Ojačana tkaninama. Termoreaktivne sintetičke smole djeluju kao vezivo. I nije toliko važno koji je tekstolit u pitanju. O čemu se radi prilično je lako razumjeti, čak i iz opisa.

Neki parametri i svojstva

Ovisno o prirodi vlakana, PCB-i se dijele u nekoliko grupa.

1. Bazaltni tekstoliti na bazi
2. Ugljični tekstoliti iz ugljika.
3. Azbestni laminati sa azbestnim vlaknima.
4. Laminati od staklenih vlakana od staklenih vlakana raznih vrsta.
5. Organotekstoliti izrađeni od umjetnih i
6. Sam tekstolit, vlakna ovdje su pamuk

Postoje i druge sorte. Keper, saten, lan su vrste tkanja koje razlikuju same niti. Površinska gustina, debljina, broj niti po jedinici dužine u smjeru osnove i potke tkanine, struktura i debljina niti ili kudelje mogu biti različiti. Postoji posebna tehnologija, zahvaljujući kojoj se dobija tekstolit. Već smo shvatili šta je to.

Ako je međuslojna čvrstoća posebno visoka, koriste se tkanine višeslojnog tipa. Ponekad postoje proizvodi u kojima su vlakna napravljena od nekoliko vrsta materijala.

Na šta još treba obratiti pažnju?

Važna je i tehnologija izrade, količina i svojstva veziva, karakteristike same tkanine, priroda vlakana - parametri koji određuju koje će kvalitete imati sam tekstolit. Što se tiče samog procesa proizvodnje, on se bazira na naslaganju slojeva ili polaganju tkanina, kada se na trn nanosi vezivo u obliku proizvoda. Folirani tekstolit se proizvodi na isti način. Zatim se odvija oblikovanje. Osim toga, tekstolitne ploče, ploče ili listovi moraju biti podvrgnuti mehaničkoj obradi.

Ne samo da se tkanine mogu razlikovati u sastavu, već i vezivni elementi koji igraju ulogu impregnacije za punilo. Tu ulogu najčešće obavljaju termoreaktivni, folijski tekstolit nije izuzetak.

O meritumu i drugim parametrima

Postoji niz kvaliteta svojstvenih takvom materijalu kao što je tekstolit. Šta je to lako je razumjeti iz opisa njegovih karakteristika.

1. Raspon radne temperature je od -40 do +105 stepeni, ako je trenutna frekvencija oko 50 Hz, ostaje
2. Tekstolit je dobar dielektrik, što ga čini nezamjenjivim pomoćnikom u elektro i energetskoj industriji.
3. Lakoća obrade.
4. Visoka čvrstoća.
5. Niska gustina.
6. Nizak koeficijent trenja.

Dodatne informacije

Tekstolit se koristi u mnogim sferama života. Može biti strukturni, antifrikcioni, frikcioni, elektroizolacioni, toplotnoizolacioni i radiotehnički materijal.

U mnogim aspektima, to je olakšano sposobnošću lakog prijenosa mehaničkih opterećenja, čak i prilično ozbiljnih. Stoga se posebno široko koristi u elektrotehničkoj industriji. Na bazi PCB-a izrađuju se različiti dijelovi strukturalne namjene.

Prijave i nove mogućnosti

Za proizvodnju prstenova, čahura koristi se ukrasni tekstolit. Šta je to može se razumjeti i bez posebnih rječnika. Ovaj materijal se također može vidjeti u prigušnim pločama i odstojnicima.

U mjenjačima, u distribucijskim mehanizmima različitih motora, u mjenjačima, često je uočljivo prisustvo konusnih i cilindričnih zupčanika na bazi materijala kao što je tekstolit. Cijena varira. Elementi centrifugalnih pumpi i turbina su tekstolitni ležajevi. Tekstolit može uspješno zamijeniti getinax kao materijal za proizvodnju električnih izolacijskih dijelova. Osnove za štampane ploče od PCB-a izrađuju se u elektronici. Osim toga, na modernim turnirima upravo tekstolit postaje osnova za proizvodnju oružja - takva je njegova upotreba prilično neočekivana.

Malo o brendovima

Postoji i vrsta tekstolita, koja se naziva asboplastika i razlikuje se zasebno. To je vatrootporan i izdržljiv materijal koji može izdržati toplinu do +250 stepeni. Razlikuje se po hemijskoj otpornosti, antikorozivnim i električnim izolacionim svojstvima. Vrsta veziva i punila u velikoj mjeri određuje koje karakteristike će imati određeni proizvod. Na primjer, antofilit azbestni materijali daju visoku otpornost na kiseline. Način proizvodnje i stepen punjenja takođe mogu uticati na postojeće parametre. U svakom slučaju, sve se određuje pojedinačno, ovo treba pratiti zasebno.

Pozdrav dragi čitaoci bloga. Sada je vrijeme napolju divno, a ja sam odlično raspoložena. Danas vam želim reći kako možete napraviti visokokvalitetne štampane ploče kod kuće.

] Općenito, način proizvodnje štampanih ploča korištenjem lasersko gvožđe nije teško. Njegova suština je u načinu nanošenja zaštitnog uzorka na folijski tekstolit.

U našem slučaju prvo koristimo štampač za ispis zaštitnog uzorka na foto papir, njegovu sjajnu stranu. Zatim se, kao rezultat zagrijavanja peglom, omekšani toner prži na površinu PCB-a. Detalje ove akcije pročitajte dalje... ALI u sljedećim člancima naći ćete još korisnije informacije iz oblasti radioamaterskih tehnologija, pa se svakako pretplatite.

Pa počnimo.

Za proizvodnju ploče pomoću LUT tehnologije potrebno nam je:

1. folijski tekstolit (jednostrano ili dvostrano)
2. laserski štampač
3. makaze za metal
4. sjajni foto papir (Lomond)
5. rastvarač (aceton, alkohol, benzin, itd.)
6. brusni papir (sa finim abrazivom, nula papira je u redu)
7. bušilica (obično motor sa steznom glavom)
8. četkica za zube (veoma korisna stvar, ne samo za zdravlje zuba)
9. gvožđe hlorid
10. stvarni crtež ploče nacrtan u Sprint-Layoutu

Priprema PCB-a

Uzimamo metalne makaze u ruke i izrezujemo komad PCB-a na veličinu naše buduće štampane ploče. Tekstolit sam rezao testerom za metal, ali se pokazalo da nije tako zgodno u odnosu na makaze, a prašina od tekstolita je bila jako neugodna.

Pažljivo brusimo rezultujuću prazninu štampane ploče brusnim papirom - nula dok se ne pojavi ujednačen zrcalni sjaj. Zatim navlažimo komad tkanine acetonom, alkoholom ili nekim drugim rastvaračem, dobro obrišemo i odmastimo našu ploču.

Naš zadatak je da očistimo dasku od oksida i "znojenih ruku". Naravno, nakon toga pokušavamo da ne dodirujemo dasku rukama.

Priprema crteža štampane ploče i prenošenje na tekstolit

Unaprijed nacrtan crtež štampane ploče, štampamo na foto papiru. Štaviše, u štampaču isključujemo režim uštede tonera, a crtež se prikazuje na sjajnoj strani foto papira.

Sada izvadimo peglu ispod stola i uključimo je, pustimo da se zagrije. Svježe odštampani list papira položimo na tekstolit s uzorkom prema dolje i počnemo ga glačati peglom. Sa foto-papirom, za razliku od paus papira, nema potrebe da se džaba sa samolepljivom podlogom, "puzi" peglom dok papir ne počne da žuti.

Ovdje se ne možete bojati preeksponirati ploču ili pretjerati s pritiskom. Nakon toga uzmemo ovaj sendvič sa prženim papirom i odnesemo ga u kupatilo. Pod mlazom tople vode počnite da motate papir vrhovima prstiju. Zatim uzimamo pripremljenu četkicu za zube u ruke i temeljno njome prolazimo po površini daske. Naš zadatak je da skinemo bijeli sloj krede s površine crteža.

Osušimo ploču i temeljito je provjerimo pod jakom lampom.

Često se sloj krede prvi put skine četkicom za zube, ali se dešava da to nije dovoljno. U tom slučaju možete koristiti električnu traku. Bjelkasta vlakna se lijepe za električnu traku ostavljajući naš šal čistim.

Ploča za graviranje

Za pripremu rastvora za jetkanje potreban nam je željezni hlorid FeCL3.

Ovaj čudesni prah u našoj radio prodavnici košta oko 50 rubalja. Sipajte vodu u nemetalnu posudu i tamo sipajte željezni hlorid. Obično se jedan dio FeCL3 uzima za tri dijela vode. Zatim uronimo dasku u posudu i damo joj vremena.

Vrijeme jetkanja ovisi o debljini folije, temperaturi vode i svježini pripremljenog rastvora. Što je otopina toplija, proces nagrizanja će se odvijati brže, ali u isto vrijeme u vrućoj vodi postoji mogućnost oštećenja zaštitnog uzorka. Također, proces nagrizanja se ubrzava miješanjem otopine.

Neki ljudi za to prilagode "sijalicu" iz akvarijuma ili prikače vibracioni motor sa telefona. Izvadimo ugraviranu ploču i isperemo je pod tekućom vodom. Otopinu za graviranje ulijemo u teglu i sakrijemo je ispod kade, glavna stvar je da je žena ne vidi.

Ovo rješenje će nam kasnije biti od koristi. Urezani šal čistimo od zaštitnog sloja tonera. Za ovo koristim aceton, ali čini mi se da ni alkohol ni benzin nisu loši.

Bušenje ploče

Urezanu i oljuštenu ploču potrebno je bušiti jer nije uvijek moguće koristiti površinsku montažu. Imam malu burgiju za bušenje ploče. Radi se o motoru tipa DPM sa steznom steznom čahure postavljenom na osovinu. Uzeo sam ga u radionici za 500r. Ali mislim da za to možete koristiti bilo koji drugi motor, na primjer, sa kasetofona.

Dasku bušimo oštrom bušilicom, pokušavajući održati okomitost. Pravokutnost je posebno važna pri izradi dvostranih ploča. Za bušenje nam nije potrebno bušenje rupa, jer su se rupe u foliji formirale automatski tokom jetkanja.

Prelazimo preko ploče sa nultim brusnim papirom, uklanjamo neravnine nakon bušenja i pripremamo se za kalajisanje naše ploče.

Tining daske

Pokušavam da tražim svoje ploče, i to radim iz nekoliko razloga:

• Limirana ploča je otpornija na koroziju, a nakon godinu dana nećete vidjeti nikakve tragove rđe na vašem uređaju.
• Sloj lema u štampanom uzorku povećava debljinu provodnog sloja, čime se smanjuje otpor provodnika.
• Lakše je lemiti radio komponente na unaprijed kalajisanu ploču, pripremljene površine doprinose visokokvalitetnom lemljenju.

Odmastimo ploču i očistimo je od oksida. Koristit ćemo aceton, a zatim ga doslovno umočiti na sekundu u otopinu željeznog klorida. Okrenutu ružičastu ploču farbamo fluksom. Zatim izvadimo snažnije lemilo i, ukucavši malu količinu lema na vrh, brzim pokretima idemo stazama našeg otisnutog uzorka. Ostaje samo malo prošetati brusnim papirom preko crteža, a kao rezultat dobivamo prekrasan, sjajni šal.

Gdje možete kupiti

Gdje se može kupiti folijski laminirani tekstolit? Da, međutim, ne samo tekstolit već i drugi alati za radioamatersko stvaralaštvo.

Trenutno nemam nikakvih problema s tim, jer u mom gradu postoji nekoliko pristojnih radio prodavnica. Tamo kupujem tekstolit i sve što je potrebno.

Svojevremeno, kada u mom gradu nije postojala normalna radio prodavnica, naručivao sam sav materijal, alat i radio delove iz internet prodavnice. Jedna od ovih online prodavnica u kojima možete pronaći tekstolit i ne samo Dessie's store, usput pričam o njemu.

Custom PCBs

Postoje situacije kada postoji crtež štampane ploče, ali apsolutno ne želite da se bavite tehnološkim problemima, ali štampana ploča je zaista potrebna. Ili se desi da vam ne smeta da pokušate, shvatite sve misterije ovog procesa, ali nema vremena za zlo i ne zna se do čega će to dovesti (prvi rezultat nije uvijek blizu idealnog) U ovom slučaju, možete to učiniti lakše, možete dobiti rezultat visokog kvaliteta.

Zato PAŽNJA !!! Ako ste zainteresovani za PCB-ove po meri, svakako pročitajte!

Pa, tako smo se upoznali s metodom izrade tiskanih ploča vlastitim rukama kod kuće. Neophodno pretplatite se na nove članke , jer će biti puno zanimljivih i korisnih stvari u budućnosti.

Osim toga, relativno nedavno se pojavila još jedna progresivna metoda pretplate putem obrasca usluge slanja e-pošte, ova metoda je značajna po tome što svi koji se pretplate dobijaju POKLON !!!, a ovaj poklon će nesumnjivo cijeniti svaki radio amater. Dakle, ljudi se pretplate i dobiju lijepe bonuse, pa dobrodošli.

Dakle, napravite svoje uređaje štampane ploče, a LUT tehnologijaće ti pomoći.

Srdačan pozdrav, Vladimir Vasiljev.

Predlažem da pogledate dobar izbor videa o svakoj fazi LUT - tehnologije.

Domaći tekstolit

Ovdje ću vam reći kako napraviti tekstolit vlastitim rukama. Stvari su od velike pomoći. Izdržljiv je, ne upija vlagu, izdržljiv, lak za obradu.
Zapravo je plastična, ali plastika je ojačana vlaknima tkanine, što daje ne samo dodatnu snagu, već i ljepotu, pa ćemo se potruditi da se pobrinemo za ljepotu rezultirajućeg materijala.

Dakle, ono od čega se sastoji tekstolit je ljepilo (epoksidna smola) i pamučna tkanina. Palo mi je na pamet da se zabunim sa izradom PCB-a kada sam trazio nesto da napravim drsku za noz, nabasao sam na komad obicne fabricke PCB-a, mislim da ce ispasti dobra drska, ali boja i tekstura meni nikako nije odgovaralo, pa sam odlučio da pokušam da napravim nešto lepše
Epoksidnu smolu je lako kupiti, prva tkanina koja mi je pala na pamet su bile stare farmerke, plus one su bile plave s jedne strane i bijele s druge strane, onda je ispao zanimljiv uzorak sličan crtežu drveta.
Uzeo sam farmerke, isekao ih na komade koliko mi je bilo potrebno, pa po stolu raširio prozirnu foliju, odsekao 2 drvena bloka da bi se kasnije između njih stegnuo budući tekstolit, zamotao ih u prozirnu foliju, ONDA stavio za jednokratnu upotrebu medicinske gumene rukavice i počeo pripremati epoksidno ljepilo. Kuhao sam epoksid u običnoj limenki. Većina ljudi ignorira upute na pakovanju epoksida. Pokušavaju dodati više učvršćivača, više, tako da se brže stvrdne, nitko ga uopće ne smatra potrebnim zagrijati, međutim, s povećanjem količine učvršćivača, iako se ljepilo brže stvrdne, postaje kamen, krhkiji , manje elastična, što znači da trpi čvrstoća, osim toga, što će se stvrdnjavanje sporije odvijati, to će ljepilo bolje zasićiti tkaninu. Sada o grijanju - zagrijane komponente ljepila ne samo da se lakše uklanjaju iz boca i miješaju, već će zagrijano ljepilo bolje zasićiti tkaninu. općenito, preporučljivo je držati ljepilo u LAGA zagrijanom stanju tokom procesa lijepljenja. Odmah ću reći da sam podcijenio upijanje tkanine i morao sam miješati ljepilo 2 puta, to je teoretski nepoželjno, jer koliko god se trudili precizno dozirati komponente, proporcije će vjerovatno biti malo drugačije, i kao rezultat toga, svojstva finalnog proizvoda su malo drugačija, ali u praksi ne mislim tako.tako da ima neku primjetnu razliku, ali ipak.
Vratimo se našem kalajisanom epoksidu
Uzimao sam komade farmerki jedan po jedan, umočio ih u teglu ljepila malo "tresući" u ljepilo, provlačio ih između prstiju da uklonim višak ljepila i stavljao na jednu šipku umotanu u prozirnu foliju. Šavnu stranu sam stavio na šavnu, prednju stranu na prednju stranu, u mom slučaju, ovo je učinilo budući crtež detalja većim i uočljivijim.. U isto vrijeme treba pokušati da nema zraka mehurići između klapni..
Općenito, ovdje možete upaliti maštu do maksimuma i koristiti razne kombinacije tkanina, kombinacije slojeva, možete pokušati natopiti bilo što. Zamislite nekog od vaših ukućana kako hoda po kući sa riječima "gdje su mi najdraže tople čarape", a vi zadovoljno sliježete ramenima, u rukama vrtite nož sa drškom od domaćeg tekstolita i ubacite ga u korice , koje su u prošlom životu bile nečije čizme :) ) Ili, recimo, možete napraviti dršku noža od bilo koje svoje odjeće, koja za vas ima neko simbolično značenje, ali koju nikada nećete nositi, vodi nož sa priča, nešto kao talisman ;)
Nakon što sam postavio zadnji preklop, pritisnuo sam cijeli ovaj "sendvič" drugom šipkom umotanom u foliju, omotao je prozirnom folijom odozgo i stegnuo u škripac (to će uzrokovati da višak epoksida iscuri van, morate paziti da ne dobijem škripac i sve okolo) stisne dosta jako, nakon čega se ostavi na miru 12 sati radi kompresije, može se koristiti i stezaljkama ili bušenjem rupa u šipkama da ih izvučeš vijcima, ili izradom prstenova od jakog užeta i stavljajući ih na ivice šipki, zategnite ih uvrtanjem, koristeći recimo dva eksera od 150 mm. Generalno, ko ima kakve mogućnosti i kome je udobnije.
Nakon potpunog stvrdnjavanja, tekstolit je spreman za upotrebu u bilo kojem projektu.
Imam ovu vrstu drške

Getinax- limeni materijal: na presovanom papiru impregniranom bakelitnim lakom. Za upotrebu na niskim frekvencijama, getinax se proizvodi u debljini od 0,2 do 50 mm, na visokim frekvencijama; - od 0,4 do 3,8 mm. Potonji karakteriziraju niski dielektrični gubici. Osim toga, proizvodite getinax obložen folijom (jednostrano i dvostrano). Ovaj materijal kod kuće pogodan je za proizvodnju ne samo tiskanih ploča, već i kućišta za surfanje, kućišta malih ojačanih blokova; zidovi i pregrade od filtriranog getinaxa spajaju se lemljenjem.

Dekorativna plastika predstavljaju getinax sa dekorativnim, često jednostranim premazom. Pokrivač može imati drugačiji uzorak, uključujući imitaciju teksture vrijednog drveta. Proizvode se i listovi sa jednobojnim premazom različitih boja i nijansi.Upotreba plastike u amaterskim konstrukcijama omogućava da se prednjim pločama, kućištima instrumenata, itd. daju dobar izgled. Treba imati na umu da plastika sa jednim -bočni premaz ima tendenciju deformisanja zbog različitih mehaničkih naprezanja koji nastaju u osnovi plastike iu premazu. Pod uticajem temperature i vlažnosti okoline, količina deformacija se menja tokom vremena, posebno kod velikih delova. Stoga je prednje ploče, vrata raznih ormara preporučljivo zalijepiti od dva komada plastike, izrezujući ih iz limova, simetrično deformiranih, a bolje sa izbočenjem prema dekorativnom premazu, kako bi opterećenja na otkidanje djelovala na u sredini listova, a ne na njihovim rubovima.

Ako se graviranje vrši na plastici svijetle boje u proizvodnji prednjih ploča, uklanjanjem ukrasnog sloja na tamnu podlogu, natpisi su kontrastni bez dodatnog nijansiranja.

Tekstolit- presovana pamučna tkanina impregnirana bakelitnim lakom. Tekstolit se proizvodi u obliku listova debljine od 0,5 do 50 mm i šipki prečnika od 8 do 60 mm. Od limova se izrađuju razne montažne trake i daske, elementi za pričvršćivanje, od šipki se obrađuju pričvrsni stubovi, čahure, valjci, ručke alata i drugi dijelovi.

Laminat od staklenih vlakana je tekstolit na bazi fiberglasa, ima povećanu mehaničku čvrstoću, posebno na savijanje. Proizvodi se u obliku listova debljine od 0,5 do 2,5 mm. Najviše se koristi folirani laminat od staklenih vlakana (jednostrani i dvostrani). Koristi se na isti način kao i getinax. Ako je potrebno, ploča od stakloplastike se može slojeviti.

Treba imati na umu da je prašina koja se stvara tokom obrade (rezanje, turpijanje, brušenje) stakloplastike veoma štetna po zdravlje. Stoga rad i čišćenje radnog mjesta treba biti u respiratoru ili barem u višeslojnom gaznom zavoju.

Organsko staklo- termoplastična plastika je široko rasprostranjen i dostupan materijal. Proizvodi se u dva glavna brenda - TOSP i SOL.

TOSP staklo postoje bezbojni i obojeni transparentni "kao i obojeni neprozirni. Boja: crvena, narandžasta, žuta, zelena, plava. Razlikuje se po otpornosti na agresivna okruženja.

Staklo marke SOL- samo bezbojna prozirna, ima bolja električna izolaciona svojstva i, posljedično, nisku apsorpciju vode, pa se stoga lošije boje duboko.

Organsko staklo polirani ručno čistom i suhom krpom ili krpom sa prahom za zube. Da bi se dobila sjajna zrcalna površina, organsko staklo se konačno polira sitnozrnatim smjesama za poliranje, na primjer, GOI pastom. Dobre rezultate daje i upotreba paste za zube.

Za mehaničko poliranje treba koristiti poluovalni krug od pamuka, a ne od vunene tkanine, jer se nepažljivim oštrim pritiskom dijela na vuneni rotirajući krug, polirana površina može lako rastopiti. Vrlo je teško, a ponekad i nemoguće, otkloniti takav nedostatak.

Celuloid ponekad se amateri još uvijek koriste za dekorativnu završnu obradu vaga, natpisnih pločica, elemenata i detalja kućišta. Ovaj materijal se može prepoznati po mirisu kamfora, koji postaje posebno uočljiv ako turpija ili oštrica noža prođete duž ruba lista. Kada se zagrije na 90-100°C, celuloid omekšava i postaje plastičan, a kada se ohladi, ponovo se stvrdne. Delovi od celuloida su čvrsto zalepljeni nitro lepkom i dobro polirani. Ali celuloid je zapaljiv i, štoviše, pod utjecajem sunčeve svjetlosti postaje žut, pa se, ako je moguće, celuloid može zamijeniti drugim, sličnim njemu, ali nezapaljivim i izdržljivijim plastičnim - triacetatnim filmom. Triacetatne folije se obično proizvode prozirne. Tehnologija obojenog celuloidnog i triacetatnog filma prikazana je u nastavku.

Raspored lisnog materijala. Preporučljivo je prvo napraviti oznaku na posebnom listu papira (po mogućnosti s milimetarskom mrežom) u mjerilu 1: 1. Sve konturne linije budućeg dijela nanose se na list, rupe i drugi elementi su označeni. Crtež se fiksira na radni komad, a potrebne tačke se zakoše na materijal pomoću centralnog probijača, u kojem se zatim buše rupe. Ova metoda rezanja održava glatku površinu radnog komada bez ogrebotina.

Za označavanje rupa na termoplastici, posebno na organskom staklu, bolje je koristiti ne središnji proboj, već poseban dodatak za vrh lemilice ili poseban zamjenjivi vrh. Bunari su glatki, organsko staklo ne puca. Dubina rupa ovisi o trajanju dodira mlaznice na dio, temperaturi mlaznice i određuje se empirijski. Za rupe promjera I - 10 mm, kut oštrenja mlaznice treba biti 30-45 °, a za rupe promjera 15-25 mm - 100-1200.

U proizvodnji okruglih dijelova, oznake se izrađuju pomoću kompasa za označavanje. Kako noga kompasa ne bi ostavila trag u centru kruga, treba ga ugraditi u centriku zabodenu u gumu za pranje. Na taj način možete označiti dijelove složenijeg oblika, ako su njegovi elementi kružni lukovi.

Rezanje pločastog materijala moguće sa različitim alatima u zavisnosti od specifičnih uslova, konfiguracije dela, stepena materijala itd. Specijalni rezači napravljeni od starog lista testere su najpogodniji.

Rezač se vodi duž ivice čvrsto pritisnutog ravnala, i to više puta. Nakon što se rezač produbi 0,2-0,3 mm, ravnalo se može ukloniti. Nakon što ste napravili rez na trećini debljine lima, istrljajte list po rubovima pilom za metal, okrenite radni komad i ponovite operaciju na obrnutoj strani. Nakon toga, stavite list na sto tako da se linija rezanja poklopi sa rubom stola, razbijte list. Prijelom se obrađuje ravnom turpijom. Rezač, čiji je dizajn opisan u klauzuli 6.14, omogućava vam izrezivanje okruglih rupa velikog promjera.

Detalji složene konfiguracije moraju se rezati ubodnom pilom, koristeći list pile za metal.

Pleksiglas se može rezati običnim navojem br. 00. Navoj se izvlači u mašini za metal ili u ubodnoj testeri. Režite na isti način kao i nožnom testerom. Ova metoda se može koristiti za rezanje oblika organskog stakla sa velikom preciznošću. Za kovrčavo rezanje možete koristiti i komad niklovane žice od nikroma prečnika 0,2-0,3 mm, razvučen na izolatore u mašini za noževe ili ubodnom testerom i povezan na električnu mrežu preko opadajućeg transformatora i podesivi autotransformator. Temperatura žice mora se odabrati empirijski promjenom napona koji se na nju primjenjuje.

Rezanje stakla se vrši dijamantskim ili staklorezačem. Ova operacija je jednostavna i razumljiva. Ako nemate pri ruci pravi alat, možete koristiti kvarcnu ploču iz neispravnog rezonatora s fragmentom korundnog kamena (sa šipke ili kruga) ili čak fragmentom turpije. Ali ponekad postaje potrebno izrezati komad nepravolinijske konfiguracije od stakla. Da biste to učinili, nanosi se kontura potrebnog oblika ili se ispod stakla stavlja crtež napravljen na papiru, ali u oba slučaja tako da jedna strana crteža bude na rubu obratka. Ova ivica je turpija trouglastom ličnom turpijom ili dijamantskom turpijom. Zatim, užarenim (pri punom sjaju) ubodom uređaja za paljenje, polako, počevši od reza, nacrtajte nacrtani obris. Ispod usijanog uboda kontinuirano se stvara pukotina, vidljiva golim okom. Nadalje, višak stakla se lomi na malim područjima pomoću kliješta (bolje potapanjem stakla u vodu). Rubovi se mogu brusiti abrazivnom šipkom. Zatim je potrebno da prokuvate čašu u vodi najmanje sat vremena i pustite da se ohladi u vodi kako biste uklonili preostalo mehaničko opterećenje. U suprotnom se mogu pojaviti pukotine.

Umjesto gorionika možete koristiti posebno pripremljene tatice na drveni ugljen. Brezov ugalj se istuče u fini prah i umijesi na gustu i toplu pastu, a još bolje na arapsku gumu. Od dobijene testaste mase valjaju se tanki štapići. Osušeni štapići su spremni za upotrebu. Ugljeni krpelj se zapali, naduva, nanese na rub stakla i vodi duž konture uzorka iza nastale pukotine.

Bušenje stakla Uvek probijajte ubod (metalnu ploču debljine 4-5 mm sa rupom koja odgovara prečniku bušilice), čvrsto pritisnutu uz staklo.Staklo treba da leži na tvrdoj i ravnoj površini. Bušite ručnom bušilicom na jedan od sledećih načina, bez snažnog pritiskanja i smanjenja pritiska kada bušilica izađe.

1. način... Izbušena konvencionalnom bušilicom. Ali se ponovo stvrdnjava, za šta se vrh usijava, a zatim se brzim pokretima utiskuje u pečat dok se vosak ne prestane topiti. Mjesto bušenja mora se kontinuirano vlažiti sljedećim sastavom (u masenim udjelima): kamfor - 8, terpentin - 12, etar - 3.

2nd way... Izbušite ravnom bušilicom, naoštrenom lopaticom (po mogućnosti ponovno očvrslom), okrećući bušilicu naizmjenično u jednom i drugom smjeru. Silikatno ljepilo (tečno staklo) može se koristiti kao emulzija. Promijenite emulziju čim se zamuti.

3rd way. Bušilica može biti bakrena cijev odgovarajućeg promjera, blago proširena na kraju pomoću centralnog probijača ili drugog odgovarajućeg alata. Na mjesto bušenja nanosi se nekoliko kapi silikatnog ljepila sa šmirglom (po mogućnosti korundom). Tokom bušenja, mješavina se periodično obnavlja.

4. metod. Ako je potrebno, izbušite rupu promjera 6,5 ​​mm kao bušilicu, možete koristiti karbidni valjak iz rezača stakla, pričvršćujući ga na os zakovice u utor šipke ili cijevi promjera 4-5 mm ( Slika 1). Mjesto bušenja se navlaži vodom. Ovom metodom potrebno je 4-6 minuta da se izbuši rupa u staklu od 6 mm.

Slika 1. Valjkasta bušilica za rezanje stakla: 1 - karbidni valjak, 2 - osovina zakovice, 3 - šipka ili cijev

5. metod. Mjesto na staklu na kojem želite napraviti rupu temeljito se opere od prljavštine i masti benzinom, acetonom ili alkoholom. Zatim se sipa mokri sitni pijesak i u mokrom pijesku se napravi lijevak sa štapom, naoštrenim u obliku krnjeg stošca, koji vadi staklo. U ovako pripremljen kalup ulijeva se rastopljeno olovo ili lem. Nakon 2-3 minute uklanjaju se pijesak i konus od očvrslog olova ili lema - u staklu će biti prolazna rupa. Ako staklo ima suspendiranu toplinsku čvrstoću, trebali biste pokušati povećati termalni šok. Da biste to učinili, možete učiniti sljedeće: prvo povećati dubinu lijevka na 20-30 mm, kako bi masa rastopljenog metala imala veći toplinski kapacitet; drugo, stavite staklo na jastuk od istog vlažnog pijeska, formirajući lijevak odgovarajućeg promjera na mjestu buduće rupe; treće, prethodno, ako je moguće, ohladite pijesak i staklo; četvrto, koristite vatrostalniji metal, kao što je cink. Treba imati na umu da je staklo male debljine (do 3-3,5 mm) pogodno za takvu obradu.

Bušenje plastike... Prilikom bušenja rupa u plastici, posebno u dekorativnom laminatnom materijalu i getinaxu, materijal sa stražnje strane se često otkine. Da se to ne bi dogodilo, prvo trebate koristiti bušilicu čiji je promjer otprilike upola manji od potrebnog. Zatim se bušilicom čiji je prečnik 0,5-1,0 mm veći od potrebnog i ugao oštrenja od 60-90°, dobijene rupe udubljuju sa obe strane i na kraju se razvrtaju bušilicom potrebnog prečnika. . Ova metoda u potpunosti eliminira rizik od strugotina i pukotina i omogućava dobivanje preciznih, čistih rupa koje ne zahtijevaju dodatnu obradu.

Navoj u plastici može se izvesti i sa domaćom slavinom. Da biste to učinili, uzmite čeličnu iglu, šraf ili vijak s potrebnim navojem i ispilite kraj (2-5 mm) u konus. Glava šrafa (svornjaka) se odsječe trokutastom turpijom pomoću bušilice, a po 6. razredu se izrađuju 3-4 reza brusom odgovarajućeg profila, tako da se dobiju rezne ivice.

Držak izrađene slavine može se naoštriti pod ključem ili, izrezivanjem proreza širine 2-4 mm, umetnuti metalnu šipku i lemiti.

Sasvim zadovoljavajući rezultati, posebno za navoj M4 i manje, mogu se postići bez testerisanja reznih ivica, već odsecanjem navoja zavrtnja ili ": klinovi na obe strane". Da bi navoj bio čišći, potrebno je „provući“ navoj slavine napravljene odgovarajućom pticom ili maticom. Ukosnica, vijak ili pamet uzimaju se s navojem; nije nazubljen

Savijanje termoplastičnog limenog materijala(organsko staklo, polistiren, vinil plastika itd.) može se izvesti samo zagrijavanjem materijala, a dobar savijanje pravilnog oblika postiže se samo ravnomjernim zagrijavanjem lima na savijanju sa obje strane na širini od 5 -15 mm, u zavisnosti od debljine lima.

Za grijanje, trake potrebne širine od tanke aluminijske folije nanose se na plastični lim s obje strane duž linije savijanja i pritisnu. Krajevi traka spojeni su na stezaljke opadajućeg transformatora (6-15 V), čiji je mrežni namotaj spojen preko laboratorijskog autotransformatora, i odabire se potrebni napon. Nemojte pregrijati, jer to može značajno promijeniti prozirnost ili boju materijala duž linije savijanja. Čim se materijal zagrije, folija se uklanja, list se savija pod potrebnim kutom i obradak se drži dok se potpuno ne ohladi.

getinax, plastika, tekstolit, pleksiglas, fiberglas, celuloid, plastika, polistiren, vinil plastika, najlon, najlon, dederon, akrilat itd. - obrada, proizvodnja umjetničkih zanata i suvenira

Termoplastično livenje... Sirovine za livenje su sekundarne sirovine od poliamida (stare najlonske čarape, krpe od najlona, ​​silon, dederon, dakron, ribarske žile i dr.), akrilata (akriloplastika, organsko staklo), polistirena. Na najlonskim čarapama potrebno je odrezati šavove, prst i petu, jer se često prave uz dodatak drugog materijala.

Sirovina se temeljno odmasti u 10% rastvoru sode na temperaturi od 50-60°C u trajanju od 1 sata, zatim se pere u toploj vodi, osuši, drobi (čvrsti materijal se usitnjava na čestice manje od 5 mm) i utovareno u mašinu za presovanje.
Dizajn domaće pres mašine je prikazan na Sl. 2. Mašina za presovanje je napravljena od komada mesingane cevi sa zalemljenim
m od dna do dna. U gornjem dijelu cijevi, u posebnim utorima, nalazi se poprečna šipka sa središnjom rupom na navoj M10 ili M12, gdje je uvrnuta ukosnica savijena u obliku slova G (možete koristiti vijak iz stezaljke). Uz pomoć ovog klina ili zavrtnja, klip se pomera u cevi, koji omekšali materijal istiskuje kroz cev u kalup pripremljen za livenje.

sl. 2. Dizajn domaće pres mašine

Sirovine omekšaju na temperaturi od 30-200°C. Za zagrijavanje unutrašnjeg volumena mašine za prešanje, ispravljena spirala iz kućnog električnog štednjaka nagađa se na sloj liskuna ispod njegove osnove. Spirala je omotana pastom napravljenom od liskuna ili azbestnih strugotina i silikatnog ljepila. Potom se cilindar omota azbestnim kablom i ugrađuje na drvenu podlogu, ispod kojeg se stavlja azbestni list.Za regulaciju temperature grijanja spirala se povezuje na električnu mrežu preko LATR-a i izolacionog transformatora (kako bi se osigurala elektronska sigurnost).

Da biste dobili razne ukrasne ivice, potrebno je izraditi kalupe potrebne konfiguracije. Matrica je zašrafljena na izljev. Ekstrudirana masa poprima profil matrice. Masa koja se oslobađa iz spinereta mora se ohladiti u vodi. Na ovaj način moguće je dobiti različite izolacijske podloge i ivice od polihlorovenila. Tačka omekšavanja polihlorovenila je 30-100 C.

Odljevak od plastične proteze. Plastika za proteze akrilne grupe (na primjer, protakril) izvrstan je materijal za izradu ručki i ključeva, kliznih ležajeva, ukrasnih elemenata i mnogih drugih detalja.

Protacryl- samootvrdnjavajuća plastika na bazi akrilnih polimera, tipa prah-tečnost. Ova plastika je otporna na habanje (nije inferiorna od najlona) i ima visoku adheziju. Pravi dobre klizne ležajeve za minijaturne mehaničke uređaje (motori, mjenjači itd.), koji ne zahtijevaju podmazivanje i rade dugo bez primjetnog trošenja. Električne karakteristike ovog materijala (bez punila) su nešto veće od onih organskog stakla.

Livački kalupi za dobijanje delova od ove plastike mogu se napraviti od kalaja, papir-maše drveta (tačka 4.16, recept 6), gline, plastelina, gipsa i drugih materijala.

Od gipsa se dobivaju oblici koji su dovoljno otporni na habanje za ponovnu upotrebu; proizvodni proces: karakterizira niski radni intenzitet. Gips se prethodno procedi, meša u hladnoj vodi dok se ne formira kremasta kasa. Pola kutije odgovarajuće veličine ispere se gipsom. Model se napola utiskuje u tečni gips, nakon što je podmazan gustom sapunicom, da bi se kasnije mogao ukloniti bez uništavanja kalupa. Nakon stvrdnjavanja po ivicama kalupa, ne dodirujući konturu modela, izbušite 2-3 plitke rupe koje će voditi dan druge polovine kalupa. Ova polovina kalupa, uključujući rupe za vođenje, namaže se gustom sapunicom i osuši. Zatim se druga serija gipsa gnječi i sipa u kutiju. Kada se gips stegne, polovice kalupa se pažljivo odvajaju i model se skida.

Nakon toga, obje polovice kalupa pažljivo se premazuju sredstvom protiv ljepljenja: podmazuju se silikonskim uljem ili trljaju grafitnim prahom. Nešto lošije rezultate daje obično suncokretovo ulje. Pripremljena plastika se ulijeva u prvu i drugu polovinu kalupa i obje polovice se presavijaju na vodilice. Obrazac se čvrsto stegne stezaljkom ili omota tankom žicom i stavi u posudu sa hladnom vodom. Voda se polako zagreva i dovede do ključanja

Toplinska obrada dijelova napravljenih od protakrila takvim metodama izvodi se 1,5-2 sata, a bolje je to učiniti 1-2 dana nakon ulivanja plastike u kalup, odnosno kada se izvrši preliminarna polimerizacija u dubokim slojevima. plastika je u potpunosti završena.

Na kraju termičke obrade kalup se hladi, otvara i iz njega se izvlači proizvedeni dio. Po potrebi se dio dodatno obrađuje. Da bi se povećala trajnost oblika, gipsu se dodaje drobljeni azbest.

Prilikom proizvodnje serije dijelova potrebno je koristiti metalni kalup. U ovom slučaju, model se bere od aluminija ili duraluminija. Prva polovina kalupa je izlivena od olova ili harta (legura za štampanje), druga polovina od legure olova i legure za protezu niskog taljenja (ili nisko topivog lema) u omjeru 1:1.

Ako je potrebno izraditi duplikate nekog plastičnog dijela, tada se prvo izrađuje gipsani kalup prema originalu i lije se olovni duplikat dijela. Metalni kalup je napravljen od duplikata) "jedna polovina je napravljena od legure olova i niskotopljivog lema, druga polovina je napravljena od nisko topivog lema.

Domaća "plastika" Koriste se u proizvodnji dizajnerskih detalja opreme (futrole, kutije, platnene trake, okviri), raznih pomoćnih dijelova (stalci, nosači, obujmice), ručki raznih alata, kao i za šivanje rupa u abrazivnim točkovima itd.

Ove plastike su zgodne po tome što se ne koriste za materijale, već za gotove dijelove. Ovo značajno smanjuje složenost procesa. Istina, morate napraviti model ili kalup, ali to se isplati u jednostavnosti obrade gotovog dijela. Model (forma) je napravljen od lako obradivog materijala, meko drvo, polistiren, i prekriven tankim slojem parafina ili voštane paste, pripremljene kao za depilaciju drveta.

Priprema i rukovanje takvom plastikom nije teško. U nastavku su neki recepti:

1. recept Stakloplastika i epoksidni ljepilo izvrsni su materijali za izradu raznih kutija, ukrasnih platna, okvira.

Model je prekriven parafinom ili običnim papirom, pričvrstite ga bilo kojim ljepilom na što manjim površinama, na primjer, na nekoliko točaka, tako da se gotov proizvod lakše stisne. Zatim se postavlja prvi sloj fiberglasa i na njega se nanosi ljepilo; stavite sljedeći sloj i uvjerite se da je dobro zasićen ljepilom. Impregnacija se poboljšava ako se fiberglas pritisne (zagladi ili, takoreći, probuši) tvrdom četkom malo natopljenom acetonom. Ne preporučuje se polaganje više od 4-6 slojeva stakloplastike odjednom, potrebno je izvršiti ekspoziciju da se epoksidni ljepilo očvrsne. Prije nastavka rada, površina se brusi brusnim papirom dok se ne otkriju vlakna od stakloplastike, u suprotnom sljedeći formirani slojevi, uključujući i kit, neće dobro prianjati. Priprema za sljedeću fazu premaza može se pojednostaviti ako, pri završetku radova, pospite posljednji sloj drvenim brašnom - suhom fino prosijanom piljevinom ili čak običnim brašnom, po mogućnosti raženim.

2. recept. Domaći "tekstolit" može se napraviti na običnoj podlozi od tkanine, impregniranoj ljepilom. Koristi se stolarsko ili kazeinsko ljepilo, ali uvijek uz dodatak antiseptika. Umjesto ljepila možete koristiti zgusnuti nitro lak ili nitro boju.

Kućišta za uređaje, razna kućišta, stražnje stijenke i ostali dijelovi izrađeni su od domaćeg PCB-a. Za sitne detalje koristite pamučnu ili svilenu trikotažu (dobre su stare, ali čiste majice, košulje itd.). Za velike konstrukcije bolje je koristiti burlap.

Tkanina se navlači preko modela, štiti od prianjanja tkanine, zakači i namaže ljepilom; zatim povucite sljedeći sloj tkanine, itd. Ljepilo za drvo najbolje je koristiti vruće. Prikladno je pričvrstiti tkaninu pomoću zateznih eksera za čizme, jer ih je lakše ukloniti prilikom pričvršćivanja sljedećeg sloja. Višak materijala na zaobljenju oblika odsiječe se kukom kako bi se tkanina na linijama reza mogla sašiti i kako se spojevi gornjeg sloja ne poklapaju sa šavovima donjeg. Svaki sljedeći sloj se povlači i pričvršćuje ekserima, nakon uklanjanja eksera koji su pričvršćivali prethodni sloj. Tako se postavlja 4-8 slojeva i suše 8-10 dana.

Zatim se radni komad, ne skidajući ga iz modela, na vratu kiti mješavinom vrućeg stolarskog ljepila sa talkom i na kraju suši. Možete koristiti neki drugi kit proizveden za stolariju ili pripremljen prema nekom od recepata navedenih u tabeli. 5.1. Sloj kita ne bi trebao biti veći od 0,2-0,3 mm, odnosno samo da bi se sakrile sve nepravilnosti i struktura materijala Potpuno sušenje nastupa za 20-25 dana, nakon čega više nema opasnosti od savijanja. blanke.Osušeni blanko očistiti brusnim papirom,odrezati ivicu na njemu i izvaditi iz modela.Pažljivo izvaditi koristeći široko dlijeto kao polugu.Možete odvojiti radni komad od modela tako što ćete proći npr. metalom merni lenjir izmedju njih .Uklonjeni radni predmet se grundira i obostrano farba.nitro lakovi ili nitro boje sa odgovarajućim prajmerom jer se brzo suše i deo nema vremena da se iskrivi.Nakon farbanja deo se polira do ogledala završiti.

3rd recept. Domaća "plastika" od papirnih traka može se koristiti za izradu kućišta, poklopaca kućišta, stražnjih zidova složenih profila, sfernih kućišta zvučnika. Za male strukture možete koristiti trake novinskog papira, za velike - tanke tapete.

Model je prekriven tankim slojem parafina i na njega se nanosi prvi sloj papirnih traka natopljenih vrućom vodom. Zatim zalijepite trake papira za sljedeći sloj. Možete koristiti razna ljepila, ali prednost treba dati stolarskom ili kazeinskom ljepilu uz obavezni dodatak antiseptika.
Papir se ostavi da se dobro natopi ljepilom. Ako je papir upio ljepilo, ponovo se premazuje. Sljedeći sloj traka lijepi se okomito na trake prethodnog sloja. Nakon lijepljenja 4-5 slojeva na ovaj način, srednje sušenje se vrši tokom dana. Postupak se ponavlja nekoliko puta dok se ne dobije potrebna debljina. Osušeni radni komad se dalje obrađuje na isti način kao što je preporučeno u 2. receptu.

4. recept Temeljito pomiješajte 65 masenih frakcija fine piljevine i 35 magnezita. Smjesa se prelije sa 0,1 34-n rastvorom magnezijum hlorida i meša do homogenog pastoznog stanja. Glavni način dobivanja praznina od ove "plastike" je livenje u kalupe i kalupe. Kada se stvrdne, "plastika" dobiva dovoljno visoku čvrstoću i istovremeno se dobro obrađuje: lako se pili, buši i brusi. Obično se koristi za izradu: nosača, nosača, za popunjavanje rupa u abrazivnim točkovima itd.

5. recept. Sitna piljevina i mljeveni talk pomiješaju se u masenom omjeru 5: 2, preliju se pripremljenim ljepilom za drvo (konzistencije pavlake) i dobro promiješaju do tijesto. Preporučljivo je u smjesu uvesti OD-0,5 maseni udio aluminija ili aluminijumske stipse, koji sprečavaju pojavu plijesni i na taj način čuvaju čvrstoću "plastike". Da bi "plastika" bila plastičnija, potrebno je potrebno je u njega unijeti 0,5 masenog udjela prirodnog ulja za sušenje.

Stolarski ljepilo možete zamijeniti kazeinskim ljepilom u koje je potrebno uvesti antiseptik.
Ova "plastika" je manje izdržljiva od recepta 4. Od nje se mogu izraditi dijelovi koji nisu izloženi velikim mehaničkim opterećenjima, lajsne, okviri, razni ukrasni elementi itd. Po želji, "plastika" se može farbati dodavanjem anilinske boje željene boje u njen sastav.

Nakon sušenja, proizvedeni dio se, po potrebi, kituje, brusi i farba, a kit je bolje pripremiti na bazi ljepila kojim je napravljena sama "plastika".

Izdržljivija i brzosušeća "plastika" dobiva se ako se umjesto ljepila koristi zgusnuti ili zgusnuti nitro lak (nitro boja). Dijelovi od ove "plastike" nastaju i pićem.

6. recept Na dan pravljenja papir-mašea novinski papir se izgnječi, prokuva kipućom vodom i drži u vrućoj vodi 1-2 dana. Kada se formira suspenzija fine konzistencije, voda se filtrira i masa se suši. Osušena: masa se lako pretvara u prah, koji služi kao osnova za papier-mâché. Prašak (10 masenih udjela) se pomiješa sa fino prosijanom kredom ili talkom (3) i prelije pastom od suhe stolarske grickalice: (2) i pšeničnog brašna (3). Za antiseptički tretman, dodajte 0,2 masenog udjela aluminijuma ili kalijevog aluma u pastu. Masa se može farbati anilinskim bojama.

Pripremljena masa se nanosi na model, prethodno prekriven parafinom. Dijelovi se mogu izlivati ​​u kalupe ili kalupe. Nakon potpunog sušenja, dio se obrađuje brusnim papirom tako da nema nepravilnosti, grundira i farba.

7. recept."Plastika" sa boljim mehaničkim svojstvima od papir-mašea može se dobiti korišćenjem sledećih komponenti (u masenim udjelima): suva papirna kaša - 5; ljepilo za stolariju (suvo) - 28; fino prosejana kreda - 60; glicerin - 2,5; etil alkohol-3,5; suhi oker-1.0. Suva papirna masa se prelije toplim rastvorom ljepila za drvo, dodaju se kreda, glicerin, alkohol i oker uz stalno miješanje. Nakon temeljitog miješanja, nastala masa se ne smije lijepiti za ruke. Dalji proces je sličan pripremi i preradi "plastike" opisanoj u 5. ili 6. receptu.

8. recept... "Plastika" sa dobrim izolacijskim svojstvima može se pripremiti sa 60 masenih udjela svježeg sira i 40 negašenog kreča.

Svježi svježi sir se umota u čistu krpu i stavi pod presu na nekoliko sati da se dobro stisne. Iscijeđeni svježi sir se istuče i sipa u duboku staklenu posudu, kreč se posebno samljeva i u malim porcijama šalje u skutu, miješajući masu drvenim štapićem. Reagujući sa krečom, svježi sir formira kazeinsku masu - gusti "sirup" koji se brzo stvrdne. "Sirup" se sipa u kalupe. Forme treba podmazati vazelinom ili uljem. Kazeinska "plastika" je izdržljivija ako se stvrdne pod pritiskom.

Treba imati na umu da se kod nekvalitetnog živog vapna skrućivanje mase odvija sporo i praćeno obilnim oslobađanjem vlage, čiji se višak mora ukloniti. U ovom slučaju, odnos komponenti treba empirijski razjasniti.
Bojenje celuloidnih i triacetatnih filmova može se obaviti kuhanjem nekoliko sati u vodi koja sadrži organsku boju za tkanine kao što je anilin. Međutim, ova metoda je naporna i ne daje uvijek željenu nijansu boje. Jedan od načina površinskog bojenja ovih materijala je njihova obrada u vrućoj otopini octene kiseline koja sadrži boju. Ako je fotografski film obojen, tada se prethodno obrađuje supstancama koje razgrađuju želatinu, na primjer, vruća alkalna otopina. Uklanjanje emulzije može se ubrzati čišćenjem filma četkom.

Koncentracija otopine boje i približno vrijeme bojenja dati su u tabeli. 1. Boja se prelije velikom količinom prokuhane vrele vode i miješa dok se ne dobije homogena masa (infuzije). Zatim u pastu dodajte ostatak vrele vode i 50 ml sirćetne kiseline (95%). Umjesto kiseline možete uzeti 60 ml sirćetne esencije u 940 ml vode ili 550 ml stolnog sirćeta (9%) u 450 ml vode. Otopina se filtrira, kroz nekoliko slojeva gaze, sipa u emajliranu posudu i pokrije poklopcem. Prije farbanja, površinu je potrebno izbrusiti, odmastiti benzinom ili alkoholom i osušiti. Također je korisno dodatno isprati proizvod u vrućoj otopini praha za: pranje prirodnih svilenih tkanina (2 masena udjela praha na 100 vode), a zatim u toploj vodi. Proizvod se uroni u otopinu boje, zagrijanu na 40-50 ° C, i pazite da ne dodiruje dno posude.

Dubinsko bojenje organskog stakla omogućava vam da dobijete ravnu i čvrsto obojenu površinu uz zadržavanje teksture materijala. Bojanje se vrši u vodeno-alkoholnim otopinama dispergiranih boja.Proces je jednostavan i omogućava vam da dobijete sočne nijanse.

Prije farbanja, površina proizvoda mora biti temeljito očišćena, inače se neće postići ujednačena boja i ton. Površina se obriše mekom krpom umočenom u benzin ili alkohol, osuši i uroni u vodeni rastvor deterdženta 15 minuta. Temperatura otopine treba biti u rasponu od 50-60 ° C. Zatim se proizvod dobro ispere u hladnoj vodi i odmah prebaci u rastvor boje koji se priprema na sledeći način: 5-15 g dispergovane boje se meša dok se ne formira homogena masa (pasta) (pri izboru boje možete biti rukovodeći se tabelom 4 1), 2-3 g neutralnog deterdženta u prahu (za pranje prirodnih svilenih tkanina) i 20-30 g alkohola (etil, butil ili benzil) i dodajte vruću vodu do zapremine jednake jedan)" litar. temeljnim miješanjem otopina se filtrira kroz dvostruko presavijenu najlonsku krpu (možete koristiti najlonsku čarapu)...

Jedan od uslova za dobro bojenje je zaštita rastvora od kontaminacije, njegovo neprekidno mešanje tokom rada, periodično filtriranje sa višekratnom upotrebom i dodavanje alkohola pri trošenju rastvora.Zasićenost boje ne zavisi samo od temperature rastvora, ali i na dužinu bojenja. Da bi se postigla prosječna zasićenost boje, vrijeme bojenja treba biti 15-20 minuta.

Na kraju bojenja proizvod se temeljito ispere u hladnoj vodi i osuši.

Bojenje treba obaviti u posudama od materijala otpornih na nanesenu boju (staklo, porculan), inače boja možda neće ispasti sočna, a posuđe će se oštetiti. Možete koristiti i emajlirano posuđe.
Površinsko obojenje organskog stakla omogućava dobijanje filma koji sadrži boju i direktno je povezan sa površinom organskog stakla, budući da sastav korišćenih boja uključuje supstance koje otapaju staklo. Premaz je izdržljiv i dobro poliran. Postoji mnogo recepata za bojenje, od kojih ćemo dati pet najprihvatljivijih u amaterskoj praksi.

1. recept. Boja željene boje, iz seta anilinskih boja, rastvara se u sirćetnoj kiselini, dodajući je malo po malo dok se ne dobije željena nijansa boje. Rastvori se filtriraju i pomiješaju u volumnom omjeru 1:1 sa mješavinom toluena (70% volumena) i dihloretana (30%). Dobivena smjesa se ponovo filtrira i u njoj se rastvara organska staklena strugotina u tolikoj količini da se dobijena boja može prskati raspršivačem. Boja se nanosi na površinu organskog stakla u nekoliko slojeva u intervalima od 10-15 minuta.

2. recept. Pomiješajte 30% (volumenski) dihloretan, 60% benzol i 10% sirćetnu kiselinu. Rastvorite boju u ovom sastavu. Otopina se filtrira i dodaju se strugotine ili piljevina organskog stakla. Farbanje se vrši i pištoljem za prskanje.

3rd recept. U 10 zapreminskih delova sirćetne esencije rastvorim 1 deo paste za hemijske olovke. Uz manju količinu paste, otopina lošije vlaži obojenu površinu. Da bi se dobila zasićenija boja, povećava se sadržaj prolaza u otopini. Možete koristiti postavljene hemijske olovke tako što ćete ih izrezati na komade od 6-10 mm i staviti ih u bočicu s esencijom sirćeta. Da bi se ubrzalo otapanje paste, boca se mora periodično snažno protresti.

Boja se nanosi na staklo mekom četkom uzdužnim potezima koji se ne preklapaju. Boja dobro teče i formira ujednačen sloj.

4. recept. U 6 zapreminskih delova sirćetne esencije rastvoriti 1 deo piljevine ili organskih staklenih strugotina i dodati pastu za hemijske olovke. Sastav je bolje nanositi bocom sa raspršivačem.

5. recept Otopite potrebnu količinu paste za hemijsku olovku u dihloroetanu. Nanesite * rastvor na površinu dela: pištoljem za prskanje, ali možete koristiti i mekanu četku ili mekanu krpu.
Proizvodi farbani prema datim recepturama suše se najmanje jedan dan.Sve radnje se moraju izvoditi na otvorenom ili u dimovodu. Pripremljene boje morate čuvati u dobro zatvorenoj posudi (bolje sa mljevenim čepom)

Boja organskog stakla u mliječnoj boji se proizvodi potapanjem u koncentriranu sumpornu kiselinu na 1-10 minuta. (TOSP staklo, otporno na agresivne sredine, ne može se ovako tretirati.) Kada se drži 1-3 minuta, površina organskog stakla ne gubi sjaj i dobija mliječnu boju. Ako se staklo dalje ugravira, njegova površina postaje bijela i blago zatamnjena. Sa povećanjem vremena izlaganja kiselini, bijeli sloj postaje deblji. Ako ovaj sloj nije dovoljno dubok, postupak se može ponoviti. Nakon obrade u kiselini, organsko staklo se temeljno ispere u tekućoj vodi i osuši. Pažljivo isperite, jer je formirani sloj mekan i lako se može oštetiti. Takođe treba imati na umu da je mehanička čvrstoća površinskog sloja tokom dubinske obrade nedovoljna čak i nakon sušenja. Kako bi na proizvodu ostale prozirne površine, ove površine su premazane tankim slojem voska. Nakon ispiranja i sušenja, vosak se uklanja

Ako se vrijeme jetkanja poveća, na primjer, na 20-30 minuta, tada se nakon sušenja površina nabora i poprimi izgled kao da je prekrivena moire lakom. Pleksiglas obrađen na ovaj način može se bojati kako je gore opisano.
Bojenje izolacije montažnih žica tipa MGSHV, MGV i PMV (bijela PVC izolacija) može se izvesti u vodenom rastvoru boje za najlon, vunu ili pamučnu tkaninu, a kada se koristi boja za vunu ili pamuk, boja izolacije se razlikuje od boje boje. Tako, na primjer, u crnoj boji, izolacija žice postaje narančasta, u plavoj ili plavoj boji - žuta.

Rastvor boje se priprema rastvaranjem paketića boje u 2-3 litre tople vode. Zavojnica žice koju treba farbati je uronjena u otopinu zagrijanu na 85-90 ° C. Boja se određuje kontrolnim komadom iste žice, povremeno se vadi iz rastvora.Na kraju bojenja žica se pere u hladnoj tekućoj vodi.

Kako bi se spriječilo da otopina uđe ispod izolacije, krajeve žice treba zapečatiti prije farbanja. Za to se izolacija na krajevima otopi u plamenu ili se krajevi urone na nekoliko sekundi u Unicum, Moment-1 ili BF ljepilo i osuše.

napomena:

Mali list stakloplastike može se odvojiti od uglova blagim nožem i podijeliti na dva tanka lista.

Jednostrano folijom obloženo stakloplastikom može se napraviti obostrano ako zalijepite dvije blanke epoksidnim ljepilom ili, u ekstremnim slučajevima, ljepilom BF-2. Površine koje se lijepe moraju se pažljivo očistiti grubim brusnim papirom. Ako je materijal debeo, prvo možete odvojiti njegove najtanje listove (str. 4.22).
Nakon dva termička šoka i sušenja, liskun se lako lijepi na ploče debljine do 0,02 mm. Da biste to učinili, mineral se mora zagrijati na 400-600 ° C, odmah ohladiti u vodi i ponoviti operaciju.

Prilikom proizvodnje: i popravke različite opreme i alata, posebno lemilica, ponekad je potrebno savijati zaptivku od liskuna sa malim radijusom savijanja. Da bi liskun postao elastičniji, da se ne bi lomio ili mrvio, potrebno ga je kalcinirati, zagrijati do svijetlo žute boje i ostaviti da se polako hladi.

Spajanje različitih plastičnih materijala, poput organskog stakla ili polistirena sa celuloidom, je komplikovano činjenicom da dikloretan, koji otapa organsko staklo i polistiren, ne otapa celuloid, a aceton (otapalo celuloida) ne otapa organsko staklo. Mješavina ljepila pripremljenog s acetonom i ljepila sa dihloretanom ne daje veliku čvrstoću prianjanja. Čvrstoća ljepljivog spoja, jednaka čvrstoći materijala koji se lijepi, može se postići ako se celuloidni dio namaže acetonskim ljepilom, a dio od organskog stakla ili polistirena dihloretanom. Nakon što se ljepilo osuši svaki dio se ponovo namaže odgovarajućim ljepilom i pritiska jedan na drugi. Završno sušenje se vrši na sobnoj temperaturi 4 sata.

U nedostatku dihloroetana, mali komadi organskog stakla mogu se zalijepiti aerosolnim repelentom za insekte - dihlorvosom. Treba imati na umu da ovaj "ljepak" nije ništa manje toksičan od dihloroetana. Stoga se rad izvodi samo na otvorenom, poštujući pravila za rukovanje diklorvosom, a dobiveni spoj, nakon što se stvrdne, temeljito se ispere četkom s vodom i sapunom.

Sok od belog luka dobro prijanja na čvrste, ravne površine od stakla i plastike. Da biste to učinili, namažite dijelove koje ćete zalijepiti izrezanim režnjem bijelog luka. Područje lijepljenja ostaje transparentno.
Fluoroplastika se ne lijepi nijednim od do sada korištenih ljepila u svakodnevnom životu.

Za lepljenje ili lepljenje delova od mikroporozne gume najpogodniji lepkovi su "Moment-1", 88N, "Unicum"), jer stvaraju "fleksibilan" lepak.

Starim gumenim proizvodima može se vratiti mekoća i elastičnost potapanjem na 20-30 minuta u slabu otopinu amonijaka ili 1-2 sata u čisti kerozin. Treba imati na umu da dugi boravak gume u kerozinu ne samo da je omekšava, već i značajno povećava njen volumen. Omekšanu gumu isperite u toploj vodi sa deterdžentom i osušite.
Napredovanje pukotine u organskom staklu može se zaustaviti ako se na kraju pukotine izbuši rupa prečnika 2-3 mm.
Organsko staklo nekih marki, nakon nekoliko sati kuhanja u vodi, poprima mliječnu boju, jedno!" potrebno je osigurati da se materijal ne deformira prilikom zagrijavanja.

Staklo se može polirati pomoću seta abrazivnih prahova. Ogrebotine i druga oštećenja na staklu se prethodno bruse - prvo krupnozrnatim, a zatim sitnozrnatim prahom. Nakon toga površina se polira pastom koja se priprema miješanjem fino zrnastog abraziva s gustim mazivom. Možete koristiti i vodenu suspenziju. Ako nema pudera, onda je za brušenje prikladna vodootporna korundna koža sitnog zrna, a za poliranje - GOI pasta, zelena gaga gvaš krokus (kalcinirani i drobljeni željezni oksid).

Okrugle čaše se mogu rezati pričvršćivanjem valjka sa rezača za staklo na jedan sunđer rabljenog stash-en1girkul-a. Drugi sunđer mora biti oslonjen na staklo kroz podlošku i gumenu podlogu. Valjak se kotrlja nekoliko puta u krug, nakon čega se običnim staklenim rezačem povlače 3-4 tangente, što olakšava lomljenje stakla duž granica rezova. Oštre ivice se čiste turpijom, a abrazivnim kamenom pod vodom (ili pod tekućom vodom).

Da metalni ravnalo ne klizi prilikom rezanja stakla ili plastike, dovoljno je na njega zalijepiti nekoliko komada tanke gume.

Lijepljenjem ljepljive trake ili čak vlažnih novina duž žlijeba napravljenog rezačem za staklo, manje je vjerovatno da će tapkanje uništiti staklo.

Čak i najmanji komadići stakla na radnom mjestu mogu se ukloniti komadom plastelina.
Ako se prilikom rezanja gume povremeno podmazuje oštrica noža sapunom, to će biti lakše riješiti, a rubovi će ispasti glatkiji.
Smole sa punilima i bojama su dobri materijali za hladno livenje. Iz njega možete napraviti tačnu kopiju slomljene ručke ili drugog dijela uređaja, napraviti nove. Minijaturni utikači mogu se zalemiti direktno na kraj žice pomoću posebnih oblika). U mnogim slučajevima možete se snaći s kalupom od plastelina, u kojem ćete napraviti otisak željenog dijela.

Štampana ploča Predstavlja dielektričnu podlogu, na čijoj površini iu zapremini su aplicirane vodljive staze u skladu sa električnim krugom. Štampana ploča je dizajnirana za mehaničko pričvršćivanje i električno povezivanje međusobno lemljenjem na njoj instaliranih provodnika, elektronskih i električnih proizvoda.

Operacije rezanja radnog komada od stakloplastike, bušenja rupa i graviranja tiskane ploče za dobivanje strujnih tragova, bez obzira na način crtanja uzorka na tiskanoj ploči, izvode se istom tehnologijom.

Tehnologija ručne primjene
PCB staze

Priprema šablona

Papir na kojem je nacrtan raspored PCB-a je obično tanak i za preciznije bušenje rupa, posebno u slučaju korištenja ručno rađene domaće bušilice, kako bušilica ne bi vodila u stranu, potrebno je napraviti više gusto. Da biste to učinili, trebate zalijepiti uzorak tiskane ploče na deblji papir ili tanak debeli karton pomoću bilo kojeg ljepila, kao što je PVA ili Moment.

Rezanje radnog komada

Odabire se predforma od stakloplastike obložene folijom odgovarajuće veličine, na predformu se nanosi šablon tiskane ploče i ocrtava po obodu markerom, mekom jednostavnom olovkom ili povlačenjem linije oštrim predmetom.

Zatim se stakloplastika reže duž linija nacrtanih metalnim škarama ili se izrezuje pilom za metal. Brže se reže makazama i nema prašine. Ali treba imati na umu da se pri rezanju škarama laminat od staklenih vlakana snažno savija, što donekle pogoršava čvrstoću lijepljenja bakrene folije i ako je potrebno lemljenje elemenata, staze se mogu oljuštiti. Stoga, ako je ploča velika i s vrlo tankim stazama, onda je bolje odrezati je nožnom pilom za metal.

Šablon uzorka štampane ploče se lepi na izrezani radni komad uz pomoć ljepila.Moment od kojih se četiri kapi nanose na uglove radnog komada.

Budući da se ljepilo veže za samo nekoliko minuta, možete odmah početi bušiti rupe za radio dijelove.

Bušenje rupa

Najbolje je bušiti rupe pomoću posebne mini bušilice sa karbidnom bušilicom promjera 0,7-0,8 mm. Ako mini bušilica nije dostupna, onda možete bušiti rupe bušilicom male snage jednostavnom bušilicom. Ali kada radite s univerzalnom ručnom bušilicom, broj slomljenih bušilica ovisit će o čvrstoći vaše ruke. Jedna vježba definitivno nije dovoljna.

Ako se bušilica ne može stegnuti, njenu dršku možete zamotati u nekoliko slojeva papira ili jednim slojem brusne krpe. Moguće je čvrsto namotati zavoj na dršku do zavoja tanke metalne žice.

Nakon završetka bušenja, provjerava se da li su sve rupe izbušene. To se može jasno vidjeti ako pogledate štampanu ploču na svjetlu. Kao što vidite, nema propuštenih rupa.

Topografski crtež

Kako bi se mjesta folije na stakloplastici, koja će biti provodne staze, zaštitila od uništavanja tokom jetkanja, moraju se prekriti maskom koja je otporna na otapanje u vodenom rastvoru. Za praktičnost crtanja tragova, bolje ih je prethodno ocrtati mekom, jednostavnom olovkom ili markerom.

Prije nanošenja oznaka, neophodno je ukloniti tragove ljepila.Moment kojim je PCB šablon zalijepljen. S obzirom da ljepilo nije jako tvrdo, lako se može ukloniti valjanjem prstom. Površinu folije također morate odmastiti krpom bilo kojim sredstvom, poput acetona ili bijelog alkohola (ovo je naziv rafiniranog benzina), možete koristiti i bilo koji deterdžent za pranje posuđa, kao što je Ferry.

Nakon što označite tragove tiskane ploče, možete početi crtati njihov uzorak. Bilo koji vodootporni emajl dobro je prikladan za crtanje tragova, na primjer, alkidni emajl serije PF, razrijeđen do odgovarajuće konzistencije otapalom bijelog alkohola. Možete crtati tragove različitim alatima - staklenom ili metalnom olovkom za crtanje, medicinskom iglom, pa čak i čačkalicom. U ovom članku ću vam pokazati kako crtati PCB staze pomoću blanjalice za crtanje i balerinke, koje su dizajnirane za crtanje na papiru tintom.

Ranije nije bilo kompjutera, a svi crteži su crtani jednostavnim olovkama na vatman papiru, a zatim prevođeni mastilom na paus papir, sa kojeg su se kopirale kopir aparatima.

Crtanje počinje kontaktnim jastučićima koje crta balerina. Da biste to učinili, trebate podesiti razmak kliznih čeljusti balerinine olovke na potrebnu širinu linije i za podešavanje promjera kruga, podesiti drugi vijak pomicanjem olovke za crtanje od ose rotacije.

Zatim se balerinina olovka za crtanje četkom puni bojom do dužine 5-10 mm. Za nanošenje zaštitnog sloja na štampanu ploču najprikladnija je PF ili GF boja, jer se sporo suši i omogućava vam da radite mirno. Može se koristiti i boja marke NTs, ali je teško raditi s njom, jer se brzo suši. Boja treba dobro prianjati i ne širiti se. Prije crtanja, boja se mora razrijediti do tečne konzistencije, dodajući joj malo po malo odgovarajući rastvarač uz snažno miješanje i pokušavajući slikati na komadićima stakloplastike. Za rad sa bojom najpogodnije je uliti u bočicu laka za manikir, u čijem se zavoju nalazi četka otporna na otapala.

Nakon podešavanja balerininog kontrolora leta i dobijanja potrebnih parametara linije, možete početi s primjenom kontaktnih jastučića. Da biste to učinili, oštar dio osi se ubacuje u rupu i baza balerine se rotira u krug.

Pravilnim podešavanjem blanjalice i željene konzistencije boje dobijaju se krugovi savršeno okruglog oblika oko rupa na štampanoj ploči. Kada balerina počne slabo crtati, preostala suha boja se krpom uklanja iz otvora olovke i olovka se puni svježom. da se sve rupe na ovoj štampanoj ploči ocrtaju u krug, bila su potrebna samo dva punjenja dovoda za let i ne više od dve minute vremena.

Kada su kružni jastučići na ploči nacrtani, možete početi crtati provodljive staze koristeći ručno nacrtanu blanjalicu. Priprema i podešavanje uređaja za ručno hranjenje ne razlikuje se od pripreme balerine.

Jedino što je dodatno potrebno je ravno ravnalo, sa komadićima gume debljine 2,5-3 mm, zalijepljenim sa jedne strane po ivicama, tako da ravnalo ne klizi tokom rada i stakloplastike, bez dodirivanja ravnala , može slobodno proći ispod njega. Drveni trokut je najprikladniji kao ravnalo, stabilan je i istovremeno može poslužiti kao oslonac za ruku pri crtanju štampane ploče.

Da bi se spriječilo da štampana ploča klizi prilikom crtanja tragova, preporučljivo je da je postavite na list brusnog papira, koji je dva lista brusnog papira spojena zajedno stranicama papira.

Ako se prilikom crtanja staza i krugova dodiruju, onda ne biste trebali ništa poduzimati. Potrebno je ostaviti da se boja na štampanoj ploči osuši do stanja u kojem se neće mrljati na dodir i uz pomoć oštrice noža ukloniti višak crteža. Da bi se boja brže osušila, ploča se mora staviti na toplo mjesto, na primjer, zimi na bateriju za grijanje. Ljeti - pod zracima sunca.

Kada je šara na štampanoj ploči u potpunosti nanesena i svi nedostaci su ispravljeni, možete nastaviti sa graviranjem.

Tehnologija crtanja štampanih ploča
pomoću laserskog štampača

Prilikom štampanja na laserskom štampaču, slika koju formira toner sa foto bubnja, na koji je laserski snop oslikao sliku, elektrostatički se prenosi na papirni nosač. Toner se drži na papiru, zadržavajući sliku, samo elektrostatikom. Za fiksiranje tonera papir se valja između valjaka, od kojih je jedan termalna pećnica zagrijana na temperaturu od 180-220 ° C. Toner se topi i prožima teksturu papira. Kada se ohladi, toner se stvrdne i čvrsto prianja na papir. Ako se papir ponovo zagreje na 180-220°C, toner će ponovo postati tečan. To je svojstvo tonera koje se koristi za prenošenje slike strujnih puteva na štampanu ploču kod kuće.

Nakon što je datoteka sa štampanom pločom spremna, potrebno je da je odštampate laserskim štampačem na papir. Imajte na umu da slika tiskane ploče za ovu tehnologiju mora izgledati sa strane ugradnje dijelova! Inkjet štampač nije pogodan za ove svrhe, jer radi na drugom principu.

Priprema papirnog šablona za prenošenje dizajna na PCB

Ako odštampate crtež štampane ploče na običnom papiru za uredsku opremu, tada će zbog svoje porozne strukture toner prodrijeti duboko u tijelo papira i kada se toner prenese na tiskanu ploču, najveći dio ostaće u novinama. Osim toga, bit će teško ukloniti papir sa ploče. Morat ćete ga namakati u vodi duže vrijeme. Stoga vam je za pripremu fotomaske potreban papir koji nema poroznu strukturu, na primjer, fotografski papir, podloga od samoljepljivih filmova i naljepnica, paus papir, stranice iz sjajnih časopisa.

Koristim paus papir iz starih zaliha kao papir za štampanje dizajna PCB-a. Paus papir je vrlo tanak i šablon je nemoguće odštampati direktno na njega, zaglavi se u štampaču. Da biste riješili ovaj problem, prije ispisa na komad papira za pausiranje potrebne veličine, nanesite kap bilo kojeg ljepila u uglove i zalijepite ga na list kancelarijskog papira A4.

Ova tehnika vam omogućava da štampate dizajn štampane ploče čak i na najtanjem papiru ili filmu. Da bi debljina tonera slike bila maksimalna, prije štampanja potrebno je konfigurirati "Svojstva štampača" isključivanjem ekonomičnog načina štampanja, a ako ova funkcija nije dostupna, odabrati najgrublju vrstu papira, npr. kao karton ili nešto slično. Sasvim je moguće da prvi put nećete dobiti dobar otisak i morat ćete malo eksperimentirati, birajući najbolji način ispisa za laserski pisač. U rezultirajućem otisku crteža, staze i kontaktne pločice tiskane ploče trebaju biti gusti bez razmaka i razmazivanja, jer je retuširanje u ovoj tehnološkoj fazi beskorisno.

Ostaje izrezati paus papir duž konture i predložak za proizvodnju tiskane ploče bit će spreman i možete nastaviti na sljedeći korak, prenoseći sliku na stakloplastike.

Prenošenje crteža sa papira na fiberglas

Prenošenje dizajna PCB-a je najkritičniji korak. Suština tehnologije je jednostavna, papir sa stranom odštampanog uzorka staze štampane ploče nanosi se na bakarnu foliju fiberglasa i pritiska se uz veliki napor. Zatim se ovaj sendvič zagrije na temperaturu od 180-220°C, a zatim ohladi na sobnu temperaturu. Papir se ljušti i dizajn ostaje na PCB-u.

Neki majstori predlažu prenošenje crteža s papira na štampanu ploču pomoću električne pegle. Isprobao sam ovu metodu, ali rezultat je bio nestabilan. Teško je istovremeno zagrijati toner na željenu temperaturu i ravnomjerno pritisnuti papir po cijeloj površini ploče kako se toner stvrdne. Kao rezultat toga, uzorak se ne prenosi u potpunosti i postoje praznine u uzorku staza na štampanoj ploči. Pegla se možda nije dovoljno zagrejala iako je regulator podešen na maksimalnu temperaturu pegle. Nisam htio otvoriti peglu i ponovo podesiti termostat. Stoga sam koristio drugu tehnologiju koja je manje naporna i daje stopostotne rezultate.

Na izrez sam zalijepio paus papir sa ispisanim uzorkom na veličinu štampane ploče i odmastio acetonom. Na paus papir sam stavio, za ravnomjerniji pritisak, pete listova kancelarijskog papira. Dobiveni paket stavljen je na list šperploče i odozgo prekriven limom iste veličine. Cijeli ovaj sendvič stegnut je maksimalnom snagom u stezaljkama.

Ostaje zagrijati napravljeni sendvič na temperaturu od 200 ° C i ohladiti. Električna pećnica s regulatorom temperature idealna je za grijanje. Dovoljno je da kreiranu strukturu stavite u ormar, sačekate da dostigne zadatu temperaturu i nakon pola sata uklonite dasku da se ohladi.

Ako električna pećnica nije dostupna, možete koristiti i plinsku pećnicu podešavanjem temperature pomoću gumba za dovod plina pomoću ugrađenog termometra. Ako nema termometra ili je neispravan, onda mogu pomoći žene, pogodan je položaj dugmeta regulatora na kojem se pite peku.

Budući da su krajevi šperploče bili iskrivljeni, za svaki slučaj ih je stegnuo dodatnim stezaljkama. da bi se izbjegao takav fenomen, bolje je pričvrstiti tiskanu ploču između metalnih limova debljine 5-6 mm. Možete izbušiti rupe u njihovim uglovima i stegnuti štampane ploče, zategnuti ploče vijcima i maticama. M10 će biti dovoljan.

Nakon pola sata, struktura se dovoljno ohladila da se toner stvrdne, ploča se može ukloniti. Već na prvi pogled na uklonjenu štampanu ploču postaje jasno da je toner savršeno prošao sa paus papira na ploču. Paus papir dobro i ravnomjerno pristaje duž linija odštampanih tragova, prstenova i slova za označavanje.

Paus papir se lako skida sa gotovo svih tragova štampane ploče, paus papir je uklonjen vlažnom krpom. Ali svejedno nije bilo bez praznina na nekoliko mjesta na štampanim stazama. To se može dogoditi kao rezultat neravnomjernog otiska štampača ili preostale prljavštine ili korozije na foliji od fiberglasa. Praznine se mogu prefarbati bilo kojom vodootpornom bojom, lakom za nokte ili retuširati markerom.

Da biste provjerili prikladnost markera za retuširanje štampane ploče, potrebno je da njime povučete linije na papiru i navlažite papir vodom. Ako linije nisu mutne, onda je marker prikladan za retuširanje.

Najbolje je nagrizati PCB kod kuće u otopini željeznog klorida ili vodikovog peroksida s limunskom kiselinom. Nakon jetkanja, toner se lako može ukloniti sa odštampanih tragova štapićem natopljenim acetonom.

Zatim se izbuše rupe, provodne staze i kontaktne jastučiće se kalajišu, radioelementi se zaptivaju.

Ovakav oblik je dobila štampana ploča sa ugrađenim radio komponentama. Rezultat je napajanje i sklopna jedinica za elektronski sistem, koji nadopunjuje običan toalet sa funkcijom bidea.

PCB Etching

Za uklanjanje bakrene folije sa nezaštićenih područja od stakloplastike obložene folijom prilikom izrade štampanih ploča kod kuće, radio amateri obično koriste hemijsku metodu. Štampana ploča se stavlja u rastvor za jetkanje i usled hemijske reakcije se bakar, koji nije zaštićen maskom, rastvara.

Recepti rastvora za kiseljenje

Ovisno o dostupnosti komponenti, radio amateri koriste jedno od rješenja navedenih u donjoj tabeli. Rješenja za kiseljenje su rangirana prema popularnosti za njihovu upotrebu od strane radio-amatera kod kuće.

Naziv rješenja	Compound	Količina	Tehnologija kuhanja	Dostojanstvo	Nedostaci
Vodikov peroksid plus limunska kiselina	Vodikov peroksid (H 2 O 2)	100 ml	Otopiti limunsku kiselinu i kuhinjsku sol u 3% otopini vodikovog peroksida	Dostupnost komponenti, visoka stopa jetkanja, sigurnost	Nije pohranjeno
	Limunska kiselina (C 6 H 8 O 7)	30 g
	kuhinjska so (NaCl)	5 g
Vodeni rastvor željeznog hlorida	voda (H 2 O)	300 ml	Otopiti željezni hlorid u toploj vodi	Dovoljna brzina jetkanja, za višekratnu upotrebu	Niska dostupnost željeznog hlorida
	feri hlorid (FeCl 3)	100 g
Vodikov peroksid plus hlorovodonična kiselina	Vodikov peroksid (H 2 O 2)	200 ml	Sipajte 10% hlorovodonične kiseline u 3% rastvor vodonik peroksida	Visoka stopa jetkanja, za višekratnu upotrebu	Potrebna je visoka preciznost
	hlorovodonična kiselina (HCl)	200 ml
Vodeni rastvor bakar sulfata	voda (H 2 O)	500 ml	Otopiti kuhinjsku so u vrućoj vodi (50-80°C), a zatim i bakar sulfat	Dostupnost komponenti	Toksičnost bakar sulfata i sporo jetkanje, do 4 sata
	Bakar sulfat (CuSO 4)	50 g
	kuhinjska so (NaCl)	100 g

Urezivanje ploča sa električnim kolom metalno posuđe nije dozvoljeno... Da biste to učinili, trebate koristiti posudu od stakla, keramike ili plastike. Dozvoljeno je odlaganje istrošenog rastvora za kiseljenje u odvod.

Otopina za jetkanje vodikovog peroksida i limunske kiseline

Otopina na bazi vodikovog peroksida s otopljenom limunskom kiselinom je najsigurnije, najpristupačnije i brzo radno rješenje. Od svih navedenih rješenja ovo je najbolje po svim kriterijima.

Vodikov peroksid je dostupan u bilo kojoj ljekarni. Prodaje se u obliku tekuće 3% otopine ili tableta koje se nazivaju hidroperit. Da biste dobili tečnu 3% otopinu vodikovog peroksida iz hidroperita, potrebno je otopiti 6 tableta težine 1,5 grama u 100 ml vode.

Kristali limunske kiseline dostupni su u svakoj trgovini u vrećicama od 30 ili 50 grama. Kuhinjska so se može naći u svakom domu. 100 ml rastvora za jetkanje dovoljno je da se ukloni bakarna folija od 35 µm sa štampane ploče od 100 cm 2. Potrošeni rastvor se ne skladišti i ne može se ponovo koristiti. Inače, limunska kiselina se može zamijeniti sirćetnom kiselinom, ali zbog njenog oštrog mirisa, štampana ploča će se morati urezati na otvorenom.

Otopina za kiseljenje željeznog klorida

Druga najpopularnija otopina za kiseljenje je vodena otopina željeznog klorida. Ranije je bio najpopularniji, jer je željezni klorid bilo lako nabaviti u bilo kojem industrijskom poduzeću.

Otopina za jetkanje nije izbirljiva u pogledu temperature, dovoljno se brzo jetka, ali brzina jetkanja opada kako se trošenje željeznog klorida u otopini.

Željezni hlorid je vrlo higroskopan i stoga brzo upija vodu iz zraka. Kao rezultat toga, na dnu limenke se pojavljuje žuta tekućina. To ne utiče na kvalitet komponente i takav željezni hlorid je pogodan za pripremu rastvora za kiseljenje.

Ako se korištena otopina željeznog klorida čuva u hermetički zatvorenoj posudi, može se ponovo koristiti. Za regeneraciju dovoljno je u rastvor uliti gvozdene eksere (odmah će biti prekriveni labavim slojem bakra). Ostavlja žute mrlje koje se teško uklanjaju pri kontaktu sa bilo kojom površinom. Trenutno se otopina željeznog klorida za proizvodnju tiskanih ploča koristi rjeđe zbog svoje visoke cijene.

Otopina za jetkanje na bazi vodikovog peroksida i hlorovodonične kiseline

Odlično rješenje za kiseljenje, pruža visoku brzinu kiseljenja. Hlorovodonična kiselina se uz snažno mešanje u tankom mlazu sipa u 3% vodeni rastvor vodikovog peroksida. Neprihvatljivo je sipati vodikov peroksid u kiselinu! Ali zbog prisustva hlorovodonične kiseline u rastvoru za jetkanje, pri nagrizanju ploče mora biti velika pažnja, jer rastvor nagriza kožu ruku i kvari sve na šta dođe. Iz tog razloga se kod kuće ne preporučuje korištenje otopine za kiseljenje sa klorovodičnom kiselinom.

Rastvor za jetkanje na bazi bakar sulfata

Metoda proizvodnje tiskanih ploča pomoću bakrenog sulfata obično se koristi kada je nemoguće proizvesti rješenje za jetkanje na bazi drugih komponenti zbog njihove nepristupačnosti. Bakar sulfat je toksična hemikalija i široko se koristi za kontrolu štetočina u poljoprivredi. Osim toga, vrijeme jetkanja tiskane ploče je do 4 sata, pri čemu je potrebno održavati temperaturu otopine na 50-80°C i osigurati stalnu promjenu otopine na ugraviranoj površini.

Tehnologija jetkanja štampanih ploča

Za jetkanje ploče u bilo kojem od gore navedenih rješenja za jetkanje prikladne su staklene, keramičke ili plastične posude, na primjer, od mliječnih proizvoda. Ako nemate pri ruci posudu odgovarajuće veličine, onda možete uzeti bilo koju kutiju od debelog papira ili kartona odgovarajuće veličine i obložiti je iznutra plastičnom folijom. U posudu se ulijeva otopina za jetkanje i na njenu površinu se postavlja štampana ploča s uzorkom prema dolje. Zbog sile površinske napetosti tečnosti i male težine, daska će plutati.

Radi praktičnosti, pluto iz plastične boce možete zalijepiti ljepilom na sredinu ploče. Utikač će istovremeno služiti kao ručka i plovak. Ali postoji opasnost da se na ploči stvore mjehurići zraka i bakar na tim mjestima ne dođe do korozije.

Da biste osigurali ravnomjerno nagrizanje bakra, možete postaviti PCB na dno posude, šaru naopako, i povremeno mrdati zdjelu rukom. Nakon nekog vremena, ovisno o otopini za jetkanje, počeće se pojavljivati ​​područja bez bakra, a zatim će se bakar potpuno otopiti po cijeloj površini PCB-a.

Nakon konačnog rastvaranja bakra u rastvoru za jetkanje, štampana ploča se uklanja iz kade i temeljito ispere pod tekućom vodom. Toner se uklanja sa tragova krpom natopljenom acetonom, a boja se dobro uklanja krpom namočenom u rastvarač koji je dodat boji da bi se dobila željena konzistencija.

Priprema štampane ploče za ugradnju radio komponenti

Sljedeći korak je priprema štampane ploče za ugradnju radioelemenata. Nakon uklanjanja boje sa ploče, staze se moraju obraditi kružnim pokretima finim brusnim papirom. Ne morate se zanositi, jer su bakrene staze tanke i lako ih možete izbrusiti. Dovoljno je samo nekoliko prolaza abrazivom niskog pritiska.

Dalje, strujne staze i kontaktne ploče štampane ploče su premazane fluksom alkoholno-kolofonijski i meko zalemljene električnim lemilom. tako da rupe na PCB-u nisu zategnute lemljenjem, trebate uzeti malo na vrh lemilice.

Nakon završetka proizvodnje štampane ploče, ostaje samo da se radio komponente umetnu na predviđene pozicije i zalemite njihove vodove na mesta. Prije lemljenja, noge dijelova moraju se navlažiti alkoholno-kolofonijskim tokom. Ako su noge radio komponenti dugačke, onda ih je potrebno izrezati bočnim rezačima prije lemljenja na dužinu izbočine od 1-1,5 mm iznad površine tiskane ploče. Nakon završetka ugradnje dijelova, potrebno je ukloniti ostatke kolofonija bilo kojim otapalom - alkoholom, bijelim alkoholom ili acetonom. Svi oni uspješno otapaju kolofonij.

Nije bilo potrebno više od pet sati za implementaciju ovog jednostavnog kapacitivnog relejnog kola od praćenja ploče do izrade radnog prototipa, mnogo manje od izgleda ove stranice.

Povratak