Kada je u pitanju ugradnja prozora u kuću od ćelijskih blokova, sukobljavaju se dva različita pristupa tehnologiji pričvršćivanja.

Zagovornici poliuretanske pjene tvrde da je ovaj materijal toliko pouzdan i hermetički zatvoren da ne zahtijeva korištenje okova. Ljubitelji tipli se, naprotiv, oslanjaju na mehanički kontakt između metala i blokova.

Istina, kao što se često dešava, leži usred polarnih mišljenja.

Stoga smo odlučili detaljno razmotriti značajke visokokvalitetne ugradnje prozora u zidove od gaziranog betona i pjenastog betona.

Kada je bolje ugraditi plastične prozore?

Ne postoji konsenzus o ovom pitanju. Programeri početnici pitaju kada mogu ugraditi prozore u kuću od gaziranog betona ili pjenastog bloka. Daju im se savjeti koji su smiješniji od drugih. Neki tvrde da ćelijski blokovi imaju vrlo veliko skupljanje i da se prozori mogu ugraditi tek godinu dana nakon izgradnje kutije.

Drugi pokušavaju da pruže „naučnu“ osnovu za ovu izjavu i argumentuju iz tri vrste skupljanja gasnog silikata i pjenastog bloka. Istovremeno, svi savjetnici jednoglasno ignoriraju podatke proizvođača. Oni jasno navode da prirodno skupljanje ćelijskih blokova ne prelazi 0,3 mm po 1 metru visine zida. Stoga ne treba govoriti o njegovom kritičnom utjecaju na prozorske okvire. Zabuna nastaje zbog zamjene pojmova skupljanja lakog betona i slijeganja zgrade.

Deformacijsko slijeganje konstrukcije (zidovi i temelj) ne nastaje zbog isparavanja vlage iz betona i blokova. Nastaje zbog neravnomjernog slijeganja i izdizanja tla pod utjecajem smrzavanja i odmrzavanja vode u njemu. Od takvog skupljanja potrebno je zaštititi nosive konstrukcije. Za temelje se koriste okviri od armature, a za zidove od gaziranog betona i blokova od pjene, koji se izlivaju na nivou međuspratnih stropova. Ako se ove mjere ne preduzmu, tada su zagarantovane pukotine u zidovima i temeljima tokom izgradnje na slabim i vodom zasićenim tlima.

Koji se praktični zaključci mogu izvući iz našeg teorijskog razmišljanja?

Vrlo jednostavno: prozore možete ugraditi u kuću od plinskih ili pjenastih betonskih blokova 2-3 mjeseca nakon završetka zidanja. Ovaj period je dovoljan da temelj dobije potrebnu snagu.

Neki bi mogli zamjeriti, rekavši da kuća mora stajati najmanje godinu dana prije početka ugradnje prozora i završnih radova, kako bi se završili procesi stabilizacije tla. Naš odgovor na ovo je da je proces kretanja tla kontinuiran. Stoga se ne trebate osloniti na potpuno slijeganje zgrade, već na kvalitetu gradnje - čvrstu osnovu i nosive zidove.

Nijanse visokokvalitetne ugradnje prozora u blokove od gaziranog betona i pjene

Recimo odmah da umetanje plastičnog prozora u blok od pjene nije teško. Mnogo je teže osigurati nepropusnost i izdržljivost spojeva između zida i plastičnog okvira.

Da biste to uradili, moraju biti ispunjena tri uslova:

• Nepropusnost šavova.
• Zaštita kontaktnog područja od gubitka topline.
• Mehanička čvrstoća kontakta prozor-zid.

Nepropusnost šavova može se djelomično osigurati četvrtinama - izbočinama koje su izrezane u blokove. Osim toga, potrebno je koristiti materijale za brtvljenje - brtve otporne na mraz ili samoproširujuću traku (PSUL). Kontaktna površina između okvira i zida je izolirana na tradicionalan način - poliuretanskom pjenom. Za mehaničku čvrstoću pričvršćivanja odgovorni su tipli ili montažne ploče.

Postoje dva načina za pričvršćivanje okvira prozora u otvor:

1. Nakon uklanjanja stakla, izbušite rupu u plastičnom profilu za dugi ekser, pomoću njega pričvrstite okvir na zid i postavite staklenu jedinicu na svoje mjesto.
2. Bez uklanjanja stakla, pričvrstite sidrene ploče samoreznim vijcima duž cijelog perimetra okvira. Nakon toga, potrebno je ugraditi prozor u položaj za ugradnju i pričvrstiti ga na zid pomoću čavlića kroz rupe na pločama.

Ugradnja plastičnih prozora u kuću od gaziranog betona pomoću prve metode ima svoje nedostatke: demontaža i ugradnja prozora s dvostrukim staklom je radno intenzivna, a položaj okvira u otvoru nakon što je učvršćen ne može se promijeniti. Drugi način ugradnje je praktičniji, jer se po potrebi može promijeniti položaj prozora prije puhanja u pjenu i tek nakon toga može se konačno pričvrstiti.

Standardna ugradnja prozora u gazirani beton počinje ugradnjom odstojnika od plastike ili drveta ispod okvira. Neophodni su za stvaranje jaza u koji će se puhati izolacijska pjena.

Montažne ploče moraju biti pričvršćene za okvir prije ove operacije. Za to se koriste samorezni vijci dužine 19 mm i promjera 4,8 mm.

Dubina ugradnje prozora može biti od 8 do 12 cm (od ivice okvira do ivice otvora) i zavisi od debljine zida (20 ili 30 cm). Ako će se vanjski dio zidanja izolirati, tada se prozor može postaviti bliže vanjskom rubu otvora debljinom izolacije.

Ova udubljenja nisu odabrana iz razloga estetike izgleda prozora, već zbog potrebe zaštite okvira od kondenzacije vlage i smrzavanja (tačka rose treba biti izvan okvira).

Nakon podešavanja položaja staklene jedinice pomoću nivoa, u blokovima se buše rupe za tiple (bez čekićnog bušilice). Krajnja vanjska rupa ploče treba odstupiti od ruba bloka najmanje 5 cm kako se ne bi rascijepila. Najprije se ploča fiksira jednim tiplom (promjer 6 mm, dužina 80-100 mm). Nakon konačnog poravnanja, zašrafite drugi.

Nakon što se uvjerite da se prozorska krila lako otvaraju i zatvaraju, prijeđite na pjenjenje spoja duž cijelog perimetra okvira. Za ovaj rad bolje je uzeti pjenu otpornu na mraz s niskim koeficijentom ekspanzije. To će povećati izdržljivost izolacije i smanjiti pritisak na okvir. Da bi se poboljšala kvaliteta prianjanja pjene na blok i prozor, prije uduvavanja, cijeli šav se mora tretirati vodom iz raspršivača.

Nakon što se pjena stvrdne, njen višak koji strši prema van se odsiječe. Klinovi za podešavanje se uklanjaju, a nastale šupljine se pjene. Po završetku ovih operacija, vanjski spoj okvira sa blokom se zapečati ekspandirajućom trakom (PSUL) ili zaštićen prozračnim kitom otpornim na mraz. Druga uobičajena opcija je postavljanje hidroizolacijske trake po obodu otvora pomoću ljepila-brtvila.

Zaptivanje sa zaptivnom trakom

Unutrašnji spoj se obrađuje kitom, pažljivo ga izravnavajući po cijeloj površini kontakta sa izolacijom.

Postavljanjem plime i prozorske daske završava montaža. Važna nijansa ovog rada je pravilno postavljanje rupa u plastičnom profilu kroz koje kondenzacija sa prozora izlazi napolje. Oni bi trebali biti viši od plime kako bi se spriječilo da vlaga dospije na blokove.

U zaključku, želio bih reći o četvrtima, koje štite spojeve plastičnih prozora od puhanja i smrzavanja. Bilo koji ćelijski beton se dobro reže, tako da tokom procesa polaganja možete unaprijed napraviti četvrtine željene veličine.

Druga mogućnost je ugradnja četvrti od guste (ekstrudirane) pjene. Dobro izolira padine i okvir, ali je prilično teško završiti, jer zahtijeva ugradnju mreže i visokokvalitetnog kita. Pjena je pričvršćena ljepilom i dodatno pričvršćena na blokove plastičnim tiplama sa širokim poklopcima.

U ovom članku ćemo govoriti o tome kako rezati betonski zid i kako rezati betonsku ploču. Štoviše, skrenut ćemo vam pažnju na one metode koje će vam omogućiti da se jednostavno i relativno brzo nosite s ovim zadatkom.

Rezanje betonskih konstrukcija je zadatak s kojim se mora suočiti prilikom izvođenja velikih popravaka s elementima preuređenja prostora, u procesu polaganja određenih komunikacija, kao i prilikom ispravljanja grešaka učinjenih prilikom proizvodnje armiranobetonskih proizvoda.

Uobičajene metode

Otkako su se pojavile prve armiranobetonske konstrukcije, pojavila se potreba za njihovim rezanjem i započeo je razvoj specijalizirane opreme dizajnirane za obavljanje ovog posla.

Na tržištu postoji širok spektar metoda obrade betona, a mi navodimo najrelevantnije:

• probijanje;
• upotreba kutne brusilice (kutne brusilice) “brusilice”;
• korištenje lančane pile;
• sečenje armiranog betona dijamantskim točkovima uz pomoć specijalizovane opreme.

Korištenje rotacionog čekića

Na fotografiji - rezanje betona - dugotrajno i neefikasno

- ovo je najpovoljnija metoda, jer mnogi sunarodnici u svom domaćinstvu imaju manje ili više moćnu udarnu bušilicu.

Rezanje betona se izvodi na sljedeći način:

• rupe se buše duž konture budućeg reza pomoću bušilice s pobeditnom površinom;
• zatim se materijal reže duž predviđene konture i odabire dlijetom.

Među prednostima metode može se primijetiti mogućnost da to učinite sami koristeći dostupnu opremu.

Međutim, postoje značajni nedostaci, uključujući:

• prisutnost udara na tretiranu površinu;
• visok nivo buke;
• prašina i prljavština;
• nemogućnost rada sa armiranim betonom;
• niska preciznost konture duž koje je izvršeno rezanje.

Korištenje ugaone brusilice

Na fotografiji - rezanje šavova brusilicom

Kutna brusilica (kutna brusilica), za razliku od čekića, je vrsta kružne pile. Ovo je optimalno rješenje za one koji ne znaju kako piliti betonske blokove od ekspandirane gline ili betonske konstrukcije sa velikom preciznošću rezanja.

Među prednostima metode ističemo dostupnost opreme i nisku cijenu dijamantske oštrice. Ali uz prednosti, postoje i nedostaci, uključujući nemogućnost blagovremenog uklanjanja prašine, kao i ograničeni promjer diskova i, kao rezultat, mogućnost rezanja konstrukcija s malom debljinom.

Korištenje lančane pile

Lančana pila za rezanje betona sa električnim ili benzinskim pogonom je naprednija tehnologija, jer takva oprema može obraditi materijal do dubine od preko 30 cm, ovisno o modifikaciji.

Oprema je predviđena za rad sa nearmiranim i slabo armiranim betonom. Za ovaj rad koristi se poseban dijamantski lanac.

Tokom rada, lanac je podložan značajnom zagrijavanju. Kako bi se spriječilo pregrijavanje reznog alata, moderne pile pružaju mogućnost dovoda vode. Struja vode se kroz crijevo dovodi do lanca i istovremeno hladi rezni alat i uklanja prašinu.

Motorna pila se može koristiti kao samostalan alat za rezanje betonskih proizvoda, ali najveća radna efikasnost ove opreme se postiže u kombinaciji sa mašinama za rezanje zidova.

Upotreba plinskih rezača i rezača za šavove

Na fotografiji - kompaktni plinski rezač

Rezanje armiranog betona dijamantskim točkovima vrši se specijalnim alatima - plinskim rezačima i rezačima spojeva. Ova oprema radi pomoću segmentiranih laserskih krugova prečnika do 600 mm.

Oprema se koristi za efikasnu obradu kako neojačanih tako i armiranih i. Osim toga, takvi se alati uspješno koriste za rezanje tvrdog granita i mramora.

Rezanje se vrši velikim brzinama, pa se, kako bi se izbjeglo pregrijavanje, betonski disk za kružnu pilu hladi vodom. Bez izuzetka, svi alati ove vrste pružaju mogućnost uklanjanja prašine.

Režemo beton na malu dubinu

Ne znate kako i čime izrezati beton na malu dubinu? Ovo nije nimalo teško i alat koji će vam trebati je kutna brusilica ili, kako se još naziva, „brusilica“. U pravilu, takav alat može biti opremljen sinteriranim dijamantskim diskovima promjera 105-125 mm. Ako je ova veličina dovoljna, vrijeme je za posao.

Važno: Upotreba kutne brusilice zahtijeva korištenje kombinezona i zaštitne opreme, uključujući naočale, rukavice i respirator.

Radimo na sljedeći način:

• Na ugaonoj brusilici držite dugme za zaključavanje i posebnim ključem odvrnite maticu za zaključavanje na ivici sjedala.
• Stavljamo disk, slijedeći preporuke za smjer rotacije i držeći dugme za zaključavanje, zategnemo maticu maksimalnom snagom.
• Nacrtajte obris linije rezanja na betonu.
• Uključujemo brusilicu i držimo alat čvrsto u rukama, pomičemo ga duž površine u smjeru suprotnom od rotacije diska.

Važno: Unaprijed provjerite da nema skrivenih metalnih dijelova duž linije rezanja koji bi mogli oštetiti disk.

Režemo beton na velike dubine

Na fotografiji - rezač zglobova na platformi s kotačima

Ako vam je potreban alat za piljenje betona na velike dubine, onda vam je potreban plinski rezač. U suštini, to je velika kružna pila sa velikim dijamantskim sečivom postavljenim na nju. Na tržištu su dostupne razne modifikacije alata. Glavna razlika između ovih modifikacija je snaga i dimenzije i, kao posljedica toga, najveći dozvoljeni promjer diska.

Važno: Rad s plinskim rezačem zahtijeva ne samo vještinu, već i određenu fizičku obuku. Alat je dosta težak i to se mora uzeti u obzir pri odabiru određenog modela.

Svi plinski rezači se konvencionalno dijele u dvije vrste:

• Modifikacija za suvo rezanje— nema uređaj za doziranje vode.
• Modifikacije za mokro rezanje— opremljen cijevima za dovod vode do kućišta za hlađenje i do diska za rezanje. Cijena takve modifikacije je, iz očiglednih razloga, mnogo veća.

Zaključak

Ako trebate napraviti rupu u zidu, stropu ili podlozi, vjerojatno ćete morati koristiti dijamantsko bušenje za bušenje rupa u betonu. Ali, ako trebate rezati prozor u čvrstom zidu ili otvor u stropu, trebat će vam potpuno druga oprema opremljena diskovima obloženim dijamantom.

U ovom članku saznali ste šta su takvi alati i koja su uputstva za njihovu upotrebu. Ako su vam potrebne dodatne informacije, možete ih dobiti gledanjem videa u ovom članku.

Kako rezati blokove ekspandirane gline?

Problem je riješen i zatvoreno.

Najbolji odgovor

Odgovori

0 0

8 (115658) 8 15 115 5 godina

Da li se pile? sjekli smo ih sjekirom
Pa, ako želiš lijepo, vjerovatno sa diskom na kamenu. Kamen na kraju krajeva) Velika savitljivost.
Ne preporučujem upotrebu nožne pile, odmah ćete je otupiti. Ali ako vam ne smeta...

0 0

7 (92208) 34 176 787 5 godina

Rezanje zidnih blokova velikog formata je neizbježan proces prilikom izgradnje zidova. Blokovi se moraju rezati prilikom izrade otvora za prozore i vrata, zabata, a čak i u procesu izgradnje punog zida, sečenje je neophodno. Za rezanje se koriste različiti alati, a koji alat je pogodan za šta zavisi od vrste blokova.

Šuplji blokovi od ekspandirane gline mogu se rezati brusilicom (kutnom brusilicom) s promjerom reznog kotača od 230 mm. Rezni točak mora biti segmentiran od metala sa dijamantskim premazom na reznom dijelu. Ako koristite nesegmentirani rezni točak, on se može raspasti tijekom piljenja zbog pregrijavanja; to se ne događa sa segmentiranim točkom, jer prorezi u njemu omogućavaju da se sektori (segmenti) reznog kotača slobodno deformiraju prilikom zagrijavanja. Nedostatak je što je rez dubok samo 55 mm, čak i ako prosiječete blok sa svih strana, na kraju ćete ga morati odsjeći, ali ako imate proreze po obodu, to će biti prilično lako učiniti. Možete umetnuti sjekiru u utor i udariti je čekićem, ili možete staviti drveni blok i snažno spustiti blok na njega pomoću linije za rezanje - prilično učinkovita metoda.

Bolje je, naravno, rezati betonske blokove od ekspandirane gline DeWalt aligatorskom pilom za rezanje cigle. DeWalt također ima čitav niz aligatorskih pila za rezanje pjenastih betona, cigle i Porotherm keramičkih blokova velikog formata. DeWalt aligator će raditi odličan posao ne samo s blokovima, već i s ciglama, pa ako sredstva dozvoljavaju, onda je bolje kupiti ovaj. Postoje i ruski analozi takvih pila, na primjer, permski "aligator" je nekoliko puta jeftiniji od Devoltovskog; u smislu profesionalnog alata, možda nije prikladan, ali mislim da bi takva pila trebala biti dovoljna za jednog kuća.

Blokovi od pjenastog betona mogu se rezati posebnom ručnom testerom za rezanje pjenastog betona - nožnom pilom sa debelim metalnim oštricom i karbidnim vrhom na zubima (slično kao kod pile za drvo). Ova nožna pila dosta dobro seče, jedina mana je što će sečenje, odnosno piljenje, morati da se radi ručno, a to je poprilično gubljenje vremena i truda, iako ako se ne žuri...

Najbolji alat za rezanje također će biti DeWalt aligator, ali njegova cijena uvelike ograničava kupovinu ovog alata u Rusiji. Mnogi se prilagođavaju rezanju pjenastih blokova ruskim „aligatorima“ ili jednostavno klipnim pilama, koje su nekoliko puta jeftinije od aligatora, koristeći posebne listove pile za rezanje blokova pjene (uključujući i oštrice za aligatore, koje su naoštrene za željenu vrstu pričvršćivanja) .

Porozni keramički blokovi tipa “Porotherm” mogu se rezati samo aligatorskom testerom. Malo je vjerojatno da će klipna pila izaći na kraj, ali ne preporučujem ekstremne sportove s kutnom brusilicom - rezao sam lim u respiratoru i zaštitne naočale na vrućini. U principu, možete rezati brusilicom, ali to će biti vrlo dug i zamoran proces sa stalnim, vrlo pažljivim cijepanjem dijelova koji ometaju sečenje, plus ogromna količina prašine i sitnih fragmenata koji lete ispod odjeće i obuće . Inače, proizvođači keramičkih blokova preporučuju „aligatora“ iz DeWalta, mislim da ga ne preporučuju uzalud. Cijena je visoka, ali pila se isplati, pogotovo ako ste zidar i potrebna vam je za posao.

Ako trebate izrezati blok na dva jednaka dijela po dužini (širini zida), a kvaliteta reza nije važna, na primjer, za postavljanje podnih ploča po obodu, onda ne morate isecite blok uopšte, ali ga jednostavno podelite. U te svrhe koristio sam oštricu stare pile i čekić. Zbog praznina, blok se prilično lako dijeli, svaka unutarnja pregrada se probija uzastopno, jedna za drugom - kao rezultat dobivamo dvije prednje polovine.

Nikada nemojte koristiti motornu testeru za rezanje blokova, čak ni onih od pjenastog betona. Niti jedan lanac to neće izdržati, čak i ako izrežete pjenasti beton, a prašina od rezanja jednostavno će ubiti mehanizam motorne pile - zrna pijeska će ući u mjenjač, ​​zupčanici i ležajevi će se jednostavno početi istrošiti.

iz srednje klase, uzmimo Chieftec, FSP, stvarno su se dobro snašli i rade na deklarisanoj snazi ​​a u nekim slučajevima i premašuju, a cijena je manje-više pristupačna.

Zaboravite na Codegen sasvim, kineska roba široke potrošnje je šuplja, snaga u njima ne odgovara stvarnosti, zato košta 10 lata

Možda su se kondenzatori osušili. Od vrućine.
Čudno je da su utikači pokvareni - u blokovima su 2 osigurača - topljivi i poluprovodnički.

Rastavite ga i vidite šta je izgorelo - ovo će vam dati sliku. Da, i ponekad u njima ima žohara. Zavlače se ispod same ploče, koja je pričvršćena za tijelo jedinice unutar nje. Kontakti se zatvaraju (visoka frekvencija od 20 kHz na kojoj jedinica radi lakše prolazi kroz bubašvabe od mreže od 5 Hz). Insekt je spržen, blok spaljen.

Možda je naponski osigurač (zeleni ravni disk s kontaktnim žicama) prekinut i zatvorio krug - to se događa zbog prenapona.

Kada uključite usisivač, kada se uključi motor frižidera, dolazi do smetnji u mreži iznad 230 volti.

Jedine žute su transformatorske trake... Baci blok. Ne popravljaj to. Vrijednije za sebe. Sljedeća koju kupite košta 24 lata. Biće bolje. Sada svi dolaze sa poboljšanim hlađenjem, duvanjem odozdo, i tiši je, a njihov prethodni čip je napredniji.

Čini mi se ili je ovo najbanalniji punjač za laptop? Nema ga ni u jednoj stopudoff radnji

Everest nije baš izvor napajanja, ali možete testirati grijanje;)

“ Odgovor na pitanje

Pitanje 1. Prema mom projektu, imam šuplje podne ploče, da li će blokovi izdržati ovo opterećenje?

(Olga Sobčak)

Blokovi od ekspandirane gline (blokovi od ekspandirane gline) koriste se kao nosive konstrukcije do uključujući 3 sprata.

Ploče se postavljaju na unaprijed pripremljeni monolitni pojas, koji ravnomjerno raspoređuje opterećenje na zidove. Prema SNiP-u, monolitni pojas mora biti visok 200 mm. Oplata se postavlja, armira i puni betonom M-200. Stoga u takvim slučajevima možete sigurno kupiti beton od ekspandirane gline.

Neki privatni programeri prave tri reda pune cigle, koja se također koristi za postolje.

Pitanje 2. Da li je ekspandirani betonski blok tokom procesa izgradnje potrebno zaštititi od vlage kao plinski blok?

(Markov Aleksej Maksimovič)

Glavna razlika od gaziranog betona je veći prijenos vlage ekspandiranog betona od gline. Praksa pokazuje: čak i ako se smoči na kiši, snijegu ili gradu, sunce će izaći i vratit će se u prvobitni oblik i dobiti još veću snagu! Dakle, u klimatskim uslovima Perma i Permske regije, ova karakteristika ekspandiranih betonskih blokova je jedan od ključnih faktora koji osiguravaju pouzdanost i izdržljivost.

Pitanje 3. Koja je minimalna širina zida dozvoljena da bi kuća bila topla i ugodna.

(Aleksej Burkov)

Minimalna širina zida je 400 mm sa visokokvalitetnim zidanjem i idealnom ispunom vertikalnih i horizontalnih fuga kako bi se izbegli hladni mostovi.

Možete razmotriti opcije 450 mm i 500 mm i druge. Ako je zid položen u pola bloka od 200 mm, tada je potrebna izolacija (ursa, ekspandirana glina, penoplex, itd.).

Također ne zaboravljamo da zgrada mora biti grijana i mora postojati prisilna i izduvna ventilacija.

Pitanje 4. Koja se obloga koristi za vaše blokove? Trebate li malterisati na rešetki?

(Ovčinnikova Elena Aleksandrovna)

Postoji nekoliko opcija oblaganja:

• Facing cigla.
• Gips (ekspandirani beton ima odličnu adheziju). Dodatno, preporučljivo je dodati krečnu pastu u otopinu gipsa kako bi otopina postala plastičnija i žbuka ne bi pucala nakon sušenja. Optimalni sloj maltera je 20 mm. Upotreba mreže je neprikladna.
• Fasadni kit. Koristi se na ravnomjerno postavljenim zidovima. Nanosi se preko gipsane mreže debljine 2 do 4 mm ili prema uputstvu za upotrebu kita na premazanu površinu bloka.
• Blok kuća
• Siding
• Ploče od porculanskog kamena
• Prirodni kamen.

Upotreba ekspandiranih betonskih blokova (ekspandirani beton od gline) daje vam veliki izbor završnih materijala. Možete kupiti bilo koji od gore navedenih proizvoda za oblaganje
.

Pitanje 5. Recite mi čime možete izrezati blok od ekspandirane gline; ako je potrebno, upotrijebite pola bloka za završetak zida.

(Dmitrij Pavlovič Mironov)

Najlakši način je uzeti brusilicu s dijamantskim točkom promjera 230 mm. Rezultat je uredan, ujednačen rez.

Na sva pitanja je odgovorio specijalista iz odjela za industrijsku i građevinsku građevinu Viktor Khasanovich Bakaev.

Postavite pitanje

Pošaljite nam svoje pitanje o betonskom bloku od ekspandirane gline - mi ćemo pokušati odgovoriti na njega i objaviti ga ovdje.

Zidovi izgrađeni od ekspandiranih betonskih blokova imaju dobre karakteristike čvrstoće uporedive sa onima od opeke. Adhezivna svojstva ovog materijala s drugim materijalima na bazi cementa su također dobra, tako da postoji nekoliko temeljnih razlika u odnosu na cigle. Dozvoljeno je samostalno izgraditi malu jednokatnu sobu od blokova ekspandirane gline, bez idejnog projekta. Međutim, morate znati neke karakteristike, slijediti upute i pratiti cijelu tehnologiju gradnje korak po korak.

Prije početka gradnje potrebno je pripremiti sljedeće alate: mjernu traku, libelu, odvojak, gumeni čekić, lopaticu za nanošenje maltera, vrpcu za označavanje, kvadrat, električni alat za rezanje blokova i žljebova za pojačanje.

Gdje početi sa polaganjem blokova je pripremom temelja na kojem bi trebao biti izgrađen. Površina temelja mora biti što je moguće ravna tako da razlika u visini između uglova zgrade ne prelazi 3 cm. Da biste to učinili, uredite izravnavajući sloj cementnog sastava. Nakon toga potrebno je postaviti hidroizolaciju koja odvaja temelj od zidanih zidova tako da nema kapilarnog usisavanja vode iz temelja.

Polaganje prvog reda

Polaganje betonskih blokova od ekspandirane gline može se izvesti ili posebnim ljepilom ili običnim DSP. Međutim, ako planirate koristiti dodatnu izolaciju fasade, nema potrebe za ljepilima smanjene toplinske provodljivosti. Debljina šavova bi trebala biti u prosjeku 12 mm.

Napomena: tokom izgradnje zimi, u otopinu treba dodati aditive otporne na mraz prema uputama.

Polaganje prvog reda počinje od ugla temelja, i to od najvišeg. To se određuje metodom niveliranja. Ali kada gradite zidove vlastitim rukama, možete se ograničiti na nivo zgrade. Prvi blok ekspandirane gline mora se postaviti na minimalni sloj kompozicije, treba ga izravnati što je više moguće u ravnini prema planu, kao i okomito i vodoravno, pomoću nivoa. Zatim se ugaoni blokovi ostave neko vrijeme kako bi se otopina stvrdnula. Na taj način postavljeni element postaje svojevrsni svjetionik do kojeg se vodi cijeli red.

Polaganje drugog i sljedećih redova

Korak po korak upute za postavljanje blokova ekspandirane gline:

1. Označite prostor prema rasporedu, označite lokacije otvora prozora i vrata.

2. Postavite vertikalnu traku sa oznakama po visini redova na uglovima zidova. Moguće je i bez toga, često jednostavno koriste "zidarski kutak". Povucite uže za privez ispod polaganja novog reda.

3. Prenesite potreban broj blokova i gotovog rješenja za jedan red direktno u radnu površinu. Omogućite lak pristup pomoćnim alatima.

4. Nanesite sloj ljepila i položite ciglu na njega.

Napomena: kada prvi put postavljate zidove od betonskih blokova od ekspandirane gline vlastitim rukama, bolje je započeti s širenjem kompozicije samo ispod jednog bloka; kasnije, kako razvijete spretnost, možete polagati 3-4 bloka odjednom .

5. Nivelirajte pomoću nivelmane i laganim tapkanjem odgovarajućim alatom (možete koristiti gletericu da rasporedite smjesu ljepila).

6. Položite sljedeću ciglu.

Šeme polaganja, previjanja i spajanja

Polaganje betonskih zidova od ekspandirane gline počinje na uglovima, blokovi se pažljivo izravnavaju, a malteru se daje vrijeme da se stvrdne. Zatim se uz uglove vezuje gajtan i duž njega se polaže cijeli red. Posljednji element je obično nestandardan i treba ga ispiliti na veličinu.

Napomena: visina samonosivih zidova ne smije biti veća od 3,5 m, a slobodna dužina ne smije biti veća od 8 m.

Zidovi mogu biti različitih dizajna, a najčešći su:

• U jednom redu (debljine pola bloka) dobivaju se polaganjem ekspandiranih betonskih blokova u uzdužnom smjeru. Ovdje se klasično podvezivanje nizova kašika odvija s pomakom od najmanje 0,4 od visine bloka (100 mm).
• U dva reda (debljine jednog bloka), oblačenje se ovdje vrši pomicanjem redova žlica jedan u odnosu na drugi za najmanje 100 mm i u uzdužnom smjeru zida i u poprečnom smjeru. U ovom slučaju, potrebno je obaviti oblaganje kravata svaka 2 reda - to je kada se blokovi ekspandirane gline nalaze preko zida, po cijeloj njegovoj debljini.

Spajanje unutrašnjih zidova sa vanjskim može se izvršiti vezivanjem zida ili ankerisanjem blokova, hipoteka ili armaturnih elemenata u nagibu od 600 mm (minimum dopuštenih je dva veza po visini poda). Svi čelični proizvodi koji se koriste u oblogama moraju biti otporni na koroziju (nerđajući čelik ili posebno premazani).

Armatura i nadvratnici

Kako bi se izgladile deformacije slijeganja i skupljanja zida, kao i smanjio rizik od pucanja, za svaki treći red postavlja se pojasna armatura. U tu svrhu, pri samostalnom izvođenju radova, češće se koriste čelične šipke periodičnog profila promjera 8 - 10 mm. Za njih morate napraviti utor takve dubine (do 25 mm) da su šipke tamo potpuno uronjene, a da nigdje ne vire. Armatura se ne smije prekidati na uglovima konstrukcije, bilo bi ispravno savijati je s određenim radijusom. Zatim biste trebali položiti otopinu u utor, "utopiti" šipku u njoj i pokriti je odozgo.

Pojačanje je potrebno u sljedećim potpornim redovima:

1. Ispod otvora vrata i prozora. Na tim mjestima potrebno je postaviti dva reda armature 500 - 900 mm duže od širine otvora sa svake strane.

2. Ispod plafona. Ovdje se po obodu zidova postavlja okružujuća dvoredna armatura ili armatura okvira, položena u blokove u obliku slova U.

Ako se zidanje izvodi samostalno, bez idejnog projekta i proračuna, tada, prepuštajući se želji da "radite bolje i jače", možete napraviti pojasnu armaturu svaka 3 reda, što će povećati otpornost konstrukcije na pukotine kao cijeli.

Preko otvora prozora i vrata, nadvoji se mogu rasporediti na sledeći način:

• Korištenje proizvoda u obliku slova U. Da biste to učinili, izrađuje se potporna oplata, na nju se polažu pladnjevi s preljevom od najmanje 250 mm na zid. U njih se postavlja armaturni kavez i sve se puni betonom, koji se sabija bajonetom, a zatim se površina izravnava.
• Koristeći gotove. Polažu se na sloj maltera sa prelivom od 100 mm za nenoseće konstrukcije i najmanje 250 mm za nosive konstrukcije.
• Kao trajnu potpornu oplatu možete koristiti i valjane čelične profile (kutnike, kvadratne cijevi). Na vrh možete jednostavno položiti blokove ekspandirane gline s običnim preljevom.

Pod treba da bude oslonjen na potporni red sa opružnom armaturom, koja će ravnomerno preraspodeliti opterećenje duž celog perimetra. Ako se koristi armiranobetonska ploča ili grede, preporučuje se ankerisanje poda za zidove pomoću savijenih armaturnih šipki (npr. Ø8 A240). Jedna strana savijene šipke zakačena je za montažnu petlju stropa, a druga je postavljena duž blokova ekspandirane gline. Također je poželjno dodatno zaštititi krajeve podnih ploča u vanjskim zidovima slojem izolacije.

U slučajevima kada niste sigurni u svoje sposobnosti, bolje je obratiti se specijalistima. Cijena zidanja po kocki u regijama Rusije varira od 900 do 1600 rubalja, najviše cijene su u Moskvi. Također, trošak ovisi o vrstama radova uključenih u procjenu; na primjer, opterećenje se ponekad razmatra zasebno.

Povratak