Багги своими руками это мечта из моего детства. Помню, как мы, дворовые пацаны лет 5 – 7 увлекались техникой. Собирали какие-то железяки, спорили о автомобилях и мотоциклах. Часто подходили к водителям, заезжающим к нам во двор и допытывались у них, сколько машина «берет» , то есть до какой скорости может разогнаться. Дядьки обычно отвечали, кто всерьез, кто шутя. Мы часами могли смотреть, как сосед ремонтирует своего железного коня, а потом устраивали бой за замасленные, отработавшие свое детали, место которым на помойке.
Велосипеды тогда были у многих, ребята постарше могли даже исправить небольшие поломки, натянуть цепь, накачать колеса. А вот четырехколесный педальный Москвич был только у одного, моего друга и ровесника. Зелёного цвета, с бибикой и фарами, он неизменно являлся источником споров и даже драк за место за рулем у пацанов. Единственным минусом Москвича была низкая скорость, велосипедисты легко обгоняли. Как здорово было бы поставить в Москвич настоящий двигатель!
Среди нас даже ходили легенды о виденном лично таком чуде. Я часто мечтал, о том, как буду ездить по тропинкам и дорожкам на таком автомобильчике.
Прошло время, я подрос, научился обращаться с гаечным ключем, дрелью и паяльником. Конечно, из габаритов Москвича я уже вырос, да и для мотора он не подходил совершенно. Но желание соорудить что-то свое, с колесами и мотором меня не оставляло.
Электровелосипед — генеральная репетиция на пути к «багги своими руками».
Первым собранным своими руками самоходом оказался электровелосипед.
Он справа на фотографии. Конечно, купить батарею и колесо с мотором, а затем прикрутить все это на велик оказалось делом несложным. Но результатом я был доволен. Никогда не забуду первую поездку по ночному городу. Велосипед едет сам! Бесшумно! Не надо крутить педали! Тогда еще электоровелосипеды были редкостью в нашем городе, и часто обгоняемые велоколлеги провожали меня недоумевающими взглядами. Созданию самодельного автомобиля мне мешало отсутствие гаража, ведь даже велосипед с электромотором занимал значительное место в коридоре. И только переехав за город, в частный дом, где было место где развернуться, я и приступил к детальному обдумыванию — как именно собрать багги своими руками.
Итак, что-же строить?
Собрать багги своими руками из отслуживших свое изделий совавтопрома?
Или соорудить четырехколесный веломобиль, установив туда моторчик типа советских Д6
А может собрать Cyclecar ? Маленький автомобильчик на мопедных колесах с двигателем от мотоблока?
Или –же это будет трайк с обтекаемым кузовом из алюминия мощным электромотором и кучей литиевых аккумуляторов?
Думал я долго. У всех вариантов были свои плюсы и минусы:
- Находить Оку и с помощью болгарки и кувалды раскручивать прикипевшие болты, а затем постоянно возиться с мотором не очень хотелось.
- Веломобиль оказался бы хлипок для проселочных дорог, на цайклкаре не было подвески и коробки передач.
- Электротрайк оказался слишком дорогим и привязанным к розетке.
Но надо было с чего-то начинать. Нужно заранее знать, для чего будет предназначаться будущая самоделка. Это или прогулочный вариант для поездок по окрестностям, или помощник по хозяйству – минитрактор, а может багги, собранная своими руками будет использоваться как спортивный снаряд – гонять по пересеченке.
Не смотря на наличие огорода и недвусмысленные намеки жены и тещи, мне все-таки была нужна прогулочная машинка, которая не спасовала бы перед лесными дорожками, грязью и лужами. Само собой багги должна быть оснащена подвеской, надежным рулевым управлением и фарами.
Покупка двигателя — 1-й шаг к «багги своими руками»
Начал я с покупки двигателя. Высокая скорость мне была не нужна, следовательно, и не был нужен мощный мотор. Выбор был между мопедными движками и стационарными моторами от мотоблоков.
В пользу первых – наличие коробки передач, генератора, электростартера и сцепления, а вторые отличались большой тягой на низких оборотах, наличием бензобака и большим сроком службы.
Мопедный движок.
Стационарный мотор от мотоблока
Свой выбор я остановил на двигателе Lifan 168, мощностью 5.5 лошадиных сил. Он тоже был оснащен генератором и электростартером, и в отличии от мопедных движков, не требовал отдельной покупки глушителя, бака и прочей мелочевки.
В качестве коробки передач – совершенно необходимой вещи для любого автомобиля, я приобрел КПП мотоцикла Днепр. Конечно, пришлось с ней немного повозиться, поменять масло и сальники.
Покупка колес — второй шаг к сборке багги своими руками
С колесами тоже были муки выбора. Мопедные не подходили, потому-что плохо держали боковые нагрузки, автомобильные колеса не брал из-за стоимости и веса, колеса от тачек не выдерживали нагрузок. В результате купил колеса от мотоблока.
Ну и еще кучу разной мелочевки. Цепи, звездочки, регулятор напряжения для генератора, амортизаторы, подшипники, болты и гайки, труба из нержавейки для задней оси, тормозной диск от скутера и машинка от него же.
Покупаем сварочный аппарат и учимся варить железо
Заодно был куплен недорогой сварочный инвертор, Ресанта 140., пачка электродов, маска и краги. Испортив несколько метров металлолома и потратив половину электродов, я более – менее научился варить.
Сцепление поначалу решил сделать так-же как и на мотоблоках – ременное с поджимающим роликом. Ну а рулевое управление – от автомобиля Ока. На всё — про всё ушло у меня около 25 000 рублей. Ну и началось. Я поленился сделать даже простой эскиз, не говоря уже о чертежах. За что впоследствии поплатился временем, металлом и деньгами. Что-то приходилось подгонять, обрезать, наваривать.
Рама укорачивалась, амортизаторы менялись местами, переделывалось рулевое управление и подвеска.
А деталь, которая соединяет первичный вал КПП и маховик я вообще нашел при разборке сарая. Наконец рама была сварена, закреплен двигатель и коробка передач. Самое первое ходовое испытание багги, собранная своими руками, прошла даже не имея рулевого управления. Я установил передние колеса на полуосях в отверстия рычагов передней подвески, включил заднюю передачу, запустил мотор и рукой поджал натяжной ролик. Автомобиль поехал!!!
Устройство моего багги
В общем, конструкция очень проста. Рама из профильных стальных труб различного сечения. Передние колеса от мотоблока соединены со ступицами от мопеда тремя болтами. В ступицах заменены подшипники, установлены 6202 под ось 15 мм. В качестве осей переднего колеса использовал болты крепления переднего колеса мотоцикла Восход. Рулевые кулаки самодельные, изготовленные из уголка 40 мм, в качестве шкворня болт М 16, который вращается в штуцерной гайке, которая в свою очередь обточена и запрессована в трубу.
Кастор, угол Аккермана установлены на глазок. Балка передней оси соединена с рамой реактивными тягами. Амортизаторы крепятся к раме и балке приваренными уголками.
Рулевое управление – от автомобиля Ока. Укорочены рулевые тяги и вал.
Педали самодельные –газ, тормоз и сцепление (за ненадобностью будет убираться) Тросовый привод газа и гидравлический тормоза. Задняя ось – полая стальная труба диаметром 30 мм. На ней закреплены ступицы колес от мотоблока. К ступицам болтами М 10 прикреплены тормозной диск и ведомая шестерня. Привод цепной, цепь мотоциклетная 428 шаг. На двигателе установлено центробежное сцепление, от него идет цепь 420 на ведомую звездочку, расположенную на первичном валу КПП. Передаточные отношения – Двигатель — КПП 3.6, КПП – ось – 3.2, плюс четыре передачи.
Колеса 4.00-10 с развитыми грунтозацепами. Удлинена выхлопная труба глушителя, мотор стал работать тише.
Как сделать багги своими руками. Описание конструкции
Сейчас самодельный автомобиль ездит, вызывая удивление и улыбки прохожих. Конечно, ему нельзя выезжать на дороги общего пользования. Проект не закончен, нужно усовершенствовать привод переключения передач, установить защитный каркас, более удобные сидения, светотехнику с аккумулятором. Но по тропинкам и проселочным дорожкам моя самоделка ездит достаточно неплохо. Благодаря коробке передач можно ползти с минимальной скоростью по грязи или разгоняться до 30 километров в час на ровной дороге. А удовольствие от прогулок, восторг сына, который прозвал самоделку Динамитом, сознание того, что смог сам собрать автомобиль, стоит и денег и потраченного времени!!!
Каждый ребенок мечтает ездить на картинге, мотороллере, мопеде, мотоцикле, но если речь заходит практически о настоящем багги, то его восторгу практически нет предела. Сделать такой вид транспорта не составит труда, необходимо лишь немного желания. Нужно только удачно приобрести двигатель от скутера объемом 125 см3.
Материалы и инструменты для самоделки
двигатель 125 см3;
старые металлические водопроводные трубы;
электросварка;
колеса 10 дюймов;
рулевые тяги от ВАЗ 2101;
амортизаторы от скутера;
тормозные колодки.
Процесс изготовления багги
Шаг 1. Изготовление рамы и рулевого управления
При помощи обычных водопроводных труб разного сечения и профилей делается рама для будущего багги. Металлические части необходимо соединить при помощи обычной электросварки.
Оптимально взять обычные 10 дюймовые колеса от скутера. Подвеска независимая маятниковая, делается с амортизаторами в обе стороны. В обычном картинге управление сделано через рулевую рейку, в самодельном багги ее не будет. Необходимо лишь найти рулевые тяги от Жигули «Копейки». Управлять багги будет сложнее, чем обычным картингом.
Шаг 2. Дифференциал
Для существования в багги задней передачи и дифференциала, необходимо использовать мост-редуктор от мотороллера «Муравей», в нем есть все то, что нам нужно. Чтобы уменьшить вибрацию двигателя, его нужно неподвижно прикрутить к раме. Привод должен располагаться соответственно центру крепления маятника, таким образом, появляется возможность регулировки натяжения цепи.
Шаг 3. Установка тормозов
Устанавливаются тормоза только на задние колеса. Тормозные барабаны находятся на каждой полуоси, они очень хорошо останавливают багги. Необходимо достать тросики от ручных тормозов Жигулей. При нажатии на педаль они приводят в действие тормозные колодки на каждом из барабанов.
Шаг 4. Последние этапы сборки
Топливный бак также берется от любого скутера. Сиденье от Запорожца идеально подойдет для мини-багги, оно с легкостью может регулироваться под любой рост. Все ставим на свои места и с удовольствием пользуемся этой самоделкой.
Заключение
Багги в
Январь 14, 2018 Article
Багги своими руками из НИВЫ
Очень хотелось сделать багги своими руками из нивы на полном приводе , причём, по задумке она должна быть легче стандарта и на полностью независимой подвеске. Есть несколько багги, где в качестве подвески используются обе передние подвески от Нивы. Я считаю это полумерой, так как вся передняя подвеска в сборе весит аж 130 кг. Мой кулак после взвешивания — 2,4 кг, у нивы — 6! Единственное, что надо сделать — сохранить компоновку агрегатов от донора — максимально стандартные запчасти.
Всё остальное — моя фантазия за чужой счёт. основное назначение машины — рыбалка и поездка в лес. Шины уазовские, Cordiant Off Road на переваренных дисках Нивы. Двигатель 1,7, кпп 4-ст, карданные валы, РПМ — всё стандарт.
После того, как договорился с клиентом об общей концепции машины, пришлось сделать несколько эскизов на бумаге и перенести всё в комп. Я работаю в программе AutoCAD и в суперсовременной системе бумага-карандаш:
Немного железок:
Так как не было сварочного стола, пришлось сделать базу из того, что было под рукой — перекатного столика и двух швеллеров, которые были выведены в плоскость и позволили сделать ровную раму. Разница по точкам крепления подвески (при измерении диагоналей) — 2-3 мм, хотя на самом деле так можно было и не заморачиваться.
Сваренное основание:
Итак, база готова. Теперь надо варить основные дуги и трубы под подвеску:
Я варил эту машину в цеху у знакомых реставраторов, поэтому несколько раз пришлось перетаскивать раму и заново выставлять всё в уровень. При постоянном замере всех размеров крыша съехала вправо на 5 мм, но это мелочи:
Я решил максимально удлинить рычаги подвески для увеличения хода колёс. Для этого пришлось уменьшить расстояние между трубами, на которых крепятся рычаги и увеличил колею до 1550 мм. Валы шрусов пришлось изготовить на заказ. Чтобы точки крепления подвески не ушли — сделал кронштейны крепления рычагов так, чтобы они заодно являлись кондукторами для фиксации труб рамы:
Тоннель делался с установленными агрегатами, при этом пришлось думать как правильно разместить трубки, чтобы они не мешали откручиванию гаек. Все агрегаты снимаются достаточно просто.
Полная масса рамы 156 кг, варил из той трубы, которой было много. То что не относится к силовому каркасу можно было сварить из трубы меньшего сечения, поэтому после сварки посидел и прикинул, на сколько может похудеть рама — набралось на 51 кг:
Бензобак — от классики. Это позволить сделать приборную панель целиком из вазовских приборов:
Обвес листовой, предельно простой:
Крепление РПМ по кроссовому — как делают наши баггисты на полноприводных багги. Так как у нивоводов неправильное понимание физики и они замкнуты на стандартный кузов, то и корпуса ломает достаточно часто. Если делать металлический корпус как описано , то корпус редуктора спокойно выдерживает 400 сил!
При использование запчастей, вырезанных на плазморезке с ЧПУ отпадает надобность во фрезерном станке. Вот такой кулак можно сделать совсем за недорого и с любой конфигурацией. Это задний кулак, основа — кусок водопроводной трубы Ду100 и пластинки из под плазморезки:
Используя два амортизатора на разных расстояниях от точки качания самого рычага получаем разные усилия на поршне, разные перемещения и немного разную характеристику амортизаторов. Получается, что характеристика одного амортизатора немного смещена по отношению к другому:
Подвеска:
Кондуктор для сварки переднего кулака:
Сам кулак:
Задняя подвеска в сборе:
Готовое шасси
Сход-развал можно сделать и на коленке. Всё что нужно — кусок верёвки и резинка от ручной тележки — она натягивает верёвку:
Приборная панель:
Как всегда говорит Р. Колесников (бывший пилот из газпромовской команды) — если полноприводная багги катается вручную легко, то углы установки колёс правильные. Удалось попасть в нужные пределы, и даже с учётом того, что сход-развал сделаны на коленке, шасси катается достаточно легко. Осталось сделать обвес, подключить электрику и заводить.
Мастер: Андрей «Нитро» Аникин
Специально для jeepstroy !
www.izikastom.info
www.ska-buggy.ru
+7-926-181-56-08
Skype — Nitro_LAB
ICQ — 422-527-340
ВНИМАНИЕ! Я нахожусь на этом сайте, можете задавать свои вопросы прямо в комментариях к этой статье.
Регистрации не требуется!
Первым делом, конечно, предстоит определиться на каком багги хочется рассекать в итоге по дорогам (и по дорогам ли?). Должен он блестеть как супер- или «маскл-» кар, или быть грязным и страшным как в «безумном Максе», но со счастливым лицом владельца, который сидит за рулем громкого, раскатистого, внедорожного монстра.
Второй вариант кстати вполне себе заводит, но как-нибудь после апокалипсиса. А пока надо пожить в этом мире, где все еще есть место красивому и разумному. Поэтому вот фотография багги, на котором мы остановились:
По-моему, выглядит вполне симпатично. Один вопрос — как такое сделать? Вопросы наподобие «а можно будет получить на него разрешение? а сможет ли он ездить по бездорожью?» и пр. отходят на второй план. В состоянии, когда видишь такую мощь и красоту, хочется ответить лишь «посторонитесь, господа, где моя маска и сварочный аппарат».
«Эй, палехче, парень!». Сначала — чертежи! Нашли на просторах энторнета что-то похожее — и вот они, чертежи:
В расчете на то, что по ходу строительства мы сможем изменять внешний вид рамы так, как нам хочется, мы решили применить такие чертежи на свой страх и риск.
Трубы для багги
Первые вопросы, стоящие при материальном воплощении багги: какой тип трубы использовать, где найти эти трубы.
Для каждого багги-строителя такие вопросы решаются по-разному. В нашем же случае мы выбрали трубы диаметром 40мм и толщиной стенки 3мм.
Чтобы найти такие трубы, нам пришлось ехать в промышленный район на противоположном конце города. Почему нам не продали их где-то поблизости (хотя было где)? Да потому что никто ради такого малого объема (всего — 50 метров трубы) заказывать грузовик издалека не собирается (продавец даже недовольно фыркнула). Поэтому пришлось ехать туда, где трубы были в наличии. Что касается «шовности-бесшовности» — тут уж как повезет по наличию. Мы взяли шовные. В конце концов, наш багги не придется стыковать с луной. Скорее всего)
Трубогиб
Для начала определимся — почему нельзя просто погнуть трубу «об коленку»? Как мы пытались)
Здоровье еще пригодится, а вот использовать подручные средства, чтобы погнуть трубу — еще можно попытаться.
Что получилось? Согнуть трубы с малым углом при помощи «кирпичей» и физической силы нам вполне удалось.
Но для участков рамы в критических местах, которые предназначены для защиты при переворотах, изломы недопустимы.
Итак — покупать трубогиб или заказать услугу для изгиба труб?
Да заказали мы услугу, чего тянуть. Но на всякий случай изучили вопрос.
Бывают разные типы трубогибов для разных типов труб. Какие моменты могут быть, и что стоит учитывать:
1. Трубогиб может быть создан, чтобы гнуть профильные (прямоугольные в сечении) или непрофильные (круглые в сечении) трубы.
2. Трубогиб может «не взять» (не суметь погнуть) слишком толстые трубы (в зависимости от типа трубогиба).
3. Типы трубогибов: ручной, (ручной) гидравлический, электрогидравлический, электрический. Наверное, бывают какие-то еще. Для чего иметь представление об этом: стоят они по-разному, и возможности предлагают разные.
Разные типы трубогибов:
 |
 |
 |
О каких возможностях трубогиба нужно знать, чтобы погнуть трубы для багги:
1. Диапазон диаметров и толщин труб, с которыми можно работать.
2. Максимальный угол изгиба.
3. Точность угла изгиба.
Для нас этих данных оказалось достаточно.
Цена вопроса? Наиболее подходящий трубогиб (гидравлический) под наши условия стоил от 12.000 рублей. Но думаю, вряд ли бы нам удалось найти такой удачный вариант. Вероятнее всего цена была бы в районе 20.000 рублей.
Если говорить о том трубогибе, при помощи которого ребята погнули трубы для нас, то это был как раз гидравлический трубогиб. Какова точность его угла изгиба? Скажем так: хорошо, что мы взяли с собой транспортир. Обычный такой, школьный транспортир. Труба после изгиба немного пружинила назад, приходилось подстраиваться под физические процессы для того, чтобы выверить нужный угол. Наверное, это нормально.
В итоге нам удалось получить правильно изогнутые трубы для верхней части рамы всего за 800 рублей.
Коронка по металлу
Когда стыкуешь круглые трубы между собой, нужно обеспечить минимальное расстояние между ними в стыке. Желательно обойтись вообще без расстояния. Тогда сварной шов должен пойти как по маслу.
Картиночки, нужны картиночки. Сейчас «забабахаю»:
Здесь я попытался изобразить 90-градусное соединение двух труб (надеюсь, смысл понятен). Так вот, дельта S в идеале вообще не должно быть. Для этого нужно вырезать у одной из труб (справа) полукруг сверху и снизу. Грубый радиус полукруга = радиусу трубы. Но на практике нужно еще учитывать толщину трубы.
Есть несколько способов обеспечить подобный вырез полукругом. В порядке понижения точности:
1. Фрезерный станок
2. Коронка по металлу
3. Болгарка
Наверное, можно еще более хардкорные способы придумать, но начнем с того, что есть под рукой. Так, глянем. Фрезерный станок. Ау. Нет, молчит. Коронка по металлу. Где-то отдаленным эхом отзывается коронка из строительного магазина.
Едем туда и с удивлением обнаруживаем, что сама коронка стоит в районе 600-1000 рублей. Ага, находим коронки по 200 рублей. Берем две штуки. И основание под него (шпиндель) 800 рублей! Пффф, ну ладно, тоже берем.
В общем, есть у нас теперь коронка со шпинделем, насаживаем все это на дрель. И пытаемся отрезать куски нужного диаметра на нашей трубе.
Испытание 1: режем кусочек на трубе с верхней стороны, подливаем ВД-40 (можно и воду) для охлаждения. Отрезать получилось, но несколько зубьев от коронки отпало.
Испытание 2: режем кусочек на трубе с нижней стороны, подливаем ВД-40 (можно и воду) для охлаждения. Отрезать получилось, все зубья отпали полностью.
Прикинув тенденции, стало понятно, что таких 200-рублевых коронок нам точно не хватит. Подтвердив такую тенденцию на практике, мы успели проделать процентов 5 работы со стыками.
Но мы решили закончить историю со стыками на мажорной ноте! И оставшиеся стыки закончили при помощи маленькой болгарки. Медленно, аккуратно, но верно этот инструмент помог довести работу до результата.
Возможно, мы просто неправильно подошли к выбору коронки. Можете отписаться в комментариях по этому поводу.
Послесловие
Если Вам интересна судьба проекта, или Вы тоже вдохновились и решили построить багги (или поучить нас), можете подписаться на наш канал на YouTube . Следите, комментируйте, получайте удовольствие)
Самодельный багги-это один из лучших вариантов обучить вашего подрастающего ребенка вождению, привить любовь к технике с малых лет. Конструкция представленного багги простая и надежная, а так же довольно бюджетная. Пошаговые фото сборки прилагаются. Данный багги имеет бензиновый двигатель от мотоблока «Садко» мощностью 6.5 л/с расположенный в задней части машины, для ДВС сварено из трубы и профиля отдельная рама которая крепится к основному остову. Крутящий момент с двигателя передается на редуктор, а уже от него через цепную передачу на ведомую звезду задней оси приводящей в движение колеса.
Рама багги сварена из трубы 22 х 1.5 мм, для придания деталям нужной формы использовался трубогиб. Подвеска сделана интересным образом, а именно полуоси сидят на раме жестко, а вот полурама с двигателем имеют два спаренных амортизатора от мотороллера. Передняя подвеска так же на амортизаторах от скутера, рулевое управление самодельное такое же как на картах. Задние колеса от Отечественного мотороллера «Тулица» передние мотороллер.
Мощности двигателя хватает с запасом, чтобы катать подростка, даже взрослые не прочь прокатиться на багги)
И так, давайте рассмотрим конструктивные особенности машинки
Материалы
- ДВС бензиновый от мотоблока «Садко»
- редуктор
- передние колеса от скутера
- задние колеса мотороллер «Тулица»
- труба 22х1.5 мм
- ведомая звездочка от мотоцикла
- задняя ось
- корпусные подшипники
- амортизаторы 4 шт
Инструменты
- сварочный аппарат
- дрель
- трубогиб
- УШМ (болгарка)
- набор гаечных ключей
- измерительный и слесарный инструмент
- умелые руки и светлая голова
Пошаговые фото сборки багги своими руками. 
Задняя ось багги сделана из расточенной полуоси от автомобиля ЗИЛ, установлен самодельный дифференциал, тормозные диски, ведомая звезда от мотоцикла и опорные подшипники которые собственно и крепятся к раме удерживая ось в заданном положении.
Передние колеса заимствованы от скутера, а задние от Отечественного мотороллера «Тулица»
ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ! Двигатель установлен на отдельную полураму, которая крепится к багги рычагами, а в верхней части крепятся два амортизатора от скутера, таким образом получается маятниковая подвеска с жестко сидящей на раме задней осью (см фото ниже)
Рулевое управление самодельное сделано по принципу карта.
Задние колеса мотороллер 
Передние скутер
ДВС бензиновый 6.5 л/с «Садко» в основном устанавливается на мотоблоки и прочую садовую технику.
Шкив 3 ручья
Глушитель самодельный
Редуктор передает крутящий момент на заднюю ось через цепную передачу и звезду от мотоцикла.
Еще раз ВНИМАНИЕ! Рассмотрите как устроена задняя подвеска.
В ходе испытаний были выявлены недостатки такой конструкции подвески и было принято решение переделать на независимую на каждое колесо и полуосями. Вот собственно что из этого получилось..
Как вы видите установлены А-образные рычаги.
Передняя подвеска.
Дифференциал и полуоси.
Дисковые тормоза.
Вот такой багги получился у автора, конструкция довольно простая, не считая того что для рамы потребуется труба пропущенная через трубогиб. Если есть мысли по упрощению изготовления рамы, то пишите комментарий (конструктивная критика приветствуется)