Kućna bušilica (jednostavno bušilica) je oprema za kojom svako ko je bar jednom savladao nešto osjeti hitnu potrebu. Majstori ponekad prave bušilice sa 2-brzinskim zupčanikom, delove stolova sa više od 3 stepena slobode, pa čak i dvokoordinatne CNC mašine za bušenje i glodanje, vidi sl. ispod. Ali u ovoj publikaciji razmotrit ćemo proizvodnju stroja za bušenje vlastitim rukama - onu koja jednostavno buši i gloda - ali precizno, čisto i pouzdano održava svoju točnost dugo vremena podložna povremenom kratkotrajnom preopterećenju: stabilna točnost obrade je glavni zahtjev za opremu za rezanje metala. Što se u amaterskim nacrtima izvodi, nažalost, najčešće samo slučajnim spletom okolnosti.
Metal ili drvo?
Drvena "mašina" za bušenje-čudovište
Početnicima se uvijek čini da je obrada drveta laka i jednostavna. Oštećeni radni komad će stati u male plovila ili gorivo. Možda je zato u posljednje vrijeme uočena prava ludnica: domaće mašine sa odgovornim drvenim dijelovima. Kao rezultat toga, čudovišta se ponekad pojavljuju u svijetu, što bi, vjerovatno, iznenadilo Arhimeda, vidi sl. desno. Međutim, zapamtite: najbolja moguća preciznost na drvetu je +/- 0,5 mm. Kod rezanja metala, najveća dozvoljena greška je standardno 0,375 mm (u Engleskoj i SAD 0,397 mm = 1/64 inča). U ovom trenutku, pitanje upotrebe drveta kao glavnog konstrukcijskog materijala mašine je zatvoreno bez rasprave da je, kažu, drvo, štaviše, deformisano, istrošeno i oštećeno redovima veličine lakše od metala. Pa za ljubitelje dubokog unutrašnjeg samozadovoljstva u proizvodima - slobodna volja za njihov novac i rad.
Uređaj za bušenje
Fantazija je neizostavan uslov svakog kreativnog uspeha, ali u mašinstvu je beskorisna bez preciznih proračuna i pomirenja sa proverenim rešenjima. Istorija gradnje alatnih mašina seže hiljadama godina unazad - mašine za okretanje i bušenje luka sa nožnim pogonom korišćene su već na kraju kamenog doba. Na temu ovog članka, testirani uzorak je stolna vertikalna bušilica industrijskog dizajna. Pozvat ćemo se na to, birajući i odlučujući kako najbolje napraviti mašinu za bušenje vlastitim rukama: postoje pojedinačni primjerci bušilica koje su premašile 100, a još uvijek imaju točnost.
Uređaj stolne vertikalne bušilice prikazan je na slici:
Njegovi glavni moduli su krevet, stub, konzola i sto za dio. Komponente glavnih čvorova su blago istaknute bojom, a njihove komponente su svjetlije boje. Najjednostavniji sto (ne računajući drveni blok) je škripac. Okretno-klizni sto omogućava, osim bušenja, i neke operacije glodanja. Okvir je obično čvrsto pričvršćen za radni sto ili drugu pouzdanu potporu.
Stezaljka za vijke - pričvršćivanje konzole mini bušilice
U radu se konzola postavlja u željeni položaj prema veličini i konfiguraciji obratka pomoću mehanizma za podizanje i okretanje klizača i fiksira. Vreteno se dovodi u radni hod pomoću posebnog mehanizma za uvlačenje. U amaterskim i industrijskim dizajnom za kućnu upotrebu, mehanizam za podizanje i okretanje najčešće je ruka operatera, a zasun je vijčana stezaljka klizača, vidi sl. desno; u TB, oboje su prihvatljivi. Ali ono što svakako mora biti u dizajnu mašine za bušenje prema zahtjevima istog PB je blatobran ili samo blatobran: ako zabacite ručicu za ubacivanje, vreteno ili kolica zajedno s njim treba automatski odskočiti do graničnika. U kućnim bušilicama, branik je najčešće opruga postavljena na odgovarajuće mjesto, vidi dolje.
Bilješka: industrijska proizvodnja, prodaja i upotreba u poduzećima iu radionicama IP mašina za bušenje bez brana zabranjeni su PTB-om.
Napraviti ili kupiti?
Električna bušilica je gotov pogon, zupčanik, vreteno i stezna glava u monobloku. Stavite ga na nosač mašine - i možete bušiti. Što se tiče tačnosti, rješenje, općenito govoreći, nije optimalno (vidi dolje), ali je u mnogim slučajevima prihvatljivo, ali eliminira potrebu za naručivanjem skupih tokovanih dijelova povećane tačnosti, vidi dolje. S obzirom na to što se kreveti za ugradnju bušilice sada prodaju, možda ne na ulici sa tacni; cijene su pristupačne. Prilikom odabira za izradu mašine za bušenje od bušilice, vodite se prvenstveno načinom rada opreme; od toga zavisi i cena:
- Epizodično bušenje / glodanje za sebe s točnošću onoga što se događa - liveni plastični krevet ili utisnuti čelik. Mehanizam za dovod je poluga sa zakrivljenom polugom (vidi dolje). Klizni ležajevi kolica (vidi dolje) od čelika na čeliku ili sa najlonskim oblogama. Cijene su $20-$30.
- Redovno bušenje za sebe ili po narudžbi sa konvencionalnom mašinogradnjom preciznošću. Obrađeni materijali - do tvrdoće i žilavosti konvencionalnog konstrukcijskog čelika. Sve je isto, ali klizni ležajevi su čelični na čeliku (gore) ili sa bronzanim čaurama, a okvir od livenog gvožđa ili (skuplji) kompozit takođe upija vibracije. Cijene su $30-$40.
- Redovno bušenje i glodanje bilo kojeg materijala koji se može obrađivati uz periodična preopterećenja alata i/ili sa povećanom preciznošću - klizni ležajevi samo bronza na čeliku, ležište od livenog gvožđa. Mehanizam uvlačenja je zupčanik (vidi više ispod); konzola koja apsorbuje vibracije. Cijene su $60-$180.
Bilješka: Po pravilu se rotaciono-klizni sto za radni predmet nudi opciono sa stalcima za bušenje, što omogućava određene vrste glodanja. Cijena unutar $20.
Odabir kreveta
Okvir za bušilicu (koju prodavci iz nekog razloga tvrdoglavo nazivaju stalcima) ne mora odabrati proizvođač ("Kina" - ne "Kina"); Sada je tržište prepuno "njemačke Kine", a da ne govorimo o proizvodima postsovjetskih država. Morate provjeriti dizajn.
Prvo, nedvosmisleno se odbijaju primjerci s plastičnim ne-najlonskim rukavima kliznih ležajeva: otpuštanje i zanošenje burgije za više od 0,5 mm pojavit će se već na 10. - 20. "rupi" i nastavit će se povećavati. Drugi je zazor konzole. Uzimamo ga za krajnji kraj, protresemo gore-dolje i sa strane sa stegnutom stezaljkom. Ne bi trebalo biti primjetnog "govornika" (taktilni osjećaj neobučene osobe osjeća udarce od 0,4-0,5 mm).
Dalje - pregled strukture, vidi sl. ispod. Za konvencionalno bušenje, ono prikazano na poz. 1. Idealna opcija je na poz. 2: izbušite steznu stezaljku, pomeranjem stuba u stranu smanjuje se vibracija konzole za red veličine, a okretanjem u stranu za 45 stepeni, možete ručno glodati „najbolje što možete“ deo na standardu neklizajući sto, uklanjanje para stolnih nosača, jer istovremeno će njen ručni pomak u odnosu na horizontalnu radnu os konzole biti linearan.
A evo i uzorka u poz. 3 ne uzimajte ni u kom slučaju. Prvo, kragna njegovog stupa je niska i njegovo pričvršćivanje je nepouzdano. Drugo, uzdužni žljebovi ispod stola olakšavaju ručno glodanje "kako ide", ali, za razliku od dijagonalnih, ne prigušuju vibracije okvira. Štaviše, koncentriraće se tamo gde je označeno strelicama (plima ispod kolone je preuska) i odatle će ići pravo do kolone i stola.
Šta je jeftinije?
Recimo da vam ne odgovara cijena okvira koji vam se sviđa. Ili bušilica, ako je "nacrt", sa udarnim mehanizmom, koja je bila u radu na građevinskim konstrukcijama i na oko se vidi otkucaj patrone. Zatim, prije svega, saznajemo da li je majstor koji posjeduje strug povećane preciznosti (ne grublji od 0,02 mm) na dohvat ruke. Što, inače, nije činjenica - visoko precizna mašina je veoma skupa i nikada se ne isplati u nizu uobičajenih narudžbi. Ali, recimo, pronađeno. Uzimamo crtež na sl. desno idemo do njega i pitamo da li može da iskleše od čelika ne goreg od 30HGSA i koliko će uzeti za posao. „Ovo“ su crteži vretena za stolno bušilo. Ostatak njegovih detalja može se obraditi na konvencionalnoj mašini ili naći u ruševinama na pijaci željeza ili u vašem smeću. Najvjerovatnije će se ispostaviti da je kupovina kreveta + stola jeftinija, a ako procijenite troškove za ostatak, onda će se, možda, iznijeti vježba s povećanom preciznošću. U prodaji postoje; mogu se prepoznati po odsustvu udarnog mehanizma i kragne posebno za ugradnju u krevet: na nju se stavlja čelična manžetna.
Ako i dalje radiš
Međutim, mogu postojati slučajevi kada će domaća bušilica biti jeftinija ili čak uzalud, ili je najbolja bušilica na okviru neće zamijeniti. Činjenica je da se, osim opterećenja savijanjem i vibracijama, sa radnog tijela prenose i torzijska opterećenja (alati - bušilice, glodala). To je zbog razlike u krakovima poluge od ose stupa do najbližih i udaljenih rubova alata; torzijska opterećenja od rezača, koja grizu materijal jednom ivicom, za red su veća nego od bušilice. Stoga je nerealno postići točnost obrade bušilicom na ležaju preko 0,1 mm (zašto - vidi dolje), ali recimo, za M3 navoj je potrebna rupa od 2,7; pod M2.5 - 2.2, a greška obrade u ovom slučaju je neprihvatljiva. Općenito, ima smisla napraviti bušilicu vlastitim rukama, unatoč troškovima, ako:
- Vi ste radio-amater i radite sa komponentama sa nagibom igle od 2,5 i 1,25 mm („hiljadu nogu“ sa nagibom od 0,625 mm već su montirane samo na ravni). Tada vam je potrebna mašina za bušenje PCB-a sa tačnošću od najmanje 0,05 mm;
- Bavite se drugim finim radovima na drvetu i metalu. Na primjer, nemoguće je napraviti lijepu elegantnu kutiju ili pouzdano skrovište u kući koristeći samo ručno bušenje;
- Bušiš/glodaš s vremena na vrijeme za sebe i odgovaraće ti preciznost koja će izaći, a u plinskim držačima ima dosta smeća.
Bilješka: u drugom slučaju, imate sreće, odjednom stari dječji bicikl negdje leži. Cijevi njegovog okvira su od odličnog čelika, a glavčina točka je gotovo gotovo vreteno; po narudžbi ostaje samo adapter sa Morzeovim konusom za steznu glavu. Promišljenim i pažljivim radom, stari bicikl se može pretvoriti u bušilicu s preciznošću od cca. 0,1 mm, ili zapravo slobodno postolje za bušilicu, vidi na primjer. video:
Video: uradi sam stalak za bušilicu
Izgled
Ali, recimo da nam je potrebna veća preciznost, i moramo da izrezujemo žljebove bez gubitka. U ovom slučaju, izgled mašine je od najveće važnosti.
Najbolja opcija je lokacija vretena i pogona na suprotnim stranama stupa, poz. 1 na sl. Teški motor u ovoj shemi djeluje kao protuteža zgradama otpornim na potrese: odbija vibracije i torzijska opterećenja od vretena u antifazi. U području stupa se djelimično gase jedni druge. Prigušenje je maksimalno ako je težište kolica tačno duž ose konzole, a što je veće, to je burgija tanja i manji pritisak na nju. Odnosno, povećava se tačnost mašine za fini rad, a istovremeno, bez gubitka tačnosti, može izdržati prilično značajna preopterećenja.
Napomena 4: moguće je napraviti bušilicu za precizne radove sa direktnim pogonom na vreteno i položajem istog i pogona na istoj strani kolica ako postoji npr. gotov okvir za prigušivanje vibracija. sa starog mikroskopa (ispod 2) itd. optički uređaji.
U mini mašinama za rad sa štampanim pločama i nakitom, primećuje se neugodan efekat: da bi se postigla tačnost iznad 0,05 mm, kolona mora biti nesrazmerno debela, poz. 3. To je zbog činjenice da je njegova sposobnost da apsorbira vibracije i torzijska opterećenja određena površinom poprečnog presjeka, koja pada ravnomjerno sa smanjenjem veličine dijela. Za ploče za komponente sa nagibom olova od 2,5 mm, kao i za male metalske i stolarske radove dovoljna je tačnost od 0,05 m. U ovom slučaju glavni utjecaj na njeno propadanje imaju opterećenja koja savijaju stup. Da biste im parirali, dovoljno je koristiti dvostruki stup od šipke od 10-14 mm od običnog konstrukcijskog čelika, poz. 4. Ako je uobičajena tačnost od 0,375 mm dovoljna, tada se udvostručavanjem stuba može napraviti bušilica za epizodne radove čak i od bušilice i propilenskih vodovodnih cijevi, poz. 5. Njegov resurs prije gubitka tačnosti je mali, ali je i materijal jeftin i ne zahtijeva obradu po narudžbi.
Inings
Važnu ulogu za preciznost bušenja igra i uređaj mehanizma za dovod vretena (kola u mašini od bušilice): trzaji i / ili neravnomerna sila pomaka barem povećavaju otpuštanje bušilice. Prilikom bušenja tankom karbidnom bušilicom, u ovom slučaju, vrlo je vjerojatno njegovo uklanjanje, lomljenje i, kao rezultat, nepopravljiva šteta na radno intenzivnom radnom komadu.
U strojevima i ležajevima za bušilicu povećane preciznosti koristi se mehanizam za pomicanje zupčanika (lijevo na slici), koji osigurava njegovu potpunu ujednačenost i, što je posebno važno kod ručnog dodavanja, tačno proporcionalan povratak graničnika alata na ruku. Za to je potrebna letva i zupčanik sa dobro definisanim profilom zuba - evolventni. U suprotnom, hrana će ići trzajno čak i sa apsolutno glatkim pritiskom na ručku. Nerealno je napraviti par letve i zupčanika sa istim evolventnim zubima "na koljenu"; pokupiti odgovarajući gotov par je malo vjerojatan, tako da su hranilice zupčanika i zupčanika u domaćim bušilicama izuzetno rijetke.
Češće prave jednostavan mehanizam za dovod s jednom polugom, u sredini na slici, ali to je daleko od optimalnog. Na početku i na kraju zaveslaja, kada su glatki pomak i preciznost bušenja posebno važni, naglasak prenosi na ruku nedovoljno, a pretjerano u sredini hoda, što povećava vjerovatnoću da se alat zaglavi u viskoznom stanju. materijal. Od ovih nedostataka, mehanizam za dovod sa zakrivljenom polugom za razbijanje, na desnoj strani, je slobodan; osim toga, dodatno prigušuje vibracije konzole. Odnos ramena i koljena uzeti cca. 1:1.
Sto sa serviranjem
Bušenje tankih krhkih/duktilnih dijelova je preciznije, a vjerovatnoća loma i loma burgije je manja ako je vreteno fiksirano i sto sa dijelom se navlači na njega, stoga je u mnogim bušilicama za fini rad stol opremljen sa posebnim mehanizmom za dovod. Zbog inercije razmišljanja, često se izrađuje i zupčanik, vidi npr. Dalje. Ali, s obzirom na to da je masa stola u ovom slučaju mnogo veća od takvog dijela, stol s polugom nije lošiji, ali je potpuno pristupačan za kućnu proizvodnju. Njegov uređaj je prikazan na slici:
Postoji samo jedna nijansa: tako da kopča ne vodi tokom montaže, čvrsto se ubacuje u prolazni otvor baze i zavaruje odozdo (s donje strane). Morate kuhati s OMA-2 elektrodom ili razrjeđivačem s jednosmjernom strujom od 55-60 A s kratkim dijametralno suprotnim kvačicama („pokes”). Dimenzije stola za štampane ploče i nakit prečnika 60-150 mm; debljine 6-12 mm. Prečnik drške stola 12-20 mm; dužina po hodu dodavanja +(20-30) mm. Cijev za dršku (debljine stijenke od 1,5 mm) poželjno je obraditi ili izbušiti i razvrtati tako da drška u njoj nesmetano prolazi bez vidljivog hoda. Kratka poluga je izrađena cca. jednak prečniku stola; dugo - šta god želite.
Konzola
Pogledajmo ponovo Sl. sa fabričkim postavkama. Dizajn njihovih konzola za kočije sa poluokvirom je sličan; prilično su racionalni, ali dizajnirani za automatiziranu i robotiziranu proizvodnju: precizno lijevanje i zatim dorada na CNC mašini i lasersko mjerenje.
Dijagram analogne konzole s amaterski dizajniranim poluokvirom dat je lijevo na slici:
Prva stvar koja privlači pažnju je da je potrebno izrezati 5 dijelova od debelog čeličnog lima, obrezanog (obrađenog završnom glodalicom) za ravnomjernost i paralelnost strana. Drugo, krajnji dijelovi umetaka ispunjeni tamno sivom također moraju biti ravni, čisti i paralelni. One. a ovdje ne možete bez glodalice. Konačno, van proizvodnih uvjeta, nerealno je izvesti klizno uparivanje klizača i vodilice (prikazano strelicom) sa zazorom manjim od 0,1 mm. Procijenimo omjer krakova poluge - poprečno otpuštanje bušilice je više od 0,5 mm.
Dizajn konzole mašine za bušenje, koja nije tehnološki napredna u masovnoj proizvodnji, ali prilagođena za izradu ručnim metodama, prikazana je desno na Sl. (mehanizam za ubacivanje i pogon sa konzolom konvencionalno nisu prikazani). Štoviše, u njemu, udaranje bušilice o nehomogenosti materijala uzrokuje naginjanje nosača na stupu i vodilice u suprotnim smjerovima, a bočni pomak alata ne prelazi količinu zračnosti u kliznim oblogama. Od debele ploče izrezan je samo jedan detalj - klizač 4. Njegova precizna obrada potrebna je samo u zoni stezanja stuba i ugradnje vodilice, a 3 bronzane čahure-umetke precizno će stati na bilo kojem strugaru prosjeka kvalifikacija na mjestu, ako mu date stub i vodilicu za kočiju (mogu se obraditi normalnom preciznošću).
Kako cijeli sklop ne bi doveo do zavarivanja, morate kuhati kao i prije. kućište: OMA-2 elektroda ili tanji, jednosmerna struja do 60 A. Šavovi se takođe naizmjenično zavaruju kvačicama: „bocka“ na jednoj, ista na istoj udaljenoj, simetrično smještena. Zatim lepljenje šava najbližeg prvom, isto na dijametralno suprotnom itd., itd., dok se svi šavovi ne zavare.
Bilješka: tačnost stroja s opisanom konzolom bit će veća ako se sastavlja ne zavarivanjem, već vijcima sa lijepljenjem ljepilom visoke čvrstoće za metal (hladno zavarivanje). Prvo se sve sastavlja bez ljepila, kopče se poravnavaju radi paralelnosti i pričvršćuju se pričvršćivači. Zatim se vijci izvijaju jedan po jedan, ljepilo se nakapa u gnijezdo i čvrsto zamota natrag. Mučan posao, ali na ovaj način je realno dobiti domaću bušilicu sa zaostajanjem burgije manjim od 0,02 mm. Osim ako, naravno, vreteno i stezna glava nisu centrirani ništa gore.
Greške u dizajnu
Svi napori da napravite mašinu za bušenje vlastitim rukama će propasti ako su tokom njegovog dizajna napravljene fundamentalne greške. Najčešći od njih prikazani su na slici:
Tipične greške u proizvodnji mašine za bušenje
Pos. 1 je konzola ili šta? Ovaj okvir neće izdržati standardno opterećenje od graničnika alata dugo vremena. O tačnosti ne treba govoriti. Pos. 2, pored toga: nemoguće je napraviti stup bušilice cijevni. Cijev podnosi opterećenja pri savijanju, ali je nemoćna protiv torzijskih opterećenja i samo pojačava vibracije.
Pos. 3 - napraviti bušilicu od starog fotografskog uvećavača, veliko je iskušenje, pogotovo što je napravljeno sa barem početnom, ali optičkom tačnošću. Ali! Držač šipke za lupu nije dizajniran da podupire alat. Kao rezultat toga, prilikom bušenja lesonita, pomak bušilice pri pomaku od 20 mm doseže 1,5 mm (!). A nosač je silumin: ovaj materijal ne upija vibracije, brzo se zamara, a nosač se lomi u manje od 200 rupa čak i pri bušenju štampanih ploča.
Pos. 4 - udvostručenje stupca u poprečnom smjeru ne daje ništa. Otpornost mašine na opterećenja neće biti veća nego na jednom klinu istog prečnika. Pos. 5, pored toga: povratna opruga, koja je asimetrična u odnosu na os stuba, ne prigušuje vibracije i torzijska opterećenja, već ih pojačava. Ako je tako, bilo je potrebno staviti 2 identične opruge na oba nosača. I bilo bi bolje napraviti kolonu, kao što je prikazano ovdje:
Video: uradi sam bušilica iz bušilice
Pos. 6 - ugradnja pogona i vretena na jednoj strani stuba, pa čak i asimetrična, ne smanjuje, već pojačava vibracije, jer prenose se na kolonu u fazi, vidi gore. Pos. 7 - gdje je branik? Da, ne može biti ovdje, budući da je pogon za šraf. Vijkom možete precizno postaviti klizač (kojeg ovdje uopće nema), što općenito nije potrebno na kućnoj mašini, ali ni u kom slučaju ne smijete hraniti kočiju! Ova konstrukcija će biti malo zabačena fragmentima svrdla i strugotina, a oči operatera su u neposrednoj blizini opasne zone.
Strukturna analiza
Razmotrit ćemo primjere uspješnih tehničkih rješenja, kao i ne tako značajne nedostatke u dizajnu, koristeći primjere nekoliko domaćih mašina za bušenje.
Za radio amatera, modelara, zanatlije-minijaturistu i / ili draguljara može biti zanimljiva jednostavna mini bušilica s direktnim pogonom (crteži su dati na slici desno). Dizajnerska karakteristika je da je pogonski motor čvrsto pričvršćen za klizač, a dovod je samo odozdo pored stola. Sam masivni elektromotor služi kao prigušivač vibracija i amortizer torzijskog opterećenja, baš kao i antiseizmičko opterećenje na visokim zgradama. Zahvaljujući tome, svi dijelovi, osim Morseovog konusa sa adapterom za osovinu motora, mogu se izvesti s normalnom preciznošću: tačnost bušenja je određena udarima osovine motora + udaranjem konusa sa adapterom + udaranje same bušilice. Stol sa mehanizmom za ubacivanje zupčanika i zupčanika može se lako promijeniti u onaj s polugom. Bolje je koristiti kolektorski DC motor: za asinkrone motore s kondenzatorskim startom, zbog neravnomjernosti rotacionog magnetskog polja i klizanja rotora u njemu, rotacija osovine je manje ravnomjerna. Osim toga, brzina rotacije kolektorskog motora dobro je regulirana čak i jednostavnim reostatom, a za podešavanje brzine asinhronog motora potrebno je promijeniti frekvenciju struje napajanja. Isto važi i za sinhroni sa magnetnim rotorom. Maksimalna brzina osovine motora je 800-1500 o/min. Snaga na osovini za bušenje rupa do 3 mm - 20-30 W; za rupe do 6 mm - 60-80 W.
Bilješka: ova mašina nije pogodna za glodanje, jer Ležajevi vratila motora nisu dizajnirani za bočna opterećenja i mašina će u ovom režimu brzo izgubiti točnost.
Ovdje na sl. Dati su nacrti potpuno funkcionalne mini bušilice iste namjene, također sa direktnim pogonom:
Opremljen je zasebnim vretenom, što omogućava, prvo, da se bušilica maksimalnog prečnika od 6 mm napuni u steznu glavu br. 1a; za bušilice od 8-10 mm, motor je prilično slab. Drugo, napraviti glodanje zubnim burgijama. Očigledno, autor dizajna često koristi ovu operaciju, na osnovu koje je odabrana brzina rotacije motora. Bez smanjenja, potrebno je na ovoj mašini bušiti karbidnim bušilicama, a da koristite obične bušilice, dopunite dizajn regulatorom brzine; u ovom slučaju, motor treba najmanje 60 vati. Upadljiv nedostatak ove mašine - jednostavan pogon za pomicanje poluge - može se lako eliminisati: poluga za dovod se zamjenjuje sa zakrivljenom bez modifikacije ostalih dijelova. Da bi se poboljšala tačnost obrade, poželjno je i drugu povratnu oprugu (poz. 14 na slici i 9 u specifikaciji; tamo i dalje zbunjeno) postaviti simetrično na prvu, na drugi kraj uzice vretena. Ozbiljniji nedostatak dizajna je to što povratne opruge nisu uključene u prigušivanje vibracija i torzionih vibracija. Pri brzinama rotacije iznad 5000 o/min, njihov uticaj na tačnost praktički ne utiče, ali već pri 1500 o/min, otpuštanje bušilice tokom radnog hoda se povećava za cca. dvaput.
Crteži mini-mašine za bušenje, konstruktivno zamišljene kao punopravna, ali s dosadnim greškama, date su na sl. dizajn kolica je sličan konzoli u prethodnoj. dizajni.
Zahvaljujući ugradnji snažne povratne opruge na pravo mjesto, bilo je moguće čvrsto fiksirati vreteno u lageru, što je na prvi pogled smanjilo broj dijelova koji zahtijevaju povećanu preciznost izrade. Ali samo pri hranjenju odozdo stolom, pa čak i tada, fiksiranje klizača 5 i kolica 4 parovima vijaka 17, odnosno 16. nepouzdan i kvari kolonu; bilo bi bolje koristiti vijčane stezaljke. A kada se otpuštena kolica napaja polugom, samo njeni zglobovi sprečavaju okretanje kolica. Pokret bilo kojeg od šarki poluge od 0,02 mm, uzimajući u obzir njegov odnos sa dužinom ramena koljena, dat će bočni pomak bušilice za 2 mm ili više, što se može parirati samo rukom. U ovoj mašini najprikladnija bi bila konzola sa dodatnim vodičem za nosače, opisana gore; u ovom slučaju, bilo bi sasvim moguće postići otpuštanje alata zbog zazora u sučeljima dijelova same mašine ne više od 0,02-0,03 mm.
Na ovoj sl. - crteži kreveta za mašinu za bušenje iz bušilice sa poluokvirom, "skoro kao pravi".
U njemu je sve dobro, a nešto je i bolje od "čvrstog": ploče 5, koje sprečavaju bočno pomeranje lamela, savršeno "hvataju" i potiskuju vibracije instrumenta u samom svom pupoljku. Pitanje je samo jedno: kako sve to učiniti ako u garaži (šupi) ne drijema mašinski park dostojan male mašinerije u iščekivanju majstorske ruke? Lakše je napraviti bušilicu od bušilice kao što je prikazano u videu:
Video: domaći stalak za bušilicu
Nehotice mi pada na pamet stari sovjetski vic:
„Dragi druže Leonid Iljič svojom je posjetom počastio jedno industrijsko preduzeće. Prolaze kroz radionicu, odjednom generalni sekretar mahom rukom zaustavlja svitu, jedan prilazi radniku za mašinom:
- Druže strugar...
- Da, Petroviču, ja...
- Dobro. Druže okretaru Petroviču, reci mi iskreno - piješ li votku?
- Ali kako! Koristimo!
- A ako boca košta 10 rubalja, hoćete li i dalje piti?
- Hoću.
- A 25?
- Hoću.
- I 50?
- Hoću.
- I 100?
- U svakom slučaju hoću.
- Petroviču, ... ali otkud mi toliki novac za platu?!
- Bože... kakve veze ima plijen... ovaj mali fitilj (pokazuje) koliko košta pola litre, a koštaće.”
Ko je srećan, ko jao, ali nema više tih Petrovića, generalnih sekretara i industrijskih odnosa. I neće biti - ispostavilo se da su potpuno nedjelotvorni.
O upravljačkim bušilicama
Prilično popularan zahtjev na ovu temu je i "mašina za bušenje sa kormila automobila". Čini se da je to gotov pretvarač rotacijskog kretanja u linearni, pa čak i sa karakteristikom prijenosa geoida: da biste malo "ključali" bušilicom, ne morate "hvatati mikrone" rukom. Samo trebate prilagoditi volan na šinu, napraviti držač za bušilicu (vidi sliku desno) i gotovi ste, pogledajte video.
Nema uvijek smisla i svrsishodnosti kupiti tvornički napravljenu bušilicu. Možete napraviti vertikalnu bušilicu od bušilice vlastitim rukama. Da biste to učinili, potrebna vam je bušilica i materijali za izradu postolja. Takva se oprema preporučuje za korištenje u kućnim radionicama ili garažama, kada bušenje nije glavna operacija ili se izvodi prilično rijetko, a preciznost rupe se može zanemariti.
Da biste ubrzali proces, samo kupite specijalizirani stalak za bušilicu u prodavnici alata. Rezultat je privid vertikalne bušilice na nivou domaćinstva, koja nije inferiorna u preciznosti bušenja od mašina za kućne radionice.
Na fotografiji su tvornički napravljeni stalci za bušenje. Mogu se kupiti u bilo kojoj online prodavnici alata po cijenama od 200 USD.
Članak je namijenjen da vam da ideje kako sami napraviti bušilicu od bušilice, tako da ne dajemo jasan algoritam za njegovu izradu, jer je napravljen od improviziranih materijala: neki majstori će ga imati, drugi neće. Stoga dajemo glavne ideje, a svi će primijeniti svoja dizajnerska rješenja i napraviti vlastitu vertikalnu domaću bušilicu.
Ako ne tražite lake načine, onda ćemo napraviti domaći stalak. Stalak može biti od drveta ili metala. Drvo će biti jeftinije, lakše za proizvodnju, ali će trpeti izdržljivost.
Metalne su složenije, ali imaju neuporedivo duže karakteristike resursa i čvrstoće. Izbor materijala za stalak također ovisi o obrađenim predmetima: uz stalno bušenje metala, bolje je napraviti metal.
Sastavljanje mašine
Metalni stalci se sastavljaju od uglova za kolica, kvadratne cijevi 50x50 za postolje i 10x10 za držač bušilice, trake za bazu i ušice. Podnožje i nosač su zavareni, nakon čega se svi elementi sklapaju i spajaju vijcima. Preporučljivo je napraviti nekoliko nosača sa različitim adapterima (steznim prstenovima) za različite vrste bušilica. Kolica se kreće duž šipke uz pomoć čelične sajle namotane oko bubnja ručke. Kako kolica nema zračnosti i ne pada pod vlastitom težinom, izbuši se, navoji i zategne vijak (ili nekoliko vijaka). Time se odabire zazor između nosača i postolja buduće mašine za bušenje. Drška za pomicanje kolica izrađena je od valjanih proizvoda promjera 6 - 8 mm.
Uz nekoliko nosača sa različitim steznim prstenovima, moguće je fleksibilno birati bušilice i obraditi gotovo svaki materijal.
U budućnosti se domaća oprema može nadograditi i poboljšati, na primjer, označiti ili ugraditi vagu koja će pokazati dužinu kretanja vagona. Ovo pomaže pri bušenju slijepih rupa.
Postoji nekoliko metoda montaže:
- nekoliko stezaljki;
- na metalnom nosaču u otvoru za vrat bušilice.
Video opcije dizajna iz bušilice na drvenom postolju.
Najjednostavnija opcija za izradu domaće strukture za bušenje kod kuće
Domaća bušilica iz bušilice nikada neće zamijeniti fabričku i uvijek će biti inferiornija u kvaliteti izrade i preciznosti bušenja. Glavna prednost domaće izrade je njena niska cijena, mogućnost bušenja rupa kada fabrička mašina iz ovog ili onog razloga nije dostupna.
Omogućava vam da radite sa tvrdim materijalima, pravilno centrirate i napravite rupe pod različitim uglovima. Glavne operacije su bušenje, brušenje, poliranje, skidanje ivica, odabir polukruga. Uređaj možete napraviti sami. Neprofesionalni majstor će se nositi sa zadatkom za nekoliko sati.
Osnovni materijali za izradu regala: drvo 45x90 i 50x50, šperploča debljine 10 mm, kuglice za namještaj dužine 30 cm, zatezna opruga.
Korak po korak upute kako napraviti stalak za bušilicu vlastitim rukama
1. Izrada okvira mašine
Pričvrstite vodilicu na šipku 45x90x300 mm, označite mjesta za bušenje rupa olovkom. Okrenite liniju za 180 stepeni, ponovite. Izbušite dvije rupe sa svake strane.
Isprobajte vodilice, provjerite, spojite dijelove samoreznim vijcima. Ponovite za drugu stranu. Nakon što smo razdvojili dijelove vodilica, potrebno ih je dodatno pričvrstiti trećim samoreznim vijkom.
Dobili smo osnovu za nošenje mašine za bušenje.
Probamo i montiramo kočiju na dva komada drveta dužine 700 mm.
Isprobamo dizajn u pokretu.
Isprobajte donju poprečnu gredu od grede 50x50 mm (potrebno je za povećanje krutosti konstrukcije), pričvrstite podlogu od šperploče, olovkom zaokružite spojeve s krajevima nosača.
Označite buduće rupe za pričvršćivače. Izbušite rupe na sjecištima vertikala i horizontala.
Pričvrstite poprečnu gredu na podlogu od šperploče, pričvrstite stezaljkama. Izbušite rupe na označenim mjestima i pričvrstite ih vijcima za drvo. Postojala je osnova.
Montiramo stalak na bazu.
Ojačajte krevet na vrhu šipkom od šperploče za krutost. Provjerite radi li glatko.
Okvir je završen.
2. Izrada držača bušilice
Niotkuda, imao sam dršku za bušilicu (nije urođenu) koja je ležala okolo, odlučio sam da je koristim da pričvrstim bušilicu. Nastavimo.
Postavite dršku na komad daske 20x90 mm dužine 30 cm.
Olovkom zaokružite vanjsku konturu i rupu. Izrežite konturu i sjedište električnom ubodnom testerom.
Pričvrstite ručku na dasku pomoću samoreznih vijaka.
Označite i izbušite rupe na dnu ploče.
Pričvrstite ploču na središnji nosač, provjerite lakoću kretanja.
Na stražnjoj strani konstrukcije izbušite rupe za kuke za opruge, sastavite.
Da bi se povećala krutost konstrukcije, njena sila sa šipkom od 50x50x90 mm. Pričvrstite komad na držač bušilice, ojačajte strukturu odozgo i odozdo samoreznim vijcima.
Koristite stezaljku ako je potrebno. Provjerite vertikalnu os postolja za bušenje.
3. Izrada stola podesivog po visini
Napravite krilnu maticu od komada šine - nacrtajte dijagonale, pronađite centar, izbušite. Ugradite ureznu maticu M8, udarite čekićem prema unutra.
Također, koristeći urezanu maticu i klin M8, izrađujemo bazu podesivog stola.
Pritegnite spoj ključem.
Od ostataka šperploče napravite stražnju dasku, stavite je na mjesto, spojite.
Označite spoj postolja sa zidovima. Napravite graničnike, pričvrstite vijcima.
Pričvrstite sto na postolje.
» Iz materijala koji je predstavio autor naučit ćete kako možete samostalno napraviti proračunsku bušilicu od konvencionalne električne bušilice.
Svaki bi majstor želio imati takvu mašinu u svom domaćinstvu, jer će u odnosu na fabričke analoge koštati deset puta jeftinije, a ako su svi rezervni dijelovi i komponente dostupni, onda je uglavnom besplatno.
Autor ove mašine je Igor Stasyuk, za šta mu je velika zahvalnost, on je sa ljudima podelio korak po korak fotografije montaže mašine. Dizajn je prilično zanimljiv i istovremeno jednostavan. Uglovi i 4 noge su zavarene na postolje od lima od 3 mm, na ovu ploču je zavaren štap od 500 mm iz profesionalne kvadratne cijevi, klizač je napravljen od 2 ugla zavarena u cijev i postavljena na stub za podizanje pomoću razmak tako da se klizač može pomicati gore i dolje. Mehanizam za podizanje pokreće sajla rastegnuta od gornje do donje tačke, a na klizaču sajla čini nekoliko okreta.
I tako, hajde da pobliže pogledamo šta je tačno autoru trebalo da sastavi mašinu? Kao i cijeli proces korak po korak.
materijala
1. lim 3mm
2. armatura
3. kut
4. kabl
5. bušilica
6. škripac za radni komad
7. vijci, matice, podloške, graveri
8. obujmica za bušenje
9. boja
10.profesionalna kvadratna cijev
11. bušilica
Alati
1. aparat za zavarivanje
2. brusilica (UShM)
3. bušilica
4. fajl
5. vise
6. stezaljka
7. caliper
8. vladar
9. kut
10. nivo
11. brusni papir
12. četka
13. hacksaw
14. smirgl
Proces stvaranja mašine za bušenje od bušilice.
I tako, prije svega, autor izrađuje bazu stroja od lima od 3 mm, izrezuje radni komad brusilicom (kutnom brusilicom) i zavari 2 ugla i 4 noge od čelične šipke ili armature u donji dio. Dužina nogu treba da bude ista kako ne bi došlo do iskošenja kreveta.
Zavareni uglovi i noge.
Pravljenje klizača! Uzimaju se 2 ugla i nanose se na profesionalnu cijev kvadratnog presjeka koja će služiti kao stub za podizanje i spajaju se stezaljkom.
Na rubovima se hvata zavarivanjem kako bi se za sada jednostavno mamio, a tek onda konkretno prokuhao normalan šav.
Ovako je ispala priprema.
Stub za podizanje je izrađen od profesionalne kvadratne cijevi dužine 500 mm.
Na tijelo klizača zavaren je nosač s pokretnom osovinom, na kojem će se izvršiti zavoji kabela.
U izbušenu rupu se urezuje navoj.
Ručke mehanizma za podizanje izrađene su od okova.
Na osovini se nalazi takva glava, koja će biti osnova za ručke.
I tako, 3 ručke su zavarene za praktičnost podizanja i spuštanja bušilice kroz mehanizam.
Postavlja se na stub za podizanje.
Na kraju kabla se pravi takva petlja.
Nadam se da je princip dizanja jasan i bez objašnjenja)
Na ugao je zavarena kvadratna cijev.
Evo zapravo se pokazao takav nosač za električnu bušilicu.
Zatim se postavlja bušilica i učvršćuje stezaljkom vijaka i matica.
Sada se vratimo na mehanizam za podizanje.
U gornji dio stuba za podizanje zavaruje se matica i u nju se uvija vijak, na sam vijak se učvršćuje sajla, a kada se vijak zategne i odvrne, kabel se zateže do optimalne norme.
Preporučljivo je prethodno podmazati pokretne dijelove mašću ili litolom.
Ovi mali škripci se mogu kupiti u prodavnici željeza u odjeljku alata.
Sve dijelove je majstor izbrusio brusnim papirom, a zatim ofarbao.
Dobar dan svima! Odlučio sam nekako napraviti drvene ručke za svoj alat - turpije, dlijeta, glodala. Počeo sam da razmišljam kako da ih napravim. Samo blanjanje je previše turobno, i ispadne ružno. To bi bio strug za drvo! A onda mi je sinulo. Zašto ne? Glavna ideja je nacrtana odmah, detalji su smišljeni kasnije. Šta se desilo kao rezultat, želim da vam pokažem i kažem kako sam to uradio.
Materijali i alati koje sam koristio
Dakle, za proizvodnju mašine su mi bili potrebni sledeći materijali:- daska od šperploče, debljine oko 10 mm;
- drveni blok pravokutnog presjeka 35x50 mm ili 40x60 mm, dužine oko 1 metar;
- Pogonska matica za namještaj - 4 komada (veličina navoja je ista kao i za klinove);
- dva klina s navojem M6 - M10 plus tri obične matice za njih i dva vijka;
- vijčana stezaljka, njena dužina bi trebala biti dovoljna da zakopča ručnu električnu bušilicu s marginom;
- stolarski ljepilo, samorezni vijci.
Izrada tokarilice od ručne električne bušilice
Započinjemo rad s izradom okvira mašine. Da bih to učinio, od šperploče sam izrezao dasku dužine 60 centimetara i širine 11-12 cm. Odmah ću napraviti rezervaciju o dimenzijama. Ovdje su moguće varijacije. Ali okvir ne treba da bude predugačak, jer će mašina biti prilično lagana i neće biti lako raditi na njoj sa dugim delovima.
Važna točka je omjer širine okvira od šperploče i dimenzija šipke. Bilo bi dobro da tri šipke stanu na širinu ploče šperploče s manjom stranom poprečnog presjeka (zašto je to tako, kasnije ćete razumjeti). Dakle, ako je šipka poput moje 35x50 mm, onda bi širina okvira trebala biti oko 11 cm ili malo više. Ako uzmete šipku 40x60 mm, okvir se pravi širine 12 cm.
Dakle, ispilio sam podnožje rama širine 11 cm i dužine 60 cm. Nakon toga sam ispilio šipku po dužini osnove, odnosno takođe 60 cm. Drugu šipku sam isekao po dužini izbušite tijelo tako da ne dođe do uloška i naknadno ga ne spriječi da se kreće.
Koristeći ljepilo za drvo, spajam šipke sa manjim stranama presjeka tako da im krajevi budu na istoj liniji. Dijelove za lijepljenje stegnem stezaljkama i ostavim da se ljepilo stvrdne. Naš električni pogon će biti pričvršćen na ovaj dio okvira, stoga, pričvršćivanjem bušilice na kratku šipku, označavam mjesto za rupu za stezaljku. Izbušim rupu u koju može ući postojeća kragna. U mom slučaju, prečnik je oko 10 mm.
Zatim označavam dasku od šperploče koja se postavlja na sredinu njene širine strukture od dvije lijepljene šipke - dugačke i kratke. Duž srednje linije ploče ravnomjerno po cijeloj dužini izbušim 7 - 8 rupa za samorezne vijke.
Pričvrstivši zalijepljene šipke stezaljkama na podlogu od šperploče, produbljujem rupe bušenjem šipke. Sada ubacujem šrafove i uvijam ih. Okvir mašine je spreman.
Nakon toga prelazimo na izradu stražnjeg dijela mašine i pokretnog graničnika za rezač. Stražnji nosač će držati rotirajući dio sa strane suprotne od pogona. Mora se kretati duž okvira i fiksirati u željenom položaju ovisno o dužini stegnutog dijela. Zaustavnik za rezač također se mora slobodno kretati duž radnog predmeta. Za njihovu proizvodnju koristio sam ostatke iste šperploče i šipke.
Pokretna osnova stražnje kočnice je konstrukcija u obliku slova U od dvije šipke i pravokutnika od šperploče. Na površinu podloge od šperploče, pomoću samoreznih vijaka, pričvršćujemo kvadrat od šperploče dvostruke debljine, dobiven lijepljenjem dva kvadratna komada šperploče. Vijak za centriranje će biti fiksiran u ovom kvadratu za stezanje radnog komada. Stavio sam jedan pravougaonik od šperploče na samorezne vijke i zalijepio na šipke. Trebali biste dobiti strukturu koja se slobodno kreće duž vodilice okvira.
Pređimo na stranu snage. Električnu bušilicu fiksiramo navojnom stezaljkom na šipku okvira. Za stezanje radnog komada potrebni su nam navojni klin i matice, obične i zakucane za namještaj. Držeći klin u steznoj glavi, označite potrebnu dužinu (4 - 5 cm) i odrežite je.
Oštrimo kraj ukosnice, koristeći zajedno šmirgl i bušilicu, držeći komad ukosnice u ulošku. Kraj klina mora biti vrlo oštar, jer će morati ući u drvo i centrirati ga. Zatim pročišćavamo maticu za namještaj okretanjem šiljastih stezaljki za 180 stupnjeva kliještima. Uz pomoć ovog dijela, dio će se stegnuti i na njega će se prenositi obrtni moment sa električne bušilice.
Sastavljamo konstrukciju tako što navrtamo matice na klin. Oštar kraj klina trebao bi stršiti malo dalje (za 1 - 2 mm) od oštrih stezaljki matice za namještaj. Ovo će olakšati centriranje dijela. Na poleđini je matica za namještaj pričvršćena običnom. Slobodni kraj svornjaka stegnemo u steznu glavu za bušilicu. Ako je potrebno, prilagođavamo položaj bušilice, postižući paralelnost klina i šipke okvira.
Sada morate premjestiti stražnji dio na pogonski klin da odredite lokaciju drugog zavrtnja za centriranje. Zalijepljeni kvadrat od šperploče premjestimo na šiljasti klin, na njegovu stražnju stranu nanesemo lagani udarac malim čekićem i dobijemo potrebnu oznaku od oštrog klina.
Izbušimo rupu takve veličine da u nju ulazi rukav druge matice za namještaj. Ne modificiramo ga, već ga koristimo u normalnom načinu rada, umetanjem čahure u rupu i čekićem zakucavajući zasune. Zategnite maticu u škripcu ako je potrebno. Naoštrimo drugi klin, uvrnemo ga u maticu namještaja na stražnjoj kosi i pričvrstimo ga običnim maticama. Nakon pomicanja glave na pogon, provjeravamo i, ako je potrebno, ispravljamo poravnanje klinova.
Slično kao i stražnji dio, sastavljamo bazu graničnika za rezač. Razlika je u činjenici da polica od šperploče graničnika strši s jedne strane. Ovdje ćemo pričvrstiti šipku samoreznim vijcima na koje će se rezač oslanjati.