Beton je jeftina opcija za uređenje uličica u vlastitom vrtu. Betoniranje je ulijevanje maltera u pripremljenu oplatu i omogućava vam da vlastitim rukama napravite cementne staze u vrtu, koje služe za lako hodanje i pomicanje kućne opreme po teritoriji. Iz betonske mješavine mogu se izliti lijepe uličice bilo kojeg oblika i debljine. Ojačanje konstrukcije uvelike povećava njenu snagu. Takvi trotoari su jednostavni za održavanje, dugo služe i lako se ukrašavaju akrilnom bojom.
Betonska staza kod njihove vikendice
Prednosti i nedostaci betoniranih staza
Betonske staze imaju mnoge neosporne prednosti:
- Vijek trajanja betonskih staza je oko 25 godina, materijal je jak i izdržljiv. Ojačanje ih čini još otpornijim na stres.
- Betonske trake imaju nisku cijenu, u sastavu betona postoje jednostavne komponente koje možete lako kupiti na građevinskim tržištima.
- Fugiranje uličica je brzo i jednostavno, i mnogo lakše nego graditi trake od pločica ili drugih sličnih materijala.
- Ako se u vrtu nalaze obližnje podzemne vode ili problematično tlo, onda su betonske trake, zaštićene od vlage i izlivene na veliku dubinu, jedino rješenje.
- Možete dodatno povećati otpornost na mraz ako dodate posebne kemijske aditive prilikom miješanja mješavine cementa i drugih sastojaka.
- U procesu izgradnje vrtnih staza vlastitim rukama, imate priliku dizajnirati i ukrasiti mjesto, plimene staze raznih neobičnih oblika i boja.
Kombinacija materijala
Međutim, takvi prolazi u zemlji ili vrtu nisu bez nedostataka:
- Na površini se mogu pojaviti pukotine zbog kretanja tla.
- Masivne baštenske staze od betona postaju kapitalni elementi cjelokupnog plana lokacije. Nećete ih moći nigdje premjestiti, a demontaža ovih konstrukcija je vrlo naporna.
- Punjenje bi trebalo da se vrši samo po lepom vremenu, a prema prognozi nekoliko dana unapred nakon završetka radova ne bi trebalo da pada kiša.
- Samomješanje betona lopatom ne daje željeni kvalitet, stoga vam je potrebna mješalica za beton za izlijevanje.
- Pripremna faza uključuje naporan proces stvaranja oplate.
Oblik ostrva
Betoniramo stazu po svim pravilima
Betonske baštenske staze "uradi sam" ne bi trebalo da budu ništa manje ozbiljne od postavljanja temelja kuće. Djelujte prema planu, striktno slijedeći redoslijed radnji.
Shema i strukturni elementi
Označavanje prolaza na gradilištu
Planiranje lokacije i obeležavanje prolaza se izvode u sledećem redosledu:
- Prvo osmislite i nacrtajte na papiru plan lokacije sa zgradama i označite mjesta budućih staza. To će vam pomoći da pronađete najbolje lokacije prolaza. Nakon izlijevanja, betonsku traku više neće biti moguće pomjeriti.
- Pripremite uže i klinove.
- Da biste pronašli moguće prepreke na putu, kao što su drveće, kamenje ili druge prepreke, postavite klinove na skretnicama i povežite ih užetom.
- Nakon provjere, procijenite preporučljivost punjenja duž odabrane staze. Ako postoje veliki objekti koji se teško rastavljaju, ponovno planirajte lokaciju.
- Uklonite zemlju nakon završnih oznaka. Učinite širinu jame 30 cm većom od betonske trake za naknadnu ugradnju oplate.
- Iskopaj jamu. Odaberite dubinu na osnovu strukture tla:
- Ako u tlu ima puno pijeska, beton se može sipati direktno na tlo i dovoljna je dubina od 10 cm. Prije nasipanja tlo prvo nabijete.
- U situaciji kada je tlo vlažno, a zime mrazne, pripremite jastuk od lomljenog kamena debljine 10–12 cm. Ovo će spasiti smrznutu otopinu od uticaja napuhavanja tla i pojave pukotina. Produbite jamu za visinu jastučića dodanog visini trake. Prije postavljanja šljunka sabijte tlo.
- Razmislite i o tome da li će prolaziti automobili duž prolaza. Na ovom mjestu napravite sloj nešto više od 15 cm. Prilikom izlivanja ovog područja dodajte još cementa u betonsku smjesu radi čvrstoće.
- Planirajte betoniranje staze tako da se uzdiže 1,5-2 cm iznad ostatka zemlje. To će vas spasiti od zagađenja i oštećenja tla, a također će vam olakšati kretanje po gradilištu.
- Ako betonska traka prelazi cijevi za navodnjavanje i kroz nju će proći odvod, tada unaprijed pripremite montažne čahure.
Priprema rezervoara
Kako napraviti oplatu za baštensku stazu
Betonske aleje u bašti mogu biti pravilne pravougaone ili zaobljene. To možete postići izradom oplate od fleksibilnih materijala koji mogu izdržati pritisak betonske mješavine, poput šperploče ili plastike. Ako ćete praviti zakrivljenu strukturu od dasaka, onda što je zavoj strmiji, dužina dasaka je kraća.
Nemojte oplatiti cijelu dužinu trake, još je treba sipati u dijelovima. Nakon stvrdnjavanja betona, pomaknite oplatu dalje u toku izlivanja. Na ovaj način štedite na daskama.
U zemlji postoje posebni obrasci za popunjavanje tragova. Možete otići u trgovinu i kupiti šablone, ili sami napraviti šablone od drveta ili lima, pričvršćene u željenom obliku.
Početna faza izrade krivulje oplate
Konstrukcija oplate:
- Uzmite daske 2,5x10 cm ili 5x10 cm.
- Zašijte daske. Da biste to učinili, položite ih na tvrdu površinu jednu za drugom, pričvrstite ih okomito s vanjske strane jakim trakama.
- Pokušajte da površina dasaka sa unutrašnje strane kutije za oplatu bude ujednačena. Okrenite rezultirajuću strukturu i savijte izbočeni hardver, ako ga ima.
- Stavite daske u jamu na prethodno zbijeno tlo ili jastuk od šuta. Visina oplate mora biti jednaka visini buduće staze. Horizontalnost postavljenih ploča provjerite građevinskom nivelom.
- Udaljenost između ploča treba odgovarati planiranoj širini betonske vrtne staze. Odaberite ga po svom nahođenju. Obično se u zemlji izlivaju trotoari širine 60-90 cm. Povucite oplatu, pričvršćujući je poprečnim trakama nabijenim preko postavljenih dasaka.
Napravite šetalište pomoću šablona
Termo šavovi i izolacijska podloga
Obavezno napravite "jastuk" ispod betona. Na dno jame stavite hidroizolacijski materijal - krovni materijal, agrofiber ili geotekstil. Sipati šljunak prečnika 19-25 mm u jamu u ravnom sloju. Odozgo pospite krupniji pijesak, poprskajte vodom i dobro utisnite.
Promjene temperature mogu uzrokovati pucanje betona. Da biste to spriječili, pripremite se za termalne šavove. Da biste to učinili, nakon 1,5-3 metra duž cijele dužine staze postavite letvice okomito na postavljenu oplatu na samo tlo. Koristite daske debljine 15-20 mm.
Ako planirate da uklonite daske nakon što je beton izliven i osušen, nanesite bilo kakvo mazivo na daske. Ako odlučite ostaviti odstojnike u malteru, neka budu iste visine kao i uzdužna oplata.
Toplotni šavovi sprečavaju nastanak pukotina
Ojačanje za snagu i izdržljivost
Beton koji se sipa u intervalima od 24 sata popucaće mnogo brže. Ojačajte svoju baštensku stazu kako biste izbjegli pukotine i zategnite strukturu. Kao komponente za armaturni sloj možete koristiti lančanu mrežu, metalne cijevi, komade debele žice i drugi okovi.
Najbolji armaturni sloj bi bila zavarena mreža sa ćelijama od 10x10 cm i promjerom šipke od 8 mm.
- Pripremite potrebnu količinu mreže za armiranje betona.
- Stavite komade cigle u rov za potporu ili napravite žičane držače.
- Položite mrežu na pripremljenu podlogu, odstupajući od uzdužnih ivica rova za 3 - 5 cm.
- Ako je moguće, pričvrstite mrežicu na podlogu kako se ne bi pomicala prilikom punjenja rova malterom.
Pojačanje za snagu
Ojačanje staze u vrtu će vam omogućiti da napravite manji sloj betona.
Alati i materijali za rad
Prije nego što počnete sa izlivanjem, morate znati šta je uključeno i kako pravilno pripremiti cementni malter za baštensku stazu.
Betonska smjesa se sastoji od cementa M500, potreban mu je 1 dio, pijesak, uzima se u omjeru od 3,5 dijela ukupne zapremine smjese, i drobljenog kamena frakcije 10-20 mm, koji se dodaje u udio od 5,7 dijelova. Potrošnja vode 0,5-1 dio. Omjer cementa i pijeska za baštenske staze odgovara razredu M150.
Morate znati proporcije betona kako biste napravili tačan proračun cementa, pijeska i punila koji će biti potrebni za pripremu potrebne količine betona.
Debljina betonske staze u zemlji određena je njegovom namjenom i prisustvom armature.
Za betoniranje će vam trebati alati:
- Pick-up lopata;
- kante;
- posuda za miješanje maltera ili miksera za beton;
- pravilo ili čak šina;
- Master OK;
- lopatica za malterisanje.
Proporcije betonskih rješenja različitih marki
Priprema betonskog maltera za stazu
Za izlijevanje betonskih staza, malter pripremite ručno ili pomoću miksera za beton.
Priprema betona pomoću mješalice za beton sastoji se od sljedećih faza:
- Uključite jedinicu. Sipajte vodu u mikser, ostavljajući 10-15% za kasnije dodavanje. To će olakšati dalje miješanje.
- Dodajte cement i pričekajte jedan minut, a zatim dodajte pijesak. Dobivenu pješčano-cementnu smjesu za baštenske staze miješajte 2-3 minute dok se ne formira homogena masa.
- Dodati fil i preostalu vodu. Miješajte fugu dok ne postane glatka, ali ne duže od 7 minuta, inače cement može početi da se lijepi.
- Dobivenu masu sipajte u kolica ili direktno u oplatu. Ako ne možete odmah da premestite celu mešavinu na mesto izlivanja, ostavite mešalicu za beton sa preostalim rastvorom uključenom.
Kućni mikser za beton
Ako nemate mješalicu za beton, miješajte ručno. Pripremite staru kadu ili duboko korito. Pogodno je miješati otopinu u njima.
- Za ručnu pripremu, stavite sve tekuće sastojke u posudu za miješanje i dobro promiješajte lopatom.
- Ulijte vodu i snažno miješajte. Odvojite smjesu s dna i okrenite je lopatom, pamteći uglove. Miješajte dok ne postane gusto i glatko. Betonska masa treba polako da klizi s lopate i da se ne raslojava.
Ručna metoda izrade betona
Ispunjavanje baštenske staze malterom
Nakon pripreme betonskog rješenja, napunite stazu vlastitim rukama. Stavite ga u pripremljene segmente oplate odvojene nadvojima.
Ulivanje gotovog maltera u pripremljenu oplatu
- Zbijete beton tako što ćete ga vertikalno probušiti lopaticom ili komadom armature. Lagano udarite čekićem po oplatu, na taj način ćete ukloniti zračne šupljine nastale prilikom sipanja maltera.
- Poravnajte površinu pravilom ili letvom do nivoa postavljene oplate. Pomjerite rješenje, usmjeravajući ga prema sebi i u stranu.
- Da bi voda izašla, napravite lagani nagib, dovoljno je 10 mm na 1 metar širine.
- Sačekajte da voda izađe odozgo i na kraju zagladite površinu lopaticom ili lopaticom.
- Pokrijte izlivenu površinu debelim filmom kako voda iz cementnog maltera ne bi brzo isparila i beton ne bi pucao.
- Sljedećeg dana provjerite glatkoću trake, oštrim alatom, poput sjekire, uklonite sve nepravilnosti.
- Za termičke spojeve, nakon što se smjesa stvrdne, pažljivo uklonite odstojne trake nakon 1-2 dana. Ugradite termalni jastučić na mjesto uklonjene šine.
Šema betonske staze
- Ako traka koju treba izlivati naleže kraj na kraj na drugu betonsku podlogu, između njih postavite termički odstojnik i zapečatite spoj tako da se i staza i druga betonska konstrukcija mogu odvojeno deformirati pod uticajem temperature i da ne utiču međusobno. pritisak.
- Dok se beton potpuno ne stegne, posebnom gletericom napravite poprečni rez na površini do dubine od ¼ njegove debljine. Ovaj šav je potreban kako bi se spriječilo pucanje trake.
Izravnavanje površine
Djelimična spremnost
Kako ukrasiti betonske staze
Da betonske staze u vrtu ne izgledaju kao sivi trotoari, mogu se napraviti reljefne imitacijom kamena ili svijetle, obojene u različite boje. Kombinacije materijala, na primjer, kombinacija sa šljunkom ili travnjakom, izgledat će spektakularno.
Imitacija kaldrme
Formiranje kamena
Upute za slikanje korak po korak
Bojanje pomaže u stvaranju jedinstvene pejzažne kompozicije na mjestu, ali samo pridržavanje tehnologije jamči rezultat. Najpraktičniji završetak je farbanje betona za baštenske staze tokom procesa mešanja. Da biste to učinili, dovoljno je dodati posebne pigmente u boji koji se ne otapaju u vodi, ne blijede na suncu i ne blijede pod utjecajem kemikalija.
Mineralni pigmenti
Prilikom odabira načina bojanja betonskih staza, dajte prednost poliakrilnim bojama za vanjske radove. Njihov sastav omogućava betonu da diše i sprečava da vlaga uništi njegovu strukturu. Takav premaz ne blijedi na suncu i podnosi mehanički stres.
Lateks, poliuretanski i PVC spojevi štite od uništenja. Uljana boja nije prikladna za upotrebu, upija se u pore i dovodi do pucanja.
Korištenje oblika i pigmenata
Ako trebate osvježiti stare konstrukcije, slijedite postupak bojanja betonskih staza vlastitim rukama:
- Prije bojenja uklonite prašinu i prljavštinu s površine. Ako ćete farbati popločanu stazu, uklonite svu travu sa šavova.
- Ako je površina prethodno bila obojena, žičanom četkom obrišite sve ostatke stare boje i obrišite podlogu.
- Ako na površini ima strugotina ili drugih oštećenja, prekrijte ih kitom ili brtvilom.
- Odmastite površinu otopinom ortofosfata ili drugim kemikalijama kako biste uklonili mrlje.
- Dubinski temeljni premaz u dva sloja. Pričekajte da se prvi potpuno osuši prije nanošenja drugog sloja.
- Na pripremljenu podlogu nanesite tanke slojeve boje sa pauzom od 12 sati za potpuno sušenje.
Prajmerisanje betonske podloge pre farbanja
Značajke bojenja različitim alatima
Za rad možete odabrati jedan od alata za farbanje staze:
- četkica;
- valjak;
- sprej.
Slikanje kistom
Prilikom slikanja četkom možete prefarbati sve nepravilnosti, ali ova metoda ostavlja pruge s hrpe.
Ravne površine je pogodno farbati valjkom. Nemojte koristiti alat sa pjenastim premazom, jer ostavlja mjehuriće zraka. Obojite fuge ploča četkom.
Ako odlučite obojiti staze sprejom, prvo vježbajte. Ako preeksponirate radni uređaj na jednom mjestu, tamo će se formirati kapljice i pokvariti rezultat. Osim toga, morate pronaći udaljenost na kojoj nećete dobiti "pjegavu" boju.
Svijetla staza u vrtu
Zaštitite obojene površine od pijeska i sličnih abrazivnih materijala. Provucite crevom prolaze i obrišite debelim sunđerom.
Izlijevanje betonskih staza vlastitim rukama zanimljiv je i jednostavan proces. Da biste napravili prekrasne uličice, trebat će vam nekoliko dostupnih materijala i alata, a rezultatu ćete se diviti dugi niz godina. Ako vam se samopunjenje čini teškim, obratite se majstorima, oni mogu napraviti staze na gradilištu prema vašoj želji i projektu.
Na izbor korištenih proporcija betona za temelj utječu mnogi faktori: parametri tla, očekivana opterećenja, vrsta temelja. Osnova cementne suspenzije je cement, pijesak, lomljeni kamen ili šljunak i voda, njegova svojstva direktno ovise o kvaliteti i homogenosti miješanja komponenti. Promjene u reguliranim omjerima su neprihvatljive, najmanje greške dovode do smanjenja čvrstoće temelja i, kao rezultat, rizika od uništenja potpornih konstrukcija zgrade.
- Obavezna marka
- Proporcije za pripremu rastvora
- Koji su zahtjevi za komponente?
- Opis procesa pripreme betona
Odabir stepena betona
Glavni kriterijumi uključuju geološke uslove lokacije (reljef, nivo i parcijalni pritisak podzemnih voda na elemente temelja, klima, dubina smrzavanja), vrstu temelja, prisustvo ili odsustvo podruma, visinu zgrade. i druga opterećenja od težine. Ograničavajući faktor je budžet radova, ekonomski je neisplativo koristiti visokokvalitetne vrste betona za izgradnju lakih zgrada u vikendicama. Preporučeni minimum je:
- M400 - za kuće preko 3 etaže.
- M200-M250 - za okvirne i panelne zgrade.
- M250-M300 - za zgrade od drvenih greda.
- M300 - za niske zgrade od ekspandirane gline, plinskog silikata ili ćelijskih blokova.
- M350-M300 - pri izgradnji od cigle ili izlivanju nosivih zidova od monolitnog betona.
Ove gradacije su relevantne za izgradnju jednokatnih ili dvokatnih kuća, a prilikom dodavanja još jednog kata preporučljivo je odabrati višu marku. Isto vrijedi i za gotova komercijalna rješenja, posebno ako su kupljena od neprovjerenog proizvođača. Općenito, minimalna dopuštena čvrstoća pri betoniranju temelja stambenih zgrada na blago rastresitim tlima je M200, a kod izgradnje na manje stabilnim tlima ona se povećava.
Prilikom pripreme otopina, radna mjera je maseni ili volumni udio veziva; najčešći i najpogodniji omjeri uključuju 1: 3: 5 (cement, pijesak, šljunak, respektivno). Regulirane proporcije, ovisno o potrebnoj čvrstoći betona, su:
Na čvrstoću betona prvenstveno utiče odnos peska i cementa, ali pored stroge kontrole udela suhih komponenti, prati se i količina unesene vode. Kada koristite portland cement, W/C proporcije su:
| Vrsta veziva | Stepen čvrstoće betona | ||||
| 150 | 200 | 250 | 300 | 400 | |
| M300 | 0,65 | 0,55 | 0,50 | 0,40 | |
| M400 | 0,75 | 0,63 | 0,56 | 0,50 | 0,40 |
| M500 | 0,85 | 0,71 | 0,64 | 0,60 | 0,46 |
| M600 | 0,95 | 0,75 | 0,68 | 0,63 | 0,50 |
Prilikom izgradnje temelja na suhim tlima, dopušteno je unošenje vapna ili gline u cementni malter, ove komponente povećavaju njegovu plastičnost. Preporučene proporcije pri korištenju portland cementa M400 su:
U privatnoj gradnji nezgodno je odvojeno odrediti masu svih sastojaka koji se izlijevaju; kao mjerni instrument se obično koristi kanta. U tom slučaju, sva punila se prethodno izvagaju suha. Omjer W / C u velikoj mjeri ovisi o sadržaju vlage u pijesku, iskusni programeri prilikom miješanja unose ne više od 80% preporučenog udjela vode, a zatim ga, ako je potrebno (nedovoljno plastične konzistencije), pune u porcijama. Vlakna, PAD i drugi plastifikatori se dodaju betonu na samom kraju zajedno s tekućinom, njihov udio obično ne prelazi 75 g po 1 m3.
Zahtjevi za komponente
Za pripremu cementnog maltera za izlivanje temelja koriste se sljedeće:
- Svježi portland cement, idealno datum izdavanja ne prelazi 2 mjeseca prije početka betoniranja. Preporučena marka je M400 ili M500.
- Riječni pijesak veličine čestica u rasponu od 1,2-3,5 mm sa primjesama mulja ili gline ne više od 5%. Savjetuje se provjeriti njegovu čistoću (napuniti vodom i pratiti promjenu boje i taloga), prosijati, isprati i po potrebi osušiti.
- Čisti lomljeni kamen ili šljunak veličine frakcija od 1 do 8 cm, ljuskavosti unutar 20%. Prilikom pripreme betona za temelj koriste se odsjeci od tvrdih stijena, krečnjak nije prikladan zbog male čvrstoće.
- Voda: voda iz slavine, bez nečistoća i stranih čestica.
- Aditivi: antifriz, plastificirajuća, ojačavajuća vlakna. Unošenje takvih nečistoća vrši se uz strogo poštovanje proporcija.
Važno je razumjeti princip: krupnozrnato punilo se uvodi u rješenje ne samo da zamijeni skuplje vezivo, on je taj koji daje potrebnu krutost. Minimalna tlačna čvrstoća za šljunčane ili granitne ekrane je 800 kgf / cm2; u njegovom nedostatku, beton jednostavno neće izdržati opterećenje težine. Mješavina za temelj bez lomljenog kamena priprema se samo kada se postavlja od pojedinačnih blokova ili ploča, ponekad za brzo izlivanje nosača šipova.
Preporučeni omjer cementa i pijeska za maltere za zidanje je 1:3 ili 1:2. Prvi omjer se smatra univerzalnim, drugi se bira pri izgradnji temelja na nestabilnim tlima. U praksi to znači da se za jednu kantu cementa razreda najmanje M400 (M500 pri povećanim opterećenjima) uzimaju 2 ili 3 prosijana kvarcna pijeska i ne više od 0,8 dijelova vode. Pravilno pripremljena smjesa po konzistenciji podsjeća na pastu za zube; za povećanje obradivosti na 1 m3 uvodi se 75-100 g plastifikatora (tečni sapun ili drugi PAD).
Kako napraviti fug za podlogu?
Proces počinje pripremom komponenti i mješalice za beton, prisustvo potonjeg je obavezno pri miješanju betona za podzemne konstrukcije. Količina građevinskog materijala izračunava se unaprijed prema zapremini temelja i kupuje se s malom maržom. Izuzetno je važno popuniti jedan dan; kada sami pripremate otopinu, sve komponente se unaprijed operu i osuše. Zatim se sipaju u kante u mikser za beton sledećim redosledom: deo vode → pesak i cement → suvi aditivi i vlakna (ako je potrebno) → grubo punilo → preostala tečnost u malim porcijama. Nakon punjenja novog sastojka, bubanj se uključuje na 2-3 minute, ne više od 15 minuta kasnije, gotova otopina se istovaruje.
Postoji vremenski testirana metoda za odabir ispravnih proporcija, odabrana u nedostatku podataka o veličini drobljenog kamena. U tom slučaju, kanta se puni grubim punilom, nekoliko puta protrese i potpuno prelije vodom. Dobivena zapremina vode odgovara potrebnom udjelu pijeska u otopini. Nakon toga, pijesak se sipa u kantu, ponovo napunjen vodom kako bi se odredio udio cementa. Ali ovaj pristup neki smatraju kompliciranim i zastarjelim; ispravnija je standardna metoda preračunavanja masenog udjela u zapreminski udio i izlivanja komponenti u betonsku mješalicu.
Da biste samostalno pripremili cementni malter za izlijevanje temelja, važno je odabrati prave komponente, promatrati potrebne proporcije materijala i uzeti u obzir neke nijanse miješanja i izlijevanja.
Od toga koliko će pravilno iu kojim omjerima biti odabrane komponente za temeljno rješenje, ovisi o njegovoj kvaliteti i trajnosti.
Pomiješajte materijale
Da biste napravili beton za temelj, trebat će vam:
- voda;
- pijesak;
- cement;
- lomljeni kamen;
- aditivi (ako je potrebno).
Voda za pripremu cementne suspenzije, ako je moguće, ne bi trebalo da sadrži hemikalije (lož ulje, benzin, itd.). Obična tekuća voda je ono što vam treba.
Pijesak ne smije biti muljeviti ili glinast. Masne supstance stvaraju filmove koji sprečavaju da se komponente prianjaju jedna za drugu. U idealnom slučaju, oprani pijesak ide u otopinu, što je čistije to bolje.
Cement se razlikuje po svom brendu. Najčešći su M300, M400 i M500. Što je viši razred cementa, to je veća kvaliteta rezultirajuće otopine, odnosno tehničke karakteristike kao što su tlačna čvrstoća i čvrstoća loma.
Prema ciljevima izgradnje, veličini temelja, odabire se određena marka cementa.
Da biste pripremili rješenje za temelj, trebat će vam voda, pijesak, cement, drobljeni kamen, kao i, ako je potrebno, razni aditivi.
Drobljeni kamen ne bi trebao biti krečnjak. Također, nemojte dodavati šljunak kao punilo za fugiranje. Bolje je uzeti lomljeni kamen. Njegovi oštri uglovi, neravni rubovi se lijepe jedni za druge i na taj način povećavaju čvrstoću betona za temelj. Cementni pijesak, kao i otopina na bazi šljunka, ekspandirane gline i drugih punila bit će manje izdržljiva i stoga se ne koristi u proizvodnji betona za temelj.
Aditivi su potrebni ako želite da napravite rastvor pod posebnim uslovima. Na primjer, kada trebate napraviti rješenje u mraznom vremenu, ili će gotov temelj biti djelomično ili potpuno u vodi, izložen agresivnom okruženju. Aditivi se mešaju sa vodom prema uputstvu na pakovanju. Vrijedno je zapamtiti da bilo koji aditivi smanjuju kvalitetu betona.
Metode kuhanja
Postoje 2 glavne metode miješanja: mehanički (pomoću električne miješalice za beton) i ručni. Razmotrimo svaki posebno.
Mehanička metoda
Ova metoda uključuje kupovinu prilično skupog alata - električne miješalice za beton. Budući da je izlijevanje temelja obično sam početak izgradnje, kupovina mješalice za beton u ovoj fazi je ekonomski opravdana. Dakle, objekat bi trebao biti:
Dijagram uređaja monolitnog temelja na pijesku i šljunku
- kante;
- lopate;
- bačva za vodu ili crijevo;
- mikser za beton;
- produžni kabel (nošenje).
Pogodno je nositi pijesak i šljunak s kantama, utovariti cement u betonsku mješalicu. Osim toga, lako je izmjeriti potrebnu količinu svake od komponenti kantama i održavati ispravne proporcije. Lopate bacaju materijal u kante.
Kapacitet mješalice za beton ovisi o veličini zgrade u izgradnji i varira između 50-300 litara. Za izgradnju privatne kuće bit će dovoljna jednofazna mješalica za beton od 220 volti. Veći projekti, kao i industrijski objekti, mogu zahtijevati trofazni 380 volti. Za rad same mješalice za beton možda će vam trebati produžni kabel za napajanje strujom.
Sve pripremljene komponente (voda, cement, pijesak, drobljeni kamen) u potrebnim količinama se ubacuju u posudu betonske miješalice i uređaj se uključuje. Masa se dovede do homogenog kremastog stanja. Malter za izlivanje temelja je spreman.
Ručni način
Za ručno gnječenje trebat će vam:
- kante;
- lopate i bajoneti;
- kapacitet;
- bačva za vodu ili crijevo;
- motika.
U posudu za miješanje komponenti potrebno je sipati vodu (ako je potrebno već s dodacima), zatim dodati pijesak i cement. Otopinu je prikladno mijesiti ručno u koritu ili staroj kadi pomoću motike ili bajonetne lopate. Masa mora biti homogena, slična kiseloj pavlaci. Na samom kraju ostaje samo dodati zdrobljeni krš i ponovo sve promiješati. Rešenje je spremno.
Dobro je ako je moguće izliti temelj direktno iz betonske mješalice ili korita - na taj način možete uštedjeti ogromnu količinu vremena i truda. Ako to nije moguće, tada se gotovi cementni malter ulijeva u kante uz pomoć lopate i iz njih se izlije temelj.
Proporcije
Cement sa peskom se gnječi u omjeru 1:3. Količina lomljenog kamena nije striktno normirana, ali obično je uzimaju onoliko koliko uzimaju pijeska. Dakle, za 1 kantu cementa postoje 3 kante pijeska i 3 kante šuta.
Količina vode se svaki put odabire eksperimentalno, jer ovisi o mnogim faktorima. Na primjer, od vlage u pijesku i zraku. Važno je postići željenu konzistenciju (kao pavlaka) i ne pretjerati s vodom. Što je otopina tanja, to je niža ocjena i, shodno tome, lošija je čvrstoća dobivenog betona.
Fill
Beton se slabo prijanja na temperaturama ispod +8 stepeni Celzijusa (ako u njega nisu uključeni aditivi otporni na mraz), stoga je bolje ne sipati po hladnom vremenu. Kvalitet takvog betona bit će lošiji od običnog betona i, nažalost, tu se ništa ne može učiniti.
Proces vezivanja betona nema veze sa sušenjem! Ako punjenje pada na toplo, sunčano suho vrijeme, tada u otopinu ne morate dodavati vodu. U ovom slučaju jedino ispravno rješenje bi bilo zalijevati temelj nekoliko dana jednostavno iz crijeva, odozgo, kako bi se spriječilo isušivanje betona. Ako se osuši, počinje pucati i pucati.
Bavi se izgradnjom kuće ili sjenice u ljetnoj kućici, svaki vlasnik se suočava s potrebom postavljanja temelja. Ovaj proces je složen i odgovoran, jer morate odabrati pravi materijal i izračunati omjer komponenti. Stoga, prije početka rada, pažljivo proučite faze izgradnje baze.
Zbog niske cijene i izuzetne izdržljivosti, beton se smatra najpopularnijim materijalom za izlivanje temelja. U ovom članku pobliže ćemo pogledati zamršenosti rada s njim, tako da čak i početnik majstor može sam izgraditi temelj.
Sastav se priprema uzimajući u obzir određene proporcije od drobljenog kamena (ili šljunka), pijeska i cementa. Koji je omjer komponenti potreban ovisi o rezultatu koji treba dobiti. Drobljeni kamen i pijesak služe kao punila, cement je potreban kao vezivo koje drži komponente zajedno u jedan blok. Ako između pijeska i šljunka ima previše šupljina, potreba za cementom se povećava. Da bi ih sveli na minimum, važno je koristiti drobljeni kamen različitih veličina: male čestice će ispuniti šupljine između velikih, a pijesak - između malih.
Beton stvrdnjava za mjesec dana, ali se ovaj proces najintenzivnije odvija tokom prve sedmice.
Vrste betona za izlivanje baze
Pijesak je pogodan za pripremu temeljnog rastvora, čija veličina čestica varira od 1,2 do 3,5 mm. Koristi se slobodno tečni materijal bez nečistoća. Dozvoljen je sadržaj gline i mulja od 5%, ali to čini beton manje izdržljivim.
Sljedeći eksperiment pomoći će u određivanju kvalitete sastava: sipajte pijesak u posudu, razrijedite vodom i dobro protresite dobivenu otopinu. Ako voda ostane čista ili malo izgubi prozirnost, to znači da je sirovina kvalitetna, a ako se jako zamuti, sadrži nečistoće. Također možete ostaviti posudu da odstoji neko vrijeme. Ako se kao rezultat toga, glineni sediment pojavi preko pijeska, bolje je ne koristiti takav rasuti materijal za izgradnju.
Tematski materijal:
- Betonske proporcije za temelj u kantama
- Recept za temeljni beton
Ni u sastavu drobljenog kamena ne bi trebalo biti nečistoća. Veličina čestica je 1-8 cm.
U građevinskoj industriji razlikuju se sljedeće vrste cementa:
- Portland cement (najčešća opcija koja se koristi u izgradnji različitih građevina).
- Slag Portland cement (ima visoku otpornost na vlagu i mraz, ali sporije očvršćava).
- Pucolanski portland cement (koristi se za izgradnju objekata pod vodom i pod zemljom zbog svojih izuzetnih svojstava otpornosti na vlagu; u zračnom okruženju se skuplja i gubi čvrstoću).
- Brzovezujući cement (zamrzava se oko 2 sedmice; potrebno je raditi s takvim materijalom bez odlaganja, jer se odmah veže, tako da ovo nije najbolja opcija za građevinare početnike).
Dakle, portland cement je najprikladniji materijal za samoizlijevanje monolitnog temelja kuće ili druge strukture.
Razlikuju se sljedeće vrste cementa: ... PC 500, PC 500 D20, PC 400 D20, PC 400, itd. 20 cm i mjeri se u kg/cm2...
Priprema pravog rješenja
Da bi se dobio sastav željenog viskoziteta, prilikom njegove pripreme se poštuju određene proporcije. Omjer je 1/3/5, gdje je 1 cement, 3 pijesak, 5 drobljeni kamen.
Korištenje aditiva omogućit će dobivanje određene vrste cementnog maltera: brzostvrdnjavajućeg, hidrofobnog, pucolanskog, obojenog, otpornog na sulfate, plastificiranog itd. U ovom slučaju se koriste različite marke od M 100 do M 600. Ali da biste dobili, na primjer, mješavinu M 400, nije potrebno koristiti cement iste marke.
Ispod je tabela omjera koji će vam pomoći u proračunima:
Ako cement M 400 razrijedite sa četiri kante vode u omjeru 1: 4, dobijete mješavinu M 100, a za pripremu otopine M 100 od M 500 dodajte pet kanti, odnosno 1: 5.
Za pripremu betona marki M 300 i M 400, težina komponenti mora prepoloviti težinu vode.
Ako želite dobiti 1 kocku betona (ovo je V kocke, čija je svaka strana 1 m), onda bi omjer trebao biti sljedeći: pola kocke pijeska, 0,8 drobljenog kamena i punila. Količina potonjeg ovisi o namjeni za koju je beton potreban. Imajte na umu da što manje cementa sadrži malter, to će biti pokretljiviji. Važno je znati da se na jednu kocku ne može položiti više od 350 kg cementa (ovo je 7 vreća), povećanje stope može izazvati uništenje.
Cijena po kocki cementa je drugačija, što je marka veća, to je cijena veća.
Za izradu betona koristite mikser za beton, drvenu kutiju, željeznu kadu ili drveni pod. Važno je osigurati da ostaci i druge nečistoće ne dođu u otopinu. Za početak se sipaju suhe komponente - pijesak, drobljeni kamen, cement, temeljito se miješaju kako bi se dobio homogeni sastav. Zatim polako dodavati vodu uz miješanje dok se ravnomjerno ne navlaži. I tek nakon toga počinju da sipaju.
Imajte na umu da se cement ne skladišti dugo, s vremenom, pod utjecajem vlage, njegova kvaliteta se smanjuje. Nakon prvog mjeseca gubi se oko 10% snage, nakon 3 - 20%, za šest mjeseci ova brojka dostiže 30-40%.
Za izlijevanje temelja, kanta postaje najpopularnija mjerna jedinica, tako da malo ljudi točno poštuje ispravne proporcije. Ne preporučuje se mešanje sastava lopatom, jer će se beton pokazati heterogenom. Dakle, mogu nastati gubici i kao rezultat će biti puštena marka M 100. Ali to je dovoljno i za izgradnju male kuće ili sjenice.
Čak i ako ste uvelike odstupili od standarda za izlijevanje temelja, on će se i dalje razlikovati po snazi i izdržati velika opterećenja, stoga je pogodan za izgradnju kuće. Ali, prema službenim standardima, cement M 300 ili M 400 treba uzeti da se dobije marka od 200 ili više.
Izlijte temelj po toplom vremenu, negativne temperature izazivaju neke poteškoće. Na primjer, morat ćete zagrijati vodu i sam sastav, jer se mogu smrznuti i prije početka stvrdnjavanja. A kada se stvrdne, bez zagrijavanja beton će se smrznuti zbog vode koja se u njemu nalazi, a formirani kristali leda počet će uništavati temelj iznutra.
Ako promatrate proporcije i pripremite sastav prema standardima, čak i kod kuće rješenje će se pokazati homogenim i što je moguće bliže ispravnoj opciji, tako da ne brinite o njegovoj snazi.
Sada znate koji je omjer komponenti potreban za pripremu 1 kocke betona. Glavna stvar je precizno izračunati proporcije i pokušati se pridržavati tehnologije. Beton je sastav koji se lako priprema, tako da će stečeno znanje pomoći čak i početniku da izgradi temelj za kuću ili sjenicu bez ikakvih problema.
Svaki vlasnik privatne kuće trebao bi znati kako pripremiti beton - to će pomoći u uređenju kuće ili ljetne vikendice. Često nema smisla naručiti samo par kocki fabričkog betona, jednostavno je neisplativo. Da biste uštedjeli novac, otopina se može miješati ručno iu značajnim količinama ako su dostupni pravi sastojci.
Alati
Kod kuće se ručno priprema betonsko rješenje za komunalne zgrade, ali kada se gradi kuća, ovom se postupku mora pristupiti vrlo odgovorno.
Glavno pravilo za pripremu otopine: stupanj cementa treba biti 2 puta veći od stupnja betona koji je potreban za izlijevanje. One. ako je potreban beton M150, onda cement mora biti najmanje M300.
Za jastuke ispod temelja i pripremu rada u suvim tlima koristite rastvor B7,5 (M100) tvrde konzistencije. Kao punilo koristi se lomljeni kamen od 5-20 mm. Od istog betona, ali više plastike, izrađuju se stepenice, stepenice, izlivaju ograde, staze itd. Za iste namjene u vlažnim zemljištima preporučuje se priprema tvrdog betona B10 - B12.5 (M150). Od mješavine tvrde konzistencije ove marke prave i podlogu i staze.
Za postavljanje trakastog temelja, neopterećenih dijelova zgrade, prikladna je tvrda otopina B15 (M200) ili B20 (M250). On, samo malo više plastičan, pogodan je za septičke jame, taložnice, septičke jame. Za temelj dobre stambene zgrade potrebno je napraviti beton M300 (B22.5): ovo će biti najbolja opcija i bolje je uzeti drobljeni kamen frakcija od 20-40 mm.
Beton marki M350 (B25) i M500 (B40) koristi se za visoke konstrukcije, teške konstrukcije, skladišta, polaganje pista i u izgradnji kuća - nema potrebe, a teško je raditi s takvim rješenje.
Za miješanje otopine trebat će vam:
- korito ili mikser za beton;
- lopate;
- čekić (za drobljenje stvrdnutog cementa);
- kante;
- sito za prosijavanje pijeska;
- posude za pranje punila.
Sastavnici
Prije pripreme betona potrebno je dobro provjeriti kvalitetu komponenti.
Voda
Voda treba da bude što čistija, bez nečistoća, prljavštine, gline, zemlje. Ne uzimati otpadne vode iz močvara, stajaćih izvora, hemijski kontaminiranih. Malter jednostavno neće dobro vezati. Vodi je u prosjeku potrebna polovica mase cementa.
Voda se nikada ne dodaje u gotovu otopinu.
Filler
Postoji fino punilo - pijesak, i krupno - šljunak, lomljeni kamen. Za lagane mješavine - punilo ekspandirane gline, šljaka, cigle ili vapnenački drobljeni kamen. Postoji pravilo: čvrstoća grubog punila je dva do tri puta veća od projektne snage gotovog rješenja. Drobljeni kamen stvara svojevrsni skelet snage za mješavinu.
Agregat treba da bude što čistiji, bez zemlje, granja, zemlje, a posebno gline. Ponekad se pere, prosijava na gradilištu. Dozvoljena količina nečistoća: 35% za lomljeni kamen, 5% za pijesak. Organske nečistoće uništavaju otopinu iznutra. Preporučljivo je prosijati, isprati i osušiti punilo prije upotrebe.
Pijesak
Poželjno je uzeti krupni pijesak, svestraniji je. Postoji 5 grupa pijeska: od 3,5 mm - sa krupnim zrnima; do 1,2 mm - sitnozrnati. Ovo posljednje preporučuju graditelji samo za lagani beton.
Provjera kontaminacije pijeskom: 200 ml se sipa u bocu, sipa se voda, protrese, sipa. Voda odnosi nečistoće, gubici zapremine preko 5% su lošeg kvaliteta. Prilikom miješanja vodite računa da suvi pijesak sadrži 1% vlage, nakon kiše - 10%.
Koriste se male frakcije (do 12 mm, do 40 mm). Za podnu košuljicu, nasipne radove uzimaju se granitne rešetke ili strugotine.
Drobljeni kamen se dešava:
- granit je najbolji;
- šljunak - standard za privatnu gradnju;
- krečnjak - ne preporučuje se za građevine, jer krečnjak kiseli od vlage.
Najpopularnije frakcije: 5–20, 5–10, 10–20, 20–40 mm. Veličina materijala ne smije prelaziti jednu trećinu širine proizvoda na najužem dijelu i 2/4 udaljenosti između armature. Ne preporučuje se lomljenje veće od 150 mm.
Preporučljivo je koristiti dvije frakcije - finu (najmanje trećinu krupnog agregata) i grubu - tako da će beton biti gušći. Šljunak je kategorički nepoželjan: glatki su i ne vezuju dobro otopinu. Ekspandirana glina (veličine 3-5 cm) pogodna je za lagane estrihe u kućama s drvenim podovima.
Cement. Krutost
Posebno ćemo razmotriti karakteristike cementa u bliskoj vezi s određivanjem njegove količine u smjesi. Ispravna priprema betona zasniva se na skladnom omjeru komponenti. Beton se mora utrošiti odjednom - nikada se ne ostavlja "za kasnije", pa se količina mješavine mora dobro izračunati.
Krutost
Krutost se određuje klizanjem: ako smjesa teče iz horizontalne ravni, previše je tečna, plastična; kod klizanja pri nagibu - srednja plastika; ako se lijepi bez klizanja - niska plastika; ne sleže, ostaje gruda - žilava. Tečni beton je lakši za polaganje, ali tvrdi beton je bolji po kvaliteti i čvrstoći.
Najpopularnije marke cementa za privatnu gradnju su M400, M500.
Tabela - Sastav betonske mješavine po 1 m3 betona:
Dakle, količina materijala M400 za 1 kubni metar mješavine:
- za beton B7,5 - 180 kg;
- B10 - 200 kg;
- B15 - 260 kg.
Najveći dio cementa koji se prodaje na tržištu je portland cement M500. Ako se uzme, tada se gore navedene norme moraju pomnožiti sa 0,88. Ova i sljedeća formula će vam dobro doći za kupovinu prave količine cementa. Duljina, širina, dubina temelja se množe - dobije se volumen (kubični kapacitet), na osnovu gore navedenih proporcija možete saznati tačno koliko je cementa potrebno.
Nijanse
Cement se kod kuće često uzima iz ustajalog, iz ostataka druge građevine. Treba imati na umu da takav materijal nema potrebna svojstva. Za pripremu otopine potreban vam je suh materijal koji nije istekao bez grudvica - na taj način beton neće pucati. Rok trajanja cementa u originalnom pakovanju je 90 dana, u otvorenom pakovanju - ne više od nedelju dana za suhe uslove i ne više od jednog dana za vlažne uslove. Nakupljeni materijal mora se pažljivo zgnječiti čekićem.
Betonske klase M100 - M350 su popularne za ručnu pripremu maltera. Svi proračuni su po težini i na osnovu težine cementa. Odnos sastojaka izračunava se kao njihov težinski odnos prema njemu.
Jačina marke otopine određena je omjerom vode i cementa (VC). Manje vode znači viši kvalitet. Ali ako ga nema, može se dobiti suprotan efekat, pa je pravilo „više cementa – bolji (jači) beton“ pogrešno. Kao što je gore spomenuto, kvaliteta cementa bi trebala biti 2-3 puta veća od projektne kvalitete otopine. Poznavajući omjer vode i cementa, možete povećati ili smanjiti ocjenu smjese.
Ručno rađen recept
Razmotrite opciju kako ručno pripremiti betonsku smjesu za izgradnju kuće, na osnovu proporcija s tablicama. Evo dvije tablice pomoću kojih možete odrediti proporcije i broj komponenti za 1 kubni metar otopine.
Tabela vodocementnog odnosa (prosječni agregati):
Tabela - Odnos vode i cementa
| Beton, marka | V/C | |
| Cement M400 | Cement M500 | |
| 100 | 1.04 | - |
| 150 | 0.86 | - |
| 200 | 0.70 | 0.80 |
| 250 | 0.58 | 0.66 |
| 300 | 0.54 | 0.62 |
Obračun vode za punilo po kubnom metru m i postotak pijeska u njemu.
Tabela - Odnos pijeska, šljunka i vode
Također morate znati približnu gustinu punila, težinu u kg / m2:
- za šljunak - 1600;
- za drobljeni granit - 1500;
- za kvarcni pijesak - 1500;
- za ekspandiranu glinu - 600–800;
- za cement - 3000–3200 (rasuti -1300 ÷ 1800).
Priprema betona M300 (1 kubni metar). Sastojci:
- lomljeni kamen frakcije 25 mm;
- pijesak srednjeg zrna;
- Portland cement M400.
U prvoj tabeli određujemo V / C - 0,54; drugi je količina vode, s takvim punilom vam je potrebno 196 litara. Cement: 196 / 0,54 = 363 l. Zapremina i procenat punila: 1- ((363/3000) +0,196) = 0,680 m3. Gledamo postotak pijeska prema drugoj tabeli - 45%, ispada 680 × 0,45 = 306 litara pijeska. Drobljeni kamen: 680-306 = 374 litara.
Zapremine su određene u litrama, tako da možete raditi sa kantom od 10 litara. Ako dobavljač mjeri punila u tonama, onda ih je lako pretvoriti u litre prema gore navedenim vrijednostima maseno-volumenske gustine u kg / m2 (za cement morate uzeti nasipnu gustinu).
Ostali popularni recepti i proporcije
Za izradu betona kod kuće općenito su prihvaćene sljedeće proporcije: 1 (C) / 4 (U) / 2 (P) / 0,5 (V). Što se tiče težine, to izgleda ovako: 300/1250/600 kg, voda - 180 litara.
Ako uzmete cement M400, dobijate beton M250, ako je cement M500, zatim malter M350. Za maltere niskog kvaliteta, sadržaj cementa se mora smanjiti. Za rastvor B20 (M250) postoji još jedan recept: 1 (C - M500) / 2,6 (P) / 4,5 (S) / 0,5 (B) ili u kg: 315/850/1050, voda - 125 litara po kubnom metru m.
Više proporcija (cement: pijesak: lomljeni kamen; voda - polovina cementa):
- 1: 3,5: 5,7 - M150 (za podove, kolosijeke);
- 1: 2,8: 4,8 - M200 (ograde, temelji garaža i kupatila);
- 1: 1,9: 3,7 - M300 (zidovi, trakasti temelji);
- 1: 1,2: 2,7 - M400 (veoma jak, profesionalan, brzo veže i stvrdnjava).
Jednostavna tajna
Postoji jednostavan način za određivanje proporcija. Drobljeni kamen se sipa u praznu kantu i ravnomjerno raspoređuje. Voda se dodaje mjernom posudom (tegla od 1 litra) sve dok njen nivo ne bude jednak rubu ruševina. Zapremina tečnosti je potrebna zapremina peska.
Dalje se sipa šut, na njegovo mjesto pijesak se sipa istom teglom u istoj količini kao što je bilo vode. Zatim se ponovo sipa voda dok ne pokrije pesak. Tako se određuje potrebna zapremina cementa. Posljednja komponenta je voda, njena količina je 50-60% cementa.
Metoda se temelji na principu da pijesak ispunjava praznine između šljunka, a cement - između zrna pijeska. U ovom slučaju, snaga otopine bit će približno ista kao i lomljenog kamena. Ova metoda ne uzima u obzir ekspanziju zrna punila, neke druge parametre, ali je jednostavna, može se koristiti za nekritične strukture.
Metode gnječenja
Betonska mješavina se priprema na dva načina:
- ručno;
- pomoću kompaktne mješalice za beton (mehaničke ili automatizirane).
Mnogi se varaju, vjerujući da je za ručno gnječenje potrebna posuda - ne, priprema se vrši pomoću daske od dasaka, koriste se i metalne, limene daske, korita od raznih materijala, betonska smjesa se mijesi čak i samo na ravnu tvrdu podlogu. Ako je štit sagrađen od dasaka, potrebno ih je čvrsto pričvrstiti i, u idealnom slučaju, presvući krovnim željezom, iako ga možete gnječiti samo na listu takvog željeza s ivicama lagano zavijenim prema unutra.
Prvo se pijesak sipa u tobogan duž dužine štita, u sredini se napravi brazda, u nju se ulije cement, pijesak se malo omota odozgo prema dolje, postepeno miješajući. Dalje, u dvije lopate, pijesak i cement se pomiješaju 3-4 puta, zatim se sve navlaži vodom iz kante za zalijevanje, ponovo pomiješa. Nadalje, šljunak se ravnomjerno baca, smjesa se istovremeno miješa, postepeno se dodaje voda dok se ne formira potrebna konzistencija.
Drugi niz: cement - voda - pijesak - šljunak (lomljeni kamen).
Postoje dvije vrste ovih uređaja: gravitacijski ili prisilni mehanizam. Prvo najjednostavniji i najpristupačniji. Ovo je kruška sa oštricama unutra, koja se okreće u nagnutom položaju. Za gnječenje je potrebno oko 2-3 minute rotacije.
Priprema se izvodi u fazama - ovako se betonska mješavina dobro miješa:
- mehanizam se uvijek uključuje na prazno;
- sipa se voda;
- napunite pola cementa;
- zaspati sve veliko punilo;
- dodajte drugu polovinu cementa;
- pijesak se postepeno puni;
- rotacija - 2-3 minute.
Sve se sipa samo u horizontalno stojeću (maksimalno nagnutu) posudu. Što je mješalica za beton horizontalnija, to bolje. Nakon istovara betona, posuda se mora oprati vodom tako da na njoj nema stvrdnute otopine. Postoje mali mehanizmi, zgodni su, ali mogu miješati ne više od 4 kante šljunka odjednom, ako ubacite više, nećete moći nagnuti posudu, serija će biti loše kvalitete.
Zimi se redoslijed mijenja: prvo topla voda, zatim - šut, cement, pijesak. U otopinu se dodaju potaša (kalijev karbonat), aditivi protiv smrzavanja, ali morate znati kada prestati, oni uništavaju armaturu.
Betonska otopina je mješavina različitih komponenti (pijesak, šljunak, voda i cement), čijim se miješanjem i naknadnim skrućivanjem dobiva tvrd, nevjerojatno jak građevinski materijal, koji se ponekad naziva i "vještački kamen". Iz očiglednih razloga, nijedno gradilište ne može bez betona. Glavna je komponenta u izgradnji temelja, zidova, podnih ploča, podne košuljice, ivičnjaka i ploča za popločavanje i još mnogo toga. Stoga je vrlo važno da betonsko rješenje bude kvalitetno, što znači da se mora striktno pridržavati tehnologije proizvodnje betona.
DIY beton - glavne komponente
Iz ovog ili onog razloga, ponekad je nemoguće naručiti gotov beton u proizvodnji. Ili je proizvođač postavio previsoku cijenu i mnogo je isplativije da ga sami napravite, ili vam je potrebno jako malo, pa nema potrebe dovoziti beton mikserom.
Prije početka rada važno je zapamtiti sljedeće - proporcije dodanih komponenti, ovisno o vrsti betona, mogu se razlikovati. Na primjer, dobiti beton M200- odnos udjela cementa (M400), pijeska i lomljenog kamena je 1: 2.8: 4.8 (odnosno). Ako vam je potrebna kvaliteta betona M300- u prisustvu istih komponenti, proporcija će izgledati ovako 1: 1.9: 3.7 (odnosno). Dalje u tabeli ispod možete detaljno saznati tačan omjer komponenti.
Cement
To je upravo ono vezivo bez kojeg je, bez obzira na vrstu betona, nemoguće napraviti malter. Snaga i brzina njegovog skrućivanja direktno će ovisiti o njegovoj kvaliteti.
Neophodno označavanje cementa, za dobijanje betona različitih kvaliteta, u prirodnim uslovima očvršćavanja
Sada na građevinskim tržištima možete pronaći različite vrste cementa s različitim pokazateljima tlačne čvrstoće. Svi su podijeljeni u grupe koje određuju njihovo krajnje opterećenje u zamrznutom stanju.
Procenat aditiva i nečistoća označen je slovom "D". Na primjer, cement M400-D20 znači sadržaj u njemu 20% aditivi. Ovaj pokazatelj se ne može zanemariti, plastičnost i čvrstoća materijala direktno ovise o tome. 
Od proizvoda predstavljenih na tržištu izdvaja se dobro dokazani portland cement. Njegove glavne prednosti su:
- Dovoljno dug radni vek;
- Ima odlične pokazatelje snage;
- Otporan na nagle promjene temperature zraka;
- Ne plaši se vlage.
Bitan! Koje god marke bio cement, on mora biti mrvljiv, bez prisustva grudica u njemu i bez istekao rok trajanja.
Pijesak
Za pripremu betonskog maltera prema GOST 8736-93 možete koristiti pijesak različite frakcije granula ( vidi sl. jedan). Konačne karakteristike betona će direktno zavisiti od njegovog kvaliteta.
pirinač. 1 Veličina frakcija pijeska koji se koristi za pripremu betona
Bez obzira na vrstu pijeska, odsustvo gline u njegovom sastavu je preduvjet, njegovo prisustvo će značajno smanjiti čvrstoću betona. Obično se za pripremu smjese koristi kamenolomni pijesak, koji često sadrži mnogo stranih čestica (prljavština, krhotine, kora i korijenje drveća.).
Prije dodavanja takvog pijeska potrebno je isprati i prosijati kroz sito. Ako se to ne učini, mogu se formirati šupljine u očvrslom betonu, što će s vremenom dovesti do stvaranja pukotina u njemu. 
Također je važno obratiti pažnju na sadržaj vlage u pijesku, koji je prisutan u malim količinama čak iu suhom proizvodu. U vlažnom pijesku, postotak vlažnosti može doseći 12%
od svoje ukupne težine. Ovu točku treba uzeti u obzir pri sastavljanju ispravnih proporcija potrebnih komponenti, posebno vode.
Bez posebnog uređaja možete izmjeriti tačnu količinu vlage u pijesku na sljedeći način:
- Pripremite malu metalnu posudu, poslužit će i stari nepotrebni lonac. Izmerite njenu neto težinu i zabeležite;
- Zatim sipajte u njega, izvagano i pripremljeno unapred 1 kg. izbrusiti i staviti posudu 10-15 min. na vrućoj peći, uz stalno miješanje sadržaja;
- Ne puštajući da se pijesak ohladi, ponovo izvagamo posudu zajedno sa vrućim pijeskom. Od dobijenog rezultata oduzimamo poznatu težinu posude (tave) i množimo je brojem 100 ;
- Dobiveni proizvod će biti postotak sadržaja vlage u pijesku.
Kada se osuši, pijesak bi trebao biti mrvičaste konzistencije.
Drobljeni kamen
Druga važna komponenta betonskog rješenja je drobljeni kamen. Ovaj materijal se proizvodi drobljenjem stijena (krečnjak, granit, kamen) u manje, što rezultira drobljenim kamenom različite frakcije. Njihova veličina određuje početni proizvod za sljedeće vrste:
- Najfiniji lomljeni kamen - veličina frakcija je manja od 5 mm. Koristi se za unutrašnje i vanjske završne radove;
- Mali lomljeni kamen - veličina frakcija 5-20 mm. Najčešće korištena veličina pri izlivanju temelja i estriha;
- Srednji lomljeni kamen - veličina frakcija 20-40 mm. Bez toga je nemoguće u izgradnji željeznica i autoputeva, kao iu izgradnji temelja za velike industrijske zgrade koje stvaraju povećana opterećenja;
- Veliki lomljeni kamen - veličina frakcija 40-70 mm. Neophodan je za izgradnju velikih objekata za koje je potrebna velika količina maltera;
Prilikom izračunavanja pripreme betonske mješavine potrebno je uzeti u obzir još jedan važan pokazatelj, kao što je praznini materijala (PPM). Izračunavanje je dovoljno jednostavno. Da biste to učinili, sipajte drobljeni kamen do samog vrha u kantu zapremine 10 litara. Nakon toga polako počnite ulijevati vodu u nju sa mjernim posudama, dok se ne pojavi na površini. Broj litara vode u koju ste sipali pokazatelj je praznog prostora. Na primjer, ako stane kanta ruševina 3 litara vode, tada će biti indikator PPM 30% .
Potrebna količina vode
Kako napraviti kvalitetnu smjesu? Odgovor je jednostavan, za njegovu pripremu potrebno je koristiti samo čistu vodu. Ne bi trebalo da sadrži strane nečistoće ulja, hemijskih i naftnih derivata, kao ni razni kućni otpad. Sve ove tvari mogu značajno smanjiti karakteristike čvrstoće gotovog proizvoda.
Plastičnost betona je također jednako važan pokazatelj, koji direktno ovisi o kvantitativnom sadržaju vode u njemu u odnosu na drobljeni kamen i šljunak. Sa optimalnim omjerom vode i punila možete se upoznati u donjoj tabeli. №1 .
Tabela br. 1 - potrebna količina vode (l / m³) u zavisnosti od punila
| Potreban nivo plastičnosti smjese | Frakcija šljunka (mm) | Frakcije lomljenog kamena (mm) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10mm | 20mm | 40mm | 80mm | 10mm | 20mm | 40mm | 80mm | |
| Maksimalna plastičnost | 210 | 195 | 180 | 165 | 225 | 210 | 195 | 180 |
| Srednja plastičnost | 200 | 185 | 170 | 155 | 215 | 200 | 185 | 170 |
| Minimalna duktilnost | 190 | 175 | 160 | 145 | 205 | 190 | 175 | 160 |
| Bez plastičnosti | 180 | 165 | 150 | 135 | 195 | 180 | 165 | 150 |
Važno je pridržavati se ove tablice, jer će nedostatak vlage u betonu, kao i njen višak, negativno utjecati na njegovu kvalitetu.
Proračun sastava betona
- Potrebna klasa betona;
- Potrebna razina plastičnosti otopine;
- Cement korišten;
- Veličina frakcija pijeska i šljunka.
Kao primjer, izračunat ćemo rješenje maksimalne plastičnosti, čija snaga odgovara oznaci M 300.
Proračun betona po težini - od prve uzimamo preporučenu marku cementa M400 ispunjen lomljenim kamenom sa granulama srednje veličine. Koristeći tabelu №2 određujemo potrebne proporcije mase vode i cementa (W / C - omjer vode i cementa).
Table. Br. 2 - Indikator V/C koji se koristi za različite oznake betona
| MARKING CEMENT |
BRAND BETONA | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M100 | M150 | M200 | M250 | M300 | M400 | ||
| M 300 | 0,74 | 0,63 | 0,56 | 0,49 | 0,41 | — | |
| 0,81 | 0.69 | 0.61 | 0.53 | 0.46 | — | ||
| M 400 | 0,87 | 0,72 | 0,65 | 0,57 | 0,51 | 0,39 | |
| 0,92 | 0,79 | 0,69 | 0,62 | 0,56 | 0,44 | ||
| M 500 | — | 0,86 | 0,70 | 0,63 | 0,62 | 0,48 | |
| — | 0,89 | 0,75 | 0,70 | 0,64 | 0,53 | ||
| M 600 | — | 0,92 | 0,76 | 0,70 | 0,64 | 0,49 | |
| — | 1.02 | 0,78 | 0,72 | 0,70 | 0,54 | ||
| - upotreba šljunka. - upotreba šuta. | |||||||
Poznavajući sve podatke (beton - M300, cement - M400, punilo - lomljeni kamen) prema tabeli br. 2 lako možemo pronaći vodocementni odnos koji je jednak - 0.56 .
Ostaje pronaći potrebnu količinu vode kako bi se dobio gotov proizvod maksimalne plastičnosti, uzimajući u obzir korištenje frakcija drobljenog kamena 20 mm... Da bismo to učinili, vraćamo se tamo gdje vidimo da je rezultat jednak 210 l / m³.
Nakon što su nam postali poznati svi osnovni podaci, izračunavamo potrebnu količinu cementa za pripremu 1m³ betonska mješavina. Podijelite 210 l / m³ na 0.56 , dobijamo 375 kg. cement. Koristeći tabelu №3 prikazujemo konačne proporcije svih potrebnih komponenti.
Tabela br. 3. Proporcije omjera komponenti (cement, pijesak, drobljeni kamen)
| Kvalitete betona | Kvalitet cementa | |
|---|---|---|
| M 400 | M 500 | |
| Odnos proporcija po težini -
(cement: pijesak: lomljeni kamen) |
||
| M100 | 1: 4,6: 7,0 | 1: 5,8: 8,1 |
| M150 | 1: 3,5: 5,7 | 1: 4,5: 6,6 |
| M200 | 1: 2,8: 4,8 | 1: 3,5: 5,6 |
| M250 | 1: 2,1: 3,9 | 1: 2,6: 4,5 |
| M300 | 1: 1,9: 3,7 | 1: 2,4: 4,3 |
| M400 | 1: 1,2: 2,7 | 1: 1,6: 3,2 |
| M450 | 1: 1,1: 2,5 | 1: 1,4: 2,9 |
Dakle, ako je za pripremu 1 m³ betona (M300) potrebno 375 kg. cementa (M400), zatim, slijedeći izračunati indikator iz tabele br. 3, dobijamo pijesak - 375 × 1,9 = 713 kg., drobljeni kamen - 375 × 3,7 = 1388 kg.
Metode miješanja betona
Postoje dva načina za pripremu građevinskog betona vlastitim rukama:
- Pomiješajte otopinu rukom;
- Za miješanje koristite mikser za beton.
Ručno doziranje betona
- Prvo sipajte potrebnu količinu pijeska u čistu posudu;
- Strogo poštujući proporcije, sipajte cement na vrh. Oba filera dobro izmiješajte dok ne postanu jednolične boje;
- Odmjerite potrebnu količinu vode i dodajte je u malim porcijama u posudu sa pijeskom i cementom, raspoređujući i miješajući smjesu po cijeloj površini. Kao rezultat, trebali biste dobiti sivu masu bez grudica i vidljivih ostataka pijeska i cementa;
- Završna faza je dodavanje drobljenog kamena u dobivenu otopinu. Mešanje treba da se odvija dok svaki kamenčić ne bude prekriven rastvorom. Po potrebi dodajte vodu kako bi beton dobio potrebnu plastičnost.
Od nedostataka ručne metode mogu se razlikovati sljedeće:
- Prilično naporan i dugotrajan proces;
- Upotreba otopine odmah nakon miješanja. U suprotnom, rješenje se može početi raslojavati, što će dovesti do pogoršanja njegove kvalitete.
Gnječenje mikserom za beton
- Sipajte malu količinu vode u bubanj miksera za beton, zatim dodajte cement i dobro promiješajte dok ne dobijete sivo mlijeko. Od ovog trenutka pa nadalje, bubanj bi trebao neprekidno da se okreće;
- Nadalje, prema proračunu proporcija, nastavite s punjenjem punila (pijesak i šljunak). Miješajte još 2-3 minute;
- U dobijenu smjesu dodajte još par litara vode, dok se ne dobije homogena konzistencija.
Glavna prednost ove metode miješanja je mogućnost upotrebe betona u roku od sat vremena nakon miješanja otopine.
Zbog svoje čvrstoće, izdržljivosti, nepretencioznosti i svestranosti, betonski podovi su popularni ne samo u prostorijama gdje se očekuju velika opterećenja na podnoj površini, već iu privatnoj stambenoj izgradnji. Tako, na primjer, betonski pod u kuhinji, kupatilu i toaletu je obavezan. A u spavaćim sobama, hodnicima, dnevnim sobama i drugim prostorijama betoniranje se počelo koristiti pojavom sistema "toplog poda", čime je riješen važan problem, a to je da je takav pod vrlo hladan. Čak iu privatnim kućama, gdje su opremljivali isključivo drvene podove na trupcima, beton se počeo izlijevati posvuda. I tu su se počela postavljati pitanja, kako sipati betonski pod na tlo i koje su karakteristike izlijevanja podova. U okviru ovog članka otkrit ćemo opću tehnologiju punjenja i ukazati na neke nijanse i razlike.
Tehnologija betonskih podova
Betonski podovi se mogu postavljati na različite površine: direktno na tlo, na podnu ploču, na staru betonsku podlogu, čak i na stari drveni pod. Beton je jednostavan, nezahtjevan materijal dostupan svima i, što je najvažnije, relativno jeftin.
Da bi pod na kraju bio čvrst i izdržljiv, potrebno je poštovati sve tehnološke uslove i faze rada. Prilikom izlijevanja betona na različite površine postoje karakteristične karakteristike, ali postoje opća pravila za sve slučajeve.
Betonski podovi - tehnologija izlivanja i faze rada:
- Hidroizolacija baze.
- Toplotna izolacija.
- Pojačanje.
- Ugradnja vodilica ("svetionika").
- Izlivanje grubog betonskog poda.
- Brušenje površine betonskog poda.
- Izlivanje izravnavajuće košuljice.
Ovisno o dizajnerskim karakteristikama prostorija, mogu se dodati neke faze rada. Na primjer, prilikom postavljanja betonskog poda na tlu, na podlozi treba izvršiti zatrpavanje.
Da bi se betonska košuljica zaštitila od pucanja, u njoj se izrezuju dilatacijski spojevi, kojih postoje tri vrste:
- Izolacijski dilatacijski spojevi izvode se na mjestima gdje betonski pod dodiruje druge konstruktivne elemente konstrukcije: zidove, stupove, izbočine itd. To je neophodno kako se vibracije ne bi prenosile sa poda na druge konstrukcije. U suprotnom može doći do izobličenja ili djelomičnog uništenja temelja.
- Strukturni šavovi izvode se na mjestima gdje se beton neravnomjerno stvrdnjava, tj. u slučaju da polivanje nije obavljeno odjednom, već sa prekidima, koji su bili duži od 4 sata.
- Šavovi za skupljanje obavljaju za ublažavanje stresa zbog neravnomjernog skupljanja i sušenja.
Dilatacijske fuge se moraju rezati prije nego što se pojave slučajne pukotine, ali beton već mora dobiti potrebnu čvrstoću. Dubina fuga treba da bude 1/3 debljine betonskog sloja. U budućnosti se šavovi popunjavaju posebnim zaptivačima.
S obzirom na mukotrpnost i prašnjavost radova na uređenju betonskog poda, mnogi angažuju građevinske ekipe da ih izvedu. Za betonske podove cijena ovisi prije svega o složenosti naručenog rada i debljini sloja. Najjeftinija opcija bila bi konvencionalna cementno-pješčana košuljica. Premaz s ojačanjem koštat će malo više. Vrsta armaturne mreže utječe na cijenu betonskog poda: ako je to obična mreža za ceste, bit će jeftinija, a ako je okvir zavaren od armature, onda će biti skuplji. "Najgrizljivija" opcija za cijenu je betonski pod s ojačanim gornjim slojem, koštat će 30 - 40% više od običnog poda iste debljine.
Imajući minimalne vještine u građevinarstvu, sposoban rukovati alatom i pozvati jednog ili dva partnera, lako možete ispuniti betonski pod vlastitim rukama. Dovoljno je napraviti proračune, opskrbiti se potrebnim alatima, materijalima i proučiti tehnologiju kako bi svi obavljali svoje funkcije i stvar se svađala. Tada će cijena za izlivanje betonskog poda ovisiti samo o materijalu koji će se koristiti i njegovoj količini.
Kako napraviti betonski pod na zemlji
Uređenje poda direktno na tlu uvijek je ispunjeno brojnim pitanjima: i od čega napraviti posteljinu, i s kojim slojem, i kako vodonepropusno, i u kojoj fazi izolirati, i tako dalje. Betonski pod na tlu je "slojeviti kolač", o čemu ćemo govoriti u nastavku.
Izlijevanje betonskog poda: shema pita
Uvjeti pod kojima je moguće postaviti betonski pod na tlo
Prije nego što pređemo direktno na tehnološki proces uređenja betonskog poda, želio bih napomenuti da se ne mogu sva tla sipati betonskim podom. Prvo, nivo podzemne vode ne bi trebao biti viši od 4 - 5 m kako bi se isključilo plavljenje poda i usisavanje vlage kroz kapilare. Drugo, tlo ne bi trebalo biti pokretno, inače se betonski pod može brzo srušiti, oštetiti temelj. Treće, kuća u kojoj je planiran takav pod mora biti stambena i grijana zimi, jer se tlo zimi smrzava, a sa njim i pod, što će vršiti dodatni pritisak na temelj, deformirajući ga. Pa, i posljednje ograničenje - tlo mora biti suho.
Označavanje nivoa gotovog betonskog poda: oznaka "nula".
Sve radove na uređenju poda počinjemo tek nakon što su svi zidovi u potpunosti podignuti i konstrukcija pokrivena krovom. Na taj način ćemo biti zaštićeni od iznenađenja prirode.
Prvi korak je nacrt nivo gotovog poda, tj. oznaka do koje ćemo ispuniti pod. Budući da ne planiramo izvoditi pragove, fokusirat ćemo se na dno vrata kako bi pod bio ujednačen i isti u svim prostorijama.
Nanosimo nivo "nule" na sljedeći način: od najniže tačke vrata postavljamo tačno 1 m. Stavljamo oznaku na zid, zatim oznaku prenosimo na sve zidove u prostoriji, crtamo liniju, horizontalu od kojih se stalno kontroliše pomoću nivoa.
Nakon što je crta povučena, odvojite 1 m dolje duž cijelog perimetra prostorije od ove linije. Povlačimo liniju. Ovo će biti nivo završnog poda. Radi praktičnosti, u uglovima sobe zakucavamo eksere na liniji i povlačimo gajtan. Ovo će olakšati navigaciju.
Radovi na pripremi temelja
Odvozimo sav građevinski otpad iz lokala. Zatim uklanjamo gornji sloj zemlje i iznosimo ga za potrebe vrta ili krajolika. Do koje dubine treba ukloniti tlo? Betonski pod na tlu je višeslojni kolač, debljine oko 30 - 35 cm. Fokusirajući se na "nultu" oznaku, samo pokušavamo ukloniti zemlju do dubine od 35 cm.
Obavezno nabijete površinu tla. Bolje je to učiniti uz pomoć posebne vibracione ploče ili vibracione mašine, ali ako u arsenalu nema takve tehnike, možete se snaći improviziranim sredstvima. Potreban nam je trupac na koji pričvršćujemo ručke, a odozdo zabijamo ravnu dasku. Držeći ovaj trupac zajedno, zbijamo tlo do te mjere da na njegovoj površini ne ostaju otisci stopala.
Bitan! U slučaju visokih trakastih temelja, postoje situacije kada je udaljenost od oznake "nula" do tla veća od 35 cm. U tom slučaju uklonite gornji plodni sloj, a umjesto toga sipajte pijesak i pažljivo ga nabijte.
Mjere za dodatnu hidroizolaciju poda mogu uključivati postavljanje glinene podloge. Zatim se glina izlije na tlo i pažljivo zbije. U budućnosti će spriječiti prodiranje vlage u pod.
Formiranje podloge od šljunka, pijeska i lomljenog kamena
Prije izrade betonskog poda na tlu, neophodno je izvršiti zatrpavanje.
Prvi sloj - šljunak(5 - 10 cm). Prelijte vodom i zatvorite. Da bismo lakše kontrolisali debljinu sloja, klinove potrebne dužine zabijemo u zemlju, postavimo ih u nivo, a nakon punjenja i nabijanja ih vadimo.
Drugi sloj - pijesak(10 cm). Kontrolišemo debljinu i nivo sa svim istim klinovima. Sloj prelijte vodom i kompaktirajte vibrirajućom pločom ili trupcem sa daskom. Za ovu posteljinu možete koristiti jaruški pijesak sa nečistoćama.
Treći sloj - ruševina(10 cm). Potpuno nivelisan i kompaktan. Naš zadatak je osigurati da na površini nema oštrih rubova ruševina. Ako ih ima, morate ih izgladiti tako što ćete proširiti kamenčiće ili ih ukloniti. Treba koristiti lomljeni kamen frakcije 40 - 50 mm. Nakon nabijanja, drobljeni kamen se može lagano posuti pijeskom ili drobljenim kamenom i ponovo zbiti.
Bitan! Ne zaboravite kontrolirati horizontalu pomoću nivoa.
Treba napomenuti da se zatrpavanje može izvesti samo iz dva sloja: pijeska i šljunka. Također, kako bi se pojednostavila kontrola debljine slojeva, njihov nivo se može primijeniti na zidove temelja.
Postavljanje hidroizolacije i termoizolacije
Ako je sloj ruševina čvrsto zbijen i nema oštrih uglova, hidroizolacijski materijal se može položiti direktno na njega. Da biste to učinili, možete koristiti moderne rolne materijale i membrane, krovni materijal u nekoliko slojeva ili samo polietilenska folija gustine od najmanje 200 mikrona... Materijal širimo po cijeloj površini prostorije, povlačimo rubove do oznake "nula" na zidovima i tamo ga pričvršćujemo, na primjer, pomoću ljepljive trake. Ako platno nije dovoljno da pokrije cijelo područje, tada se spojevi moraju napraviti s preklopom od 20 cm i zalijepiti ljepljivom trakom.
Na vrhu hidroizolacije možete izvesti toplinsku izolaciju pomoću sljedećih materijala: ekspandirana glina, perlit, ekstrudirana polistirenska pjena, ekspandirani polistiren(stiropor), kamena bazaltna vuna(odgovarajuća gustina), poliuretanska pjena.
Razmotrite mogućnost polaganja ploča od ekstrudirane polistirenske pjene. Položeni su u obliku šahovnice, čvrsto jedni na druge, spojevi su zalijepljeni posebnom ljepljivom trakom.
Bitan! Postoje slučajevi kada nije moguće izvršiti hidro i termo izolaciju direktno na zatrpavanju. Zatim se na podlogu izlije sloj takozvanog "mršavog" betona (tečne konzistencije) debljine do 40 mm. Nakon što se stvrdne, gore navedene procedure mogu se pratiti odozgo. „Mršavi“ beton čvrsto povezuje sloj šuta i trajnija je podloga koja neće moći probiti niti oštetiti hidroizolacijske materijale.
Tehnologija izlijevanja betonskog poda nužno uključuje armiranje kako bi se pod što više ojačao. Ojačani pod može izdržati teška opterećenja koja su ravnomjerno raspoređena po površini.
Kao materijal za ojačanje možete koristiti metal i plastična mreža sa različitim ćelijama, i okvir od armature... Najčešće se koriste zavarene armaturne mreže dimenzija 5x100x100 mm. Rjeđe, za podove na kojima će se vršiti velika opterećenja, koristi se okvir, zavaren na mjestu od armaturne šipke debljine 8 - 18 mm. U tom slučaju će biti potrebno temeljitije vibraciono zbijanje betonske smjese.
Armaturna mreža ili okvir ne mogu se polagati direktno na podlogu, tako da neće ispuniti svoje funkcije, pa će biti čak i suvišni. Mora se podići za 1/3 debljine budućeg betonskog izlivanja. Stoga mrežu ili okvir postavljamo na postolje visine 2 - 3 cm, koje se nazivaju "stolice".
Instalacija "beacons" i formiranje "mapa"
Ugradnja vodilica ili kako ih još nazivaju "svetionici" omogućava vam da betonsku smjesu izlijete što je moguće ravnomjernije, na istom nivou.
Kao vodilice možete koristiti cijevi kružnog presjeka ili metalnog kvadratnog profila, kao i drvene blokove, ako je njihova površina dovoljno glatka, možete postaviti posebne "svjetionike" od aluminija.
Prostoriju dijelimo na segmente širine 1,5 - 2 m.
Vodilice ugrađujemo na "zemlje" od betonskog maltera. Utiskivanjem ili dodavanjem smjese kontroliramo lokaciju "svjetionika" tako da njihov gornji rub bude striktno duž "nulte" linije. Vodilice podmazujemo posebnim uljem, u ekstremnim slučajevima se može obrađivati, tako da ih je lakše ukloniti u budućnosti.
Bitan! Strogo horizontalni položaj vodilica kontroliramo pomoću nivoa i nivelete. Pod će biti moguće zasipati betonom nakon što se "zemlje" dovoljno očvrsnu tako da kada pritisnete "svetionik" neće biti utisnute.
Podjela prostorije na "karte" vrši se ako je njena površina dovoljno velika i nije moguće ispuniti betonom u jednom koraku. Zatim se prostorija dijeli na kvadratne ili pravokutne "mape", čiju veličinu diktira produktivnost građevinskog tima.
Označavamo područje u parcele. Okvirnu oplatu rušimo od svježe piljenog drveta ili od laminirane šperploče. Naravno, visina oplate mora biti strogo postavljena na "nulu".
Priprema maltera za izlivanje betonskog poda
Kako bi betonski pod imao najbolja moguća svojstva toplinske izolacije, otopini treba dodati ekspandirani pijesak ili perlit. A da biste imali vremena za kvalitetno izlijevanje i miješanje otopine, potrebno je kupiti ili iznajmiti mikser za beton.
Tajna pripreme otopine je sljedeća:
- Stavite 2 kante perlita u mikser za beton.
- Dodajte 10 litara vode i promiješajte. Nakon dodavanja vode, volumen perlita bi se trebao značajno smanjiti.
- Kada se pijesak dobro pomiješa sa vodom, dodajte 5 litara cementa i nastavite mijesiti.
- Dodajte 5 litara vode i nastavite da mesite.
- Kada smjesa postane homogena, dodajte 10 litara pijeska i 2 litre vode. Mijesite dok smjesa ne teče.
- Pauziramo u seriji 10 minuta, ni u kom slučaju ne dodavamo vodu.
- Nakon 10 minuta nastavljamo mijesiti dok otopina ne postane plastična.
Za punjenje poda najbolje je koristiti cement M400 i M500.
Izlivanje betonskog poda, izravnavanje maltera
Počinjemo puniti pod iz ugla nasuprot vratima, pokušavajući popuniti nekoliko "karta" u jednom ili dva koraka.
Budući da beton ne bi trebao čvrsto prianjati za zidove i izbočene konstrukcije zgrade, izoliramo ih polaganjem prigušne trake duž njih.
Dobijenu otopinu ulijte u "karticu" slojem od 10 cm i poravnajte je lopatom. Izvodimo pirsing pokrete kako bismo uklonili višak zraka i zbili otopinu. Ako je moguće, možete koristiti dubinski vibrator, koji se uroni u beton, a kada se na površini pojavi betonsko "mlijeko", prebacuje se na drugo mjesto.
Rješenje izravnavamo pravilom. Instalirajte ga na vodilice i laganim pokretima s lijeva na desno povucite prema sebi. Tako se višak betona uklanja i raspoređuje na praznine drugih "kartica".
Nakon završetka izravnavanja maltera po vodilicama, izvadite ih i popunite ispražnjeni prostor svježim malterom.
Sljedećih dana površinu stalno vlažimo vodom, beton možete dodatno pokriti filmom. Beton dajemo da postigne maksimum svojih karakteristika čvrstoće u roku od 4 - 5 nedelja.
Betonska podna košuljica
Prilikom izlijevanja betonskog poda rijetko je moguće učiniti površinu savršeno ravnom, najčešće postoje manji nedostaci, opušteni. Ako planirate polagati keramičke pločice, onda vam savršena ravnomjernost nije potrebna, tako da možete odmah početi s radom. Ali ako želite napraviti pod od laminata ili linoleuma, tada bi površina trebala biti savršeno ravna.
Samonivelirajuće mješavine omogućuju vam da podnu površinu učinite zrcalnom.
Prema uputama na pakovanju, pripremimo otopinu samonivelirajuće smjese, izlijemo je na pod i izravnamo posebnom četkom. Zatim ga kotrljamo igličastim valjkom kako bismo uklonili mjehuriće zraka iz otopine. Ostavite da se suši najmanje 1 sedmicu. Tada je betonski pod spreman za upotrebu.
Kako pravilno preliti betonski pod preko plafona
Karakteristika izlivanja betonskog poda na podove je da nema potrebe za zasipanjem.
Provjeravamo betonsku podnu ploču na pukotine, pukotine i strugotine. Ako ga pronađemo, onda ga zalijepimo reparaturnim malterom. Drveni pod također mora biti jak, bez velikih praznina.
Bez greške, vodootporno preklapamo polaganjem plastične folije gustoće od 200 - 300 mikrona.
Na vrh stavljamo toplotnu izolaciju. To može biti polistirenska pjena, ploče od ekstrudirane polistirenske pjene, ploče od bazaltne vune ili poliuretanska pjena za prskanje.
Ugrađujemo svjetionike i punimo otopinom debljine 100 mm. Sve ostale radnje se izvode na isti način kao i kod postavljanja poda na tlu. Ako nešto ne razumijete u uputama za izlijevanje, možda će vam pomoći gledanje videa koji prikazuje betonski pod.
Sasvim je moguće samostalno napuniti betonski pod, glavna stvar je ne uštedjeti na materijalima i pratiti tehnološki proces. Tada će pod moći služiti decenijama bez velikih popravaka.
Izlijevanje betonskog poda: video - primjer