Пробурить обыкновенную яму под столб достаточно просто, эта работа не сравнима с бурением скважины. Однако даже для такой простой операции потребуются определенные навыки и умение.
При строительстве забора или фундамента, мы сталкиваемся с тем, что необходимо пробурить яму под столб. В таких случаях целесообразно использовать специальные инструменты, такие как ручной бур.
Чем пробить яму под столбы? Такая работа всегда выполняется при строительстве сооружений, зданий и заборов. К ямам нужен особый подход.
Предварительные работы
Чаще всего яма для установки столба требуется при установке забора на дачном участке. Для правильного выполнения работ требуется предварительно провести некоторые расчеты. Для обнесения забором участка площадью 60 м2 столбы должны устанавливаться с шагом 2,5 метров. Нужно будет заранее пробить ямы под ворота, предусмотреть яму под входную дверь. Столбы для ворот должны находиться друг от друга на расстоянии 3 метров. До дверцы должен быть один метр. Проведя расчет, получим 45 ям.
Для того, чтобы вырыть яму для столба при строительстве забора воспользуйтесь земляным буром.
На следующем этапе монтажа забора нужно пробить ямы, куда будут устанавливаться столбы. Если применять для такой работы обыкновенную лопату, операция выкапывания займет массу времени, она будет очень трудоемкой. Примерно столько же времени потребуется для закапывания сделанных ям. Чтобы провести такую работу, лучше пользоваться буром. Данный инструмент можно приобрести в строительном магазине и подобрать нужный диаметр. Чтобы получить надежное закрепление столба в земле, требуется выкопать яму, чтобы ее размер был больше габарита столба, примерно на 15 см. Чтобы облегчить процесс бурения, землю размягчают водой. Предварительно выкапывают неглубокую яму, затем в нее заливают воду. Через 30 минут вода пропитает землю, можно будет начинать бурение. Чтобы исключить шатание столба, нужно выкопать в земле яму, глубина которой должна быть около одного метра.
Вернуться к оглавлению
Подготовка столбов
Перед тем, как закапывать в землю деревянный столб, его необходимо обработать специальными растворами от гниения.
Когда подготовительные работы с ямами закончены, необходимо провести обработку будущих столбов. Это нужно, только если заготовленные столбы сделаны из дерева, которое со временем начинает гнить. Поэтому низ столба, который зарывается в землю, нужно обязательно обработать. Такую операцию можно провести разными способами. Например, провести обжиг столбов прямо на костре. Такая обожженная древесина будет гнить очень медленно. Другим вариантом может стать обработка столба специальным горячим битумом. Обмазанный столб будет защищен от попадания влаги и микроорганизмов, которые разрушают дерево.
Чаще всего столб, предназначенный для установки забора, чтобы получить максимально прочное ограждение, вкапывается в ямы, глубина которых более 80 см. Проведя несложные подсчеты, можно определить, что величина всех углублений будет равняться 35 метрам. Сделать такую работу обыкновенной лопатой затруднительно. Поможет выполнить такую работу ручной бур.
Вернуться к оглавлению
Положительные свойства
Этот инструмент применяется для самых разных работ. Его используют при дренажных работах, он поможет сделать яму под фундамент, когда строятся небольшие здания. С помощью этого инструмента проводится монтаж свай под фундамент и так далее.
Инструмент имеет очень простую конструкцию, поэтому работать с ним легко, и совершенно не требуется каких-либо конкретных строительных навыков.
Если инструмент сделан с высоким качеством, он будет служить длительное время.
Ручной бур очень легко разбирается, поэтому его можно транспортировать в салоне, погрузить в багажник машины.
Вернуться к оглавлению
Применяемые методы
Для пробивания ямы под фундамент можно использовать специальную технику. Однако это будет не совсем экономично, аренда таких машин стоит недешево. Поэтому по возможности лучше использовать ручной бур, конструкция которого сделана из нескольких частей:
1. Буровой инструмент различного диаметра и длиной 1 метр.
2. Рукоятка.
3. Удлинитель.
Во время работы бур может затупиться, и тогда его можно заточить при помощи болгарки.
Масса такого бура достигает 10 кг. Этот инструмент позволяет пробурить яму, глубина которой может достигать 2,5 м. Подобный бур можно купить в специализированном строительном магазине.
Казалось бы, все вопросы решены. Купил бур и пробил ямы. Однако таким буром невозможно сделать ямы, если почва песчаная, а земля глинистая. Здесь не помогает даже удлинитель. При проворачивании бура углубления в землю не происходит. Причина такой проблемы кроется в затачивании бура. Все инструменты, которые можно приобрести в магазинах, на строительном рынке не имеют никакой заточки. Вывод понятен, необходима заточка ручного бура, которая позволит работать в любом виде почвы.
Инструмент можно заточить двумя способами. Для одного из них потребуется болгарка. Она быстро выполнит заточку лезвия бура. Инструмент станет очень острым. Появится возможность пробивать ямы в любом грунте. Но болгарка не всегда бывает под рукой, приходится обращаться к другому методу. Можно будет провести заточку лезвия обыкновенным напильником, но на это понадобится много времени и усилий.
Вернуться к оглавлению
Пробивание отверстий
После того, как вы вырыли яму, бур необходимо тщательно очистить от земли, чтобы он в последующем не проржавел.
После заточки можно приступать к пробиванию ям. Отлично заточенные лезвия дадут возможность работать с любым видом грунта. Однако при проведении работ возможно появление другой насущной проблемы. После того как глубина ямы достигнет 30 см, бывает, что прекращается проворачивание бура. Возникшая проблема устраняется довольно легко. Нужно в полученное углубление налить несколько литров воды, затем подождать пару минут. Когда земля размокнет, ручной бур снова будет с легкостью проворачиваться, опускаясь на требуемую глубину. После завершения копания требуемой ямы бур нужно вытащить из земли. Обыкновенным выдергиванием инструмента в данном случае не обойтись. Извлечение ручного бура проводят с раскачиванием его в разные стороны, постепенно расширяя отверстие.
Поле выхода бура из почвы станет видно, сколько размокшей земли прилипло к лезвию. Ее удаляют перед пробиванием очередной ямы. Обычно это легко делается обыкновенным ножом. Чтобы операция бурения проходила быстрее, воду можно сразу заливать в несколько заранее сделанных углублений. Профессионалы скажут, что пробивание отверстий таким методом обычно занимает четверть часа. Когда применяют ручной бур, то никаких дополнительных инструментов не нужно.
Как своими руками создать ручной бур? Чтобы изготовить самостоятельно обыкновенный ручной бур, нужно заготовить заранее несколько стоек, запастись несколькими лезвиями.
Схема изготовления бура своими руками: 1 – ручка; 2 – вставка; 3 – режущая насадка; 4 – муфта; 5 – болт с гайкой; 6 – режущие пластины; 7 – направляющий стержень; 8 – лезвие.
Необходимо для крепления лезвия просверлить в стойке ряд отверстий. Требуемую форму лезвий поможет получить обыкновенная болгарка. Она же будет и точильным инструментом. Конец стойки должен иметь острый наконечник, с помощью которого бур будет без проблем погружаться в землю.
Последним шагом изготовления своими руками ручного бура является крепеж рукоятки. Она изготавливается из подручных материалов, можно из резины или пластика.
Чтобы такой инструмент обезопасить от коррозии, необходимо провести его обработку специальными смесями, предназначенными для предотвращения возникновения ржавчины.
Главные задачи, которые решаются при выборе столбов для забора и их бетонировании, это устойчивость к механическим и ветровым нагрузкам, способность выдержать нагрузку материала, из которого будет ограждение, и долговечность.
Самые распространенные виды опор для ограждения загородных домов и коттеджей: из деревянного бруса, металлопрофиля, бетона и кирпича. Бетонирование столбов для забора производится только для металлических и бетонных опор.
Столбы из металла (труба или прямоугольный профиль) применяют в основном, если вокруг загородного дома, коттеджа возводят легкие виды заборов - из сетки рабицы, профнастила, деревянного штакетника или кованого металла.
При устройстве деревянных заборов, которые органично сочетаются с коттеджами из пиленого бревна или деревянными загородными домами, предпочтительнее использовать брус. Однако, даже при тщательной обработке древесины специальными составами, максимальный срок жизни деревянной опоры не превышает трех десятков лет, в отличие от металлических, или бетонных, которые простоят в два, а то и три раза дольше.
Деревянные опоры просто вкапываются в землю или в специально установленные "стаканы" из асбестовой трубы, чтобы была возможность заменить столб.
Если нужно установить массивный забор, за которым любой коттедж или загородный дом будут «как за каменной стеной», то лучшим решением станут бетонные опоры, либо столбики из кирпича.
Расчет столбов
Для определения точного количества столбов для забора, которые будем бетонировать, замеряется общая длина забора. Принятое расстояние между бетонными столбами при устройстве забора из профнастила или досок, обычно составляет от 2 до 2,5 метров, для более легких секций из сетки рабицы можно это расстояние увеличить до 3,5-4 метров. Бетонирование столбов для забора из более тяжелого материала, например, шифер, нужно производить не более, чем через 2 метра.
После этого приступаем к разметке мест для лунок под столбы. Длину каждой из сторон нужно разделить на планируемую ширину секции и прибавить еще один (угловой), это и будет количество столбов. Если получается цифра с дробью, тогда увеличивается ширина секций, Например, длина части забора 17 метров, где планировалось крепить листы профнастила по 2,5 метра.
Вычисления показывают, что нужно чуть больше семи столбиков. Для того чтобы смонтировать ровно 7 нужно немного увеличить длину секции и заказать листы металлопрофиля 9/(7-1) = 2.83 метра. Если предусматривается установка ворот и калитки, то их размеры учитывают отдельно, поскольку количество опор будет иное, чем на таком же прямом участке. Как правило размер калитки выбирают от 90 до 120 см, а ворота - от 3 до 3,5 метров. Оптимально сделать чертеж на листочке в клетку.
По центру будущих лунок забиваем колышки. Следующим этапом выбираем способ бетонирования.
Расчет столбов и разметку следует делать до того, как заказывать материалы для забора.
Виды бетонирования столбов
Устанавливать опоры для ограждения нужно строго в соответствии с типом выбранного забора и учитывая особенности грунтов. Наиболее универсальный способ - бетонирование столбов для забора. Качество бетонирования основы столба для забора зависит от соблюдения технологии.
Если количество лунок, которые нужно вырыть большое, то желательно приобрести мотобур, это ускорит и облегчит процесс. Если нужно сделать до десятка лунок, то можно воспользоваться ручным буром. Если земля очень твердая, то размягчить ее можно пролив предварительно водой. В среднем глубина лунки должна быть не меньше чем 1/3 высоты столба, но всегда ниже точки промерзания грунта, иначе в первую же зиму столбы упадут.
Диаметр лопастей бура должен соответствовать двум диаметрам столба. Это позволит без проблем утрамбовывать батон в лунке.
На данный момент применяют несколько способов бетонирования:
- частичное (отличается экономным использованием цемента);
- точечное, выигрывает по соотношению цена-качество;
- сухое, наиболее экономное, но при условии отсутствия сильных ветровых нагрузок на ограждение;
- ленточный монтаж, самый дорогой, но надежный вариант, подходит для все типов заборов и грунтов.
Технологии бетонирования столбов
Любая технология бетонирования предусматривает бурение лунки, в которую устанавливают столб для забора. Если высота ограды планируется два метра, то заглубить нужно метр столбика (общая длина 3 метра). При первом способе - частичное бетонирование столбов для забора, столб забивают в дно лунки глубиной 80 см, проверяют вертикальность отвесом, потом на треть высоты засыпают грунтом, который плотно трамбуют. Остальная часть лунки заливается бетонным раствором, который также уплотняют. Если в качестве столба используется металлопрофиль с открытым верхом, обязательно ставится заглушка, чтобы предотвратить попадание влаги внутрь.
Такой способ дешевле точечного, поскольку бетоном заливается только часть лунки, тогда как часть опоры находится в грунте. Однако этот способ имеет существенный недостаток. Он противопоказан для применения на пучинистых грунтах и там, где высокие грунтовые воды. При морозах опоры просто выдавливает из земли вместе с бетонным основанием, что нарушает прочность конструкции, а иногда забор может просто упасть. В таком случае подойдут другие технологии - точечное бетонирование, либо устройство ленточного фундамента под весь забор.
Технология точечного бетонирования предусматривает бурение лунки глубиной на 30 сантиметров длиннее, чем будет установлено основание столба, поскольку на ее дне создается подушка из песка, а затем мелкого гравия или шлака. При этом способе к опоре приделывают «пяту» (стальной лист, или квадрат из арматуры по диаметру лунки). Столб устанавливают в лунку, выравнивают и постепенно заливают бетоном всю лунку, не забывая протыкать куском арматуры каждый слой бетона, чтобы выгнать лишний воздух.
Если лунка копалась лопатой, то ее ширина будет значительно превышать диаметр опоры, в этом случае работы по бетонированию нужно производить в деревянную опалубку, установленную вокруг опоры. После распалубки яма засыпается землей и уплотняется.
Если в лунке начинает проступать вода, то опору помещают в гидроизолированный «стакан». Его можно сделать из рубероида, который скручивается в трубу по диаметру лунки, но на 20 сантиметров выше уровня земли, по шву он прошивается степлером, а на дно надевается полиэтиленовый кулек, который плотно фиксируется скотчем. «Стакан» опускают на подготовленную подушку, затем в него ставят опору и заливают бетоном. Верх стакана надрезается лепестками, которые потом загибают на бетон.
Технология сухого бетонирование получила распространение не так давно, но из-за своей дешевизны становится все более популярным. Перед установкой опоры в лунку, готовится «стакан» из гидроизоляционного материала, но без герметизации дна. Как и в предыдущем варианте, он устанавливается в лунку, в него - опора с «пятой», далее все пространство засыпают смесью песка и щебня, причем каждый слой проливается водой и трамбуется.
Не забывайте перед заливкой выровнять столб строго вертикально, проверив отвесом, и закрепить его, чтобы во время заливки и трамбовки раствора он не сдвигался с места.
Самый трудозатратный и дорогой, но, тем не менее, самый надежный способ бетонирования - устройство ленточного фундамента. В дополнение к лункам, которые делают меньшей глубины, роется траншея по всему периметру забора глубиной 35-40 сантиметров. Ширина фундамента будет зависеть от выбранного типа забора. Например, для сетки достаточно 10 см, под металлопрофиль, шифер или бетонные секции - 20-30 см, а для кирпичной кладки 40 или 45 мм.
Опалубка делается сплошной, на дне траншеи устраивают песчано-гравийной подушкой 10-12 см, после чего по всей длине вертикально забиваем арматуру в шахматном порядке вровень с опалубкой. Ставим опоры, закладываем арматурную сетку в опалубку и заливаем бетоном. Если предполагается мощный забор, то соответственно армирование проводят более мощное. Столбы можно обложить кирпичом.
Такая конструкция может выдержать вес высокого шлакоблочного забора, а стальные столбы в будущем можно обложить кирпичом.
Строительство забора вокруг домашнего или дачного участка, является очень важным и ответственным этапом. Благодаря качественно возведённому ограждению вы сможете получить достаточный уровень защищённости от внешних факторов, прикроете свой участок от взглядов прохожих и соседей. Так как ограждение является довольно дорогой конструкцией, то устанавливается оно один раз на несколько десятков лет, в процессе эксплуатации забор нуждается только в различного рода уходе, косметическом и профилактическом ремонте.
В большинстве случаев, качество и долговечность будут зависеть от того насколько надёжно закопаны и закреплены столы, которые, в свою очередь, зависят от качества выкопанных для них ям, о которых мы сегодня и будет разговаривать.
Проводим расчёты
Бурение под столбы является очень важным этапом строительства забора, так как именно в этой части конструкции и будет заключаться вся её надёжность. Если сделать ямы слишком маленькими, тогда забор может попросту упасть под воздействием ветра, воды, внешнего воздействия и прочего. Для качества конструкции, следует очень точно рассчитывать глубину и ширину, которые довольно строго регламентированы.
Минимальная глубина бурения отверстий под столбы должна составлять не менее пятидесяти сантиметров для низких заборов, до одного метра высотой. Если вы собираетесь возвести забор высоток от одного до двух метров, тогда глубину следует делать от семидесяти сантиметров до одного метра, в зависимости от плотности грунта и выбранной высоты вашего ограждения. Для заборов свыше двух метров в высоту, глубина должна составлять не менее тридцати-сорока процентов от высоты. При этом глубина не должна быть меньше семидесяти сантиметров.
Ширина или диаметр строго не регламентированы и не имеют каких-либо обязательных условий. Следует лишь делать отверстие такого размера, чтобы верхняя часть была полностью установлена над поверхностью забетонированного отверстия. Для больших и тяжёлых заборов, где в качестве столба будет кирпичная конструкция, лучше сделать яму немного шире, чтобы объём бетона был больше объёма столба, тогда вы сможете избежать проседания.
Как правильно ставить столбы
Перед заливкой ямы на дне утрамбовывается десятисантиметровый слой щебня, который не должен забирать глубину, так что во время выкапывания ямы, следует дополнительно углубиться на десять-пятнадцать сантиметров, чтобы насыпать каменную подушку под столб.
Для низких заборов, менее чем полтора метра, подушку из щебня достаточно сделать высотой около пяти-семи сантиметров. Для тяжёлых конструкций с низкой высотой слой щебня не уменьшается.
Подбираем инструмент
Выкопать аккуратную или большую по диаметру яму можно с помощью разнообразных инструментов. Некоторые из них можно найти в любом хозяйстве, некоторые являются специализированными и встречаются довольно редко и только в тех хозяйствах, который тесно связаны с регулярным бурением.
Ручной земляной бур
Самыми эффективными и наиболее часто используемыми средствами для бурения отверстий под столбы являются:
- Обычная ручная лопата.
- Садовый ручной бур различного диаметра.
- Моторный садовый бур, который бывает как ручным, так и в виде станка.
Теперь давайте разберём основные достоинства и недостатки каждого из них, во время работы по выкапыванию отверстий. Начнём по порядку с лопаты. Ручная лопата является самым распространённым и наиболее доступным инструментом, который обязательно найдётся в любом хозяйстве.
Даже если такой нету, то купить её не составит никакого труда на рынке, строительном магазине или просто занять у соседей. Стоимость такого инструмента копеечная, что делает его поистине незаменимым атрибутом.
Так как инструмент ручной, работать придётся руками, и бывает порой очень сложно, из-за сильной спрессованности грунта, и наличия в нём камней и корней деревьев. Также яма получается не слишком аккуратной и минимальный размер ограничивается шириной лопаты.
А выкопать небольшую и одновременно глубокую яму практически невозможно. Максимальная глубина, которую у вас получится выкопать это семьдесят сантиметров, при диаметре равном ширине лопаты. Но в случае когда необходимо отверстие с большим диаметром или нестандартной формой, лопата является незаменимой.
Разновидности земляных буров
Садовые ручные буры являются отличной альтернативой лопате, и могут создавать отверстия различного диаметра, обычно он может быть от нескольких сантиметров до сорока сантиметров. При большем диаметре у вас просто не будет сил прокрутить инструмент. Хотя для упрощения работы можно делать обороты с напарником, тогда работать будет значительно проще. Ямка получается отличной круглой формы, аккуратная и выкопать таким инструментом отверстие можно довольно глубокое, практически без ограничений.
Ямы следует делать диаметром в 2-3 раза больше, чем диаметр опор.
Садовый моторный бур является аналогом обычного ручного бура и практически ничем не отличается, только его оборачивать руками не придётся. К самому буру подключён дизельный мотор, который даёт необходимую мощность, чтобы выкапывать отверстия необходимой глубины и ширины, которая ограничена максимальным диаметром бура сорок пять сантиметров.
Существует две разновидности таких буров, ручные, которые находятся у вас в руках и их необходимо направлять в необходимое вам место бурения и в виде станка.
Во втором варианте мотор находится на колёсной раме, от которой обороты подаются на ручку, к которой прикреплён бур. Вам необходимо больно установить установку на необходимое место и поддерживать ручку, тем сами постепенно углубляя бур.
Этапы бурения
Вот мы подошли к ответу на вопрос как вкопать столбы для забора своими руками. Сделать это очень просто, вам необходимо пройти всего несколько простых этапов и яма будет полностью готова под установку в неё столба.
Итак, что необходимо сделать:
- Расчистить площадку, которая будет буриться. Убрать все сорняки, пни, остатки гравия и прочий мусор.
- Установить центральный шип бура посередине будущей ямы и начать оборачивать его в сторону хода винта.
- По мере углубления, необходимо иногда полностью вынимать бур, чтобы скинуть лишнюю землю.
После того как вы углубились на рассчитанную глубину, процесс считается оконченным и ваша яма полностью готова. Как видите, ничего сложного и непосильного в данной процессе нету.
Производим монтаж столбов
Чтобы забор долго стоял и не разрушался, необходимо закреплять столбы максимально качественно и надёжно, только в таком случае вы сможете получить необходимую надёжность и долговечность вашей конструкции. Весь процесс установка разделён на этапы, следуя который вы сможете проделать работу очень быстро и с необходимой надёжностью.
Схема установки опор для забора
Итак, приступим к строительству наших опор:
- Первым делом вы закидываем десять сантиметров гравия, для создания подушки. Тщательно его утрамбовываем, для большего качества можно обильно залить водой, дождаться когда она пропадёт и ещё раз протрамбовать.
- После чего устанавливаем два крайних столба с каждой из сторон.
- Сначала столбы фиксируются с помощью различных камней и кирпичей. Закреплять следует методом расклинивания, одновременно выставляя их по уровню.
- Закрепив крайние столбы, необходимо натянуть между ними леску или канат, таким образом, он будет служить ориентиром для установки следующих опор.
- Ориентируясь на канат, устанавливаем и закрепляем каждый следующий столб.
- После того как все опоры установлены, заливаем их раствором и даём ему полностью высохнуть. Для этого необходимо подождать двое-трое суток.
После высыхания, опоры полностью готовы и к ним можно устанавливать остальные элементы вашего будущего забора.