Что нужно для конопатки. Конопатим сруб правильно: какие есть материалы и как их использовать

Конопатка мхом

В конопатке мхом основное уже не соблюдение технологических тонкостей – она в этом отношении много проще конопатки волокнистыми материалами – а заготовка материала. Точнее, закупка. Лесной и болотный строительный мох поступает в продажу, но самозаготовка древесного мха возможна только в отдельных очень удаленных от цивилизации местах, а самозаготовка болотного мха в большинстве развитых стан запрещена и преследуется по закону: в последние десятилетия выявлена исключительно важная роль болот как аккумуляторов влаги и регуляторов природных процессов. Кроме того, мхи активно накапливают в себе множество как полезных, так и вредных микроэлементов; болотный мох – естественный фильтр радионуклидов. Конопатя мхом, собранным самостоятельно, вы рискуете не только заразить сруб гнилью, плесенью и вредителями, но и себя со своими близкими чем-то ничуть не лучше.

Лучший мох для конопатки – болотный сфагновый, или кукушкин лен, поз. 1 на рис: он никогда не просыпается в строениях и выделяет вещества, предохраняющие древесину от порчи. Но конопатить ярко-зеленым свежим сфагнумом (поз. 2) нельзя – он, перепревая, наоборот, испортит сруб. Конопатить нужно мхом (и болотным, и лесным), подсушенным до подвядания без прелости, поз. 3. Такой мох продается в мешках (поз. 4). В них его и надо хранить до использования, не допуская полного пересыхания: на конопать годится мох, еще чуть живой. Пересушенный серый или бурый строительный мох (поз. 5) это не конопаточный, а утеплительный материал. Кстати, очень хороший.

Примечание: скальным и наземным мхом конопатить нельзя – в нем обязательно останутся частички субстрата с зародышами вредителей древесины.

Порядок конопатки мхом

Мхом конопатят под зиму. По весне, когда придет тепло, но еще не настанет сушь, проверяют свисающие фестоны (см. ниже) и позеленевшие выщипывают. Затем подбивают фестоны в пазы. Очень важно при этом не допустить пересыхания конопати: если мох начал крошиться под конопаткой-инструментом, вся конопать цельной уже никогда не будет, и раз в 2-5 лет придется делать повторные конопатки, а весь сруб не простоит, сколько может. Спустя год проверяют постройку и, если расщелилась, проводят вторичную конопатку тем же (!) мхом.

Мох-сфагнум выкладывают в пазы при сборке сруба горой (поз. 1 на рис. ниже), т.к. он под давлением сильно слеживается. Фестоны болотного мха должны свисать из пазов обильно, поз. 2. Сразу после сборки сруба в оставшиеся щели (показано стрелками на поз. 2) добавляют мха, подбивая сверху косой деревянной конопаткой. Довольно легко оживающий древесный мох, наоборот, выкладывают экономно, но плотно, чтобы пустых щелей не было, поз. 3. Его фестоны должны выступать из пазов собранного сруба прим. на пол-ладони, но не свисать, поз. 4. Свисающие (показан стрелкой на поз. 4) обрезают.

Вместо мха

В приморских местностях можно обнаружить долговечные рубленые строения, проконопаченные вместо мха камкой – выброшенной штормами на берег морской травой зостерой или взморником. Камка также хороший утеплитель и в этом качестве ныне поступает в продажу высушенной, но конопатить можно только влажной свежей камкой. Зато конопать камкой получается отличная: она выделяет в дерево соли, делающие его непригодным для поселения вредителей, а в воздух помещения – йод. Который, как известно, помимо прочих полезных свойств, способствует выведению из организма кумулятивных ядов и радионуклидов. Конопатят камкой как мхом, с некоторыми отличиями: ее разбирают на плоские пряди и выкладывают их в пазы сруба елочкой без промежутков так, чтобы концы свисали на пол-бревна. По завершении сборки сруба концы подбивают в пазы деревянной конопаткой.

Синтетика и герметики

Синтетические конопати применяются в сочетании с черновой джутовой лентой, или, для «эстетики», с витым белым джутовым канатиком. Черновая лента в пазы сруба под конопатку герметиками укладывается без крыльев заподлицо с краями паза. Если бревна с финским пазом, то края ленты должны точно лечь на продольные вырезы в бревне под краевые выступы паза верхнего бревна.

Герметики для дерева выпускаются химически нейтральные полиуретановые: силикон по механическим и физико-химическим свойствам хуже согласован с древесиной (в частности, по коэффициенту температурного расширения ТКР), а под действием даже очень слабых кислот разрушается. В свою очередь, растворитель силикона – уксусная кислота – портит дерево, так что не пытайтесь заменить специальные герметики для дерева обычными строительными. Синтетикой конопатят преимущественно срубы из клееного бревна и бруса – их расчетный срок службы одинаков с таковым клеевых швов переклеенных пиломатериалов.

Конопатка герметиками осуществляется быстро и просто: начальный состав выдавливают из тубы в паз, поз. 1 на рис.. Когда схватится, швы шпаклюют поверх финишным составом в тон дереву, поз. 2.:

Есть и «суперсовременный» способ конопатки срубов, сложенных совсем без черновой конопати: вдоль швов делают запилы, вкладывают в них жгуты из саморасширяющегося пенополиэтилена и заделывают герметиком под дерево, поз. 3. В сущности это уже не конопатка, т.к. этот способ пригоден для строений из пиломатериалов без фасонных пазов, собранных на нагелях и пропитанных гидрофобизаторами (водоотталкивающими пропитками). Кроме того, годится он лишь для отборных материалов камерной сушки, полностью усохших и усевшихся. А как потом будет с короблением от влаги в процессе эксплуатации – поживем, увидим: на практике «бесконопаточная конопатка» пока используется не более 10-12 лет.

Вернемся к конопатке, которая все-таки конопатка, хоть и синтетическая. Финишные составы при высыхании темнеют, так что в тон к дереву их подбирают по пробным мазкам на таре. Но на свету финишная синтетическая конопатка выгорает и стены сруба приобретают вид, показанный на поз. 4. Кое-кто, раз уж подобного «украшения» не избежать, заказывает поклейку или забивку конопаточных швов белым витым канатиком. Насколько это прибавляет строению «эстетики и респекта», дело вкуса владельца. А о вкусах не спорят. Тем более – о вкусах персон, считающих, что натуральное дерево нуждается в дополнительном «облагораживании».

Гораздо практичнее применение синтетической конопати для заделки зияющих трещин в бревнах, поз. 5 на рис. Поверх герметика щели зашпаклевываются любой шпаклевкой по дереву для наружных работ, и все строение омолаживается. Шпаклевку приходится раз в 2-3 года подновлять – она на свету тоже выгорает – но это уже недолго, несложно и недорого.

Заключительный штрих – шлифовка

Конопатка еще не завершает строительства сруба до готовности под настил пола, монтаж чердачного перекрытия, крыши, установку окон, дверей, перегородок, под отделку и оборудование – сруб желательно, а внутри необходимо, зашлифовать. Особенно – рубленый из дикого бревна, окоренного вручную.

Шлифовать сруб шкуркой чрезвычайно долго, утомительно и от этого повреждаются внешние самые стойкие слои дерева. Сруб шлифуют ручной универсальной шлифовальной машиной с нейлоновыми щетками. Хуже – болгаркой с ними же; привод слишком мощный. Но главное здесь все-таки щетки для шлифовки дерева, см. видеообзор:

Видео: обзор нейлоновых щеток для шлифовки сруба

Шлифовка сруба щеткой вопрос вообще-то спорный: щетка снимает валик конопати, см. рис..

В принципе, ответ на этот вопрос очевиден. Конопатка сруба нужна для ликвидации межбревенчатых щелей и зазоров при помощи их уплотнения различного рода утеплителями.

Этот процесс выполняется многократно:

Непосредственно при укладке бревна на бревно при возведении сооружения, во время дачного строительства своими руками .

Через 12 месяцев после установки сруба.

Не менее, чем через четыре года от предыдущей конопатки сруба .

Из-за того, что дома из сруба имеют свойство давать усадку (пусть и не всегда значительную) в течение всей своей жизни, при появлении щелей сруб нужно подконопачивать.

2. Способы конопатки сруба.

Также не забывайте, что забивать утеплитель нужно обдуманно, так как можно сильно поднять по высоте сруб. И ещё, конопатятся стены с обеих сторон. Или можете опять же получить перекос. Если вы используете мох, он должен быть влажным и не рассыпаться в труху.

Рис.3 Конопатка сруба паклей

В случае с паклей и мхом:

1. Материал закручивается в жгут.

2. Запихивается насколько это возможно в межбревенчатые щели.

3. На получившийся жгут наставляется конопатка.

4. И потихоньку забивается при помощи молотка, либо киянки.

Это так называемый способ "врастяжку", который используется при не очень больших зазорах. В обратном случае, жгут не растягивается по всей длине, а формируется в петли и после этого забивается. Здесь на такую же площадь потребуется гораздо больше утеплителя . Этот метод называется "в набор".

Рис.4 Конопатка сруба джутом или льноватином

При конопатке сруба льноватином или джутом:

1. Фиксируется верхняя часть утеплителя.

2. Подворачивается нижняя часть сверху вниз.

3. Аккуратно забивается в щели.

Рис.5 Конопатка сруба по углам

Здесь также используются оба метода, в зависимости от величины зазора.

Рис.6 Конопатим сруб герметиком

В случае с конопаткой сруба специальным герметиком:

1. Сначала запихивается уплотнительный шнур.

2. Специальным пистолетом выдавливается герметик в щели.

4. Что делать после конопатки сруба.

Когда процесс конопатки сруба своими руками закончен, в любом случае вы будете его покрывать каким-нибудь средством, которых сейчас огромное множество. Так вот, для того, чтобы птички не повытаскивали утеплитель из щелей, а они очень любят использовать его в качестве строительного материала своих гнёзд, рекомендуем:

Либо все стыки оббить джутовым канатом, что придаст ещё более эстетичный вид вашему дому.

Либо при покраске дополнительно пройтись несколько раз кисточкой по швам, чтобы внешняя часть утеплителя затвердела.

На наш взгляд, первый способ интереснее. Конечно, он более затратный, но это делается всего один раз и опять же смотрится очень красиво. Второй метод менее надёжный и потребует периодической подкраски.

В общем, как вы поняли конопатку сруба можно вполне сделать своими руками. Все достаточно просто, если знать некоторые нюансы, о которых мы уже поговорили. Но в целом, процесс это достаточно муторный.

Почти не снижают количество людей, желающих построить собственный дом из дерева. Тем более что деревянные строения обладают массой достоинств в сравнении с каркасными, бетонными и кирпичными зданиями.

Но нередко многие и них забывают, что деревянный сруб, будь он возведен из бревен, оцилиндрованного бревна или бруса, имеет такой существенный недостаток или, скорее, особенность, как усадка и высокая деформативность деревянных элементов. По этой причине строительство деревянного дома всегда является более довольно продолжительным по времени – сначала нужно дождаться усадки сруба, и только потом можно приступать к отделочным работам.

Но приводит не только к изменению геометрических размеров бревен, но и к возникновению щелей и неплотностей, которые в последующем необходимо герметизировать. Без этого в доме будет холодно, влажно и неуютно. Для устранения возникших дефектов и проводится конопатка стен.

Что такое конопатка

Процесс конопатки заключается в устранении просветов между элементами сруба теплоизоляционным материалом, который предназначен для предотвращения проникновения внутрь дома потоков холодного воздуха.

Эта, казалось бы, простая работа требует от исполнителя терпения, аккуратности и довольно большого времени. Технология конопатки за прошедшие века практически не изменилась, поэтому многие застройщики предпочитают не заниматься конопаткой самостоятельно, а используют труд профессионалов.

Процесс конопатки имеет несколько целей:

• исправление дефектов, допущенных при сборке сруба;
• путем устранения мостиков холода;
• ликвидация зазоров, неизбежно возникающих в венцах, углах дома, между оконными и и срубом;
• придание дому завершенного вида.

Не стоит думать, что достаточно проконопатить дом одни раз и на этом все проблемы будут решены.

Только на первом этапе – при строительстве дома — конопатку проводят два раза:

• после первичной усадки сруба (примерно через полгода после его сборки);
• перед началом отделочных работ.

В давние времена основными материалами для целей утепления сруба были мох и шерсть. Они используются и сейчас, но на рынке появились и другие материалы, различные по цене и исходному сырью. Поэтому любой человек, даже ограниченный в средствах, сможет найти подходящий материал для утепления своего дома.

Для того чтобы правильно подобрать материал для конопатки, необходимо знать свойства, которыми он должен обладать (или хотя бы большинством из них).

Это такие свойства, как:

Все материалы, используемые для утепления сруба, делятся на две группы: натуральные и синтетические.

• пакля;
• пенька;
• войлок;
• льноватин;
• джут.

• минвата;
• вспененный полиэтилен;
• поролон;
• герметики.

Из искусственных утеплителей внимания заслуживают только герметики.

Остальные утеплители применять не стоит, поскольку это приведет к нежелательным последствиям:

• хороший утеплитель, но она боится влаги и может привести к развитию аллергических реакций у некоторых людей;
• вспененный полиэтилен – материал с закрытыми порами, хорошо держит тепло, но при этом не дышит, что может привести к загниванию венцов сруба;
• поролон и другие материалы с открытыми порами не в состоянии предохранить шов от промерзания, так как в поры попадают воздух и вода (кроме того, поролон проседает под тяжестью бревен и разлагается на свету).

Герметизацию швов можно проводить и с помощью герметиков. Это процесс гораздо более простой и быстрый, чем традиционная конопатка. Некоторые герметики (к примеру, Неомид) обладают хорошей адгезией к дереву и высокой эластичностью. Нанесение герметиков производится при помощи строительного пистолета. Получаемые таким путем швы не боятся влаги, не разлагаются под воздействием УФ-лучей, не желтеют и не плесневеют.

Но, как бы ни были хороши современные герметики, большинство хозяев предпочитают проводить конопатку дома натуральными материалами.

Мох – это самый древний и по сей день довольно эффективный утеплитель для сруба.

Он обладает такими необходимыми свойствами, как:

• отличная гигроскопичность (способен впитывать влагу в объеме в 20 раз больше собственного);
• наличие в структуре волокон лигнина, который противостоит порче как самого мха, так и бревен сруба;
• бактерицидные свойства – мох способен уничтожать микроорганизмы.

Перед конопаткой сухой мох смачивают в растворе, приготовленном из 200 г мыла и 500 г масла, растворенном в ведре воды. Из всех видов мха в качестве конопатки используют только два вида: лесной (кукушкин лен) и красный болотный мох.

Мох укладывают не после сборки сруба, а во время нее. Для этого увлажненный материал распределяют слоем не менее 10 см по венцам стеблями поперек. Концы стеблей длиной 10 – 15 см выпускают наружу, для последующей конопатки. Минусом этого способа является высокая трудоемкость подготовки мха (он должен быть очищен от остатков почвы и высушен) и довольно сложный процесс конопатки.

Паклю использовать можно, но нежелательно.

Причин несколько:

• паклю сложно скрутить так, чтобы она не рассыпалась;
• она хорошо впитывает водяные пары, поэтому почти всегда находится во влажном состоянии и портится;
• на жаре материал рассыпается в труху;
• паклю очень любят птицы, использующие ее для строительства гнезд.

Таким образом, конопаткой сруба придется заниматься слишком часто. Предварительно паклю обрабатывают раствором формалина, а потом сушат. Это предохраняет ее от вредителей. Работать с паклей не слишком удобно, поскольку она слишком жесткая и очень трудно добиться плотного заполнения шва.

Пенька – изготовлена из волокон стеблей конопли, которые отличаются высокой прочностью и стойкостью к различным воздействиям.

– нетканый материал, изготавливаемый из валяной шерсти. Для конопатки его нарезают полосами. Нуждается в предварительной обработке защитными составами, поскольку легко повреждается молью и другими вредителями. В настоящее время можно приобрести импрегнированный войлок, который уже прошел обработку битумом или смолой.

Лен – желательно использовать для утепления дома их сухой древесины или . Материал не обладает высокой плотностью и боится длительного воздействия влаги, которая может вызвать в нем процессы гниения. Оттенок льняной конопатки обычно серый.

Льноватин – изготавливают из льна и джута, которые вместе образуют хороший утеплитель. Материал стоек к внешним воздействиям, имеет хорошую плотность и свойство восстанавливать свои размеры. После высыхания древесины, приводящего к образованию щелей, материал надежно заполняет все образовавшиеся пустоты.

Джут – по свойствам напоминает мох, но с ним гораздо легче работать. Материал имеет достаточную плотность для того, чтобы не пропускать холод и не выпускать из дома тепло. Джут является дышащим гигроскопичным материалом. Помимо всех этих положительных свойств джут имеет красивый золотистый оттенок, что очень украшает дом.

Технология утепления рубленых стен

С давних времен и по сей день для утепления деревянных стен используются две основных технологии.

В растяжку – используется в основном для конопатки узких щелей:

• из выбранного утеплителя формируют прядь, укладывают ее в щель и проталкивают лопаткой, оставляя снаружи край материала длиной около 5 см;
• затем из утеплителя сворачивают тонкий валик, который заворачивают в оставленный свободным край утеплителя и аккуратно, используя зубило, забивают в паз.

В набор – применяют для конопатки больших пазов и щелей между бревнами:

• уплотнитель скручивают в длинные пряди толщиной до 15 мм и сматывают в клубки;
• затем его аккуратно разматывают, одновременно забивая материал в щели при помощи зубила-конопатки;
• если щели имеют разные размеры, то для более крупных необходимую толщину утеплителя набирают путем скручивания его в петли.

• конопатки (они бывают разными: наборная, кривая, разбивная);
• деревянная киянка или резиновый молоток с широким бойком.

Конопатки имеют стальное лезвие, которое должно быть неострым и гладким, иначе оно может повредить уплотнитель.

Порядок производства работ:

• Сам процесс конопатки начинается снизу, с самого нижнего венца и продолжается вверх. Необходимо учитывать, что проконопачивание швов меняет высоту сруба.
• Один шов необходимо проконопатить по всему периметру сруба, сначала снаружи, потом изнутри. Это позволит избежать перекосов стен дома.
• Затем обрабатывают следующий по высоте шов. И так до самого верхнего.

Конопатить отдельные стены нельзя, это может привести к отклонению стены от вертикали.

Как видно, процесс конопатки сруба не так уж сложен, но требует большой аккуратности тщательного исполнения всех операций. Тогда ваш дом на долгие годы будет защищен от атмосферных воздействий, а фасады дома обретут законченный вид.

Дерево – прекрасный природный строительный и утеплительный материал. Искусственного аналога, который смог бы его заменить на все 100%, еще не придумали. Поэтому как стройматериал дерево активно используется до сих пор. И не удивительно, что дачники в большинстве случаев выбирают именно дома из дерева – бревна. Но многие задаются поиском решения проблемы защиты бревен от деформации, порчи и влаги. И, естественно, возникает вопрос, как конопатить дом из бревна. Потому что именно после конопатки древесные стены становятся еще более надежными и долговечными.

Для изоляции сруба используют войлок, паклю, пеньку.

Конопатка сруба производится только после того, как дом полностью сядет, и может быть сделана не раньше чем через полгода или год. Но чем дольше идет процесс усадки, тем будет лучше.

Во время постройки дома между бревнами и внутренней обшивкой находится утеплитель.

Так вот, при правильной его укладке края утеплителя должны быть видны с наружной части стены.

С чего начать процесс?

Первый этап состоит в том, чтобы с помощью молотка и стамески утрамбовать края утеплителя между бревенчатым срубом. При этом нужно быть очень внимательным и конопатку сруба начинать с самых нижних бревен. И проводить одновременно по всем стенам. Первый этап конопатки бревенчатого сруба может быть рискованным, так как утрамбовка утеплителя может сдвинуть бревна между собой.

Чем выше будет подниматься , тем с минимальным усилием производится утрамбовка утеплителя. На верхних уровнях утеплитель может просто подгибаться с дальнейшим его креплением.

При сооружении угловых срубов из бревен часто утеплитель ложится неправильно и выходит только за торцы дома.

Конопатка сруба: А - врастяжку; Б - внабор.

1. Эту ошибку нужно исправлять путем докладки в такие места дополнительных шаров утеплителя таким образом, чтобы он вышел за чаши бревенчатого сруба, но эта технология применяется только на углах.
2. После завершения первого этапа рабочего процесса нужно обязательно просмотреть стены дома со всех сторон с целью проверки наличия зазоров между бревенчатыми срубами, дальнейшего их устранения путем окончания первого этапа. Ведь если на этом этапе допустить ошибки, то работа может оказаться некачественной и деревянный сруб не придаст стене нужных качеств.
3. Нужно также помнить, что края утеплителя не просто засовываются между бревенчатыми срубами. Они именно утрамбовывается, и большая часть должна попасть в щели для их устранения, чтобы срубы не поднялись между собой, тем самым не образовав новые щели.

Вернуться к оглавлению

Продолжение конопатки стен

Натуральные уплотнители реализуются в виде тканевой ленты и ваты.

Второй этап конопатки стен состоит в том, чтобы заложить внешний слой утеплителя. Для этого может быть использован либо тот же самый материал, что и до этого, либо какой-нибудь другой. Главное, чтобы он был качественный и простой в применении. Этот процесс намного проще и заключается в основном в фиксировании второго слоя утеплителя, но не с помощью трамбовки между бревенчатыми срубами, а в применении дополнительных материалов, к примеру, деревянных планок.

Второй этап конопатки срубов не все применяют, но он предоставляет дополнительную гарантию, что она на первых порах не будет покорежена, а усилия хозяина не пройдут даром.

Внешний слой утеплителя добавляется без особых усилий. Желательно, чтобы утеплитель был чуть тверже, чем внутренняя кладка. Причем второй этап пройдет лучше, если в процессе использовать толь, сложенный в несколько листов. Таким образом должна получиться не сильно широкая, размером максимум в человеческую ладонь, но по длине укладки в зазор между бревенчатыми срубами лента.

Иногда используют веревку толщиной с канат, но этот способ более трудоемкий и требует дополнительного использования разных крепежных растворов. Однако он недолговечен, так как крепежные растворы качественно скрепляют кирпич, а не бревенчатые срубы.

Дорожку из толя либо прессованного мха (что также можно использовать, причем качество не потеряется) конопатят на место первой конопки. Сразу же с укладкой такого рода утеплителя закрепляют результат посредством фиксации поверх деревянными планками. Дерево желательно подобрать не сильно тонкое и не слишком толстое.

Что такое конопатка? По сути, это процесс уплотнения сруба волокнистыми материалами – мхом, паклей и другими; при этом может использоваться теплоизоляционный материал как межвенцовый утеплитель – льноджутовое волокно, монтажная пена, к примеру. Но правильно конопатить не так просто – обо всех тонкостях и особенностях этого процесса вы узнаете из этой статьи. Итак, как конопатить сруб – мхом, паклей, лентой и герметиками.

Технология правильного выполнения работ

Как только сруб уложен, конопатить его еще нельзя – ведь впереди усадка. Можно понять, конечно, желание строящих баню заработать, почему они и предлагают проконопатить все тут же, но делать это нужно только минимум через полгода.

Итак, как только сруб дал усадку, можно начинать его конопатить – снизу вверх, с самого нижнего венца. Делать это нужно так: конопатится один шов, строго по периметру всего сруба – снаружи, потом внутри. Отдельно конопатить каждую стену нельзя – иначе сруб со временем перекосится. То же касается отдельной конопатки внешней и внутренней стороны – из-за этого легко может произойти опасное отклонение стен по вертикали.

Конопатка – дело тщательно, копотливое. Мастер при этом обязано постоянно следить за срубом, чтобы не возникло перекосов стен. И плохо, если после конопатки весь сруб поднялся на целый венец – это неизменно приведет к вываливанию бревен из шкантов или замков, а потому лучше этого не допускать.

Какому материалу отдать предпочтение?

Итак, вот самые распространенные материалы для конопатки бани из сруба:

Мох - как в старые добрые времена

Мох – экологически чистый материал, который обладает лечебными свойствами. Он хорошо противостоит перепаду температур и высыханию, поглощает влагу, но не гниет. А самое главное – он обладает антимикробными и тонизирующими свойствами, и при этом служит достаточно долго.

Этот материал для конопатки использовался еще с давних времен. На сегодняшний день его нельзя назвать наилучшим, но многие владельцы бань применяют во время стройки только его.

Итак, при укладке использовать можно только сильно увлажненный мох – тогда после усушки сруба он превратится в однородную плотную массу, которая заполнит все полости и щели. А потому больше конопатить баню не придется. Однако опытные строители не советуют придавать особое значение историческому опыту его использования – такая отделка все-таки обходится достаточно дорого.

Пакля - не все так гладко

Конопатка паклей – самая сложная. При усушке сруба она будет постепенно набирать влажность и со временем сгниет, превратившись в труху. И придется потом вычищать этот утеплитель, заново все конопатить и плотно заполнять опустошенные полости – а на это уйдет немало сил и времени.

Герметики - современные технологии

Герметики для бани из сруба стоят намного дороже пакли, но и у них есть свои неоспоримые преимущества. Герметики как средство конопатки подходят, если сруб – оцилиндровка, либо хорошо срубленный из обычного бревна, и паз в нем – полукруглый. И если в нем между бревнами – джутовое полотно. Вот в таком случае действительно можно обойтись одним герметиком. Но, если же сруб был сделан с помощью бензопилы, и паз в нем треугольной формы – здесь уже необходимо заполнять пустоту, т.е. конопатить по-настоящему.

Если же использовать герметик с паклей, то все должно происходить по такой схеме: баня конопатится паклей два раза, и после полной ее усадке швы герметизируются. А для того, чтобы сэкономить герметик, в пазы желательно заложить шнур из утеплителя.

Причем для швов разной ширины – разные типы герметика. Зато швы получаются светлые и аккуратные. Да и риска последующих конопаток уже нет.

Конопатка ленточным утеплителем

Один из самых простых способов конопатки – конопатка лентой. Ее не нужно резать на полосы, благодаря чему значительно облегчается весь процесс. А делать это нужно так:

• Шаг 1. Сначала необходимо подойти к одному из торцов сруба, положить конец ленты на землю, и, разматывая ее, постепенно отходить к другому концу. Отрезать ленту не нужно – важно только, чтобы она не перекручивалась и шла полоской. А самое главное – ленту нельзя натягивать, идти она должна слега расслабленной.

• Шаг 2. Возвращаясь к началу ленты, нужно поднять ее конце и прямо от торца начать подтыкать ее между венцов – тем инструментом, какой был подобран в зависимости от имеющихся зазоров. Как только уже пройдено до торца, нужно оставить запас на 10-20 см – и только тогда ленту можно перерезать, причем только хорошо наточенными ножницами.
• Шаг 3. На этом этапе можно уже законопачивать ленту. Но только понемногу – иначе она пойдет складками. Причем конопатить ею нужно не в один этап, а в несколько – пока лента не исчезнет в бревнах вся, и тот запас, что оставлялся изначально, тоже исчезнет. Что же касается самого процесса, то лента запихиваться должна как бы по диагонали.
• Шаг 4. Теперь нужно все повторить – между теми же венцами. Как ни странно, туда еще спокойно войдут две или три ленты, в зависимости от их плотности. Т.е. на саму конопатку утеплителя уходит минимум в четыре раза, чем его было использовано первоначально при укладке – и это только при конопатке снаружи, тогда как по всем правилам сделать то же самое нужно и внутри.

Итак, если набивка утеплителя стала плотной, как древесина, конопатка прошла удачно. К слову, мастера советуют брать джут не менее 10 мм – и чем он толще будет, тем лучше.

А вот сегодня вполне достойной его альтернативой считается китайский инструмент, который и стоит не дорого, и по качеству вполне приемлем.

К слову, если использовать твердый инструмент для конопатки, то не избежать сколов и вмятин – ведь он будет соскальзывать. Мягкой же конопаткой пользоваться сложнее, зато изготавливать ее можно прямо на месте, своими руками. Делаются сегодня и деревянные конопатки с загнутыми краями, которым проникать в глубину шва достаточно легко, но для использования их нужен навык.

В общем же все под силу русскому человеку!

← Вернуться