По правилам содержания лошадей для тренинга рысистого, тяжеловозного и верхового молодняка в хозяйствах, разводящих племенных лошадей, должны быть устроены специальные дорожки.
Правила содержания лошадей – устройство дорожек для тренинга
Дорожку для тренинга размещают на ровном месте недалеко от тренерских конюшен (200-300 м); она должна иметь удобную связь с конюшнями.
Дорожку для тренинга делают овальной формы с дистанцией для рысистых и тяжелошаговых пород 1067-1600 м и для верховых 1600-1800 м.
Ширина поля дорожки для рысистых и тяжелошаговых пород рассчитывается, исходя из потребной ширины дорожки в 2 м для одной лошади. Обычно тренировочные дорожки для рысистых и тяжелошаговых пород в условиях хозяйств устраиваются шириной 6-8 м.
По правилам содержания лошадей расчет дорожки для тренинга рысистого молодняка и молодняка тяжелошаговых пород следующий: при дистанции 1 600 м длина двух прямых по 500 м, длина поворотов по 300 м, ширина поля между внутренними бровками 190 м, радиус поворота 95 м.
Расчет рабочей дорожки на 1067 м: длина двух прямых по 313,5 м, двух поворотов по 220 м, ширина поля между бровками 140 м, радиус поворота 70 м. При выходе из последнего поворота на прямую внутренняя бровка прямой относится на 2 м внутрь круга, образуя так называемый «ключ».
Нужно, чтобы поверхность дорожки была ровной, упругой, нежесткой, эластичной; дорожка не должна быть очень пыльной.
Лучшим грунтом для устройства дорожки является суглинок, чтобы придать прочность поверхности дорожки на ипподромах, ее обрабатывают горячим гудроном. В отношении ориентации к странам света дорожка размещается длинной осью с севера на юг, с отклонением до 30°.
По дистанции вся дорожка разбивается на четверти круга, где устанавливаются контрольные столбы (внутри поля дорожки). С северо-западной стороны дорожки против середины прямой, на расстоянии 5-10 м от внешней бровки дорожки, размещается судейская вышка, предназначенная для наблюдения за работой лошадей и испытаниями.
Рабочая дорожка для верховых лошадей устраивается по типу дорожки для рысистых лошадей. Дистанция дорожки на 1600-1800 м. Длина двух прямых по 502,5 м, длина двух поворотов по 392,5 м, ширина между внутренними бровками 250 м, радиус поворота 125 м (радиус поворота берут, отступив от внутренней бровки на 0,5 м).
Поверхность рабочей дорожки для верховых лошадей должна быть мягкой, что обеспечивается перепахиванием и боронованием поля дорожек или посевом многолетних трав. Ширина поля принимается из расчета 1,5 м на 1 лошадь.
Для оздоровления племенных лошадей и их закалки очень полезно как можно больше времени содержать племенных лошадей, особенно молодняк, на воздухе вне конюшен.
Для этой цели в племенных хозяйствах нужно устраивать огороженные площадки, или левады.
Примерная площадь левады для жеребцов-производителей на 1 голову допинга быть 0,4-0,5 га, на 1 голову молодняка в тренинге 0,2 га. Левады размещаются па территории коневодческого хозяйства в возможной близости к конюшням.
Площадь левады должна быть засеяна травосмесями, обеспечивающими наличие травы в пастбищный период.
Ограждение левад состоит из параллельно положенных брусьев сечением 8-10 см на высоту 2-2,5 м, с расстоянием между брусьями в 45-50 см.
Брусья крепятся к закопанным в землю стойкам диаметром 15-17 см, размещаемым на расстоянии друг от друга в 2-2,5 м.
Ворота в леваду делают двустворными, шириной 2,2-2,4 м, по высоте левадных ограждений той же конструкции.
В хозяйствах, имеющих пастбищные участки, значительно удаленные от центральной усадьбы, необходимо на пастбищах для временного содержания животных устраивать легкие постройки, дающие защиту животным от жары, дождей и укрытия на ночь - так называемые пригоны.
Пригоны строятся для маточных табунов и молодняка. Пригон представляет собой в плане замкнутый четырехугольник и состоит из двух навесов глубиной 6 м каждый. Третьей стороной пригона является конюшня, оборудованная денниками; она рассчитана на поголовье табуна в 30-40 лошадей. Четвертая сторона пригона расположена против конюшни и представляет собой стену без навеса, в которой делают ворота шириной 2,8-3 м по высоте стены.
Вдоль стен под навесами устраивают кормовые корыта на высоте от пола до верхнего края 0,7-0,8 м, при ширине поверху 0,6 м, понизу 0,4 м и глубиной 0,4 м.
Площадь пола под навесом, считая кормушку, принимается на 1 взрослую лошадь 8-10 м2; на 1 голову молодняка 5-6 м2. Высота стены без навеса 2-2,5 м. В пригоне должны быть устроены запасные ворота.
Конюшню пригона делают облегченного типа и по правилам содержания лошадей принимаются в соответствии с породой и возрастом лошадей, для которых предназначается пригон.
Работа по конюшне занимает гораздо больше времени, чем сама верховая езда и работа с лошадью. Как сделать ее быстрее и проще, можно воспользоваться маленькими хитростями.
— Подписывайте вешалки для седла и уздечки. Если у вас несколько лошадей или школа верховой езды, то частая проблема — всадники путают амуницию и тренеру приходится много времени тратить, чтобы найти и показать ученикам нужное седло или уздечку. Как этого избежать? Во-первых, для каждого коня заведите свое седло и уздечку, и свое, подписанное место для амуниции. Подписывать нужно полной кличкой лошади, а не ее домашнем именем.
— Бирки для амуниции. Этот лайфхак продолжение первого. Купите в строительном магазине простые бирки, подпишите на них имена лошадей и закрепите их за затылочный ремень уздечки и за левое кольцо седла. Не прикрепляйте бирку к нащечному ремню тк она может поранить коня. Если лошадей не очень много, лучше для всей каждого коня использовать бирки одного цвета. Этот же принцип хорошо использовать и если у вас одна лошадь. Закрепите бирки с кличкой коня на недоуздках и попонах, чтобы конюх легко мог определить ваши вещи и не путать их.
— Бочки вместо вешалок для седел. Бочки из-под кормов отлично подходят как вешалки для седел, а внутрь такой бочки можно класть ногавки и другую амуницию. Это значительно сэкономит место в амуничнике. Покрасьте бочки, чтобы они смотрелись опрятнее.
— Петли из бечевки. Петли из бечевки используются, чтобы сберечь лошадь от травм, если она начнет паниковать на развязках. Петля их бечевки делается между карабином и чембуром, за который привязана лошадь. Эта страховочная петля в случае сильной нагрузки порвется, не позволив лошади навредить себе и или порвать недоуздок. Используйте именно бечевку, а не синтетические веревки тк они могут быть очень прочными и не порвутся когда нужно. Не делайте петлю между чембуром и кольцом в стене, за который он привязан тк в этом случае, запаниковав, лошадь оборвет петлю вместе с чембуром, еще больше себя этим напугав, особенно, если чембур — это металлическая цепь.
— Налобный фонарик. Не всегда удобно держать фонарь в руках, когда вам нужно, к примеру, ночью проверить, как дела у лошади или найти что-то в дальнем углу амуничника. Держите такой фонарик всегда под рукой, он сослужит вам отличную службу.
— Резиновые маты. В идеале конечно сразу правильно сделать дороги в вашем КК, чтобы они не разбивались и на них не скапливалась грязь. Однако часто дорожки на конюшне грунтовые, без подложки. В самых массовых местах они часто превращаются в сплошную грязную лужу, особенно в дождливую погоду. Используйте маты для денников, чтобы выложить ими такие места. Например, вход в конюшню, в амбар, вход в манеж. Обратите внимание, что не гладкие, их фактурная поверхность дает хорошее сцепление с поверхностью. Это очень важно.
— Покупайте амуницию в карабинами. Карабины сильно экономят время, особенно если вам нужно быстро собрать подряд несколько лошадей. Карабины на попонах, на недоуздках, на мартингалах и тд. Кроме того — это более экономично. Застежки быстро выходят из строя, особенно там, где их постоянно расстегивают и застегивают. Карабины тоже изнашиваются, но их проще и дешевле заменить на новые, чем ремни.
— Фиксаторы для хлыстов. Чтобы в амуничнике был порядок используйте фиксаторы для хлыстов. Это гораздо более удобный способ, чем хранить их в ящике или ведре.
— Фиксаторы для инвентаря. Лопаты, грабли и прочий конюшенный инвентарь не должен находиться в проходах конюшни или лежать в манеже. Об этом мы уже писали в журнале о лошадях EquineManagement в статье . Сваливать их в кучу в комнате для инвентаря тоже не удобно, гораздо удобнее закрепить их на стене в том месте, где хранится инвентарь, либо же в конюшне подальше от мест, где на них могут наткнуться лошади. В манеже ситуация такая же. Лопата для навоза должна быть недосягаема для лошадей в любом случае. Кони не должны физически иметь возможности на нее наступить, даже если какая-то лошадь подыграет или сбросит всадника. Лопату на фиксатор вешайте лезвием к стенке манежа.
— Чесалки для левад. Чтобы ваши лошади не ломали левады, в попытках почесать о ее стены бока сделайте для них специальные чесалки. Для этого вкопайте в землю столб. Он должен стоять твердо и быть прочным. Прибейте к столбу по кругу жесткие щетки или ребристый резиновый мат. Если лошадей в леваде пасется несколько — сделайте несколько таких столбов, чтобы они не стали источником конфликта.
— Тележки для седловки. Такие тележки есть в продаже, но их просто смастерить и самому. Такая тележка позволит вам не таскать амуницию в руках, а также не хранить щетки, спреи и прочие приспособления для ухода за лошадь в проходе конюшни (что небезопасно), но всегда иметь их под рукой.
— Тележка для воды. Есть конюшни, где вода не подведена к левадам или даже в денники. Приходится таскать воду в ведрах, а это и неэффективно и неудобно. Используйте тележку для воды, чтобы облегчить себе труд. Для ее создания можно использовать как пакеты для воды большого литража, но это не очень удобно, а можно сделать такую тележку из простой синей бочки для воды. Используйте каркас от старой тачки, положите на него бочку набок и прикрепите. Отверстие для слива должно быть спереди снизу. Высота от пола до слива — не ниже высоты ведер, из которых вы поите лошадей, иначе вам будет неудобно наливать в них воду. Сверху бочки сделайте больше отверстие для наполнения ее водой. Достаточно большое, чтобы можно было легко через него мыть бочку изнутри.
— Защищаем леваду от конских зубов. Чтобы отучить лошадь грызть деревянные левады, намажьте погрызанные места острой горчицей или простым мылом. Вкус вашему коню точно не понравится. Однако, это все-лишь метод борьбы со следствием, чтобы лошадь вообще перестала это делать, нужно понять причины. В леваде — у нее должно быть общение, корм и игрушки. Тогда и грызть деревянные доски ей станет не так интересно.
— Вертикальная вешалка для сапог. Сапоги для верховой езды очень дорогие и отбивать в них денники или купать коня лучше не стоит. Для этих целей простые резиновые сапоги подходят намного лучше. А чтобы они не валялись в проходах и не захламляли раздевалку можно сделать простую вертикальную вешалку для обуви. Ее можно купить, а можно сделать самому, это совсем не сложно. Крюки для обуви должны быть направлены вверх и быть достаточно длинными, чтобы сапоги не падали. Такую вешалку можно разместить рядом с комнатой с инвентарем, а можно у рабочего входа в конюшню, просто не забудьте про навес над вешалкой, чтобы обувь оставалась сухой.
— Поворотные кормушки. Время — возможно самый ценный из всех ресурсов. Если вам каждый раз приходится открывать и закрывать денник, чтобы задать лошади корм, то вы тратите очень много времени на лишние телодвижения. Поворотные кормушки дадут вам возможность насыпать мюсли без захода в денник. Лучше, чтобы они еще были и съемные, для удобства мытья.
Вот лишь несколько советов, как упростить работу по конюшне. Делитесь своими лайфхаками на нашем и на наших
В домашних условиях — дело довольно хлопотное, требующее от фермера учета всех аспектов. Одним из таковых является постройка конюшни и загона для . В этой статье мы расскажем о том, как соорудить постройку в домашних условиях и что для этого понадобится подробно со всеми размерами, нормами, фото и видео.
[ Скрыть ]
Требования к конюшне
Итак, проектирование и строительство конюшен своими руками должно быть грамотным и соответствовать следующим требованиям:
- Жилище для коней должно быть наиболее комфортным. То есть проект конюшни изначально должен предоставлять большое пространство для животных. Денник для лошади должен быть просторным, теплым и светлым, в нем всегда должно быть чисто. Очень важно то, чтобы в загоне для лошадей не гуляли сквозняки, иначе животные будут болеть.
- Если проект конюшни вы составляет своими руками, то лучше выбрать место на возвышенности. В результате этого влажность в помещении будет значительно ниже, а это является очень важным нюансом.
- Кроме того, загон для лошадей желательно располагать заранее оценив преимущественное направление ветра на местности. Лучше сделать так, чтобы загон для лошадей располагался по плану торцевой частью к воздушному потоку.
- Стойло для коня, а также устройство конюшни необходимо продумывать с учетом вашего бюджета. Поэтому мы рекомендуем для начала осуществить мониторинг строительного рынка и примерно понять, во сколько обходятся проекты конюшен. Только после этого можно составлять план. Если вы не сможете правильно сопоставить свои возможности и цели, то строительство конюшни может растянуться на годы.
- Если проектирование и строительство конюшни осуществляется своими руками, то посоветуйтесь по этому поводу со специалистами. Опытные фермеры могут дать дельные рекомендации, что позволит избежать возможных ошибок.
- Зимой температура в помещении должна быть не менее 5 и не более 15 градусов тепла. Летом желательно, чтобы порог в +15 градусов не превышался. Влажность должна варьироваться от 60 до 75%.
- Стойло для лошади в принципе может быть построено из любого материала, но опытные специалисты рекомендуют сооружать постройку из кирпича или дерева. Согласно отзывам, такое жилище, которое называется стойлом, всегда будет сухим и теплым. Если вы решили построить своими руками манеж, то его можно устанавливать на любом фундаменте, главное, чтобы фундамент был на возвышенности.
- Дешево и практично будет использование самана для строительства здания. Но для этого вам придется изучить технологию производства самана из соломы и глины.
- Вполне возможно построить глиноплетневое стойло для коня своими руками — в некоторых регионах это часто практикуется. Внешний каркас обшивается деревом, а все щели заделываются смесью из глины и опилок.
- Иногда проекты конюшен планируются с учетом сооружения здания из природного камня. Но этого делать не стоит, поскольку таким образом жилище лошадок всегда будет сырым и холодным.
Строительство конюшни от А до Я
Как построить конюшню своими руками? Вся подробная информация с размерами, планом и нормами представлена ниже. Что касается фундамента, то он может быть любым. Главное, чтобы будущее жилище для коней располагалось на возвышенности, а фундамент был расположен не мене, чем за 1 метр от грунтовых вод. В этом случае фундамент прослужит долго.
Материалы и инструменты
Вам понадобится:
- цемент с песком для фундамента;
- рубероид для крыши и пола;
- дерево для стен, пола и крыши;
- пенопласт для утепления;
- готовые ворота.
Стены, потолок и пол
Перед тем как сделать и обустроить стены, нужно учесть несколько факторов:
- климат, в котором вы проживаете, только он будет определять толщину, а сам материал должен быть прочным;
- в том случае, если зимы в вашем регионе очень холодные, то вне зависимости от фундамента стены должны быть плотными и толстыми (размер толщины минимум 22 см);
- фундамент в любом случае должен быть: только с ним можно сделать так, чтобы стены были не сырыми.
Итак, делаем стены, пол и потолок:
- Сначала по всему периметру вашего участка укладывается фундамент. Как правило, время высыхания фундамента составляет от 3 недель до 1 месяца.
- Когда фундамент высох, приступайте к возведению стен. Для этого лучше всего использовать дерево. Сразу же на этом этапе учтите место расположения окон. Стены можно утеплить пенопластом.
- Что касается потолка, то нормой будет сделать его высотой около в 3.5 м. Желательно, чтобы он был деревянным, но сверху его нужно будет утеплить смесью глиной, песка или рубероидом, а также опилками и обычной землей. При проектировании также нужно учитывать и то, что потолок должен быть водонепроницаемым, это обязательная норма. Поэтому сверху также нужно будет уложить шифер.
- К установке пола своими руками нужно подойти очень ответственно, это является одним из основных этапов. При составлении плана и проектировании здания своими руками помните, что пол должен быть сухим, поскольку именно от этого будет зависеть здоровье животных. Допустимыми нормами в этом плане считаются полы из дерева, бетона или глины, но в идеале будет использование резины (поверх дерева). Резиновый пол никогда не прогниет, не будет скользить и он очень прост в уходе. Уложите один-два слоя рубероида, а затем деревянные доски на пол и надежно их закрепите.
Также следует отметить, что еще одной нормой, которой нужно придерживаться, является обустройство пола под уклоном — в направлении к проходу. Самое главное — исключите пороги в здании, это также является нормой.
Освещение
Проекты конюшен должны разрабатываться с учетом освещения. Сначала нужно продумать расположение окон в здании, а уже потом приступать к освещению помещения. Свет не должен быть сильно ярким или сильно тусклым, поэтому используйте стандарт, который называется светокоэффициентом. Этот стандарт составляет 1 к 15 — отношение общей площади окошек к площади здания в целом:
- По периметру помещения продумайте установку осветительных приборов.
- Проведите под них проводку.
- Желательно (в принципе это также считается нормой), чтобы окна были расположены на высоте двух метров от пола. В том случае, если в вашем регионе холодные зимы, то окна нужно продумать таким образом, чтобы при необходимости можно было установить дополнительные рамы. Оборудование для конюшни также является немаловажным аспектом — об этом смотрите на видео.
Дверь, кормушки и стойло
Установка дверей, кормушек и стойла:
- Все двери должны быть в ширину около 1.5 м, забудьте об узких дверях. Дверные косяки в здании должны быть закруглены. Также следует отметить, что двери в здание должны открываться исключительно наружу. С учетом всех этих требований установите двери в помещении.
- В качестве кормушки лучше использовать длинное корыто, которое следует поставить у источника света. Также учтите, что корыто должно быть глубоким и вместительным — все для удобства животного. Количество кормушек варьируется в зависимости от числа животных.
- Следующий этап — обустройство стойла. Денник должен быть установлен так, чтобы конь без проблем мог не только стоять, но и свободно лежать, не получая при этом дискомфорт. Например, при росте коня 1.6 м размеры денника должны быть 3.7х4.3 м. Поэтому, когда возведены все стены, обустроен пол и потолок, займитесь стойлом.
- Все денники должны быть оборудованы соответствующими воротами. Ворота устанавливаются на петли и оборудуются замками, чтобы лошадь не могла произвольно покинуть стойло.
Проект конюшни на 10 и 50 голов
Если вы решили заняться разведением лошадей, то вам наверняка будут интересные проекты конюшен для 10 и 50 голов. Как вы понимаете, стойло для 10 голов должно содержать 10 денников, для 50 голов — 50 денников. Подробные проекты конюшен для 10 и 50 голов представлены ниже.
Сооружение загона для лошадей своими руками
Определение площади и формы
В данном случае все зависит исключительно от ваших возможностей. Чем большим загон будет по площади, тем лучше. Одному коню достаточно будет 100 «квадратов», если у вас небольшое стадо, то площадь загона должна составлять около 60 квадратных метров. В данном случае чем загон будет больше, тем он будет безопасней.
Что касается формы загона, то она должна быть в виде круга или овала и желательно без углов — так конь может передвигаться свободно и по окружности.
Материалы и грунт
Ограду необходимо соорудить из металлических труб или досок, смонтированных в несколько рядов. Столбцы забора необходимо установить между собой на расстоянии около 2 м, не более, чтобы они были в состоянии выдержать серьезные нагрузки. Материалы для загона крепятся исключительно изнутри, а высота забора в целом должна быть не менее 1.8 м. Дерево является наиболее оптимальным вариантом для изготовления забора для 10 или 50 голов, на практике металлические трубы часто являются травмоопасным материалом.
Что касается грунта, то он должен быть песочным или полевым, как можно лучше утрамбованным. Специалисты в области разведения лошадей рекомендуют застилать загон пластмассовыми ячейками, через которые растет трава. Таким образом вода будет быстро уходить в землю. Больше информации вы найдете на фото и видео.
Фотогалерея
Видео «Постройка конюшни»
Как профессионалы строят конюшни — смотрите на видео.
Дата обновления: 08.10.2018
У-д ачная лошадь!
Из собственного опыта.
Поселив свою лошадь на даче, могу с уверенностью сказать, что ей абсолютно наплевать на погодные условия. Она ломится гулять при любой погоде (разве только в сильный ливень ей хочется есть сено дома, да и то периодически высовывается в окно).
Если вы хотите построить домик для своего любимца (как не назови "летник" или "зимник"), его надо все равно обязательно утеплять, чтобы зимой было тепло а летом прохладно.
Полы мы сделали деревянные доски по толстым лагам, а сверху положили резиновые маты, проклеив стыки гудроном, так что получилось литое резиновое покрытие на пол (и мягко, и тепло).
Стены - ОСБ (она не бьет по стенам) с минеральным утеплителем. Крыша также утеплена.
Неоднократно каждый из любителей лошадей, сталкивался с мыслью, взять лошадку на дачу на лето, а может и навсегда. Но, эта мысль терялась, как только человек начинал думать, а куда ее поселить и как ей построить конюшню , чтобы было не дорого, красиво и лошадь чувствовала себя комфортно.
Прежде всего определимся, что нужно для того чтобы содержать лошадь:
- конюшня
- левада (место выгула)
- место для хранения аммуниции
- место для хранения кормов
- навозная куча (навоз можно бесплатно раздавать соседям, они только рады будут)
Одна лошадь может заскучать, поэтому лучше содержать как минимум двух лошадей.
Конюшню не обязательно строить фундаментальную, можно обойтись летником . Для лошади не страшны морозы, нужно избегать только сквозняков.
И так, планируем построить летник на две лошади. При необходимости легко можно по аналогии соорудить летник на одну голову или наоборот достроить до большего количества.
В первую очередь выбираем участок под застройку, учитывая местность (удобство выхода из конюшни в поле или леваду, сырость земли, открытость ветру, расположение относительно сторонам света и многое другое). Тут, главное правильно спроектировать конюшню , т.к. переделывать будет гораздо сложнее и дороже.
Будем строить летник по каркасной технологии (дешево и практично). Ставить его будем на столбики (кирпича, блоки и пр.), чтобы в случае необходимости можно было бы легко демонтировать летник и перенести его на другое место. Размеры выбираем 6 метров в длину и 3 метра в ширину из расчета, что стандартные размеры пиломатериала 6 метров и при таких размерах будет мало строительных отходов.
Фундамент конюшни
Размечаем колышками (или любыми кусками прутков арматуры) прямоугольную площадку размерами 6х3метра, это будет наш внешний размер летника, который обозначаем веревкой, натянутой на арматурные колышки. Проверяем длину диагоналей, что бы у нас не получился ромб. Далее снимаем лопатой слой дерна 30см. Делаем небольшой уклон для отвода воды, стелем пленку, сверху насыпаем небольшой слой гравия (или можно на пример взять битый кирпич), далее слой песка, проливаем и трамбуем и так пока не выйдем на пару сантиметров выше общего уровня земли.
Устанавливаем на эту площадку столбики (кирпичи, пено-, газо или бетонные блоки). Сверху кладем рубероид, чтобы дерево не соприкасалось с камнем.
После того как основание готово приступаем к сборке и возведению каркаса будущего летника .
Каркас
Собираем нижнюю обвязку каркаса, используя для этого брус сечением 
100х100мм (можно 150х150мм или 100х150мм). Скрепляем по углам в полдерева. Лаги врезаются в обвязку и укладываются с расчетом попадания на блоки фундамента. Между ними, учитывая большой вес лошади, кладется доска сечением 150х50мм. Места соединения усиливаем саморезами по дереву. Производим обработку дерева отработанным машинным маслом или любым другим антисептиком, чтобы защитить древесину от гниения, плесени, грибков.
Основной каркас мы будет делать из бруса 100х100мм, в итоге у летника толщина стен будет 100мм. Этой толщины вполне достаточно для содержания лошади и летом, и зимой. Если вы захотите сделать стены толще, то берите брус толщиной 150х150мм. Выставляем на обвязку угловые вертикальные стойки высотой 3м, фиксируя их временными раскосами, проверяя уровнем правильность положения. Далее сверху крепим верхнюю обвязку на подобии нижней обвязки. Выверяем вертикальность всех стоек уровнем, и только после этого уже жестко закрепляем конструкцию.
Основные стойки (100х100мм) стоят по углам, посередине стен, и в местах расположения окон/дверей. Максимальное расстояние между стойками не должно превышать 3-х метров. Промежуточные стойки делаем из доски 50х100мм.
Стойки, для избежания деформации фиксируем раскосами и поперечинами (доска 50х100мм). Также поперечинами обозначаем проемы под двери и окна. Все, основной каркас готов. Если вас смущает кажущаяся ненадежность конструкции, не волнуйтесь, основную жесткость конструкции придаст обшивка летника.
На половые лаги используем брус 100х100мм, кладем их с таким расчётом, чтобы они опирались на блоки.
По середине летника (там где будет средняя стена), на середину лаги ставим вертикально брус 100х100м. Эта стена просто обошьется фанерой, утеплять ее не нужно. Высоту можно сделать любую.
Все! Каркас нашего летника готов.
Приступаем к отделке и утеплению
Многие считают, что раз называется летник, то утеплять сие сооружение не надо. Но, именно утепление в купе с использованием ветро-гидро-пароизоляционных материалов и создает комфортный эффект прохлады в жаркую погоду а, в холода сохраняет тепло внутри.
Сначала мы накрываем летник кровлей для защиты от осадков. Делается это в такой последовательности: на стропила натягивается изоляционный материал, следом поперек стропилам прикрепляется обрешетка с расстояниями под крепление кровельного материала (например для металлочерепицы это расстояние между центрами равно 350мм). Сверху кровельный материал.
Следующий этап. Обтягиваем наружные стены изоляцией и обшиваем вагонкой. Можно отделать также сайдингом, простой доской, имитацией под брус, блок-хаусом, который придаст вид сруба.
Когда летник снаружи надежно защищен от непогоды, можно приступать к утеплению. В образованные ячейки каркаса закладывается утеплитель. Каркас обтягивается тепло-изоляцией, которая крепится к деревянным частям каркаса степлером. И, обшиваем влагостойкой фанерой толщиной 20мм. Кровля утепляется по тому же принципу: утеплитель-изоляция-фанера. На пол укладываем доски 50х100мм. В последствии эти доски можно будет поднять для того, чтобы из-под летника убрать просыпавшиеся опилки. Для еще большего комфорта можно уложить на доски резиновые маты
, которые можно купить . Далее устанавливаем окна и двери, сооружаем трапы для входа лошади. Окно монтируется так, чтобы на лето его можно было убрать. Дверь можно соорудить из двух частей, верхнюю часть которой можно открывать отдельно.
При известной сноровке построить такой летник возможно в течение всего лишь нескольких дней.
Материалов на такой летник понадобится приблизительно 1,5-2м3. Если брать материал на рынке, то строительство такого летника на две лошади вполне может обойтись в 50000руб!
Чертежи летника можно бесплатно скачать .
Здоровья Вам и Вашим коням!
Лошади - животные табунные, следовательно, им необходимо много движения и эмоции. Однообразное стояние в деннике 23 часа в сутки может пагубно сказаться на физическом и психологическом здоровье лошади и привести к приобретению вредных привычек, таких как медвежья качка, прикуска, и т. д. Сейчас всё чаще конюшни предлагают своим постояльцем выгул в левадах, где лошади могут спокойно побродить на свежем воздухе, пообщаться с сородичами и даже весело пробежаться.
Ограждение левады
Понятно, что в такой леваде желателен хороший грунт с дренажем, чтобы, играя, лошади не поскальзывались на нем в дождливую погоду и не перегружали суставы на слишком жесткой почве в сухую погоду.
Сейчас я хочу поговорить о еще одной важной составляющей безопасной левады - ограждении. Лошади - крупные пугливые животные, они легко травмируются о неправильное ограждение левады. Давайте же рассмотрим варианты приемлемых ограждений.
Общие положения
Высота любого ограждения должна составлять не менее 1,5 м, оптимально - 1,7 - 2,5 м. Расстояние между столбами желательно соблюдать не более 2 - 2,5 м. Ширина входа в леваду - не менее 1,8 м. Количество перекладин - оптимально 3, расстояние между ними 40-70 см.
Хочу также добавить, что любое ограждение желательно устанавливать, избегая образования резких углов в леваде. Лошади очень любят проскакать галопом вдоль ограды и резко затормозить в углу, также в углу доминантная лошадь может легко зажать другую лошадь, всё это может привести к травмам. По этой же причине левада не должна быть длинной и узкой. Поэтому чем меньше в вашей леваде будет углов, чем они будут округлее, тем меньше риск травмирования лошадей.
Деревянное ограждение. Столбы
Деревянные столбы, к сожалению, служат не долго. Чтобы максимально продлить этот срок нужно перед вкапыванием ошкурить столбы, а также обработать их низ. Для этих целей прибегают к замачиванию в отработке, смоле, масле, обугливают, оборачивают рубероидом, обрабатывают специальными защитными составами. Помните, что все поверхности, которые будут находиться в зоне досягаемости лошадей, не должны обрабатываться токсичными средствами. В ямах, выкопанных под столбы, следует создать гидроизоляционный слой, как минимум насыпать подушку из щебня. Это поможет воде не скапливаться непосредственно возле основания столба, а также укрепит почву вокруг него. Иногда для этих целей используется глина, которая трамбуется в яму. Помимо изоляционной глина также имеет антисептическую функцию.
Ограждение левады
Столбы должны быть одинаковой высоты с верхней перекладиной: если верхушки столбов будут выше, есть риск, что лошадь, решившая перепрыгнуть ограждение, сильно травмируется о них. Верх столба рекомендуется спиливать под углом - это поможет дождевой воде лучше стекать и замедлит процесс гниения дерева. Иногда для этих целей сверху крепятся под углом дополнительные деревяшки-заглушки.
Если столбы вашего ограждения круглые, удобнее всего сделать в них пропилы с внутренней стороны по форме перекладин, и крепить перекладины уже в них.
Перекладины
Идеально, если вы сможете установить три ряда перекладин. Ни в коем случае нельзя устанавливать нижнюю перекладину впритык к земле: в размокшем грунте нога лошади может под нее проскользнуть и застрять, идеально поднять нижнюю доску на 50-70 см. Доски или полубрусья для перекладин должны быть достаточно толстыми. Также учитывайте прочность дерева, из которого собираетесь строить ограждение. Лошади наверняка будут стараться просунуть между перекладинами голову, чесаться о доски, пробовать дерево на зуб, поэтому на перекладинах нельзя экономить - они должны быть достаточно толстыми и прочными, помните, что острые обломанные края досок очень травмоопасны для лошадей.
Перекладины следует прибивать с внутренней стороны левады. Если брусья набиты снаружи, лошади легче выдавить их своим весом. Лучше избегать диагональных пересечений перекладин: в месте пересечения может застрять нога лошади. Для крепления лучше использовать саморезы или болты, а не гвозди, последние могут выпадать из дерева вследствие расшатывания конструкции.
Деревянные ограждения, если они сделаны с умом, служат достаточно долго, выглядят красиво, испорченные перекладины легко меняются. Можно высадить живую изгородь (не ядовитую для лошади) по внутреннему периметру левады, что не позволит лошадям подходить к ограждению вплотную, снижает вероятность порчи конструкции и травмирования лошади.
Маленькая хитрость: в леваду можно периодически класть ветки деревьев среднего размера, которые лошади будут грызть с большей охотой, чем ваше ограждение, что поможет продлить срок его служения.
Ограждение левады. Металлическое ограждение
Металлические ограждения хоть и дороже, но более долговечны, чем деревянные, правда, требуют регулярной покраски. Поржавевший металл становится очень крохким, а объяснять опасность остроконечного осколка трубы для лошади, думаю, нет необходимости.
Тонкие трубы не годятся. Обычно используют металлические трубы диаметром не менее 7 см в три ряда. Ни в коем случае нельзя использовать проволоку.
Пластиковое ограждение
Всё большую популярность приобретают пластиковые ограждения. Многие считают их самыми безопасными, к тому же они прекрасно смотрятся и менее подвержены влиянию окружающей среды, чем другие виды ограждений. Пластиковые ограждения довольно просты в установке и демонтаже, в основе стоек находятся металлические трубы, которые предварительно вбиваются в грунт.
Каменное ограждение
Каменные ограждения довольно дорогие, но очень надежны и долговечны. За стенкой лошади могут укрываться от ветра, травмироваться о такую стенку практически невозможно. Тем не менее, такие ограждения тоже время от времени требуют ремонта, их высота должна составлять не менее 1,2 м, чтобы у лошадей не возникал соблазн перепрыгнуть стенку. Минус заключается в сложности демонтажа подобного ограждения.
Электрическое ограждение
Электрическим ограждением или электропастухом называется проводник без изоляции, который крепится на стойках с изоляторами. На проводник (обычно это лента с вплетенной проволокой в 2-3 ряда) периодически подаются импульсы от специального генератора высоковольтных импульсов.
Ограждение левады
При прикосновении к ленте лошадь получает небольшой и неопасный для здоровья и жизни удар электричеством. Как правило, животные быстро привыкают к такому ограждению и не подходят к ленте.
Удобство использования электропастуха заключается в его мобильности (легко переставить даже одному человеку) и простоте использования, этот вид ограждения идеально подходит для выпаса (можно передвигать электропастух по мере съедания травы в загоне), для ограждения временных левад и коридоров. Также электропастух удобен для временного заграждения от лошадей поврежденного участка стационарной изгороди, участка в леваде, где проходят строительные работы и т. д. Из минусов: некоторые лошади, очевидно имея низкий болевой порог, могут порвать ленту; в морозы пластиковые стойки становятся очень крохкими, а на ленту может намерзнуть лед, из-за чего она провиснет.
Нежелательно использовать тонкую проволоку в качестве электрического ограждения: ее хуже видно, лошадь, которая чего-то испугалась, может ее не заметить, также в ней легче запутаться чем в ленте. Обмотанная вокруг ноги проволока может привести к страшным травмам. Чтобы сделать ленту более заметной можно в промежутках между стойками прикрепить к ней кусочки яркой материи или пластика.
Иногда ленту электропастуха протягивают по верхней перекладине стационарного ограждения на изоляторах для того, чтобы лошади не грызли и не рушили перекладины.
Сетка
Для ограждений не рекомендуют использовать ячеистую проволочную сетку рабицу. Бывали случаи, когда лошадь попадала копытом в ячейку и серьезно травмировала ногу. Если нет возможности обойтись без сетки, используйте такую, в которой ячейки маленького размера.
Лучше использовать секционный металлический сетчатый забор. У него жесткие узкие и длинные ячейки, которые намного безопаснее мягкой проволоки сетки рабицы.
В любом случае, по внутреннему периметру ограждения из сетки можно поставить дополнительное ограждение из брусьев, которое не позволит лошадям подходить к сетке вплотную.
Ворота
В левадах всех типов лучше всего устанавливать открывающиеся внутрь левады калитки. Засов неудобен в использовании: в одиночку, ведя за собой лошадь, очень сложно его открывать или закрывать, не выпустив из левады других лошадей. Если засов лежит на открытых сверху скобах, лошадь может случайно поднять его головой и выйти из левады.
Калитка должна быть выполнена основательно, на крепких петлях и хороших столбах. Очень неудобно, если, просев со временем, калитка будет задевать землю или распахиваться, стоит открыть задвижку. Задвижка должна быть надежной, чтобы особо сообразительные лошади не могли открыть ее зубами, в то же время задвижка должна без особых усилий открываться человеком: в случае экстренной ситуации вам будет некогда развязывать сложные узлы или отпирать замки.
Безопасность
На территории левады не должно находиться посторонних и опасных для лошади предметов. Кормушки должны быть безопасными и располагаться удобно для лошадей и для подъезда тачки. Обязательно наличие в постоянном доступе чистой воды.
Левада должна располагаться так, чтобы лошади все время оставались в поле зрения человека. Не редки случаи конокрадства, также это необходимо, чтобы вовремя заметить травмирование или недомогание лошади, например, колики, когда оказать помощь животному нужно максимально быстро. Если у вас закрытая территория, можно обзавестись несколькими обученными сторожевыми собаками. Если выпустить собак на территории нет возможности, можно установить возле левады будку и прикрепить цепь к натянутому тросу, чтобы собака могла двигаться вдоль левады.
Если лошади остаются в леваде в темное время суток, желательно к кормушкам провести освещение (проводку упаковать в металлорукав, плафоны для ламп закрытого типа из противоударного пластика или стекла, или с арматурной защитой). Лошади не должны дотягиваться до проводки и ламп.
Ограждение левады
По периметру левады можно установить наружное освещение, срабатывающее от детектора движения (в идеале, чтобы не пугать лошадей освещение должно быть подключено через фотоэлемент и включаться с наступлением сумерек в автоматическом режиме). Нелишними будут также камеры видеонаблюдения.
Еще важный момент: обязательно запланируйте пути для экстренной эвакуации лошадей, вывести лошадей из левады должно быть легко даже одному человеку. Хорошо, если предусмотрен достаточно широкий подъезд к выходу из левады, чтобы в экстренном случае в леваду можно было заехать батманом.