Zidovi kuća izgrađenih od cigle, raznih zidnih blokova, a još više - koji predstavljaju armirano-betonsku konstrukciju, u većini slučajeva ne ispunjavaju zahtjeve za standardnu ​​toplinsku izolaciju. Jednom riječju, takvim kućama je potrebna dodatna izolacija kako bi se spriječili značajni gubici topline kroz omotač zgrade.

Postoji mnogo različitih pristupa. Ali ako vlasnici preferiraju vanjsku dekoraciju svoje kuće, izrađenu od dekorativne žbuke, u "čistom" obliku ili uz korištenje fasadnih boja, tada tehnologija mokre fasadne izolacije postaje najbolji izbor. U ovoj publikaciji će se razmotriti koliko su takvi poslovi složeni, šta je potrebno za njihovu realizaciju i kako se sve to može uraditi samostalno.

Šta se podrazumeva pod termoizolacionim sistemom „mokra fasada“?

Prije svega, morate razumjeti terminologiju - što je tehnologija "mokre fasade" i po čemu se ona razlikuje od, recimo, konvencionalnih zidnih obloga izolacijskim materijalima s daljnjim dekorativnim oblaganjem zidnim pločama (sporedni kolosijek, blok kuća itd.). )

Trag leži u samom nazivu - sve faze rada izvode se korištenjem građevinskih spojeva i otopina koje se razrjeđuju vodom. Završna faza je malterisanje već izolovanih zidova, tako da se termoizolovani zidovi potpuno ne razlikuju od običnih prekrivenih dekorativnom žbukom. Kao rezultat toga, dva najvažnija zadatka se rješavaju odjednom - osiguravanje pouzdane izolacije zidnih konstrukcija i visokokvalitetnog dizajna fasade.

Približna shema izolacije pomoću tehnologije "mokre fasade" prikazana je na slici:

Šematski dijagram izolacije po tehnologiji "mokre fasade".

1 - izolovani prednji zid zgrade.

2 - sloj mješavine građevinskog ljepila.

3 - izolacijske ploče sintetičkog (jedna ili ona vrsta) ili mineralnog (bazaltna vuna) porijekla.

4 - dodatno mehaničko pričvršćivanje termoizolacionog sloja - tiple - "gljivice".

5 - zaštitni i izravnavajući sloj maltera, ojačan mrežom (poz. 6).

Ovako kompletan sistem toplotne izolacije i završne obrade fasade ima niz značajnih prednosti:

• Nije potrebna instalacija okvirne konstrukcije koja zahtijeva veliku količinu materijala.
• Sistem je dovoljno lak. I može se uspješno primijeniti na većinu fasadnih zidova.
• Sistem bez okvira također predodređuje gotovo potpuno odsustvo "hladnih mostova" - izolacijski sloj se dobija monolitan na cijeloj površini fasade.
• Fasadni zidovi dobijaju, osim izolacije, i odličnu zvučno izolovanu barijeru, koja pomaže u smanjenju buke i buke iz vazduha i udara.
• Pravilnim proračunom izolacijskog sloja, "tačka rose" se u potpunosti uklanja sa zidne konstrukcije i vadi. Isključena je mogućnost vlaženja zida i pojave kolonija plijesni ili plijesni u njemu.
• Vanjski sloj žbuke karakterizira dobra otpornost na mehanička opterećenja i vremenske utjecaje.
• U principu, tehnologija je jednostavna, a uz strogo pridržavanje pravila, svaki vlasnik kuće može se nositi s njom.

• Uz kvalitetan rad, takva izolirana fasada neće zahtijevati popravak najmanje 20 godina. Međutim, ako postoji želja za ažuriranjem završne obrade, onda se to lako može učiniti bez narušavanja integriteta termoizolacijske strukture.

Nedostaci ove metode izolacije uključuju:

• Sezonski rad - dozvoljeno ih je izvoditi samo na pozitivnim (najmanje + 5 ° C) temperaturama i po stabilno lijepom vremenu. Nepoželjno je izvoditi radove po vjetrovitom vremenu, na previsokim (preko +30°C) temperaturama zraka, sa sunčane strane bez zaštite od direktnih zraka.
• Povećana zahtjevnost prema visokom kvalitetu materijala i striktno pridržavanje tehnoloških preporuka. Kršenje pravila čini sistem vrlo osjetljivim na pucanje ili čak ljuštenje velikih fragmenata izolacije i ukrasa.

Kao grijač, kao što je gore spomenuto, može se koristiti mineralna vuna ili ekspandirani polistiren. Oba materijala imaju svoje prednosti i nedostatke, ali ipak za "mokru fasadu" kvalitetna mineralna vuna izgleda poželjno. Uz približno jednake vrijednosti pokazatelja toplinske provodljivosti, mineralna vuna ima značajnu prednost - paropropusnost. Višak slobodne vlage će kroz zidnu konstrukciju pronaći izlaz iz prostora i ispariti u atmosferu. Teže je s ekspandiranim polistirenom - njegova paropropusnost je niska, au nekim vrstama općenito teži nuli. Dakle, nije isključeno nakupljanje vlage između materijala zida i izolacijskog sloja. To samo po sebi nije dobro, ali pri nenormalno niskim zimskim temperaturama dolazi do pucanja, pa čak i "pucanja" velikih dijelova izolacije zajedno sa završnim slojevima.

Postoje posebne teme ekspandiranog polistirena - s perforiranom strukturom, u kojima je ovo pitanje u određenoj mjeri riješeno. Ali bazaltna vuna ima još jednu važnu prednost - apsolutnu nezapaljivost, kojom se ekspandirani polistiren ne može pohvaliti. A za fasadne zidove ovo je vrlo ozbiljno pitanje. I ovaj članak će razmotriti najbolju opciju - tehnologiju izolacije "mokre fasade" pomoću mineralne vune.

Kako odabrati grijač?

Koja mineralna vuna je pogodna za mokru fasadu?

Kao što je već jasno iz koncepta „mokre fasade“, izolacija mora, s jedne strane, biti postavljena na ljepljivu otopinu, a s druge strane mora izdržati značajno opterećenje sloja žbuke. Dakle, termoizolacione ploče moraju ispunjavati određene zahtjeve u pogledu gustine, u smislu njihove sposobnosti da izdrže opterećenja – kako za pranje (kompresiju), tako i za lomljenje svoje vlaknaste strukture (delminacija).

Naravno, nijedna izolacija klasifikovana kao mineralna vuna nije prikladna za ove svrhe. Staklena vuna i šljaka su potpuno isključene. Primjenjive su samo ploče od bazaltnih vlakana, proizvedene posebnom tehnologijom - povećane krutosti i gustoće materijala.

Vodeći proizvođači izolacije na bazi bazaltnih vlakana u svojoj liniji proizvoda predviđaju proizvodnju ploča posebno dizajniranih za toplinsku izolaciju zidova sa naknadnim malterisanjem, odnosno za "mokru fasadu". Karakteristike nekoliko najpopularnijih tipova prikazane su u donjoj tabeli:

Naziv parametra	"ROCKWOOL FASADE BATTS"	"Baswool fasada"	"Izovol F-120"	"TechnoNIKOL Technofas"
Ilustracija
Gustina materijala, kg/m³	130	135-175	120	136-159
Krajnja čvrstoća, kPa, ne manje
- za kompresiju pri 10% deformacije	45	45	42	45
- za paket	15	15	17	15
Koeficijent toplinske provodljivosti (W / m × ° C):
- izračunato na t = 10 ° C	0,037	0,038	0,034	0,037
- izračunato na t = 25 ° S	0,039	0,040	0,036	0,038
- operativan pod uslovima "A"	0,040	0,045	0,038	0,040
- operativan pod uslovima "B"	0,042	0,048	0,040	0,042
Grupa zapaljivosti	NG	NG	NG	NG
Klasa zaštite od požara	KM0	-	-	-
Propustljivost vodene pare (mg / (m × h × Pa), ne manja	0,3	0,31	0,3	0,3
Volumenska apsorpcija vode pri djelomičnom uranjanju	ne više od 1%	ne više od 1%	ne više od 1%	ne više od 1%
Dimenzije ploče, mm
- dužina i širina	1000 × 600	1200 × 600	1000 × 600	1000 × 500 1200 × 600
- debljina ploče	25, od 30 do 180	od 40 do 160	od 40 do 200	od 40 do 150

Eksperimentisanje sa lakšim i jeftinijim vrstama bazaltne vune se ne isplati, jer takva "mokra fasada" verovatno neće dugo trajati.

Kako odrediti potrebnu debljinu izolacije?

Kao što možete vidjeti iz tabele, proizvođači nude širok raspon debljina izolacije za "mokru fasadu", od 25 do 200 mm, obično u koracima od 10 mm.

Koju debljinu odabrati? Ovo nikako nije prazno pitanje, jer sistem "mokre fasade" koji se stvara mora osigurati visokokvalitetnu toplinsku izolaciju zidova. Istovremeno, prevelika debljina je nepotreban trošak, a osim toga, prekomjerna izolacija može čak biti štetna u smislu održavanja optimalne ravnoteže temperature i vlažnosti.

Obično stručnjaci izračunavaju optimalnu debljinu izolacije. Ali sasvim je moguće to učiniti sami, koristeći algoritam izračuna koji je prikazan u nastavku.

Dakle, izolovani zid mora imati ukupnu otpornost na prijenos topline koja nije niža od standardne vrijednosti određene za datu regiju. Ovaj parametar je tabelarni, nalazi se u referentnim knjigama, poznat je u lokalnim građevinskim kompanijama, a osim toga, za praktičnost, možete koristiti shematsku kartu ispod.

Zid je višeslojna konstrukcija čiji svaki od slojeva ima svoje termofizičke karakteristike. Ako znate debljinu i materijal svakog sloja, već postojećeg ili planiranog (sam zid, unutrašnja i vanjska dekoracija itd.), onda je lako izračunati njihov ukupni otpor, uporediti sa standardnom vrijednošću kako biste dobili razliku koja je potrebna biti "pokriven" dodatnom toplotnom izolacijom.

Čitaoca neće zamarati formulama, ali ćemo odmah predložiti korištenje proračunskog kalkulatora, koji će brzo i s minimalnom greškom izračunati potrebnu debljinu izolacije bazaltnom vunom namijenjenom za fasadne radove.

Kalkulator za proračun debljine izolacije sistema "mokra fasada".

Proračun se vrši u sljedećem redoslijedu:

• Odredite normaliziranu vrijednost otpora prijenosa topline za zidove (ljubičasti brojevi) prema shematskoj karti za vaš region.
• Provjerite materijal samog zida i njegovu debljinu.
• Odlučite se o debljini i materijalu unutrašnje zidne obloge.

Debljina vanjskog malterisanja zidova je već uzeta u obzir u kalkulatoru i nećete je morati unositi.

• Unesite tražene vrijednosti i dobijte rezultat. Može se zaokružiti na standardnu ​​debljinu proizvedenih izolacionih ploča.

Ako se iznenada primi negativna vrijednost, zidna izolacija nije potrebna.

Izrada mokre fasade jedan je od najlakših načina za oblaganje prednjeg dijela zgrade. Ova opcija se koristi prilično često, jer se posao može izvesti bez upotrebe složene opreme i profesionalnih vještina. Ali proces ima određena pravila i nijanse, uzimajući u obzir što vam omogućava da dobijete pouzdan i izdržljiv premaz.

Iz naziva je jasno da ova metoda uključuje upotrebu materijala koji imaju tekuću strukturu. Odnosno, završni furnir se stvara nanošenjem različitih vrsta žbuke.

Sistem mokre fasade ima više slojeva, tako da je konstrukcija poput kolača. Ova metoda se koristi dugo vremena, što ukazuje na njenu efikasnost. Za razliku od "suhe" verzije, koja je pričvršćivanje završnih materijala na podlogu ili okvir uz pomoć posebnih uređaja za držanje ili samoreznih vijaka, mokra ima potpuno drugačiju tehnologiju.

"Mokra fasada" se razlikuje od jednostavne fasadne žbuke po prisutnosti moćne toplotne izolacije

Karakteristika ove metode je mogućnost potpunog izravnavanja izgleda tačke rose. To se postiže činjenicom da svi elementi imaju zajedničku vezu, a površina je gotovo potpuno lišena spojeva.

Budući da konstrukcija koja se stvara pripada neventiliranim fasadama, svi radovi se izvode uz obaveznu temeljnu pripremu osnove.

Za i protiv

Prednosti sistema:

1. Dekorativnost. Tekstura i boja vanjskog sloja su isključivo stvar namjere dizajna. Radovi se izvode raznim vrstama žbuke, koja može imati raznoliku teksturu i biti obojena u željenu nijansu. Odličan rezultat može se postići pomoću šablone koja stvara imitaciju kamena ili opeke.
2. Dostupnost. Svi materijali koji se koriste u radu imaju demokratsku cijenu. Naravno, troškovi zavise od vrste žbuke i kita.
3. Mala težina. Ukupna masa ga ne opterećuje ozbiljno.
4. Dodatna toplotna i zvučna izolacija. Višeslojna struktura pouzdano štiti od zagađenja bukom, a također doprinosi zadržavanju topline i stvaranju ugodne mikroklime.
5. Nedostatak kondenzacije. Nastaje zbog činjenice da se na unutrašnjim dijelovima zidova pojavljuje tačka rose. U tom slučaju prelazi u izolacijski sloj i višak vlage bez problema isparava.

Sa vanjskom izolacijom, tačka rose se pomiče u termoizolacijski sloj, odnosno nema kondenzacije

Ne mogu se isključiti značajni nedostaci:

• Montaža mokre fasade vrši se isključivo pod povoljnim vremenskim uslovima. Pokazatelji temperature i vlažnosti uvelike ovise o konkretnom proizvodu.
• Ako padavine padaju tokom rada, proces se zaustavlja dok se površina potpuno ne osuši.
• Vrući sunčani dani nakon završetka svih postupaka također negativno utječu na kvalitetu: brojne pukotine pojavljuju se na gornjem sloju kada se brzo suši. To smanjuje razinu sigurnosti objekta i smanjuje vijek trajanja premaza.

Važna je i ispravnost rada, svako kršenje može prijetiti ozbiljnim problemima u budućnosti.

Za stanovnike gradova "mokra fasada" je zapravo jedini način da se dobro i dugo izoluje stanovanje bez gubitka kvadratnih metara

Dizajn sistema

Uređenje mokre fasade ne uključuje složene rasporede i raspored materijala. Važno je precizno i ​​dosljedno provoditi tehnološke korake.

Struktura sistema:

1. Izolacija je pričvršćena na podlogu pomoću ljepila. Otopina za pričvršćivanje mora imati dobro prianjanje i ne smije utjecati na materijal. Proizvodi toplinske izolacije biraju se u takvoj debljini koja je neophodna za određeni slučaj, uzimajući u obzir karakteristike područja. Moderne vrste se smatraju najboljim: polistiren i polistirenska pjena. Kao glavni element za pričvršćivanje koriste se specijalni tipli s velikom glavom.
2. Na toplinsku izolaciju postavlja se sloj maltera. Na njega je pričvršćena armaturna mreža i potpuno je prekrivena sastavom.
3. Kao obloga se koristi gips, koji se nanosi potrebnom debljinom sloja, ovisno o odabranom proizvodu.

Napomenu! Završni premaz može biti boja, koja će zaštititi površinu od preranog propadanja i dati joj atraktivan izgled.

Popularnost vanjskog izolacijskog sistema "mokre fasade" uglavnom je posljedica pristupačne cijene osnovnih materijala i jednostavnosti ugradnje.

DIY instalacija

Tehnologija ugradnje mokre fasade pretpostavlja da se sa ugradnjom izolacije i svih narednih slojeva pristupi po završetku ostalih aktivnosti. Ova lista uključuje podove ili delimičnu zamenu krovova i plafona; zaštita temelja i priprema podloge za dalje radnje; instalacija svih vanjskih i internih komunikacija. Preporučljivo je započeti radove nakon što se zgrada smanjila. Predmet, uključujući i unutrašnjost, mora biti dobro osušen.

Postoji mišljenje da se zidovi moraju pažljivo izravnati ispod "mokre fasade", u stvari, kapi do 20-30 mm mogu se izravnati montažnim ljepilom

Da bi se postigao bolji rezultat, proces je podijeljen u nekoliko faza:

1. Trening.
2. Polaganje izolacije.
3. Kreiranje sloja armature.
4. Završni događaji.

Potrebno je striktno pratiti redoslijed svih faza.

Priprema materijala i podloge

Rad počinje pripremom i nabavkom potrebnih materijala i alata:

1. Površina je očišćena od prljavštine i prašine. Ako postoji stari sloj, onda se potpuno uklanja.
2. Velika pažnja se poklanja provjeri premaza na tragove plijesni i plijesni. Ako postoje oštećena područja, tada se problem preliminarno uklanja.
3. Pukotine i pukotine su zašivene i prekrivene kitom.
4. Ako postoji jaka kosina baze, tada se vrši poravnavanje.
5. Površina je premazana.

Početni tretman zidova temeljnim premazom je obavezan, sastav se bira ovisno o vrsti podloge (drvo, cigla, beton, celularni beton), ako nije bilo moguće pronaći specijalizirano tlo, onda možete uzeti univerzalni

Dalji rad se započinje nakon potpunog sušenja.

Polaganje izolacije

Izolacija se kupuje uz malu maržu. Fiksiranje se vrši na sledeći način:

1. Na odabranoj udaljenosti od tla (ovaj parametar je zbog daljnjeg rada s bazom), postavlja se početni profil. Fiksira se kroz posebne brtve kako bi se osigurala pokretljivost konstrukcije tijekom toplinskog širenja. Alternativno se koristi odgovarajući metalni profil.
2. Na pripremljeno ljepilo polažu se termoizolacijske ploče. Fiksiranje počinje od prvog reda. Gornji dijelovi su pomaknuti kako bi se izbjeglo preklapanje vertikalnih spojeva, jer je ovaj element prepolovljen.
3. Nakon što se ljepilo stvrdne, izbuše se rupe i ugrađuju tiplovi koji učvršćuju izolaciju.
4. Po potrebi se fuge lagano zapjeni. Višak pene je odsečen.

Ako je fasada ravna, onda je bolje nanijeti ljepilo na izolaciju nazubljenom lopaticom; kada se suočavate sa zakrivljenim zidovima, kompozicija se nanosi u debelom sloju fragmentarno, kao na fotografiji br. 1

Sljedeći korak počinje nakon 2-3 dana, ovisno o vrsti ljepila.

Kreiranje sloja armature

Sloj armature se kreira sljedećim redoslijedom:

1. Priprema se osnovna gipsana smjesa ili ljepilo.
2. Nanošenje se vrši lopaticom. Prvo se polaže tanak sloj, jednak veličine prve mrežaste trake od stakloplastike.
3. Armaturna tkanina se utiskuje u otopinu i oblaže smjesom. Mrežni spojevi se izrađuju preklapanjem.

Montažno ljepilo ispod stakloplastične mreže može se nanijeti na "golu" izolaciju, ako se odluči da se koristi početna žbuka, onda je preporučljivo premazati izolaciju

Ukupna debljina ovog sloja ne smije biti veća od 5-6 mm. Potrebno je pričekati da se površina osuši, a zatim je pokriti temeljnim premazom i ostaviti da se potpuno osuši.

Završni radovi

Za ovu fazu se odabire fasadna žbuka. Uključuje mnoge vrste, različite po svojstvima. Glavni zahtjev je paropropusnost.

Nakon što se početni armirani sloj stvrdne, počinju nanositi završni sastav, koji može biti bilo koja dekorativna žbuka za fasade

Odabrana završna smjesa se priprema i nanosi u malom sloju pomoću lopatice. Rješenje se nanosi dosljedno i pažljivo izravnava pravilom. Pri radu s dekorativnim žbukama smjesa se koristi prema preporukama proizvođača. Završna faza može biti prajming i bojenje. Za postizanje najboljeg dekorativnog efekta moguće je kombinirati nijanse.

Ugradnja sistema mokre fasade nije mnogo teška, ali zahtijeva vrijeme i trud.

57024 1

Prije nego što razmotrite pitanje o meritumu, trebali biste razumjeti terminologiju. Činjenica je da mnogi članci daju fundamentalno pogrešne definicije mokre fasade, što izaziva zbrku među neiskusnim programerima. Amateri takvu izolaciju nazivaju mokrom fasadom, za čiju ugradnju se koristi ljepilo na bazi vode. Pošto je ovaj materijal "mokar", onda je i fasada, odnosno, "mokra". Radi uvjerljivosti govore o tački rose (u ovom slučaju se, kažu, izvadi iz zida) i informacija poprima "naučni" izgled. Šta je to zaista?

Prema važećim građevinskim propisima, svi objekti moraju ispunjavati zahtjeve za očuvanje topline. To je nemoguće postići bez upotrebe grijača. Na primjer, čak i drveni zidovi u srednjoj zoni naše zemlje moraju imati debljinu od najmanje 60 cm, samo takvi parametri jamče potrebnu toplinsku provodljivost.

Ako su zidovi napravljeni od opeke, tada se njihova debljina povećava na 120 cm ili više. Naravno, niko ne postavlja takve kuće, a za poboljšanje pokazatelja uštede topline koristi se efikasna izolacija, najčešće mineralna vuna ili pjena.

Izolacija se može izvesti kako na unutrašnjim tako i na vanjskim površinama fasadnih zidova. Zadržimo se na vanjskim površinama, one su izolirane na dva načina.

Što se tiče tačke rose, ona se u svim slučajevima, bez izuzetka, iznosi van prostorija. Jedini izuzetak je što su zidovi kuće toliko tanki da se prostorije hlade do tačke rose. Takvi se slučajevi javljaju u starim pločastim Hruščovima.

Namjerno smo odvojili vaše vrijeme da razjasnimo terminologiju, samo znajući to možete ispravno razumjeti proces izolacije fasade različitim tehnologijama.

Tehnički, takve fasade treba nazvati toplotnoizolacionim kompozitnim sistemom za izolaciju fasadnih zidova spoljnim slojevima maltera. Kao grijači koriste se ploče od pjene ili prešane mineralne vune, debljina se odabire uzimajući u obzir klimatsku zonu i početne karakteristike toplinske provodljivosti fasadnih zidova. Ali u većini slučajeva treba vam najmanje deset centimetara. Prešana mineralna vuna se koristi vrlo rijetko i to samo posebnih vrsta. Razlog su nedovoljni pokazatelji fizičke snage, djelomično skupljanje tokom rada. Od kojih slojeva se sastoji mokra fasada?

1. Osnova je prednji zid. To može biti cigla, drvo, blokovi od pjene, monolitni beton ili OSB ploče. Uvjet - površina mora biti ravna. Inače će zrak cirkulirati između površine zida i pjenastih ploča, zbog ove pojave, učinkovitost izolacije značajno se smanjuje.
2. Toplotnoizolacijski sloj. Ekspandirani polistiren prednjih marki (negorivi). Fiksirano ljepilom i disk tiplima.
3. Fiberglas mreža. Preporučljivo je kupiti mreže otporne na alkalije.
4. Obična farbana ili dekorativna žbuka. Dozvoljeno je završiti završnu obradu laganim fasadnim pločama.

Prije nego što nastavimo s opisom tehnologije ugradnje mokre fasade, želimo se detaljnije zadržati na zahtjevima za fasadnu žbuku. Kvalitet je u ovom slučaju direktno proporcionalan broju godina tokom kojih će ostati u svom izvornom obliku:

• integritet fasade;
• svoju novinu.

Dakle, najbolje je odlučiti se za fleksibilne fasadne žbuke. Silikonski spojevi su idealni, na primjer, gips nove generacije "Koronar". Razmotrimo glavne prednosti ovog fasadnog premaza.

Elastičnost. Zbog prisustva silikona u sastavu, "potkornjak" je fleksibilan i elastičan. Takva svojstva premaza sprječavaju stvaranje mikroskopskih pukotina na osušenoj žbuci. Ovo je važan kvalitet, jer nakon završetka građevinskih radova, svaka zgrada je podvrgnuta:

• vibracije koje utječu na strukturu tijekom skupljanja;
• širenje i skupljanje materijala od kojih je zgrada napravljena, kako se temperature mijenjaju.

Sve gore navedene okolnosti dovode do stvaranja malih i čestih pukotina na običnoj žbuci. Elastična silikonska smjesa može zaštititi vašu fasadu od ove smetnje.

Tekstura silikonskog maltera "Pokornjak", zrno 2 mm

Otpornost na vlagu. Još jedna jedinstvena karakteristika maltera "potkornjak" iz pogona "Farbe" je stopostotna otpornost na vlagu i puna paropropusnost. Za to, opet, možete zahvaliti neobičnom sastavu smjese. Gotova žbuka čvrsto prianja na svaku neravninu zida koji se oblaže i stvara zaštitu kroz koju voda garantovano neće moći da prodre.

Dugotrajno zadržavanje boje. Sastav gipsa iz "Farbe" sadrži silikonske smole koje daju sljedeće efekte:

• površina ne blijedi - osigurana je zaštita od ultraljubičastih zraka;
• sprječava djelovanje bilo kojih drugih pojava koje utiču na gubitak svjetline fasade.

Ako je, kao rezultat mehaničkog djelovanja, žbuka negdje izgrebana ili protrljana, nećete to ni primijetiti. Cijela masa gipsa je obojena u boju i na njoj se ne vide ogrebotine ili ogrebotine.

Samočišćenje. Zahvaljujući tehnologiji "čiste fasade", žbuka za oblaganje "Korobnjak" se samočisti. To se dešava zbog sljedećih faktora:

• tokom distribucije i skrućivanja, elastična kompozicija formira glatki, čvrsti film;
• u prisustvu čak i slabe kiše, prašina koja se taložila na fasadi lako se ispere s nje bez pomoći.

Drugim riječima, ako ste previše lijeni da samostalno pratite izgled svog doma, a željeli biste da on bude "sama", žbuka "Pokornjak" iz pogona "Farbe" je vaša opcija.

Zabilježite vijek trajanja. Vijek trajanja "potkornjaka" je u prosjeku pet puta veći od onih sličnih proizvoda na današnjem tržištu. Ako koristite običnu žbuku, fasadni premaz obnavljate svakih 5 godina, kod "potkornjaka" to treba raditi jednom u četvrt stoljeća.

Nijansiranje. Prema navodima proizvođača, silikonski malter "Korobnjak" koji vas zanima toniran je u oko 2.500 različitih nijansi. Ova sorta je rezultat upotrebe kompjuterskih nijansiranja i pigmenata vodećih svjetskih proizvođača.

Varijante nijansi silikonskog maltera "Korooed" Farbe

Mali trošak. Suhe žbuke podrazumijevaju potrošnju materijala za oblaganje od oko 5 kilograma po 1 m². Međutim, proizvod fabrike "Farbe", zbog kvaliteta i velike gustine sastava, predlaže korištenje ne više od 3 kilograma za istu jedinicu površine, što je dovoljna šupljina za formiranje idealnog premaza.

Proizvodnja razmatrane silikonske žbuke za fasade je certificirana prema međunarodnom standardu. Kupovinom silikonske žbuke zidovima vlastitog doma osiguravate pouzdanu zaštitu.

Cijene stiropora

Stiropor

Video - Kako nanijeti silikonski malter "Pokornjak"

Cijene za razne vrste ukrasne žbuke potkornjak

Dekorativni malter potkornjak

Tehnologija ugradnje mokre fasade

Izračunajte količinu građevinskog materijala s marginom od oko 10%, pripremite alate. Preporučujemo korištenje pjenastih ploča kao izolacije, ovo je najjeftinija i najefikasnija opcija. Nedostatak pjene je potpuna nepropusnost vlage, ali s tim se morate pomiriti. Štaviše, površine od cigle ili betona ionako jedva dišu.

Za završnu obradu fasada trebat će vam skele, bolje je koristiti metalne. Ako ne, uradite to sami od drveta. Obratite veliku pažnju na sigurnost, postavite ih na stabilne površine. Provjerite položaj na nivou, ako zgrada ima više od dva sprata, onda je potrebno da okomite stupove vežete za fasadne zidove posebnim metalnim kukama.

Bitan. Prilikom postavljanja skela, ostavite razmak između njih i zida, veličina zazora treba da omogući udoban rad rukom prilikom malterisanja ili farbanja izolacionog sloja. U suprotnom, skele će se morati demontirati i ponovo postaviti, a to je dodatni gubitak vremena i novca.

Korak 1. Provjerite površine fasadnih zidova, neravnine veće od 1 cm potrebno je izrezati, sve ostalo možete obrezati ljepilom. Nemojte se plašiti da će se troškovi radova povećati. Ako izračunamo vrijeme za dodatno žbukanje zidova, cijenu materijala, tada će upotreba ljepila kao rješenja za izravnavanje biti mnogo isplativija.

Korak 2. Odbijte donju horizontalnu liniju posebnim užetom plave boje, učinite to u strogo vodoravnom položaju. Ako se bojite da će prvi red pjenastih ploča kliziti prema dolje, tada morate pričvrstiti ravnu drvenu ili metalnu šinu duž linije. Pričvrstite ga tiplama ili čavlima, sve ovisi o materijalu prednjeg zida.

Praktični savjeti. Čepovi za tiple moraju odgovarati bazi, različiti su za drvo, pjenasti blok i zidove od cigle, imajte to na umu pri kupovini materijala. Tiple se mogu zašrafiti u drvo ili zabiti u pripremljenu rupu. Dužina tipla treba biti jednaka debljini pjene i ljepila plus otprilike 60 mm za pričvršćivanje u zid.

Korak 3. Porozne površine treba grundirati, koristiti temeljni premaz dubokog prodiranja. Nanesite obilno kako biste maksimizirali zasićenje poroznih podloga. Poprskajte cementno mlijeko na glatke fasadne zidove od cementa ili cigle. Takve operacije će povećati koeficijent prianjanja ljepila na površine.

Korak 4. Izmjerite odstupanje od horizontale uglova kuće i provjerite ravninu zidova. To se može učiniti pomoću viska i užeta.

1. Postavite odvodne vodove u uglove kuće duž cijele visine zida. Zavežite uže iznad i ispod za posebno postavljene metalne šipke, dobro ga povucite.
2. Pričvrstite vodoravni kabel na zategnuta užad; nemojte zatezati čvorove.
3. Postepeno povucite horizontalni kabel prema gore duž vertikalnih užadi i izmjerite udaljenost između njega i zida.

Ovi podaci će omogućiti procjenu stanja zida. Ako odstupanja prelaze centimetar, tada će se morati popraviti.

Korak 5. Pripremite ljepljivu smjesu prema uputama proizvođača. Količina ovisi o vašoj produktivnosti. Dok pripremate smesu, u posudu sipajte vodu, a zatim dodajte suve sastojke.

Praktični savjeti. Ako su zidovi fasade prekriveni starom bojom, nemojte žuriti da je uklonite, dugo je i teško. Prvo provjerite prianjanje na podlogu. Da biste to učinili, izrežite mrežu žljebova u boji veličine oko 1 × 1 cm, zalijepite ljepljivu traku na površinu i otkinite je. Ako boja ostane na zidu - odlično, uz njega se može napraviti fasadna izolacija. Ako ne, morat ćete ga ukloniti sa površine zidova.

Korak 6. Ljepilo se mora nanijeti na pjenastu površinu. Ako je zid ravan (neravnine ne prelaze 5 mm), koristite češalj. Ali to se dešava veoma retko. U većini slučajeva, otopina će se morati nanositi lopaticom ili lopaticom metodom svjetionika. Za jedan list potrebno je do osam svjetionika visine do dva centimetra po obodu i u sredini, prečnika oko 10 cm. Zbog ove visine, pjenaste ploče se lako poravnavaju. Na rubovima ploče ljepilo treba nanositi pod uglom kako bi se spriječilo da uđe u šavove.

Bitan. Nakon jednog ili dva reda eliminirati mogućnost prirodne konvekcije zraka između izolacije i fasadnog zida, inače će se pojaviti prirodni propuh i izolacija će biti neefikasna. Ne samo loše, već i neefikasno, imajte to na umu. Da bi se uklonila vuča, malter na ovim pločama mora biti kontinuiran duž jedne linije, razmak između ploča mora biti potpuno odsutan.

Korak 7. Nanesite dasku na površinu odmah nakon nanošenja. Pritisnite i izravnajte pjenu dugom drvenom lopaticom ili šinom, kontrolirajte položaj nivelom.

Bitan. Neiskusni graditelji mogu odstupiti okomito, teško im je kontrolirati poziciju pomoću nivoa. Preporučujemo da sami napravite šablon od užeta. Rastegnite ih na željenoj udaljenosti od zida i učvrstite. Užad će biti potrebno postaviti na udaljenosti od oko 2-3 metra. Ovakvi jednostavni uređaji omogućit će vam stalno praćenje položaja svih pjenastih listova duž visine fasadnog zida.

Visinska razlika između ravnina dvije susjedne ploče ne može biti veća od dva milimetra. Ako se pronađu odstupanja, nakon što se ljepilo ohladi, izbočine se moraju pažljivo odrezati vrlo oštrim nožem i učiniti prijelaz nevidljivim. Ako dobijete široke spojeve između krajeva ploča - u redu je, onda se zaguše poliuretanskom pjenom. Preporuča se započeti drugi i sljedeći redovi od unutrašnjih uglova i premjestiti se na vanjske uglove, teže je podesiti unutrašnje.

Korak 8. Da bi se povećala otpornost zgrada na vatru, između svakog sprata se moraju napraviti protivpožarni nadvratnici. Ovaj zahtjev novog zakonodavstva ima za cilj poboljšanje sigurnosti i otpornosti zgrada na požar. Vatrootporni rezovi se izrađuju od presovane mineralne vune iste debljine kao i pjenaste ploče. Širina rasipanja je najmanje dvadeset centimetara. Nadvoji se postavljaju po cijelom obodu zgrada i na otvore prozora i vrata.

Korak 9. Završna obrada prozorskih i vratnih otvora. Uzmite dimenzije padina, izrežite ploče duž njih. Nemojte žuriti, svi zglobovi trebaju biti što je moguće ravnomjerniji. Bolje je koristiti mineralnu vunu kao izolaciju, ali izbor je na vama. Ako je završni sloj relativno glomazan, koristite stiropor. Izolacija treba pokriti okvir prozora i vrata, čime se smanjuju gubici topline i poboljšava izgled fasadnog zida.

Bitan. Na mjestu gdje će se postaviti prozorska daska, pjena se mora rezati pod uglom kako bi se osigurao nesmetan protok vode. Još jedna stvar. Šavovi ploča ne bi trebali biti nastavak kosina. Na tim mjestima trebate koristiti cijele ploče i u njima napraviti odgovarajuće izreze za veličinu prozora. Ova metoda eliminira slučajni prodor vode u otvor između fasadnog zida i pjene. Minimalna dozvoljena udaljenost od šava do kosina je 15 cm.

Ne nanosi se ljepilo na dio ploče uz prozorski blok. U budućnosti se otvor zapjeni građevinskom pjenom.

Sve pukotine zatvorite poliuretanskom pjenom; nakon što se ohladi, pažljivo odrežite ostatke. Praznine ispunite pjenom do pune debljine ploča, preporučljivo je navlažiti površine prije nanošenja pjene.

Korak 10. Nakon što se ljepilo potpuno stvrdne, pojačajte čvrstoću pričvršćivanja posebnim tiplima s velikim glavama. Potrebno ih je postaviti na mjestima gdje se uglovi spajaju iu sredini svakog lista. Već smo spomenuli da nijedna tehnologija ne preporučuje postavljanje izolacijskih ploča bez tipli, niti jedno najskuplje ljepilo ne daje tako sigurnu fiksaciju kao tiple. Za svaki kvadratni metar ploče treba biti najmanje četiri komada.

Ovo završava proces zagrijavanja, možete nastaviti s daljnjom završnom obradom.

Izolacijski malterisanje

Vrlo važan proces, ne samo izgled fasadnog zida, već i trajnost cjelokupne završne obrade ovisi o kvaliteti njegove izvedbe. Da biste povećali čvrstoću prianjanja i zaštitili listove pjene od mehaničkih oštećenja, trebate koristiti plastičnu mrežicu s veličinom mreže od oko 5 mm. Prije početka rada, provjerite površinu zida dugačkim pravilom ili trakom.

Prvo morate podrezati uglove. Za ojačanje uglova koriste se perforirani metalni profili. Izrežite trake mreže širine oko 30-40 cm.. Nanesite ljepilo na uglove zgrada iste širine, u nju utopite armaturnu mrežu i poravnajte. Postavite metalni profil u uglove i ponovo ga utopite u rastvor. Zagladite površinu. Iznad će se uglovi zatvoriti novom mrežom već tokom završne obrade fasadnih zidova.

Korak 1. Ravnim metalnim plovkom ili širokom lopaticom nanesite sloj maltera debljine oko 2-3 mm, odmah ga izravnajte. Nema potrebe da se mnogo trudite, najvažnije je da dobro prijanja uz površinu pene. Mrežu od stakloplastike je lakše položiti od vrha do dna, preklapanje mora biti najmanje deset centimetara.

Bitan. Nikada nemojte stavljati mrežu na suvi zid, a zatim je prekrivati ​​ljepilom, jer to rade samo otvoreni hakeri. Činjenica je da ova metoda završne obrade značajno smanjuje čvrstoću prianjanja materijala, u budućnosti će se na žbuci pojaviti pukotine. Obratite pažnju na gotove kuće, mnoge od njih imaju ovaj nedostatak - posljedice rada beskrupuloznih majstora.

Korak 2. Pažljivo izravnajte površinu mreže, vlakna bi trebala biti potpuno prekrivena ljepilom. Provjerite ravninu zida dugom trakom i izgladite sve nepravilnosti. Da biste to učinili, pažljivo postavite ravnu šinu na zid i odmah je uklonite. Otisak staze će pokazati područja koja trebaju poravnati.

Površina treba da bude što ravnija

Korak 3. Ako se fasada farba, onda se nanosi drugi sloj maltera debljine 2-3 mm. Glavni uvjet je maksimalno poravnanje zidova. Tehnologija je ista, nemojte se obeshrabriti ako nakon lopatice ostanu tragovi, onda ih možete lagano utrljati običnim ribanjem. Ako se za završnu obradu odabere dekorativna žbuka, onda se može nanijeti na prvi sloj. Isto vrijedi i za lijepljenje tankih fasadnih panela.

Ako je podrum izoliran, onda se ovdje morate maksimalno pridržavati preporučenih tehnologija. Površina podloge mora biti ožbukana, prije lijepljenja ploča, nekoliko puta je natopite hidroizolacijskom otopinom. Činjenica je da beton upija mnogo vlage, doći će na ljepilo. A pjena eliminira mogućnost isparavanja, voda se nakuplja ispod nje, tijekom smrzavanja se širi i ploče će otpasti, samo će se držati za tiple. Ako je baza tada obložena prilično teškim završnim materijalima, oni svojom težinom deformiraju pjenaste ploče. U najboljem slučaju, površine će postati neravne, u najgorem slučaju morat ćete ukloniti materijale i ponoviti izolaciju kuće od početka.

U nedostatku iskustva u obavljanju takvog posla, teško je otkriti je li pjena pouzdano zalijepljena. Preporučujemo da napravite probno lijepljenje. Nanesite otopinu po obodu iu sredini, postavite lim uz fasadni zid i poravnajte njegov položaj. Odmah uklonite stiropor i pogledajte tragove ljepila na zidu. Trebaju biti ujednačeni po cijeloj površini, a ukupna površina treba biti najmanje 40% veličine lista. Takav jednostavan test omogućit će vam da se u budućnosti vodite količinom i mjestom nanošenja ljepila. Osim toga, osjetit ćete s kojom silom pjenasti list treba pritisnuti na fasadni zid.

Ugradnju u redove uvijek počnite od ugla i od cijele ploče. Ako cijela ploča ne stane u suprotni kut, onda se mora iseći na veličinu i koristiti pretposljednju, a posljednja mora biti cijela. U ekstremnim slučajevima, područje prianjanja pjene treba biti dvostruko veće od površine dijela koji strši izvan ugla kuće. Ne zaboravite da ploča treba da strši izvan ugla zgrade po svojoj debljini, na ovom mjestu treba preklapati izolaciju sa dva zida. Bolje je napraviti izbočinu s marginom, tada će višak biti odrezan. Otopina ne smije dospjeti na izbočeni dio ploče. Sljedeći redovi pjene na prethodnim se ugrađuju u zupčanike. Što se čvršće uklapaju, to je pričvršćivanje sigurnije. U vanjskim uglovima opterećenje je najveće, a ne možete se osigurati tiplima, zapamtite to i pažljivo izvršite sve operacije. Ploče na zidu treba da budu razmaknute, zabranjeno je da se vertikalne fuge poklapaju na zidu.

Posebno pažljivo provjerite položaj prvog reda, on je taj koji postavlja nivo za cijeli zid. Preporuča se polaganje sljedećih redova tek nakon što se ljepilo potpuno stvrdne na prvom i pričvrstite ga tiplama.

Nemojte dozvoliti da ljepilo uđe u spojeve između ploča. Zašto? Cementne mješavine imaju visoku toplinsku provodljivost i stvaraju hladne mostove. Postat će vidljive na fasadnim zidovima kao vlažne pruge. Postoje slučajevi kada se takvi nedostaci ne mogu sakriti čak ni dekorativnom žbukom. Pruge su nestabilne, u zavisnosti od klimatskih uslova, pojavljuju se ili nestaju.

Glavni zadatak armaturne mreže je zaštititi pjenu od mehaničkih oštećenja. Iskusni graditelji znaju da je nemoguće očistiti pjenu od osušenog visokokvalitetnog ljepila bez oštećenja površine. To znači da je uloga mreže u zadržavanju žbuke minimalna. Ako masa otpadne, popravke se još uvijek ne mogu izbjeći, žbuka će se spustiti na mrežicu. Otuda zaključak – armiranje se mora izvršiti na onim dijelovima fasadnog zida koji mogu biti oštećeni mehaničkim silama, po pravilu ne višim od 1,5 m od podloge. Sve gore navedeno je po vašem ličnom nahođenju.

Ploče od pjene možete rezati pilom za metal sa finim zupcima. Ali ovo nije najbolja opcija. Mnogo glatkiji rez se postiže nakon rezanja zagrijanom nihrom žicom. Može se kupiti u specijaliziranim trgovinama, dužina žice ovisi o promjeru. Ispružite žicu na pogodnoj lokaciji i uključite je u utičnicu. Neravnomjerno rezane ivice nakon nožne pile mogu se brusiti posebnim plovkom.

Video - Uređaj za rezanje polistirenske pjene

Ekstrudirana polistirenska pjena ima vrlo nisku adheziju za ljepila. Prije upotrebe obavezno ga očistite s obje strane plovkom dok se ne pojave plitki žljebovi.

Video - Priprema ekspandiranog polistirena za lijepljenje

Nemojte koristiti ovaj materijal kao glavnu toplinsku izolaciju, može se koristiti samo za završnu obradu baze / postolja. I to samo u onim slučajevima kada se završna obrada ovih površina vrši teškim materijalima.

Video - Tehnologija ugradnje mokre fasade

Kada se spomene pojam “mokra fasada”, u mašti se odmah pojavljuje slika fasade obilno natopljene vodom. Ali u stvari, ova metoda završne obrade, naravno, nema nikakve veze s takvom asocijacijom.

Ovaj izraz je samo jedan od atributa figurativnog narodnog govora i ne može se naći u udžbenicima. Pitanje "šta je mokra fasada?" biće detaljno otkriveni u materijalu u nastavku.

Šta je to?

To je najnovija građevinska tehnika koja se koristi kao metoda dekoracije i toplinske izolacije vanjskih zidova kuće.

Ovo ime joj se zadržalo s razlogom korištenje tekućih ili polutečnih otopina ljepila prilikom ugradnje materijala koji su dio završnog premaza.

Tehnologija pruža zaštitu za stambene prostore od pojave rosišta, koja se, kao rezultat izrade mokre fasade, izvodi.

Čak i sa značajnim naglim promjenama i kontrastom vanjske i unutrašnje temperature pojava kondenzacije u prostoriji će biti potpuno isključena.

Za i protiv

Glavna prednost korištenja ove tehnologije je kombinacija dekorativnih i termoizolacijskih funkcija.

Ovome također možete dodati još niz pozitivnih poena:

Sada za nedostatke:

• glavni nedostatak je što se izolacijski radovi ne mogu izvoditi na temperaturi zraka ispod 5 ° C, u slučaju ekstremne potrebe, pri izolaciji u hladnom periodu, treba koristiti toplinske topove i skele prekrivene polietilenom;
• nije potrebno izvoditi instalacijske radove pri visokoj vlažnosti zraka - "mokra fasada" ne podnosi takve uvjete;
• ožbukana površina mora biti zaštićena od vjetra, jer prašina i prljavština koja se talože na svježoj završnici mogu značajno oštetiti izgled premaza.

Prilikom odabira materijala možete se voditi prema četiri glavna kriterija:

1. Cijena. U tom pogledu pobjeđuje polistiren, jer je jeftiniji materijal.
2. Propustljivost vodene pare. Ovo svojstvo je svojstveno mineralnoj vuni, koja omogućava zidovima kuće da "dišu". Stiropor nema ovaj kvalitet.
3. Složenost posla. S pjenom je najlakše raditi zbog veće krutosti materijala.
4. Opasnost od požara. Ploče od pjene su zapaljive, stoga ih je potrebno tretirati usporivačima vatre. Bazaltna vuna ne gori i može izdržati temperature do 1000 stepeni.

Ugradnja mokre fasade "Ceresit" za izolaciju uradi sam

Ceresit sistem("Ceresit") izgrađen je na bazi materijala poznatog istoimenog proizvođača koji uključuje prajmer, kit i malter.

Ovaj pristup vam omogućava da postignete visok nivo toplotne provodljivosti i hidroizolaciju. Instalacija sistema se sastoji od nekoliko faza, koje vrijedi detaljno razmotriti.

Priprema zida

Prilikom izvođenja ove procedure svi nedostaci na zidu su eliminisani... Pukotine je potrebno popraviti otopinom, nakon čega se površina očisti od kontaminacije.

Dalje provjerite čvrstoću površine... To se može učiniti komadima stiropora koji se na različitim mjestima lijepe na zid. Ako se lijepljeni komadi teško skidaju nakon što se ljepilo potpuno osuši, tada je površina spremna za daljnji rad i može se tretirati prajmerom.

Montaža profila postolja

Ovaj postupak je neophodan kako termoizolacijski materijal ne bi skliznuo prilikom ugradnje. Profil je fiksiran na granici fasade i baze i moraju biti postavljeni u strogo horizontalnom položaju.

Pričvršćuje se na zid tiplima... Nakon toga možete pristupiti postavljanju izolacije.

Ugradnja mineralne vune

Ploče od mineralne vune se montiraju na zid pomoću ljepila. Postavljanje materijala počinje od ugla Kuće. Jedna strana ploče je po obodu podmazana slojem ljepljive smjese širine oko 10 cm.Ljepilo se nanosi i na sredinu materijala, ali tačkasto.

Ploče su naslagane od kraja do kraja (vidi sliku), višak ljepila se uklanja... Šavovi između ploča svakog reda ne smiju se podudarati.

Na kraju postavljanja izolacije trebate dati ljepilu tri dana da se osuši, nakon čega treba dodatno učvrstiti materijal tiplima "gljivice".

Polaganje armaturne mreže

Armaturna mreža služi kao osnova za sljedeći sloj fasade i pruža visokokvalitetni spoj.

Za pravilno izvođenje ove procedure treba se pridržavati sljedećih pravila:

• sloj mora biti debljine najmanje 0,5 cm;
• sastav armaturnog sloja treba uključivati ​​dva sloja ljepila, između kojih se postavlja mreža;
• položite mrežicu i nanesite drugi sloj ljepila prije nego se prvi sloj osuši;
• očvrsnuta površina je prekrivena sa dva sloja zemlje.

Finishing

Nakon potpunog sušenja armaturnog sloja (3-7 dana) nanosi se dekorativni premaz.

Tankoslojni kit se ravnomjerno nanosi polutrakom koja se drži pod uglom.

Nanesena smjesa se dodatno zagladi. Osušeni malter nakon pola sata obrađen plastičnim plovkom, dajući površini željenu teksturu.

Ovaj postupak je završni korak u izgradnji mokre fasade.

Uređaj mokre fasade: video uputstvo.

Sistem "mokre fasade" je popularna tehnologija za uređenje i izolaciju fasadnih zidova. Koristi se u privatnoj i visokogradnji, u izgradnji novih i rekonstrukciji starih objekata. Glavne prednosti su jednostavnost proizvodnje i dobra toplinska izolacija i karakteristike čvrstoće.

Napravite narudžbu

Cijena mokre fasade

Primjeri našeg rada:

Mokra fasada po sistemu ključ u ruke: sastav i faze izrade

Mokra fasadna obloga uključuje sljedeće slojeve:

• termoizolaciona podloga. To je ili mineralna vuna visoke gustine ili pjena debljine 50-100 mm. Razlika između jedne i druge izolacije je u cijeni po metru i u nekim parametrima. Ploče od pjene su jeftinije, lako se postavljaju i imaju nisku toplinsku provodljivost. Mineralnu vunu je teže obraditi, ali je njihov koeficijent paropropusnosti mnogo veći, pa zidovi "dišu";
• ojačavajući sloj. U pravilu se radi o specijalnoj građevinskoj mreži, koja se isporučuje u rolama širine 1 metar. Zahvaljujući takvoj mreži, gipsani malter se može pričvrstiti na izolaciju;
• ljepljivi sastav za pričvršćivanje toplinskog izolatora i armaturne mreže. Prilikom ugradnje mokre fasade, izolacija i mreža se prvo montiraju na zid ljepilom. Za to se koriste univerzalna i specijalizirana ljepila. Prvi su pogodni za ugradnju toplotnoizolacijskih materijala i armaturne mreže. Drugi - samo za pojačanje izolacije.
• mehaničko pričvršćivanje termoizolacionih ploča. U ovom sloju se koriste pričvršćivači tipa "kišobran" - plastični tiplovi sa širokom glavom. Za jedan dio izolacije potrebno je oko 5 komada zatvarača. Namjena "kišobrana" je u dodatnom učvršćivanju materijala pri uređenju mokre fasade.

Za završnu obradu se koriste završni materijali. Tradicionalno su to dekorativne fasadne žbuke.

VRSTE (ZAVRŠNA VLAŽNA FASADA):

Uređenje zidova ovom tehnologijom uključuje sljedeće faze:

1. Mjerenje zakrivljenosti zidova. U preliminarnoj fazi izrade mokre fasade utvrđuje se stepen zakrivljenosti površine. Za to se vješaju vodovi i povlače horizontalne niti, koje služe kao svjetionici. Kada se sistem kreće duž zida, mjeri se prostor za izolaciju i ljepilo.
2. Pričvršćivanje izolacije na ljepilo. Vezivo se nanosi na pjenastu ili mineralnu ploču u malim klizačima po sredini i duž rubova. Nakon toga, materijal se lijepi na zid. Prilikom postavljanja mokre fasade, preporučljivo je pričvrstiti polistiren na zid na udaljenosti, spojevi trebaju biti male dužine. Šavovi se pune ljepilom odmah prilikom postavljanja izolacije.
3. Ugradnja mehaničkih spojnica. U ovoj fazi se montiraju plastični kišobrani. Probijač pravi rupe u zidu, tiple se zabijaju čekićem. Važno je pravilno postaviti pričvršćivače. Prema tehnologiji, rade ovo: jedan tipl je u sredini ploče, a ostala četiri su u uglovima. Da biste uštedjeli na cijeni fasade, možete zabiti "kišobran" u šav između izolacijskih ploča.
4. Pojačanje. Mreža se lijepi na pjenaste ili mineralne ploče utiskivanjem u ljepilo. Vezivo se nanosi na izolaciju, nakon čega se na vrh postavlja mreža i pritisne prema dolje. Ostaci ljepila uklanjaju se lopaticom.
5. Malterisanje. Završna faza uređenja mokre fasade je površinsko malterisanje. Često se gruba završna obrada nanosi u nekoliko slojeva kako bi se zid pažljivo poravnao. Nakon što se kit osuši, može se nanositi završni sloj.

Povratak