Декоративные кустарники могут размножаться семенами, отводками, одревесневшими и зелеными черенками, корневыми отпрысками, прививкой и, наконец, делением маточного куста.
Наиболее простым и доступным способом является семенное размножение. Используя его, следует учитывать биологические особенности семян. Так, например, у вяза и ивы они очень быстро теряют всхожесть и их следует высевать сразу же после сбора.
У таволг, чубушников, курильского чая, рябинолистника — очень мелкие, не требуют стратификации, но сеять их лучше в ящики с рыхлой, хорошо увлажненной почвой, закрытые стеклом, установленные под пологом деревьев. Такой способ дает возможность получить саженцы за 2-3 года. Если процесс нужно ускорить, посев можно проводить в феврале-марте месяце в комнатных условиях.
После появления настоящих листочков сеянцы пикируют, закаливают и высаживают на доращивание в открытый грунт. Это дает возможность вырастить саженцы в 1-2 года.
Хорошие результаты дает посев этих семян в гряды, которые готовят с осени, так же в слегка затененном месте. Рано весной их накрывают пленкой, после того, как почва оттает на глубину 20-25 см, ее снимают, производят посев семян, прижимая их к почве, и вновь закрывают пленкой.
Дальнейший уход состоит в своевременном поливе и снятии пленки в солнечные часы. При появлении всходов (через 30 дней) ее совсем убирают и растения доращивают до 30-50 см, чтобы их можно было высаживать на постоянное время.
Семена смородины альпийской, всех видом , пузыреплодников, ясеня и других для лучшего прорастания перед посадкой замачивают в воде и выдерживают при температуре 16-18° во влажном состоянии на открытом воздухе. Семена плотной оболочкой типа акации можно обрабатывать кислотой или ошпаривать кипятком.
Большая же часть семян декоративных пород требует длительной предпосевной подготовки и поэтому их лучше всего высевать с осени. Если такой возможности нет, для ускорения этого процесса применят специальный способ подготовки — стратификацию.
Суть его заключается в следующем. Семена предварительно замачивают, смешивают с крупно-зернистым речным песком, опилками или торфом (1:3) и засыпают в глиняный горшок, ящик или полиэтиленовый мешок, предварительно промытые 3% раствором марганцево-кислого калия.
Тара обязательно должна иметь отверстия для аэрации, если семян очень мало, их помещают в субстрат в капроновых мешочках.
Размножение декоративных форм парковых роз, сирени обыкновенной, некоторых видов таволги, можно проводить отводками по типу черной смородины.
Одревесневшими черенками хорошо размножаются тамарикс, ива курайская, блестящая и др. Побеги нарезают весной в начале сокодвижения. Разрезают их на черенки длиной 25-30 м и сразу же высаживают во влажную почву, можно выдерживать в растворе гетероауксина (200 мг/л) 24 часа. Черенки высаживают под углом 45°, на поверхности остается 1-2 почки. Почву держат во влажном состоянии в течение всего лета.
Если у вас на участке есть старые кусты чубушника, курильского чая, жимолости или других пород, их можно размножать путем деления куста. Как только оттает почва, осторожно выкопайте куст из земли, разделите секатором или пилкой на несколько частей, удалите все старые ветви, а молодые укоротите на две трети части, у парковых роз оставьте 2-3 почки у основания побегов и лишь у чубушников и сирени молодые ветви можно не обрезать, т. к. большая часть их без всякого ущерба для развития куста может цвести в этом же году.
При посадке на новое место деленные кусты заглубите на 10-15 см. Почва должна быть рыхлой и питательной, полив обильный, 4-5 раз за лето.
Самым интенсивным способом размножения декоративных кустарников, а также смородины, крыжовника, жимолости, облепихи и др. пород является зеленое черенкование. Он позволяет практически из каждого междоузлия годичного прироста получить саженец.
Работу эту лучше проводить в период бутонизации или цветения маточных кустов. В этот период большая часть растений имеет хорошую способность к укоренению и черенки не нуждаются в дополнительной обработке ротовыми веществами. Черенки трудно укореняющихся пород обрабатывают гетероауксином (200 мг/л), срок обработки 17-24 часа.
Зеленый черенок представляет собой часть однолетнего побега, ограниченного двумя междоузлиями. Длина его должна быть не короче 5 см, если междоузлия короткие, то их берут 2, 3, даже 5 (у облепихи, курильского чая, таволги и др.).
Нижний срез делают от 0,5-1 см ниже узла, верхний на 0,5-1 см выше узла. Нижние листья удаляют полностью. Черенок не должен быть ни слишком травянистый, ни сильно одревесневший. Работу выполняют остро отточенным ножом или бритвой. Заготовляют побеги с кустов утром, режут на черенки в тени.
Для выращивания черенков можно использовать имеющиеся парники после выборки рассады в начале июня или изготовить специальный рассадник.
Почву для него готовят питательную. На 1 м² вносят 30-50 кг перегноя, перекапывают на глубину 22-25 см, делают грядку высотой 35-37 см и на нее устанавливают легкую деревянную коробку, нижнюю часть которой вдавливают в землю на 5-6 см.
Поверхность внутри выравнивают, после чего ровным слоем (5 см) насыпают чистый речной песок или смесь торфа с песком (1:1). Перед черенкованием субстрат увлажняют, поливают однопроцентным раствором марганцево-кислого калия, высаживают черенки на расстоянии 2-3 см в ряду и 5-6 см между рядами.
Глубина посадки соответствует толщине слоя песка или немного меньше. После посадки черенки обильно поливают водой. В дальнейшем влажность воздуха 85-95% поддерживают опрыскиванием из шланга или лейки в жаркую погоду 4-5 раз в день, пасмурную достаточно двух опрыскиваний.
Рассадник накрывают застекленными рамами или пленкой. Чтобы в течение дня на черенки не падали прямые лучи солнца, а температура в рассаднике была 20-27°, его лучше располагать под пологом деревьев. Если такой возможности нет, надо создать рассеянный свет в рассаднике, забелив стекла или пленку известью, накрыв мешковиной или установив навес на высоте двух метров от уровня почвы и прикрыв его ветками или щитами из реек.
После появления корней опрыскивание сокращают и учащают проветривание черенков, постепенно закаливая их, пленку снимают. На зиму рассадники закрывают дополнительным утепляющим материалом. Весной черенки высаживают на доращивание.
Очень ответственная работа на даче в конце июня — самом начале июля — размножение черенками кустарников. Это лучшее время для черенкования, в более поздние сроки корни образуются, но не успевают до конца сформироваться и нормально перезимовать.
В большинстве случаев при дальнейшем размножении для большинства культур кустарников абсолютно не подходит укоренение черенков в воде. Образующиеся в ней корни очень хрупкие, при пересаживании в землю часто отмирают, растению приходится их отращивать дважды, а это — потеря времени. Поэтому посадку черенков для размножения кустарников на даче лучше всего сразу производить в почву.
Самое главное требование к грунту — лёгкая, хорошо обработанная, обедненная азотом почва. Категорически исключено внесение навоза и компоста туда, где будут расти черенки. Оптимальный для растений состав почвы — торф пополам с песком с добавлением древесного угля. Если почва всё же богата азотом, необходимо сделать нужный слой толщиной в несколько сантиметров, не смешивая с основной землёй.
Второе требование для размножения кустарников заключается уже к окружающей среде, а именно к воздуху. Его повышенную влажность на даче мы создаём при помощи полиэтиленовой плёнки, полиэтиленовой банки или обрезанной пластиковой бутылки. Кроме того, нужен рассеянный свет. Добиваемся этого при помощи любого нетканого материала, мешковины, полимерной плёнки либо просто выделив место посадки для размножения черенков в тени дома или деревьев.
Многим видам кустарников всё равно где идёт укоренение. Но жимолости, жасмину лучше укореняться в тени. Напротив, — розам, гортензиям, флоксам, курильскому чаю, спиреям больше подойдёт парник на солнцепеке, но обязательно накрытым светорассеивающим материалом.
Черенки кустарников парковых роз, особенно розы морщинистой, при размножении очень плохо укореняются. Розы из букетов, в принципе, можно укоренить, но здесь нужно помнить, что чем тоньше стебель, чем меньше времени розы простояли в воде, тем выше у них будет шанс на укоренение. Почти не укореняются черенки древовидных пионов, садовой голубики и сортовых клематисов.
Теперь переходим непосредственно к самим действиям по размножению черенков кустарников на примере парника или грядки, которые должны иметь минимум по площади — 50 на 50 см и в высоту 25 см.
Перекапываем почву, разравниваем, при необходимости, делаем слой торфа с песком. Устанавливаем дуги, закрепляем на них полиэтиленовую плёнку, сверху накидываем светорассеивающий материал.
Розы на даче лучше всего укореняются в тёплое время года при температурах порядка +25 +28 градусов. Если лето выдалось прохладным, то черенки кустарников подогреваем, используя сухую траву, сено или листву. Вынимаем плодородный слой почвы, на дно укладываем органические материалы слоем см 30, утрамбовываем их, посыпаем мочевиной или другим азотным удобрением, проливаем горячей водой. Почву возвращаем на место, над грядкой, парником устанавливаем каркас, укрываем плёнкой. Через несколько дней начнётся разложение органики, а через неделю можно высаживать для размножения черенки роз.
За день до черенкования обильно проливаем маточные кусты растения. Ветки кустарника, которые мы наметили, обрабатываем одним из препаратов против грибных болезней, типа Топаз или Фитоспорин. Препараты, содержащие медь — избегаем. Для роз в препарат дополнительно вносим Фитоверм от паутинного клещика. За сутки препараты впитаются и начнут действовать, повышая сопротивление черенков инфекциям.
Незадолго до черенкования проливаем парник и накрываем его для достижения большей влажности.
Ближе к вечеру секатором отрезаем намеченные для размножения, относительно тонкие, ветки кустарников. Желательный диаметр на срезе не более 1 см. У розы и калины срок черенкования во время или сразу же после цветения. Ветки с цветками берём только у роз, спиреи японской и курильского чая. У остальных видов кустарников берем ростовые побеги. У хвойных пород черенки берём с молодых растений, ввиду понижения способности к укоренению с возрастом.
Дальнейшие действия нужно проводить немедленно, что не исключает перевозку заготовленных черенков (или недолгое хранение) в мокрой ткани, обернутой полиэтиленом.
В нижней части черенков делаем косой надрез, в верхней — прямой или косой. У хвойных пород их отламываем с кусочком главного побега. Нижние концы сразу же погружаем вводу, а с нижней части снимаем те листья, которые окажутся под землей. У видов кустарников с крупными листьями сокращаем испаряющую поверхность, путем укорачивания верхней пары листьев у гортензий, у роз же с крупными листьями удаляем концевую листовую пластинку, оставив только боковые.
В подготовленной для размножения почве должен оказаться хотя бы один узел высаженного черенка кустарника. При посадке растения приоткрываем край укрытия и, высадив его, сразу же опускаем край, чтобы ничего не подсохло. Расстояние между черенками зависит от размера листьев. Желательно, чтобы они не касались друг друга. После окончания посадки накрываем полиэтиленом и притеняющим материалом.
В последующие дни ежедневно вечером поливаем посадки тёплой водой. Плёнку надолго не открываем. Так ухаживаем до полного укоренения и до полной адаптации в сентябре. При уходе за черенками кустарника обязательно удаляем все засохшие и отпавшие листья. Раз в 10 дней брызгаем фунгицидом.
Выращивать саженцы кустарников заставить вас могут побудить три веские причины. Во-первых, сознание того, что вы сделали это, позволит вам собой гордиться. Во-вторых, лишь таким способом можно получить нужное растение, когда-то купить негде. И, третье, согласитесь, выращивание своего посадочного материала поможет экономить значительные средства.
Кстати, в домашних условиях размножать можно не все кустарники. Известны различные способы вегетативного размножения. Попробуйте садовые кустарники размножить делением, черенками или отводками - понравится обязательно, тем более, что вы не рискуете ничем, а опыт нужный приобретете уж точно!
Размножение делением
Отдельные кустарнички при росте образуют маленькие кустики, их можно выкопать и как травянистые многолетники, разделить. При посадке следует хорошенько уплотнить вокруг корней землю и обязательно полить обильно растение.
Лучшее время для этого - поздняя осень. В этот период года хорошо приживаются, например, Лаванда, Барвинок, Цератостигма, Дабеокия.
Новые побеги у многих кустарничков отрастают от корней или образуются в основании стволиков. В таком случае от куста можно отсечь какую-то часть, а затем отсадить ее. Так, названным способом размножаются, скажем, Дерен белый, Снежнеягодник, Магония, Лещина, Керрия, Скумпия. Для листопадных лучшим временем для этого является поздняя осень, в сентябре или ранней весной хорошо рассаживать вечнозелёные кустарники.
Размножение отводками
Отводками легко размножить кустарники, имеющие гибкие побеги. Для отдельных растений (например, магнолии и рододендрона) такой способ размножения является естественным. Чтоб получить побег от лианы или отводки от кустарников, их следует пришпилить к земле. Когда отводок укоренится, на что потребуется полгода или год, его отделяют.
Барбарис, Магнолию,Сирень, Вереск, Жимолость, Камелию, Форсайтию, Ломонос, Хеномелес лучше всего размножать таким способом весной или осенью.
Размножение семенами
В домашних условиях для размножения древесных растений его используют совсем нечасто. Ведь ростки семена таких растений дают с трудом: отдельные из них прорастают только через несколько месяцев, а другим для этого необходимо пребывание на холоде, причем длительное. Выращенные из семян кустарники декоративности достигнут только через несколько лет, вдобавок культурные сорта при семенном размножении вырождаются. Хотя размножить семенами отдельные можно даже без трудностей. Среди них можно назвать Дрок, Ладанник, Клеродендрон, Лапчатку, Облепиху, Лейцестерию.
Такую работу начинать лучше всего весной. Для начала нужно наполнить цветочный горшок почвой. Слегка уплотнить компост, полить водой. Семена высевают редко. Крупные лучше распределить на некотором расстоянии на поверхности друг от друга. Самые крупные из них нужно присыпать почвой, а мелкие лучше оставить так.
Для лучшей всхожести на горшок следует надеть обычный полиэтиленовый пакет и закрепить тот резинкой. Горшок нужно поставить в затененное место. Оптимальной для проращивания считается температура от 18 до 21 градуса.
Когда семена проклюнутся, горшок лучше перенести в светлое место, только проследите, чтоб не падали на него прямые лучи солнца. Пакет с горшка уже можно снять, регулярно поливайте всходы, время от времени поворачивайте горшок, иначе растения будут тянуться только в сторону света. Сеянцы подросли, и их уже можно взять пальцами? Самое время распикировать рассаду и разместить ее в торфоперегнойные небольшие горшочки.
Размножение черенками
Что такое черенок? Это отделенная часть корня растения или побега. Для размножения традиционно используют побеговые черенки. Последние специально для этого готовят, укореняют, чтоб новое растение ничем не уступало своим «родителям». Для правильного черенкования следует знать, что сажают черенки сразу же после срезки, уплотняют возле них компост. Не следует вынимать из почвы черенок для того, чтобы полюбопытствовать, не появились ли на нем корешки. О том, что черенок прижился, свидетельствуют лучше всего новые побеги на растении или проклюнувшиеся почки.
Размножение полуодревесневшими или не одревесневшими черенками
Обычно черенки, имеющие зеленые листья, отбирают с ранней весны и до самой середины лета. Иногда для этих целей хорошо подходит и прикорневая поросль. Некоторые кустарнички размножают черенками, имеющими не одревесневшие стебли, хотя основной способ, используемый для размножения древесных растений, это размножение с помощью полуодревесневших черенков. Черенков, имеющих в основании одревесневший прирост текущего года и зеленую, еще совсем мягкую верхушку. Традиционно полуодревесневшие черенки лучше отбирают с «пяткой». Это делают, начиная с середины лета и заканчивая осенью, в самом ее начале.
Скажем, верхушечный черенок должен иметь от 3 и до 15 см, последний зависит напрямую от размера растения-матери. С нижней его половины обрезаются листья. Под междоузлием делается прямой срез. Конец черенка нужно обмакнуть в раствор фитогормона.
При использовании для размножения черенка с «пяткой» следует отделить от растения боковой побег, имеющий «пятку». Также с нижней его половины обрежьте листья. Конец черенка нужно обмакнуть в раствор фитогормона.
Цветочный горшок, имеющий диаметр примерно 12 см, наполните почвой. У «деток» крупнолистных растений нужно укоротить наполовину листья. Сделайте карандашом углубление в почве, куда поместите черенок и тем же карандашом уплотните почву вокруг растения, полейте его осторожно.
Укоренение в парничке
Горшки с черенками поставьте в парничок. Рамы притените, проветривайте парник в жару. Растения рекомендуется поливать по мере необходимости. Во время заморозков стекло накрывают мешковиной.
Загнивающие или желтеющие листья обрывайте без сожаления. Укоренившиеся черенки весной высаживают на временное место, а на постоянное – только в конце сезона.
Укоренение в тепличке
Горшки с черенками поместите в тепличку. Температуру в ней поддерживайте на уровне от 18 до 24 градусов. Проветривайте и притеняйте тепличку в жару.
Когда черенки укоренятся, перенесите горшки в рамочный парник. Удаляйте загнивающие или желтеющие листья. Укоренившиеся черенки весной занимают на участке временное место, а осенью уже постоянное.
Размножение одревесневшими черенками
Так размножают различные древесные растения. Черенки обычно отбирают те, которые имеют текущего года хорошо вызревшие побеги, и делают это осенью, лучше поздней.
На дренированном участке предпочтительно в полутени, следует вырыть канавку 15 или 20 см, имеющую одну вертикальную стенку. После чего насыпьте на дно примерно 2-3 см отличной песчано-торфяной смеси.
Затем поставьте черенок так, чтобы тот упирался в дно, обязательно прилегал плотно к вертикальной стенке.
Помните, что верхнюю треть его нужно оставить над землей, соблюдая расстояние примерно в 10-15 см. Лучше всего пометьте растения бирками. После чего засыпьте канавку почвой, уплотните, полейте.
Черенки будут готовы к следующей пересадке примерно через год.
Хочу рассказать о размножении черенками. Этот способ можно применить к любым растениям – смородине, крыжовнику, жимолости, шиповнику и т.п..
Как же это в основном делают?
Для примера возьмем черную смородину. Осенью сажаем черенок с проявившимися корнями.
На второй год образуется один или два побега, на третий с них можно собрать четыре-восемь ягодок (это приблизительно 50 г).
На четвертый год, если повезет, у вас получится пол-литровая баночка ягод.
А на пятый год пора уже и омолаживать – вырезать старые ветки, чтобы начали расти молодые побеги. На этом теряем еще один год.
И все надеемся, что куст появится сам – зря! Спящие почки проснутся, когда вы срежете основной побег (черенок), потому и теряется еще один год.
Я предлагаю другой способ посадки, при котором уже на третий год можно получить хороший куст и собрать полноценный урожай ягод. В июле, после сбора ягод черной смородины, обрезаю старые четырехлетние и пятилетние ветки. Заготавливаю черенки, но большие – по 8-12 почек. Согласно астрологии, это желательно делать в первую или четвертую фазу Луны.
Обрываю листья, оставляя 1-2 на конце для контроля за возможными болезнями, а для появления корней ставлю в ведро с водой из растаявшего льда (предварительно замораживаю 1 л воды), в воду добавляю щепотку золы.
Уровень воды – не выше двух почек, т.е. 6-7 см. Ведро ставлю в солнечном месте. Хотя бы раз в неделю меняю воду, но делаю это осторожно, чтобы не повредить появляющиеся корешки.
А корешки обычно появляются в течение 1-2 месяцев.
Они довольно хрупкие, поэтому сажаю, когда на одном черенке появится 3-5 корешков длиной 5 см.
Сажаю сразу на выбранное место, в ямку. Чтобы земля не осыпалась, ставлю «стакан» из пластиковой бутылки, высотой 15-20 см.
«Стакан» не засыпаю землей, и это дает большой плюс: если случится бесснежный декабрь, молодые корешки гарантированно не вымерзнут.
А сам «стакан» после глубокой осенью наполняю мульчей – мелко резанной сухой травой.
На второй год (первый год – посадка) весной, когда сойдет снег, мульча осядет -желательно лишнюю убрать, не обломав почек.
За второй год из почек вырастают 3-6 побегов, а может, и больше, это зависит еще и от полива.
Если побеги одревенели к августу, я в сентябре «стакан» убираю, удаляю нижние листочки, чтобы не гнили, и засыпаю землей.
За осень образуются добавочные корни. На третий год уже есть настоящий куст, состоящий из 4-7 плодоносящих веток. Количество веток зависит от вашего ухода: если он был хороший, ветки будут крепкие, да и по количеству их будет больше.
Так вот, третий год приносит мне неплохой урожай – больше литровой банки ягод черной смородины.
Размножение кустарников черенками – фото
1.Трехлетний куст один молодой побег.
Способ посадки – обычный.
2.Четырехлетний куст красной смородины: ни одного молодого побега. Способ посадки – обычный.
3.Трехлетний куст черной смородины: молодых побегов еще нет. Моя система.
4.Осень. Двухлетний куст черной смородины: пять самостоятельных веточек. Моя система.
5.Куст белой смородины двухлетний: три спаренные веточки по моей системе.
ЦЕЛЫЙ КУСТ ИЗ ЧЕРЕНКА
Казалось бы, нет ничего проще, чем вырастить кустарник из черенка.
Но и в этом деле есть свои тонкости, в частности, наиболее приемлемые сроки заготовки посадочного материала.
Чтобы получить качественный черенок, его отрезают от здоровых побегов текущего года, уже завершивших свой рост. Он должен быть толщиной с обычный карандаш и длиной от 15 до 20 см, при этом иметь две пары хорошо развитых почек.
Сроки заготовки черенков
Одревесневшие черенки буддлеи заготавливают поздно осенью. Их срезают с веток, которые остались после обрезки куста перед зимовкой.
Дейцию тоже размножают одревесневшими черенками поздней осенью. Но можно это сделать и летом – зелеными и полуодревесневшими черенками. Если есть желание вырастить в саду барбарис, благоприятным временем для заготовки является июнь. Бересклет можно черенковать весной и летом по-луодревесневшим материалом.
Черенки, нарезанные осенью, хранят в погребе, наполовину прикопав во влажный песок. Высаживают ранней весной. А если черенки посажены осенью, то их на зиму укрывают толстым слоем сухой листвы.
У бузины заготавливают полуодре-весневшие черенки летом. Точно так же, как у вегейлы и волчеягодника, больше известного как дафна.
Полуодревесневшими черенками размножают и гортензию – весной и летом. А осенью – одревесневшими черенками, причем их нужно заготавливать с одним-двумя междоузлиями.
Ранней весной нарезают одревесневшие черенки ивы и, если есть возможность регулярного полива, сразу высаживают в грунт на постоянное место.
Одревесневший материал калины заготавливают весной, а летом – зеленые черенки.
Кизильник черенкуют летом из зеленых веток.
Для заготовки зеленых черенков лапчатки идеальное время – лето, а для одревесневших – весна.
Пузыреплодник начнет активно развиваться, если вовремя позаботиться о срезке полуодревесневших черенков летом. Кстати, этот кустарник отлично размножается и отводками.
Зеленые черенки ракитника заготавливают летом, а самшит-летом и осенью полуодревесневшими черенками.
Если мечтаете о красивом кусте сирени, то о зеленых черенках нужно позаботиться летом. А вот полуодревес-невшие не укореняются.
Скумпию, или кожевенное дерево, черенкуют летом из зеленых побегов.
Удивительный кустарник снежноягодник будет активно развиваться, если летом срезать и укоренить полуод-ревесневшие черенки.
Нежную и пышно цветущую спирею заготавливают весной одревесневшими черенками, а летом – зелеными и полуодревесневшими.
Чтобы любоваться кустом стефанандры, зеленые черенки заготавливают летом, кстати, точно так же, как и форзиции.
РАЗМНОЖЕНИЕ КУСТАРНИКОВ ЧЕРЕНКАМИ – ВИДЕО
FORGELO с 2 x удлинитель Полюс горелки комплект Ручка бутан…
1100.28 руб.
Бесплатная доставка★★ ★★ ★★ ★★ ★★ (4.90) | Заказы (2)
Размножаем красивые декоративники черенкованиемСроки заготовки черенков декоративных кустарников
Размножение декоративных кустов проводят зелеными и одревесневшими черенками. Для различных видов кустов можно выделить благоприятные периоды черенкования:
- для сирени и чубушника - период цветения (май);
- для барбариса, буддлеи, гортензии, кизильника и других листопадных видов - период интенсивного роста побегов и бутонизации (июнь);
- для жимолости - период зеленых плодов (июнь - начало июля);
- для хвойных - период покоя (поздняя осень - ранняя весна) или после окончания активного роста (июль).
Процедура заготовки черенков
Для черенкования пригодны однолетние побеги с материнского куста, возраст которого 3-5 лет. Выбирают хорошо развитые полуодревесневшие побеги с зеленой корой, толщиной 7-8 мм (с карандаш). Слишком гибкие и тонкие ветви отбраковывают.
Проверяем зеленый побег на готовность к черенкованию
Проверить готовностьможно по звуку при разламывании ветви. У жимолости и многих листопадных кустарников при сломе ветви слышен характерный треск. Если его нет, следует выбрать другую ветку или отложить заготовку черенков на неделю.
Среднюю и верхушечную часть побега нарезают на черенки. Делают это рано утром или в пасмурную погоду, когда испарение влаги с растений минимально. Длина черенка составляет 8-10 см, а количество почек на нем зависит от междоузлий побега:
- для коротких - 3-5 почек;
- для длинных - 2 почки.
Срезы делают на расстоянии 0,5 см от верхней и нижней почки острым ножом навесу резким движением. Верхний срез - ровный, с минимальной площадью для испарения влаги из черенка. Нижний - под острым углом, около 45º, с противоположной от почки стороны. При этом почка остается на стороне образовавшегося клина. Листья нижней почки удаляют, а верхней обрезают наполовину. У крупнолистных видов кустов верхние листья укорачивают на 2/3.
Одревесневшие черенки нарезают осенью и сразу высаживают в грунт под укрытие, либо опускают в погреб до весны. Приживаемость их обычно ниже, чем у летних (зеленых).
Укоренение черенков
Высаживают черенки для укоренения в ящики или горшки с песчано-торфяной почвосмесью (1:1). Если на участке имеется парник или теплица, можно воспользоваться ими, насыпав поверх грунта пяти сантиметровый слой смеси торфа с песком.
Черенки хвойных и других трудноприживаемых кустов (например, магнолии) перед посадкой обязательно замачивают в воде с добавлением фитогормона: Корневина или Гетероауксина, на 1-2 часа. Черенки высаживают наклонно (под углом 45º) на расстоянии 5-10 см, углубляя на 1-3 см.
Ящики накрывают пленкой или стеклом и ставят в тенистое место (например, под деревьями). Если нет возможности установить ящики на затененном участке, пленку или стекло пробеливают раствором извести или накрывают мешковиной.
Оптимальной для образования корней на черенках считается температура воздуха 22-25º и высокая влажность (80-85%). Посадки черенков в жаркие дни опрыскивают несколько раз в день, а грунт постоянно поддерживают во влажном состоянии. При образовании конденсата пленку (стекло) приоткрывают для проветривания черенков на 20-30 минут в день.
На укоренение черенкам понадобится 2-3 недели, после чего из почек в рост идут боковые побеги. В этот период длительность проветривания черенков увеличивают. Когда саженцы окрепнут, укрытие снимают.
Посадка саженцев из черенков
Укоренившиеся черенки оставляют зимовать в ящиках, дополнительно укрыв (лапником, опилками, мешковиной), а на постоянное место высаживают следующей весной. Саженцы некоторых быстрорастущих морозостойких кустов можно высадить осенью, обеспечив им надежное зимнее укрытие, а вот черенки хвойников укореняют 2-3 года.
Соблюдая простые правила черенкования, вырастить крепкие саженцы декоративных кустов самостоятельно не составит труда. При этом молодые растения полностью сохранят сортовые качества материнских кустов и сэкономят ваш бюджет на покупке дорогостоящего посадочного материала.