Prilikom izgradnje garaže posebnu pažnju treba obratiti na pod. Ako površina postane vlažna, proizvodi puno prašine i ne može izdržati opterećenje, to će negativno utjecati na sigurnost automobila. Uradi DIY garažni pod Postoji nekoliko načina, od kojih svaki ima svoje prednosti. Klasična podloga se smatra betonskom košuljicom, ali su tražene i druge mogućnosti podnih obloga: zemljane, samonivelirajuće, drvene, pa čak i popločane.
Najjeftiniji pod je zemljani. Ne zahtijeva financijske troškove, ima vrlo jednostavnu strukturu, ali u isto vrijeme ima malu čvrstoću i snažno upija vlagu. Takvo pokriće se može izvršiti privremeno ako je budžet za izgradnju veoma ograničen. Ova opcija je pogodna i za one koji ne koriste često garažu i većinu vremena su na putu.
Proces uređenja zemljanog poda je vrlo jednostavan:
- prilikom obilježavanja područja za temelj uklanja se cijeli biljni sloj;
- nakon izlivanja podloge, unutrašnji prostor se čisti i izravnava;
- Koristeći tamper, temeljno kompaktirajte bazu;
- kada je krov već postavljen u garaži, na pod se izlije sloj masne gline debljine 10 cm;
- pažljivo kompaktirajte bazu.
Možete bez gline, ali značajno povećava čvrstoću poda i pruža dobru zaštitu od vlage.
Betonski pod
Betonska košuljica je najpopularniji premaz u privatnim garažama. Ova vrsta poda može izdržati vrlo jaka i neujednačena opterećenja, ne boji se požara, otporna je na razna ulja, rastvarače i benzin, te je izdržljiva. Beton može apsorbirati vlagu, ali pravilna konstrukcija poda u potpunosti eliminira takve rizike. Iako je količina posla prilično velika i zahtijeva puno vremena i fizičkog napora, sam proces ima jednostavnu tehnologiju.
Faze izgradnje:
- pravljenje inspekcijske rupe;
- oznake nivoa poda;
- priprema tla;
- zatrpavanje pijeskom i lomljenim kamenom;
- polaganje hidroizolacije;
- pojačanje;
- ispunjavanje poda.
Svi radovi se izvode nakon završetka izgradnje garaže, ali prije početka unutrašnjeg uređenja prostora.
Korak 1. Priprema jame
Revizijska rupa nije obavezan element svake garaže; Potreban je samo onima koji sami popravljaju auto. Treba napomenuti da se rupa ne može napraviti na području gdje je nivo podzemne vode 2,5 m. Mjesto za to se obično bira u sredini prostorije, povlačeći se na određenu udaljenost od ulaza.
Nakon što su odredili lokaciju rupe, kopaju jamu. Njegovi parametri:
- širina 75-80 cm + 30 cm za hidroizolaciju;
- dubina – visina vlasnika garaže + 30 cm;
- dužina – dužina automobila + 1,5 m.
Granice jame su označene na tlu i počinju kopati. Tokom rada morate osigurati da svi zidovi ostanu što vertikalniji i ravnomjerniji. Nakon iskopavanja tla, pod se zbije tamperom, zatim se izlije tanki sloj gline i ponovo nabije. Zatim je dno jame prekriveno slojem krovnog filca, čiji se rubovi blago protežu na zidove.
Betonska smjesa se izlije preko krovnog filca do visine od 7 do 10 cm, a gornji dio betona se izravnava i ostavlja da se suši. Nije potrebno pokrivati rupu dok se rastvor suši.
Korak 2. Postavljanje zidova
Kada se beton u jami dovoljno stvrdne, možete postaviti zidove. Crvena spaljena cigla i blokovi od gaziranog betona su najprikladniji za ove svrhe. Polaganje se vrši duž cijelog perimetra odjednom, svaki zid se ne može polagati zasebno. Dakle, prvi red se postavlja u ravni, ostavljajući oko 15-20 cm između zidova jame i cigle.Izbočeni malter se odmah uklanja lopaticom tako da prilikom završetka jame ne morate rušiti očvrsli beton .
Polaganje zidova. Metalni ugao oko perimetra
Svi sljedeći redovi su postavljeni pomaknutim vertikalnim šavovima, što pomaže u jačanju zidova. Da biste osigurali da zid ostaje okomit, provjerite nivo svaka 2-3 reda; Ne preporučuje se istovremeno graditi više od 6 redova cigle. Poslednji red cigle treba da bude 6-7 cm ispod nivoa praga. Nakon toga će se na zidove od opeke postaviti metalni ugao, koji ne smije stršiti iznad površine poda.
Korak 3. Hidroizolacija jame
Nakon dva-tri dana, zidovi jame se mogu vodonepropusni izvana. Uz pomoć debelog valjka sa dugačkom drškom, površina opeke se premazuje prajmerom i ostavi da se osuši. Zatim se bitumenska mastika zagrijava i istim valjkom se nanosi na zidove u gustom sloju. Slobodni prostor iza zidova jame popunjava se zemljom nakon što se mastika potpuno osuši. Praznine treba popuniti zemljom sloj po sloj uz obavezno nabijanje, inače će se tlo spustiti ispod betonske obloge i nastati pukotine.
Korak 4. Označavanje nivoa poda
Označavanje se vrši laserskim ili vodenim nivoom, običan građevinski nivo ovdje nije prikladan. Ako imate laserski nivo, cijeli proces će potrajati nekoliko minuta, ali označavanje vodenim nivoom će trajati više vremena. Radi praktičnosti, oznake se prave na udaljenosti od 1 m od podloge, a zatim se prenose na nultu oznaku. Dakle, prvo izmjerite 1 m naviše od praga i označite olovkom. Zatim se jedan kraj nivoa postavlja uz oznaku, a drugi na susjedni zid, gdje će nivo vode u cijevi ukazati na lokaciju sljedeće oznake.
Tako se na svakom zidu ostavljaju 2-3 oznake; nakon toga odmjerite 102 cm od gornjih svjetionika i također napravite oznake olovkom. Ostaje samo označiti liniju označavanja obloženim vrpcom, a nulti nivo se određuje.
Korak 5. Priprema baze
Prilikom izgradnje garaže, višak zemlje i građevinski ostaci ostaju unutar objekta. Sve to se mora ukloniti, nakon čega se mora ukloniti dodatni sloj zemlje na dubinu od 30 cm.Dubina treba da bude ista na cijeloj površini, tako da sve vidljive nepravilnosti treba očistiti lopatom. Uz pomoć tampera, sama zemlja se dobro zbije, zatim se izlije sloj pijeska i gline debljine 3-5 cm, prolije se vodom i ponovo se zahvati tamper. Što je veća gustina podloge, to će pod biti jači.
Korak 6. Postavljanje jastuka od pijeska i šljunka
Debljina sloja šljunka je 10 cm.Ako je garaža velika, biće teško sipati sloj potrebne debljine bez dodatnih mjerenja, tako da možete pojednostaviti zadatak. Da biste to učinili, drveni klinovi potrebne visine zabijaju se u zemlju, raspoređujući ih u jednake redove. Nakon što ste popunili šljunak do ove razine, trebali biste ga dobro zbiti, ukloniti klinove i ispuniti praznine istim šljunkom.
U maloj garaži to možete učiniti drugačije: u svakom uglu i na sredini zidova na nivou od 10 cm morate staviti svijetlu oznaku. Ova tehnika će vam pomoći da brzo zasipate šljunak bez gubljenja vremena na mjerenja. Sljedeći sloj je pijesak; može biti sitnog ili krupnozrnog, čak i sa dodatkom gline, ali bez krhotina i velikih grudica. Za veće zbijanje, pješčani jastuk se prolije vodom i ponovo zbije. Na kraju, provjerite ravan baze s velikim građevinskim nivoom ili pravilom kako biste izbjegli stvaranje neravnina.
Na pijesak se sipa lomljeni kamen prečnika 40-50 mm, debljina ovog sloja je oko 5 cm. Površina se izravnava, zbija, prekriva malom količinom pijeska i navlaži. Ponovo nabijaju, pokušavajući da ne ostave oštre izbočine. Na kraju se podloga izlije mršavim betonom čija je debljina sloja 3 cm.
Pomiješajte mršavi beton u sljedećem omjeru:
- 1 dio cementa;
- 3 dijela prosijanog pijeska;
- 6 dijelova finog lomljenog kamena.
Ovo rješenje ima malu čvrstoću, ali savršeno izravnava podlogu ispod estriha. Beton se izlije na lomljeni kamen, poravna po cijeloj površini pomoću pravila i ostavi da se suši.
| Komponenta | Opis |
|---|---|
| Cement | Cement je adstringentno vezivo koje drži preostale elemente betona zajedno i daje mješavini jednoličnu strukturu nalik kamenu. Za izradu betonskog maltera bolje je koristiti cement M500 ili M400 (pucolanski ili troska) |
| Pijesak | Pijesak je punilo koje osigurava normalno stvrdnjavanje smjese i zatvara praznine između velikih komponenti smjese. Za beton se koristi isprani, prosejani pesak sitnih, srednjih i rjeđe grubih frakcija. |
| Drobljeni kamen | U sastavu betona može se koristiti različita lomljenca - kamen, šljaka, krečnjak, šljunak itd. Za posni beton koriste se kameni, šljunčani i mješoviti agregati, kako sitnih tako i krupnih zrna. |
| Voda | To je reagens za reakciju hidratacije cementa, koja dovodi do stvrdnjavanja otopine. Za optimalno odvijanje ove reakcije važno je održavati ispravan omjer reagensa (cement i voda), koji se obično naziva vodocementni omjer ili W/C modul |
| Supplementi | Plastifikatori, vodoodbojni, antiseptici, zaptivači, tenzidi, agensi za uvlačenje vazduha, usporivači ili akceleratori stvrdnjavanja, itd. |
Korak 7: Hidroizolacija poda
Kada se beton osuši, tretira se bilo kojom mješavinom prajmera.
Kao hidroizolacija koriste se specijalne membrane, rolni materijali, bitumenska mastika i tečna guma. Ruberoid, film, membrana se prostiru po podu, a rubovi se postavljaju na zidove. Platna se moraju polagati s preklopom od 10 cm. Vrlo često se krovni filc postavlja direktno na vruću mastiku, zatim se platno čvrsto zalijepi za podlogu i pouzdano štiti pod od vlage.
Korak 8. Ojačanje
Za armiranje trebat će vam metalna mreža s ćelijama veličine 10x10 ili 15x15 cm. Izrađena je od armature poprečnog presjeka 5 mm. Mreža se polaže tako da između njenih rubova i zidova bude oko 5 cm, a isto toliko treba ostaviti oko perimetra revizijske rupe. Osim toga, mreža treba biti malo podignuta iznad površine, pa se ispod šipki postavljaju plastični ili metalni nosači visine 2 cm.
Korak 9. Instalacija svjetionika
Da bi pod bio savršeno ravan, potrebno je estriha duž svjetionika. Takvi svjetionici mogu biti metalni uglovi ili profili, ali je najpogodnije koristiti čelične cijevi malog promjera, na primjer, 25 mm. Da biste učvrstili vodilice, pomiješajte malo otopine, a same cijevi se obilno podmazuju mašinskim uljem. Svjetionici trebaju biti postavljeni u ravnomjernim horizontalnim redovima, razmak između kojih je 1,2-1,5 m. Hrpe maltera se bacaju duž zida na pod svakih 15 cm i na njih se postavlja prva cijev. Koristeći nivo, postavite ga vodoravno i istovremeno ga poravnajte na nultu oznaku. Kada su sve vodilice postavljene, trebali biste ponovo provjeriti njihov horizontalni položaj. Da biste to učinili, nivo se postavlja okomito na 2 ili 3 svjetionika.
Po obodu garaže potrebno je ostaviti male praznine između košuljice i zidova širine 1-2 cm i ispuniti ih prigušnom trakom. To će pomoći da se izbjegne oštećenje premaza kada se garaža skupi. Sada ostaje samo zavariti okvir iz uglova za revizijsku rupu. Čelični ugao 50x50 mm izrezan je na 4 dijela prema veličini jame i zavaren u obliku pravokutnika. Gotovi okvir je premazan i osušen, a zatim položen na zidove od opeke. Ako želite, kut možete obojiti crvenim olovom - to će pružiti dodatnu zaštitu od korozije. Pod težinom betonske otopine, okvir se može blago deformirati; Da se to ne bi dogodilo, uglove treba ojačati privremenim odstojnicima od drveta.
Korak 10. Punjenje estriha
Prvo morate izračunati približnu zapreminu otopine. Da biste to učinili, površina poda se množi s visinom košuljice, koja je 5 cm. Na primjer, ako je površina 35 četvornih metara, tada će estrih zahtijevati najmanje 1,75 kubnih metara betonske mješavine. Otopina se priprema u omjeru 1:3, a bolje je uzeti cement 400-500, a pijesak se može zamijeniti sitama.
Rastvor bi trebao biti prilično gust i homogen, tako da ga treba dobro promiješati. Gotova masa se izlije između svjetionika tako da ih otopina pokrije, a zatim se metalno pravilo nosi duž cijevi i sav višak se povuče. Pravilo se mora čvrsto pritisnuti s obje strane i nanijeti ravnomjerno, a zatim se površina estriha istovremeno zbija i izravnava.
1-2 dana nakon izlijevanja potrebno je pažljivo ukloniti vodilice s estriha. Budući da su cijevi podmazane uljem, ovaj proces ne zahtijeva mnogo truda. Žljebovi iz svjetionika se napune istom otopinom i površina se ostavi da se osuši. Kako bi se izbjeglo pucanje, preporučuje se redovno vlaženje poda; Površinu možete pokriti i mokrom piljevinom i povremeno je prskati vodom. Nakon 10-12 dana, piljevina se pomete, a pod se suši u otvorenom stanju. Obično je potrebno oko 4 sedmice da se betonska košuljica potpuno osuši.
Oblaganje keramičkim pločicama
Ova opcija je prilično skupa, jer su visokokvalitetne podne pločice skupe. Ali ovaj pod izgleda odlično, lako se čisti i proizvodi vrlo malo prašine. Pločice se moraju kupiti s klasom otpornosti na habanje od najmanje 5, a ako u garaži nema grijanja, onda otporne na mraz. Preporuča se da se ugradnja izvrši ne prije 2 godine nakon izgradnje garaže, inače će se premaz deformirati tijekom skupljanja.
Za rad će vam trebati:
- prajmer;
- ljepilo za pločice;
- keramička pločica;
- narezana lopatica;
- nivo;
- Plastični križevi za šavove;
- malter.
Korak 1. Priprema baze
Pločice se polažu na betonsku podlogu. Ako je gruba košuljica oštećena tokom upotrebe, potrebno je popraviti sve nepravilnosti cementnim malterom, očistiti je od prašine i pokriti sa dva sloja prajmera. Dovoljno je jednostavno premazati visokokvalitetni estrih.
Korak 2. Podna obloga
Ljepljivi sastav se razrijedi prema uputama i ostavi da se kuha 10 minuta. Nanesite dio ljepila na zadnju stranu pločice, a ostatak nanesite nazubljenom lopaticom na pod. Postavite pločice na pod, poravnajte ih i lagano pritisnite. Plastični odstojnici su umetnuti između susjednih fragmenata kako bi se osigurali ujednačeni šavovi. Nakon izravnavanja, pločice se provjeravaju nivelom kako bi se osiguralo da je pod savršeno ravan. Ljepilo ne smije dospjeti na prednju stranu keramike, sva slučajna prskanja i mrlje treba odmah obrisati krpom.
Korak 3. Fugiranje fuga
Nakon ugradnje, morate pričekati 3 dana i istrljati šavove. Za to se koristi poseban sastav na bazi cementa. Šavovi se navlaže, a zatim se radna smjesa nanosi uskom gumenom lopaticom. Nakon popunjavanja šava, nježnim, oštrim pokretom uklonite višak. Kada je proces završen, pustite da se fug smjesa stegne pola sata, nakon čega se šavovi isperu vlažnom spužvom. Auto možete odvesti u garažu nakon 2 sedmice, kada se ljepilo potpuno osuši i pod dobije potrebnu čvrstoću.
Samonivelirajući pod je skup, ali prednosti takvog premaza dobro opravdavaju trošak. Vijek trajanja samonivelirajućeg poda je najmanje 40 godina, ima vrlo visoku čvrstoću, lako se čisti, ne gori i ima savršeno ravnu površinu. Epoksidne i poliuretanske industrijske mješavine su najprikladnije za garaže. Instalaciju možete izvršiti sami, jer je tehnologija punjenja vrlo jednostavna.
Korak 1. Pripremni radovi
Gruba podloga je očišćena od prašine i sve pukotine su zapečaćene. Udubljenja dubine više od 3 cm također se pune otopinom i osuše. Nakon toga, pod se dva puta tretira prajmerom.
Korak 2. Sipanje smjese
Podna otopina priprema se točno prema uputama, inače će se kvaliteta premaza smanjiti. Tokom rada, temperatura u garaži ne smije biti manja od 10 i iznad 25 stepeni. Ako je prostorija velika, izlijevanje se vrši u fazama, dijeleći prostor na nekoliko dijelova. Izravnajte smjesu igličastim valjkom, pažljivo uklanjajući mjehuriće zraka. Trebat će oko 20 dana da se osuši, nakon čega je premaz spreman za upotrebu.
Drveni podovi su vrlo rijetki u garažama. Unatoč jednostavnosti ugradnje, niskoj cijeni i ekološkoj prihvatljivosti materijala, ovaj premaz nije popularan. Čak i najgušće drvo ne može izdržati opterećenja automobila duže od 5 godina. Osim toga, drveni podovi su vrlo zapaljivi, a u garaži u kojoj se čuvaju benzin, ulje i rastvarač, to je dvostruko opasno.
Ako i dalje želite napraviti drveni pod, tehnologija ugradnje je jednostavna i jasna:
Video - DIY garažni pod
Sigurnost automobila u garaži ovisi o mnogim faktorima. Imati jake zidove, jak krov i sigurne kapije samo su neki od njih. Posljednji je izdržljiv i pouzdan garažni pod. Njegova izdržljivost i pouzdanost ovisit će o vrsti poda koji će biti postavljen, njegovoj izolaciji, materijalima i dizajnu koji se koristi. Svojim rukama možete napraviti visokokvalitetni pod u garaži.
Pod garaže mora biti vrlo izdržljiv da izdrži neravnomjerna opterećenja od automobila.
Zahtjevi za pod u garaži
Prilikom izrade poda u garaži vlastitim rukama, morate znati karakteristike određene vrste poda, kao i usredotočiti se na određene zahtjeve koje postavljaju specifičnosti mjesta gdje se koriste. Kriterijumi za odabir jedne ili druge vrste poda su:
- visoka otpornost na hemijske proizvode (benzin, ulja, otapala, itd.);
- visoka otpornost na mehanička opterećenja;
- visoka površinska čvrstoća;
- sigurnost od požara i visoka otpornost na vlagu;
- jednostavnost dizajna i njegovog uređenja;
- trajnost.
Vrste podova
Sljedeće vrste podova najviše ispunjavaju gore navedene kriterije:
- Keramičke pločice ili porculanski kamen;
- Ispunjeni polimerni podovi.
Da budemo pošteni, treba napomenuti da postoje i drveni podovi. Ali njihova usklađenost sa zahtjevima za pouzdanost, izdržljivost, opasnost od požara i čvrstoću kao pod u garaži približava se nuli. Stoga ih nećemo razmatrati u ovom članku.
Ugradnja poda garaže - slojni kolač
Najčešće se garaža gradi u prizemlju, što se ogleda u strukturi i dizajnu poda. Prilikom izrade poda na tlu potrebno je uzeti u obzir nivo podzemne vode, čija dubina treba biti najmanje 4 - 5 m, a tlo ne smije biti pokretno.
Sve radove na izradi poda u garaži treba izvesti nakon što su zidovi podignuti i krov postavljen. To je jedini način da se osigura kvalitet obavljenog posla. Obim obavljenog posla je prilično velik i sastoji se od nekoliko faza:
- Uređenje revizijske jame;
- označavanje nivoa budućeg poda;
- čišćenje i zbijanje tla;
- polaganje jastuka od pijeska, lomljenog kamena i „mršavog“ betona;
- postavljanje izolacijskog sloja;
- ojačanje i ugradnja vodećih svjetionika;
- izlivanje estriha i stvaranje završnog premaza.
Odmah treba napomenuti da je prilikom dizajniranja garaže i njene izgradnje potrebno razmisliti o dvije važne točke, od kojih će ovisiti ne samo dizajn garaže, već i sam pod. Prvi je prisustvo inspekcijske rupe. Drugi je prisustvo podruma. Moguće je dogovoriti i jedno i drugo.
Inspekcijska rupa
Prije nego što napravite pod u garaži, trebate voditi računa o revizionoj rupi. Naravno, to uopće nije potrebno učiniti, ali oni koji radije sami popravljaju i održavaju svoj automobil ne mogu bez revizijske rupe.
Bitan! Ako je garaža izgrađena na mjestu gdje je dubina podzemne vode oko 2,5 m, tada ćete morati napraviti drenažu ili potpuno napustiti jamu.
Kopamo jamu u sredini garaže da napravimo revizionu rupu
Prvo kopamo temeljnu jamu. Postavljamo dimenzije jame na osnovu veličine buduće revizijske rupe: širina 75 - 80 cm, izračunavamo dubinu na osnovu visine vlasnika i dodajemo joj još 30 cm, uzimamo dužinu rupe 1 - 1,5 m duži od dužine automobila. Ovim dimenzijama dodajemo još 50 cm za praktičnost zidanja i njegove hidroizolacije.
Pod revizijske jame može biti betonski, a zidovi od cigle
Nakon što smo iskopali jamu potrebne veličine, počinjemo sabijati tlo u njoj. Da biste to učinili, sipajte mali sloj gline i kompaktirajte ga običnim trupcem s prikovanim ručkama. Budući da na podu u jami praktično neće biti opterećenja, zbijanje se može obaviti ne baš čvrsto. Nakon toga na dno položimo krovni materijal, a odozgo zalijemo betonom slojem od 7-10 cm. Rezultat će biti najjednostavniji s minimalnom hidroizolacijom.
Nakon što se beton osuši i možete stajati na njemu, počinjemo sa polaganjem zidova od cigle. Za ove namjene koristimo bilo koju ciglu ili blokove od gaziranog betona. Izvodimo polaganje i vodimo računa da njegov gornji rub bude 5 - 7 cm ispod nivoa praga u garaži.Ovo je važno, jer će na vrhu cigle ležati ugao 5x5, u koji se postavljaju daske koje pokrivaju rupu. će biti položeno.
Nakon što smo završili zidanje i dali joj nekoliko dana da se osuši, prelazimo na vanjsku hidroizolaciju. Tu dolazi na ruku velika veličina jame. Površinu zida tretiramo temeljnim premazom dubokog prodora, pustimo da se osuši i nanosimo hidroizolaciju jednostavnim premazivanjem vanjskih zidova od cigle bitumenskim mastikom. To se može učiniti zagrijavanjem mastike na vatri i širenjem valjka ili četke. Ova jednostavna izolacija pomoći će da se izbjegne nakupljanje viška vlage u jami. Nakon završetka svih radova, pustite da se mastika osuši, nakon čega preostale praznine iza zidova jame ispunimo zemljom i čvrsto je zbijemo.
Označavanje nivoa budućeg poda
Prije svega, potrebno je napomenuti nultu razinu poda. U ove svrhe možete koristiti laserski nivo ili vodeni nivo. Ako imate laserski nivo, jednostavno ga postavite u sredinu sobe i povucite liniju duž laserske zrake.
Ali u slučaju mermana, morat ćete naporno raditi. Prvo izmjerite visinu 150 cm od nivoa praga i postavite oznaku. Nakon toga uzmite nivo vode i prenesite oznaku na susjedni zid. Da biste to učinili, nanesite jedan kraj nivoa na oznaku, a drugi na susjedni zid. Pomjeranjem drugog kraja nivoa gore ili dolje osiguravamo da se nivo vode na drugoj strani poklapa sa oznakom. Kada se to dogodi, stavite oznaku na drugi kraj. Ovu operaciju izvodimo za sve zidove, praveći 2 oznake na svakom. Od ovih oznaka mjerimo 152 cm i stavljamo nove oznake. Povezujući dvije donje oznake na svakom zidu obojenim kablom za farbanje, povucite ga nazad i otpustite. Rezultat će biti ravna linija na svim zidovima - ovo će biti nulti nivo poda.
Raščišćavanje i zbijanje tla
Nakon završetka označavanja, možete početi uklanjati višak tla. Uklanjamo sav građevinski otpad i uklanjamo oko 30 - 40 cm gornjeg sloja zemlje. Zatim uzimamo poznati trupac s ručkama i počinjemo sabijati tlo. Ako se tlo u jami nije moglo vrlo čvrsto zbiti, tada će se tlo ispod poda u samoj garaži morati čvršće zbiti. Sipajte mali sloj gline i pijeska, navlažite ga vodom i počnite nabijati. Naravno, trupac s ručkama nije najbolji alat za sabijanje tla. Stoga je, ako je moguće, bolje iznajmiti posebnu vibrirajuću ploču. U svakom slučaju, rezultat svih napora sabijanja treba biti površina na kojoj ostaju tek neznatno uočljivi tragovi pri hodu.
Postavljanje jastuka od peska, lomljenog kamena i „mršavog“ betona
Pažljivo sabijamo svaki sloj posteljine (jastuka)
Svako prizemlje koje nije drveno je višeslojni kolač, a ni pod u garaži nije izuzetak. Stoga, nakon zbijanja tla, dodajte sloj šljunka. Debljina će mu biti oko 10 cm, a radi lakšeg snalaženja zabijamo u nekoliko redova klinova, ostavljajući ih da vire iznad površine zemlje na visini koja nam je potrebna. Čim se izlije potrebna količina šljunka, počinjemo ga sabijati. Trudimo se da postignemo maksimalnu gustinu. Kada završimo sa zbijanjem, uklanjamo klinove i popunjavamo praznine šljunkom.
Nakon šljunka, sljedeći sloj će biti pijesak. Debljina sloja pijeska je ista kao i šljunka - 10 cm.Da bismo lakše kontrolirali debljinu sloja, ponovo zabijamo klinove. Da biste postigli gušće zbijanje pijeska, zalijevajte ga vodom i zbijajte. Treba napomenuti da pri odabiru pijeska za jastuk ispod poda možete odabrati jaruški pijesak. Sadrži male primjese gline, što nam ide u prilog. Nakon zbijanja pijeska, uklanjamo klinove i popunjavamo praznine.
Bitan! Kako bi se osiguralo da je pod u garaži ravan, u fazi stvaranja višeslojnog kolača i zbijanja svih njegovih slojeva, potrebno je kontrolirati horizontalnu ravninu pomoću libele od dva metra.
Sljedeći sloj nakon pijeska bit će drobljeni kamen frakcije od 40 - 50 mm. Napunite sloj od 5 cm i sabijte ga što je moguće čvršće. Na zbijeni šljunak sipajte tanak sloj pijeska, navlažite ga vodom i lagano nabijte. Važno je da rezultirajuća površina nema oštre izbočene ivice.
Sljedeći će biti sloj "mršavog" betona od 2-3 cm. Služit će kao podloga za završnu košuljicu.
Izolacijski sloj
Sigurnost automobila u garaži direktno zavisi od nivoa vlažnosti u njemu. A ako ventilacija pomaže u borbi protiv vlage u zatvorenom prostoru, tada je potrebna hidroizolacija kako bi se smanjio prodor vlage kroz pod.
Bitan! Neki auto-entuzijasti izoliraju pod u garaži, pokušavajući osigurati maksimalnu sigurnost automobila. Podovi s izolacijskim slojem nazivaju se plutajućim. Naravno, oni ispunjavaju svoju ulogu, ali u isto vrijeme njihova snaga pomalo pati. U ovom članku razmatramo najpouzdanije i najtrajnije prizemlje s hidroizolacijskim slojem.
Sloj hidroizolacije postavlja se na sloj "mršavog" betona tretiranog temeljnim premazom dubokog prodiranja. Kao hidroizolacija koriste se sljedeći materijali: bitumen-polimer i bitumenske mastike, tečna guma, krovni filc, krovni filc, polietilenska folija, kao i hidroizolacione membrane.
Za hidroizolaciju poda u garaži možete koristiti zavarene ili premazne materijale
Da biste napravili hidroizolaciju od bitumenskih mastika ili tekuće gume, jednostavno nanesite materijal u nekoliko slojeva pomoću valjka ili četke.
Ako se hidroizolacija postavlja od krovnog filca, krovnog filca ili membrane, onda se jednostavno mogu širiti po cijelom području. Glavna stvar je položiti platna preklapajući jedno drugo i preklapajući zidove. Osim toga, ovi materijali u rolni mogu se zalijepiti na površinu pomoću vruće mastike ili spajanjem.
Polietilenska folija je najjeftiniji i najjednostavniji materijal za hidroizolaciju. Polaže se preko površine i pritisne betonskom košuljicom.
Ojačanje i ugradnja vodećih svjetionika
Za ojačanje betonskog poda u garaži koristimo mrežu zavarenu od armaturnih šipki tako da pod može izdržati velika opterećenja
Nakon završetka hidroizolacije, prelazimo na ojačanje poda, što će mu dati dodatnu snagu. U tu svrhu zavarimo metalnu mrežu od armaturnih šipki debljine 5 mm sa ćelijama 20x20 ili 10x10 cm.Postavljamo je po cijeloj površini na male nosače visine 1,5 - 2 cm.Mreža treba biti unutar košuljice. Vlakna vlakna se mogu koristiti i za armiranje, ova građevinska komponenta se dodaje direktno u betonsku smjesu.
Da bismo dobili ravnu podnu površinu u garaži, ugrađujemo vodeće svjetiljke
Sada instalirajmo. Kao vodilice koristimo metalne cijevi promjera 25 mm. Također ih postavljamo na male nosače i vodimo računa da gornja ivica bude u ravnini sa nultom oznakom, a same vodilice strogo horizontalne i na udaljenosti od 1,5 m ili manje jedna od druge. Podmažite cijevi za farove strojnim uljem. To se radi tako da se nakon izlivanja estriha lako mogu ukloniti. Same vodilice popravljamo debelim cementno-pješčanim malterom.
Nakon ugradnje vodilica, izrađujemo okvir od metalnih uglova za jamu. Jednostavno izrežemo dva kratka i dva duga ugla 5x5 na potrebnu dužinu i zavarimo ih zajedno. Kako bi spriječili pomicanje okvira prilikom izlivanja betona, ubacujemo drvene odstojnike.
Punjenje estriha i stvaranje završnog premaza
Za estrih pomiješajte otopinu konzistencije guste kisele pavlake i pažljivo je poravnajte po površini pomoću pravila
Ostaje samo napraviti betonsku košuljicu. Miješajte cementno-pješčani malter dok ne dobije konzistenciju guste kisele pavlake. Polažemo ga između vodilica. Puno bacamo na malo područje, nakon čega uzimamo metalno pravilo i počinjemo povlačiti višak duž vodilica. Celu površinu ispunjavamo betonom. Nakon toga ostavimo da se suši nekoliko dana. Kako se beton postepeno suši i skuplja, mogu se pojaviti pukotine. Da se to ne bi dogodilo, nakon 3-4 dana posipamo piljevinu po površini i navlažimo vodom. Pustite da se pod suši još 10 dana, nakon čega uklanjamo piljevinu i ostavljamo pod otvorenim dok se potpuno ne osuši. Ovo može potrajati do 20 dana.
Nakon što se estrih osuši, pod u garaži je gotovo spreman. Mnogi izrađuju i podne pločice ili ih farbaju posebnom bojom. Evo nekoga ko voli ono što najviše voli. Glavna stvar je da je površina otporna na razne autohemikalije.
U zgradi kao što je garaža, sve je važno. To uključuje zidove, krovište i garažna vrata. Ali malo ljudi obraća dužnu pažnju na takav detalj kao što je pod u garaži. Podovi su podložni ozbiljnim opterećenjima - prije svega, automobil, koji svojom težinom pritiska podnu oblogu. Postoje i različiti mehanički i hemijski uticaji. Auto se ne samo čuva u garaži, već je i tamo gde se servisira i popravlja - često tokom rada razni, ponekad prilično teški alati mogu pasti na pod. Njegova trajnost ovisi o tome koliko je konstrukcija dobro napravljena. Takođe, podovi u garaži mogu patiti zbog curenja goriva, maziva i raznih tehničkih tečnosti.
Iz ovoga slijedi da konstrukcija mora imati visoku razinu čvrstoće, povećanu otpornost na habanje, kao i otpornost na kemijske i mehaničke utjecaje. Za mnoge je važan i izgled poda. Postoji mnogo dizajna podova - svaki ima svoje karakteristike.
Vrste podova
Na osnovu zahtjeva za garažnim podovima možemo razlikovati betonske premaze, konstrukcije od keramičkih materijala, drvene konstrukcije, kao i danas popularne samonivelirajuće podove.
Betonski pod
Betonske košuljice posebno su popularne među auto-entuzijastima i vlasnicima garaža. Podna konstrukcija je višeslojna. Ovaj estrih u potpunosti ispunjava sve zahtjeve za pod u garaži.
Armirano-betonski pod je maksimalna pouzdanost. Ova vrsta podloge je otporna na vlagu i vlagu. Lako se čisti pomoću crijeva. Također, ovaj premaz je nezapaljiv, što smanjuje rizik od požara na gotovo nulu. Za mnoge je od velike važnosti trošak stvaranja premaza - materijali za izradu takvog estriha nisu skupi. Da biste opremili takav pod za garažu, trebat će vam pijesak, drobljeni kamen, hidroizolacijski materijali, cement i armirana mreža. Ova opcija je jednostavna za implementaciju i neće biti teško napraviti pod u garaži vlastitim rukama.
Za organizaciju betonske košuljice, prvi korak je priprema baze. Često je to zemlja. Gornji slojevi ovog tla se uklanjaju. Dubina bi trebala biti otprilike 30-40 cm. Zatim se pijesak sipa u nastalu jamu. Sloj ovog materijala je mali - oko 10 cm. Pijesak se prelije vodom, a zatim zbije pomoću vibracione ploče ili drugih ručnih uređaja. Zatim se izravnava betonskim malterom sa niskim sadržajem cementa. Nakon što se otopina osuši, nanose se hidroizolacijski materijali. Vrlo je važno da se hidroizolacija proteže do zidova.
Zatim se rezultirajuća platforma mora ojačati. Dakle, postavlja se mreža sa ćelijom od 5x5 mm. Preporučuje se da se mreža malo podigne iznad košuljice. Za kontrolu horizontalnog nivoa instalirani su posebni svjetionici. Nalaze se na određenoj udaljenosti jedna od druge. Također je potrebno ostaviti razmak između estriha i zida u slučaju da se konstrukcija počne širiti pod utjecajem klime.
Budući pod u garaži je napravljen sa blagim nagibom prema izlazu. Otopina se sipa između svjetionika, a zatim se izravnava pomoću pravila. Kasnije se svjetionici uklanjaju, a otopina se ponovo ulijeva na njihovo mjesto.
Ovaj dizajn ima mnogo prednosti, ali uz sve to postoje i nedostaci - beton će se ljuštiti i skupljati prašinu. Da biste to izbjegli, možete obojiti estrih. Možete postaviti i gumene pločice.
Keramički pod
Ako je betonski pod u garaži najjeftinije rješenje, onda će premaz na bazi keramike koštati malo više. Položite pločice na prethodno izlivenu betonsku košuljicu. Međutim, profesionalci ne preporučuju da to učinite odmah. Neophodno je sačekati dok se garaža ne smanji.
Ako je estrih savršeno ravna, preostaje samo nanijeti sloj temeljnog premaza na njega, a zatim možete nastaviti s postavljanjem same pločice. Keramika ne voli niske temperature, pa se, ako se zgrada ne grije, preporučuje korištenje porculanske keramike. Mnogo lakše podnosi niske temperature.
Završni premaz se ne polaže na malter. Za to postoji poseban ljepilo. Sastav ljepila ne bi trebao biti na vanjskoj strani pločice. Između pločica umetnuti su posebni križevi. Ravnomjernost instalacije može se kontrolirati pomoću nivelma. Nakon tri dana možete pristupiti radovima na fugiranju šavova, a nakon 14 dana površina se čisti i garaža se može koristiti.
Ova površina također u potpunosti ispunjava sve zahtjeve za pod u garaži.
Samonivelirajući premaz
Ovo je poseban završni premaz na bazi polimernih tvari. Ima jedinstvene karakteristike. Za razliku od keramike, polimerni podovi se ne boje mraza, štoviše, nemaju miris i ne stvaraju prašinu. Njihov izgled je veoma prezentabilan. A napraviti takav pod u garaži vlastitim rukama neće biti teško. Tehnologija lijevanja ne zahtijeva posebne vještine.
Drveni podovi
Drveni podovi za garaže, unatoč visokim ekološkim karakteristikama, visokoj toplinskoj izolaciji i odličnom izgledu, nisu postali posebno popularni. Unatoč tome, mnogi ljudi prave upravo takve dizajne. Cijena takvog poda je niska, a radni intenzitet ugradnje je također nizak. Pod ima veliku opasnost od požara, a njegov vijek trajanja je oko 5 godina, ali ako se oštećena mjesta zamijene na vrijeme, onda je ovo dobar izbor.
Karakteristike drvenih podova
Ljubitelji automobila podijeljeni su u dvije kategorije. Prvi smatraju da je drveni pod u garaži ekonomična i optimalna opcija, dok su drugi gorljivi protivnici prvih.
Međutim, drvo ima mnoge prednosti. Dakle, trajnost drveta može biti prilično visoka ako se tretira posebnim impregnacijama. Sa ovim supstancama životni vijek se može produžiti na nekoliko decenija. U isto vrijeme, pod neće istrunuti i pokvariti se.
Ako se neka područja istroše, mogu se lako zamijeniti - nema potrebe za preuređivanjem i potpunom obnavljanjem stranice. Osim toga, takvi popravci ne zahtijevaju posebne troškove i rad.
Drveni pod u garaži također savršeno upija višak vlage. Ovo je dodatna zaštita karoserije automobila. Drveni podovi nisu opasni po zdravlje, za razliku od betonskih. Ponekad morate ležati ispod auta - mnogo je ugodnije na drvetu.
Ako koristite debelu ploču i veliko drvo, tada snaga takvog premaza neće biti ni na koji način inferiornija od betonske košuljice. Drvo može dobro izdržati čak i male komercijalne kamione. Nema ništa lakše nego napraviti drveni pod u garaži vlastitim rukama. Ugradnja je mnogo jednostavnija od ugradnje betonske košuljice. I još jedna prednost - drvo neće stvarati prašinu.
Uz sve prednosti drveta, postoje i nedostaci. Dakle, drvo savršeno upija mirise goriva i maziva. To se snažno osjeti ako uključite grijanje. Također, drvo truli i vrlo je osjetljivo na glodare i mikroorganizme. Čak je i drvo samo po sebi vrlo zapaljiv materijal, a ako je pod u garaži zasićen benzinom, uljima i drugim tvarima, rizik od požara se značajno povećava. Ne preporučuje se upotreba zavarivača u garažama sa drvenim podovima.
Pogledajmo kako sami napraviti drveni pod u garaži.
Postavljanje drvenih podova
Često se drveni podovi u garaži postavljaju direktno na tlo. Stoga će se prilikom izgradnje koristiti odgovarajuća tehnologija. Dizajn može biti dvostruki ili jednostruki.
Stvaranje fondacije
Prvi korak je uklanjanje plodnih slojeva tla u unutrašnjem dijelu baze. Također je potrebno pripremiti mješavinu pijeska, šljunka i gline i sipati je u nastalu jamu. Stručnjaci preporučuju pažljivo sabijanje ovog jastuka.
Za podove će se koristiti drvene grede. Njihove ivice će se oslanjati na temelj. Između greda potrebno je ugraditi posebne nosače u obliku stupova. Da biste to učinili, ispod njih se kopaju male rupe. Prvi red stubova od zida postavlja se na udaljenosti od 50 cm.Između preostalih stubova može se napraviti razmak od 1 m. Preporučuje se razmak od 50 cm između greda.
U svaku rupu treba sipati krupni šljunak. Sloj bi trebao biti visok oko 20 cm, a zatim se rupa ispuni betonskim malterom do tla. Kada se malter stvrdne, pravi se stub od crvene cigle. Ovo će biti glavni oslonac za drveni pod u garaži.
Obavezno je položiti hidroizolaciju od filca između cigle i maltera, kao i na vrhu nosača. Na mjestima gdje nema stubova, otvorene površine su također prekrivene krovnim filcom ili filmom.
Ugradnja greda
Pod doživljava značajna opterećenja od težine mašine. Zbog toga se preporučuje upotreba debljeg drveta za drvene podove u garažama. Dakle, njegova debljina treba biti od 150×150 mm ili više. Možete koristiti i pragove od drveta.
Drvo se polaže uz rub - to se radi kako bi se povećala krutost konstrukcije. Trupci se postavljaju okomito na kapiju. Podovi se, naprotiv, rade duž kretanja automobila.
Trupci su učvršćeni tačno na nivo. Ako postoji potreba za ispravljanjem nagiba poda garaže, možete koristiti jastučiće. Također, ne zaboravite da je između zida i greda potrebno održavati kompenzacijske praznine od 2 do 3 cm. Uz rubove prostorije za grede potrebno je postaviti nosače visine 10 cm. izvoditi na uobičajen način, direktno ili duž cijelog perimetra. Ispod greda ostaje slobodan prostor - to se radi za prirodnu cirkulaciju zraka.
Proces izolacije
Ako postoji potreba za polaganjem izolacijskih materijala, tada se na položene grede postavlja podloga. Zatim se postavljaju hidroizolacijski materijali. Zatim možete postaviti izolaciju - dovoljno je polistirenska pjena, materijal za zatrpavanje ili rolo. Mineralna vuna je odlična i za izolaciju garažnih podova.
Ponovo se mora postaviti sloj hidroizolacijskih materijala. Zatim se postavlja završni pod.
Polaganje podne ploče
Takve drvene podove najbolje je napraviti od posebnih podnih ploča. Njihova debljina je 50 mm. Prostorija srednje veličine može zahtijevati do 1,3 m3 materijala. Veoma je važno kupiti dobro osušeno drvo za podove u garaži. U suprotnom postoji opasnost od deformacija i pukotina na podu.
Kao što vidite, postoji mnogo opcija za izradu vlastitog poda u garaži. Mnoge od ovih opcija ne zahtijevaju posebne troškove, a njihova instalacija nije previše radno intenzivna. Što se tiče drvenih podova u garažama, ova odluka je prilično kontroverzna. Ako često morate ležati ispod automobila, onda je ovo najbolji izbor.
Pod u garaži je podložan jakom naprezanju, pa se koriste izdržljivi materijali visoke otpornosti na habanje. Češće je betonska košuljica, rjeđe porculanske pločice, a vrlo rijetko od drveta. No, drveni pod u garaži je zapravo izdržljiva konstrukcija s dugim vijekom trajanja, ali uz uvjet da će podna baza biti pravilno sastavljena od drvene građe određene kvalitete. Stoga ćemo u ovom članku govoriti o drvenim podovima, materijalima od kojih su izrađeni i metodama za izradu podne konstrukcije.
Drvo za podove u garaži
Počnimo s izborom drvne građe, jer je to osnova cijele strukture. Dakle, za pod u garaži su vam potrebne ploče debljine najmanje 50 mm i grede za trupce poprečnog presjeka od najmanje 100x100 mm. Materijal mora biti suh (ne više od 20% vlažnosti), bez vidljivih nedostataka i nedostataka. Optimalno - prvoklasna građa.
Što se tiče vrsta drveta, nema potrebe za odabirom skupih modela poput hrastovih ili orahovih ploča. Prikladne su i tradicionalne crnogorice. Naravno, bolje je odabrati izdržljivo drvo, ali izgradnja poda u garaži od njega će biti skupa.
Prednosti i nedostaci drvenih podova
Počnimo s pozitivnim karakteristikama:
Ako izaberite pravu građu, ako ih pravilno obradite i položite, pod u metalnoj garaži (cigla ili blok) trajat će decenijama.
Sam proces instalacije je jednostavan. Da i usluga za njegovu montažu je jeftina.
Visoka strukturna čvrstoća. Pod, sastavljen od dasaka debljine 50 mm, lako može izdržati opterećenje do 175 kg/m².
Podovi od dasaka lako se popravlja. Zamjena jedne podne ploče neće biti teška. I neće koštati mnogo.
Drvo dobro upija višak vlage, pa će čak i u metalnoj garaži sa drvenim podom vlažnost zraka uvijek biti normalna. A ovo je vrlo važan pokazatelj za skladištenje automobila.
Drvo ne stvara prašinu kao betonska podloga.
Metalni predmet je pao na njegovu površinu neće stvarati varnice. A to je već kriterij za požarnu sigurnost zgrade.
Sada o nedostacima:
Drvo – zapaljivi materijal. Ovaj faktor često postaje odluka predstavnika vatrogasnih službi da zatvore garažu. Pogotovo ako se njegov sistem grijanja temelji na peći na drva.
Ploče su dobre apsorbuju svu tečnost. I nije važno da li je prolivena voda ili tehničko ulje, benzin ili boja. Zbog toga se drveni podovi brzo zaprljaju. Dodajmo da daske brzo upijaju mirise.
Drvo počinje brzo trune, ako nije osigurana ventilacija ispod podnog postolja, ako se podne ploče ne tretiraju povremeno zaštitnim smjesama.
drvo - leglo insekata. Čak i pacovi i miševi pokušavaju u njemu organizirati svoja gnijezda.
Ne u svim regijama drvo je pristupačno zadovoljstvo.
Tehnologije za formiranje drvenog poda u garaži
Odmah da rezervišemo da je drveni pod u metalnoj garaži, i ne samo to, lag struktura. To jest, prvo se polažu trupci, a zatim se na njih postavljaju ploče. U ovom slučaju postoje dvije pozicije u pogledu temelja unutar garažnog objekta. To može biti betonska podloga ili obično tlo. U skladu s tim, ugradnja trupaca će se vršiti drugačije. Pogledajmo ove dvije opcije odvojeno.
Drveni podovi u garaži preko betonske podloge
Betonski pod ispod drveta u garaži može se postaviti armirano-betonskim podnim pločama ili estrihom izliti na tlo. U svakom slučaju, temelj je čvrst. Dakle, kako instalirati lagove:
Na zidu najdalje od ulaza u garažu postaviti jednu gredu preko garaže. Udaljenost od zida objekta je 5 cm, horizontalno se izravnava pomoću nivelete. Za izravnavanje se koriste drveni jastučići. Drvo još nije pričvršćeno za betonsku podlogu.
Na našoj web stranici možete pronaći kontakte građevinskih kompanija koje nudimo građevinske usluge za male arhitektonske forme. Možete direktno komunicirati sa predstavnicima tako što ćete posetiti izložbu kuća „Niska zemlja“.
Potpuno isto zaostajanje postavljen u blizini ulaza na istoj udaljenosti od zida. I horizontalno su poravnati na potpuno isti način.
Onda između njih povucite konac ili se na njih polaže ravna traka koja će pokazati koji se od zaostajanja nalazi iznad, a koji ispod. Nakon čega se jedan od njih bira kao polazna tačka tokom procesa instalacije. Obično se kao osnova uzima element koji se nalazi iznad.
Onda donja greda je podignuta na najviši nivo. Odnosno, dva elementa konstrukcije grede stvaraju ravnu horizontalnu ravninu.
Nakon toga oba takta pričvršćen za betonsku podlogu. Ovdje možete koristiti metalne tiple za koje se buše rupe u gredama i podu u koji se tiple zabijaju. Možete koristiti metalne uglove, koji su jednom policom pričvršćeni na šipke, a drugom na betonsku podlogu. Fotografija ispod prikazuje upravo takav način pričvršćivanja.
Sljedeća faza je formiranje horizontalne ravni. Da biste to učinili, tri ili četiri jake niti se povlače između položenih greda, koje će formirati ravninu drvenog poda. Zatim prelaze na ugradnju srednjih zaostajanja, koji su poravnati duž istegnutih niti. Korak ugradnje greda je 40-60 cm Sve ovisi o debljini korištenih ploča. Što je ploča deblja, to je veći korak ugradnje.
Kako sastaviti pod od dasaka
Sljedeća faza u formiranju drvenog poda je polaganje i pričvršćivanje dasaka. Za to je najbolje koristiti proizvode s perom i utorom, iako su prikladni i oni s rubovima. Jednostavno je lakše raditi s prvim, a tokom procesa montaže površina će biti bez vidljivih spojeva.
Dakle, prva ploča je postavljena blizu zida, poravnata okomito na položene grede i pričvršćena na njih samoreznim vijcima. Pričvršćivači moraju biti uvrnuti u žljeb pera tako da se glave šrafova ne vide. Ako se koriste obrubljene ploče, pričvršćivanje se vrši kroz kraj proizvoda. Imajte na umu da se prva ploča ne polaže u ravni sa površinom zida, već na kratkom razmaku od 1 mm. To je takozvani kompenzacijski razmak, koji će spriječiti da se ploče naslanjaju na zid kada se šire zbog vlage.
Sada se u blizini prve položene ploče postavlja paralelna šina poprečnog presjeka 50x50 mm, koja je pričvršćena na grede samoreznim vijcima. Razmak između dva drveta je širina daske, plus 5-10 cm.
Sada se između prve položene daske i letve polaže druga podna ploča, umetanjem utora u čep, udaranjem po kraju čekićem. Nakon toga se između druge daske i letve zabijaju tri ili četiri drvena klina, uz pomoć kojih se drugi element poda od dasaka pritisne na prvi. Zatim jednostavno pričvrstite drugu ploču na grede samoreznim vijcima. Zatim se šina demontira i pomiče na istu udaljenost kao u prvom slučaju. I na taj način se proces odvija do suprotnog zida garaže.
Posljednja podna ploča je postavljena sa razmakom od zida. Ako se ne uklapa u potpunosti, ploča se jednostavno reže na potrebnu veličinu.
Dužina dasaka ne pokriva uvijek u potpunosti podnožje. Stoga se polaganje vrši sa produžetkom. U tom slučaju, dvije daske položene po dužini moraju biti spojene na jednoj od greda.
Opis videa
Video prikazuje tehnologiju sastavljanja poda od dasaka:
Drveni podovi u prizemlju
To znači da unutar garaže nema čvrste osnove. Konstrukcija je jednostavno izgrađena na trakastom temelju, između čijih je elemenata bila zemlja iz iskopanih rovova.
Prvo se izravnava tlo. Zatim se cijela ravan prekriva slojem pijeska od 5 cm, koji se izravnava i zbija. Nakon toga se izlije sloj lomljenog kamena debljine 10 cm, koji se također izravnava i zbija.
U principu, to nije potrebno, jer se estrih neće sipati preko pripremljenog sloja od lomljenog kamena. Tako se jednostavno formira filterski sloj koji će brzo apsorbirati tečnosti prosute po podovima i proći kroz njih.
Lakši način da to uradite je:
Svaki metar na ravnom terenu polaganje cigle ili betonskih blokova. Ispod njih možete napraviti male udubine u koje se preporučuje polaganje hidroizolacionog materijala, na primjer, krovnog filca presavijenog na pola.
Nosači za grede postavljene u istoj horizontalnoj ravni. U principu, tehnologija niveliranja je potpuno ista kao u slučaju zaostajanja.
Odnosno, na suprotnom zidu od ulaza prvi poravnati vodoravno dva ekstremna stajališta.
Poslije izložiti sva četiri stalka u jednoj horizontalnoj ravni.
Zatim duž položenih letvica ili rastegnutih niti displeji kako u poprečnim tako i u uzdužnim redovima. Odnosno, ispada da svi blokovi svojim gornjim krajevima čine jednu ravninu.
Stalci se mogu oblikovati od različitih materijala. Na primjer, to može biti drvo, ploče za popločavanje, kamene pločice, kamen za popločavanje i drugi izdržljivi materijali. Često se obloge izrađuju od armiranog monolitnog betona. Odnosno, u iskopanu rupu se postavlja hidroizolacijski materijal, zatim metalna mreža, a zatim se ulijeva beton.
Kada su postolji za grede spremni, počinju sa montažom konstrukcije greda. Ovdje je sve isto kao kod formiranja drvenog poda preko betona. I potpuno ista tehnologija za sastavljanje podnih dasaka.
Opis videa
Video prikazuje kako su se trupci sastavljali unutar garaže:
Malo ljudi želi da se bavi drvetom, vjerujući da ovaj materijal nije najbolja opcija za garažu. Ali uzalud. Primjeri drvenih podova unutar garažnih zgrada dokazuju suprotno. Samo trebate pravilno instalirati strukturu i strogo slijediti preporuke stručnjaka. Evo nekih od njih:
Potrebne daske lezi zajedno kretanje automobila.
Svi drveni materijali i proizvodi su neophodni tretirati zaštitnim jedinjenjima. I ovdje ćete morati odlučiti kako tretirati drveni pod u garaži. U principu, postoje dva sastojka: antiseptik i usporivač požara. Prvi je odgovoran za suzbijanje štetnih mikroorganizama (plijesan, gljivice), drugi povećava otpornost drveta na vatru. Obe tečnosti se nanose upravo ovim redosledom: prvo antiseptički rastvor, a nakon sušenja rastvor za usporavanje požara.
Prilikom izgradnje sistema greda na tlu, preporučuje se da donji krajevi greda dođu u kontakt sa zemljom ili pješčanim jastukom, tretirati hidroizolacijskim materijalom, na primjer, bitumenska mastika.
Obavezna gornja ravan poda od dasaka tretirana bojom ili lak, ali ovdje se postavlja drugačije pitanje od toga kako pokriti drveni pod u garaži, kakva se boja za to koristi.
Najbolja opcija su poliuretanske boje. Imaju visoku otpornost na habanje. Lakovi su se dobro pokazali. Možete koristiti mrlju, koja je odličan lijek i za vlagu i za insekte. Na tržištu možete pronaći posebne impregnacije za drvo koje se prodaju u različitim bojama, tako da možete biti kreativni s dizajnom. Ali u svakom slučaju, čak i najotporniji premazi neće dugo trajati u garaži. Zbog toga će se podovi morati periodično obnavljati u smislu zaštitnog premaza.
Zaključak na temu
Drveni podovi postavljeni u garažama su dobra opcija. Uzalud to mnogi ljudi odbijaju. U pogledu karakteristika performansi, nisu inferiorni od betona ili kamena, posebno u pogledu vijeka trajanja. Naravno, pod uslovom da su konstrukciju sastavili profesionalci, odnosno kvalitetno.
Ekologija potrošnje. Estate: Za intenzivna opterećenja pod mora imati ne samo stabilan sistem nosivosti, već i visoku površinsku čvrstoću. Naravno, ne smijemo zaboraviti na automobilske hemikalije, čiji je kontakt s podom u garaži vrlo vjerojatan. Reći ćemo vam kako pravilno i bez dodatnih troškova urediti pod.
Za intenzivna opterećenja pod mora imati ne samo stabilan sistem nosivosti, već i visoku površinsku čvrstoću. Naravno, ne smijemo zaboraviti na automobilske hemikalije, čiji je kontakt s podom u garaži vrlo vjerojatan. Reći ćemo vam kako pravilno i bez dodatnih troškova urediti pod.
Zahtjevi za pod i prihvatljive vrste njegove ugradnje
U pogledu trenutnog radnog opterećenja, pod garaže zauzima međuvezu između običnih kućanskih i putnih površina. Postoje tri glavna faktora rizika koji utiču na podove u garaži:
- Utovar iz vozila i garažne opreme.
- Udarci, na primjer od padajućeg alata i rezervnih dijelova.
- Hemijska izloženost automobilskim procesnim tečnostima.
Kao što vidite, u poređenju sa površinom puta, pod garaže ne doživljava atmosferske i vremenske uticaje. Iz tog razloga upotreba materijala kao što je asfalt beton nije samo nepraktična, već ponekad čak i nepoželjna. Mogu se nazvati tri najpogodnija sistema uređaja:
- Betonska košuljica.
- Drveni podovi.
- Šljunak ili popločavanje.
Prije nego što shvatite prednosti i nedostatke svakog sistema, kao i odredite najprofitabilniji za svoju garažu, fokusirajte se na ekonomski aspekt. Glupo je nadati se da će za novčiće biti moguće stvoriti pod neviđene pouzdanosti, au isto vrijeme danas nećemo razmatrati opcije poput poliranog mozaika ili samonivelirajućih polimernih podova. Neki troškovi za kupovinu materijala ne mogu se izbjeći, ali u konačnici sve ovisi o predviđanju majstora i pravilnom izvođenju radova na postavljanju odabrane vrste poda.
Estrih i njegova obrada
Izlivanje poda betonom u većini slučajeva može se nazvati najboljom opcijom. Uglavnom iz razloga što najčešće nema potrebe za izlivanjem bilo kakvog estriha: u mnogim garažama pod je standardno betoniran i potrebno je samo ukloniti nedostatke kao što su zakrivljenost i prašina.
Ako je garaža u fazi projektovanja ili izgradnje, betonski pod je u većini slučajeva najjeftinije rešenje. Njegovo punjenje se obično vrši istovremeno s temeljenjem ili zalijevanjem revizijske jame. Dovoljno je samo unaprijed montirati oplatu i koristiti najjednostavniju armaturu. Budući da se cijela podna ploča nalazi u zatvorenom prostoru, te stoga ne doživljava grijanje od sunca i nije podložna značajnim temperaturnim deformacijama, ugradnja dilatacijskih fuga nije potrebna. S druge strane, budući da je u garaži moguće (a ponekad i potrebno) zasipanje do optimalnog nivoa, debljina same košuljice može biti vrlo mala - oko 5 cm, odnosno, zapravo, samo gornji i donji zaštitni sloj betona. Uz prosječnu površinu garaže od 30 m2, za betonske radove će biti potrebno samo 1,5-2 m3 mješavine, odnosno možete sami pripremiti cijelu količinu betona pomoću iznajmljene betonske miješalice.
Betonski pod u garaži je klasična verzija uređaja. Čak i ako je postojeći estrih već u upotrebi više od 15-20 godina, najvjerovatnije je u potpunosti u skladu sa tehničkim zahtjevima. Investicije su potrebne u dva slučaja:
1. Za ispravljanje odstupanja. Da biste izravnali velike rupe u kojima se može nakupljati voda, dovoljno je ispuniti pod najjeftinijim samonivelirajućim estrihom. To će također dodatno ojačati površinu, ali samo ako debljina sloja nije manja od dopuštene prema uputama.
2. Za uklanjanje prašine. Gotovo svaki betonski pod se malo po malo troši, stvarajući mnogo fine prašine od koje ni mokro čišćenje ne može spasiti. Ova pojava se može spriječiti brušenjem gornjeg sloja (8-10 mm), ili glačanjem ili prajmerom nakon čega slijedi farbanje. Imajte na umu da ako je pod ispunjen izravnavajućom košuljicom, nema potrebe za korištenjem epoksidnih prajmera i poliuretanske boje, dovoljna je impregnacija univerzalnom akrilnom emulzijom i premazivanje alkidnom emajlom u nekoliko slojeva.
Da li je dozvoljeno postaviti drveni pod?
Pogledajmo sada egzotičnije opcije za postavljanje poda u garaži i počnimo s podom od dasaka. Ovaj sistem se često preferira zbog svojih svojstava uštede topline. Ljubitelji automobila koji dugo provode ispod dna svog gvozdenog konja dobro znaju razliku u tome na kom podu moraju da rade - betonu ili drvetu.
U suštini, ideja o ugradnji drvenog poda izgleda kao dobitna na mnogo načina. Nema potrebe za neurednim betonskim radovima, proces se može podijeliti u nekoliko faza tako da možete raditi u pogodno vrijeme. Ali budući da drvo ima manju izdržljivost u odnosu na mineralne materijale, takav pod ima dodatni broj štetnih učinaka:
- Organska oštećenja drveta.
- Skupljanje i labavljenje poda tokom vremena.
- Opterećenje od transporta i opreme.
Važno je napomenuti da se neki faktori preklapaju. Međutim, uz manje izmjene, standardna podna konstrukcija na gredama može se učiniti sasvim prikladnom za garažne uvjete. Prvi je visokokvalitetna stabilizacija drveta: mineralna impregnacija sa protivpožarnom biozaštitom ili prokuhavanje u otpadnom ulju. Ovoj obradi se podvrgavaju trupci i stražnja strana dasaka koje idu na pod.
Druga promjena je popunjavanje šupljina ispod poda suhom zbijenom smjesom. Da biste to učinili, potrebno je hidroizolirati garažu, na primjer, položiti dva sloja polietilenske folije na zbijeni pješčani nasip, pažljivo lijepeći spojeve koji se preklapaju. Nakon toga se postavlja sistem trupaca, koji se usmjeravaju preko ulazne linije, oslanjajući se na izbočine temelja i rubove obloge revizijske jame. Prije polaganja pločnika, cijeli prostor između greda se gusto popuni mješavinom suhog pijeska i puha u omjeru 10:1, punilo se zbije u slojevima od 30-35 mm. Nije potrebno koristiti dasku s perom i utorom, ali spajanje mora biti vrlo pažljivo. Kako bi se spriječilo izbijanje prašine ispod poda zbog vibracija poda, trupci i punilo su prekriveni jednim slojem filma odozgo.
Bulk floor
Očigledno, trošak ugradnje poda trebao bi biti uporediv s intenzitetom njegove upotrebe. Dakle, ako se garaža koristi isključivo kao mjesto za skladištenje vozila i ništa više, onda ni betonski ni drveni pod nisu vrijedni utrošenog novca i vremena. Ali običan šljunčani nasip to ipak opravdava.
U takvom sistemu nema ništa komplikovano, ali morate zaštititi pod od nadopunjavanja vlagom iz tla. U tu svrhu se iskopava zemlja po cijeloj površini garaže i postavlja se glineni dvorac debljine najmanje 25 cm. Odnosno, na dno se izlije suva zdrobljena glina koja se pomiješa s vodom i istuče sa stopalima. Obično se cijeli proces dijeli u 2-3 faze: prvo se gnječi i ostavi da nabubri 1-2 dana, a zatim se dodaje voda ili suha glina kako bi se konzistencija vratila u normalu. U završnoj fazi, površina se ispire nekoliko puta uz dodavanje novih porcija tečnije gline, koja popunjava pukotine nastale tokom procesa sušenja.
Na vrhu dvorca postavljen je pažljivo zbijeni nasip od pijeska i šljunka. Kako bi se spriječio pritisak između slojeva, oni su odvojeni geotekstilom. Važno je da se nasip zaista dobro zbije, a gornjih 8-10 cm nasipa šljunkom miješane frakcije. U suprotnom, pod će se morati često popravljati, izravnavajući nastalu kolotečinu.
Popločan i popločan pod
Konačno, razmotrimo prilično jeftinu opciju za ugradnju poda koji pruža manje-više prihvatljiv izgled i održava mogućnost udobnog rada u garaži. Govorit ćemo o polaganju ploča za popločavanje i drugih materijala pogodnih za popločavanje.
U ovom sistemu podova najveća pažnja se poklanja posteljini. Izvodi se prosijavanjem granitnih strugotina ili šljake visoke peći, po mogućnosti prosejane i jednolične frakcije. Ne postavljaju se tako strogi zahtjevi kao za uličnu instalaciju, jer konstrukcija nije podložna intenzivnom ispiranju. Sloj od 10-12 cm, izliven u 3 prolaza s naizmjeničnim ručnim nabijanjem, bit će dovoljan. Svaki sloj se također mora izravnati prema pravilu, istovremeno postavljajući nagib kako bi se uklonila voda koja teče iz automobila.
Kao završni premaz možete koristiti bilo što, od netržišne cigle do običnih ploča za popločavanje. Bolje je dati prednost materijalima velikog formata, na primjer, betonskim pločicama dimenzija 30x30 cm. To će ubrzati rad, a polaganje će biti lakše u budućnosti. I ne zaboravite na označavanje: nakon polaganja poda, morate sipati mješavinu finog pijeska i cementa 300 u jednakim omjerima, a zatim je pažljivo postaviti, osiguravajući da su sve pukotine i spojevi popunjeni.objavljeno
Ako imate bilo kakvih pitanja na ovu temu, postavite ih stručnjacima i čitateljima našeg projekta.