Projekat kade sa ramom 3x4 sa rukama. Ram za kupanje "uradi sam": gotovi crteži, upute korak po korak i preporuke za završnu obradu

Popularnost okvirne tehnologije objašnjava se nižim troškovima izgradnje i velikom brzinom izgradnje. Na njemu se grade i poslovni objekti i stambeni objekti. Okvirne kupke danas su posebno tražene. Lako ih možete sami izgraditi na vlastitoj seoskoj parceli. Kupatilo sa okvirom 5x5 jedna je od popularnih opcija izgradnje koju možete sami izgraditi.

Gdje započeti izgradnju kupatila

Prije početka izgradnje okvirne kupke, vrijedi planirati postavljanje zgrade. Obratite pažnju na sljedeće karakteristike:

• Važno je odrediti gdje će se kupalište nalaziti - odvojeno ili u blizini odabrane zgrade na lokaciji.
• Odaberite mjesto za ugradnju kupatila, uzimajući u obzir lokaciju komunalnih mreža, a također označite rute za polaganje komunikacija.
• Saznajte karakteristike tla na lokaciji kako biste odabrali temelj.
• Razvijte novi ili odaberite postojeći projekat kupatila, uzimajući u obzir sopstvene potrebe.

Savjet! Što je detaljniji dizajn kupatila, to će biti lakša njegova implementacija.

Mnoge organizacije nude gotove projekte. Od njih možete naručiti i individualni projekat. Minimalna veličina je 3x4 m. Optimalni omjer kupke je 5x5 m.

Vlastiti projekat kupatila

Kako ne biste gubili vrijeme na kreiranje crteža, kao osnovu možete odabrati već kreirani projekt. U tom slučaju, raspored okvirne konstrukcije mora odgovarati području zgrade. Zatim ostaje da se u njega unesu neke izmjene.

Za budući projekat izgradnje okvira važno je uzeti u obzir:

• raspored - važan je za racionalnu distribuciju prostora;
• troškovi za izgradnju i rad okvirnog kupatila;
• uslovi rada;
• karakteristike temeljne konstrukcije.

Svi unutrašnji prostori su raspoređeni u skladu sa brojem komada namještaja i njihovim veličinama. Na primjer, prilikom izrade crteža okvirne strukture uzima se u obzir dužina klupa. Da bi bilo udobno sjediti u sobi za relaksaciju nakon uzimanja vodenih procedura, u njoj su ugrađeni stol, sofa i fotelje.

Važno je pravilno odrediti lokaciju svlačionice u strukturi okvira. Dizajniran je tako da hladan vazduh ne ulazi u kupatilo kada se otvore vrata. U odjeljku za pranje okvirne konstrukcije treba predvidjeti mjesto za rezervoar za vodu. Metle se suše na toplom tavanu. Ugodno opuštanje moguće je stvaranjem verande ili terase.

Prednosti okvirnih konstrukcija

Izgradnja okvirne kupke zahtijeva poštivanje određenih pravila. Takva konstrukcija se sastoji od potporne konstrukcije koja je prekrivena OSB pločama. Između zidnih ploča postavlja se izolacija i parna brana.

Savjet! Možete uštedjeti na izgradnji okvirne konstrukcije odabirom slame ili piljevine za izolaciju.

Okvirna kupka napravljena od sličnih materijala je male težine i stoga ne zahtijeva stvaranje impresivnog temelja. Lako ga je sami izgraditi.

Očigledne prednosti konstrukcije okvira su:

• niski troškovi za izgradnju temelja;
• svi radovi se mogu obaviti samostalno, bez upotrebe teške opreme;
• kratko vreme izgradnje.

Tehnologija okvira također ima svoje nedostatke koje je potrebno spomenuti. Glavni nedostatak takvih kupki je njihova povećana opasnost od požara. Iz tog razloga, bolje je pažljivo tretirati sve strukturne elemente vatrostalnim spojevima. Za ožičenje u okvirnoj strukturi treba odabrati nezapaljiva kućišta.

Bitan! U okvirnom kupatilu posebna se pažnja poklanja izolaciji zidova od vlage. Mineralni toplinski izolatori savršeno upijaju vlagu, zbog čega se gube njihova pozitivna svojstva.

Gotove kupke

Nije uvijek moguće započeti izgradnju kupatila vlastitim rukama. U ovoj situaciji kupuju gotovu strukturu. Komplet uključuje sljedeće stavke:

• montažna greda - koristi se za izradu okvira;
• set za pričvršćivanje;
• materijal za podove;
• krovovi;
• Zidni paneli;
• paket dokumentacije.

Komplet dokumenata sadrži projektne crteže i opis uputstava za montažu.

Pažnja! Zidovi u već proizvedenim kupatilima su izrađeni od SIP panela, što olakšava proces montaže.

Materijali

Materijali se pripremaju unaprijed tako da nema potrebe za dodatnom kupovinom. Za bilo koju kadu sa okvirom potrebno vam je:

Bitan! Bolje je ne koristiti poliuretansku pjenu za izolaciju. Na visokim temperaturama počinje da se topi. Osim toga, ovaj materijal je zapaljiv.

Također ćete morati pripremiti eksere i vijke različitih dužina. S obzirom na visoku vlažnost u kupatilu, potrebno je koristiti pocinčane pričvršćivače.

Algoritam za izgradnju kupatila

Podnožje tipa stupa najprikladnije je za kadu s okvirom. Može se izgraditi pomoću azbestno-cementnih cijevi. Trebat će vam elementi promjera 20 cm i dužine 2 m. Treba ih ukopati u bunare do 1,5 m i ispuniti malterom od lomljenog betona. Broj stubova varira u zavisnosti od veličine konstrukcije. Za kadu sa okvirom 3x4 m trebat će vam 12 komada. Prilikom izgradnje kupatila 5x5 m potrebno je pripremiti 18 stubova.

Nakon postavljanja nosača za kupatilo, na njih je pričvršćen drveni okvir. Elementi su pričvršćeni ekserima. Krovni materijal mora biti položen ispod greda za vezivanje kako bi se osigurala hidroizolacija.

Bitan! Kako bi se osiguralo najčvršće prianjanje remena na temelj kupatila, pričvršćeno je na nosače na metalnim uglovima.

Trupci od dasaka polažu se na okvir - oni će biti osnova poda kupatila. Okvir je tretiran antiseptičkim i vatrootpornim sredstvom. Ugradnja zidova kupatila vrši se sljedećim redoslijedom:

• U uglovima se postavljaju nosači, između kojih su postavljeni srednji stupovi.
• Ploče za oblaganje zidova saune su pričvršćene za police samoreznim vijcima.
• Nakon završetka šivanja zidova formiraju se otvori za vrata i prozore.

Bitan! Kada obložite zidove kupatila OSB pločama, trebali biste provjeriti njihovu ispravnu lokaciju. Da biste to učinili, koristite nivo.

Sistem rogova za kadu sa okvirom montira se na tlu, a zatim se podiže na krov. Tek tada se postavlja obloga i postavlja krovište. Nakon ugradnje glavnog okvira, postavljaju se vrata i prozori. Da biste sami izgradili kadu s okvirom, trebat će vam:

• tri dana za postavljanje temelja;
• tri dana za postavljanje okvira sa zidovima;
• dva dana za rafter sistem;
• dva dana za postavljanje krova, ugradnju prozora i vrata, kao i završnu obradu.

Poznavanje ovih karakteristika pomaže u dizajniranju i izgradnji izdržljivog i praktičnog kupatila za cijelu porodicu.

Unutrašnja i vanjska dekoracija kupatila

Za vanjsku završnu obradu okvirnih kupki koriste se imitacije drveta ili sporedni paneli. Uređenje interijera zahtijeva posebnu pažnju. Prvo trebate odabrati podstavu. Za toalet i predvorje možete odabrati bor. Ne zahtijeva održavanje i izgleda prilično impresivno.

Parna soba je ukrašena lipom ili arišom. Ove pasmine se ne boje visokih temperatura i sposobne su zadržati boju. Ponekad se bira drugo drvo:

• Abashi je drvo iz tropskih šuma koje ima nisku toplotnu provodljivost;
• kedar - kada se zagrije, počinje oslobađati bitna jedinjenja koja su korisna za tijelo;
• aspen - ovo drvo je otporno na truljenje i razvoj plijesni.

Bitan! Obloga je pričvršćena na parnu barijeru na način da postoji razmak između drveta i folijskog materijala.

Jednostavan projekat za kadu sa okvirom 5x5

Prilikom izrade vlastitog kupatila, obratite pažnju na postojeće projekte. Prostrana zgrada okvira 5x5 ima nekoliko tipova prostorija:

• predsoblje - ovdje su postavljene vješalice za odjeću i hladnjak;
• soba za opuštanje u ovoj prostoriji treba biti opremljena stolom i sofom;
• pranje - trebalo bi da se dobro zagreje;
• parna soba.

Parna soba u kupatilu trebala bi biti završena aspen daskom. U ovoj prostoriji je ugrađena ugaona polica dimenzija 90x270x270 cm, au parnoj sobi je ugrađena i dodatna uska polica. Peć je obložena ciglama 120x120 cm.U parnoj sobi je napravljen prozorčić širine 30 cm.

U odeljku za pranje zgodno je postaviti tuš kabinu 90x90 cm, a tu je i ležaljka 90x200 cm i rezervoar za toplu vodu. Prostorija za relaksaciju u kupatilu je prostrana - 190x320 cm.U ovoj prostoriji je postavljen sto sa sofom. Prozor u toaletu je napravljen velikim tako da u njega ulazi mnogo svjetla.

Kupatilo s okvirom 5x5 postavljeno je na stupasti temelj. To je zbog male težine i malog opterećenja na tlu.

Kada gradite kupatilo sa okvirom, trebali biste slijediti savjete iskusnih graditelja. Ovo će pomoći u izgradnji trajne zgrade. Važno je pridržavati se ovih preporuka:

• Vrijedno je vrlo pažljivo osigurati sloj parne barijere na spoju zidova i poda kupatila. To utiče na trajnost zgrade.
• Osim toga, možete stvoriti pouzdanu toplinsku izolaciju za okvirnu kadu sa ulične strane. Da biste to učinili, dodatni slojevi hidro- i toplinske izolacije pričvršćeni su ispod obloge kupatila.
• Unutrašnjost obloge kupatila ne treba farbati ili otvarati lakovima. Takvi spojevi mogu osloboditi otrovne tvari.

Strop i podovi u kupatilu izolovani su s posebnom pažnjom. Potrebno je koristiti iste materijale koji su korišteni za izolaciju zidova. Okvirna kupka je isplativo i napredno rješenje. Njegova izgradnja neće oduzeti mnogo vremena. Ako detaljno razvijete dizajn kupatila i pripremite sve potrebne materijale, moći ćete brzo i efikasno izgraditi kupatilo. Takav objekt će postati izvor ponosa za vlasnike stranice.

zaključci

Sasvim je jednostavno izgraditi kupatilo sa okvirom 5x5 na vašoj web lokaciji. Za podlogu je odabran lagani stubasti temelj. Zidovi su od greda i OSB ploča. Važno je pravilno hidroizolirati rešetku i krovne elemente. To će produžiti vijek trajanja zgrade. Na osnovu gotovih projekata, možete kreirati vlastiti crtež okvirnog kupatila koji ispunjava zahtjeve sigurnosti i isplativosti.

Jedna od prvih i najvažnijih faza u izgradnji bilo koje zgrade je uređenje potporne konstrukcije koja može izdržati opterećenja stvorena konstrukcijom i osigurati njenu sigurnost i integritet za dugi niz godina. Nije izuzetak ni kompaktno kupatilo dimenzija 3x4 m. I pored objektivno skromnih dimenzija, ovaj objekat zahteva i kvalitetnu i pravilno postavljenu noseću konstrukciju.

Proučavajući donje informacije, naučit ćete kako odabrati odgovarajući temelj za kupatilo 3x4 m, na osnovu kojih pokazatelja se određuje izbor određene strukture, kako je pravilno izračunati i direktno konstruirati. Dobivene informacije pomoći će vam da odaberete najbolju vrstu i optimalne dimenzije podrške, kao i da odbijete usluge vanjskih izvođača, značajno uštedajući budžet dodijeljen za izgradnju kupatila.

Postoje 2 ključna zahtjeva za temelje bilo koje zgrade. Prvo, noseća konstrukcija mora biti što je moguće pouzdanija i izdržljivija. Drugo, dizajn temelja mora biti takav da sezonska kretanja tla nemaju značajan utjecaj na njega.

Prilikom odabira dizajna temelja i njegovih ukupnih dimenzija, pored svih ostalih faktora, morate uzeti u obzir vrstu tla na gradilištu i dubinu smrzavanja tla, prema kojoj je tako značajan pokazatelj kao što je dubina tla. određena je noseća konstrukcija. Proučavajući priručnike trećih strana, vjerovatno ste naišli na preporuke ne baš kompetentnih autora da se temelj postavi na dubinu od 60-80 cm itd. U nekim slučajevima, naravno, takav savjet je relevantan, ali ne uvijek. Suština je da se u različitim regijama zemlje tlo smrzava na različite dubine i to se mora uzeti u obzir. Informacije o ovim tačkama date su u sljedećoj tabeli.

Osim dubine smrzavanja tla, potrebno je uzeti u obzir i njegovu vrstu. Slike pokazuju koje vrste tla postoje i kako izgledaju.

Svojstva, sastav i vrste tla
Klasifikacija sorti tla

Ovisnost dubine polaganja od nivoa prolaza podzemne vode i smrzavanja tla prikazana je u sljedećoj tabeli.

Na osnovu svega navedenog možemo dati tabelu sa preporukama za odabir vrste temelja za kupatilo 3x4 m u skladu sa svojstvima tla na gradilištu.

Fondacija	Ilustracija	Priming
Pojas (montažni, monolitni, montažno-monolitni)		Ne puhuje, suvo, peskovito
		Glina koja se ne slijega
Ploča čvrsta		Pokretno, uzdizanje, slijeganje
Pile		Gotovo sve vrste tla

Strukture potpore bendova su najčešće i...

Ploče su nešto rjeđe, jer ne može se koristiti u kombinaciji sa svim vrstama tla - previše pokretno tlo će jednostavno uništiti ploču.

Temelji od šipova su najsvestraniji, međutim kupovina i ugradnja vijčanih šipova direktno dovodi do povećanja konačne cijene izvedenih radova, što nije prihvatljivo za svakog graditelja.

Opcija koja je povoljnija za budžet za potpornu konstrukciju, slično kao temelj od šipova, je stubna osnova.

S obzirom na navedeno, predlažemo da se upoznate s uputama za proračun i izgradnju najčešće korištenih tipova potpornih temelja: trakastih temelja i stubnih konstrukcija.

Proračun temelja: osnovni principi i važne napomene

Procedura proračuna za temelje trakastog i stubnog tipa će se razlikovati. Zadatak: utvrditi može li temelj s odabranim parametrima izdržati opterećenje koje stvara zgrada od materijala koje je odabrao programer, kao i padavina.

Proračun trakaste strukture

U primjeru koji se razmatra izračunat je monolitni sistem betona i lomljenog granita. Sljedeća slika jasno pokazuje plan i dimenzionalne karakteristike temelja koji se gradi. Koristeći donje preporuke kao osnovu, možete samostalno prilagoditi plan podrške i postupak izračunavanja opterećenja.

Naš trakasti temelj je dimenzija 4x3 m. Dizajn je nagnut, širi se prema dnu. Zahvaljujući ovoj osobini, osigurat će se veća otpornost na silu uzdizanja tla na gradilištu.

Dionice od 4 metra bit će izložene najtežim opterećenjima u objektu koji se razmatra, jer plafon i grede se oslanjaju upravo na bočne zidove. Izračunajmo kakvo će opterećenje stvoriti strop i trupci kupatila na 1 m temeljne osnove. Za pronalaženje ukupnog opterećenja potrebno je odrediti kakvo će opterećenje snijeg, krovna konstrukcija, strop i zidovi stvoriti na betonskoj konstrukciji. Osim toga, uzimaju se u obzir opterećenja koja direktno stvara materijal koji se koristi za izradu noseće konstrukcije.

Opterećenja snijegom se određuju množenjem standardnog opterećenja koje stvara snijeg na određenom području s površinom opterećenja krovne konstrukcije za 1 m potpornog sistema. Vrijednost standardnog opterećenja snijegom određena je prema relevantnoj dokumentaciji - ovdje je SNiP broj 2.01.07-85. Možete se kretati i pomoću posebne karte.

Dodatno, standardizirane vrijednosti koeficijenata koji se koriste za pronalaženje opterećenja snijegom bit će date u odgovarajućoj tabeli.

Da biste odredili opterećenje krovne konstrukcije po metru baze, potrebno je podijeliti ukupnu površinu krova dužinom nosača. Za proračun se koriste samo dužine bočnih traka (4+4=8 m). Dužina krajnjih delova (3+3=6 m) se ne pojavljuje u ovom proračunu, jer krovne grede, kao što je napomenuto, počivat će posebno na dugim zidovima kupatila.

Opterećenje snijegom izračunavamo sljedećim redoslijedom:

• pronađite ukupnu površinu krovne konstrukcije. Da bismo to učinili, množimo vrijednosti udvostručene dužine krovnih kosina i dužine krovne strehe. Dužinu nagiba izračunavamo na sledeći način: 3/2=1,5/cos 45=2,86 m Ukupnu površinu krovne konstrukcije izračunavamo na sledeći način: 2*2,86=5,72*4=22,88 m2 (zaokruženo na 23 m 2);
• Izračunavamo površinu opterećenja krovne konstrukcije za metar nosača: 23/8 = 2,88 m 2 ;

Kao primjer, izračunavamo sistem potpore za regiju uključenu u zonu II za snježna opterećenja. Specifično opterećenje snijegom ovdje će biti 70 kgf/m2 (vrijednosti za ostale zone ćemo prikazati u tabeli). Računamo ga ovako: 2,88*70=202 kgf.

Određujemo opterećenje koje stvara krovna konstrukcija. Moramo pronaći vrijednost opterećenja po kvadratnom metru horizontalne projekcije krovnog sistema. Imamo dvovodni krov od 1,5 m crijepom. Montira se pod uglom od 45 stepeni.

Odabiremo odgovarajuću vrijednost u sljedećoj tabeli.

I izračunavamo: 1,5*80=120 kgf.

Da biste odredili opterećenje od podova, prvo pogledajte tabelu.

U ovom primjeru, tovarni prostor također pada na bočne strane noseće konstrukcije (podovi se oslanjaju na bočne zidove kupatila). Pronalazimo opterećenje podova kupatila za svaki metar temeljnog sistema na sljedeći način: 4 * 3 = 12/4 = 3 m 2. Gustoća drvenog poda je 300 kg/m3. Opterećenje nalazimo ovako: 3*300=900 kgf. Ako je strop u vašem kupatilu armiranobetonski, u proračunima koristimo vrijednost jednaku 500 kg/m3, umjesto spomenutih 300 kg/m3, što je relevantno za drvene konstrukcije.

Hajde da saznamo kakvo će opterećenje vanjski zidovi stvoriti na bazi kade. Hajde da prvo proučimo sledeću tabelu.

Vrijednost opterećenja uzimamo iz gornje tabele, zatim je pomnožimo sa visinom zidova naše kupke, a zatim sa debljinom zida. Uzmimo da je visina zida 3 m, a debljina 0,4 m. Naši zidovi su građeni od balvana/greda. Računamo: 3*0,4*600=720 kgf.

Da bismo izračunali opterećenje od temelja, množimo volumen metra trake i gustoću materijala za njegovu proizvodnju. Gustinu uzimamo iz tabele.

Izrađujemo temelj od betona i koristimo granitni lomljeni kamen. Zapremina metra trake konkretno u našem primjeru je 0,45 m 3 . Nalazimo opterećenje: 0,45*2300=1035 kgf.

Cijene za granit lomljeni kamen

granit lomljeni kamen

Ostaje samo pronaći kompleksno opterećenje po 1 m đona trakaste konstrukcije u presjeku AA (prikazano na gornjoj slici).

Sumiramo izračunate vrijednosti: 202+120+900+720+ 1035=2977 kgf. Noseća konstrukcija ovog poprečnog presjeka ima površinu: 50*100=5000 cm2. Određujemo pritisak na tlo: 2977/5000 = 0,6 kgf/cm 2. Gradimo na lamelarnom glinenom tlu. Za takvo tlo izračunato poređenje nosivosti iznosi 1,5 kgf/cm 2. Shodno tome, opterećenja su više nego prihvatljiva, a temelj s takvim parametrima će dobro služiti dugi niz godina. Izračunati poređenje nosivosti vašeg tla možete uzeti iz sljedeće tabele.

Proračun stubnog temelja

Izračunajmo stubnu osnovu. Za njegovu proizvodnju koristimo monolitni armirani beton. Približni dijagram dizajna možete vidjeti na sljedećoj slici.

Bilješka! Na slici je prikazan plan temelja za zgradu dimenzija 6x12 m. Za kupatilo 3x4 m parametri će ostati isti, samo će se promijeniti broj potpornih stubova (prema standardu, preporučljivo je instalirati ih svakih 2 m, tj. svaki zid će biti oslonjen na 3 stuba - 2 u uglovima i 1 u sredini dužine).

Na vrhu je poprečni presjek nosača 400x400 mm, na dnu - 800x800 mm. Specifične dimenzije u vašem slučaju mogu se razlikovati, ovisno o situaciji.

Nađimo ukupno opterećenje koje stvara đon oslonca na tlu. Da bismo to učinili, moramo oduzeti masu potpornog sistema od opterećenja pronađenog u prethodnom proračunu: 2977-1035 = 1942 kgf.

Pomnožimo indikatore opterećenja kreirane u intervalu između nosača: 1942*2=3884 i nađenoj vrijednosti dodamo težinu jednog nosača. Svaki od nosača koje koristimo ima zapreminu od oko 0,25 m 3 . Gustoća korištenog armiranog betona navedena je u prethodno datoj tabeli. Izračunavamo masu stuba na sljedeći način: 0,25*2500=625 kgf. Opterećenje jednog stuba na tlu će biti jednako: 3884+625=4509 kgf. Svaki stub ima noseću površinu jednaku 6400 cm 2 (nalazimo je množenjem 80 sa 80). U našem primjeru, nosivost tla je 1,5 kgf/cm2. Da bismo odredili najveća moguća opterećenja, radimo sljedeće: 6400 * 1,5 = 9600 kgf. Dobivena vrijednost značajno premašuje utvrđena opterećenja (4509 kgf).

Stupasti temelj s takvim karakteristikama mirno će podnijeti opterećenja koja stvara kupalište veličine 3x4 m i neće se čak ni "pomicati". Po želji, dimenzije potpornih konstrukcija mogu se proporcionalno smanjiti - glavna stvar je da rezultirajuća izračunata opterećenja ne prelaze maksimum.

U isto vrijeme, za uređenje stubnog temelja, pod svim ostalim jednakim uvjetima, bit će potrebno otprilike 3-4 puta manje betona od trakastog nosača. Radovi na iskopavanju takođe će biti značajno smanjeni. U sljedećem odjeljku pozivamo vas da se upoznate s rezultatima proračuna potrebne količine materijala za uređenje trakaste potporne konstrukcije. Tada možete proporcionalno odrediti potrošnju betona za izlivanje stubova, uzimajući u obzir gornje informacije o uštedi materijala.

Proračun materijala za izlivanje temelja

Konfiguracija trakastog postolja direktno ovisi o odabranom unutarnjem rasporedu kupke, a potrošnja materijala ovisi o tome. U slučaju kupatila 3x4 m, postoji nekoliko opcija za unutrašnji raspored kupatila - mi ćemo ih pokazati, a vi ćete odabrati onu koja je relevantna za vaš slučaj. Temelj ćemo napuniti betonom od 200 - za kompaktno kupatilo, naznačene dimenzije su sasvim dovoljne.

U našem području tlo se smrzava do 80 cm. Traku postavljamo 20-30 cm dublje od navedene vrijednosti. Uzmimo 110 cm širinu trake (A) izjednačavamo sa 3 m, dužinu (B) sa 4 m, visinu (C) sa 110 cm, debljinu (D) sa 40 cm. U zavisnosti od rasporeda, sljedeće u proračunima će se pojaviti: nove vrijednosti. Detaljnije ćemo ih opisati u odgovarajućim odjeljcima.

Prva opcija rasporeda

Podloga za kupatilo koje se sastoji od jedne prostorije. Ovako izgleda temelj.

Proračun za traku je sljedeći (uzimajući u obzir 10 cm rezervi sa svake strane).

Druga opcija rasporeda

Češća konfiguracija unutrašnjeg kupatila. Sastoji se od parne sobe, umivaonice i garderobe/odmarališta.

U ovom primjeru pojavljuje se dodatni element, označen E. Ukupna dužina njegovih sastavnih elemenata je 4 m.

Crtež temelja izgleda ovako.

Besmisleno je razmatrati druge mogućnosti rasporeda kupatila 3x4 m - gore su predstavljeni najracionalniji načini raspodjele raspoloživog prostora.

Izrada trakastog temelja za kupatilo 3x4 m

Struktura koju opremamo shematski izgleda ovako.

Krenimo na posao, slijedeći upute iz tabele.

Table. Uređenje trakastog temelja

Radna faza	Opis
	Prvo uklanjamo ostatke sa gradilišta i, općenito, sve što će nas ometati tokom procesa rada. Drugo, uklanjamo gornju plodnu kuglu zemlje (obično je njena visina 150-200 mm). Ako se to ne učini, trule biljke u budućnosti će uništiti temelj. Bolje je pokušati ukloniti nivo tla i pažljivo ga izravnati - to će pojednostaviti proces naknadnog označavanja baze (nećete morati gubiti vrijeme na određivanje najviših i najnižih uglova, što će uštedjeti vrijeme). U budućnosti će se prostor lokacije koji nije zauzeo betonskom trakom morati ispuniti zbijenim tlom, očišćenim od raznih vrsta organskih tvari.
	Poravnali smo lokaciju i možemo početi obilježavati iz bilo kojeg ugla - neće biti razlike u visini. Na mjestu bilo kojeg vanjskog ugla zabijamo armaturnu šipku ili drveni blok u zemlju. Izmjerimo udaljenost do sljedećeg ugla i tamo zabijemo novi blok/šip. Razvlačimo uže između voženih orijentira. Ponovite za svaki ugao trake. Nakon što smo označili uglove trake, dobit ćemo parove šipki smještenih jedna pored druge (kao što je prikazano na fotografiji). Radi praktičnosti, povezujemo ih odozgo s horizontalnom prečkom od drveta. Mjerimo dužine dijagonala. Ako se poklapaju, sve je u redu, ako se razilaze, pogriješili smo. Pažljivije ponavljamo postupak označavanja.
	Kopamo rovove u skladu sa oznakama. Ranije su date preporuke za izbor optimalne dubine rova. Ne uklanjamo tlo daleko od njega - onda ga koristimo za popunjavanje udubljenja koje su nastale u prvoj fazi rada (spominje se u odgovarajućem paragrafu). Izravnamo dno i zidove rova ​​i zbijemo ga. Ako se tlo raspada, postavljamo privremenu oplatu od dasaka.
	Koristimo čisti sitnozrnati pijesak. Debljina sloja zasipanja je od 200 mm. Što je veći indeks dizanja tla, potrebno je sipati više pijeska (do 600 mm ili čak više). Pogodnije je napuniti pijesak u malim slojevima (10-15 cm). Na fotografiji je prikazan uređaj za ručno sabijanje pijeska.
	Na fotografiji je prikazana druga verzija uređaja za ručno sabijanje nasipa. Da bi se pijesak bolje zbio, prosipamo ga vodom. Bolje je to učiniti prije polaganja materijala u jamu, kako ga ne bi isprali.
	Pomoću nivoa provjerite ravnost jastuka. Razlike otklanjamo uklanjanjem viška pijeska ili dodavanjem tamo gdje zatrpavanje nije dovoljne visine. Bilješka! U područjima s visokim nivoom podzemnih voda, umjesto potpuno pješčanog jastuka, preporučljivo je urediti zasipanje pijeskom i lomljenim kamenom u omjeru 1:1,5. Drobljeni kamen se obično sipa ispod pijeska.
	Prethodni proračuni su pokazali koji će materijali i u kojim količinama biti potrebni za izradu oplate. Dijagram detaljno prikazuje od kojih elemenata se ova struktura sastoji. Sve što treba da uradite je da pripremite potreban broj praznina, pričvrstite ih vijcima (da biste ih u budućnosti lakše rastavili) i ugradite u rovove.
	Na fotografiji vidite kako u stvarnosti izgleda postavljena oplata za trakasti temelj. U oplatu se može položiti sloj hidroizolacionog materijala (na primjer, polietilenska folija). Prisutnost ovoga će spriječiti da vlaga napusti betonsku otopinu.
	Proračuni su pokazali koliko i kakvu armaturu treba koristiti za trakasti temelj određene konstrukcije. Slijedite preporuke koje dobijete. Mreža za ojačanje može se napraviti direktno u oplati (prvo se ugrađuju okomite šipke u 2 reda, a zatim okomito na njih postavljaju se horizontalne prečke, obično manjeg promjera) ili "na tlu" (zatim gotova mreža postavlja se u oplatu). Druga opcija je prikladnija za implementaciju, inače nema razlika između njih. Za spajanje šipki na mjestima raskrižja koristimo ili vezivnu žicu ili posebne stezaljke za ojačanje (prikladnija opcija). Ne preporučujemo da ga popravite zavarivanjem - ovaj dizajn će trajati kraće. Bitan! Armaturna mreža se ne može postaviti direktno na podlogu - ona će voditi. Potrebno je osigurati minimalno 5 cm razmaka između jastuka i šipki. Da bismo to učinili, koristimo ili stabilno kamenje (jeftinije) ili posebne stege-stalke (prikladnije, jednostavnije i brže). Sličan razmak mora biti osiguran između armaturne mreže i "vrha" ispune. Ojačane su i trake za vanjske zidove i potporni elementi za unutrašnje pregrade.
	Ako želite, rješenje možete kupiti već gotovo - uštedite vrijeme. Koristan savjet! Čak i za izgradnju trakastog temelja za kompaktno kupatilo 3x4 m trebat će vam dosta betona (proračuni su dati ranije). Biće prilično teško brzo ga pripremiti ručno - bolje je unaprijed brinuti o kupovini ili barem iznajmljivanju miksera za beton. Pripremamo beton prema standardnoj recepturi: uzmemo dio portland cementa marke M400, dodamo 3 dijela čistog sitnozrnog pijeska i dodamo 5 dionica drobljenog kamena. Količina vode određena je težinom cementa - tekućina bi trebala biti otprilike polovica ove brojke. Izlaz je homogena masa srednje gustine.
	Otopinu sipamo u ravnomjeran horizontalni sloj, istovremeno ga izravnavajući lopatom i probijajući ga armaturnom šipkom kako bismo eliminirali višak zraka (ako je moguće, preporučuje se kupovina / iznajmljivanje posebnog uređaja za to - duboki vibrator ). Uvjerite se da je punjenje ravna. Nakon izlijevanja, drvenim čekićem ili blokom lupkajte po zidovima oplate - to će dodatno jamčiti pravilnu raspodjelu smjese.
	Prema standardu, beton stvrdne i dobije potrebnu čvrstoću u roku od 28 dana. Koristan savjet! Kako bismo osigurali da sav cement reaguje, površinu za izlivanje svakodnevno prosipamo s relativno malom količinom vode (ovo posebno vrijedi za toplu sezonu - ako nedostaje tekućine, punjenje će popucati). Nakon prolijevanja vode temelj prekrijte polietilenom (on će spriječiti sunčevu toplinu da prebrzo ispari vodu i dodatno će zaštititi beton od padavina). Ako je vani hladno, na polietilen postavljamo sloj izolacije (najpogodnije je koristiti polistirensku pjenu, ne boji se vlage, malo teži i lako se postavlja / uklanja). Oplatu uklanjamo ne prije nego što se beton stvrdne (to traje 1-1,5 tjedana). Općenito, profesionalci preporučuju ostavljanje oplate dok beton ne postigne punu čvrstoću.

Video - DIY trakasti temelj

Izrada stubnog temelja za kupatilo 3x4 m

Struktura koja se sređuje može se shematski prikazati na sljedeći način.

Predlažemo izradu stubnog temelja koristeći azbestno-cementne cijevi kao oplatu. Napunit ćemo ga istim rješenjem kao i trakastu strukturu. Za ojačanje koristimo slične šipke. Pripremne aktivnosti - od odvoza smeća do uklanjanja plodne kugle zemlje - provode se istim redoslijedom. Označavanje vršimo i prema već poznatom uzorku, s jedinom razlikom što ovdje na mjestu označavamo mjesta za buduću ugradnju stubova: u uglovima svakog zida i pregrade, kao i po njihovoj dužini u koracima od do 2 m.

Cijene azbest cementnih cijevi

azbest cementne cijevi

Nastavljamo sa uređenjem stubnog postolja za kupatilo 3x4 m, slijedeći odredbe tabele u nastavku.

Table. Izrada stubastog temelja

Radna faza	Opis
	Naoružani ručnom bušilicom s radnom „mlaznicom“ odgovarajućeg promjera (najčešće se izrađuju stupovi promjera 250 mm ili 400 mm, ovisno o očekivanim opterećenjima na bazi), pripremamo udubljenja za buduće nosače. Preporučljivo je napraviti rupe nekoliko centimetara šire od budućih stupova (praznine će se kasnije ispuniti zbijenom zemljom ili pijeskom). Stubovi su obično podignuti 200-250 mm iznad tla. Odabiremo dubinu tako da se stubovi spuste ispod tačke smrzavanja tla za 200-300 mm. Preporuke u vezi sa određivanjem dubine smrzavanja date su ranije.
	Dno svake rupe prekrijte slojem pijeska. Preporuke u pogledu izbora debljine sloja, njegovog alternativnog sastava i zbijanja ostaju slične odredbama za uređenje trakastog temelja. Trup odgovarajućeg prečnika sa ručkama pričvršćenim na vrhu za lakše rukovanje je savršen za nabijanje.
	Sastavljamo okvir za ojačanje, fokusirajući se na dimenzije stupa koji se postavlja. Preporuke za odabir karakteristika šipki, njihovog pričvršćivanja i veličine razmaka između dna i vrha iste su kao i za konstrukciju trakaste potporne konstrukcije. Dodatno se preporučuje ostavljanje razmaka od 3-5 cm između mreže i zidova oplate (cijevi). Približan prikaz armaturne konstrukcije prikazan je na fotografiji. Odaberite oblik okvira u skladu s oblikom cijevi. Cijevi ubacujemo u udubljenja i poravnavamo ih okomito, postavljamo armaturnu mrežu u cijevi i prelazimo na sljedeću fazu rada.
	Redoslijed je sljedeći: - ulijte beton u oplatnu cijev do visine od cca 5 cm; - podižemo cijev - beton ispunjava prostor ispod nje, zbog čega se formira dodatna noseća platforma; - spustite cijev; - sipati beton do pune visine. Poravnavamo cijevi okomito pomoću nivoa/odvoda.
	Praznine između stubova i zidova jama popunjavamo zbijenom zemljom/pijeskom. Pružamo dodatnu stabilnost cijevima na bilo koji prikladan način, na primjer, postavljanjem privremenih nosača ili bliskim oblaganjem cijevi masivnim kamenjem. Pustite da se beton stvrdne.
	Na očvrsli beton postavljamo hidroizolaciju: - nanijeti sloj rastopljenog bitumena; - postaviti krovni materijal, pritisnuti i izravnati; - ponavljamo ponovo. Oplata se ne mora demontirati - neće ometati. Preporučuje se nastavak gradnje nakon što beton postigne potrebnu čvrstoću, tj. mjesec dana kasnije.

Video - DIY stubna podloga

Video - DIY temelj za kupatilo 3x4

Krajem prošlog ljeta, moj sin i ja smo odlučili da to uradimo sami na našoj vikendici. Tamo već imamo stalnu kuću, a osim toga nema problema sa strujom i vodom. Odabrali smo okvirnu konstrukciju, jer nije samo ekonomična, već se može izgraditi i za nekoliko dana.

Nakon što sam pripremio dizajn za kupatilo 4,5 x 4,5 m, počeo sam da kupujem drvenu građu, daske, pričvršćivače, električne alate, metalne pločice, izolaciju, OSB, hidro- i parnu barijeru. Naručio sam i isporuku šamotne i obične crvene cigle, te vatrostalne gline za peć. Inače sam sam dizajnirao peć za kupatilo. U polaganju mi ​​je pomogao iskusan majstor peći, na kraju krajeva, želio sam da peć bude što efikasnija i sigurnija. Nacrtao sam dijagram peći na kockastom listu papira; pokušao sam snimiti proces izgradnje (uključujući i izgradnju kuće) što je moguće detaljnije kako bi moje iskustvo bilo korisno drugim ljudima.

Naravno, prilično je teško izgraditi kupatilo za dvoje, pa su u nekim trenucima mom sinu i meni pomagala još dva hrabra radnika.

Layout

Za početak je napravljen projekat našeg budućeg kupatila. Razmišljali smo o lokaciji toaleta, tuš kabine, parne sobe i lokaciji peći. Prema projektu proračunata je lokacija vodovodnih i kanalizacionih cijevi, te lokacija električnih kablova. Odlučili smo da napravimo dvovodni krov sa prozorom na zabatu. Ispod krova treba imati prostora za potkrovlje gdje ćemo odlagati alat ili metle za kupanje. Ukupno će biti dva prozora, ne uzimajući u obzir šta je ispod krova. Jedan se koristi kao izvor svjetlosti u prostoriji za relaksaciju (120 x 120 cm), druga dva su za dodatno prozračivanje parne sobe (60 x 60 cm) i prostorije za pranje (90 x 60 cm). Postavićemo metalna vrata za veću sigurnost imovine tokom našeg odsustva sa dacha.

Ulazna grupa će se sastojati od malog drvenog stepeništa i zabatne nadstrešnice, također od drveta.

Odlučeno je da se temelj izgradi od azbestno-cementnih cijevi. Ukupno ima 24 stupa, a 5 će držati peć. Ubuduće će se postaviti slijepi dio oko temelja kupatila i postaviti atmosferski odvod, jer ne želim izaći u vlažno, prljavo dvorište nakon ugodnih procedura.

Kupatilo smo locirali u jednom od uglova lokacije. U blizini se nalazi visoka ograda i drveće. Idealno mjesto, po mom mišljenju, za gradnju. Možda ćemo u bliskoj budućnosti izgraditi font ili mali na travnjaku u blizini kupatila

Fondacija

Temelj, kao što sam već rekao, ispod našeg kupatila je stubasti. Prvo smo uz pomoć plaćenika lopatama uklonili sloj zemlje na kojoj je rasla trava. Lokacija je izravnana, nakon čega je počelo obilježavanje.

Prvi ugao je obeležen tako što se klin zabode u zemlju i niveliše ga do vrha. Za daljnje obilježavanje bili su korisni kvadrat i metar od pet metara. Za prvi klin je vezan konopac, izmjereno je 450 mm, provjeren ugao i umetnuta su još dva klina, koji označavaju drugi i treći ugao kupatila. Povukavši uže na isti način, postavili smo posljednji četvrti klin.

Uprkos činjenici da smo uglove proveravali kvadratom, merenje dijagonala je pokazalo male nepreciznosti. Morao sam da ih ispravim laganim pomeranjem kočića i jasno ih nivelisanjem.

Sljedeća faza rada bila je označavanje položaja stupova, razmak između kojih je 112,5 cm, a lokacija je označena jednostavnim plitkim zalijepljenjem armaturnih šipki.

Kupatilo će imati jednu unutrašnju pregradu povezanu sa uglom peći. Merilom smo moj sin i ja izmjerili i označili poziciju jednog stupa koji će držati pregradu i još četiri stupa koji će kasnije biti ispod peći.

Nakon svih proračuna i oznaka, vrijeme je za bušenje rupa za temeljne stubove. Oni će ići jedan i po metar ispod zemlje i viriti iz zemlje još 30 cm. Na fotografiji se vidi da smo skinuli užad, ali smo ostavili klinove. Rupe su iskopane prilično brzo - radnici su bušili plinskom bušilicom, sin je pomagao nositi zemlju. Inače, promjer jama je bio otprilike 30 cm, odnosno 5 cm veći od promjera azbestno-cementnih cijevi.

Kako bih osigurao da stupovi stoje čvrsto, na dno rupa sam nasuo sloj šljunka i pijeska, a zatim sam ovo zatrpavanje zbio ručnim tamperom. Napravio sam ga sam tako što sam zakucao ručku okomito na dugačku kladu od breze. Princip je jednostavan - sipajte šljunak, uzmite trupac, spustite ga u rupu i pokucajte s njim nekoliko puta.

U svaku rupu sipan je pijesak i šljunak, stubovi su zbijeni i postavljeni, 5 komada je postavljeno ispod peći

Moj sin i ja smo miješali cement za stupove u malom električnom. Sipali su cement, pijesak i malo lomljenog kamena, pomiješali i ulili vodu. Kolone su popunjene po svim pravilima. Prvo je cijev spuštena u rupu, a zatim je u nju izliven prvi sloj otopine. Podignuli smo cijev tako da je dio otopine potekao na dno rupe, nakon čega smo je spustili, izravnali i potom sipali na vrh u slojevima od 20-30 cm. Svaki sloj je morao biti sabijen pomoću istog trupca sa prečkom. Srećom, promjer trupca je bio manji od promjera cijevi. Kako bi se izbjeglo zaprljanje stupova, beton je izlivan kroz uski žlijeb i plastični lijevak. Ispalo je prilično uredno. Nakon izlivanja u beton smo zabili armaturu (navojne šipke). Gornji rub je ostavljen da malo viri iznad betona kako bi se kasnije pričvrstile šipke donjeg okvira. Na kraju je u prostor između zidova jama i cijevi usutan pijesak. U ovom trenutku, građevinski radovi su privremeno završeni.

Dva dana kasnije, nakon što sam se dobro odmorio, počeo sam raditi temelje za peć. Ivericu sam izrezao na 5 dijelova - 4 za zidove oplate i 1 za dno. Isprobao sam najveći lim na potpornim stupovima, zatim otišao da u njemu izbušim rupe za klinove, a istovremeno zakucao strane ekserima. Dobivenu kutiju s rupama postavio sam na klinove, pripremio matice i podloške i, izravnavajući lim, polako zatezao pričvršćivače. Oplata je odozdo poduprta daskama.

Da temelj ispod peći bude jači, napravio sam armaturni okvir. Našao sam zavarenu mrežu, izrezao dva komada gotovo na veličinu oplate i zavario komade žice tako da je okvir ispao trodimenzionalan. Pogledajte dijagram, on pokazuje kako su šipke raspoređene. Naravno, idealno je da ne koristite zavarenu mrežu, već sami povežite pojedinačne šipke za armaturu mekom žicom. Takva veza je fleksibilnija i gotovo se nikada ne prekida.

Izlivena je u oplatu s položenim armaturnim okvirom, pomiješana s dijelom sitnog lomljenog kamena. Nema se tu šta puno reći - usuli su, žicom istjerali mjehuriće zraka, zbili, prekrili filmom i ostavili da se stvrdne. Ovaj proces je dugotrajan i traje cijeli mjesec. Moj sin i ja nismo čekali, jer smo za to vrijeme odlučili da napravimo okvir kupatila, krov i neke prateće radove.

Prije nego što sam počeo postavljati grede, prokopao sam cijevi za kanalizaciju i dovod vode između stubova kako kasnije ne bih morao da se zavlačim ispod greda.

Donja obloga i podovi

Donji okvir je prvi sloj greda položenih na temeljne stupove. Uzeo sam dobro osušeno drvo, 15 x 15 cm, i tretirao ga sa Senezhom. Vlažnost u kupatilu je prilično visoka, drvo bez impregnacije jednostavno će početi trunuti.

Spajao sam grede metodom "kandža". Radi jasnoće, nacrtao sam dijagram sa dimenzijama. U radu sam koristio nožnu testeru i brusilicu. Prvo sam izrezao sve krajeve, zatim položio grede na čistinu ispred kupatila i provjerio ispravnost spojeva.

Dok sam ja to radio, moj sin je postavljao hidroizolaciju na temelj - obložio je vrhove stubova bitumenskom mastikom i na nju zalijepio komade filca.

Za postavljanje trake na temelj morali smo izbušiti rupe za klinove koji vire iz betona. Drvo je postavljeno direktno na stubove, napravljene su oznake, nakon čega sam izbušio. Nakon što smo označili prve dvije grede, položili smo ih na nosače, provjerili ih kvadratom tako da je kut bio točno 90 stupnjeva i tek nakon toga zategnuli matice za zaključavanje. Inače, nismo bušili rupe za međustubove, već smo armaturu izrezali da ne smeta. Drvo je bilo zašrafljeno maticama samo na uglovima kupatila. Na mjesto gdje bi bila unutrašnja pregrada položena su još dva komada drveta.

Sada je vrijeme za postavljanje podne grede. Kako ne bih morao da brinem o ponovnom rezanju šipki, kupio sam ploče sa rupama za ankere.

Uzeo sam daske presjeka 150 x 50, testerio ih i pričvrstio za grede pomoću navedenih spojnica, šrafova i odvijača.

Pokrio sam gornji dio greda OSB pločama. Rezultat je bio prilično dobar pod.

Nula je spremna, pod - 22 mm OSB

Cijene za OSB (orijentirane iverice)

OSB (orijentisana iverona ploča)

Sastavljanje okvira i rešetki

Montaža zida

Zidove smo sastavili od istih dasaka poprečnog presjeka 150 x 50 mm, pričvrstivši ih metalnim perforiranim pločama (uglovima). U teoriji bi razmak između regala trebao biti od 60 cm do jednog metra, a to smo i uradili, osim što su daske postavljene malo bliže jedna drugoj iznad i ispod nadvratnika.

Zidovi se montiraju uglovima i željeznim vijcima od 45 mm

Montažu smo obavili na travnjaku u blizini kupatila, tako da je bilo mnogo praktičnije izvršiti mjerenja, rezati i popraviti. Montaža je vrlo jednostavna - prvo se spajaju dvije gornje i dvije donje daske, zatim se sklapaju pravokutnici prozora, nakon čega se dodaju nadvratnici i oslonci koji nedostaju. Dodatno, ojačali smo zidnu konstrukciju s krakovima. Takođe, da bismo ojačali konstrukciju, pričvrstili smo po jednu još dasku sa samoreznim vijcima (koristili smo pocinkovane, 45 mm) iznad tri nadvratnika prozora i jednog nadvratnika (obratite pažnju na fotografiju).

Zidovi su postavljani jedan po jedan, počevši od pročelja. Vrlo je teško postaviti konstrukciju bez izobličenja samu ili čak zajedno, tako da je montažu izvršilo pet ljudi - ja, moj sin i tri pomoćnika. Zidovi su međusobno i za podove pričvršćeni ekserima od nerđajućeg čelika dužine 100 mm, zabijajući ih u dva reda na svakih 45-50 cm, a na kraju je postavljen još jedan red dasaka i zakucan na zidove. Ova metoda konstrukcije okvira podsjeća na dječji konstrukcioni set. Montirali smo i montirali zidove za samo tri dana.

Rafters

Krov našeg kupatila je dvovodni sa visećim rogovima. Ukupno smo napravili 11 rešetki. Fotografija pokazuje kako smo ih podigli na krov.

Nosači su napravljeni sa nagibom od 45 stepeni i ojačani sa dva podupirača. Nakon što sam napravio jednu rešetku i pričvrstio elemente perforiranim pločama, nastavio sam s radom, koristeći prvi trokut kao šablon za ostalo. Splavi krova mog kupališta osloniti će se na daske gornje obloge i biti pričvršćene na njega uglovima. Obratite pažnju na rezove napravljene na onim mjestima gdje će rogovi doći u dodir sa gornjom oblogom, kao i na krajevima rogova, gdje sam odsjekao ugao za estetskiji izgled prepusta.

Roof trusses

Splavarska rešetka, koja služi kao zabat, ojačana je sa četiri okomite trake, a u sredini sam zakucao dva nadvratnika kako bi se kasnije ugradio prozor za ventilaciju.

Dvije vanjske rešetke sastavljene su od samo dvije ploče svaka. Ove rešetke smo pričvrstili posljednje. Fotografija prikazuje šipke koje ih drže na mjestu. Tako smo napravili male nadstrešnice na zadnjoj strani kupatila i iznad fasade.

Okvir i skoro gotov krov

Cijene raznih vrsta pričvršćivača za rogove

Rafter pričvršćivači

Postavljanje metalnih pločica

Odlučio sam da kupatilo obložim finskim Pural mat metalnim pločicama, jer je njegova mat površina najotpornija na blijeđenje i mehanička oštećenja.

Prije postavljanja metalnih pločica na krov sam postavio sloj hidroizolacije koju sam učvrstio tankim letvicama direktno na rogove. Zatim sam, sa malim razmakom, pričvrstio daske za obloge.

Zakovao sam limove metalnih pločica na oblogu. Obični samorezni vijci ovdje nisu prikladni, pa sam kupio posebne, obojene prema premazu. Metalne pločice sam položio u jedan red, pridržavajući se sljedećeg uzorka:

• plahta je užadima podignuta na krov;
• rad je počeo iz donjeg desnog ugla. Prvi je bio poravnat sa vijencem i pričvršćen posebnim vijcima, a nisu bili potpuno ušrafljeni da bi se mogao ispraviti položaj lima;
• drugi list je položen s preklapanjem u jednom valu i ponovo pričvršćen na oblogu samoreznim vijcima;
• Posljednji list reda je osiguran kada je položen drugi red.

Odmah sam, da se više puta ne bih vraćao na krov, isjekao postavu i opšivao vijence.

Ugradnja drenažnog sistema

Ugradio sam oluke uz pomoć. Odabrao sam metalne oluke jer su najtrajniji, iako su plastični jeftiniji. Kupio sam oluke širine 100 mm i prečnika 75 mm. Dužina strehe mog kupatila je 5 metara svaka, udaljenost od strehe do slijepog dijela je 2,5 metra. Na osnovu ovih podataka kupio sam dvije cijevi dužine 2,2 metra, dva odvodna lijevka za oluke, dva odvodna koljena, 4 čepa za oluke. Još 4 koljena su bila potrebna za spajanje cijevi na lijeve.

Cijevi su pričvršćene za zid stezaljkama na svakih 30 cm, tako da sam uzeo 14 stezaljki, i 10 nosača, montiraću ih na vijenac na svaki metar. Za osiguranje oluka od tri metra bile su potrebne i četiri brave.

Počeo sam raditi sa oznakama. Uzeo sam merdevine, metar, marker i konac i zavukao se pod krov. Trebao sam razvući konac dovoljno da pričvrstim oluk sa nagibom od 5 mm po 1m, dakle ukupni nagib od 25 mm.

Pričvrstio sam dva krajnja spoljna podesiva držača na omotač (15 cm od ruba) i povukao konac. Provjerio sam nagib mjernom trakom. Preostale zagrade su pričvršćene tako da dodiruju navoj. Zatim sam zakucao vijenac na oblogu.

Inače, sve ove radove sam obavio prije postavljanja metalnih pločica, a oluke sam postavio direktno kada je cijela obloga postavljena. Spojio sam cijevi kada je urađeno vanjsko oblaganje zidova kuće.

Oluci su bili povezani bravama. Na gumenu brtvu nanio sam zaptivač i spojio cijevi, ostavljajući razmak od otprilike 3 mm između krajeva spojenih elemenata. Ovaj razmak je potreban za kompenzaciju toplinskog širenja.

Koristio sam nožnu testeru da sam izrezao rupe u obliku slova V u olucima, uzeo levke i spojio svaki od njih tako što sam jednostavno provukao ivice ispod spoljne krivine oluka, a zatim savio prirubnicu preko prednje ivice oluka. Postavio sam lijevak na udaljenosti od 15 cm od kraja oluka.

Ugradio sam čepove na krajeve oluka. Odvodno koleno je pričvršćeno za cijev zakovicama. Nisam kupio pauka koji je umetnut u lijevak, već sam sam savio žicu da zarobi krhotine.

Držače cijevi sam fiksirao tiplama. Cijevi se sastavljaju vrlo jednostavno - ubacuju se jedna u drugu i pričvršćuju stezaljkama, koje su prethodno zakucane tiplima na zid.

Oblaganje zidova kupatila

Za vanjsku oblogu zidova kupatila odabrao sam Izoplaat ploče. Imaju dobru paropropusnost, a materijal je prirodan. Osim toga, ove ploče jačaju krutost zidova kupatila. Uzeo sam „Izoplaat“ debljine 25 mm, isekao ga ubodnom testerom i pričvrstio ekserima za okvir.

Zelene ploče - Isoplaate, paropropusne. Krov - Pural Mat metal crijep

Preko Izoplaat ploča sam razvukao Izospan foliju. Ovaj materijal je također vodootporan i otporan na vjetar, ali ipak propušta paru. Materijal sam učvrstio klamericom, praveći horizontalna i vertikalna preklapanja od cca 10 cm.

Izolirao sam unutrašnjost kupatila bazaltnom vunom. Ploče su se morale mjestimično rezati jer se nisu uklapale u prostor između stupova. Osim toga, vatu nisam ničim pričvrstila, prilično je čvrsto ležala.

Već u ovoj fazi moji pomoćnici su počeli izrađivati ​​vodovod od polipropilena. Ovo se jasno vidi na fotografiji. Odabrao sam ovu skrivenu instalaciju cijevi iz estetskih razloga. U budućnosti će svi oni biti skriveni ispod završne obloge.

Vanjska dekorativna obloga kupatila bila je od lajsne. Ovaj materijal nije slučajno odabran. Prvo, kupatilo obloženo drvetom ima prezentabilan izgled, a drugo, drvena obloga omogućava zidovima da "dišu", a kondenzacija se ne akumulira ni u izolaciji ni u samom okviru.

Kako bih osigurao potreban sloj zraka, direktno na parnu branu nabijem tanke drvene letvice širine 3 cm i debljine samo pola centimetra.

Cijene termoizolacijskih materijala

Termoizolacioni materijali

Plima i oseka za bazu

Inače, tek nakon što sam popunio lamele i prije nego što je počela ugradnja obloge počeo sam sa postavljanjem oseke za podlogu. Uzeo sam zelene metalne trake. Širina koju sam odabrao bila je samo 50 mm - to je sasvim dovoljno za kupatilo. Kako bih ravnomjerno osigurao oseke, prvo sam povukao konac, provjerio liniju nivelom, a zatim nastavio s ugradnjom iz daljeg ugla kupatila.

Uzeo sam prvu dasku i označio liniju preko profila olovkom u sredini. Odstupio sam 5 cm od ove linije desno i lijevo, stavio tačke i spojio ih tako da je nastao trokut. Ovaj trokut je izrezan metalnim škarama, nakon čega sam savio traku, pričvrstio je na zid kuće i zategnuo posebne samorezne vijke s podloškama. Da bi bilo jasnije, prilažem dijagram koji sam našao na internetu.

Ostali profili po obodu pričvršćeni su na isti način - jednostavnim uvrtanjem vijaka i provjeravanjem horizontalnosti u isto vrijeme. Svi spojevi su premazani zaptivačem otpornim na mraz. Kada sam postavio sve daske, podlogu sam dodatno ojačao poliuretanskom pjenom - nanio sam je u maloj količini ispod dasaka.

Ugradnja obloge

Odlučio sam ugraditi oblogu pomoću stezaljki. Naravno, možete jednostavno zakucati daske, ali ovo je prilično ružno.

Moj sin i ja smo prvu dasku jednostavno pritisnuli uza zid, izravnali je i učvrstili samoreznim vijcima, zašrafivši ih po rubovima daske. Zatim su u žljebove prve daske obloge na vrhu umetnute stezaljke (umetnute su uz letve obloge, nabijene na vrh parne barijere) i zabijeni su ekseri u postojeće rupe. Druga ploča je umetnuta u utor prethodne. Obje ploče su udarene čekićem kroz međublok tako da su čvrsto spojene. Zatim smo ponovo umetnuli stezaljke i učvrstili ih ekserima. Preostale daske su pričvršćene na isti način, otpileći višak u otvorima prozora i vrata.

Jednostavno sam zadnji trougao zakucao ispod samog krova.

Kada sam završio sa zidovima, napravio sam mali iznad ulaznih vrata. Kasnije sam ga dosjetio, pretvorio ga u zabat, obložio metalnim pločicama i postavio uličnu svjetiljku ispod nadstrešnice.

Prozor

Windows je druga priča. Moraju se instalirati prateći tehnologiju i izbjegavajući izobličenja. U kupatilu prozori ne bi trebali biti samo izvor svjetlosti i osigurati ventilaciju, već i dobro zadržati toplinu.

Same prozore sam unapred naručio od jedne firme, ali sam sve ugradio. Za početak, uzeo sam parnu barijeru i hidroizolacijsku traku. Prvi je osiguran po obodu okvira prozora sa unutrašnje strane, drugi – sa vanjske, odnosno sa ulične strane. Kasnije ću rubove ovih traka zalijepiti na Izospan.

Postavio sam okvir i ukucao plastične odstojne klinove kako bih napravio razmak od dva centimetra za pjenu. Prozori su uključivali montažne anker ploče sa rupama u koje sam uvrnuo dugačke samorezne vijke. Nakon toga sam zapjenio praznine i ponovo sve provjerio nivelom.

Inače, prilikom postavljanja krila snimao sam samo sa jednog prozora – najvećeg. Ugradio sam male prozore bez skidanja okvira.

Vrata

Naručio sam metalna vrata kako mi zimi ne bi zlobnici ušli u kupatilo.

Prvo sam skinuo vrata sa šarki da isprobam okvir u otvoru. Sve mjere su bile tačne i kutija je savršeno pristajala. Kutiju sam učvrstio samoreznim vijcima kroz oči, prethodno postavivši klinove ispod nje za nivelaciju. Praznine između okvira kuće i okvira vrata sam popunio montažnom pjenom, kada se osušila, okačio sam krilo vrata.

Kupatilo plafon

Za uređenje stropa uzeo sam običnu arišnu ploču i pažljivo je zakucao na podne grede. Na mjestu gdje će biti otvor za pristup tavanu, izrezao sam pravokutnu rupu.

Dalji radovi nastavljeni su u potkrovlju i nakon izgradnje peći za saunu. Na grubi strop postavio sam folijsku parnu barijeru, a na nju ploče od bazaltne vune, čvrsto ih umetnuvši između podne grede. Navukla sam plastičnu foliju preko vate i pričvrstila je trakom. Za kraj, jednostavno sam zakucao još jedan sloj ivičnih dasaka. Ostaje samo napraviti poklopac otvora i osigurati ljestve. Pričvršćivači su bili uključeni, ali sam jednostavno sve dijelove zašrafio na podne grede.

Kupio sam kvalitetne ljestve, uvlačive, opremljene gotovim poklopcem. Međutim, kako se ovaj poklopac ne bi isticao na plafonu, pažljivo sam ga prekrio letvicama. Ispalo je dobro, otvor je postao gotovo nevidljiv kada se zatvorio.

Ožičenje

Temeljno sam se bavio pitanjem struje, trudeći se da sve radim pažljivo i po pravilima. Na fotografiji se vidi da sam napravio ožičenje, kao i vodovodne cijevi, skrivene, polažući žice u fazi unutrašnje izolacije zidova kupatila i prije završetka.

Sva ožičenja su u metalnim crijevima, priključci su u kutijama na terminalima. U panelu se nalazi opći RCD za 30 mA, zatim 3 kruga

Struja je iz kuće izvučena zrakom, srećom razdaljina je bila kratka. Kuku je zašrafio u jedan od zidova kupališta, a istu je zašrafio u zid kuće (udaljenost od udica do zemlje je oko tri metra). Između njih je povukao jak kabl oko kojeg je bio omotan provodni kabl.

Fotografija prikazuje stezaljke koje su pričvršćene za kuke. Montira se ovako:

• SIP žica se pomiče, priprema se mjesto za stezaljku;
• SIP žica je umetnuta u žljebove sidrene stezaljke;
• žice „klinaste“;
• Sidrena obujmica je pričvršćena za kuku - oslonac.

Postavio sam utičnice, prekidače (klasa IP-44) i panel u svlačionici. Udaljenost od poda do utičnica je bila 90 cm.U parnoj kupelji i praonici sam vodio žice samo za lampe (pokušao sam sve da radim dalje od peći), jer je u ovim prostorijama previše vlažno i utičnice jednostavno ne mogu biti instaliran.

Uzeo je bakrene kablove i provukao ih kroz nezapaljivu metalnu naboru, koju je učvrstio stezaljkama. Na nekim mjestima smo morali izbušiti rupe u potpornim gredama za ugradnju rebra. Utičnice sam ugradio kada sam zidove obložio pločom. I same utičnice, prekidači i prekrasne svjetiljke (za parnu sobu koju sam uzeo sa lampom otpornom na toplinu, klasa IP-54) postavljene su posljednje.

Radim uzemljenje. Uzemljenje je obavljeno prema očekivanjima - trokut, okomiti uglovi su zavareni trakom od 40 mm. RCD se aktivira "odjednom"

Uzemljenje je obavljeno kako treba - trokut, okomiti uglovi od pola metra zavareni su trakom od 40 mm. Da bih to učinio, morao sam potražiti pomoć prijatelja električara koji je imao aparat za zavarivanje. U blizini kupatila iskopan je trougaoni rov. Zabili su trougao zavaren iz uglova u zemlju. Zatim su zavarili još jedan dio čelične trake, koji je doveden iznad zemlje u blizini zida kupatila. Na kraj trake zavaren je vijak M10. Zatim je bilo potrebno izbušiti rupu u zidu kupatila kako bi se od uzemljenja do razvodne ploče položio bakreni uzemljivač (moj je bio promjera 8 mm). Namotali smo provodnik oko vijka, zatvorili cijelu stvar sa priključnom kutijom, a na ploči je radio kvalifikovani električar i moj honorarni prijatelj.

Sve je trajalo oko dva sata. Metalnu traku sam tretirao bitumenom kako ne bi zarđao. Iskopao sam jarke, zbio ih i idućeg ljeta ću tu posijati travnjak.

Kanalizacija

U kupatilu će biti tuš, a u parnoj sobi planirani su tretmani vode, tako da je ugradnja kanalizacionog sistema neophodna. Obezbedio sam drenažni bunar kao završno sabirno mesto za otpadne vode. Iskopao sam rupu od jedan i po metar prečnika oko 1,2 metra, zbio dno, zasuo peskom i sitnim šljunkom. Zatim smo u jamu ugradili dva metarska armiranobetonska prstena. Spoj prstenova je premazan cementom pomiješanim sa tekućim staklom.

Rov za vodosnabdijevanje. Dubina - po bajonetu

Cijevi su vodile iz praonice i parne sobe. Proveo sam još jednu cijev sa lokacije pisoara. Na podu su napravljene tri rupe i u njih su ubačene cijevi. Tri cijevi su međusobno povezane odgovarajućim spojevima. Položena je zajednička cijev na blagom nagibu uz iskopani rov do bunara. Jedna cijev nije bila dovoljna, pa sam morao spojiti dva ravna dijela spojnicom. Svi spojevi su silikonski. Prvo sam dodao pijesak na dno rova ​​i njime napunio cijev nakon ugradnje.

Bunar je bio pokriven okruglom armirano-betonskom pločom sa rupom. Napravio sam vrat od cigle, a umjesto poklopca ugradio sam metalni otvor za plinsku slavinu. Malog je prečnika, ali dovoljan za kontrolu nivoa drenaže u bunaru i ispumpavanje otpadnih voda kamionom za kanalizaciju. Ali nema potrebe da idete skroz unutra, mislim da jeste.

Inspekcijski otvor. Umjesto otvora postavljen je otvor za slavinu za gas. Možete provjeriti nivo i ispumpati ga. Nema potrebe da se penjete unutra

U prostorijama su postavljeni odvodi sa sifonima i filterima. Kompaktan dio koji se ubacuje direktno u kanalizacijsku cijev. Prilikom odabira, preferirao sam proizvod s metalnom rešetkom, vodeći računa o pouzdanosti i izdržljivosti. Sama rešetka je četvrtasta sa okruglom rupom u sredini; prilikom postavljanja pločica nisam morao puno vremena petljati oko rezanja. Odvod sam postavio paralelno sa izlivanjem podne košuljice i polaganjem pločica, o čemu ću kasnije govoriti.

Mašina za sečenje cigle - brusilica na kineskom krevetu

Sam sam ga razvio i dizajnirao. Polaganje je izvršio peći, na osnovu mojih skica. Radovi su počeli prije postavljanja završnih podova, razlozi su, mislim, jasni.

Na prethodno izlivenu podlogu položen je krovni filc i postavljen je prvi red cigle. Kako bi se spriječila izobličenja, svaki red cigle je prvo postavljen bez glinenog maltera. Za provjeru horizontalnosti korišten je nivo. Vodovi su također povučeni kako bi se kontrolirala vertikalnost zida.

Fotografija prikazuje drugi i treći red cigli koje čine komoru za pepeo i "dodatak" potreban za zagrijavanje dna peći. Ovaj dizajn značajno nadmašuje efikasnost klasičnih peći s komorom za pepeo s površinom jednakom ložištu.

Prije ugradnje, vrata sam omotao azbestnim gajtanom i zalijepio ih ljepljivom trakom. U postojeće rupe sam umetnuo žicu za vezivanje i uvrnuo je. Tokom procesa polaganja cigle, pećničar je između redova postavljao dugačke krajeve upletene žice, što je osiguravalo da su vrata sigurno postavljena.

U četvrtom redu pepeljara je prekrivena, vrata su konačno osigurana i dio „slijepa crijeva“ blokiran. Ovdje su postavili rešetku od livenog gvožđa, režući za nju pravougaone rezove u ciglama. Rešetka (veličine 20 x 30 cm) leži slobodno, s razmakom od oko 2 cm koji je neophodan za kompenzaciju toplinskog širenja metala.

Da bi plafon bio dovoljno čvrst, cigle su isklesane u klin. Prilikom uređenja plafona nisu korišteni metalni uglovi.

Između četvrtog i petog reda, a zatim svaka dva reda, proizvođač peći je savjetovao postavljanje armaturne čelične mreže.

Zatim je majstor postavio ložište, koristeći žute šamotne cigle za njegove zidove. Plafoni i vrata ložišta su raspoređeni prema gore opisanom principu. Detaljan proces zidanja je vidljiv na fotografiji. U ložište je ugrađena i šamotna cigla trokutastog useka. Ove rupe su neophodne za dovod sekundarnog vazduha, bez kojeg je nemoguće sagorevanje drvnih gasova.

Prilikom polaganja plinskih (dimnih) kanala, između šamotne jezgre i vanjskih zidova peći položen je azbestni karton. Obratite pažnju na preklapanje šamotne jezgre. Cigle su tesane i postavljene na ivici.

Na fotografiji su vidljive i ivice od crvene cigle na koje će se polagati cigle od livenog gvožđa. A na vrhu će biti kamenje za peći. Da bi bilo jasnije, nacrtao sam dijagram šamotnog jezgra koji pokazuje položaj cigli od lijevanog željeza i nekih drugih elemenata peći. Na desnoj strani peći biće postavljen kamin portal, okrenut prema parnoj sobi. A vrata za čišćenje i punjenje goriva otvaraju se u garderobu. Na ovaj način dim i ugljen monoksid nikada neće prodrijeti u parnu sobu, a možete poprskati malo vode na vruće kamenje - "para".

Štednjak za kupanje. Okvir prijelaznog ventila za peć za saunu. Kamin portal

Nakon oblaganja šamotnog jezgra i postavljanja portala kamina (vidi sliku), zidanje je nastavljeno bez promjena. U unutrašnjosti su se još uvijek formirali pravi vertikalni dimni kanali, koji su spojeni u jedan u redovima 20-21. Iznad dalekog dimnog kanala formiran je strop, između kanala postavljen je ventilski okvir (bypass view), rupa u kojoj je osigurano slobodno kretanje plinova, a iznad krajnjeg dimnog kanala, umjesto stropa, ugrađena je pećnica ventil za dimnjak. Dio je postavljen u unaprijed pripremljene usjeke u cigli i učvršćen šamotnom glinom i dva tipla (rupe u cigli su izbušene Pobedit bušilicom).

Dva reda kasnije postavljen je još jedan cijevni ventil. Ukupno su tri ventila - dva za dimnjak i jedan bajpas postavljen između dimnih kanala (direktan hod).

Tri ventila - dva po cijevi i jedan bypass (direktan hod)

Fotografija prikazuje prijelaz na keramičku cijev, napravljenu u obliku četiri reda cigle, pri čemu svaki red djelomično nadvisuje onaj ispod. Iznad četvrtog nadvišenog reda cigle položena su još tri reda - prijelaz na dimnjak. U posljednjem redu ovog prijelaza možete vidjeti kružni rez u koji će se ugraditi keramički dimnjak, odnosno element za skupljanje kondenzata.

Na bočnim pločama peći nalaze se i izbočine od opeke koje su neophodne za dalje uređenje unutrašnjih pregrada.

Peć je bila pokrivena do plafona. Korišteni su metalni uglovi na koje je položen završni red cigle. Između plafona i cigle položene su azbestne ploče.

Sama montaža dimnjaka (uzeo sam keramički italijanski, Effie Domus za kupatilo) je trajalo vrlo malo. Blokovi su jednostavno postavljeni jedan na drugi, pričvršćeni brtvilom i građevinskim glinenim malterom. Na vrhu dimnjaka postavljen je deflektor za zaštitu od padavina.

Nekoliko dana kasnije testirali su peć za saunu - spalili su nekoliko novina. Trakcija je jednostavno odlična.

Kasnije, kada sam pravio završni pod, ispred ložišta sam položio čelični lim sa posudom za pepeo. Lakše je pomesti na ovaj način, a pod se neće zapaliti ako ugalj slučajno ispadne.

Sve cigle koje su ostale :)

Cijene vatrostalnih opeka

Vatrogasna cigla

Video - Ugradnja keramičkog dimnjaka

Kat

Izolirali smo ga. Parna kupelj i tuš imaju popločan pod, a svlačionica laminat. Prvo ću vam reći o parnoj kupelji i tušu; tu ima mnogo važnijih nijansi.

Polaganje pločica

Pločice su kupljene sa mat završnom obradom i grube kako ne bi klizile. Odlučili smo da su pločice mnogo bolje od drvenih podova - ne trunu i lako se čiste. Ljepilo je kupljeno sa najboljim karakteristikama otpornosti na vlagu.

Hidroizolacija je postavljena na podlogu, preklapajući zidove. Povrh hidroizolacije je postavljena izolacija - EPPS (debljine 30 mm). Za bolje prianjanje EPS-a na hidroizolaciju korišteno je montažno ljepilo.

Preko izolacije duž svjetionika sa nagibom prema odvodnom lijevu je izlivena košuljica. Prije izlijevanja otopine postavljena je armaturna mreža i set svjetionika. Fotografija pokazuje da smo svjetionike pričvrstili ne na pod, već na azbestnu otopinu - postavili smo gomile i u njih utisnuli profile. Rastvor (cement sa peskom) je mešan u iznajmljenoj mešalici za beton, jer... Bilo je važno ispuniti cijeli sprat u jednom danu. Otopina se iz kante raširila lopaticom na rešetku između svjetionika i izravnala drvenom daskom - pravilo. Pod je konačno izravnan širokom lopaticom i fugom.

Pločice su položene dalje od odvodnog oluka kako bi se olakšalo održavanje nagiba. Svaki je prethodno natopljen vodom. Ljepilo se nanosi nazubljenom lopaticom na osušenu i premazanu košuljicu. U ovom slučaju, ljepilo se nije nanosilo na cijelu površinu poda odjednom, već samo na prostor za postavljanje 1-2 pločice. Ljepilo se brzo stvrdnjava i ne treba ga koristiti za pokrivanje velike površine poda odjednom. Debljina sloja ljepila je održavana približno jednakom debljini pločice. Sakupio sam višak ljepila oko položenih elemenata jednostavnom uskom lopaticom.

Prvo su postavljeni svi redovi cijelih pločica, zatim dijelovi duž zidova. Pločice režemo ručnim rezačem za pločice. Inače, za precizno zidanje povukli smo uže i koristili križeve za šavove. A radi boljeg kontakta površine pločice sa vezivom, odmah nakon polaganja sam lagano udario gumenim čekićem svaki kvadratić pločice.

Laminat

Instalirali su ga vrlo brzo. Preko izolacije smo prekrili pod filmom, zakucali šperploču otpornu na vlagu i razvukli podlogu.

Pakovanje sam otpakovao nožem. Izvadio je prvu ploču i položio je, okrenuvši je sa malom izbočinom prema zidu. Umetnuo sam 2 plastična klina između zida i ploče. Uzeo sam drugu traku i zabio je u krajnji žleb prve. Poravnao sam ga i ponovo postavio klinove. Kada sam stigao do suprotnog zida, kružnom testerom sam odsjekao dodatni komad laminata. Sljedeći red je počeo od segmenta. Drugi red je sastavljen na isti način kao i prvi, nakon čega sam podigao cijelu podnu dasku pod uglom od 45 stepeni i pažljivo je spojio na zasun prvog reda, a zatim je čekićem udario kroz blok. Zadnji red je morao biti piljen uzdužno, precizno mjereći liniju rezanja.

Zidovi

Zidovi su, kao što se vidi u foto izvještaju, obloženi lajsnom ili pločicama. Krenimo redom.

Polaganje pločica

Zidove smo na vrhu izolacije obložili gipsanom pločom otpornom na vlagu. Za pričvršćivanje su korišteni samorezni vijci. Uvrtani su u koracima od 25 cm i blago povlačeći od ruba. Listovi su rezani tako da su spojevi padali na grede okvira.

U parnoj sobi odlučeno je napraviti postolje od pločica, pa sam morao kupiti dva lista suhozida otpornih na vlagu, pažljivo ih izrezati na trake i zašrafiti po obodu zidova. Inače, suhozid je već bio pričvršćen na fiksnu foliju (parnu barijeru).

U tušu je prvi red postavljen podnim pločicama. Morao sam ga malo iseći tako da se gornji red pločica na zidu sastoji od celih pločica.

Spatulom sam nanosio ljepilo na zid, nanosio ga i udarao čekićem po pločicama. Ubacio sam križeve između susjednih pločica tako da šavovi budu isti. Provjerio sam ravnost i horizontalnost dugim nivoom vode. Drugi i sljedeći redovi položeni su pločicama druge boje.

Dio pločica je korišten za daljnju montažu cijevi i električnih uređaja. Olovkom sam napravio oznake, provjerio tačnost položaja rupe ravnalom i kvadratom, nakon čega je bušilica krenula u akciju. Prvo sam izbušio rupu kopljicom. Kako bi se spriječilo cijepanje pločice, na vrh je zalijepljen komad ljepljive trake. Nakon što je centralna rupa bila spremna, promijenio sam mlaznicu u kružnu. Odmah sam kupio krunu sa premazom od volfram karbida za ove svrhe. Prilično skupo, ali bilo je dovoljno za cijeli proces završne obrade.

Neposredno tokom postupka polaganja, višak ljepila je uklonjen krpom dok se kompozicija ne osuši. Šavovi za fugiranje ispali su glatki i uredni.

Dan nakon što sam zidove obložio pločicama, počeo sam da radim na šavovima. Za početak sam izvukao sve krstove. Koristila sam dvije boje fuge – bijelu i tamno smeđu. Za kupku sam odabrao dvokomponentni epoksidni sastav. Nije najjeftiniji, ali je idealan za vlažne prostore. Pomiješao sam komponente za fugiranje u jednoj kanti i nisam dodavao vodu.

Prije nanošenja epoksidne fuge zid sam lagano navlažio raspršivačem. Masu sam skupila na lopaticu i onda je rasporedila po šavovima, praveći pokrete s lijeva na desno okomito na šav. Spatula je držana pod uglom od približno 30 stepeni. Masu sam izravnala 30 minuta nakon nanošenja gumenom lopaticom. Pa, konačno, kada su se šavovi osušili, oprala sam zidove sapunom i vodom.

Podstava - ugradnja

Zidovi u parnoj sobi nisu bili obloženi GVL-om. Razvukli smo folijsku parnu barijeru i učvrstili je spajalicom i trakom. Inače sam dobro zalijepio i spoj između ventilacionog kanala i folije. Povrh folije sam pažljivo punio letvice - letvice.

Skrenuo bih pažnju čitalaca na horizontalni položaj drvenih dasaka. Posebno sam ih pozicionirao tako da se izbjegne kapilarno podizanje vlage duž drvenog zida i da se postigne dobra cirkulacija zraka neophodna za sušenje materijala nakon kupanja. Bilo bi vrlo neugodno kada bi stalna vlaga izazvala venuće obloge ili bi istrulila nakon nekoliko godina. Na kraju krajeva, gradimo kupatilo od srca i dugo vremena. Također želim reći da horizontalno pričvršćivanje omogućava popravku ili promjenu pojedinačnih dasaka, a ako se obloga nalazi okomito na zidovima, morat ćete demontirati pola zida.

U početku sam htio samo zakucati daske, ali onda je izbor opet pao na stezaljke. Ispod obloge se ne vide, a ekseri mogu zarđati od visoke vlažnosti, ostavljajući crne mrlje na zidovima.

Sve daske sam tretirao Neomid impregnacijom da spriječim truljenje drveta. A da bih pričvrstio prvu i posljednju traku, kupio sam bakrene završne eksere.

Instalacija je počela od plafona. Odmaknula sam se 3 cm, nanijela šipku i zakucala nokat u sredinu. Zabio sam još jedan ekser sa obe strane daske, a zatim proverio nivo sa nivelom. Sastavio sam podstavu tako da je čep bio na vrhu, a utor na dnu. Ovo je važno, jer ako zid obložite drugačije, vlaga će se akumulirati u žljebovima, drvo će nabubriti i pomaknuti.

Odozdo sam u utor prve ploče umetnuo stezaljke, svaka od njih je bila prikovana za oblogu sa tri čavla. U utor sam umetnuo drugu forsiranu ploču sa špicom. Lagano sam udario čekićem odozdo prema gore da ne bi ostalo praznina, nakon čega sam umetnuo stezaljke i zakucao ih. Tako sam ga skupio sve do poda. Zadnju donju dasku sam isjekao po dužini tako da je između poda i drveta bio razmak od 2 cm, ubacio sam dasku u utor pretposljednje daske i zakucao je. Usput sam bušio rupe za ožičenje i često provjeravao horizontalni položaj. Sve čavle prvog i posljednjeg panela sam obložio drvenim postoljem, a u uglove postavio okomite trake za ljepotu.

Police u parnoj sobi

Rekao sam vam kako da napravite plafon, pod i zidove, peć je spremna, ostaje samo da napravite police u kupatilu. Za posao sam uzeo lipe i borove šipke. Nacrtao sam dijagram, pripremio odvijač, dugačke šrafove, metalne uglove za montažu, čekić i eksere.

Prvo sam označio šipke i izrezao ih mlinom. Odrezao sam krajeve horizontalnih šipki koje će se spojiti na prednje okomite stupove po principu "čepa i utor". Odnosno, napravio sam "tenonu" na horizontalnim šipkama i "žlijeb" na vertikalnim stupovima.

Prvo što sam zašrafio na zid bili su potporni stupovi. Želio bih napomenuti da ovi nosači ne bi trebali biti u kontaktu s podom, treba ostaviti razmak do dva centimetra. Prikačio sam poprečne nosače na potporne stupove. Jednostavno sam uzeo ugao za montažu i zakucao ga ispod horizontalnih šipki na mjestu gdje su spojene na potporne stupove. Tako sam zakucao šipke na kojima će ležati daske i šipke radi stabilnosti.

Slično sam sastavio okvir za donju klupu i mali stol za metle, nakon čega sam položio daske na okvir i pričvrstio ih samoreznim vijcima. Radi praktičnosti, odrezao sam oštre ivice koje strše i temeljito izbrusio daske i okvir da ne zasadim iver.

Unutrašnja vrata

Njegov princip je sličan ugradnji ulaznih vrata. Vrata u parnoj sobi su staklena, vrata u garderobi drvena. Kutija je u oba slučaja izrađena od drveta, naručena prema veličini otvora.

Kutija se sastoji od nekoliko elemenata. Priključci se pile pod uglom od 90 stepeni. Prvo sam pričvrstio bočne trake i gornji dio pomoću eksera. Zatim sam umetnuo plastične klinove i nekoliko odstojnika između elemenata kutije i ispuhao montažnu pjenu. Kad se malo osušilo, pažljivo sam zakucao bočne trake okvira vrata, koje su prekrile otvor i sloj pjene.

Nisam slikao sam proces, pa prilažem dijagram slike radi jasnoće.

Šarke su bile uključene, pričvrstio sam ih za kutiju i platno pomoću samoreznih vijaka. U ovoj fazi rada važno je provjeriti sve udaljenosti mjernom trakom kako bi vrata ravnomjerno visila. Dalje, sve što ostaje je objesiti vrata na šarke i ugraditi kvaku.

Vodovod

Na fotografiji se vidi da imamo kantu za tuširanje okačenu na zid, pisoar, tuš i slavinu sa izlivom. U fazi postavljanja temelja i zidanja zidova postavljena je kanalizacija i topla/hladna voda. Sada ćemo razgovarati direktno o instalaciji vodovoda.

Tuš soba, pisoar

Počnimo s pisoarom. Moj sin i ja smo odabrali zidni kompaktni model sa slavinom umjesto vodokotlića, donijeli ga, raspakirali i nanijeli na zid da napravimo oznake. Pisoar ima montažne rupe, njihovu lokaciju, kao i konturu, označili smo na zidu markerom nakon što smo provjerili da li je proizvod ravnomjerno pričvršćen za zid.

Rupe za tiple su izbušene prema oznakama.

Sifon u pisoaru je čvrst, isprobali smo ga na izlazu kanalizacione cijevi, nakon čega smo cijev i sifon spojili posebnom cijevi. Kraj cijevi, koji je ubačen u kanalizacijsku cijev, bio je omotan lanenim koncem i obložen crvenim olovom.

Pisoar je vrlo jednostavan za ugradnju. Dio je spojen na pisoar preko gumene brtve. Visina dizalice se podešava rotacijom dijelova. Priključak na vodovodnu cijev se vrši pomoću matice. Nakon spajanja pisoara na vodovod i kanalizaciju, spoj između zemljane keramike i zida premazao sam vodoinstalaterskom zaptivkom i provjerio funkcionalnost cijelog sistema.

Malo o kanti za ispiranje. To je divan uređaj koji se okreće kada povučete lanac, a mehanizam za plovak unutar kante sprečava ga da se prelije. Okvir kašike je pričvršćen tiplima, a voda se dovodi kroz fleksibilno crevo.

Montira se po istom principu. Paket već sadrži sve što vam treba, potreban vam je samo podesivi ključ i Unipack ili Moment vodovodna traka. Ekscentrike sam izvadio iz kutije, zašrafio u cijevi za toplu/hladnu vodu, zatim uzeo libelu i podesio ih vodoravno, dok sam istovremeno razmak između njih doveo na 150 mm (svaki ekscentrik lagano okrećući).

Sljedeća faza bila je instalacija samog proizvoda. Na ekscentrike je uvrnut navoj, stavljene su gumene brtve, zatim sam stavio mikser i navrnuo spojne matice na ekscentrike.

Dijelim još jedan video koji sam gledao prije postavljanja slavina.

Oblaganje podruma

Kako bi kupalište izgledalo ugodnije i zanimljivije, odlučio sam pokriti temeljne stupove podrumskim oblogama. Da biste ga učvrstili, potrebne su metalne trake za stvaranje omotača. Čak će i profil od gipsane ploče poslužiti. Napominjem da sam prvo izlio slijepi dio i napravio šetnicu sa strane fasade, a tek onda pričvrstio obloge i panele. Inače bi bilo teško izračunati visinu panela.

Za pričvršćivanje obloge (donji početni profil na udaljenosti od 5 cm od slijepog područja i poda) koristio sam samorezne vijke i uglove (jednostavno sam odrezao komade profila od gipsanih ploča kako bih napravio uglove). Odvijačem se cijela konstrukcija sastavlja za nekoliko sati; glavna stvar je precizno izmjeriti dužinu okomitih ukrućenja i osigurati horizontalne profile pomoću nivoa (za praktičnost, koristio sam libelu i povukao vodilicu) .

Ploče sam pričvrstio samoreznim vijcima, zašrafivši ih otprilike svakih pola metra. Na isti način učvršćuju se maskirni elementi u uglovima. Odmah sam napravio kvadratne utore u pločama i postavio ventilacijske rešetke (pričvršćene samoreznim vijcima u uglovima) - 2 rešetke sa svake strane kupatila.

Blind area

Sipao sam između temelja kupatila i ograde. Odmah se postavlja drenažni oluk sa rešetkom. Redoslijed je sljedeći:

Imamo parket ispred ulaznih vrata. Samo su postavili daske na tri paralelne šipke, obrezali rubove testerom i položili ih na ulazna vrata.

Podovi od ariša. Osnova - plastične ploče „kamene“.

Završni detalji

Kako bismo kupalištu dali gotov izgled, opremili smo trijem nadstrešnicom i domaćim stepenicama. Visina stepenica na stepenicama je 18 cm, dijelovi su montirani pomoću montažnih kutova i samoreznih vijaka.

Od kapije do ulaza sam uspeo, u blizini kupatila uspeo sam da sakupim kompostnu kutiju i pristojnu kantu za ogrev. Donijeli smo namještaj u kupatilo, okačili police, zavjese i okačili metle. U budućnosti planiram urediti prednji vrt u blizini kupatila i izgraditi vanjski roštilj.

Mnogo je lakše i brže izgraditi okvirno kupatilo nego kuću od cigle ili brvnare. Crteži velikih razmera, skupi materijali i radovi, impresivna osnova - sve to nedostaje. Glavna stvar je pravilna toplinska i hidroizolacija, kao i gotov projekt na koji se možete fokusirati.

Za takvu zgradu dovoljan je trakast ili stubni temelj. Konstrukcija se praktički ne skuplja zbog svoje lakoće, tako da za podnožje male kade s okvirom trebate kupiti samo dobro osušeno drvo dimenzija 20x20 cm za police i dasku. Crteži najjednostavnijih i najjeftinijih kupki mogu se vidjeti u nastavku.

Prednosti okvirnih kupki također uključuju odsutnost deformacija, mogućnost sakrivanja komunalnih vodova i raznih završnih materijala. Zgrada kvadratne površine od 12 m2 također savršeno zadržava toplinu, poput kuće od brvnara.

Kako biste osigurali da vaše kupatilo traje dugo i ne zahtijeva popravke, morate obratiti pažnju na sljedeće točke:

• okvir mora biti smješten na ravnoj površini;
• ne biste trebali odabrati najjeftiniju toplinsku izolaciju;
• drvo mora biti kvalitetno, ne tanko i pažljivo tretirano antisepticima;
• ako postoji sumnja u njegovu nestabilnost, potrebno ga je ojačati podupiračima.

Okvirne kupke se ne boje skupljanja, jer je materijal prilično elastičan i ne boji se skupljanja. Gornji dijelovi postolja oslanjaju se na noseće, vodonepropusne grede. Bolje je ako su napravljeni od hrasta, ariša ili graba. Za spajanje drvenog pojasa i temelja koristim ankere od armature (1,4-1,6 cm) sa kukama ukopanim u beton do 20 cm, a sa druge strane treba da budu navoji za maticu.

Ugaoni spojevi se u pravilu izrađuju "ispod šape" i učvršćuju ankerima. Zatim se vanjski regali (10x15 cm) postavljaju okomito i učvršćuju pomoću krakova. Debljina nosača treba odgovarati debljini izolacije.

Za zgrade veličine 3x4 m, dozvoljeno je ugraditi podupirače na ugaone stupove.

Ako je kupatilo dvoetažno, bolje je ugraditi podupirače u svaki raspon. Nagib stubova okvira je 0,6-0,8 m. Pričvršćuju se na noseću gredu pomoću čeličnih nosača. Grede moraju imati poprečni presjek od najmanje 5x15 cm.

Značajke izgradnje okvirne kupke

Okvirno kupatilo će trajati prilično dugo ako se koristi kvalitetna i pouzdana toplinska i hidroizolacija. S vanjske strane, zgrada se može zaštititi od vanjskih utjecaja sporednim kolosijekom ili blokom, što će kupatilu izgledati kao kuća od brvnara i zaštititi je od truljenja ili plijesni.

U stvari, sasvim je moguće sami opremiti mini kupatilo. Nisu potrebne posebne vještine. Glavna stvar je zamisliti kako bi to trebalo izgledati (sa ili bez terase), razmisliti o ergonomskom grijanju i odvodnji, toplinskoj izolaciji i upoznati se s tipičnim opcijama. Fotografije projekata kupatila sa okvirom 3x4 vlastitim rukama možete vidjeti u nastavku.

Gotovi projekat za malu zgradu kupatila možete naručiti od brojnih kompanija, međutim, kako ne biste na kraju bili razočarani i ako želite, sve možete učiniti sami. Prvo morate postaviti temelj, što podrazumijeva kupovinu azbestno-cementnih cijevi dužine do 40 m i prečnika od najmanje 10 cm. Također morate izbušiti bunar - prečnika - 20 cm, dubine - 1,5 m. I , pripremite rastvor vode i sitnog lomljenog kamena, cementa i peska.

Važan korak u izgradnji kupaonice vlastitim rukama je vezivanje, za koje su potrebne ploče 5x10 cm tretirane antiseptičkim otopinama. Zidovi su označeni i materijal se polaže duž vanjske konture. Ploča je položena vanjskim rubovima i pričvršćena ekserima. Baza je povezana pomoću nosača.

Trake (gornje, donje) su napravljene od dasaka, podna obloga od krovnog materijala je odrezana od donje površine. Kontrolišem sve obavljene radove po nivoima. Ako dođe do odstupanja, vrši se dodatna ugradnja krovnog filca. Kako bi konstrukcija bila čvrsta, trake i trupci su pričvršćeni pomoću unaprijed montiranih metalnih ploča. Takođe ih je potrebno tretirati antiseptikom.

Izgradnja zidova zahtijeva mjerenje prostora između osovina. Ako nema veze sa zidovima, dovoljno je 0,6 m, ako postoje, potreban je razmak od 0,4 m.

Razmak od stuba do stuba zavisiće od veličine prozorskih otvora i vrata. Okviri, nakon pričvršćivanja, moraju se provjeriti da li se tačno podudaraju s pravokutnim parametrima. Bolje je sastaviti rogove na otvorenoj parceli. Krov je opremljen ventilacionim sistemom. Kako bi se konstrukciji dala krutost, zidovi su prekriveni gipsanom šindrom.

Povratak