Перед Вами очень грамотная и продуманная до мелочей система водоснабжения 2х этажного дачного дома.
Система водоснабжения разработана для двухэтажного дачного дома и состоит из полиэтиленовой бочки объёмом 160 л на чердаке, двух водогрейных баков объёмом 50 и 80 л. Потребители — кухня и санузел.
Вода в бочку накачивается из колодца погружным насосом и разведена полипропиленовыми трубами сечением 25 мм. Ввод от колодца проложен в подвал под фундаментом
дома на глубине 1 м. Из подвала к бочке на чердак ведёт труба.
Поскольку система разрабатывалась так, чтобы можно было пользоваться ею как летом, так и зимой, коммутация воды кранами получилась довольно сложной.
На фото 1 показаны основные коммутационные краны системы, расположенные на кухне.
Назначение кранов обратных клапанов:
- клапан К02 не позволяет сливаться воде из водонагревателя при отсутствии воды в водопроводе;
- кран ВН2 позволяет при необходимости слить эту воду;
В санузле установлен обратный клапан КОЗ, который не даёт стекать воде обратно в колодец. Для слива воды обратно в колодец параллельно клапану установлен кран ВН10.
- кран ВНЗ служит для подключения и отключения посудомоечной машины;
- кран ВН5 8 открытом положении подключает систему водоснабжения к внешнему водопроводу;
- кран ВН7 отключает часть системы от санузла и позволяет использовать её зимой автономно;
- кран ВН6 обеспечивает возможность слива воды из кухонной части системы зимой;
- кран ВН4 позволяет сливать воду из трубы, подающей горячую воду к кухонному смесителю;
- обратный клапан К01 и кран ВН1 обеспечивают подачу воздуха в водонагреватель при его использовании зимой.
В санузле установлен обратный клапан К0З, который не даёт стекать воде обратно в колодец. Для слива воды обратно в колодец параллельно клапану установлен кран ВН10.
Для подключения стиральной машины установлен кран ВН9 с переходом на наружную резьбу 3/4" (фото 2). При зимней эксплуатации на него может быть навёрнут садовый штуцер, позволяющий удобно набирать воду.
Кран ВН13 на горизонтальной трубе (на фото 2 не виден) служит для отключения участка водоснабжения — смесителя раковины, душевой, унитаза и водонагревателя — от вертикальной трубы, ведущей к бочке.
Перед водонагревателем в санузле аналогично К02 и ВН2 установлен обратный клапан К05, параллельно клапану — кран ВН14, позволяющий сливать воду из водонагревателя (фотоЗ).
Для слива воды из трубы, подводящей горячую воду из водонагревателя к смесителям раковины и душа, в низшей точке трубы под раковиной установлен кран ВН15 со штуцером (фото 4).
Для слива воды из гибкой трубки, подводящей воду к бачку унитаза, установлен аналогичный кран ВН16, также со штуцером. Для слива воды из душевой кабины в нижней точке её трубки врезан тройник, к которому подсоединён шланг с краном ВН17 и штуцером.
В качестве накопителя воды на чердаке установлена полиэтиленовая бочка объёмом 160 л (фото 5). В её крышку двумя гайками закреплён отрезок латунного полудюймового сгона. С внутренней стороны к этой трубе стандартным переходником
подсоединён отрезок полипропиленовой трубы, идущий до дна бочки. Верхний её конец соединён с трубой, подведённой из подвала.
Для автоматического выключения насоса использован датчик наполнения от стиральной машины. На штуцер датчика надета пластмассовая трубка, длина которой подобрана так, чтобы при опускании трубки в воду датчик переключался при достижении водой уровня на 80-100 мм ниже верхнего края бочки.
Среди нескольких выводов датчика выбрана нормально замкнутая пара, подключённая последовательно с выключателем насоса. При поддуве в штуцер пара размыкается. В крышке бочки просверлено отверстие диаметром, достаточным для посадки трубки внатяг. Для надёжности датчик подклеен к поверхности бочки силиконовым герметиком.
Простой индикатор заполненной бочки можно собрать так: параллельно контактам датчика подключить последовательную цепь из резистора и светодиода, например L-1503 SRC-E, включённого в диагональ диодного моста, например КД906А(Б) или КЦ407А. Мощность
резистора на 100-220 кОм, включённого последовательно с мостом, должна быть не менее 0,5 Вт. На фото 3 такой светодиод установлен в коробке с автоматическими предохранителями на 16 А, используемыми в качестве выключателей.
Работа системы дачного водоснабжения в тёплое время года
Краны ВН1 — ВН6 закрыты, ВН7 (кухня), ВН8, ВН12, ВН13 — открыты. Краны ВН9, ВН10, ВН11, ВН14 под водонагревателем и ВН15 — ВН17 (слив под раковиной, слив из душа и из бачка унитаза) в санузле должны быть закрыты. Для заполнения системы водой включают насос в колодце. Вода через кран ВН12 в санузле, обратный клапан КОЗ и кран ВН8 поступает в бочку на чердаке, на кухне через кран ВН7 в обход крана ВН2 через обратный клапан К02 наполняет водонагреватель, установленный на кухне. Для выхода воздуха из водонагревателя рычаг смесителя в раковине должен быть установлен в положение, при котором открыта горячая вода. После наполнения водонагревателя из смесителя пойдёт вода, и его надо закрыть. При заполнении бочки сработает установленный в ней датчик наполнения, и он выключит насос, после чего можно перевести выключатель насоса в выключенное положение.
После наполнения водонагревателя на кухне необходимо заполнить водонагреватель в санузле, для чего открыть кран ВН13 (на горизонтальной трубе в санузле, летом он должен быть постоянно открыт). Затем установить рычаг смесителя раковины в санузле в положение, при котором открыта горячая вода (для выхода воздуха из водонагревателя), и закрыть его после наполнения. Включить водонагреватель в санузле.
Когда вода в бочке заканчивается, для её наполнения достаточно вновь включить выключатель насоса. При наличии датчика отключения насоса можно этот выключатель держать постоянно включённым, но лучше время от времени опустошать бочку целиком.
Схема водоснабжения дачи (дома на два этажа) – фото
Простой дачный водопровод. Описание установки дешевой насосной станции под дождевую бочку.
Вся конструкция и установка бочки аналогична описанной в статье В дополнение к описанной конструкции устанавливаем в подставке насосную станцию (самую простую, дешёвую и маленькую), теплоизолируем и обиваем декоративным штакетником.
Инструменты:
дрель клеевой термопистолет ножМатериалы:
бочка пищевая пластмассовая 200л сгон G1 x 150 мм, гайки, шайбы и прокладки под него быстроразъёмное соединение типа "американка" на 1 дюйм вентильный кран с "носиком" сетчатый пластиковый картридж AquaKit Slim Line 10" NT (50 мкм) силиконовый герметик канализационные трубы диаметром 40мм и переходы для них уголки металлические одна бетонная плитка 500х500мм насосная станция плита утеплительная 20 мм (пенополистирол)Установка сгона в дне дождевой бочки.
В днище бочки просверлил отверстие под дюймовый сгон (G1), на него для удобной стыковки с насосной станцией поставил "американку" . Отдельно хочу остановиться на описании сверления отверстия под сгон. Нужной коронки для сверления я не нашёл. Разметил окружность на 4мм меньшего диаметра, чем наружная резьба сгона. Далее сверлом диаметром 2мм с шагом примерно 3мм просверлил по этой окружности ряд отверстий, ножом перерезал перегородки и им же выровнял отверстие. Делать нужно очень аккуратно, испортить бочку "пара пустых", плохо выполненное отверстие усложнит герметизацию сгона. Очень важно не допустить постоянную протечку прямо на насосную станцию. Внутрь бочки сгон нужно выпустить на 40-60мм, это позволит отстаиваться мусору на дне бочки и не собирать его насосом. Кроме этого на сгон внутри бочки отлично наделся пластиковый магистральный фильтр от мелкого мусора.Изготовление перелива.
Чтобы бочка никогда не переполнялась, сверху просверлил отверстие под канализационную пластиковую трубу диаметром 40мм и вклеил в отверстие переходник с муфтой. Теперь при наполнении бочки лишняя вода сама сливается в ливневую канализацию.Изготовление подставки для дождевой бочки.
Сварил из уголков подставку под бочку. Для устойчивости подставку делал по размеру бетонной плитки 500х500. Внутри подставки сделал станину для насосной станции. Сверху подставки сделал захваты для бочки, чтобы не было риска сдвига и нарушения герметизации сгона.Установка насосной станции.
Станцию размесил под бочкой внутри подставки, утеплил листовым пенопластом от весенне-осенних заморозков и снаружи прикрепил декоративно-защитный штакетник (крепление аналогично устройству забора, но вместо шурупов использовал метрические винты, т.к. необходима сезонная разборка). К выходу станции подключил шаровой кран (вывел его наружу) и металлопластиковую трубу (утеплил) и провёл в дом.Особенности обслуживания:
Для первого пуска центробежного насоса станции необходимо сначала заполнить его водой, при вышеописанной конструкции сделать это сложновато, а без этого насос не заработает.
Опробовано два варианта:- До установки бочки заполняем насос водой по инструкции на насосную станцию (перекрываем выход из насоса, отвинчиваем технологическую пробку, заполняем через это отверстие водой и закручиваем пробку). Потом устанавливаем бочку, прикручиваем "американку", надеваем на сгон магистральный фильтр и заливаем несколько вёдер воды для пробы.
- Устанавливаем бочку на незаполненный насос, магистральный фильтр не ставим. В насос встроен обратный клапан, без достаточного напора снаружи он не откроется. Поэтому заливаем пару вёдер воды, открываем кран на выходе из насоса и сверху бочки длинной палочкой примерно 10мм диаметром и длиной метр через сгон выжимаем клапан, ждём пока пойдет вода из крана. Отпускаем клапан, перекрываем воду, одеваем магистральный фильтр.
Порядок выполнения работ:
Сделай сам водопровод! Среди моих соседей по даче ни у кого нет водопровода. Люди по старинке моют посуду в тазике на улице. Всё бы ладно, для романтики и экзотики допускаю такие неудобства. Но в наших краях нежарко и в +5-8° мыть посуду на улице, даже теплой водой и с применением современных моющих средств, не понимаю… Ниже даю описание своей конструкции самодельного водопровода, надеюсь ответить на вопросы как сделать и как сделать самому водопровод.
Что бы облегчить труд в конце восьмидесятых решил построть своими руками простейший водопровод. Установил на крыше пристройки бак, из ёмкости с помощью гофрированного шланга сделал отвод. На кухне дома установил раковину. Закрепил трубу с краном. К трубе сверху подключил шланг. Слив из раковины организовал через штатный сифон с отводом стока в старый резиновый шланг.
Выходной патрубокНапомню, водопровод делался в конце восьмидесятых, вспоминайте или верьте – в магазинах ничего не продавалось. Сливной шланг сделан из 5 метрового резинового шланга высокого давления (от насоса пожарной машины) с внутреннмм диаметром 40мм. Шланг вывел на улицу к месту слива с соблюдением уклона для самостоятельного стока. Грунт у меня песчаный и строить разветвленную сеть приема воды не требовалось . Приемный колодец стоков за эти годы был различной конструкции. Первые варианты заиливались через 7 лет (вода начинает медленно сливаться). Второй вариант работает до сих пор.
Первый вариант приёмного колодца
Был вырыт небольшой котлован диаметром ~60см и глубиной около 70см. Старым кирпичом выложен внутри кольцевой колодец. Кирпичи клались внахлест без раствора. Сливной шланг входил в кладку сбоку. Кладка обкладывалась снаружи гидроизоляцией (старый полиэтилен). Сверху до уровня грунта делалось перекрытие из подручных материалов и застилался полиэтилен. Вся конструкция присыпалась землей до общего уровня поверхности. Недостатком первого колодца было его «герметичное» исполнение. Вода в сифоне раковины булькала , пропуская воздух по мере впитывания воды в колодце. Повторный вариант колодца был оснащен трубкой (кусок старого шланга), соединяющей колодец с поверхностью.
Второй вариант приёмного колодца
Второй вариант был построен уже в этом веке из половины 200 литровой металлической бочки , закопанной крышкой вверх. Необходимый кусок бочки вырезался болгаркой. Сливной шланг введен через отверстие выпиленное той же болгаркой у самой крышки. Через это же отверстие выведен шланг уравнивающий давление. Установкой половины бочки был решен вопрос утилизации прохудившейся емкости.
Заправка водой напорного бака
Ну а теперь самое интересное. Бак на крыше небольшой емкости, около 50 литров. Но такого объема воды на день почти хватает. Емкость надо периодически наполнять. Сначала это был переносной шланг, подключаемый к ручному насосу, а затем к электрическому. Набор воды занимает какое-то время и, естественно, при отвлечении внимания забываешь про воду. Не раз с крыши при переливе емкости низвергался Ниагарский водопад, заливая огород, попавшие под струи воды вещи и утомляя соседей шумом воды до окончания сериала или новостей. Проблема перелива была решена в течение одного сезона.
Схема автоматики
Корпус системы автоматикиТребовалось построить автоматический выключатель насоса при достижении требуемого уровня воды в баке. Речь об автоматической водокачке не шла. Купленный по записи насос оберегался. Его стоимость тогда, по соотношению зарплат, сегодня соответствует стоимости современного двухкамерного холодильника. Основное предназначение насоса — полив огорода. Устройство собиралось в полевых условиях из того что было. Специально для фотографирования и восстановления схемы вскрыл коробку, отработавшую уже больше 20 лет. Особенность конструкции обусловлена старанием избежать наличия в емкости с водой электродов, постоянно находящихся под напряжением и приводящих к коррозии самих электродов и бака в моем случае. Схема приведена на фотографии. Органов управления всего два. Выключатель В1. Позволяет включать или выключать устройство. Кнопка Кн1 включает насос. Работает схема следующим образом. Включение выключателя В1 дает разрешение на управление схемой, но не подает напряжение питания 220В.
СхемаНажатие на кнопку Кн1 подаст питание на понижающий трансформатор Тр1. Переменное напряжение вторичной обмотки трансформатора подается на мостовой выпрямитель Д1. Пульсации сглаживаются электролитическим конденсатором C1. Постоянное напряжение 24В через нормально замкнутый контакт подается на реле К1. Реле срабатывает и через свои контакты К1.1 и К1.2 подаёт питание на насос, одновременно подхватывая кнопку Кн1, контактом К1.1. Ключ датчика уровня выполнен на транзисторе V1. В цепь эмиттера транзистора включено реле К2. Датчик уровня выполнен в виде металлической дюралевой пластины подвешенной в баке на нужной высоте, вторым электродом является металлический бак. При достижении уровня воды датчика, напряжение 24В через сопротивление воды и сопротивление R1 открывает транзистор V1. Срабатывает реле К2 и разрывает нормально замкнутый контакт К2.1 в цепи питания реле К1. Реле К1 в свою очередь отключает питание насоса. Контакт К1.1 снимает подхват кнопки Кн1 и устройство обесточивается полностью. При окончании воды или для пополнения бака достаточно еще раз нажать кнопку Кн1. Такой вариант исполнения схемы позволяет управлять насосом при помощи выключателя В1 и кнопки Кн1 при работе в «поливальном» режиме, не отключая от схемы автоматики. Для разрешения работы насоса при полном баке наливной патрубок размещен чуть ниже уровня датчика (0,5-1см). После отключения насоса вода обратным ходом, через клапан вибронасоса уходит в колодец, до попадания воздуха в наливной патрубок. Снижение уровня воды, позволяет включать насос для других целей. В качестве реле К2 применено реле типа РЭС9 паспорт 200, реле К2 какое-то импортное с мощными контактами, что-то типа отечественных реле марки РН. Кто захочет повторить устройство, но опыта не хватает, обращайтесь, разработаем на этой странице вариант на современной элементной базе.
Конструктивное исполнение
Устройство собиралось в подходящем корпусе из доступных деталей. Компоненты схемы прикреплены к крышке коробки при помощи винтов и клея, монтажные соединения выполнены навесным способом. Первоначально напряжение подавалось только на розетку на крышке устройства, куда и подключался насос. В дальнейшем управляемая розетка была выведена непосредственно в ограждение колодца.
Приклеенные радиодеталиОпыт эксплуатации
На следующий год после установки водопровода стационарно был заложен гофрированный шланг для налива воды. Низкая климатическая стойкость сокращала срок службы шланга до 3-4 лет, после чего он заменялся на новый. Вопрос долговечности был решен применением армированного многослойного шланга. Естественно на зиму вода из системы сливается, полезно продуть наливной шланг для удаления остатков воды. Весной отсутствие ледяных пробок в наливной магистрали позволит быстро запустить водопровод. Вода в сифоне раковины зимой замерзает, но ни к каким разрушениям не приводит. Конструкция водопровода простая, на уровне примитива, но одновременно функциональна и, как показал опыт, долговечна. По цене подобное решение водопровода все еще конкурирует с приобретением и установкой насосной станции при построении минимального водопровода и имеет небольшое преимущество, при отсутствии элекричества водопропровод продолжает работать до окончания воды в баке. На заказ в 90е годы было сделано несколько таких автоматов. Жалоб не поступало. Часть из них работает до сих пор.
Требования на даче к водоснабжению не ниже, чем в городских квартирах, а выше: нужно обеспечить подачу не только в краны и на бытовую технику, но и для полива. Потому производительность насоса должна быть высокой, а дебет колодца или скважины — хорошим и стабильным. Приходится решать и еще одну проблему: в сельской местности часто отключают электричество, потому желательно иметь запас воды или резервный способ ее «добычи». Для владельцев колодцев все несложно: на неотложные нужды можно ведром достать, а вот из скважины просто ее не получишь. Приходится придумывать резервные схемы.
Организация водопровода на даче
Организовать подачу воды на даче можно только с использованием насоса, но подавать ее можно двумя способами: из накопительного бака или из гидроаккумулятора.
При использовании схемы с накопительным баком вы имеете запас воды, равный объему резервуара, но давление в системе невысокое. Оно создается перепадом высот: бак установлен на высоте — на чердаке дачи или крыше хозпостройки. Главное условие — ее дно должно находится выше любой точки водоразбора. Тогда вода в кранах будет.
Второй способ — с гидроаккумулятором более удобен тем, что в системе создается и автоматически поддерживается давление. Если гидроаккумулятор дополнить насосом и автоматикой (реле давления) вся сборка называется . Хитрость тут заключена в гидроаккумуляторе. Это цилиндрическая емкость, разделенная на две части эластичной мембраной. В одну часть закачан под небольшим давлением газ, во вторую насосом подается вода. По мере ее поступления, вода все больше сдавливает газ, из-за чего в системе создается давление (порядка 2 Атм).
Когда открывается кран (включается бытовая техника или начинается полив), вода подается из гидроаккумулятора. В нем постепенно снижается давление. Его величина контролируется специальными реле. Как только достигнут нижний порог, включается насос, восстанавливая заданное его значение. Высший порог контролируется вторым датчиком, который насос отключает.
Как собрать водопровод
Собирая водопровод на даче своими руками нужно определиться, в какие части участка вам нужна разводка. То, что вода должна подаваться в дом, само собой понятно. Но кроме разводки водопровода по дому, нужно для полива провести трубы в ключевые места участка, поставить на них краны. К ним при необходимости подключаете шланг и, перекладывая его с место на место или установив разбрызгиватель, поливаете близлежащие грядки.
Автономный водопровод на даче
Так как в сельской местности часто отключают свет, а любой насос работать может только при наличии электричества, неплохо было бы иметь резервный запас воды на случай отключения. Это может быть емкость, установленная на чердаке или на отдельной площадке. В нее закачивать воду можно погружным насосом из скважины, колодца, речки. А насосная станция будет «тянуть» воду уже из этого бака.
Водопровод на даче из бака удобен тем, что в него можно собирать и дождевую воду, но нужна при этом хорошая : сначала грубой очистки, потом несколько штук тонкой. И обязательно на входе всасывающего трубопровода от насосной станции тоже ставить фильтр и обратный клапан. Фильтр — для страховки — оборудование требовательно к качеству воды, а клапан, чтобы при отключении насоса вода не сбрасывалась обратно.
Наличие бака в водопроводной системе дачи хорошо и для растений: в летнее время, если он установлен на улице, вода будет нагреваться. А известно, что растения, политые теплой водой, растут активнее и плодоносят лучше.
При желании можно организовать капельный полив — из труб собрать магистраль, в нужных местах вставить тройники, к которым подключать шланги для капельного полива.
Система капельного полива может быть организована еще когда вы делаете водопровод на даче своими руками
Вот как это выглядит схематично. Бак поднимаете на высоту не менее 1 метра. Закачиваете воду в него из скважины, колодца, реки. Ее уровень контролируется поплавковым механизмом (типа тех, которые стоят в сливных бачках). Из нижней части бака идет разводка по грядкам. Сначала идет цельная водопроводная труба, а от тройника отходит капельная — с дырочками.
Мало подвести воду в дом, её после использования нужно куда-то девать. Ведрами выносить тяжело, да и бессмысленно как-то: вода в дом приходит сама, а потом её выносить на своих двоих. Необходима хотя бы элементарная канализация для дома или дачи. Вариант просто вывести трубу из дома и сливать воду на землю или небольшую яму устроит далеко не всех. Это не очень хорошо выглядит, да и неприятный запах из этой лужи или ямы практически гарантирован. Что же делать?
Итак, нам понадобятся: старая металлическая или пластиковая бочка, некоторое количество канализационных труб (не меньше 6-ти метров, желательно ПВХ 110мм), тройник, отвод, примерно 0,5 кубометра щебня средней фракции, лопата и несколько часов нашего драгоценного времени.
Выбираем место для нашего водоотводящего колодца. Желательно, не ближе 5-ти метров от дома, не ближе 20-25 метров от колодца или скважины и ниже их по течению грунтовых вод. Копаем яму диаметром больше диаметра бочки минимум на 0,5м (диаметр стандартной бочки 0,6м, высота 0,9м, объем 0,2куб.м) и глубиной около 1,5м (лучше глубже). Делаем в стенках бочки отверстия, если металлическая, то болгаркой, если пластиковая, то ножовкой по дереву с мелким зубом. Делаем отверстие для входящей канализационной трубы в стенке, недалеко от дна бочки. На дно ямы засыпаем не меньше 20см щебенки и ставим бочку кверху дном, сориентировав отверстие под трубу в сторону дома.
Теперь нужно выкопать траншею под канализационную трубу, подводя её к нужному вам месту. Трубу необходимо положить с уклоном не меньше 3мм на метр в сторону бочки. В дом её можно завести либо под фундаментом, либо через отверстие в нем. Трубу утеплять нет необходимости, текущая по ней вода прекрасно её согреет. Недалеко от бочки ставим тройник с небольшим куском трубы, выходящим выше поверхности земли, для циркуляции воздуха внутри бочки и выхода воздуха из канализации при её заполнении из дома (чтобы воздух из бочки не пошел к вам в дом). Заводим трубу в бочку через сделанное для этого отверстие. Засыпаем промежуток между бочкой и стенкой ямы щебенкой на всю высоту бочки. На дно бочки, желательно, положить какой-либо не гниющий материал (прекрасно подойдет кусок старого шифера). Засыпаем и траншею, и яму грунтом, тщательно его утрамбовывая. Делаем отверстие в полу или стене дома, окончательно заводя канализацию в дом. Дальше на ваше усмотрение. На кусок трубы, торчащий из земли недалеко от закопанной бочки, можно надеть пластиковый грибок, который с трудом, но можно найти в магазинах.
А теперь нюансы.
Это исключительно водоотводящая канализация для дома, она не справится с фекальными стоками, её невозможно почистить или как-нибудь обслужить, да она и не предназначена для этого. Эта канализация может быть использована для стоков из кухни или из бани. Такое же устройство имеют водоотводящие колодцы из септика.
От глубины ямы зависит микроклимат для бактерий, которые перерабатывают стоки. В идеале, глубина ямы должна быть: глубина промерзания грунта + высота бочки + высота щебеночной подушки (для Ленинградской обл.: 1,2м+0,9м+0,2м=2,3м). Но копать так глубоко – тяжело и не обязательно. Стоки тоже греют бочку.
Если почва в месте установки канализации глинистая, и вода из бочки уходит медленно, то канализацию для дома можно немного усовершенствовать. Для этого нужно проложить еще одну канализационную, а лучше дренажную трубу. Эта труба может выводить воду в дренажную канаву на границе участка, а может никуда не вести, заканчиваясь тупиком. Задача этой трубы отводить лишнюю воду из бочки, увеличивая, таким образом, площадь впитывания воды в грунт (площадь орошения). Труба укладывается в траншею на щебеночную подушку и также засыпается щебенкой, а потом грунтом. Глубина траншеи больше, чем у подводящей трубы, а уклон направлен от бочки. Естественно, канализационную трубу придется испортить некоторым количеством отверстий в нижней части для улучшения стока воды, сделав из неё подобие дренажной трубы. Этого не потребуется, если вывести трубу в дренажную канаву.
Возможно, Вам будут интересны похожие материалы::
- Признаться честно, я немного удивлен тому, что канализация может у кого-то замерзнуть. Канализационные трубы, в принципе, замерзнуть не могут, там...
Отзывов (38) на «Самая простая водоотводящая канализация для дачи.»
Зависит от расстояния и особенностей решаемой задачи. Лучше делать 110-й ПВХ, это надежней, хоть и дороже. На расстояниях до 5 (пяти) метров можно сделать 50-й (полтинником), но, желательно, тоже ПВХ (не всегда есть в магазинах) — как более прочной и морозоустойчивой. Это все-таки наружная канализация, а не внутренняя.
Ответы, Владимир.
1. И не только это, Владимир, особенно в суглинках, даже на поверхности. Например, её может изогнуть вспучиванием почвы так, что уклон на каком-то участке нарушится. Последствия — те самые, забьется в общем… Если не сломается.
Это бывает и со 110-трубой, но гораздо реже, естественно, при соблюдении элементарных правил укладки.
2. Для «внутренней проводки» однозначно не пойдет. Нужна именно ПВХ для наружной канализации. Для внутренней канализации обычно используют ПП. Вы же не будете выкапывать её на зиму…
«Черная труба» — это обычно ПНД-труба, а не ПВД (о ПВД-трубах я до сего момента ничего не слышал, может у меня опыта маловато). В принципе, можно и её, если найдете, только могут возникнуть проблемы со стыковкой труб с отводами (поворотами) и выходом из дома. Если Вы не «спец», то лучше не экспериментировать.
4. Дождевые стоки, обычно, направляют в дренажную систему вокруг дома, а она выводит их в дренажную канаву. Там другие трубы используются — «дренажные», гофрированные пластиковые трубы с перфорацией и защитой геотканью.
В суглинистом грунте для домовых стоков нужно обязательно делать хотя бы небольшое поле орошения (небольшая дренажная система только для этого). Потому что суглинистые грунты плохо впитывают воду. С другой стороны, если Вы — «наездами», то и обычной щебеночной обсыпки вокруг бочки (упрощенная дренажная система) должно хватить надолго.Конечно, можно завести дождевые стоки в эту канализационную систему, но… Тогда появится большая вероятность повреждения труб осенними и весенними водами при «переходах через ноль», потому что объем и состав (может быть уже со льдом) этих вод Вы не контролируете. Поэтому и делают дренажные трубы перфорированными, т.е. «дырявыми», чтобы вода могла уйти сама. А если проложить вместо канализационных труб дренажные, то домовыми стоками эти дырки быстро забьются («заилятся-зажирятся»), и работать не будут. Это не говоря о возможных неприятных запахах вдоль всех 20-ти метров трубы. Так что лучше канализация отдельно, а дренаж дождевой воды отдельно.
Не совсем понял вопрос, Владимир. Внутри дома пускаете полтинник для внутренней, т.е. ПП-трубу. Её же выпускаете на улицу через стенку сруба, только зазоры тщательно «запеньте», сквозняков быть не должно. А дальше переход на 110-ю ПВХ, и ведете уже её. От выхода из сруба до 110-й ПВХ можно пустить тот же полтинник, только недалеко. Например, опустить поворотами вниз, к фундаменту (сложно сказать, не представляя возможной трассы), дальше косой тройник с ревизией, на всякий случай, в который вставить переход-эксцентрик с полтинника на сотку. И пошла 110-я.
В принципе, допустимо на улице «на виду» пустить полтинник (если я правильно понял, проблема в этом), но, желательно, чтобы это была тоже ПВХ-труба, иначе могут быть те же проблемы, что и «под забором». Да, и крепить его нужно хорошо и тщательно, делая зазоры на тепловое расширение. Полтинник ПВХ продается, но не везде, придется поискать.
И общий совет, на всякий пожарный, избегайте прямых углов. Делайте их, если нужно, сборными, например, 45 плюс 45, а между ними вставки. Прямые углы хорошо засоряются, но плохо чистятся.Нет, Владимир, «старые советские черные трубы» — это полипропилен, очень редко полиэтилен низкого давления, просто краситель был другой. Поищите в специализированных магазинах, на строительных базах, там, где продают профессиональные 4-х и 6-сти метровые канализационные трубы, можно без раструбов. Я подскажу, как их соединять, это не сложно. В том же интернете есть подсказки для всего. Посмотрите в магазине по адресу: Уфа, проспект Октября, д. 97, магазин «Все инструменты». Там обещают трехметровые 50 мм ПВХ по 202 рубля, правда, для электрики. В крайнем случае, можно поставить и внутренние ПП-трубы 50 мм, только за ними смотреть нужно. Проверять по весне.
И снова здравствуйте, Владимир.
Я прошу у Вас прощения. «Прошвырнувшись» по интернету в поисках полтинника ПВХ, я действительно обнаружил, что эти трубы есть только в Питере и Москве, причем, не всегда местного производства. Я то живу почти в Питере. Поэтому, что ж, ставьте полтинник ПП, только ищите не стандартно-дешевые ПП 1,8 мм, а 2,0 или 2,2 мм, хоть какой-то запас прочности. В принципе, на не ответственных участках канализации полтинник ПП ставят, не задумываясь о последствиях. У Вас же просто придется приглядывать за этим участком, как я уже писал, в основном, по весне, при открытии дачного сезона.
Найденные мною ПВХ в Уфе вряд ли подойдут, они для защиты электрических проводов. Толщина стенки у них всего 1,5 мм. Почему поисковик выдал их мне как канализацию(!), для меня является загадкой. Так что делайте от дома до забора полтинником ПП. Так нельзя, но если очень нужно, то…
спасибо за полезную статью и адекватные ответы.завтра начну делать.надеюсь в Забайкалье нашем не промерзнет труба.конечно, согласен с вами что нужно значительный наклон делать.кстати не понял трубы на 50 хватит или надо на 100?
1. А что может случиться с 50-той трубой? Заилиться.-зажириться-замылиться? Или наглухо забьётся?
2. Красную (я имею в виду для внешней проводки) или пойдёт серая (для внутренней проводки), так как использоватся будет только летом? В магазине сказали, что лучше поискать чёрную (советскую) -ПВД -полиэтилен высокого давления. Что скажите?
3. Участок у меня с уклоном. Вдоль забора как раз под уклон. Понял, что лучше прикопать.
4. Грунт -суглинок. А куда обычно направляют дождевые воды с крыши? В другую яму?
Спасибо за ответы. Буду думать.
И последний вопрос:
Выйти на улицу через подвал у меня исключено (плиты перекрытия и 60-см бетонные блоки на фундаменте).
Буду просто дырявить сруб в бок и дальше идти уже внешней проводкой. Соответственно дырявить на 110 не хочется. Выходить буду 50. По земле пойдёт 110 ПВХ.
А чем соединять выход через сруб и ПВХ-110 по внешней стене дома? Это метра три по прямой и все пять с поворотами.
Да, Вы все верно поняли. Просто ни один продавец в магазинах (обошёл около пяти) не встречал ПВХ-пятидесяти. Буду искать дальше. От выхода из сруба до местоположения 110 трубы мне надо пройти метров пять полтинником по стене (снизу заезд в гараж). Надо найти ПВХ.
А вот старые советские чёрные трубы, которые были проложены раньше в квартирах (50) — это случайно не ПВХ? Они ещё стояли на сливных бачках, подвешенных над головой
Спасибо за консультации!
Я знаю этот магазин и бывал там. Это интернет-магазин. Весь товар надо заказывать, и получать по приходу товара. Обязательно поинтересуюсь у них на сайте.
Только попутно вопрос: найду я наконец полтинник трубы ПВХ. А вот всякие повороты и прочее тоже надо ПВХ? Это вообще наверное нереально. Посмотрю в инете и у них на сайте.
Ещё раз спасибо за оказанное внимание.
Спасибо вам эту статью за советы. У меня как раз была ситуация что я купила себе многоступенчатый насос. приехал сантехник его установил. Все работало как часики не где не прокапывало. Когда я на следующий день устала и посмотрела в шахту то там стояла вода и чуть не затопила насос вода. А если у меня было отвод воды, то такого бы не произошло. Нужно будет переделать свою шахту.