U procesu podizanja i uređenja podruma, garaža, raznih gospodarskih zgrada, a ponekad čak i stambenih prostorija (naravno, u regijama s toplom blagom klimom), programeri često preferiraju tehnologiju koja uključuje izgradnju betonskog poda na tlu.
Nakon pregleda informacija u nastavku, dobit ćete sve potrebne informacije za samostalno vođenje predmetnog događaja, odbijajući uključiti majstore treće strane u ovaj posao i značajno uštedjeti na izgradnji poda.
Prije nego što date prednost tehnologiji uređaja za koju se radi, upoznajte se s ključnim zahtjevima tla datim u sljedećoj tabeli.
Table. Zahtjevi tla za pouzdan betonski pod
Dodatno, zahtjevi se nameću direktno na samu zgradu. Važno je da se kuća koristi za stalno stanovanje ili da se barem grije u hladnoj sezoni. U suprotnom, tlo će se smrznuti, uzrokujući deformaciju betonske konstrukcije.
Tlocrt u prizemlju privatne kuće, garaže, ostave
Tehnologija betonskih podova na tlu
Pod izrađujemo nakon završetka izgradnje zidova i uređenja krova/poda. Direktan rad na izgradnji razmatrane konstrukcije na terenu sastoji se od nekoliko tehnoloških faza, čiji je redoslijed dat u nastavku.
Prva faza. Označavanje nivoa poda
Prvo, trebamo postaviti nivo budućeg poda na nulu. Da biste to učinili, učinite sljedeće:
Druga faza. Očistimo i zbijemo tlo
Prelazimo na fazu preliminarne pripreme tla. Prvo, moramo se riješiti građevinskog otpada, ako ga ima. Zatim uklanjamo gornju kuglu zemlje. Tradicionalno, višeslojna konstrukcija betonskog poda ima debljinu od oko 30-35 cm.Kopamo dok razmak između prethodno položene nulte linije i dna iskopa ne dostigne zadatu vrijednost.
Nakon toga površinu treba nabijati i izravnati. Najbolji alat za ovaj posao je specijalna vibraciona ploča za sabijanje tla. U nedostatku takvog, uzimamo jednostavnu cjepanicu, na nju zakucamo jake ručke, zakucamo dasku odozdo i pomoću dobivenog uređaja zbijemo tlo. Radimo dok ne dobijemo prilično gustu i ujednačenu podlogu. Nisu potrebne posebne provjere: dovoljno je hodati po tlu i, ako u njemu nema udubljenja od nogu, prelazimo na sljedeću fazu rada.
Ručno kopanje nikada nije savršeno precizno. Ako se ispostavi da je dubina jame veća od potrebne debljine buduće betonske konstrukcije, napunite razliku slojem pijeska i pažljivo je zbijete.
Koristan savjet! Možete koristiti drugo rješenje za gornji problem tako da prvo postavite sloj gline, prolijete ga vodom, nabijete, napunite pijeskom i dodatno zbijete. Takav sistem će osigurati dodatnu hidroizolaciju buduće betonske konstrukcije, sprječavajući prodiranje podzemne vode u njenu strukturu.
Treća faza. Izrada zatrpavanja
Napunite sloj šljunka od 5-10 cm. Prolijte zatrpavanje vodom i dobro ga nabijete. Radi veće udobnosti, možemo prethodno u zemlju zabiti nekoliko redova komadića armature ili drugog sličnog materijala potrebne dužine - tako ćemo lakše osigurati potrebnu visinu zasipanja. Važno je da isječci budu tačno ravni. Nakon sređivanja svakog planiranog sloja, klinovi se mogu ukloniti.
Na šljunak sipajte sloj pijeska od 10 cm. Klinovi iz prethodne faze će nam pomoći da kontrolišemo debljinu zatrpavanja. Za izvođenje ovog događaja nije potrebno koristiti prosijani materijal - prikladan je čak i gudurski pijesak s manjim nečistoćama. Također, pijesak temeljno zbijamo.
Pokrijte pijesak slojem šljunka. Optimalan je materijal frakcije 4-5 cm Zbijeni kamen. Odozgo sipajte tanak sloj pijeska, pažljivo ga poravnajte i dobro zbijete. Ako se pronađe šljunak s oštro izbočenim rubovima, uklanjamo ga ili prebacujemo tako da nema oštrih uglova duž cijele ravnine.
Bitan! Svaki sloj zasipanja mora se izravnati. Slični zahtjevi nameću se i slojevima "pite" koji se dalje razvijaju.
Četvrta faza. Postavljamo materijale za vlagu i toplotu
Za zaštitu betona od štetnog djelovanja vlage koristimo posebnu hidroizolacijsku membranu ili običnu polietilensku foliju. Optimalan je materijal debljine 200 mikrona. Rad se izvodi u izuzetno jednostavnom slijedu: postavljamo film duž baze, dovodeći njegove rubove nekoliko centimetara iznad nulte razine naznačene u prethodnim fazama, direktno postavljamo izolacijske ploče s preklapanjem od 10-15 centimetara, i fiksirajte spojeve ljepljivom trakom.
Konstrukcija se može izolirati korištenjem širokog spektra materijala, evo samo kratke liste:
- ekspandirana glina;
- ploče od mineralne vune;
- Stiropor;
- roll isolon itd.
Odabrani materijal polažemo, poštujući odredbe odgovarajuće tehnologije, i nastavljamo s daljnjim radom.
Peta faza. Opremimo armaturni sloj
Višeslojna betonska konstrukcija podliježe obaveznom ojačanju. Armiramo pod PVC ili metalnom mrežom po izboru. Također, metalna žica i armaturne šipke su pogodne za rješavanje ovog problema. Prvo se moraju vezati u mrežu (veličinu ćelija biramo u skladu s očekivanim opterećenjima: za visoke uzimamo 10x10 cm, za srednje - 15x15 cm, za niske će biti dovoljno 20x20 cm), koristeći fleksibilna čelična žica za pričvršćivanje spojeva.
Armaturni okvir postavljamo na unaprijed postavljene nosače visine oko 20-30 mm.
Važna napomena! U slučaju ojačanja pomoću plastične mreže, materijal se razvlači na klinove koji su prethodno zabijeni u podlogu.
Šesta faza. Ugrađujemo vodilice i oplatu
Ispravno izlivanje betonske mješavine na nultom nivou nemoguće je bez upotrebe vodilica. Radimo sljedeće:
Bitan! Prije nego što nastavite s daljom fazom rada, obavezno provjerite ispravnu ugradnju vodilica i oplate pomoću nivoa. Ako postoje razlike, jednostavno ne možete napraviti ravan pod. Da biste uklonili nepravilnosti, dovoljno je podrezati izbočena mjesta. Vodilice možete podići na pravim mjestima postavljanjem šipki odgovarajuće veličine ili iste šperploče ispod njih.
Prije izlijevanja, obavezno tretirajte drvene elemente posebnim uljem. Zahvaljujući tome, u budućnosti ćemo moći bez ikakvih poteškoća vaditi daske iz maltera.
Sedma faza. Sipajte beton i napravite košuljicu
Prethodno kreirane "mape" ispunite betonom. Ako je moguće, pokušavamo ispuniti cijelu masu 1 put - na taj način ćemo dobiti najtrajniju monolitnu strukturu. Ako nema mogućnosti ili želje da naručimo gotov beton, to radimo sami.
Zalivanje svjetionika betonom (opcija bez mapa)
Da bismo to učinili, potrebna nam je mješalica za beton ili velika prikladna posuda za ručno miješanje, cement (koristimo materijal razreda M400-500), lopata, šljunak, pijesak. Radimo po sljedećem receptu: 1 porcija cementa, 2 porcije pijeska, 4 porcije lomljenog kamena i oko 0,5 porcija vode (može se mijenjati, orijentiramo se u procesu rada). Sastojke dobro izmiksajte do homogene smjese i nastavite s daljnjim radom.
Najprikladnije je puniti iz ugla suprotnog od ulaznih vrata - u ovom slučaju ne morate hodati po betonu. Napunite nekoliko kartica u 1, maksimalno 2 doze, poravnajte rastvor i razvucite smesu. Ako imamo poseban vibrator, koristimo ga za zbijanje smjese.
Oplata oko cjevovoda
Nakon što smo popunili nekoliko "kartica", prelazimo na izravnavanje baze. U tome će nam pomoći pravilo od dva metra (moguće i duže). Postavite alat na prethodno postavljene vodilice i povucite ga prema sebi. Tako se oslobađamo viška betona.
Iz obrađenih "kartica" vadimo vodilice i oplatu (specijalisti to obično rade dan nakon izlijevanja, neki - ranije, vođeni smo situacijom). Sličnim redoslijedom napunite cijelo područje betonom. Nakon toga podlogu prekrijte plastičnom folijom i ostavite da dobije snagu mjesec dana. Tokom procesa sušenja betonsku konstrukciju je potrebno redovno vlažiti vodom kako ne bi došlo do pucanja.
U zaključku, ostaje nam da popunimo estrih. Da bismo to učinili, koristimo posebnu samonivelirajuću smjesu - najprikladniju opciju, čije uređenje ne zahtijeva posebno znanje i trud.
Masa za izravnavanje će eliminirati manje nesavršenosti na površini i omogućiti vam da dobijete savršeno ravnu podlogu. Tradicionalno počinjemo raditi iz ugla nasuprot ulazu u prostoriju.
Pripremite otopinu prema uputama proizvođača, izlijte je na pod i ravnomjerno rasporedite po površini pomoću dugačkog držača ili drugog prikladnog alata. Vrijeme sušenja smjese navodimo u uputama, obično je to 2-3 dana.
Betonski pod je spreman na terenu. Ostaje nam samo da ugradimo odabranu podnu oblogu. Zahvaljujući pravilno opremljenoj ravnoj bazi, završna obrada će izgledati lijepo i trajat će što je duže moguće.
Sada znate sve o izgradnji betonskog poda na tlu i moći ćete samostalno izvršiti potrebne mjere. Samo trebate slijediti upute i sve će sigurno uspjeti.
Srećan rad!
Video - Uređenje betonskog poda na terenu
Možete razumjeti ljude koji žele smanjiti troškove izgradnje i zapravo na podovima na terenu. Evo jednog primjera. Postoji temelj. Kako bi se uštedio novac, zatrpavanje se ne koristi uvijek. Umjesto toga, možete jednostavno postaviti ploču na vrh. Najčešće su to ploče sa šupljim jezgrom. Ali postoji nekoliko nijansi kada ih koristite.
Prva stvar na koju treba obratiti pažnju je da ploča sa šupljim jezgrom nije dizajnirana za rad u takvim uvjetima. Do danas su svi takvi paneli prethodno napregnuti. Podrazumijeva se da je ploča usidrena na osnovu temelja. A ovo je njena slaba tačka. Zaštitni sloj ovih zatvarača je tanak. Prvenstveno su pogođena čelična sidra na rubovima ploče. Tada armatura počinje da se urušava. A onda beton.
Ovaj proces se događa jer postoji slobodan prostor između tla i ploče. Vlaga koja dolazi iz tla isparava i kondenzira se na betonu, jer je njegova temperatura prilično niska.
U ovom trenutku ljudi rijetko obraćaju dovoljno pažnje na zaštitu od smrzavanja. Kao rezultat, na spoju ploče i temelja stvara se velika količina smrznute kondenzacije. I tu je najmanje zaštitni sloj armaturnih ankera.
Ovo se vrlo jednostavno može izbjeći. Da biste to učinili, morate probušiti otvore za ventilaciju u nosačima na kojima je peć postavljena. Oni rade zbog činjenice da vjetar izbacuje višak vlage ispod peći. Zapravo, ovo je vječni nacrt, kreiran vlastitim rukama.
Ali ni ovdje nije sve tako jednostavno. Mora se uzeti u obzir visina baze. Zimi, snježni nanosi mogu blokirati otvore za ventilaciju. Stoga udaljenost od tla do rupa mora biti najmanje 50 cm. U zavisnosti od klimatskih uslova, ova vrijednost može varirati.
Nažalost, ne ispunjavaju sve kuće ove uslove. Panel se nalazi mnogo bliže tlu i, kao rezultat, postaje vrlo problematično organizirati takve ventilacijske otvore. U ovoj situaciji, u nedostatku kvalitetno izgrađenog podruma, potrebno je napraviti podove u prizemlju.
Ali njihova implementacija nije u moći svakog graditelja. I nije u pitanju izuzetna složenost posla. Prije je problem nerazumijevanje važnosti ispunjavanja određenih uslova. Na primjer, potrebni su elementi kao što su nasipanje šljunka i priprema betona, ali ne može svaki stručnjak navesti razloge za to. Stoga je toliko važno razumjeti razloge zašto se pravi ovaj ili onaj sloj.
Dakle, prva stvar koju treba uraditi je temelj. Zatim se hidroizoluje i posipa. Sljedeći važan korak je zatrpavanje. Naravno, to će zahtijevati dodatne finansijske troškove. Ali bez toga je nemoguće napraviti podove na zemlji. Naravno, situacija se podrazumijeva da jednostavno nema dovoljno prostora za ventilacijske otvore.
Prilikom zatrpavanja potrebno je uzeti u obzir da se to mora raditi u fazama, u nekoliko slojeva. U tom slučaju debljina slojeva ne bi trebala biti veća od 20-30 cm.Razlog je vrlo jednostavan. Konvencionalni nabijač ima težinu od oko 150 kg. Stoga ne može nabiti više od 30 cm tla.
Da bi nabijanje bilo efikasnije, koristi se drobljeni kamen. Ali nije dovoljno izravnati ga lopatom. Zdrobljeni kamen takođe treba da se nabije. Frakcija lomljenog kamena treba da bude reda veličine 40-60 mm. Kada se nabije, sila će se preusmjeriti u tlo. Budući da će biti koncentrisan u sitnim kamenčićima, udar će prodrijeti dublje. Ovo je razlika između nasipavanja šljunkom i zbijanja tla šljunkom.
Sljedeća faza je priprema betona. U ovom slučaju se koristi kao osnova za hidroizolacionu naljepnicu. Ne treba se brkati sa hidroizolacijom. Štiti samo od vode. I u ovom slučaju, morate se zaštititi, uključujući i od pare. Budući da tlo ima prirodnu vlagu, a temperatura unutar zgrade je iznad nule, vlaga će početi da isparava. Bez parne barijere, vlaga će ući u podnu strukturu i tamo se kondenzirati.
Parna barijera na bazi bitumena ili mastike može se postaviti samo na krutu podlogu. Pošto radnici još nisu naučili da lete, moraće da hodaju po ovom temelju. Ako je mekan, ispod parne barijere može postojati praznina koja je nastala pod težinom osobe. Ili će se kamenčić samo otkotrljati tamo. Kao rezultat toga, parna barijera ima velike šanse da jednostavno pukne. Shodno tome, više neće moći obavljati svoje funkcije. Stoga se priprema betona ili estriha izvodi na zbijenom tlu. Priprema se vrši pomoću maltera male čvrstoće, jednostavno nema potrebe za malterima visoke čvrstoće, dovoljan je beton razreda B7,5.
Sljedeće - polaganje izolacije. Da biste to učinili, možete koristiti razne materijale, ali najbolje od svega - ekstrudirani polistiren. Ima nizak koeficijent zasićenja vodom i prilično je izdržljiv. Štaviše, ima visoku čvrstoću na drobljenje.
Nakon postavljanja na hidro-parnu barijeru i horizontalno i vertikalno radi zaštite od hladnoće koja dolazi sa zidova, pravi se estrih. Naziva se i plutajućim jer nema čvrstu vezu sa bazom. Mora biti ojačan zavarenom mrežom. Ako će se pod nalaziti u dnevnoj sobi, tada su dovoljne 100x100 ćelija i promjera 3 mm i debljine estriha od 5-6 cm. Ako je u pitanju garaža, onda je mreža sa ćelijom od 50x50 mm i žicom uzima se 4 mm. Visina košuljice je najmanje 10 cm. U tom slučaju morat će biti izrađena od betona pomoću drobljenog kamena s frakcijom od 10-20 mm.
Dalje duž ove košuljice izrađuje se završni premaz. I apsolutno bilo koje. Može biti drvo, jer je napravljena parna barijera, ili keramički premaz. Cijeli ovaj kompleks radova je skup, ali pouzdan. Naravno, može i jeftinije. Ali ako se koriste skupi završni materijali ili podno grijanje, voda ili struja, onda je bolje ne koristiti ekonomične opcije.
Kako uštedjeti novac na podovima na zemlji?
Još uvijek vrijedi spomenuti mogućnosti uštede na podovima na zemlji. Umjesto parne barijere možete koristiti običnu plastičnu foliju, uvijek u dva sloja. Prodaje se u rukavu. Mora se položiti s preklopom od 15-20 cm na zbijenu podlogu. Ali nemojte polagati film na šljunak. Ovo je prilično delikatan materijal. Stoga, pod težinom graditelja, može se pokidati. Posljedično, vlaga će ući u podnu oblogu. Rezultat su gljivice i neugodni mirisi.
Ali ako debljina zatrpavanja ne prelazi 20 cm, tada se tlo može zbiti glinom, čak i malo navlažiti. A već na ovu glinenu podlogu možete položiti polietilen, uvijek s preklapanjem. Također je sigurno reći da plastična folija ne daje potpunu garanciju da vlaga neće ući u tijelo poda. Ali ako je odluka ipak donesena, onda cijeli naredni skup radova ostaje isti. Toplotni izolator se postavlja na isti način. Zatim se izrađuje estrih ojačan čeličnom mrežom.
Naravno, takva struktura će također ispuniti svoju funkciju. Ali profesionalci savjetuju da ga koristite u manje kritičnim prostorijama. To mogu biti kuće za goste, šupe, garaža. Odnosno, one prostorije u kojima se neće koristiti skupi premazi. Samo da ne rizikujem.
To su bili osnovni principi izgradnje poda na zemlji.
Kako to ne raditi?
Zahvaljujući Internetu, sada je besplatno dostupna ogromna količina netočnih informacija, posebno savjeta i preporuka u vezi s uređajem poda. Jedna od ovih preporuka je upotreba geotekstila. Ovo je savjet jednog od redovnih posjetitelja građevinskih foruma. Predložio je postavljanje geotekstila na zemlju. Zatim se planira napuniti ruševinama ili ekspandiranom glinom. Ali ovo je vrlo nepraktično. Ako se sjećate gore navedenog, onda kada pokušate sabiti tlo, geotekstili vam to jednostavno neće dopustiti. Bez obzira na silu nabijanja, geotekstil će zadržati drobljeni kamen i neće dopustiti da se tlo zbije. Ovaj materijal ima dovoljno visoku vlačnu čvrstoću da će nabijanje biti beskorisno.
Zbog toga se tlo prije polaganja geotekstila mora sabiti. Da li je logično? br. U ovom slučaju, potreba za geotekstilom potpuno nestaje. Nije ni parna barijera ni vodootporna. Da bi bilo malo jasnije, geotekstili se koriste u potpuno drugačijim uvjetima. Na primjer, ako trebate napraviti drenažu, filtrirajte pijesak ili šljunak. Shodno tome, takav dizajn je potpuno neučinkovit, iracionalan i neprihvatljiv.
Osim toga, preporuka se odnosila na korištenje ekspandirane gline. Ova tačka takođe zahteva pojašnjenje. Ekspandirana glina je specifičan materijal. Vrlo brzo upija vlagu. Shodno tome, potpuno je neprikladan kao grijač za ovaj dizajn. Razlog je vrlo jednostavan. Za samo tjedan dana bit će potpuno zasićen vlagom koja dolazi iz tla i prestat će obavljati funkcije koje su mu dodijeljene. Odnosno, to će biti bačen novac.
Nakon toga je preporučeno napraviti estrih i završni premaz. Bez hidro-parne barijere i izolacije. Opet, ovo će biti izgubljene finansije. Zato je potrebno biti krajnje oprezan sa informacijama koje se čitaju na internetu, obavezno ih provjerite i ne vodite se od ovakvih "stručnjaka".
Također na forumima se često postavlja pitanje: „Zašto se ne preporučuje korištenje ekspandiranih glinenih betona za podove na tlu? Lagan je i izdržljiv." Na ovo pitanje treba dati detaljniji odgovor. Da, to je lagan i prilično izdržljiv materijal. Ali u isto vrijeme, on je užasan toplotni izolator. Danas postoji mnogo mnogo prikladnijih materijala. Ovo je i ekstrudirana polistirenska pjena i pjenasto staklo. Što se tiče stakla, košta skoro 2 puta više od polistirena, ali je idealna zaštita od glodara. Čak se ni krtice ne mogu probiti. Dakle, ovo je dodatna garancija duševnog mira za stanovnike kuće.
A ako se vratimo na ekspandirani glineni beton kao materijal, onda treba imati na umu da je vrlo hirovit. Kada se priprema glineno-betonska mješavina, ekspandirana glina sama pokupi mnogo vlage. I vadi ga iz betona. I samo dan kasnije, kada je cement tek stvrdnuo, dešava se sljedeća situacija. Porozna ekspandirana glina je upijala vlagu iz betona. Prošao je dan. Kao rezultat toga, cementni malter, koji je vrsta ljepila, obavija ekspandiranu glinu. Shodno tome, sva vlaga je začepljena unutra. Dakle, beton od ekspandirane gline neće se sušiti mjesec dana, za razliku od običnog teškog betona s granitnim punilom. Ovaj proces će trajati 2-3 mjeseca. A ako se takav beton koristi u podrumu s lošom ventilacijom, tada se neće moći dugo vremena ni mucati o naknadnoj završnoj obradi poda.
Inače će vlaga, koja će nastaviti isparavati iz ekspandirane gline u nedostatku parne barijere, uništiti bilo koji završni premaz. Jednostavno će potkopati drveni pod, jednostavno će nabubriti i podići se. Ako su korištene keramičke pločice, tada će se na njegovim šavovima pojaviti gljivica, a u prostoriji će se pojaviti postojan neugodan miris.
Dakle, ako je odluka o korištenju betona od ekspandirane gline ipak donesena, tada će za njegovo sušenje biti potrebna mnogo duža tehnološka pauza. Također je neophodno izmjeriti sadržaj vlage u podlozi prije postavljanja podne obloge.
Kao što je ranije spomenuto, postoje dva osnovna pristupa stvaranju podova na tlu. Ovo je ekonomična i budžetska opcija. U prvom slučaju koristi se polietilenski film koji se postavlja na tlo. Odozgo se već postavljaju izolacija, estrihe i završni materijali. Ova je opcija poželjnija u prostorijama u kojima se planiraju jeftine završne obrade: jeftine keramičke pločice ili jeftini podovi.
Ali ako planirate napraviti grijane podove ili postaviti skupi završni premaz, tada se više ne preporučuje ušteda novca. Razlog je taj što je vjerovatnoća da će film biti probijen mrežicom ili probijen kamenom u toku rada prilično velika. Stoga, prilikom naknadnog polaganja skupih podova, ne biste trebali štedjeti na pripremnim fazama.
Ali na forumima se redovno postavljaju pitanja o primjeni filma. I traže odgovor.
Da li je moguće koristiti crnu plastičnu foliju u jednom sloju, ne za parnu barijeru, već da se beton ne bi sipao na tlo? Jeftino je i čini se da bi bilo bolje.
Ali ne zaboravite da je najbolje neprijatelj dobrog. Kao što je više puta rečeno, film ne daje stopostotnu zategnutost. Prilikom demontaže takvih konstrukcija, profesionalni graditelji redovito promatraju sloj vode između filma i betona. Uostalom, vlaga je uvijek u zemlji, a beton ili malter uvijek ostaju inercijski materijali. Shodno tome, tačka rose će se formirati na interfejsu tlo/beton. U skladu s tim, vlažan zrak će se kondenzirati između filma i betona. Ovo je prirodan fizički proces.
Ispostavlja se sljedeća situacija. Ima betona. Ispod njega je postavljen film. Samo tako - jeftino je. Ali u betonu uvijek postoji višak vlage, jer da bi se cement stegao dovoljno je samo 5-10% vode od njegove mase. Naravno, u otopini ima mnogo više vode i ona mora negdje otići. Pitanje: gde? Neće moći ići gore, jer će tu biti postavljena parna brana, a zbog položenog polietilena neće moći prodrijeti u zemlju. U skladu s tim, voda kemijski vezana u strukturi betona neće otići nikuda, a višak vlage kondenzira se u slojevima između betona i plastične folije.
Vlažno okruženje na pozitivnoj temperaturi idealno je okruženje za razvoj mikroorganizama. I beton će se početi prekrivati crnim premazom. To nije uvijek slučaj. Ali često, prilikom demontaže takvih estriha, beton je potpuno obojen u crno-plave nijanse. Naravno, nema posebne opasnosti po zdravlje stanovnika. Iznad je parna barijera i izolacija, na primjer, isti ekstrudirani polistiren, koji ne pušta gljivice gore. Ali beton će na ovaj ili onaj način raditi u teškim uvjetima i njegov će vijek trajanja biti mnogo kraći.
Ako je film ispod betona negdje oštećen ili postoje labavi spojevi, tada će vlaga koja će se podići iz tla samo pojačati učinak. A film će zadržati vlagu i spriječiti je da ode. U skladu s tim, vlaga se postepeno nakuplja i dovodi do raznih neugodnih trenutaka.
Šta ako takve trake nema? Ako se podzemna voda nalazi dovoljno duboko, tada će sadržaj vlage u samom tlu biti oko 15%. Razlog je kapilarna vlaga. Izdiže se iz podzemne vode i povećava vlažnost. Sve zavisi od vrste tla. Ako su to pješčana tla, tada visina porasta kapilarne vlage neće biti veća od 30 cm. Ako su tla glinasta, tada će visina već biti jedan i pol metar. Shodno tome, vlažnost u području granice između tla i estriha može biti mnogo veća.
S druge strane, sadržaj vlage u rastvoru je 100% u trenutku izlivanja. Čak 90%. Čak i uz visoku vlažnost tla, višak vlage će i dalje ulaziti u njega. Na osnovu fizičkih zakona difuzije, ispostavlja se da će se nakon nekog vremena sadržaj vlage u betonu i tlu s vremenom izjednačiti. Do istih 15%. Naravno, u različitim situacijama ova vrijednost se može promijeniti. Ali u svakom slučaju, što je niži sadržaj vlage u betonskoj košuljici, to bolje.
A ako postavite film, tada će ovaj sadržaj vlage od 90% ostati tijekom cijelog vijeka trajanja estriha. Naravno, neotuđivo je pravo potrošača da plati novac kako bi beton, takođe kupljen za sopstvenu štednju, radio u najgorim uslovima. Ipak, ne bi trebalo to da radiš. Ovo jednostavno nije potrebno.
Upotreba parne barijere u podovima na tlu
Sljedeća pitanja:
- Trebam li zaokružiti betonsku košuljicu pri odlasku na zid da ne pokidam barijeru vodene pare?
- Koliko je potrebno da se osuši da bi se na vrh postavila zavarena hidro-parna barijera?
Činjenica je da parna barijera, za razliku od hidroizolacije, ne zahtijeva vezivanje za podlogu. Ako postoji estrih koji je blizu zida i potrebno je napraviti parnu barijeru, onda je najvažnije zalijepiti sve spojeve. Ali treba imati na umu da sva prianjanja traka parne barijere moraju biti vrlo pouzdana.
Kao rezultat toga, kada se membrana zagrije, postaje vrlo elastična, omotava se oko zida i čini se da sve ide odlično. Ali ne zaboravite da će se nakon kratkog vremena ohladiti. A tada će se sloj parne barijere nužno smanjiti u volumenu i doći će do neke vrste rastezanja.
Ako prilikom polaganja estriha svi uglovi između zida i poda nisu bili zaobljeni, tada će se tamo stvoriti praznina. Nema ništa loše u tome. Ali postoji ozbiljna opasnost da se parna barijera može vrlo lako i prirodno pokidati tokom naknadnog polaganja mreže. Da biste to učinili, dovoljno je pogoditi ugao mreže ivicom, udariti čizmom, pritisnuti ruševine - bilo šta. I nemoguće je zaštititi se od takvih nezgoda. Ovo je konstrukcija. Zato je neophodan uređaj za ovo zaokruživanje. To će poslužiti da se minimizira ljudski faktor i vjerovatnoća takvih nepredviđenih situacija.
Ako napravite zaokruživanje, tada se takve praznine ne stvaraju i parna barijera je zaštićena. I neki slučajni udarac joj neće ništa. Parna barijera se neće slomiti, jer se ispod nje nalazi kruta baza.
Stoga, kada je osnova formirana i parna brana je zalemljena na zidove, jednostavno nema smisla lijepiti je na estrih. Dovoljno je zalemiti spojeve. Odnosno, da bi se osigurao integritet sloja. A onda se jednostavno učitava odozgo.
Naravno, ako je estrih potpuno suh, tada se parna barijera može rastopiti. Beton se prethodno premazuje bitumenskim prajmerom, a zatim se nanosi sloj parne barijere. Složenost će biti za red veličine veća, ali će biti zalemljena na bazu. Biće razloga da budete ponosni na sebe i da mirno spavate noću.
Ali općenito, čim betonska košuljica može izdržati težinu osobe, tada možete početi postavljati parnu barijeru. Glavna stvar je da ga zalemite na zidove i obavezno zalemite sve spojeve. A platno može samo ležati na betonu.
Jedno od često postavljanih pitanja: "Do koje visine treba formirati hidroizolaciju podova na tlu?"
Euroruberoid se obično koristi kao izolacija. Zagrijava se s jedne strane plamenikom kako bi se stvorila vrsta hidroizolacije spojene fuzijom. Takođe se mora postaviti ne samo blizu zida, već i sa preklapanjem na zid. U tom slučaju možete se zaštititi od raznih nezgoda, kao što je usisavanje vlage duž zida. Kao rezultat, cijela podna pita je zaštićena od mogućeg prodora vlage.
Shodno tome, nakon polaganja hidroizolacije, kao grijač može se postaviti ekstrudirana polistirenska pjena debljine 30-50 mm. Neki misle da to nije dovoljno, da je potrebno mnogo više, ali u stvarnosti nije.
Ako je baza izolirana, onda jednostavno ne može doći do smrzavanja. A temperatura tla je obično oko + 5-10 Celzijusa. Stoga, u proračunu toplinske tehnike, čak i pod pretpostavkom da je grijani pod s temperaturom od 20-25 stepeni, razlika neće biti veća od 15 stepeni. U ovom slučaju, zid radi na padovima do 50 stepeni. Dakle, 30-50 mm. Za zaštitu će biti dovoljan polistiren.
Vraćajući se na polaganje poda, nakon hidroizolacije i polaganja izolacije, izvodi se estrih. Mora biti ojačan bez greške. Činjenica je da je prilikom polaganja betona na nekrutu podlogu, na primjer, na izolaciju, ekspandirani polistiren, mineralnu vunu ili pijesak, preporučljivo ojačati. To će pomoći da se nadoknade sve moguće nijanse neravnina.
Do vrha estriha potrebno je postaviti parnu barijeru. Hidroizolacija se izvodi nekoliko centimetara više. Polaže se na sloj izolacije kako bi se zaštitio od vlažnog betona. Treba imati na umu da se PSB pjena boji alkalnog okruženja. A cement je upravo alkalni medij. Shodno tome, nakon kontakta, on će se srušiti. Ali ako koristite ekstrudiranu polistirensku pjenu, onda joj uopće nije potreban film. Ovaj materijal je mnogo pouzdaniji u kvaliteti i izrađen je po skupljoj tehnologiji. Stoga, nema razloga za brigu ako film neće stati. Čak i prilikom naknadnog rastavljanja nakon dužeg vremena, nisu primijećeni znakovi korozije ili nekompatibilnosti.
Shodno tome, ovaj film je potpuno nepotreban. Štaviše, euroruberoid je trenutno prekriven folijom s obje strane, tako da se njegovi slojevi ne lijepe i može se duže čuvati. I nakon polaganja, ovaj film zadržava svoj integritet, tako da nema potrebe za dodatnim premazom. Dovoljno je položiti ekstrudiranu polistirensku pjenu na parnu barijeru od euro-ruberoida i tu se možete zaustaviti.
Štoviše, dodatni film će sigurno oštetiti spojeve ili cijevi koje će biti položene u košuljicu.
Zidna izolacija ekspandiranim polistirenom
Termoizolacijski sloj je 50 mm tek postavljene polistirenske pjene i nije ga potrebno dodatno popravljati ili lijepiti, i to kategorički. Činjenica je da kada se estrih napravi odozgo, i to oko 5 cm, tada će njegova težina biti negdje oko 400 kg po kvadratnom metru. Tako da se ništa ne može dogoditi. Niže od parne barijere, polistirenska pjena neće pasti. Estrih ga pritiska toliko jako da nisu potrebni dodatni pričvršćivači.
Polaganje izolacije na zid nije uvijek potrebno. Obično je dovoljna vanjska izolacija baze. Ali u nekim slučajevima moguće je položiti polistirensku pjenu ne samo duž površine poda, već i do razine estriha. Ovo će produžiti put hladnog vazduha duž zida. Shodno tome, imaće više vremena za zagrevanje. Njegova upotreba ovisi isključivo o dizajnu i vanjskoj izolaciji. Ako to nije predviđeno u njemu, onda nema potrebe za korištenjem ekspandiranog polistirena.
Ali prigušnu traku treba položiti duž ivica. U ovom slučaju, čak i prije polaganja polistirenske pjene. Kompenzirat će deformaciju estriha zbog temperaturnih razlika. Ovo je posebno važno kod ugradnje podnog grijanja. Zagrijavaju se do 25 stepeni, odnosno estrih će se povećati. Damper traka kompenzira ove promjene, a ekspandirani polistiren ne u potpunosti. Može se smanjiti, ali više neće moći da povrati svoj prethodni volumen. Pjenasti polietilen ili prigušna traka mogu vratiti svoj volumen. Važno je da između njega i betona ne dospiju ostaci.
Stoga svakako trebate provjeriti s projektom da li je potrebna dodatna izolacija. Ako da, onda je bolje položiti ekspandirani polistiren, ako ne, onda možete bez njega.
Da li je potrebno zavariti (vezati) armiranu mrežu? Prilikom polaganja betonske košuljice na grijač koristi se mreža s veličinom oka 100x100 i promjerom 3 mm. Vjeruje se da se mora zavariti ili vezati, a zatim napuniti otopinom.
Ali mreža nije strukturni element u punom smislu. Potrebno je nadoknaditi deformacije u košuljici, tako da u slučaju deformacije betona i pukotina, košuljica ne liči na lebdeći led. Odnosno, potrebna je armatura tako da estrih uvijek leži ravno. A ako čak i mikropukotine prođu, biće moguće ne brinuti ni o čemu.
Polaganje cijevi u podove na tlu
Šta učiniti ako su cijevi položene u košuljicu? Kako ih popraviti? Vrijedi li ih pričvrstiti na mrežicu ili ih možda želite mnogo bolje ojačati? Na internetu postoji čak i savjet da se probiju svi slojevi, uključujući hidro, parnu barijeru i pričvrsne elemente za ugradnju u pripremu betona.
Postavlja se sasvim prirodno pitanje. Kako će ovi slojevi obavljati svoje funkcije u ovom slučaju? Odgovor je takođe jednostavan – nikako. Stoga, ne biste trebali slušati obmane. Još prije 15 godina, kada je prizemlje tek postalo popularno, svi materijali su bili uvezeni iz Njemačke. Zatim je postavljen film kao parna barijera, a na vrh je postavljena bijela pjenasta plastika. Na njemu su bile izbočine i cijevi su bile položene između njih. U slučaju glatke površine korišteni su plastični zatvarači, ali su i oni pričvršćeni tako da ne dođu do parne barijere. Očigledno se takvi savjeti javljaju kada neko vidi proces polaganja podova na tlu, ali ne razumije kako se to tačno radi. Nitko nikada ne popravlja cijevi kroz sve slojeve.
Pričvršćivači za cijevi su potrebni isključivo za fiksiranje cijevi prilikom izlijevanja košuljice. Potrebno je da se cijevi ne udaljavaju od pozicija koje su predviđene projektom. Tamo nema velikih opterećenja, stoga nisu potrebni posebni napori za osiguranje cijevi.
Što se tiče cijevi za grijanje i vodovod, one moraju biti obučene u mirilon. Činjenica je da su ove cijevi mnogo veće od cijevi za podno grijanje i da mijenjaju svoju veličinu ne samo zbog promjena temperature, već i zbog vodenog udara. Čim se slavine otvore, kroz cijev prolazi mikrohidraulični šok, odnosno cijev se povećava u veličini. Stoga bi ona trebala imati takvu priliku. U suprotnom će cijev puknuti na slabom mjestu. To je posebno vidljivo nakon dugog odsustva stanara u kući, a čim se uključi topla voda, cijev će se značajno proširiti.
Ali u ovom slučaju ostaje mali prostor iznad cijevi do vrha estriha. Kako se tanki sloj estriha ne bi srušio od hodanja i drugih opterećenja na podu, vrijedi položiti gipsanu mrežu preko cijevi, po mogućnosti u dva sloja. U tom slučaju će zaštititi betonsku košuljicu od uništenja.
Na vrhu cijevi za podno grijanje, smatra se da je potrebno napraviti košuljicu debljine 5 cm. U stvari, ne postoji konsenzus o ovom pitanju. Ako uzmemo u obzir fiziku podnog grijanja i vektore distribucije topline, onda se javlja sljedeća situacija. Toplina iz svake cijevi pokriva određenu podnu površinu. Istovremeno, dobro je kada se sektori grijanja međusobno preklapaju. U takvoj situaciji, pod se ravnomjerno zagrijava, vrlo je ugodno hodati po njemu.
Ali ako smanjite debljinu estriha, javlja se takozvani "zebra efekt". U stvari, to je naizmjenična traka hladnog i toplog poda. Činjenica je da cijevi ne zagrijavaju cijeli pod, već samo površinu neposredno iznad cijevi. Kao rezultat toga, hodanje po podu pretvara se u igru "pronađi toplo mjesto". Jedan korak je topao, drugi hladan.
Ovaj efekat se snažno manifestuje isključivo u prvim fazama upotrebe poda. Kada sistem grijanja radi duže vrijeme, ova zebra se izravnava zbog horizontalne distribucije topline i padovi temperature se znatno manje osjećaju.
Određena debljina estriha je neophodna samo kako bi se minimizirala područja temperaturnih promjena. Ako postoji razmak od 15 cm između cijevi, tada estrih treba biti debeo oko 4 cm. Iznad će, na primjer, biti još jedan centimetar keramičkih pločica i to će biti sasvim dovoljno. Ako je razmak cijevi veći, tada bi se trebala povećati i debljina košuljice. Ali čak i ako ovaj uslov nije ispunjen, temperaturna razlika će s vremenom nestati.
S druge strane, ako je betonska košuljica predebela, za zagrijavanje će biti potrebno mnogo više energije. To će povećati inertnost poda i povećati vrijeme grijanja. Ali ako stalno žive u kući, onda se vremenom postigne određena temperatura, aktiviraju se senzori i sistem se isključuje. Dakle, debljina estriha na podu ne smije biti veća od 7 cm.
Vjeruje se da je prije izlijevanja otopine potrebno zagrijati cijevi podnog grijanja do maksimalne temperature. U tom slučaju, cijevi će se proširiti što je više moguće. A nakon toga, kada se estrih stvrdne, cijevi se neće probiti kroz pod, šireći se od temperature. Ali ovo je i savjet iz kategorije: "Čuo sam zvonjavu, ali ne znam gdje je." Neophodno je da je pod stalno pod pritiskom. Ali nema potrebe za zagrijavanjem. Činjenica je da cementna prašina može doći bilo gdje. Stoga u početku koriste privremeni kotao ili čak grijanje na drva. Shodno tome, ne može biti govora o pokretanju sistema podnog grijanja. Jednostavno nije montiran. Radovi se mogu nastaviti u kotlarnici. Dakle, ne može biti govora o puštanju opreme u rad tokom opštih građevinskih radova.
Zbog toga je pogrešno pokrenuti sistem podnog grijanja prije završetka svih građevinskih radova. Također, ne zaboravite da previsoka temperatura nikako nije korisna za betonsku košuljicu. Neće dobiti maksimalnu snagu i prebrzo će izgubiti vlagu. Stoga će se u prostoriji stvoriti sauna i to neće dovesti do ničega dobrog.
Cijevi toplog vodenog poda moraju biti pod pritiskom. Oni će se zaista povećati, ali zahvaljujući tome, sve će petlje zauzeti svoja mjesta. Osim toga, u situaciji kada neko probuši rupu u podu, na primjer, pokušavajući probušiti rupu u podu da bi nešto popravio, to će odmah postati jasno. Igla merača pritiska će odmah pasti, signalizirajući nizak pritisak u sistemu, a stanar će moći brzo da odredi mesto proboja po mlazu vode koji izlazi iz cevi i mokrom mestu na podu. Postoje dva razloga zašto cijevi moraju biti pod radnim pritiskom. Ali nema smisla posebno povećavati temperaturu prilikom izlijevanja estriha.
Postavljanje keramičkih pločica i porculanskog kamena
Sada je opća moda da se koriste najskuplja rješenja za polaganje keramičkih pločica i porculanskog kamena, posebno elastičnih ljepila. Ali ovo je potpuno besmisleno. Činjenica je da se ova skupa ljepila šire s temperaturom na isti način kao i jeftinija. Svi su napravljeni na bazi cementa, odnosno ako se cementni malter od zagrijavanja proširi za 1 mm, tada će se i skuplje ljepilo povećati za 1 mm.
Ali još uvijek vrijedi dodati poseban aditiv u cementni malter za estrih. Radi se kako bi se izvršile funkcije postifikatora i da bi se po istoj cijeni dobio veći kvalitet betona. Ovdje treba raditi na osnovu pravila - temeljna baza treba da ima višu ocjenu od gornjih slojeva. Ovo će spriječiti raslojavanje tako što će osigurati normalnu vezu. Stoga, ocjena otopine ne smije biti niža od M-50 ili M-70. To je potrebno kako bi se pločica pravilno koristila i jednostavno ne poleti s poda. Ovo je jedino ograničenje i nema dodatnih zahtjeva i dodatnih mjera za jačanje cementnog ljepila. Čak i obično cementno ljepilo će trajati najmanje 10 godina bez ikakvih zamjerki.
Alternativa podovima na tlu
Ako ispunite sve ove uvjete i pažljivo pristupite stvaranju podne pite na tlu, tada će to postati vrlo pouzdana osnova za cjelokupno buduće uređenje sobe.
Nažalost, moguća je situacija kada su tla nestabilna. U tom slučaju mogu se pojaviti razni nepredviđeni problemi. Jedan od najupečatljivijih primjera je slijeganje poda. Treba samo zamisliti kako nakon završetka popravke pod naglo sleže, a lajsne ostaju da vise na zidu. Ovo je neprijatno i zastrašujuće. Stoga je u nekim slučajevima vrijedno razmotriti alternativna rješenja.
Ako se vratite na početak i sjetite se cijele sheme podnih obloga na tlu, ispada da je najveći dio posla usmjeren na pripremu za postavljanje hidro-parne barijere. A već na njega postavljaju se izolacija, topli podovi, komunikacije i cementna košuljica.
Dakle, svako slijeganje poda i eventualni problemi često su povezani s nepravilnom pripremom ili problemima sa tlom. Kako biste izbjegli takve situacije, umjesto zasipanja i mršavog betona možete koristiti monolitne ploče. Ali za razliku od ploča sa šupljim jezgrom, one se ne uklapaju na podlogu, već su dio nje. Stoga jednostavno nema problema s činjenicom da će sidra zahrđati i da će se narušiti njihov integritet. Hidroizolacija i svi naknadni radovi se izvode na vrhu ove ploče.
Za razliku od nepopločenih podova, monolitni temelj zahtijeva mnogo manje troškova izgradnje. Njegova debljina bi trebala biti svega oko 10 cm.Takođe, ovu oblogu je moguće formirati neposredno pri postavljanju temelja. Tako će se umjesto više isečenih ploča dobiti jedan disk. U ovom slučaju, njegova snaga i karakteristike performansi bit će mnogo veće.
Ali kako to učiniti? Prilično jednostavno, zapravo. Prilikom postavljanja temelja u fazi stvaranja oplate potrebno je napraviti osnovu za takvu ploču. Jedina stvar između tla i ploče je ostaviti zaštitni prostor. Oplata se može napraviti jednodijelna i ostaviti ispod poda nakon završetka svih radova. Ona lako može istrunuti. S druge strane, tlo može igrati ulogu oplate. Može biti bilo šta, najvažnije je da građevinari imaju priliku da hodaju po njemu i rade svoj posao. Ali to ne zahtijeva posebno nabijanje sloj po sloj. Jedino je važno osigurati da između buduće ploče i tla postoji zaštitni sloj od najmanje 20 mm zaštitnog prostora. Na vrh se postavlja armaturna mreža i sve se betonira.
Ali ovaj postupak ima i svoje nedostatke. Prije svega, ovo je velika potrošnja dasaka za oplatu. Ili ćete morati popuniti dovoljno veliku količinu tla ispod monolita. Naravno, možete i bez zemlje žrtvovanjem ploče. S druge strane, zatrpavanje je ponekad mnogo jeftinije. Pitanje je samo koja će opcija biti isplativija sa finansijske tačke gledišta. Usput, kako biste uštedjeli novac, ploče za oplatu možete koristiti nekoliko puta, ispunjavajući temelj u fazama. Nakon završetka jednog dijela temelja, možete ukloniti daske i prijeći na sljedeću fazu. Dakle, potrošnja ploče, a samim tim i novac za njenu kupovinu bit će nekoliko puta manji.
Prilikom izlivanja rešetke možete ostaviti armaturu dužine oko metar na vrhu ravnine ploče. Naknadno, nakon što se malter osuši, on će se savijati i postati veza i dodatni pričvrsni element monolitne ploče, samo na mjestima koja nose najveće opterećenje.
Ali u ovom slučaju, kao iu podovima na tlu, važno je unaprijed predvidjeti sve komunikacije. Obavezno je provjeriti vodovodne i kanalizacijske cijevi pod pritiskom. U slučaju da se napravi neka greška, finansijski troškovi popravke mogu biti veoma, veoma veliki.
Općenito, koju opciju podova odabrati ovisi o mnogo različitih faktora. Dakle, ako ima slobodnog prostora na podu prvog kata i mogu se izvući ventilacijski otvori, onda bi najbolja opcija bila korištenje ploča sa šupljim jezgrom. Inače, ne vrijedi štedjeti i bolje je koristiti tehnologiju podova na tlu. Ako je tlo nestabilno, onda kako biste izbjegli probleme, vrijedi koristiti druge tehnologije. Izbor je uvijek na klijentu. Ali savjetovanje sa stručnjakom pomoći će vam da ne pogriješite i da izvršite kvalitetne radove na temeljima i podovima kuće. Ovo je osnova za sve buduće opremanje prostora.
Postoji mnogo opcija za podove u privatnoj kući. Jedan od njih je prizemlje - višeslojna struktura koja služi kao univerzalna osnova za sve završne materijale.
Uređaj baze na ovaj način ima svoje prednosti i nedostatke. Od pozitivnih svojstava mogu se istaći sljedeće:
- Širok raspon grijača pomaže u sprječavanju gubitka topline strukture.
- Temperatura tla koja se nalazi ispod sendvič podne konstrukcije nikada ne pada ispod nule.
- Opterećenje je raspoređeno na podlogu - nisu potrebni komplikovani proračuni.
- Nedostatak vlage i buđi.
- Dobiveni pod može se popločiti bilo kojim podnim materijalom.
- Odlična svojstva zvučne izolacije.
- Brzo i ravnomjerno zagrijavanje prostorije prilikom ugradnje vodenih ili električnih nosača topline unutar estriha.
Postoje i nedostaci:
- Demontaža konstrukcije kako bi se izvršile popravke, posebno ako su cijevi toplog poda oštećene, naporan je i financijski skup proces.
- Nemoguće je urediti takav pod s bliskim prolazom podzemnih voda na površinu zemlje i tla koji je labav u sastavu.
- Izgradnja takve strukture klasificira se kao skupa i dugotrajna.
- Značajno smanjenje visine prostorije.
Karakteristike poda u prizemlju
Pod nad zemljom je višeslojna konstrukcija. Njegove karakteristike i svojstva su u direktnoj vezi sa kvalitetom i karakteristikama tla. Glavni zahtjev se odnosi na podzemne vode, koje se moraju nalaziti ispod 5 m od površine zemlje. To će isključiti pokretljivost i nadimanje tla.
Formiranje ravne, krute površine za polaganje dekorativnih podnih obloga je glavni zadatak.Također, uz pomoć nje možete jednostavno napraviti nagib poda za prirodnu odvodnju vode u kupaonici i tušu na prvom katu, kupatilu ili sauni.
Dubina smrzavanja tla i seizmička aktivnost građevinskog područja su također važni.
Uslovi izgradnje
Armirano-monolitna betonska ploča, koja predstavlja podni sistem na tlu, izrađena je na podlozi od lomljenog pijeska. Balastni sloj čini osnovu i premaz potrebne visine i prenosi opterećenje sa ploče na tlo.
Cijena mjera za zaštitu ploče od vlage ovisi o dubini prolaza podzemne vode. Na dubini od 3 metra ili više neće biti problema.
Za zaštitu konstrukcije odozdo od utjecaja vlage i gubitka topline, dopušta sloj topline i hidroizolacije, položen na potpornu podlogu. Tlo se može zaštititi od mraznog nadimanja odsijecanjem mosta hladnoće, koji uzrokuje smrzavanje vlage. Da biste to učinili, podrum kuće izvana je izoliran pjenom.
Zahtjevi za visinu poda u odnosu na trakasti temelj
Ne postoje posebni zahtjevi za izbor visine podne konstrukcije u odnosu na temeljnu traku. Jedini parametar koji treba uzeti u obzir je lokacija ulaznih vrata i nivo tla u odnosu na njega. Važno je izbjeći ozbiljnu razliku u visini nivoa trijema i poda unutrašnje prostorije, predvidjevši ovu nijansu još u fazi projektovanja.
Uz pravilnu izradu vrata u fazi izlijevanja nosača trake, izrada poda na tlu svodi se na činjenicu da se njegov vrh, uzimajući u obzir završni sloj, mora podudarati s razinom praga.
U procesu izlijevanja trakastog temelja već je potrebno imati ideju o lokaciji vrata i njegovim parametrima.
Izbor materijala
Grubi estrih debljine oko 8 cm izlije se preko sloja polietilenskog filma, a na njega se polažu još dva sloja polietilena koji se preklapaju kako bi se stvorila hidroizolacija. U ovoj fazi potrebno je osigurati nepropusnost međusobnog spajanja polietilenskih listova.
Grubi estrih ne zahtijeva posebne kvalifikacije graditelja, ali ipak uključuje veliki broj radova povezanih s njegovim stvaranjem. Karakteristike uređaja i kalkulatora za izračunavanje količine sastojaka za rješenje podne košuljice možete pronaći u
Višeslojna konstrukcija uključuje uzastopno polaganje slojeva: pijeska, a na vrhu lomljenog kamena ili ekspandirane gline. Nakon toga se formira podloga, zaštitni slojevi i završni estrih koji će poslužiti kao osnova za završni materijal. Ako je tlo previše vlažno, preporučuje se suzdržati se od upotrebe ekspandirane gline zbog sposobnosti materijala da apsorbira višak vlage i promijeni svoj oblik pod njegovim utjecajem.
Pijesak i šljunak u ovoj konstrukciji štite prostoriju od prodiranja vlage. U ovom slučaju, oba sloja se temeljito nabijaju, a drobljeni kamen se obrađuje bitumenskom mastikom.
Toplotnoizolacijski sloj se izrađuje pomoću sljedećih materijala (opcionalno):
- ekstrudirana polistirenska pjena;
- mineralna vuna
- pjenasto staklo;
- Stiropor.
U završnoj fazi postavlja se ojačani završni estrih. Važno je učiniti ga što je moguće ravnomjernijim, stoga se otopina sipa duž svjetionika, kontrolirajući proces uz pomoć mjernih instrumenata (nivoa).
Zahtjevi za vrstu temelja
Prisutnost temelja ne utječe na svojstva poda na tlu, mijenja se samo priroda njegove interakcije s glavnim strukturnim elementom zgrade.
U zavisnosti od vrste temelja - trakastog ili stubastog, zavisi i način spajanja podnog sistema.
Stubni nosači su raspoređeni tako da je pod u kontaktu sa rešetkom, ako je niska ili se nalazi ispod nje.
Kada je rešetka visoka, razmak koji se formira između njega i poda zatvara se tokom procesa izlivanja uz pomoć dasaka i ostavlja unutar konstrukcije.
Što se tiče pločastog temelja, radi se o podnoj konstrukciji koja se oslanja na podlogu. Uređenje poda na tlu, uz postojanje trakastog temelja, izvodi se na način da se pod naliježe na njegov unutrašnji zid.
Vrste konstrukcija
Bez obzira na vrstu podne konstrukcije na terenu, sastoji se od nekoliko osnovnih slojeva.
Tabela 1. Podna konstrukcija
| Podna konstrukcija | Proces stiliziranja |
|---|---|
| 2. Sipajte sloj pijeska. 3. Sipati sloj lomljenog kamena. 6. Postavite hidroizolacijski sloj od krovnog materijala. 7. Postavite sloj izolacije. 8. Sipati završnu košuljicu. 9. Položite završni premaz. |
| 1. Nabijati podlogu tla. 2. Sipajte sloj pijeska. 3. Sipati sloj lomljenog kamena. 4. Položite sloj polietilena. 5. Temelj se izlije. 6. Postavite sloj izolacije. 7. Sipajte rastvor. 8. Postavite završni materijal. |
| 1. Nabijati podlogu tla. 2. Sipajte sloj pijeska. 3. Sipati sloj lomljenog kamena. 4. Prelijte tekućim betonskim rastvorom. 5. Postavite sloj izolacije. 6. Sipajte rastvor. 7. Položite završni materijal. |
| 1. Nabijati podlogu tla. 2. Položite sloj polietilena. 3. Izvršiti izlivanje temelja. 4. Postavite sloj izolacije. 5. Sipati završnu košuljicu. 6. Položite završni premaz. |
| 1. Nabijati podlogu tla. 2. Sloj pijeska se izlije i zbije. 3. Sipati i zbiti sloj lomljenog kamena. 4. Izvršiti izlivanje temelja. 5. Postavite hidroizolacijski sloj od krovnog materijala. 6. Postavite sloj izolacije 7. Završnu armiranu košuljicu (bez razmaka) preliti sredstvima za prijenos topline. 8. Položite završni premaz. |
Nijanse koje treba uzeti u obzir
Dizajn poda odabire se ovisno o uvjetima njegove upotrebe. Postoji nekoliko vodećih faktora:
- Nivo operativnih opterećenja. Ako su preko 200 kg, tada armaturna mreža treba imati prečnik šipke od 4 mm, ako je opterećenje manje od navedene vrijednosti, onda je dovoljno 3 mm.
- Udaljenost od površine zemlje na kojoj teče podzemna voda. Preporučljivo je uzeti u obzir najveću vrijednost (za vrijeme poplava ili sezonskog topljenja snijega).
- Namjena konstrukcije - sa nosačima topline (sistem "toplog poda") ili konvencionalna. Pod sa vodenim ili kablovskim nosačem toplote podrazumeva razmak od 2 cm između gotovog betonskog premaza i zida po obodu prostorije. Donji slojevi su uz zidove.
Sada na građevinskom tržištu postoji nekoliko vrsta "toplih podova". Razlikuju se po vrsti rashladnog sredstva i efikasnosti rada. Kako odabrati topli pod? Hajde da se javimo
Odgovor na pitanje
Tabela 2. Najpopularnija pitanja
| Pitanje | Odgovori |
|---|---|
| Da li su lomljena cigla i građevinski otpad prikladni kao zamjena za lomljeni kamen u sloju ispune? | Usitnjena cigla neće se nositi sa zaštitom ploče od vlage. Također nisu prikladni kao izravnavajuća podloga zbog razlike u veličinama pojedinih elemenata, koji se ne mogu pravilno nabijati i ne osiguravaju normalan rad cijele podne konstrukcije. |
| Da li je moguće napustiti mrežu za armiranje i zamijeniti je nepovezanim šipkama | Ojačanje će “raditi” ispravno samo kada se koriste kruto fiksirane šipke koje formiraju mrežaste ćelije 10 x 10 cm. |
| Da li je moguće koristiti ekspandiranu glinu u posteljini umjesto drobljenog kamena | Ekspandirana glina nije prikladna kao materijal koji štiti pod odozdo od kapilarnog djelovanja vlage, jer sama upija vlagu i mijenja se pod njenim utjecajem. Iako je ovaj lagani, jeftin materijal prikladan kao izravnavajući sloj na suhom tlu i može zamijeniti šljunak. |
| Da li je moguće izliti izlivanje umjesto podnožja? | Ako je svrha polaganja lomljenog kamena i pijeska stvaranje sloja koji sprječava prolaz vlage, onda će izlijevanje spriječiti da se lomljeni kamen nosi sa svojom funkcijom. |
| Je li polietilen ispod grube košuljice sposoban zamijeniti hidroizolacijski sloj | Ne, jer je ovaj sloj tehnološki sloj koji štiti podlogu od cementnog mlijeka. |
| Da li je moguće odustati od ojačanja estriha | br. Ovaj proces možete odustati samo kada postavljate podlogu. |
| Da li je moguće odbiti postavljanje temelja, a hidroizolacijski i izolacijski sloj postaviti direktno na zatrpavanje. | Postavite hidroizolacijski sloj na ravnu, čvrstu podlogu - to vam omogućava da produžite vijek trajanja. Isto vrijedi i za polaganje izolacije, koja mora biti pričvršćena nepomično i ne izaziva stvaranje pukotina na površini poda. |
Karakteristike toplinske i hidroizolacije
Uloga termoizolacionog sloja je sljedeća:
- Smanjenje ili eliminisanje gubitka toplote.
- Za zaštitu konstrukcije od vlage koja dolazi iz tla.
- U zvučnoj izolaciji prostorije.
- Isključujući proces isparavanja.
- U stvaranju optimalnih mikroklimatskih pokazatelja.
Prilikom postavljanja jednostavnog poda na tlo, moguće je koristiti običnu polietilensku foliju. Proces je sljedeći:
- Prilikom polaganja polietilena (150 mikrona) na gotovu, nabijenu podlogu, filmska platna se preklapaju (15-20 cm), a spojevi se pažljivo lijepe trakom. Rubovi oko perimetra prostorije dovode se na zidove do visine od 10 - 20 cm. Da biste bili sigurni u pouzdanost hidroizolacijskog sloja, postupak polaganja filma može se obaviti dva puta, svaki put pažljivo fiksirajući materijal .
- Debljina izolacije (pjene ili ekspandiranog polistirena) ne smije biti manja od 10 cm.S obzirom da se pjena boji vlage, zaštićena je s obje strane na gore opisani način.
- Na izolaciju se postavlja armaturna mreža sa ćelijama 10 x 10 cm i promjerom žice od 3 h mm.
- Nakon toga, estrih se izlije na visinu od 5 cm.
Bitan! Nemojte zanemariti vanjsku izolaciju temelja, slijepi prostor i organizaciju odvodnje vode iz podruma.
Ovakav način organizacije poda ima svoje prednosti i nedostatke. Od pozitivnih kvaliteta mogu se istaći sljedeće:
- Pogodno za većinu zemljanih supstrata.
- Visokokvalitetna izolacija temelja povećava njegovu otpornost na opterećenje tokom mraza tla.
- Potrošnja maltera je manja nego kod postavljanja pločastih temelja.
- Ovaj pod je izdržljiv.
- Nema potrebe za dodatnom izolacijom cijevi i drugih komunikacija koje prolaze kroz podnu konstrukciju.
- Pogodno za polaganje završnog materijala.
- Nema potrebe za stvaranjem kvalitetne ventilacije podzemnog prostora.
Nedostaci uključuju činjenicu da se cijena rada može povećati prilikom podizanja visoke baze.
Položaj armature u nizu estriha ovisi o prisutnosti nosača topline u njemu. Ako se radi o toplom podu, tada se armaturna mreža postavlja iznad cijevi, a na vrhu se postavlja oko 3 cm sloja košuljice. Kod običnog poda, mreža se postavlja približno na sredinu niza košuljice (3 cm do vrha).
Tehnologija proizvodnje
Prije nego što počnete s izlivanjem poda, važno je pažljivo pripremiti bazu, koja se sastoji od nekoliko slojeva. Glavne preporuke su upotreba fino zrnatog punila u betonskoj smjesi i polaganje duž svjetionika u jednom potezu.
Polaganje podloge
Ovaj sloj se sastoji od pjeskovitog zbijenog jastuka visine i lomljenog kamena (frakcija 30-50 mm) visine od 7 do 10 cm. Svrha ovog sloja je da zaštiti dno ploče od vlage iz tla i kao podloga za izravnavanje.
Karakteristike tla koje se moraju uzeti u obzir prije nego što nastavite s postavljanjem poda uključuju sljedeće:
- Prilikom pripreme podloge važno je ukloniti vegetativni sloj tla. U suprotnom, zbog skupljanja, betonska konstrukcija će se jednostavno srušiti.
- Pijesak se koristi kada je podzemna voda niska do površine, jer je sposobna apsorbirati vlagu.
- Pri korištenju lomljenog kamena na vlažnom tlu isključeno je kapilarno podizanje vlage.
Bitan! Temelj možete zamijeniti ako se sloj ruševina izravna pijeskom tako da se hidroizolacijski film položen na njega ne ošteti. Ranije se za izlivanje donjeg sloja koristilo cementno mlijeko.
Da biste smanjili troškove rada i dobili visokokvalitetan rezultat čak iu fazi pripreme i dizajna, potrebno je uzeti u obzir neke od nijansi:
- Nakon polaganja završnog materijala, nivo gotovog poda mora se podudarati s nivoom praga ulaznog otvora.
- Neophodno je ne dozvoliti da se podna košuljica naslanja na fragmente podruma ili temelja koji strše iz unutrašnjih zidova.
- U procesu nabijanja sloja pijeska, on se navodnjava, umjesto da se prolije kroz vodu.
Ugradnja betona i hidroizolacije
Svrha hidroizolacionog materijala je spriječiti vlaženje izolacije i estriha kada su izloženi vlazi.
- Kada se bitumenski valjkasti materijali usmjere, stvaraju se dva sloja. Preklapanje je najmanje 15 cm kada je postavljeno okomito.
- Kada koristite film, smjer lijepljenja platna nije bitan. Glavna stvar je da se spojevi preklapaju i pažljivo zalijepe.
- EPDM membrana se postavlja u jednom sloju.
Podnožje visine od 5 do 10 cm omogućava vam da napravite ravnu i čvrstu podlogu za hidroizolacijski sloj (ljepljenje filma, fuzioniranje bitumena). Inače, kada se koriste valjani bitumenski materijali ili PVC folije, njihova ugradnja je značajno komplicirana zbog divergencije fuga na neosiguranom tlu.
Bitan! Za izradu grube košuljice moguće je koristiti mršavi beton u kojem je sadržaj cementa minimalan. Ovaj sloj nije potrebno ojačati. Zabranjeno je kruto pričvršćivanje grube košuljice s temeljom i postoljem.
Polaganje izolacije
Kao prigušni sloj koriste se izolacijske trake ili traka istog naziva. Traka se lijepi direktno na unutrašnjost temelja ili postolja po obodu prostorije.
Debljina izolacije (od 5 do 15 cm) uzima se u skladu sa uslovima rada u građevinskom regionu.
Budući da je, u stvari, preklapanje, pod uz tlo nije čvrsto pričvršćen za zidove prostorije. Dakle, on ima sljedeće kvalitete u oblasti izolacije:
- Mesta kontakta poda i podruma, zbog prisustva donjeg izolacionog sloja, potpuno su zaštićena od gubitka toplote.
- Uz pomoć prigušnog sloja postavljenog po obodu prostorije između estriha i zida, prostorija se može zaštititi od vibracija i buke.
- Radovi na zaptivanje i nivelisanje koji su potrebni prilikom polaganja ploča u ovom slučaju nisu potrebni.
- Prednost je nedostatak slobodnog prostora (podloga) ispod podne konstrukcije.
Plutajući estrih pretpostavlja, prije izlivanja rješenja, instituciju inženjerskih komunikacijskih uspona u prostoriju - grijanje, dovod hladne i tople vode, kanalizacija.
Važno je razumjeti da ulazni čvorovi s takvom strukturom poda nemaju mogućnost održavanja. Stoga, kako se ne bi pribjeglo uništavanju estriha, usponi se polažu unutar cijevi većeg promjera, tako da je moguće izvršiti pravovremenu zamjenu ili čišćenje cijevi.
Opcije za izlivanje betona
Gipsani svjetionici ili metalni profili, koji se koriste pri izlivanju maltera, mogu povećati produktivnost obavljenog posla i dobiti visokokvalitetni premaz.
Posebnost rada je u tome što je nemoguće hodati po armaturnoj mreži u procesu izlijevanja poda, stoga postoje dva načina za izvođenje radova.
Prilikom sipanja maltera iz krajnjih uglova prostorije prema vratima, armaturnoj mreži unutar betona se daje potreban nivo krutosti, tako da se slobodni dijelovi armature ne pomiču. Ova metoda se zove "trake".
Kretanje po prostoru za izlivanje može se izvesti pomoću merdevina - odgovarajućih nosača od cigle ili drveta ugrađenih u mrežaste ćelije, na koje se oslanjaju daske.
Nakon 3 dana možete završiti pod.
Cijene armaturne mreže za estrih
armaturna mreža za podnu košuljicu
Video - DIY podovi u prizemlju
Većina programera razmatra dvije opcije pri odabiru strukture prizemlja. Prvi su armirano-betonske ploče.
Drugi su drvene grede (balvani). Mnogi ljudi ne znaju da je moguće napraviti kvalitetan i jeftin pod na zemlji.
U međuvremenu, ovaj dizajn se ne može nazvati novim. Počeo se koristiti nakon izuma umjetnog kamena nazvanog beton.
U ovom ćemo članku govoriti o tome što je podna obloga na rasutom tlu, koje su njegove prednosti i mane.
U suštini, pod na tlu je "jastuk" od finog šljunka ili ekspandirane gline, na kojem leži armirana ploča od monolitnog betona. Balastni krevet ima dvije svrhe:
- podiže nivo pokrivenosti na određenu visinu;
- prenosi težinu konstrukcije na tlo.
Od vlage iz tla i gubitka topline, pod je zaštićen izolacijom, položenom na sloj hidroizolacije.
Noseća osnova takvog premaza je sloj tla. Stoga su glavni faktori rizika pri postavljanju poda na tlo u privatnoj kući oticanje od mraza i vlaga. Prva prijetnja je blokirana izolacijom podrumske baze s vanjske strane pjenom. Prekida hladni most koji uzrokuje zamrzavanje vode.
Treba napomenuti da sa stalnim boravkom u kući, temperatura tla ispod nje nikada ne pada ispod nule stepeni. Ako je zgrada prazna zimi, tada sile mraza mogu uzrokovati pukotine u betonskoj košuljici i deformirati je. U ovom slučaju ne može se bez izolacije podruma.
Zaštita od vlage u tlu je relativno jednostavna mjera samo pri niskom nivou podzemnih voda (2-3 metra). U vlažnim i močvarnim područjima bolje je odbiti takav premaz. Troškovi hidroizolacije i jačanja baze u ovom slučaju značajno se povećavaju.
Za temelje od šipova i stubova ploča na tlu nije najbolje rješenje. U ovom slučaju, troškovi zaštite posteljine od mraza su veći nego kod korištenja temeljne "trake".
Tehnologija gradnje
Postoje dva načina za izgradnju podova na zemlji:
- Priprema betona;
- Bez grubog betonskog sloja, direktno na zbijenu podlogu (podlogu).
Prva metoda se danas rijetko koristi. Razvijen je u vrijeme kada se koristio krovni materijal za zaštitu poda od vlage. Za lijepljenje napravljen je sloj betonske pripreme (podloga).
Druga opcija je jednostavnija i jeftinija. Moderni hidroizolacijski materijali mogu se polagati direktno na balastnu podlogu bez lijepljenja na čvrstu podlogu.
Proces ugradnje betonskog poda na tlo počinje punjenjem temeljnog sloja. Prije toga mora se završiti polaganje vodovodne i kanalizacione mreže.
Za zatrpavanje se može koristiti svako dobro zbijeno tlo. Za to su prikladni fini šljunak (frakcija 5-10 mm), krupni riječni pijesak ili mješavina pijeska i šljunka. Jastuk se sipa u slojevima od 15 cm, svaki se prosipa vodom i zbija ručnim ili mehaničkim nabijačem.
Zbijanje podloge vibracionim nabijačem
Za poboljšanje toplinske izolacije, gornji nivo jastuka može biti izrađen od ekspandirane gline šljunka (10 cm). Ukupna debljina "torte" balasta treba da bude između 30 i 40 cm.
Filmskoj hidroizolaciji, položenoj ispod izolacije, potrebna je zaštita od oštećenja oštrim šljunkom i probijanjem ekspandirane gline. Stoga se punjenje završava slojem zbijenog pijeska od 5 cm. Debljina filma položenog na tlo mora biti najmanje 0,4 mm.
Prilikom polaganja filmske izolacije, njegove trake se šire s preklopom od 10-15 cm, pričvršćujući ih građevinskom trakom. Rubovi se dopuštaju do zida, do visine jednake ukupnoj debljini izolacije, betonske košuljice i završnog premaza. Između konstruktivne "pite" poda, zidova i pregrada ostavlja se termo razmak širine 2-3 cm koji se popunjava komadićima pjenastog polietilena ili posebnom termo trakom.
Za izolaciju baze možete koristiti EPPS (ekstrudirana polistirenska pjena), beton od piljevine ili perlit beton. Često se hidroizolacija ispod pjene ne postavlja, jer praktički ne upija vlagu. Odozgo je prekriven polimernim filmom. Štiti izolaciju od destruktivnog djelovanja alkalne sredine cementnog maltera.
Za lagani beton na piljevini i perlitu potrebna je plastična folija. Debljina navedenih toplotnih izolatora nije ista. Za EPS je 50 mm. Sloj piljevine i perlit betona treba da bude najmanje 10 cm.
Nakon postavljanja toplinske izolacije, na njegovoj površini se izrađuje betonska košuljica na fino zrnatom punilu (frakcija 5-10 mm, debljina 10 cm). Radovi se izvode u dvije faze. Prvo se izlije sloj debljine 5 cm i na njega se položi čelična mreža (ćelija 10x10 cm, promjer žice 3-4 mm). Nakon toga, debljina estriha se dovodi do projektne razine, određene proračunom očekivanih opterećenja. Preporučena klasa betona je B12.5.
Ovako dobijate pravi podni kolač na tlu pri niskom vodostaju. Gruba priprema betona za krutu izolaciju se ne radi. Prave koristi od toga nema, a povećanje cijene 1m2 gotove konstrukcije je vrlo primjetno.
Ugradnja sistema grijanja (toplog poda) mijenja tehnologiju i redoslijed radova. U tom slučaju, prvo se gruba betonska priprema izlije preko nabijenog jastuka i polaže sloj hidroizolacije. Nakon postavljanja izolacije (EPS), na nju se pričvršćuju cijevi i pravi se izravnavajuća betonska košuljica. Armaturna mreža se polaže preko cijevi ili grijaćeg kabela.
Usput napominjemo da se podovi na tlu mogu raditi ne samo u ciglama, blokovima, već iu drvenim kućama. Uz pravilan pristup, zasipanje balasta nema negativan uticaj na drvo.
Jedna od opcija za ispravno uparivanje takve strukture sa sjeckanim zidovima prikazana je na donjem dijagramu.
Granica drvenog zida
Kod niskog GWL-a u podrumima se izrađuje betonska ploča koja leži na glini ili na sloju zbijene hidroizolacijske podloge. Ovo je vrlo česta opcija u izgradnji vikendica.
Prije ugradnje estriha, područje prostorije mora se podijeliti na trake širine 80-100 cm sa čeličnim profilom u obliku slova U ili drvenim svjetionicima postavljenim na rubu. Demper traka se pričvršćuje na zidove prije početka izlivanja tako da viri 1,5-2 cm iznad dizajnerske oznake gotove površine.
Izlivanje betona počinje sa drugog kraja prostorije i kreće se do ulaznih vrata.
Polaganje se vrši u trakama, ispunjavajući ćelije malo iznad njihovog nivoa. Za izravnavanje koristite vibrirajuću košuljicu ili metalno pravilo, pomičući ga duž svjetionika.
Nakon što se smjesa osuši, iz nje se uklanjaju svjetionici, ispunjavajući nastale šavove svježim betonom. Nakon toga, beton se prekriva filmom i daje mu 4 sedmice da dobije snagu, povremeno vlaži vodom.
Prednosti i mane dizajna
Kada planirate napraviti pod na tlu, morate znati koje su njegove prednosti u odnosu na druge vrste baza:
- prihvatljiv trošak;
- Spremnost podloge za postavljanje bilo kakvih podnih obloga;
- Nema potrebe za ventilacijom podzemnog prostora kako bi se izbjegla pojava gljivica;
- Veća izdržljivost u odnosu na podove od drveta i armiranog betona.
Nedostaci ove konstrukcije uključuju:
- Gubitak korisne visine prostorije (do 60 cm);
- Radni intenzitet hidroizolacionih radova na visokom nivou podzemnih voda;
- Loša kompatibilnost sa stubnim i šipovima;
- Visoka cijena popravka skrivenih komunikacija.
Najjednostavniji i najpristupačniji način izrade grubog premaza za sobu bilo koje namjene je postavljanje betonskog poda na tlu. Iako postupak ne zahtijeva posebne vještine, kvalitet završnog poda direktno ovisi o poštivanju određenih tehničkih točaka vezanih za njegovo uređenje. Dalje ćemo razmotriti kako napraviti betonski pod na tlu i kako izliti betonski pod na tlo.
Karakteristike i komponente betonskog poda na terenu
Prilikom uređenja bilo kojeg poda na tlu, glavna stvar je osigurati njegovu visokokvalitetnu toplinsku izolaciju. Upravo zbog njegove ugradnje, kao rezultat, moguće je dobiti višeslojni pod, nazvan pita.
Proizvodnja podova na tlu direktno ovisi o vrsti tla i njegovim karakteristikama. Prvi i najvažniji zahtjev za tlo je nivo na kojem se polaže podzemna voda, koja bi trebala biti najmanje 500-600 cm od površine. Tako će biti moguće izbjeći pomicanje i nadimanje tla, koje će se odraziti na pod. Osim toga, tlo ne smije biti rastresito.
Za bolje izvođenje svih radova potrebno je odrediti zahtjeve za postavljanje termoizolacije, a to su:
- sprečavanje gubitka toplote;
- zaštita od prodora podzemnih voda;
- pružanje zvučne izolacije;
- sprečavanje isparavanja;
- pruža ugodnu i zdravu klimu u zatvorenom prostoru.
Topli betonski pod na tlu sadrži sljedeće komponente i faze rada:
1. Čišćenje zemlje od gornjeg sloja. Osim toga, površina se pažljivo izravnava.
3. Zatim se na pijesak stavlja jastuk od šljunka ili lomljenog kamena. Upravo ovo područje sprječava porast podzemnih voda, osim toga, dodatno izravnava površinu. Sloj punila je debeo oko osam centimetara.
4. Sljedeći sloj je armirana čelična mreža. Odličan je učvršćivač za betonske podloge. Osim toga, to je mjesto za pričvršćivanje metalnih cijevi. Armirana mreža se ne koristi u svim slučajevima, već samo kada je potrebno dodatno ojačanje.
5. Sljedeći sloj je debljine više od 5 cm i predstavlja podlogu. Za njegovo uređenje koristi se betonsko rješenje. Nakon što dobije snagu 2-3 sedmice, na površinu se postavlja sljedeći sloj "kolača".
6. Ovaj sloj sadrži specijalnu membranu ili hidroizolacioni film koji sprečava rizik od upijanja viška tečnosti betonskom podlogom. Film se postavlja s preklapanjem, kako bi se izbjegla pojava praznina, koristi se građevinska traka kojom su zalijepljena sva stražnja područja.
7. Sljedeća faza je ugradnja izolacije, za koju se preporučuje korištenje ekspandirane polistirenske pjene ili polistirena visoke gustine obložene folijom. Ako je na podu previše opterećenja, bolje je koristiti izolaciju u obliku ploča.
8. Zatim se postavlja hidroizolacija ili krovni materijal. Nakon toga se vrši izrada temeljnog estriha. Na to će se postaviti završni završni premaz. Debljina ovog sloja je od 8 do 11 cm Ovaj estrih zahtijeva obavezno ojačanje.
Betonski pod u kući u prizemlju: prednosti i mane uređenja
Među prednostima izrade betonskog poda na tlu treba istaknuti:
- osiguravajući pouzdanu zaštitu baze od utjecaja niskih temperatura, tlo na kojem je pod postavljen uvijek se razlikuje samo u temperaturi iznad nule;
- razni toplinski izolacijski materijali za podnu izolaciju omogućavaju izgradnju strukture s dobrim pokazateljima sprječavanja gubitka topline;
- pod koji će na kraju biti završen nekom od postojećih podnih obloga;
- nisu potrebni posebni proračuni za pod, jer cjelokupno opterećenje preuzima podloga;
- uređenje toplog poda savršeno zagrijava prostoriju, osim toga, njihovo zagrijavanje se odvija dovoljno brzo, a toplina se ravnomjerno raspoređuje po prostoriji;
- topli pod na tlu ima dobre karakteristike zvučne izolacije;
- osim toga, na takvom podu praktički se ne stvaraju plijesan i vlaga.
Među nedostacima grubog betonskog poda na tlu su:
- kada se koristi višeslojni pod, visina prostorija se značajno smanjuje;
- u slučaju kvarova za rad na demontaži bit će potrebno mnogo materijalnih sredstava;
- uređenje poda na terenu zahtijeva velika ulaganja materijalnih, fizičkih i vremenskih resursa;
- ako se podzemna voda nalazi previsoko ili ako je tlo vrlo rastresito, takav pod nije moguće urediti.
Betonski pod na tlu: izbor materijala
Kao što je ranije spomenuto, za uređenje betonskog poda na tlu morat ćete izgraditi višeslojnu strukturu. Kao prvi sloj preporučuje se korištenje riječnog pijeska, zatim drobljenog kamena ili ekspandirane gline.
Nakon njihove ugradnje vrši se ugradnja grube košuljice, hidroizolacijskog filma i toplinske izolacije. Zatim se postavlja završni estrih, koji je osnova za polaganje završnih materijala.
Glavna funkcija pijeska i drobljenog kamena je zaštita prostora od prodiranja vlage u njega.
U prisustvu previše vlažnog tla, upotreba ekspandirane gline je neprihvatljiva. Budući da upija višak vlage, a zatim mijenja svoj oblik. Nakon što se sloj prekrije filmom na bazi polietilena, izlije se gruba košuljica, slojem od oko osam centimetara. Nadalje, opremljen je hidroizolacijom od dva sloja polietilena, koji se preklapaju. Imajte na umu da polietilen mora biti vrlo čvrsto povezan jedan s drugim kako bi se spriječilo da vlaga uđe u prostoriju.
- ekstrudirana polistirenska pjena;
- mineralna vuna;
- pjenasto staklo;
- pena itd.
Nakon toga se postavlja završni estrih, koji je bez greške ojačan. Kako bi se osigurala ravnomjernost estriha, preporučuje se upotreba svjetionika.
Tehnologija izrade betonskog poda na terenu
Pod se postavlja tek nakon što su zidovi i krov već postavljeni. Postupak izrade betonskog kolnika na tlu uključuje sljedeće faze:
- izvođenje radova na određivanju visine poda i njegovog označavanja;
- čišćenje gornjeg sloja zemlje i nabijanje baze;
- ugradnja šljunka ili lomljenog kamena;
- hidro i termoizolacioni radovi;
- jačanje betonske košuljice;
- postavljanje oplate za izlivanje maltera;
- direktno punjenje.
Pod u prizemlju je izgrađen tako da je u ravni sa vratima. Oznake treba postaviti po obodu zgrade. Za to se postavljaju oznake na zidove, na udaljenosti od 100 cm od dna otvora. Kada je markiranje obavljeno, treba ga spustiti za jedan metar. Ova linija će postati smjernica za izlivanje betona. Radi lakšeg označavanja u kutne dijelove prostorije treba postaviti klinove na koje se navlače užad.
Sljedeća faza rada uključuje čišćenje baze od gornjeg sloja zemlje. Prvo se morate riješiti svih ostataka na podu. Postepeno uklonite svu gornju zemlju. Betonski pod na tlu izgleda kao konstrukcija, debljine do 35 cm, tako da tlo koje se skida sa površine mora biti upravo te debljine.
Uz pomoć posebne opreme, kao što je vibrirajuća ploča, površina se zbija. U nedostatku, dovoljno je koristiti drvenu cjepanicu, na koju su prethodno prikovane ručke. Dobivena baza bi se trebala razlikovati po ravnomjernosti i gustoći. Na njemu ne bi trebalo biti tragova tokom hodanja.
S nižim položajem tla u odnosu na vrata, uklanja se samo gornji dio, površina je dobro zbijena, a zatim prekrivena pijeskom.
Daljnji radovi se izvode na ugradnji šljunka i lomljenog kamena. Nakon nabijanja osnovnog sloja vrši se zatrpavanje šljunkom, debljina ovog sloja je oko 10 cm Savjet: Nakon zasipanja, površina se zalijeva vodom i ponovo zbija. Da bi se pojednostavila kontrola ravnosti površine, potrebno je klinove zabiti u tlo, postavljene u odnosu na nivo.
Nakon sloja šljunka, pijesak se izravnava. Sloj treba da bude iste debljine, oko 10 cm.Da biste kontrolisali ravnost površine, koristite iste klinove. Za uređenje ovog sloja preporučuje se upotreba jaruškog pijeska koji ima razne nečistoće.
Na pijesak se polaže lomljeni kamen, frakcije 4x5 cm, zatim se zbije, a površina posipa pijeskom, izravnava i zbija. Položite šljunak tako da se na površini ne pojavljuju izbočeni rubovi.
Imajte na umu da se svaki od slojeva položenih na pod mora unaprijed provjeriti za horizontalnost. Stoga u procesu rada koristite nivo zgrade.
Toplina i hidroizolacija betonskog poda na terenu
Za stvaranje vodonepropusnog sloja dovoljno je koristiti plastičnu foliju ili membranu. Hidroizolacijski materijal treba razvući duž cijelog perimetra poda, pokušajte da njegove ekstremne dijelove dovedete nekoliko centimetara izvan nultih oznaka. Listovi se preklapaju i fiksiraju na površinu ljepljivom trakom.
Kako bi se poboljšala toplinska izolacija poda i spriječilo smrzavanje tla, preporučuje se obrada poda mineralnom vunom.
Karakteristike armiranja betonskog poda na tlu
Da bi beton dobio potrebnu čvrstoću, treba ga ojačati. Za ovaj postupak preporučuje se korištenje metalne ili plastične mreže, armaturnih šipki ili armaturne žice.
Za ugradnju armaturnog okvira potrebno je opremiti posebne postolje, čija je visina oko 2,5 cm, tako da će se nalaziti direktno na betonskom podu.
Imajte na umu da upotreba plastične mreže uključuje istezanje na prethodno zakucane klinove. Kada koristite žicu, potrebno je zavarivanje i vještina rada s njom za izradu armaturnog okvira.
Kako bi postupak izlijevanja prošao brzo, a rezultat bio kvalitetan, trebate instalirati vodilice i montirati oplatu. Podijelite prostoriju na nekoliko jednakih segmenata, čija širina nije veća od 200 cm. Ugradite vodilice u obliku drvenih šipki, čija je visina jednaka udaljenosti od poda do nulte oznake.
Za pričvršćivanje šina koristite debeli cementni, glineni ili pješčani malter. Između vodilica postavlja se oplata koja formira kartice koje se izlijevaju betonom. Preporučljivo je koristiti šperploču sa karakteristikama otpornim na vlagu ili drvene ploče kao oplatu.
Imajte na umu da su vođice i oplata nulte i poravnate u odnosu na horizontalnu površinu. Tako će biti moguće dobiti bazu koja se odlikuje ravnomjernošću. Prije postavljanja vodilica i oplate treba ih tretirati posebnim uljem, što će olakšati postupak izvlačenja iz betonske smjese.
Tehnologija izlivanja betonskih podova na tlu
Zalivanje se vrši jednom ili najviše dva puta. Tako će se ispostaviti da se gradi homogena i moćna struktura. Kako bi betonski pod na zemlji dugo služio svojim vlasnicima vlastitim rukama, najbolje je naručiti posebno betonsko rješenje iz tvornice. Njegova snaga i kvaliteta je mnogo veća od one domaće kompozicije.
Za samostalnu proizvodnju rješenja trebat će vam betonska mješalica, cement marke ne niže od 400, riječni pijesak i punilo u obliku drobljenog kamena.
Za pripremu betonskog rastvora potrebno je pomešati jedan deo cementa, dva dela peska i četiri dela punila, dok će od ukupne količine sastojaka biti potrebna polovina vode.
Svi sastojci se miješaju u mikseru za beton, pazite da se svi sastojci dobro izmiješaju. Počnite sipati pod s područja suprotno od ulaza u prostoriju. Sipajte tri, četiri karte odjednom, a zatim lopatom zagladite kompoziciju po cijeloj površini.
Kako bi se osiguralo dobro prianjanje betona na podlogu, preporučuje se upotreba ručnog vibratora za beton.
Nakon što je većina kartica popunjena, potrebno je izvršiti grubo izravnavanje površine. Za ove svrhe trebat će vam pravilo, široko dva metra, koje se glatkim pokretima proteže po podu. To je pravilo koje će pomoći da se riješite viška betona koji uđe u prazne kartice. Nakon izravnavanja, oplatu treba ukloniti, a preostale površine popuniti malterom.
Nakon izravnavanja cijele površine poda, prekrijte pod polietilenskom folijom i ostavite mjesec dana. Imajte na umu da se nakon nekoliko dana površina stalno vlaži vodom, kako bi se izbjeglo isušivanje betona, stvaranje pukotina i labavost podloge.
Završna faza uključuje obradu poda samonivelirajućim smjesama, koje se koriste za opremanje estriha. To je mješavina koja će pomoći da podloga bude savršeno ujednačena i eliminiše manje površinske nepravilnosti.
Rad također počinje od ugla nasuprot vratima, preporučljivo je koristiti lopatu za nanošenje maltera i pravilo za izravnavanje baze.
Pod se brani 72 sata. Zatim je pod spreman za polaganje podnih završnih materijala. Upravo ova vrsta betonskih podova na tlu u privatnoj kući omogućit će vam da dobijete jaku i izdržljivu podlogu.
Betonski podovi u prizemlju video: