Podloga od betona preko zemlje. Kako napraviti betonski pod na zemlji u seoskoj kući? Da li je moguće ne ojačati estrih

Pod na tlu u privatnoj kući, izrađen ručno prema preporukama stručnjaka, jak je i izdržljiv. Glatka, neklizajuća površina i niska toplotna provodljivost takođe su pokazatelji kvaliteta. Svaki sloj u podnoj konstrukciji ima svoju namjenu i vrlo je važno poštovati tehnologiju njegove izgradnje.

U privatnoj kući najčešće se pod postavlja na prizemnu podlogu. Glavni zahtjevi za izgradnju poda stambenog prostora su:

1. Snaga.
2. Niska toplotna provodljivost.
3. Otpornost na habanje.
4. Sigurnost od požara.
5. Trajnost.
6. Ekološka prihvatljivost.
7. Efikasnost građevinskih materijala.
8. Nizak intenzitet rada.
9. Operativna sigurnost.

Podni uređaj pretpostavlja pozitivnu sobnu temperaturu, koja bi trebala biti najmanje 5°C, ovisno o karakteristikama sastava poda.

Bitan! Ne postavljajte pod na smrznutu podlogu!

Osnovna kompozicija poda

Sastav poda zavisi od:

• namjena prostorija;
• radna temperatura i vlažnost;
• vrsta podloge tla;
• podna tehnologija;
• dizajnersko rješenje za premaz.

Podni kolač na tlu: 1 - zbijeno tlo; 2 - mješavina pijeska i šljunka; 3 - betonska podloga; 4 - parna barijera; 5 - toplotna izolacija; 6 - plastična folija; 7 - ojačana košuljica

Baza

Osnova za pod je zemlja koja leži direktno ispod poda. Njegova je svrha izdržati opterećenje poda, uključujući njegovu težinu, bez deformacije strukture tla.

Vrlo je važno da nema podzemnih voda direktno ispod poda. Njegov nivo se smanjuje kada se oko kuće postavi drenaža. Pod možete zaštititi od vode povećanjem donjeg sloja krupnozrnih materijala (pijesak, lomljeni kamen ili šljunak) ili korištenjem hidroizolacije od sintetičkih materijala ispod betonske pripreme.

Ako je podloga neophodna, onda se izvodi s neporoznim tlom. Rasuto tlo se bez greške sabija. Sloj tla se mora ukloniti do svoje pune dubine. Slaba tla se ili zamjenjuju tlom niske kompresije ili se zbijaju kako bi se spriječilo slijeganje poda.

Uzburkano tlo ispod poda može se djelimično zamijeniti zemljom koja se ne uzdiže, ili se može spustiti nivo vode. Pod se ne smije polagati na organska tla (treset, crna zemlja, itd.). Također se zamjenjuju, na primjer, pijeskom ili mješavinom pijeska i šljunka.

Osnovna površina ispod poda se izravnava i zbija. Tlo možete sabiti tako što ćete u podlogu najmanje 4 cm uroniti sloj lomljenog kamena ili šljunka debljine 5-8 cm.

Donji sloj

Svrha podloge je da rasporedi opterećenje od poda na podlogu. Njegova minimalna vrijednost se uzima:

• pješčana - 60 mm;
• lomljeni kamen, šljunak, šljaka - 80 mm;
• beton - 80 mm.

Šljunak (lomljeni kamen), pijesak i šljunak ili priprema pijeska moraju se izravnati i zbiti. Za privatnu kuću, njegova debljina je 10-15 cm.

Betonsku pripremu (grade betona preko B7,5) treba polagati u trakama širine 3-4 m pomoću svjetioničarskih dasaka. Betoniranje traka se vrši u jednoj traci sa vremenskim intervalom od 24 sata. Svježe položen beton mora biti zbijen.

Ispod betonske pripreme se postavlja podloga od krupnog pijeska, šljunka (lomljenog kamena) debljine 12-15 cm, koja se zbija do cijele dubine. Asfaltna priprema se polaže u slojevima od 40 mm. Donji sloj je grubi (vezivo), a gornji sloj je liveni asfalt beton.

Screed

Estrih je osnova za čist pod. Njegova svrha je:

• raspodjela opterećenja na donji sloj;
• izravnavanje podloge ispod premaza;
• uređaj nagiba u podu ako je potrebno;
• stvaranje toplotnoizolacionog sloja (laki beton);
• mogućnost sakrivanja komunikacija.

Beton za košuljicu duž sloja toplinske izolacije uzima se s klasom od najmanje B15, cementno-pješčani mort mora imati tlačnu čvrstoću veću od 20 MPa. Osim izravnavanja površine prethodnog sloja, lagane betonske košuljice imaju i ulogu toplinske izolacije. U ovom slučaju dozvoljena je klasa betona najmanje B5. Izolacijski estrihi od poroznog cementno-pješčanog maltera moraju imati tlačnu čvrstoću od najmanje 5 MPa.

Betonska košuljica

Debljina estriha u slučaju zaklona cjevovoda u njemu uzima se 4,5 cm više od promjera cijevi. Minimalna debljina estriha izrađenih od samozbijajućih maltera upotrebom suhih podnih mješavina na cementnom vezivu trebala bi premašiti maksimalnu veličinu punila za 1,5 puta.

Polusuha metoda polaganja estriha na cementno vezivo značajno smanjuje vrijeme stvrdnjavanja maltera i povećava čvrstoću sloja. Nizak vodocementni omjer mješavine zahtijeva obavezno zbijanje svježe položenog maltera i brušenje površine. Vlakna u sastavu mješavine kao "mini-pojačanje" povećavaju čvrstoću poda, uključujući i zajednički rad cijele njegove površine.

Polusuhi estrih

S visokim pokazateljem vodocementnog omjera mješavine cementa i pijeska dolazi do njenog samoniveliranja. Nedostatak takvog sloja je povećanje vremena stvrdnjavanja estriha. Preporučuje se postavljanje visokoplastičnih estriha na sloj suhog toplotnoizolacionog materijala.

Rješenje, koje prodire u praznine između čestica izolacije, veže ih i stvara sloj laganog betona na vrhu. Ovaj proces ojačava i ujednačava izolacijski sloj. Minimalna debljina takvog estriha uzima se 5 cm.

Za uređaj za suhu košuljicu koriste se:

• šperploča;
• Vlaknaste ploče (ploče od vlakana);
• GVL (gips-vlaknasti limovi);
• DSP (cementno vezane iverice);
• Iverica (iverica);
• GSP (gips ploče) itd.

Suha podna košuljica

Takav pod se može postaviti samo u prostorijama sa suhim režimom, dok je potrebno pouzdano zaštititi estrih od vlaženja.

Toplotna izolacija

Za toplotnu izolaciju poda na prizemnoj podlozi koriste se:

1. Lagani beton (ekspandirani beton, pjenasti beton, beton od šljake, itd.).
2. Masivna izolacija (ekspandirana glina, ekspandirani vermikulit ili perlit, granulirana šljaka, itd.).
3. Ploča i rola (mineralna vuna, ekspandirani polistiren, pjenasto staklo, itd.).

Izbor izolacije ovisi o izboru podne konstrukcije, a posebno o njegovoj pokrivenosti.

Hidroizolacija

Potrebna je hidroizolacija za podove na podlozi:

• za zaštitu od podzemnih voda;
• za zaštitu toplotnog izolatora od vlage sa površine premaza.

Trebalo bi da bude kontinuirano po podu. Broj slojeva ovisi o vrsti hidroizolacije:

• za bitumenske i bitumensko-polimerne mastike, cementne maltere, bitumenske valjkaste materijale zalijepljene na bitumenske mastike - najmanje 2 sloja;
• za presvučene bitumenske, samoljepljive, polimerne rolne materijale - najmanje 1 sloj.

Površina bitumenske hidroizolacije priprema se prije nanošenja međuslojeva, estriha, premaza s cementnim vezivom, posipanja pijeskom veličine čestica 1,5-5 mm. Možete koristiti i gotovu rolo hidroizolaciju sa površinskom oblogom.

Osim valjanih hidroizolacijskih materijala, koristi se i rasuta izolacija, koja impregnira pripremni sloj od rasutog lomljenog kamena (šljunka) bitumenom. Koristi se kao hidroizolacioni asfalt beton, kao i valjane profilisane polietilenske membrane. Važno je da se hidroizolacija poda u odnosu na tlo kombinuje sa hidroizolacijom temelja kao i zidova.

Premazivanje

Površina čistog poda mora biti neklizava, sigurna po svom sastavu, otporna na habanje, vatrootporna i ujednačena. Posljednji uvjet se provjerava veličinom razmaka između kontrolne dvometarske tračnice i površine poda:

• od dasaka, parketa, linoleuma, podova od polimernih mastika - 2 mm;
• podovi od betona, ksilola, keramike, porculanskog kamena - 4 mm.

Dozvoljeni su praznini za premazivanje komada:

• između dasaka poda - 1 mm;
• između dasaka parketa - 0,5 mm;
• između dasaka komadnog parketa - 0,3 mm.

Za tepihe, praznine između ploča koje se spajaju nisu dozvoljene. Za podove od pločica i blokova, širina šavova ne smije biti veća od 6 mm, ako se pločice postavljaju ručno na međusloj.

Ljepila za pričvršćivanje premaza na podlogu moraju zadovoljiti zahtjeve čvrstoće na ljuštenje premaznog materijala sa prethodnim slojem. Debljina međusloja je takođe standardizovana.

Kat sa podzemljem. Njegov sastav i struktura

Primjer etaže u prizemlju je kat sa podzemnom etažom. Na zbijenoj podlozi tla postavljaju se stupovi od betona ili čvrste glinene cigle. Njihova veličina u planu je 25x25 cm. Razred opeke se uzima najmanje 75, razred maltera je najmanje 10.

Za betonske stupove za betonske trupce koriste se ocjene od najmanje 75. Razmak između osa stubova s ​​opterećenjem ne većim od 400 kg / m 2 je 1,1-1,4 m.

Visina od tla do podloge u podzemnoj ne bi trebala biti veća od 250 mm. Na stupove od opeke postavljaju se 2 sloja rolne hidroizolacije.

Da biste odredili veličinu zaostajanja, potrebno je uzeti u obzir:

• raspon (udaljenost između oslonaca duž ose);
• debljina izolacije;
• visina kranijalnih šipki;
• debljina podloge;
• razmak između čistog poda i gornje ivice izolacije - min. 3 cm.

1 - greda; 2 - kranijalna šipka; 3 - grubi pod; 4, 6 - parna barijera; 5 - toplotna izolacija; 7 - podna daska

Veličina kranijalnih šipki je 40x40 mm. Kao grijač možete koristiti ploču od mineralne vune. Za hidroizolaciju se koriste valjkasti materijali (bitumenski, polimerni ili polimer-bitumen). Svi drveni podni elementi moraju biti antiseptični.

Možete razumjeti ljude koji žele smanjiti troškove izgradnje i zapravo na podovima na terenu. Evo jednog primjera. Postoji temelj. Kako bi se uštedio novac, zatrpavanje se ne koristi uvijek. Umjesto toga, možete jednostavno postaviti ploču na vrh. Najčešće su to ploče sa šupljim jezgrom. Ali postoji nekoliko nijansi kada ih koristite.

Prva stvar na koju treba obratiti pažnju je da ploča sa šupljim jezgrom nije dizajnirana za rad u takvim uvjetima. Do danas su svi takvi paneli prethodno napregnuti. Podrazumijeva se da je ploča usidrena na osnovu temelja. A ovo je njena slaba tačka. Zaštitni sloj ovih zatvarača je tanak. Prvenstveno su pogođena čelična sidra na rubovima ploče. Tada armatura počinje da se urušava. A onda beton.

Ovaj proces se događa jer postoji slobodan prostor između tla i ploče. Vlaga koja dolazi iz tla isparava i kondenzira se na betonu, jer je njegova temperatura prilično niska.

U ovom trenutku ljudi rijetko obraćaju dovoljno pažnje na zaštitu od smrzavanja. Kao rezultat, na spoju ploče i temelja stvara se velika količina smrznute kondenzacije. I tu je najmanje zaštitni sloj armaturnih ankera.

Ovo se vrlo jednostavno može izbjeći. Da biste to učinili, morate probušiti otvore za ventilaciju u nosačima na kojima je peć postavljena. Oni rade zbog činjenice da vjetar izbacuje višak vlage ispod peći. Zapravo, ovo je vječni nacrt, kreiran vlastitim rukama.

Ali ni ovdje nije sve tako jednostavno. Mora se uzeti u obzir visina baze. Zimi, snježni nanosi mogu blokirati otvore za ventilaciju. Stoga udaljenost od tla do rupa mora biti najmanje 50 cm. U zavisnosti od klimatskih uslova, ova vrijednost može varirati.

Nažalost, ne ispunjavaju sve kuće ove uslove. Panel se nalazi mnogo bliže tlu i, kao rezultat, postaje vrlo problematično organizirati takve ventilacijske otvore. U ovoj situaciji, u nedostatku kvalitetno izgrađenog podruma, potrebno je napraviti podove u prizemlju.

Ali njihova implementacija nije u moći svakog graditelja. I nije u pitanju izuzetna složenost posla. Prije je problem nerazumijevanje važnosti ispunjavanja određenih uslova. Na primjer, potrebni su elementi kao što su nasipanje šljunka i priprema betona, ali ne može svaki stručnjak navesti razloge za to. Stoga je toliko važno razumjeti razloge zašto se pravi ovaj ili onaj sloj.

Dakle, prva stvar koju treba uraditi je temelj. Zatim se hidroizoluje i posipa. Sljedeći važan korak je zatrpavanje. Naravno, to će zahtijevati dodatne finansijske troškove. Ali bez toga je nemoguće napraviti podove na zemlji. Naravno, situacija se podrazumijeva da jednostavno nema dovoljno prostora za ventilacijske otvore.

Prilikom zatrpavanja potrebno je uzeti u obzir da se to mora raditi u fazama, u nekoliko slojeva. U tom slučaju debljina slojeva ne bi trebala biti veća od 20-30 cm.Razlog je vrlo jednostavan. Konvencionalni nabijač ima težinu od oko 150 kg. Stoga ne može nabiti više od 30 cm tla.

Da bi nabijanje bilo efikasnije, koristi se drobljeni kamen. Ali nije dovoljno izravnati ga lopatom. Zdrobljeni kamen takođe treba da se nabije. Frakcija lomljenog kamena treba da bude reda veličine 40-60 mm. Kada se nabije, sila će se preusmjeriti u tlo. Budući da će biti koncentrisan u sitnim kamenčićima, udar će prodrijeti dublje. Ovo je razlika između nasipavanja šljunkom i zbijanja tla šljunkom.

Sljedeća faza je priprema betona. U ovom slučaju se koristi kao osnova za hidroizolacionu naljepnicu. Ne treba se brkati sa hidroizolacijom. Štiti samo od vode. I u ovom slučaju, morate se zaštititi, uključujući i od pare. Budući da tlo ima prirodnu vlagu, a temperatura unutar zgrade je iznad nule, vlaga će početi da isparava. Bez parne barijere, vlaga će ući u podnu strukturu i tamo se kondenzirati.

Parna barijera na bazi bitumena ili mastike može se postaviti samo na krutu podlogu. Pošto radnici još nisu naučili da lete, moraće da hodaju po ovom temelju. Ako je mekan, ispod parne barijere može postojati praznina koja je nastala pod težinom osobe. Ili će se kamenčić samo otkotrljati tamo. Kao rezultat toga, parna barijera ima velike šanse da jednostavno pukne. Shodno tome, više neće moći obavljati svoje funkcije. Stoga se priprema betona ili estriha izvodi na zbijenom tlu. Priprema se vrši pomoću maltera male čvrstoće, jednostavno nema potrebe za malterima visoke čvrstoće, dovoljan je beton razreda B7,5.

Sljedeće - polaganje izolacije. Da biste to učinili, možete koristiti razne materijale, ali najbolje od svega - ekstrudirani polistiren. Ima nizak koeficijent zasićenja vodom i prilično je izdržljiv. Štaviše, ima visoku čvrstoću na drobljenje.

Nakon postavljanja na hidro-parnu barijeru i horizontalno i vertikalno radi zaštite od hladnoće koja dolazi sa zidova, pravi se estrih. Naziva se i plutajućim jer nema čvrstu vezu sa bazom. Mora biti ojačan zavarenom mrežom. Ako će se pod nalaziti u dnevnoj sobi, tada su dovoljne 100x100 ćelija i promjera 3 mm i debljine estriha od 5-6 cm. Ako je u pitanju garaža, onda je mreža sa ćelijom od 50x50 mm i žicom uzima se 4 mm. Visina košuljice je najmanje 10 cm. U tom slučaju morat će biti izrađena od betona pomoću drobljenog kamena s frakcijom od 10-20 mm.

Dalje duž ove košuljice izrađuje se završni premaz. I apsolutno bilo koje. Može biti drvo, jer je napravljena parna barijera, ili keramički premaz. Cijeli ovaj kompleks radova je skup, ali pouzdan. Naravno, može i jeftinije. Ali ako se koriste skupi završni materijali ili podno grijanje, voda ili struja, onda je bolje ne koristiti ekonomične opcije.

Kako uštedjeti novac na podovima na zemlji?

Još uvijek vrijedi spomenuti mogućnosti uštede na podovima na zemlji. Umjesto parne barijere možete koristiti običnu plastičnu foliju, uvijek u dva sloja. Prodaje se u rukavu. Mora se položiti s preklopom od 15-20 cm na zbijenu podlogu. Ali nemojte polagati film na šljunak. Ovo je prilično delikatan materijal. Stoga, pod težinom graditelja, može se pokidati. Posljedično, vlaga će ući u podnu oblogu. Rezultat su gljivice i neugodni mirisi.

Ali ako debljina zatrpavanja ne prelazi 20 cm, tada se tlo može zbiti glinom, čak i malo navlažiti. A već na ovu glinenu podlogu možete položiti polietilen, uvijek s preklapanjem. Također je sigurno reći da plastična folija ne daje potpunu garanciju da vlaga neće ući u tijelo poda. Ali ako je odluka ipak donesena, onda cijeli naredni skup radova ostaje isti. Toplotni izolator se postavlja na isti način. Zatim se izrađuje estrih ojačan čeličnom mrežom.

Naravno, takva struktura će također ispuniti svoju funkciju. Ali profesionalci savjetuju da ga koristite u manje kritičnim prostorijama. To mogu biti kuće za goste, šupe, garaža. Odnosno, one prostorije u kojima se neće koristiti skupi premazi. Samo da ne rizikujem.

To su bili osnovni principi izgradnje poda na zemlji.

Kako to ne raditi?

Zahvaljujući Internetu, sada je besplatno dostupna ogromna količina netočnih informacija, posebno savjeta i preporuka u vezi s uređajem poda. Jedna od ovih preporuka je upotreba geotekstila. Ovo je savjet jednog od redovnih posjetitelja građevinskih foruma. Predložio je postavljanje geotekstila na zemlju. Zatim se planira napuniti ruševinama ili ekspandiranom glinom. Ali ovo je vrlo nepraktično. Ako se sjećate gore navedenog, onda kada pokušate sabiti tlo, geotekstili vam to jednostavno neće dopustiti. Bez obzira na silu nabijanja, geotekstil će zadržati drobljeni kamen i neće dopustiti da se tlo zbije. Ovaj materijal ima dovoljno visoku vlačnu čvrstoću da će nabijanje biti beskorisno.

Zbog toga se tlo prije polaganja geotekstila mora sabiti. Da li je logično? br. U ovom slučaju, potreba za geotekstilom potpuno nestaje. Nije ni parna barijera ni hidroizolacija. Da bi bilo malo jasnije, geotekstili se koriste u potpuno drugačijim uvjetima. Na primjer, ako trebate napraviti drenažu, filtrirajte pijesak ili šljunak. Shodno tome, takav dizajn je potpuno neučinkovit, iracionalan i neprihvatljiv.

Osim toga, preporuka se odnosila na korištenje ekspandirane gline. Ova tačka takođe zahteva pojašnjenje. Ekspandirana glina je specifičan materijal. Vrlo brzo upija vlagu. Shodno tome, potpuno je neprikladan kao grijač za ovaj dizajn. Razlog je vrlo jednostavan. Za samo tjedan dana bit će potpuno zasićen vlagom koja dolazi iz tla i prestat će obavljati funkcije koje su mu dodijeljene. Odnosno, to će biti bačen novac.

Nakon toga je preporučeno napraviti estrih i završni premaz. Bez hidro-parne barijere i izolacije. Opet, ovo će biti izgubljene finansije. Zato je potrebno biti krajnje oprezan sa informacijama koje se čitaju na internetu, obavezno ih provjerite i ne vodite se od ovakvih "stručnjaka".

Također na forumima se često postavlja pitanje: „Zašto se ne preporučuje korištenje ekspandiranih glinenih betona za podove na tlu? Lagan je i izdržljiv." Na ovo pitanje treba dati detaljniji odgovor. Da, to je lagan i prilično izdržljiv materijal. Ali u isto vrijeme, on je užasan toplotni izolator. Danas postoji mnogo mnogo prikladnijih materijala. Ovo je i ekstrudirana polistirenska pjena i pjenasto staklo. Što se tiče stakla, košta skoro 2 puta više od polistirena, ali je idealna zaštita od glodara. Čak se ni krtice ne mogu probiti. Dakle, ovo je dodatna garancija duševnog mira za stanovnike kuće.

A ako se vratimo na ekspandirani glineni beton kao materijal, onda treba imati na umu da je vrlo hirovit. Kada se priprema glineno-betonska mješavina, ekspandirana glina sama pokupi mnogo vlage. I vadi ga iz betona. I samo dan kasnije, kada je cement tek stvrdnuo, dešava se sljedeća situacija. Porozna ekspandirana glina je upijala vlagu iz betona. Prošao je dan. Kao rezultat toga, cementni malter, koji je vrsta ljepila, obavija ekspandiranu glinu. Shodno tome, sva vlaga je začepljena unutra. Dakle, beton od ekspandirane gline neće se sušiti mjesec dana, za razliku od običnog teškog betona s granitnim punilom. Ovaj proces će trajati 2-3 mjeseca. A ako se takav beton koristi u podrumu s lošom ventilacijom, tada se neće moći dugo vremena ni mucati o naknadnoj završnoj obradi poda.

Inače će vlaga, koja će nastaviti isparavati iz ekspandirane gline u nedostatku parne barijere, uništiti bilo koji završni premaz. Jednostavno će potkopati drveni pod, jednostavno će nabubriti i podići se. Ako su korištene keramičke pločice, tada će se na njegovim šavovima pojaviti gljivica, a u prostoriji će se pojaviti postojan neugodan miris.

Dakle, ako je odluka o korištenju betona od ekspandirane gline ipak donesena, tada će za njegovo sušenje biti potrebna mnogo duža tehnološka pauza. Također je neophodno izmjeriti sadržaj vlage u podlozi prije postavljanja podne obloge.

Kao što je ranije spomenuto, postoje dva osnovna pristupa stvaranju podova na tlu. Ovo je ekonomična i budžetska opcija. U prvom slučaju koristi se polietilenski film koji se postavlja na tlo. Odozgo se već postavljaju izolacija, estrihe i završni materijali. Ova je opcija poželjnija u prostorijama u kojima se planiraju jeftine završne obrade: jeftine keramičke pločice ili jeftini podovi.

Ali ako planirate napraviti grijane podove ili postaviti skupi završni premaz, tada se više ne preporučuje ušteda novca. Razlog je taj što je vjerovatnoća da će film biti probijen mrežicom ili probijen kamenom u toku rada prilično velika. Stoga, prilikom naknadnog polaganja skupih podova, ne biste trebali štedjeti na pripremnim fazama.

Ali na forumima se redovno postavljaju pitanja o primjeni filma. I traže odgovor.

Da li je moguće koristiti crnu plastičnu foliju u jednom sloju, ne za parnu barijeru, već da se beton ne bi sipao na tlo? Jeftino je i čini se da bi bilo bolje.

Ali ne zaboravite da je najbolje neprijatelj dobrog. Kao što je više puta rečeno, film ne daje stopostotnu zategnutost. Prilikom demontaže takvih konstrukcija, profesionalni graditelji redovito promatraju sloj vode između filma i betona. Uostalom, vlaga je uvijek u zemlji, a beton ili malter uvijek ostaju inercijski materijali. Shodno tome, tačka rose će se formirati na interfejsu tlo/beton. U skladu s tim, vlažan zrak će se kondenzirati između filma i betona. Ovo je prirodan fizički proces.

Ispostavlja se sljedeća situacija. Ima betona. Ispod njega je postavljen film. Samo tako - jeftino je. Ali u betonu uvijek postoji višak vlage, jer da bi se cement stegao dovoljno je samo 5-10% vode od njegove mase. Naravno, u otopini ima mnogo više vode i ona mora negdje otići. Pitanje: gde? Neće moći ići gore, jer će tu biti postavljena parna brana, a zbog položenog polietilena neće moći prodrijeti u zemlju. U skladu s tim, voda kemijski vezana u strukturi betona neće otići nikuda, a višak vlage kondenzira se u slojevima između betona i plastične folije.

Vlažno okruženje na pozitivnoj temperaturi idealno je okruženje za razvoj mikroorganizama. I beton će se početi prekrivati ​​crnim premazom. To nije uvijek slučaj. Ali često, prilikom demontaže takvih estriha, beton je potpuno obojen u crno-plave nijanse. Naravno, nema posebne opasnosti po zdravlje stanovnika. Iznad je parna barijera i izolacija, na primjer, isti ekstrudirani polistiren, koji ne pušta gljivice gore. Ali beton će na ovaj ili onaj način raditi u teškim uvjetima i njegov će vijek trajanja biti mnogo kraći.

Ako je film ispod betona negdje oštećen ili postoje labavi spojevi, tada će vlaga koja će se podići iz tla samo pojačati učinak. A film će zadržati vlagu i spriječiti je da ode. U skladu s tim, vlaga se postepeno nakuplja i dovodi do raznih neugodnih trenutaka.

Šta ako takve trake nema? Ako se podzemna voda nalazi dovoljno duboko, tada će sadržaj vlage u samom tlu biti oko 15%. Razlog je kapilarna vlaga. Izdiže se iz podzemne vode i povećava vlažnost. Sve zavisi od vrste tla. Ako su to pješčana tla, tada visina porasta kapilarne vlage neće biti veća od 30 cm. Ako su tla glinasta, tada će visina već biti jedan i pol metar. Shodno tome, vlažnost u području granice između tla i estriha može biti mnogo veća.

S druge strane, sadržaj vlage u rastvoru je 100% u trenutku izlivanja. Čak 90%. Čak i uz visoku vlažnost tla, višak vlage će i dalje ulaziti u njega. Na osnovu fizičkih zakona difuzije, ispostavlja se da će se nakon nekog vremena sadržaj vlage u betonu i tlu s vremenom izjednačiti. Do istih 15%. Naravno, u različitim situacijama ova vrijednost se može promijeniti. Ali u svakom slučaju, što je niži sadržaj vlage u betonskoj košuljici, to bolje.

A ako postavite film, tada će ovaj sadržaj vlage od 90% ostati tijekom cijelog vijeka trajanja estriha. Naravno, neotuđivo je pravo potrošača da plati novac kako bi beton, takođe kupljen za sopstvenu štednju, radio u najgorim uslovima. Ipak, ne bi trebalo to da radiš. Ovo jednostavno nije potrebno.

Upotreba parne barijere u podovima na tlu

Sljedeća pitanja:

• Trebam li zaokružiti betonsku košuljicu pri odlasku na zid da ne pokidam barijeru vodene pare?
• Koliko je potrebno da se osuši da bi se na vrh postavila zavarena hidro-parna barijera?

Činjenica je da parna barijera, za razliku od hidroizolacije, ne zahtijeva vezivanje za podlogu. Ako postoji estrih koji je blizu zida i potrebno je napraviti parnu barijeru, onda je najvažnije zalijepiti sve spojeve. Ali treba imati na umu da sva prianjanja traka parne barijere moraju biti vrlo pouzdana.

Kao rezultat toga, kada se membrana zagrije, postaje vrlo elastična, omotava se oko zida i čini se da sve ide odlično. Ali ne zaboravite da će se nakon kratkog vremena ohladiti. A tada će se sloj parne barijere nužno smanjiti u volumenu i doći će do neke vrste rastezanja.

Ako prilikom polaganja estriha svi uglovi između zida i poda nisu bili zaobljeni, tada će se tamo stvoriti praznina. Nema ništa loše u tome. Ali postoji ozbiljna opasnost da se parna barijera može vrlo lako i prirodno pokidati tokom naknadnog polaganja mreže. Da biste to učinili, dovoljno je pogoditi ugao mreže ivicom, udariti čizmom, pritisnuti ruševine - bilo šta. I nemoguće je zaštititi se od takvih nezgoda. Ovo je konstrukcija. Zato je neophodan uređaj za ovo zaokruživanje. To će poslužiti da se minimizira ljudski faktor i vjerovatnoća takvih nepredviđenih situacija.

Ako napravite zaokruživanje, tada se takve praznine ne stvaraju i parna barijera je zaštićena. I neki slučajni udarac joj neće ništa. Parna barijera se neće slomiti, jer se ispod nje nalazi kruta baza.

Stoga, kada je osnova formirana i parna brana je zalemljena na zidove, jednostavno nema smisla lijepiti je na estrih. Dovoljno je zalemiti spojeve. Odnosno, da bi se osigurao integritet sloja. A onda se jednostavno učitava odozgo.

Naravno, ako je estrih potpuno suh, tada se parna barijera može rastopiti. Beton se prethodno premazuje bitumenskim prajmerom, a zatim se nanosi sloj parne barijere. Složenost će biti za red veličine veća, ali će biti zalemljena na bazu. Biće razloga da budete ponosni na sebe i da mirno spavate noću.

Ali općenito, čim betonska košuljica može izdržati težinu osobe, tada možete početi postavljati parnu barijeru. Glavna stvar je da ga zalemite na zidove i obavezno zalemite sve spojeve. A platno može samo ležati na betonu.

Jedno od često postavljanih pitanja: "Do koje visine treba formirati hidroizolaciju podova na tlu?"

Euroruberoid se obično koristi kao izolacija. Zagrijava se s jedne strane plamenikom kako bi se stvorila vrsta hidroizolacije spojene fuzijom. Takođe se mora postaviti ne samo blizu zida, već i sa preklapanjem na zid. U tom slučaju možete se zaštititi od raznih nezgoda, kao što je usisavanje vlage duž zida. Kao rezultat, cijela podna pita je zaštićena od mogućeg prodora vlage.

Shodno tome, nakon polaganja hidroizolacije, kao grijač može se postaviti ekstrudirana polistirenska pjena debljine 30-50 mm. Neki misle da to nije dovoljno, da je potrebno mnogo više, ali u stvarnosti nije.

Ako je baza izolirana, onda jednostavno ne može doći do smrzavanja. A temperatura tla je obično oko + 5-10 Celzijusa. Stoga, u proračunu toplinske tehnike, čak i pod pretpostavkom da je grijani pod s temperaturom od 20-25 stepeni, razlika neće biti veća od 15 stepeni. U ovom slučaju, zid radi na padovima do 50 stepeni. Dakle, 30-50 mm. Za zaštitu će biti dovoljan polistiren.

Vraćajući se na polaganje poda, nakon hidroizolacije i polaganja izolacije, izvodi se estrih. Mora biti ojačan bez greške. Činjenica je da je prilikom polaganja betona na nekrutu podlogu, na primjer, na izolaciju, ekspandirani polistiren, mineralnu vunu ili pijesak, preporučljivo ojačati. To će pomoći da se nadoknade sve moguće nijanse neravnina.

Do vrha estriha potrebno je postaviti parnu barijeru. Hidroizolacija se izvodi nekoliko centimetara više. Polaže se na sloj izolacije kako bi se zaštitio od vlažnog betona. Treba imati na umu da se PSB pjena boji alkalnog okruženja. A cement je upravo alkalni medij. Shodno tome, nakon kontakta, on će se srušiti. Ali ako koristite ekstrudiranu polistirensku pjenu, onda joj uopće nije potreban film. Ovaj materijal je mnogo pouzdaniji u kvaliteti i izrađen je po skupljoj tehnologiji. Stoga, nema razloga za brigu ako film neće stati. Čak i prilikom naknadnog rastavljanja nakon dužeg vremena, nisu primijećeni znakovi korozije ili nekompatibilnosti.

Shodno tome, ovaj film je potpuno nepotreban. Štaviše, euroruberoid je trenutno prekriven folijom s obje strane, tako da se njegovi slojevi ne lijepe i može se duže čuvati. I nakon polaganja, ovaj film zadržava svoj integritet, tako da nema potrebe za dodatnim premazom. Dovoljno je položiti ekstrudiranu polistirensku pjenu na parnu barijeru od euro-ruberoida i tu se možete zaustaviti.

Štoviše, dodatni film će sigurno oštetiti spojeve ili cijevi koje će biti položene u košuljicu.

Zidna izolacija ekspandiranim polistirenom

Termoizolacijski sloj je 50 mm tek postavljene polistirenske pjene i nije ga potrebno dodatno popravljati ili lijepiti, i to kategorički. Činjenica je da kada se estrih napravi odozgo, i to oko 5 cm, tada će njegova težina biti negdje oko 400 kg po kvadratnom metru. Tako da se ništa ne može dogoditi. Niže od parne barijere, polistirenska pjena neće pasti. Estrih ga pritiska toliko jako da nisu potrebni dodatni pričvršćivači.

Polaganje izolacije na zid nije uvijek potrebno. Obično je dovoljna vanjska izolacija baze. Ali u nekim slučajevima moguće je položiti polistirensku pjenu ne samo duž površine poda, već i do razine estriha. Ovo će produžiti put hladnog vazduha duž zida. Shodno tome, imaće više vremena za zagrevanje. Njegova upotreba ovisi isključivo o dizajnu i vanjskoj izolaciji. Ako to nije predviđeno u njemu, onda nema potrebe za korištenjem ekspandiranog polistirena.

Ali prigušnu traku treba položiti duž ivica. U ovom slučaju, čak i prije polaganja polistirenske pjene. Kompenzirat će deformaciju estriha zbog temperaturnih razlika. Ovo je posebno važno kod ugradnje podnog grijanja. Zagrijavaju se do 25 stepeni, odnosno estrih će se povećati. Damper traka kompenzira ove promjene, a ekspandirani polistiren ne u potpunosti. Može se smanjiti, ali više neće moći da povrati svoj prethodni volumen. Pjenasti polietilen ili prigušna traka mogu vratiti svoj volumen. Važno je da između njega i betona ne dospiju ostaci.

Stoga svakako trebate provjeriti s projektom da li je potrebna dodatna izolacija. Ako da, onda je bolje položiti ekspandirani polistiren, ako ne, onda možete bez njega.

Da li je potrebno zavariti (vezati) armiranu mrežu? Prilikom polaganja betonske košuljice na grijač koristi se mreža s veličinom oka 100x100 i promjerom 3 mm. Vjeruje se da se mora zavariti ili vezati, a zatim napuniti otopinom.

Ali mreža nije strukturni element u punom smislu. Potrebno je nadoknaditi deformacije u košuljici, tako da u slučaju deformacije betona i pukotina, košuljica ne liči na lebdeći led. Odnosno, potrebna je armatura tako da estrih uvijek leži ravno. A ako čak i mikropukotine prođu, biće moguće ne brinuti ni o čemu.

Polaganje cijevi u podove na tlu

Šta učiniti ako su cijevi položene u košuljicu? Kako ih popraviti? Vrijedi li ih pričvrstiti na mrežicu ili ih možda želite mnogo bolje ojačati? Na internetu postoji čak i savjet da se probiju svi slojevi, uključujući hidro, parnu barijeru i pričvrsne elemente za ugradnju u pripremu betona.

Postavlja se sasvim prirodno pitanje. Kako će ovi slojevi obavljati svoje funkcije u ovom slučaju? Odgovor je takođe jednostavan – nikako. Stoga, ne biste trebali slušati obmane. Još prije 15 godina, kada je prizemlje tek postalo popularno, svi materijali su bili uvezeni iz Njemačke. Zatim je postavljen film kao parna barijera, a na vrh je postavljena bijela pjenasta plastika. Na njemu su bile izbočine i cijevi su bile položene između njih. U slučaju glatke površine korišteni su plastični zatvarači, ali su i oni pričvršćeni tako da ne dođu do parne barijere. Očigledno se takvi savjeti javljaju kada neko vidi proces polaganja podova na tlu, ali ne razumije kako se to tačno radi. Nitko nikada ne popravlja cijevi kroz sve slojeve.

Pričvršćivači za cijevi su potrebni isključivo za fiksiranje cijevi prilikom izlijevanja košuljice. Potrebno je da se cijevi ne udaljavaju od pozicija koje su predviđene projektom. Tamo nema velikih opterećenja, stoga nisu potrebni posebni napori za osiguranje cijevi.

Što se tiče cijevi za grijanje i vodovod, one moraju biti obučene u mirilon. Činjenica je da su ove cijevi mnogo veće od cijevi za podno grijanje i da mijenjaju svoju veličinu ne samo zbog promjena temperature, već i zbog vodenog udara. Čim se slavine otvore, kroz cijev prolazi mikrohidraulični šok, odnosno cijev se povećava u veličini. Stoga bi ona trebala imati takvu priliku. U suprotnom će cijev puknuti na slabom mjestu. To je posebno vidljivo nakon dugog odsustva stanara u kući, a čim se uključi topla voda, cijev će se značajno proširiti.

Ali u ovom slučaju ostaje mali prostor iznad cijevi do vrha estriha. Kako se tanki sloj estriha ne bi srušio od hodanja i drugih opterećenja na podu, vrijedi položiti gipsanu mrežu preko cijevi, po mogućnosti u dva sloja. U tom slučaju će zaštititi betonsku košuljicu od uništenja.

Na vrhu cijevi za podno grijanje, smatra se da je potrebno napraviti košuljicu debljine 5 cm. U stvari, ne postoji konsenzus o ovom pitanju. Ako uzmemo u obzir fiziku podnog grijanja i vektore distribucije topline, onda se javlja sljedeća situacija. Toplina iz svake cijevi pokriva određenu podnu površinu. Istovremeno, dobro je kada se sektori grijanja međusobno preklapaju. U takvoj situaciji, pod se ravnomjerno zagrijava, vrlo je ugodno hodati po njemu.

Ali ako smanjite debljinu estriha, javlja se takozvani "zebra efekt". U stvari, to je naizmjenična traka hladnog i toplog poda. Činjenica je da cijevi ne zagrijavaju cijeli pod, već samo površinu neposredno iznad cijevi. Kao rezultat toga, hodanje po podu pretvara se u igru ​​"pronađi toplo mjesto". Jedan korak je topao, drugi hladan.

Ovaj efekat se snažno manifestuje isključivo u prvim fazama upotrebe poda. Kada sistem grijanja radi duže vrijeme, ova zebra se izravnava zbog horizontalne distribucije topline i padovi temperature se znatno manje osjećaju.

Određena debljina estriha je neophodna samo kako bi se minimizirala područja temperaturnih promjena. Ako postoji razmak od 15 cm između cijevi, tada estrih treba biti debeo oko 4 cm. Iznad će, na primjer, biti još jedan centimetar keramičkih pločica i to će biti sasvim dovoljno. Ako je razmak cijevi veći, tada bi se trebala povećati i debljina košuljice. Ali čak i ako ovaj uslov nije ispunjen, temperaturna razlika će s vremenom nestati.

S druge strane, ako je betonska košuljica predebela, za zagrijavanje će biti potrebno mnogo više energije. To će povećati inertnost poda i povećati vrijeme grijanja. Ali ako stalno žive u kući, onda se vremenom postigne određena temperatura, aktiviraju se senzori i sistem se isključuje. Dakle, debljina estriha na podu ne smije biti veća od 7 cm.

Vjeruje se da je prije izlijevanja otopine potrebno zagrijati cijevi podnog grijanja do maksimalne temperature. U tom slučaju, cijevi će se proširiti što je više moguće. A nakon toga, kada se estrih stvrdne, cijevi se neće probiti kroz pod, šireći se od temperature. Ali ovo je i savjet iz kategorije: "Čuo sam zvonjavu, ali ne znam gdje je." Neophodno je da je pod stalno pod pritiskom. Ali nema potrebe za zagrijavanjem. Činjenica je da cementna prašina može doći bilo gdje. Stoga u početku koriste privremeni kotao ili čak grijanje na drva. Shodno tome, ne može biti govora o pokretanju sistema podnog grijanja. Jednostavno nije montiran. Radovi se mogu nastaviti u kotlarnici. Dakle, ne može biti govora o puštanju opreme u rad tokom opštih građevinskih radova.

Zbog toga je pogrešno pokrenuti sistem podnog grijanja prije završetka svih građevinskih radova. Također, ne zaboravite da previsoka temperatura nikako nije korisna za betonsku košuljicu. Neće dobiti maksimalnu snagu i prebrzo će izgubiti vlagu. Stoga će se u prostoriji stvoriti sauna i to neće dovesti do ničega dobrog.

Cijevi toplog vodenog poda moraju biti pod pritiskom. Oni će se zaista povećati, ali zahvaljujući tome, sve će petlje zauzeti svoja mjesta. Osim toga, u situaciji kada neko probuši rupu u podu, na primjer, pokušavajući probušiti rupu u podu da bi nešto popravio, to će odmah postati jasno. Igla merača pritiska će odmah pasti, signalizirajući nizak pritisak u sistemu, a stanar će moći brzo da odredi mesto proboja po mlazu vode koji izlazi iz cevi i mokrom mestu na podu. Postoje dva razloga zašto cijevi moraju biti pod radnim pritiskom. Ali nema smisla posebno povećavati temperaturu prilikom izlijevanja estriha.

Postavljanje keramičkih pločica i porculanskog kamena

Sada je opća moda da se koriste najskuplja rješenja za polaganje keramičkih pločica i porculanskog kamena, posebno elastičnih ljepila. Ali ovo je potpuno besmisleno. Činjenica je da se ova skupa ljepila šire s temperaturom na isti način kao i jeftinija. Svi su napravljeni na bazi cementa, odnosno ako se cementni malter od zagrijavanja proširi za 1 mm, tada će se i skuplje ljepilo povećati za 1 mm.

Ali još uvijek vrijedi dodati poseban aditiv u cementni malter za estrih. Radi se kako bi se izvršile funkcije postifikatora i da bi se po istoj cijeni dobio veći kvalitet betona. Ovdje treba raditi na osnovu pravila - temeljna baza treba da ima višu ocjenu od gornjih slojeva. Ovo će spriječiti raslojavanje tako što će osigurati normalnu vezu. Stoga, ocjena otopine ne smije biti niža od M-50 ili M-70. To je potrebno kako bi se pločica pravilno koristila i jednostavno ne poleti s poda. Ovo je jedino ograničenje i nema dodatnih zahtjeva i dodatnih mjera za jačanje cementnog ljepila. Čak i obično cementno ljepilo će trajati najmanje 10 godina bez ikakvih zamjerki.

Alternativa podovima na tlu

Ako ispunite sve ove uvjete i pažljivo pristupite stvaranju podne pite na tlu, tada će to postati vrlo pouzdana osnova za cjelokupno buduće uređenje sobe.

Nažalost, moguća je situacija kada su tla nestabilna. U tom slučaju mogu se pojaviti razni nepredviđeni problemi. Jedan od najupečatljivijih primjera je slijeganje poda. Treba samo zamisliti kako nakon završetka popravke pod naglo sleže, a lajsne ostaju da vise na zidu. Ovo je neprijatno i zastrašujuće. Stoga je u nekim slučajevima vrijedno razmotriti alternativna rješenja.

Ako se vratite na početak i sjetite se cijele sheme podnih obloga na tlu, ispada da je najveći dio posla usmjeren na pripremu za postavljanje hidro-parne barijere. A već na njega postavljaju se izolacija, topli podovi, komunikacije i cementna košuljica.

Dakle, svako slijeganje poda i eventualni problemi često su povezani s nepravilnom pripremom ili problemima sa tlom. Kako biste izbjegli takve situacije, umjesto zasipanja i mršavog betona možete koristiti monolitne ploče. Ali za razliku od ploča sa šupljim jezgrom, one se ne uklapaju na podlogu, već su dio nje. Stoga jednostavno nema problema s činjenicom da će sidra zahrđati i da će se narušiti njihov integritet. Hidroizolacija i svi naknadni radovi se izvode na vrhu ove ploče.

Za razliku od nepopločenih podova, monolitni temelj zahtijeva mnogo manje troškova izgradnje. Njegova debljina bi trebala biti svega oko 10 cm.Takođe, ovu oblogu je moguće formirati neposredno pri postavljanju temelja. Tako će se umjesto više isečenih ploča dobiti jedan disk. U ovom slučaju, njegova snaga i karakteristike performansi bit će mnogo veće.

Ali kako to učiniti? Prilično jednostavno, zapravo. Prilikom postavljanja temelja u fazi stvaranja oplate potrebno je napraviti osnovu za takvu ploču. Jedina stvar između tla i ploče je ostaviti zaštitni prostor. Oplata se može napraviti jednodijelna i ostaviti ispod poda nakon završetka svih radova. Ona lako može istrunuti. S druge strane, tlo može igrati ulogu oplate. Može biti bilo šta, najvažnije je da građevinari imaju priliku da hodaju po njemu i rade svoj posao. Ali to ne zahtijeva posebno nabijanje sloj po sloj. Jedino je važno osigurati da između buduće ploče i tla postoji zaštitni sloj od najmanje 20 mm zaštitnog prostora. Na vrh se postavlja armaturna mreža i sve se betonira.

Ali ovaj postupak ima i svoje nedostatke. Prije svega, ovo je velika potrošnja dasaka za oplatu. Ili ćete morati popuniti dovoljno veliku količinu tla ispod monolita. Naravno, možete i bez zemlje žrtvovanjem ploče. S druge strane, zatrpavanje je ponekad mnogo jeftinije. Pitanje je samo koja će opcija biti isplativija sa finansijske tačke gledišta. Usput, kako biste uštedjeli novac, ploče za oplatu možete koristiti nekoliko puta, ispunjavajući temelj u fazama. Nakon završetka jednog dijela temelja, možete ukloniti daske i prijeći na sljedeću fazu. Dakle, potrošnja ploče, a samim tim i novac za njenu kupovinu bit će nekoliko puta manji.

Prilikom izlivanja rešetke možete ostaviti armaturu dužine oko metar na vrhu ravnine ploče. Naknadno, nakon što se malter osuši, on će se savijati i postati veza i dodatni pričvrsni element monolitne ploče, samo na mjestima koja nose najveće opterećenje.

Ali u ovom slučaju, kao iu podovima na tlu, važno je unaprijed predvidjeti sve komunikacije. Obavezno je provjeriti vodovodne i kanalizacijske cijevi pod pritiskom. U slučaju da se napravi neka greška, finansijski troškovi popravke mogu biti veoma, veoma veliki.

Općenito, koju opciju podova odabrati ovisi o mnogo različitih faktora. Dakle, ako ima slobodnog prostora na podu prvog kata i mogu se izvući ventilacijski otvori, onda bi najbolja opcija bila korištenje ploča sa šupljim jezgrom. Inače, ne vrijedi štedjeti i bolje je koristiti tehnologiju podova na tlu. Ako je tlo nestabilno, onda kako biste izbjegli probleme, vrijedi koristiti druge tehnologije. Izbor je uvijek na klijentu. Ali savjetovanje sa stručnjakom pomoći će vam da ne pogriješite i da izvršite kvalitetne radove na temeljima i podovima kuće. Ovo je osnova za sve buduće opremanje prostora.

U privatnim kućama podovi se obično izrađuju direktno na tlu, prilično su jeftini i jednostavni u dizajnu. Prizemlja se postavljaju u prizemlje privatnih kuća sa trakastim temeljima, a za njihovo uređenje mogu se koristiti glina, cement ili beton. Najpopularniji je betonski pod na tlu. Postoji nekoliko razloga za to: prvo, beton je općenito dostupan, drugo, jeftin je, treće, betonski pod ima najveću čvrstoću i izdržljivost, osim toga, prilično ga je jednostavno napraviti. Rad na stvaranju takvih podova može se izvesti bez posebnih vještina, glavna stvar je znati šta i kako učiniti.

Uslovi za uređenje betonskog poda na terenu

Uređaj poda na tlu postavlja određene zahtjeve za sama tla. Tlo treba da bude suvo, nivo podzemne vode treba da bude na dubini od najmanje 4-5 m, tla ne bi trebalo da budu pokretna. Ima smisla napraviti betonski pod na tlu u slučaju kada je u projektu kuće predviđen podrum ili podrum. Osim toga, kuća mora biti stambena i grijana tokom hladnog perioda, jer se zimi tla smrzavaju, čime se povećava opterećenje na temelju i deformira konstrukcija.

Betonski pod u prizemlju

Shema podnog rasporeda u prizemlju

Sa svim radovima na podovima počinjemo nakon postavljanja zidova i izrade krova. To će osigurati kvalitetu daljeg rada. Sam proces uređenja poda sastoji se od sljedećih faza:

• označavanje nivoa betonskog poda;
• čišćenje i zbijanje tla;
• polaganje šljunka, pijeska i lomljenog kamena;
• hidro i toplinska izolacija;
• pojačanje;
• ugradnja vodilica i oplate;
• izlivanje betona, izravnavanje i estriha betonskog poda.

Betonske podne oznake

Ocrtavamo "nulti" nivo poda

Postavite nivo betonskog poda na "nulu" s donjim dijelom vrata i nanesite po cijelom perimetru prostorije. Da biste to učinili, morate postaviti oznake na zid na visini od 1 m od dna vrata. Zatim prenesite oznake na zidove po cijelom perimetru prostorije i izmjerite od njih i označite 1 m dolje. Dobivena linija će biti "nulti" nivo, na koji je potrebno sipati beton. Da biste olakšali navigaciju, možete zabiti eksere duž ove linije u uglovima sobe i povući ih preko njih.

Raščišćavanje i zbijanje tla

Sada počinjemo sa raščišćavanjem i sabijanjem tla. Prije svega uklanjamo sav građevinski otpad u prostoriji.

Zatim počinjemo da uklanjamo gornji sloj zemlje.

Konstrukcija poda na tlu je višeslojna “pita” debljine oko 30-35 cm. Zbog toga skidamo sloj zemlje sve dok ukupna visina od “nule” do tla ne bude jednaka debljini konstrukcije. višeslojna „pita“.

Zatim pažljivo nabijamo površinu. To se može učiniti pomoću posebne vibrirajuće ploče. Ali ako ga nema, onda uzmemo običan trupac, zakucamo ručke na njega odozgo, a dasku odozdo i počnemo sabijati tlo. Izazov je dobiti dovoljno ravnu i čvrstu podlogu za hodanje i ne ostavljati udubljenja od stopala.

Može doći do situacije kada je nivo tla ispod navedenih 35 cm.U tom slučaju potrebno je ukloniti manji dio plodnog sloja, dobro ga zbiti, napuniti pijeskom do potrebnog nivoa i zbiti.

Bitan! Da bi se povećala hidroizolacija betonskog poda, sloj gline, a zatim pijeska može se postaviti na izvorno tlo. Glina se može malo preliti vodom i nabijati, spriječit će prodiranje podzemnih voda.

Čim se osnovni sloj zbije, možete započeti zatrpavanje sljedećeg - to će biti šljunak. Napunite sloj šljunka debljine 5-10 cm, poprskajte vodom i pažljivo nabijete. Da bismo lakše kontrolirali debljinu sloja, u osnovnu zemlju zabijemo nekoliko redova klinova potrebne visine i postavimo ih na nivo. Nakon punjenja i nabijanja, klinovi se mogu ukloniti.

Nasipamo pijesak i ram

Nakon šljunka, napunite pijesak. Napravimo debljinu sloja oko 10 cm, a radi pojednostavljenja kontrole koristimo sve iste klinove. Sipajte pijesak i čvrsto ga nabijete. Treba napomenuti da za ovaj sloj možete koristiti jaruški pijesak s raznim nečistoćama.

Na vrh pijeska postavljamo sloj lomljenog kamena frakcije 40-50 mm. Vršimo proceduru zaptivanja. Dobivenu površinu od drobljenog kamena pospite tankim slojem pijeska, poravnajte i utisnite. Ako se na površini primijeti drobljeni kamen s oštro izbočenim rubovima, onda ga treba ukloniti ili postaviti tako da na cijeloj ravnini nema oštrih uglova.

Bitan! Podloga i svi slojevi "torte" betonskog poda moraju biti vodoravno poravnati. Stoga je u svim fazama polaganja i nabijanja svakog sloja potrebno pratiti horizont pomoću nivoa.

Hidroizolacija i toplinska izolacija betonskog poda

Hidroizolacija betonskog poda može se obaviti plastičnom folijom

Za izradu možete koristiti plastičnu foliju debljine 200 mikrona ili hidroizolacijsku membranu. Hidroizolacijski sloj položimo po svim dijelovima prostorije, rubove stavimo nekoliko centimetara iznad "nule", pustimo da se listovi preklapaju i zalijepimo ih trakom.

Da biste poboljšali toplotne izolacijske kvalitete betonskog poda, možete koristiti različite materijale, od kojih se svaki postavlja u određenoj fazi rada:

• ekspandirana glina;
• Stiropor;
• kamena bazaltna vuna;
• mineralna vuna;
• ekspandirani polistiren;
• ekstrudirana polistirenska pjena;
• perlit;
• debela šperploča otporna na vlagu;
• obloge od plute;
• roll isolon.

Ojačanje poda

Betonski pod možete ojačati okvirom od metalnih šipki.

Da bi betonski pod dobio dodatnu čvrstoću, mora se ojačati. Za to se koriste metalna ili plastična mreža, armaturne šipke ili metalna žica. Armaturni okvir se mora postaviti na nosače visine 2-3 cm, tako da će biti unutar betonskog poda i sa njim stvarati jedinstvenu cjelinu.

Bitan! Ako koristimo plastičnu mrežu, onda je povlačimo preko klinova zabijenih u podlogu. Okvir za ojačanje od armature i metalne žice može se zavariti samostalno, uz određene vještine.

Ugradnja vodilica i oplate

Da biste olakšali izlivanje betona i održali "nultu" razinu, potrebno je položiti vodilice. Označavamo prostoriju na jednake segmente širine do dva metra i dijelimo ih pomoću vodilica. Obično se izrađuju od ploče ili šipke, glavna stvar je da visina vodilica bude u ravnini sa oznakom "nula". Same vodilice popravljamo gustom otopinom cementa, pijeska i gline.

Između vodilica postavljamo oplatu za betonski pod. Formira takozvane "karte", koje se naknadno zalijevaju betonom. To je učinjeno kako bi se pojednostavio proces izlivanja i održao "nulti" nivo. Za oplatu koristimo šperploču ili ploče otporne na vlagu.

Bitan! Vodilice i oplata moraju se podvesti pod "nulu" i poravnati vodoravno pomoću nivelmane kako bi se dobio ravan pod prilikom izlivanja. Oplatu i vodilice tretiramo posebnim uljem kako bi se ploče lakše uklonile iz betonske otopine.

Betoniranje, izravnavanje i estriha betonskog poda

Betonski pod punimo u jednom, maksimalno u dva prolaza. To je neophodno za stvaranje monolitne i izdržljive strukture. Da biste to učinili, beton možete naručiti u tvornici, a isporučit će se u velikim količinama, ali ako to nije moguće, sve ćete morati učiniti sami. Tada će vam trebati mješalica za beton i lopata, cement marke M400 ili M500, riječni pijesak, drobljeni kamen i partner.

Za pripremu betona uzimamo 1 dio cementa, 2 dijela pijeska, 4 dijela drobljenog kamena i 0,5 dijela vode. Umiješajte u mikseru za beton i dobivenom smjesom popunite pod. Počinjemo popunjavati iz suprotnog ugla od vrata. Potrebno je popuniti nekoliko "kartica" jedan ili dva puta, zatim poravnati i razvući smjesu lopatom. Za gusto skupljanje betona koristimo poseban vibrator, koji pomaže da se beton zbije i popune sve praznine.

Postavljamo pravilo na vodilice i vučemo na sebe

Nakon popunjavanja nekoliko "kartica", počinjemo grubi nacrt. Da biste to učinili, postavite pravilo dužine veće od 2 m na vodilice i povucite ga prema sebi. Uz njegovu pomoć uklanjamo višak betona, koji popunjavamo još prazne "kartice". U onim "kartama" na kojima je izvedeno poravnanje vadimo oplatu i vodilice i popunjavamo praznine betonom. Čim se cijela površina poda napuni betonom i izravna, prekriva se filmom i ostavlja da odstoji 3-4 sedmice da se stvrdne. Za to vrijeme površina se stalno vlaži vodom.

Napunite pod samonivelirajućom smjesom

U završnoj fazi izvodimo betonsku podnu košuljicu sa samorazlivajućom smjesom. Ovo će izgladiti sve male nesavršenosti i stvoriti savršeno ravnu površinu. Počinjemo iz suprotnog ugla od vrata. Nanesite otopinu iz samonivelirajuće smjese na površinu i rastegnite je pomoću pravila. Dobivena površina treba stajati 3 dana.

Kruna u stvaranju betonskog poda na tlu bit će polaganje podne obloge, koja će zahvaljujući pažljivo pripremljenoj podlozi biti čvrsta i izdržljiva. Zbog svoje jednostavnosti i pouzdanosti, izgradnja betonskog poda na tlu moći će služiti više od desetak godina, glavna stvar je promatrati tehnologiju izlijevanja betona prilikom izrade.

Izgradnja privatne kuće podrazumijeva mogućnost polaganja poda direktno na tlo. Ovo je popularna metoda ugradnje koja ne zahtijeva velike financijske troškove od vlasnika nekretnine - samo potrošnju na glinu, cement ili beton. U zgradama s trakastim temeljima, betonski pod se često postavlja na tlo - njegov materijal je dostupan za kupovinu, ima široku paletu vrsta i dovoljno je jak da obavlja funkcije nosivosti. Instalacijski radovi se mogu obaviti ručno, ali za kvalitetan rezultat bit će vam potrebne preporuke profesionalnih graditelja.

Prije početka ugradnje podnog sistema potrebno je provjeriti usklađenost tla s tehničkim standardima. Tlo na gradilištu treba biti suho i nepomično, a podzemne vode ne smiju se približavati površini bliže od 4-5 metara.

Betonski podovi su najbolji za zgrade sa podrumima ili podrumima. Konačni kvalitet izvedenih radova zavisi i od stepena zagrejanosti stana.

U slabo grijanim privatnim kućama, tlo ispod poda snažno se smrzava, što dovodi do deformacija i povećanja opterećenja na temelju.

Površina betonskog poda odgovara dnu vrata. Trebao bi održavati ujednačenu debljinu po cijeloj površini prostorije. Oznake na zidovima, napravljene jedan metar od dna vrata, pomoći će da se to postigne. Nakon postavljanja prvog markera na takvo mjesto i distribucije oznaka duž svih zidova prostorije, od njih se ponovo mjere metarske linije.

Povezivanjem ovih linija sa okomitim segmentima, možete odrediti granicu na koju želite sipati betonsku smjesu. Za praktičnost orijentacije, u uglovima prostorije se zabijaju ekseri, duž kojih se povlači kabel.

Čišćenje baze

Prije uklanjanja gornjeg sloja zemlje u prostoriji, morate obaviti čišćenje, riješiti se krhotina i glomaznih predmeta. Budući da se betonski pod sastoji od nekoliko slojeva ukupne debljine oko 40 centimetara, morat ćete izvući sličnu količinu tla za polaganje.

Završni radovi se izvode samo na ravnoj površini, pa se nakon iskopa tlo mora nabijati posebnom vibrirajućom pločom. U nedostatku potrebne opreme, možete koristiti jednostavnu cjepanicu tako da na vrh zabijete ručku, a na dno drvenu dasku odgovarajuće veličine. Kako bi se spriječilo ispiranje baze podzemnim vodama, tretirano tlo se može prekriti glinom.

Slaganje rasutog materijala

Prethodno pripremljeno tlo prekriva se slojem šljunka debljine 5 do 10 centimetara, zalijeva se i zbija. Na njega se u istoj količini polaže pijesak. Sljedeći sloj je lomljeni kamen veličine 4-5 cm, koji također treba zbiti i posuti pijeskom. Kamene fragmente s oštrim rubovima koji izlaze na površinu morat će se ukloniti ili položiti na jednu stranu, inače će ometati budući estrih.

Kontrola debljine je osigurana upotrebom nekoliko redova klinova koji su zabijeni u tlo baze i poravnati. Na kraju rada mogu se ukloniti.

Ugradnja filmskog premaza

Nakon što se uvjerite da je svaki sloj materijala zatrpan i vodoravno poravnat, budući betonski pod morat će se hidroizolirati. Za to je prikladna plastična folija debljine 200 mikrona ili slična vodootporna membrana.

Tehnologija polaganja podrazumijeva njegovo postavljanje duž cijelog perimetra zgrade s izvođenjem rubova 10-20 centimetara iznad nulte razine. Oni će biti obrezani nakon završetka estriha. Odvojeni listovi se preklapaju, lijepe na spojevima montažnom trakom. Ako se hidroizolacijski radovi ne mogu izvesti u ovoj fazi, zaštita od vode se vrši premazivanjem grube podne košuljice.

Uređenje betonskog poda na tlu znači njegovo ojačanje metalnom ili plastičnom mrežom, armaturnim šipkama ili debelom žicom. Okvir za armaturu se postavlja na drvene nosače visine od 2 do 4 centimetra. Ako se u njega ulije malter, proći će kroz mrežu, pokriti je i stvrdnuti da bi se formirala čvrsta površina.

Ako se za armiranje koristi plastična podloga, ona se mora povući preko klinova zabijenih u podlogu. Radi uštede, okviri od armature ili žice mogu se izraditi ručno.

Nakon ugradnje okvira za stvaranje sloja armature, postavljaju se vodilice kako bi se olakšalo izlijevanje. Oni dijele cijeli prostor kuće na jednake dijelove širine dva metra. Materijal za njih su iste dužine dasaka ili građevinskog drveta, vodoravno poravnate do nulte oznake. Njihova fiksacija se vrši cementno-pješčanim malterom s dodatkom gline.

Oplata se također postavlja između vodilica, razbijajući pod u prostoriji u zasebne ćelije, gdje će se u budućnosti trebati sipati beton. Lako se pravi od debele šperploče, impregnirane posebnim uljem za lakše uklanjanje iz stvrdnute smjese.

Betonski radovi

Sav beton se mora koristiti u jednom prolazu kako bi se stvorila čvrsta i ujednačena površina. Visokokvalitetna građevinska mješavina može se naručiti u tvornici, ali u nedostatku takve mogućnosti, morat ćete je pripremiti sami. Optimalni sastav za podnicu privatne kuće bit će otopina laganog betona B7.5 (M100) ili B10 (M150) s dodatkom drobljenog kamena frakcije 5-20.

Ako je za zbijanje korišten vodootporni krevet, može se koristiti beton marke M50-M75. Mora se dobro izmiješati u mikseru za beton i čuvati prije ugradnje.

Oblaganje tekućim betonom počinje sa strane suprotne ulaznom otvoru. U isto vrijeme, nekoliko ćelija se puni smjesom, nakon čega se otopina zaglađuje lopatom i izravnava posebnim pravilom, koje se postavlja na vodilice i povlači prema sebi. Uklonjeni višak betona se zauzvrat puni slobodnim ćelijama.

Dobivena gruba košuljica trebala bi biti debljina pet centimetara. Dozvoljena horizontalna razlika u ovom slučaju je 4 milimetra. Da biste napravili pod koji se čvrsto skuplja, morat ćete koristiti i građevinski vibrator. On će kompaktirati beton i osigurati njegovu čvrstoću.

Daljnja tehnologija izvođenja radova zahtijeva uklanjanje vodilica i pojedinih dijelova oplate sa površina koje su izravnane. Praznine nastale tokom ovog procesa se takođe popunjavaju malterom.

Nakon što se beton ravnomjerno rasporedi po cijeloj površini budućeg poda, potrebno je provjeriti njegov nagib s nivoom mjehurića i pokriti slojem polietilena. Period potpunog stvrdnjavanja grube košuljice je oko mjesec dana, a u tom periodu beton mora biti stalno vlažan.

Parna barijera

Kako estrih ne bi bio izložen štetnom utjecaju vlage, betonski pod će morati biti zaštićen od pare i kondenzacije. Za to je dobro prikladna polimer-bitumenska membrana, poliesterski film ili film od stakloplastike. PVC limovi će koštati skuplje, ali njihova cijena je opravdana njihovom visokom izdržljivošću i otpornošću na propadanje. Izolacija se može obaviti polietilenom, ali ispod sloja izolacije i završne košuljice bit će podvrgnuta velikim opterećenjima i može izgubiti svoj integritet.

Pokrivanje betona slojem visokokvalitetne izolacije smanjit će troškove grijanja kuće za četvrtinu. Derivati ​​stiropora su popularni izolatori. Kako bi materijal dobio dodatnu čvrstoću, prekriven je slojevima polietilena koji se preklapaju.

Možete napraviti visokokvalitetni stil koristeći ekstrudiranu polistirensku pjenu. Ima malu kompresijsku deformaciju i može se slobodno koristiti u prostorijama gdje je pod izložen velikim opterećenjima.

Mineralna vuna može biti još jedna opcija za izolaciju. Zbog svoje osjetljivosti na vodu, takav izolator morat će se zaštititi polimernim filmom i položiti u unaprijed izrađeni okvir.

Završni podovi

Završna betonska košuljica se izvodi nakon što su svi betonski radovi završeni. Koristi se za izravnavanje površine poda, poboljšanje apsorpcije topline u privatnoj kući, a također stvara željeni nagib na podovima. Prije početka armiranja i izlijevanja betona, morat ćete očistiti podove od prljavštine i krhotina. Pukotine u nosivom sloju su prekrivene cementnim malterom, a velike pukotine na spojevima površina izolovane su prigušnom trakom.

Da biste ojačali konstrukciju, potrebno ju je ojačati postavljanjem metalne mreže debljine 3 mm i promjera 10 × 10 cm u donjem dijelu poda. Ova mreža se postavlja odozdo sa usponom od 2,5 cm na zidovima.Kada je armiranje završeno, potrebno je pripremiti vodilice za izlivanje betona. Sjedaju se na pariški gips i provjeravaju mehurastim nivoom. Konačni nagib poda ovisi o ispravnosti njihovog pričvršćivanja.

Popularna metoda za završnu obradu betonske košuljice je monolitno livenje. Za to se priprema malter od jednog dijela cementa (obično se koristi Portland cement M400) i tri dijela prosijanog kvarcnog pijeska. Količina vode se određuje tokom šarže. Njegova zapremina treba da bude nešto veća od polovine zapremine upotrebljenog cementa (1 u 0,55). Smjesa ne smije biti previše tečna.

Da bi se smjesa dobro stegnula i bila homogena, bolje ju je sipati u mikser za beton, a ne mijesiti rukom. Nakon što se uvjerite da su procesi armiranja i pripreme poda ispravni, možete nastaviti s glavnim betonskim radovima.

Proces izlivanja je isti kao i za podloge, ali za maksimalnu efikasnost cement se mora iskoristiti u roku od dva sata. Period potpunog očvršćavanja je oko trideset dana. Nemoguće ga je nasilno ubrzati - mogu se narušiti unutrašnje veze, a sastav za sušenje će izgubiti snagu.

Trakasti temelj, nema podruma, nizak nivo podzemnih voda - ovi uslovi su dovoljni za odabir betonski podovi u prizemlju u privatnoj kući.

Nazvati takvo rješenje jednostavnim i lakim zabranjeno je, ali vam omogućava uštedu novca zbog nepostojanja podnih ploča i smanjenja opterećenja podrumske jedinice (dakle, temelj se može učiniti "lakšim").

Podovi u prizemlju: počevši od zaštite temelja

Većina izvora kao obavezan uslov navesti pojavu podzemnih voda ne više od 4-5 metara(ponekad i dva). A ovo je nivo pojavljivanja verkhovodki, koji je sezonski i nalazi se iznad vodootpornih slojeva. Odnosno, to su obične sedimentne vode koje nisu imale vremena da prodre u niže i trajne vodonosne slojeve ("na pijesku" i "na kreču").

Ljeto i zima top water nestaje i pojavljuje se u proljeće i jesen. Čak i ako se lokacija nalazi u "kritičnoj" zoni, onda se s njom može efikasno nositi (ako nije infiltracijska voda koja curi kroz zemlju iz obližnjeg rezervoara).

Prvi uslov za sprečavanje plavljenja gornjom vodom je drenaža.

Potrebno je "pomoći" sedimentnoj vodi da prodre kroz slojeve tla koji imaju vodootporna svojstva (ilovača). Ove mjere su osnovne za ovakva područja, čak i sa stanovišta zaštite temelja u periodu padavina i topljenja snijega. To nije teško učiniti - nekoliko bunara promjera do 15 cm i dubine ispod pete temelja buši se po obodu kuće.

Zatim se umetne drenažna cijev tik ispod nivoa tla (bolje je zamotati filtarskom krpom - to će spriječiti zamućenje) i unutra se ulije sitni drobljeni kamen. Rupa je zatvorena vodootpornim materijalima, prekrivena zemljom odozgo ili prekrivena komadom travnjaka.

Postoji složenija opcija s uređenjem rovova, u kojima se iste cijevi polažu na jastuk od pijeska i drobljenog kamena i spuštaju u drenažni bunar.

Drugi uslov je hidroizolacija temelja.

U uslovima izloženosti vodi pod pritiskom, kombinacija nekoliko metoda će biti najefikasnija.

Prvo se vanjski zidovi baze tretiraju bitumenskim prajmerom, na njega se lijepe rolni materijali. Ispravna tehnika je horizontalni raspored odozdo prema gore, preklapanje, ali jednostavnije - okomito.

Do lijepljenja dolazi zbog zagrijavanja unutrašnjeg dijela lima puhačem. Hidroizolaciju štite glinenom bravom, koja sama po sebi služi kao barijera za vodu. Ako je utjecaj verkhovodka kratkotrajan, a padavine u regiji nisu obilne, tada se možete ograničiti na hidroizolaciju premaza.

I naravno, obaveznim mjerama zaštite od vode potrebno je dodati slijepi prostor (20 cm širi od projekcije ivice krova) i sistem odvodnje.

Podovi u prizemlju: temelj za betonski pod u prizemlju

U principu, podovi na terenu su uobičajena tehnologija za podrume, podrume, gospodarske zgrade (šupe, garaže). Značajna razlika može biti samo uređaj "toplog" poda u estrihu, a u svakom slučaju provode se uređenje pouzdane podloge, hidroizolacija i pasivna izolacija. Prizemlje

Bez obzira koliko su mjere hidroizolacije i drenaže temelja pouzdane, tlo ima vlastitu vlagu, a voda se može dizati kroz prirodne kapilare. Stoga je potrebno zaštititi pod od ovih faktora.

U dijelu, podna obloga na tlu je višeslojni kolač.

Osnova za cijelu konstrukciju treba da bude ravna i gusta površina bez ostataka vegetacije, korijenskog sistema i građevinskog otpada. „Polazna tačka“ za određivanje količine zemljanih radova je nivo praga.

Od nje se oduzima debljina završnog premaza i debljina svih slojeva betonskog poda uz tlo (to je samo osnova za stambene prostore).

Nakon što je lokacija očišćena i izravnana, podloga mora biti zbijena. Najjednostavniji "nabijač" je obrezivanje trupaca s poprečnom ručkom, moderniji način je vibrirajuća mašina.

Podovi na tlu: za poboljšanje izolacijskih svojstava

može se napraviti sljedeći sloj glina... Za bunare se preporučuje debljina glinenog dvorca od najmanje 20 cm, za umjetne rezervoare 8-12 cm, isti parametri se biraju za podove od ćerpiča, ali ovdje se možete ograničiti na skromniju vrijednost od 5-6 cm.

Sljedeći sloj je pijesak. Mnogi, po inerciji, savjetuju odabir riječnog ili ispranog zasijanog pijeska, ali to je pretjerano - za jastuk je prikladan običan kamenolom (ovo nije proizvodnja betona, a dodaci gline ne utječu na karakteristike čvrstoće). Ovaj sloj se zalijeva i zbija.

Zatim se sipa sloj drobljenog kamena srednje ili fine frakcije. Prekida kapilarno podizanje vode iz tla. Takođe je nabijen.

Debljina svakog sloja se obično bira iz proračuna od 5 do 10 cm, sa ukupnom veličinom do 20 cm.

Moguće je koristiti ekspandiranu glinu (dobar je rasuti termoizolacijski materijal), ali to je samo ako je isključena mogućnost prodiranja vode - ona nabubri pod njenim utjecajem. Za suha tla možete se ograničiti samo na jastuk pijeska, ali za pod u podrumu dopušteno je koristiti jastuk od dva sloja drobljenog kamena - prvo grube frakcije, a zatim male.

Gusta plastična folija položena je na lomljeni kamen sa pristupom zidovima.

Ne služi za hidroizolaciju, već kao neophodan uslov za pravilnu hidrataciju prvog sloja betona.

Prvo sipao mršav beton, koji ne obavlja funkcije nosivosti, ali služi kao osnova za hidroizolaciju i polaganje toplinsko-izolacijskih materijala. Graditelji to zovu "footing" ili "rolling" (lako se postavlja). Procenat cementa u njemu je obično skoro 2 puta manji zbog povećanje udjela punila- na primjer, umjesto omjera 1:3:3 (cement, pijesak, drobljeni kamen), koristi se omjer 1:3:6.

Budući da se ovaj sloj ne uzima u obzir pri osiguravanju ukupne čvrstoće betonskog poda za privatnu kuću, njegovo pojačanje nije potrebno.

Dovoljan je sloj od 6-8 cm.

Bitan! U proizvodnji betona treba koristiti riječni ili isprani pijesak.

Nakon izlivanja, beton se mora nabiti i izravnati. Preciznost nakita, kao kod estriha, nije potrebna, ali je poravnanje sa svjetionicima potrebno za kvalitetnu ugradnju izolacije ploče. Prizemlje

Tada je potreban prekid kako bi beton dobio snagu. Prva sedmica je vrlo važna - da bi se otopina stvrdnula (hidratizirala), potrebno je stvoriti visok nivo vlage. Zato je potreban film u podnožju - tako da voda ne ide u pijesak i šljunak i ne upija u zidove. Površina se povremeno navlaži vodom. Još bolje, prekrijte mokrom folijom. U idealnom slučaju (pri temperaturi od 20°C i normalnoj vlažnosti) beton dobije 70% svoje projektne čvrstoće u prvih 7 dana, a 100% za četiri sedmice.

Za nastavak rada dovoljno je izdržati nedelju dana.

Kada koristite modifikatore za ubrzavanje stvrdnjavanja, dovoljno je 3 dana (ponekad i jedan dan, ali takvi aditivi u konačnici značajno utječu na kvalitetu betonskog kamena).

Prizemlje: hidroizolacija.

Obavezno je za prve spratove, posebno u uslovima poda u prizemlju. Bolje je ostaviti upotrebu polietilena (bilo koje gustine) za stropove gradskih stanova (pa čak ni tada ne u kupaonici ili kuhinji). Pravi izbor je rolna izolacija impregnirana bitumenom.

Površina očišćena od prašine obrađuje se bitumenskim prajmerom (prajmerom), a na vrh se postavlja krovni materijal (ili jedan od njegovih analoga). To se radi u dva sloja, sa pomicanjem šavova (punjenjem bitumenom) i pristupom zidovima iznad nivoa poda.

U ovoj fazi se završava priprema podloge za izolaciju i punjenje estriha.

Betonski pod u prizemlju: podna izolacija

Za izolaciju betonskog poda najčešće se koriste tri opcije - ekspandirana glina, ekspandirani polistiren, ekstrudirani ekspandirani polistiren.

Kao što je već napomenuto, samo uz pouzdanu hidroizolaciju moguće je koristiti ekspandiranu glinu - kada vlaga uđe u nju, ona nabubri. Debljina sloja može varirati između 10-20 cm.

Bolje je izvesti izolaciju pjenastom plastikom u dva sloja, od kojih svaki treba biti pomaknut jedan u odnosu na drugi. Poželjno je pomaknuti šavove između redova. To će povećati čvrstoću samog izolacijskog sloja, a kao rezultat, estriha - ako se šavovi poklapaju, povećava se rizik od pojave pukotina na ovom mjestu. Listovi stiropora moraju biti što čvršće pričvršćeni jedan za drugi, a najbolje je koristiti stiropor čiji krajevi imaju profil trn-žljeb.

Obradite spojeve ljepilom.

Tehnologija EPS izolacije je ista kao i za pjenu. Razlika između materijala je u njegovoj visokoj vlastitoj tlačnoj čvrstoći i gotovo potpunom odsustvu upijanja vode (sama je dobar hidroizolacijski materijal).

Bitan! Podna izolacija je efikasna ako je izolovan podrum.

Podovi u prizemlju: estrih

Izlivanje poda po zemlji završava se estrihom. Zatim slijedi završni sloj: drveni podovi, laminat, linoleum itd.

Iako je za kancelarijske prostore (garaža, podrum, ostava) moguće izvršiti prelivanje betonske površine u fazi izlivanja (ovo značajno povećava čvrstoću i sprečava prašenje).

Estrih preko izolacije mora imati armaturu.

Za stambene prostore s malim površinskim opterećenjem dovoljno je ugraditi putnu mrežu s veličinom veze 10 × 10 cm i debljinom žice od 3-4 mm.

Možete koristiti pocinčanu čeličnu mrežu, ali polimernu

ili kompozitni

bolje se ponaša u alkalnom okruženju betona, kao i .

Mreža se ne pričvršćuje za zidove, ali se ostavlja dilatacijski razmak od najmanje 20 mm. Možete koristiti blok drveta ili komad stiropora koji se zatim uklanja i praznina se popunjava elastičnim zaptivačem.

Mreža je položena preklapanjem od dvije ćelije, pričvršćivanje između listova je napravljeno žicom.

Podovi u prizemlju: armatura

prolazi na određenoj udaljenosti od površine poda (približno 1 / 3-1 / 2 sloja košuljice). Da biste to učinili, možete koristiti komade cigle ili šuta, plastične čepove za boce ili posebne postolje.

Debljina estriha za stambene prostore mora biti najmanje 50 mm.

Možete koristiti obje vrste betonske (cementno-pješčane) košuljice - klasičnu ili polusuhu.

Povratak