Дачный погреб. Различные варианты погреба для дачи своими руками

Трудно представить современный дом или приусадебный участок без погреба. Это сооружение позволяет до весны сохранить урожай и консервацию. Типовой проект погреба предполагает его наружное исполнение. Это отдельно стоящее сооружение, создающее уникальную атмосферу сельского домика, придает участку уют.

Различают следующие два понятия:

погреб;
подвал.

Подвал обустраивается в доме под полом и может служить как помещением для хранения, так и любой другой комнатой. У погреба совершенно определенное назначение – быть хранилищем для сельскохозяйственных продуктов и консервации.

Для обеспечения надежной сохранности продовольствия, погреб должен соответствовать требованиям:

Поддерживать оптимальный температурный режим в любое время года.
Создавать микроклимат, не допуская пересыхания и переувлажнения продуктов.
Постоянный приток свежего воздуха для вывода запаха газов.
Надежность и вместительность стеллажей и полок.
Предотвращать проникновение грызунов и насекомых в помещение.
Надежная гидроизоляционная система.
Свободный доступ к провизии, легкодоступность.

К материалам и конструкции также предъявляются требования:

прочность конструкции;
долговечность материалов;
стойкость к атмосферным воздействиям;
хорошая гидроизоляция;
надежная система приточного вентилирования.

Виды погребов

По способу можно разделить на три типа:

заглубленные;
полузаглубленные;
наземные.

По расположению относительно дома выделяют:

подпольный;
пристенный;
отдельно стоящий погреб.

Отдельно стоящее сооружение обычно встраивают в естественный холм. Если приусадебный участок находится на равнине, погреб частично или полностью вкапывают в землю, искусственно создавая над ним холмик.

Здание обязательно должно быть оснащено тамбуром. Это требование обусловлено тем, что холодный воздух может повредить сохранность провизии. Также необходима защита от сквозняков. В погребе запасы расставляют в соответствии с температурой хранения, по принципу: чем ниже полка, тем холоднее.

Важно! Удачным расположением приусадебного погреба будут затенённые участки. Входную дверь рекомендуется располагать лицом к северной или северо-восточной стороне. Этот прием поможет избежать перегрева помещения от палящего солнца летом.

Для стандартной семьи из четырех человек достаточным будет хранилище размером в 7 квадратных метров. Погреб может быть и больших размеров. Всё зависит от потребностей и финансовых возможностей хозяина.

Заглубленный погреб

К заглубленным сооружениям относятся строения, которые полностью находятся под поверхностью земли.

Если заглубленное сооружение построено под полом дома – это подвал. Типовой проект включает в себя:

гидроизолированные стены и пол;
полки и стеллажи;
вентиляционные отдушины;
лестницу;

Межэтажное перекрытие подвала должно иметь повышенную прочность, поэтому, чаще всего, оно бетонируется. Вход в хранилище можно обустроить как изнутри дома, так и снаружи. Во втором случае дополнительно оборудуется углублённая площадка с лестницей. Стены изготавливаются из кирпича, шлакоблока или дерева. Но вполне приемлемы монолитные заливные конструкции. Этот способ обустройства наиболее распространён.

Отдельно стоящий заглублённый погреб строится как отдельное здание. Схема конструкции довольно проста. На участке подготавливается котлован, глубиной около двух метров. Затем выполняется дренаж пола и обустраиваются стены, покрытые гидроизолятором. Потолок исполняется из достаточно лёгких материалов: брусьев, перекрытых смесью из глины и соломы. Толщина такого укрытия 40-50 см. Пол защищается слоем глины, высотой до 15 см. По периметру погреба необходимо обустроить дренажную систему толщиной 50 см. Проект погреба с погребицей – наиболее сложная конструкция. Это сооружение состоит из подземной и надземной частей. Углублённая часть используется непосредственно как хранилище для продуктов. Надземная часть (домик) может быть использована для хранения приусадебного инвентаря. Такой способом обустроенный погреб очень хорошо защищает подвал от атмосферных осадков и температурных изменений.

Полузаглубленный погреб

Полузаглублённая конструкция погреба может быть построена как на равнине, так и на холмистой местности. Подвальная часть углублена вглубь земли на 75-150 см. Стены укладываются из кирпича, шлакоблока или бетона. Потолок перекрывается брусьями и заливается глиняной обмазкой, поверх которой устилается гидроизоляционный слой из рубероида. Поверхность полузаглубленного строения засыпается землей. Это позволяет сохранять примерно одинаковую температуру в погребе и зимой и летом.

Наземный погреб

Наземное сооружение для хранения продовольствия возводится в случаях высоких грунтовых вод. Все строение должно находиться над поверхностью земли, или с незначительным углублением до 50 см.

Наиболее важной задачей при возведении такого типа конструкции является достижение эффекта термоса. Чаще всего поверх погреба подсыпается земляной слой высотой до 1 метра. Высота погреба, построенного над землей, обычно составляет 2 метра.

Важно! Фасад наземного погреба тщательно утепляется, для того, чтобы температурный режим внутри хранилища оставался всегда одинаковым.

Интересной разновидностью наземного подвала является ледник. Особенностью его сооружения является углубление в землю на 40-50 см для хранения льда. Отсюда, и название такое. Очень важно в леднике обустроить качественную вентиляцию.

Погреб для хранения вина

Винный погреб обычно сооружается в подвальном помещении дома. Площадь такого хранилища может составлять 7-10 квадратных метров. Очень важным условием является соблюдение температурного режима и влажности. Температура в винном погребке должна находиться в пределах 12-16 градусов. Влажность должна поддерживаться на уровне 70%.

Располагать такой погребок следует подальше от мастерских и гаража, чтобы избежать воздействия вибрации. Таким же важным условием является облицовка. Все материалы должны быть безопасны и экологичны, а также не должны выделять запахи. Стены необходимо тщательно покрыть теплоизоляционными материалами. Пространство оборудуется стеллажами с вырезами под бутылки или бочонки. Наилучшим материалом для возведения стен является кирпич, а для насыпи пола – песок.

Строительство погреба

Прежде чем преступить непосредственно к строительству хранилища, необходимо выбрать место для строительства погреба. Местом для возведения продуктового хранилища вполне может быть участок с возвышенностью, куда не сможет попадать и накапливаться атмосферная влага. При высоких грунтовых водах необходимо сооружать наземный погреб.

Совет! Полузаглубленную постройку рекомендуется оборудовать при высоте подземных вод 1,5м.

Строительство погреба производится поэтапно:

Подготовка котлована.
Прокладка дренажной подушки из гравия, керамзита, щебня, песка.
Прокладка гидроизоляционного слоя.
Армирование и бетонирование пола.
Подготовка опалубки для возведения стен.
Монтаж арматуры.
Бетонирование стен.
Уплотнение вибратором.
Внешняя гидроизоляция.
Внутренняя гидроизоляция.
Оштукатуривание потолка и стен, облицовка.
Обустройство пространства стеллажами и полками.
Оборудование вентиляции.
Обустройство потолка.

Основные принципы при закладке погреба

Закладка фундамента

Размер котлована по периметру необходимо увеличить на 30-40 см от реальных размеров.
Минимальная глубина фундамента 30см.
Периметр укрепляется опалубкой во избежание осыпания земли.
По углам устанавливаются столбы высотой 10см.

После монтажа фундамента переходят к гидроизоляции и заливке пола бетоном. Гидроизоляция обустраивается при помощи слоя щебня, гравия или строительного мусора. Для большего эффекта сухие смеси заливаются разогретым битумом. Поверх укладываются листы рубероида. Сверху гидроизоляционного слоя пол погреба подвала засыпается песком.

Возведение стен

Если на участке влажный грунт, стены погреба монтируют из армируемого бетона марки 350. Наиболее подходящая замена для бетона – кирпичная кладка или камень. Но использование этих строительных материалов рекомендуется на сухих почвах. Этапы монтажа стен подвала:

Монтаж опалубки.
Установка арматурной сетки.
Послойная заливка бетона с тщательной его утрамбовкой.
Верх листа арматуры крепится к потолочному перекрытию.
После тщательной и длительной просушки опалубку можно разобрать. Демонтаж следует производить спустя 4 недели.

Обустройство тамбура

Перед хранилищем выстраивается тамбур с двумя дверьми. Воздух, который накапливается в тамбуре, выступает в качестве термоизоляции. Благодаря ему в хранилище создается необходимый микроклимат. Создавая схему погреба, необходимо тщательно продумать количество ступеней в лестнице. Ширина каждой проступи не менее 200мм. Грамотно спроектированное пространство обеспечит подход и доступность к любой полке и стеллажу хранилища.

Потолочное перекрытие

Потолок подвала выполняется методом не снимаемой опалубки. В качестве основного материала используется бетон марки 250. Этапы монтажа потолочного перекрытия:

Из деревянных брусьев выполняется поперечный каркас.
Поверх каркаса укладывается армирующая сетка с ячейками 20см.
Арматура настенная соединяется с потолочной арматурой при помощи вязальной проволоки.
Сооружается опалубка.
Заливка бетоном происходит в несколько этапов. Каждый слой необходимо тщательно утрамбовать и дать просохнуть.

Полное застывание потолочной заливки наступает через 3 недели.

Гидроизоляция

Подвальное помещение требует тщательной гидроизоляции. Устройство влагозащитного слоя в погребе выполняется при помощи мастики и битумными жидкими смесями.

Поверх стен наплавляются листы рубероида, который тщательно соединяется с напольным покрытием, дополнительно промазывая швы мастикой. Наружные стены и потолок защищаются пенополистирольными плитами. Потолок изолируют двойным слоем рубероида. Сверху насыпается слой из щебня с песком. Затем, укладывается геотекстиль. Завершающим покрытием является земельный вал. Грунт – это естественная теплоизоляция. Для укрепления земляной насыпи необходимо высадить почвопокровные растения с развитой корневой системой.

В гараже

Вентиляция погреба

Без постоянного воздухообмена продукты не будут храниться в помещении. Поэтому очень важным этапом в обустройстве погреба является монтаж системы вентиляции. Принцип обустройства вентиляции:

Закрепляется вытяжная труба. Её необходимо закрепить в наиболее высоком месте под потолком.
Приточную трубу необходимо разместить немного выше напольного покрытия.
Концы труб выводятся наружу.
Образовавшиеся отдушины в стенах между труб необходимо изолировать монтажной пеной.
На внешние окончания труб навешивают козырьки от влаги и сетку от грызунов и насекомых.

Вентиляционные отдушины можно сделать из бетона. При помощи опалубки смонтировать трубу и изолировать мастикой и рубероидом.

Оформление фасада

Фасад наружного погреба должен отвечать повышенным требованиям к долговечности материала. Помимо этого, дверь должна плотно прилегать, исключая возникновение сквозняков.

Уютный холмик-погребок замечательно вписывается в ландшафт любого приусадебного участка. Выложив к подвалу красивую дорожку и облицевав фасад хранилища натуральным природным камнем, обычный погребок превратиться в самую красивую часть участка.

Погреб на даче сложно заменить холодильником: только специальное помещение вместит овощные запасы и десятки баночек с салатами, вареньями и соленьями, которые с любовью приготовили рачительные хозяйки. Один из популярных вариантов – не использовать подвал жилого здания, а построить погреб своими руками неподалеку от дома, сделав оригинальную внешнюю отделку и оборудовав по своему вкусу внутреннюю часть.

Следует отличать два понятия – погреб и подвал. Помещение, которое находится в доме под первым этажом, то есть ниже уровня земли, обычно называют подвалом. Площадь его чаще всего равна площади дома, поэтому он с легкостью вмещает несколько хозяйственных блоков. Там могут располагаться кладовые (в том числе и погреб), бойлерная, прачечная, а при продуманной теплоизоляции – дополнительная комната или бассейн. Распространенный вариант – просторный гараж, объединенный с мастерской.

Погреб имеет более конкретное назначение – он служит только для хранения продуктов: сезонного дачного урожая или консервированных запасов. Помещения оборудованы большим количеством удобных полок, стеллажей, подставок, а также вентиляционной системой и спланированной теплоизоляцией, создающий наиболее подходящий режим для хранения свежих овощей. Для некоторых продуктов предусмотрен ледник (природный морозильник). Погреб может располагаться как в подвале жилого дома, так и на отдельной территории, в землянке или надземном строении. Возвести погреб на даче своими руками не сложнее, чем построить беседку или баню.

Отдельно стоящий погреб – возможность украсить приусадебную территорию оригинальным строением самой невероятной конструкции, отражающей стилевую направленность всего участка

Каменная кладка, необычная форма, тяжелые двери с железными петлями и засовами – и перед нами не простой деревенский погреб, а фрагмент старинного замка

Самостоятельное строительство полузаглубленного погреба

Самый распространенный вариант дачного погреба – полузаглубленный. Он дает возможность одновременно убить двух зайцев: украсить территорию оригинальной постройкой и создать оптимальные условия для хранения овощей и фруктов.

Особенности конструкции данного строения

Все строение делится на две разные по размерам части, одна из которых находится над землей, вторая – полностью в земле. Заглубление нижней части во многом зависит от уровня грунтовых вод. Если он позволяет, то глубина хранилища достигает 2,3-2,5 м. Высота верхней части зависит от назначения. Если это просто декоративный тамбур, то он невелик по площади и ограничивается высотой входной двери, равной росту человека. Если надземная часть играет роль летней кухни, столовой или гостевого домика, то высота потолков может равняться 2,5 м.

Желание построить полузаглубленный погреб как правило возникает тогда, когда подвал дома не предназначен для хранения продуктов, к тому же есть необходимость в возведении дополнительной постройки, например, летней кухни. Безусловно, нужен подробный план работы и схема будущего строения. Для стен погреба можно использовать любые материалы, так как его строительство аналогично возведению обычного дома с подвальным помещением. Как правило, применяют кирпич, бетон, камень, а для надземной части отлично подходит дерево.

Прекрасный образец полузаглубленного дачного погреба: небольшой каменный тамбур с деревянной крышей возвышается над землей, а хранилище находится под землей

Полузаглубленный погреб: а – вид сверху; б – в разрезе; 1 – теплоизоляционный слой; 2 – финишная побелка; 3 – верхний слой – плитка; 4 – битумная обмазка; 5 – фиксация глиняным замком; 6 – основание

Пол в подземной части заливают бетоном, иногда останавливаются на утрамбованной глине. Для перекрытий идеально подходят деревянные балки. Все части строения: стены, пол, перекрытия – покрывают теплоизоляцией из подручных материалов, например, глиняной смазки. Идеальный вариант – использование современной гидроизоляции: минваты, битумных и полимерных покрытий.

Соединяет оба яруса удобный люк, размеры которого определяются с учетом переносимой тары – мешков, ящиков, ведер, банок.

Лестница, ведущая в погреб, обычно выглядит как обыкновенная стремянка. Если наземное помещение дополнительно не отапливается, верхняя часть оборудуется люком

Общие правила строительства независимого погреба:

Строительство ведется в теплое время года.
Для возведения погреба идеально подходит возвышенность.
Обязательное условие – оборудование помещений погреба вентиляцией.
Деревянные детали дополнительно обрабатываются антисептиком.
Входная дверь располагается с северной стороны.

Подземная часть – погреб

Для начала необходимо вырыть котлован, который на полметра в каждую сторону больше погреба. Запасные 50 см пригодятся, когда потребуется сделать гидроизоляцию стен или провести коммуникации. Стены выкладывают из кирпича, бетонных блоков или камней. Если в ход идут деревянные бревна или брус, то каждую деталь следует обработать специальными средством от гнили и плесени. Часто делают монолитное бетонное строение в виде цоколя: подготавливают опалубку, сооружают из арматуры некое подобие сетки и заливают его бетонным раствором. Для защиты углов и стыков используют рубероид. После демонтажа опалубки стены с обеих сторон штукатурят цементным раствором.

Есть решение как не ждать длительного высыхания бетона. Вместо монолитной заливки можно использовать асбестоцементные листы, зафиксированные на деревянной обрешетке. С внешней стороны установленную конструкцию следует покрыть битумной мастикой.

Штукатурка для гидроизоляции стены с внешней стороны отличается от обычной: в ее состав входит битумная масса, которая является отличным водоотталкивающим материалом

Защитой от грунтовых вод, способных не только увеличить влажность внутри помещения, но и разрушить стены, служит дренажный слой. Он может сообщаться с водосборным колодцем, вырытым вблизи погреба. В качестве дренажного материала используют гравий, кирпичный бой, камень небольшой фракции, щебень.

Если погреб строится на косогоре или в траншее, обязательно нужно позаботиться об отводе воды, вырыв выше по склону небольшие канавки

Основание строения защищают влагонепроницаемой подушкой: высыпают слой битого кирпича или щебня, утрамбовывают его и заливают разогретым битумом.

Монтаж вентиляции

Чтобы в подземном помещении не скапливались опасные газы и не появлялась лишняя влага от конденсата, необходимо устроить вентиляцию – примитивную систему, состоящую всего из одной трубы. Подойдет недорогая оцинкованная труба диаметром 10-15 см. Один ее конец выходит в помещение, где хранятся овощи, второй – на улицу. Более совершенное решение подразумевает наличие двух труб: одна, находящаяся под потолком, предназначена для вытяжки, вторая, над полом, – для свежего воздуха.

Надземное сооружение – погребница

Надземная часть сооружается в последнюю очередь, когда полностью завершены работы по оборудованию погреба, сделан глиняный замок и обратная засыпка. Она должна быть шире нижней части, чтобы с верхней стороны защитить подполье от низких температур, дождей и таяния снега.

Вариантов строительства погребницы несколько – от миниатюрного тамбура до просторного помещения. Если ее основное назначение состоит в защите люка, ведущего под землю, то достаточно сделать хорошую гидроизоляцию и плотно прилегающую дверь. Если планируется сделать полноценное помещение, подходящее для частого пребывания, например, летнюю кухню, то к благоустройству придется отнестись более серьезно. Особое внимание нужно уделить обустройству кровли, теплоизоляции и облицовке стен. Заключительный этап строительства погреба касается внутренней отделки.

Погребница, находящаяся частично или полностью под землей, естественным образом сохраняет температуру, оптимальную для хранения свежего урожая и консервов

Внутренняя отделка погреба включает не только настил пола и облицовку или штукатурку стен, но и установку стеллажей, коробов и ящиков для хранения урожая

Дизайн надземной части

Существует множество идей по строительству погребницы. Иногда ее сложно отличить от обыкновенной беседки или летней кухни: неподалеку от дома стоит аккуратный домик с окошечками, и никто не скажет, что под ним находится объемный подвал с десятком стеллажей.

Часто для строительства погреба используют не подвал дома, а просторное подземное помещение под летней кухней – удобно и практично

Многие строения иначе, как погреб, и не назовешь. Весь их внешний вид говорит о том, что за дверью скрываются богатые продовольственные запасы на зиму, а возможно, и винные погреба. Такие постройки отличаются оригинальным дизайном: нарочито грубоватой каменной кладкой, необычной конфигурацией крыши, мощными дубовыми дверями.

Погреб, окруженный со всех сторон землей, легче всего построить на территории, которую пересекает небольшой овраг, канава или искусственно вырытая траншея

Земляные погреба с так называемой обваловкой определить легче всего: со всех сторон они окружены земляной насыпью, покрытой дерном или цветником.

Частный дом или дачный участок невозможно представить без сада, ягодника или грядок самых разных размеров. И конечно же, в течение сезона вы обязательно соберете урожай, который надо будет где-то хранить.

А еще продукты, которые хочется сберечь свежими в знойные летние дни...В общем, без погреба или подвала на участке не обойтись. Что это будет? Наземный погреб, ледник, бурт, овощной лабаз, винный погребок или заглубленная камера?

Что именно выберете вы, зависит от цели, которую вы преследуете, ландшафта и ваших возможностей. Но в любом случае стоит спроектировать постройки так, чтобы они органично смотрелись на территории участка, были удобны в использовании и поддерживали общий стиль.

Погреб можно скрыть и сделать незаметным, а можно намеренно сделать его ярким, оригинальным, привлекательным элементом сада (фокусная точка).

Мы предлагаем вам 30 идей оформления погреба на территории участка от привычных и стандартных до оригинальных и сказочных. Смотрим!

Помните в каких домиках жили хоббиты? Вы можете построить у себя в саду свой хоббитон, если ваш участок имеет холмы и неровности. Да, даже если он их не имеет, но у вас есть большое желание соорудить такой погреб, тоже стройте! Конечно, для такого погреба требуется место, поэтому в начале критически оцените свои владения.

Земляной погреб - самый практичный. Если вы построили его по правилам, то весь год температура в нем будет сохраняться на одном уровне -3-8 градусов .

Такие условия идеально подходят для сберегания продуктов и хранения урожая. Однако не всегда есть возможность организовать погреб под землей(причиной могут стать грунтовые воды или болотистая местность).

Альтернативой ему может стать насыпной погреб, который сооружается на поверхности земли или полузаглубленный, частично находящийся в грунте. Качественная гидроизоляция и хороший слой земляной обсыпки помогут создать условия аналогичные тем, что в погребе под землей.

Если творчески подойти к вопросу с погребом, то можно совместить полезное с приятным и организовать на нем детскую горку, которая не будет простаивать ни зимой, ни летом!

Планируйте строительство погреба так, чтобы его вход находился с северной стороны. При таком расположении входа солнечные лучи не будут влиять на температуру внутри погреба.

Для усиления эффекта высадите на поверхности погреба травы, почвопокровные растения, небольшие кустарники для притенения или расставьте контейнерные растения. Прекрасно скроют насыпной погреб от палящих лучей и, вместе с тем, украсят сад вьющиеся растения:

плетистые розы
девичий виноград
текома
клематис(ломонос)
жимолость

Альпийская горка, чешская скалка, габионы, гравийный сад или клумба прекрасно замаскируют ваш погреб, являясь при этом стильным ландшафтным элементом.

Винный погреб

Винный погреб должен соответствовать определенным условиям: в нем важно поддерживать определенный температурный режим и влажность, а также установить правильные стеллажи для хранения вин.

Идеальным расположением винного погреба считается его размещение под домом. Здесь легче создать и поддерживать необходимую температуру, а заодно, сэкономить место. Однако, если дом на участке уже стоит, винный погреб более реально планировать отдельно стоящим. Чтобы в вашем погребе все было учтено и правильно сконструировано, советуем обратиться к профессионалам.

В оформлении винного погреба часто используют натуральный камень(бут, песчаник, гранит), дерево, аксессуары, которые ассоциируются у нас с виноделием(бочки разных размеров будут очень кстати).

Отсутствие погреба на даче может привести к потере значительной части урожая. Уже по этой причине стоит своими руками построить столь важный объект. Рассмотрим этот процесс пошагово в нашем обзоре и на видео.

Погреб в подвале

Часто в загородном доме есть подвал по площади равный площади дома. Это удобно, т.к. его можно использовать под мастерскую, кладовку для хранения инструмента и инвентаря, но в большинстве случаев - это гараж. Погребом назвать его никак нельзя, в нем и температура, и система вентиляции совсем не те, что нужны для хранения собранного на огороде и в саду урожая, но какую-то часть оборудовать под погреб можно, предприняв несколько шагов:

Наличие подвала, конечно, упрощает работы по устройству погреба, но если его нет, то придется создавать с нуля. В следующем разделе рассмотрим, как построить погреб на даче своими руками пошагово.

Какие бывают погреба

Погреба, как отдельные сооружения, бывают 3-х видов:

Полностью находящиеся в земле. Глубина их обычно превышает 2 м.
Одна часть погреба возвышается над землей, а вторая заглублена в грунт метра на полтора.
Сооружение заглублено не более, чем на 1 м, а остальной частью возвышающееся над землей.

Выбирая тип погреба, следует знать, на какой отметке находятся грунтовые воды. Когда они совсем близко (от 0,5 до 1 м), то вариант один - наземный проект, а при глубине их залегания больше 2 м, выбирать предстоит между заглубленным и наполовину заглубленным погребом. Если на участке есть возвышенность, то это лучшее место для строительства.

Совет: если позволяют условия и средства, стройте заглубленный погреб. Он самый надежный, т.к. в нем всегда поддерживается температура на одном уровне.

Строительство полузаглубленного погреба

Работы по строительству погреба состоят из нескольких этапов:

подготовка участка;
устройство основания;
возведение стен;
гидроизоляция;
монтажа перекрытия;
обсыпка;
окончательное оформление.

Подготовка, устройство основания и стен

Для выполнения всех строительных работ, запасаемся предварительно инструментом и материалами:

лопатами - штыковой и подборной;
трамбовкой;
рулеткой;
уровнем;
битумной мастикой;

рубероидом;
щебнем;
песком;
цементом;
металлическим прокатом;
древесиной.

Подготовка заключается в зачистке места, где планируется строить погреб, от растительности. Дальше делаем разметку и копаем яму. Профессионалы считают лучшими такие параметры:

Максимальная ширина котлована 4 м.
Длина выбирается по желанию.
Глубина - 1,8-2 м.

Там, где будет лестница, грунт выбираем под уклоном, формируя, таким образом, ступени. Выкопав на нужную глубину, выравниваем пол и стены. Далее, соблюдаем следующую технологию:

Важно: чтобы в бетонных стенах не образовывались воздушные прослойки, во время заливки раствора, постоянно его размешивайте. Это позволит увеличить плотность бетона.

Стены в таком своеобразном продуктовом сейфе можно облицевать и другими материалами:

камнем, бетонными блоками, кирпичом;

деревянным брусом, бревнами, предварительно обработанными антисептиком, иначе они через некоторое время просто сгниют;
асбоцементным листом, зафиксированным на обрешетке из древесины.

Не используйте для обшивки стен металл, он не дает возможности удерживать необходимый температурный режим.
Чтобы не изготавливать стеллажи для хранения продуктов отдельно можно сразу в процессе заливки раствора или кладки кирпича вставлять уголок или профильную трубу на расстоянии около 0,7 м по горизонтали и вертикали. Затем на эти закладные детали настилаются доски и удобные стеллажи готовы.

Перекрытие погреба

Простейший вариант - сделать по периметру ямы раму из бруса 5 х 5 см и прикрепить к ней на петли крышку. Утеплить ее и перекрытие с дверкой готово. Самое надежное перекрытие выполняется из железобетонных плит, но это и немалая стоимость, и необходимость привлечения строительной техники, ведь вручную их никак не переместить. Существуют более экономные и менее трудоемкие варианты - использование металлического профиля или бревен, горбыля, прочных брусков из дерева.

Рассмотрим случай, когда этот важный элемент погреба выполняется из металлопроката . Так как перекрытие опирается на стены, то его периметр должен превышать площадь основания. Алгоритм устройства конструкции следующий:

В случае если перекрытие выполняется из деревянных балок или бревен , их после соответствующей обработки заворачиваем в рубероид, закрепляя последний при помощи степлера. Древесину укладываем с упором на длинные стены, в которых оставлены для этой цели специальные пазы и не забываем об отверстии для входа. Дальше остается закрепить концы балок посредством заливки бетона.

Принцип строительство наполовину и полностью заглубленного погреба одинаков, разной остается только глубина подземной части. Для устройства надземного погреба заглубляемся совсем немного - сначала выбираем грунт по периметру сантиметров на 40, затем еще немного углубляемся, одновременно увеличивая размеры каждой стороны периметра на 0,3 м. Дальше по знакомой технологии устраиваем пол, укрепляем стены и возводим надземный отсек.

Устройство надземной части

Надземная часть или погребница может быть совсем простой в виде маленького тамбура, защищающего люк, но иногда это полноценное помещение, выполняющее определенные функции - летняя кухня, беседка. Примитивную погребницу устраиваем следующим образом:

Выполняем каркас из бревен или досок, предварительно защищенных от гниения антисептиком.
Наклеиваем снаружи рубероид.
Устраиваем такое же деревянное перекрытие. Смешиваем глину с соломой и обмазываем конструкцию.
Глиносоломенную поверхность смазываем битумной мастикой, окутываем рубероидом, засыпаем грунтом.
Высеваем цветы или газонную траву.

Внутреннее благоустройство погреба

Для спуска в погреб нужна лестница. Можно сбить ее из дерева и опустить ее вниз, но это не очень удобно, особенно если вы посещаете это место часто. Гораздо комфортней спускаться по стационарной лестнице. Когда земляная основа под эту конструкцию была оставлена еще на подготовительном этапе, то ступеньки облицовывают кирпичом, при этом на проступи его укладывают плашмя, а по вертикали на ребро. Кирпичом обкладывают и боковые стенки, старательно заделывая швы. Делают ступени и из бетона по арматурному каркасу. Выполненная мастерски металлическая лестница тоже бывает удобной, но стоимость ее не всегда устраивает.

Дополнительной обработки требуют стены, потолок, пол. Если поверхность ровная, то стены просто 2 раза белим известью. Если кирпичная кладка получилась не совсем ровной, то ее перед побелкой штукатурим раствором, в состав которого входят цемент и песок. Потолок внимательно осматриваем, если есть щели, заделываем их. Стыки стен также подлежат герметизации. Если есть возможность, на пол укладываем линолеум или доски. Красим стеллажи.

Еще работа, которую предстоит выполнить - это не дать шансов холоду попасть в погреб через дверь. Оббиваем ее изнутри утеплителем, а чтобы обеспечить нужный микроклимат в морозные зимы, устанавливаем дополнительную дверь, отделяющую помещение от лестницы.

Изготавливаем или приобретаем специальные колпаки для вентиляционных труб, чтобы внутрь не залетал снег или дождевые капли.

Внимание: не загромождайте ничем вентиляционные отверстия, этим вы нарушите воздушный обмен и в вашем хранилище появится конденсат.

Построить погреб на даче - задача сложная, но при большом желании под силу любому хозяину, главное, подобрать проект, на осуществление которого у вас хватит сил, умения и денег.

Как построить погреб: видео

Дачный погреб: фото

Строительство погреба заключается не только в возведении стен и перекрытий, это еще и грамотно устроенная вентиляция, качественная гидроизоляция и внутренняя планировка. Если неправильно сделать вход или сэкономить на полезной площади, пользоваться погребом будет неудобно, а переделать слишком сложно. Поэтому, перед тем как построить погреб своими руками, следует продумать все до мелочей.

Стандартный погреб представляет собой прямоугольное помещение с низким потолком. Для входа обустраивают люк с передвижной лестницей или бетонные ступени. Первый вариант дешевле, но не слишком удобный, поскольку опускаться в погреб по перекладинам да еще с грузом достаточно тяжело. Бетонные или кирпичные ступени гораздо надежнее, а сделать их совсем не трудно.

Уже на этапе проектирования следует подумать о материалах для потолочных перекрытий. От этого прямо зависит ширина погреба. Одни в качестве перекрытия используют готовые бетонные плиты, другие сами выливают и армируют их прямо над погребом, третьи применяют многослойные перекрытия из бруса, слоев гидроизоляции, досок и утеплителя.

Основные параметры погреба

Ширина котлована не должна превышать 4 м с учетом толщины кладки стен и наружного слоя гидроизоляции.
Длина погреба зависит от потребностей владельца, обычно она равняется 4 м.
Высота потолков должна быть в пределах 1,8-2 м. При хорошей изоляции глубоко копать не нужно, двух метров вполне хватает для того, чтобы помещение не промерзало зимой и не нагревалось летом.

Чтобы немного сэкономить при обустройстве лестницы, при рытье котлована нужно оставить участок шириной 1 м и снимать землю под уклоном, лопатой формируя ступени. Но этот вариант подходит только для плотной твердой почвы, иначе под весом кирпича грунт начнет оседать и лестница разрушится.

Еще один важный момент – облицовка стен. Чаще всего их делают кирпичными или бетонными, заливая раствор между стенками котлована и опалубкой. Оба способа вполне по силам начинающему мастеру, главное, продумать все заранее. Для кирпичной кладки нужен кирпич и раствор, для монолитной стены необходимо заготовить материал для опалубки и распорок.

Видео — Погреб. Теория и чертежи

Когда все детали продуманы, материалы заготовлены, можно приступать к работе. На выбранном участке снимают слой дерна и делают разметку с помощью колышков, учитывая дополнительное пространство для гидроизоляции.

В процессе работы понадобится:

штыковая и подборная лопата;
рулетка;
строительный уровень;
щебень;
рубероид;
битумная мастика;
бетонный раствор М 100;
трамбовка.

Шаг 1. Рытье котлована

По разметке начинают копать яму. В месте расположения будущей лестницы сразу формируют ступени, выбирая грунт под уклоном. Ступени должны быть в 1,5 раза шире, чем в проекте, ведь к проступи добавляется и толщина подступенка. Если лестница в погреб будет монтироваться отдельно, котлован выкапывают равномерно по всему периметру. Когда глубина ямы достигнет 2 метров, стенки и основание выравнивают, убирают комки грунта и приступают к устройству основания.

Шаг 2. Заливка основания

На дно котлована насыпают мелкий щебень слоем 3 см, разравнивают его и с помощью трамбовки уплотняют основание. Готовят раствор: на 4 части щебня берут 3 части песка и добавляют 1 часть цемента М400. Толщина бетонного слоя должна быть не меньше 6 см.

Шаг 3. Гидроизоляция пола

Когда высохнет бетон, делают разметку для стен погреба и укладывают на пол 2 слоя рубероида, промазывая их битумной мастикой. Края рубероида должны выходить за периметр разметки на 10 см; полосы материала стелят внахлест, смещая швы верхнего слоя на несколько сантиметров.

Возведение стен из кирпича

Шаг 1. Укладка первых рядов

Чтобы выложить стены погреба, не обязательно иметь навыки каменщика. Все неровности и дефекты кладки будут скрыты под слоем штукатурки. Кирпич можно брать б/у, главное, чтобы он был красный обожженный. Белый кирпич и шлакоблок использовать для этих целей не рекомендуется.

Первый ряд выкладывают по разметке на песчано-цементны й раствор. Второй ряд идет в шахматном порядке с перевязкой швов. Излишки раствора сразу убирают кельмой, каждые три ряда проверяют строительным уровнем. Между кладкой и стенами котлована оставляют пространство шириной около 50 см.

Шаг 2. Устройство вентиляционных отверстий

За раз можно выкладывать не более 5 рядов, иначе раствор не выдержит нагрузки и стены «поплывут». На упрочнение кладки требуется 8-10 часов. В 3 или 4 ряду от пола между кирпичами делают отверстие для вентиляционной трубы. Второе отверстие следует оставить в противоположном углу погреба на высоте 1,6-1,7 м от пола. Размеры вентиляционных отверстий зависят от диаметра трубы, обычно это квадратные ниши 25х25 см.

Шаг 3. Установка закладных для крепления полок

Для крепления полок в кладку вмуровывают металлические уголки или профильные трубы с толстыми стенками. Они должны выходить за наружную стену примерно на 10-15 см, а с внутренней стороны соответствовать ширине полок. Расстояние между уголками около 70 см по горизонтали и примерно столько же по вертикали. Этот способ достаточно удобный и надежный, к тому же экономит средства на изготовление отдельных стеллажей.

Шаг 4. Наружная гидроизоляция

Когда стены выложены полностью, в отверстия вставляют и закрепляют вентиляционные трубы, выводят их наверх и временно фиксируют проволокой к верхнему ряду. Стены снаружи обмазывают жидким битумом и крепят рубероид. Его укладывают с напуском 10 см, стыки покрывают битумом и крепко прижимают. После этого пространство между стенками ямы и кладкой заполняют глиной и утрамбовывают ее через каждые полметра, не доходя до верха около 40 см.

Бетонные стены

В стенки котлована по всему периметру вбивают металлические пруты, оставляя снаружи 15 см. Из досок, ДСП или фанеры сбивают щиты по размеру стен, обивают их полиэтиленом и устанавливают впритык к арматуре. Укрепляют опалубку деревянным брусом и заливают бетонный раствор. Желательно залить сразу всю стену, тогда поверхность будет наиболее прочной. Спустя сутки опалубку убирают и дают стене хорошо высохнуть.

Монтаж перекрытий

Если для перекрытий используются железобетонные плиты, способ монтажа достаточно простой. Траншею по периметру погреба заполняют камнем, армируют решеткой из прутьев и заливают бетоном. Плиты укладывают после того, как бетон упрочнится; они должны полностью перекрывать котлован и фундамент вокруг погреба. Стыки между плитами заделывают густым раствором.

При отсутствии плит, можно сделать монолитное перекрытие по-другому, используя брусья, стальные швеллера, балки или трубы.

Шаг 1. Укладка балок

В последних двух рядах кладки на противоположных стенах оставляют отверстия для балок перекрытия, длина которых должна быть на 1 м больше ширины погреба. Деревянные балки сечением 150х150 мм пропитывают отработанным машинным маслом и просушивают. Затем оборачивают их рубероидом, который закрепляют скобами степлера.

Трубы или швеллер в такой обработке не нуждаются. Подготовленные балки укладывают на стены, оставляя проем для входа, а затем заливают бетоном траншею и края балок. Выступающие края вентиляционных труб прикрывают, чтобы раствор не попал внутрь.

Шаг 2. Устройство перекрытия

Снизу балки обшивают досками толщиной 25 мм, а сверху их застилают рубероидом. Между балками насыпают керамзит или укладывают 2-3 слоя минеральной ваты, закрывают все полиэтиленовой пленкой, потом снова рубероидом, промазывают мастикой стыки. Сверху насыпают грунт или глину.

Если балки металлические, между ними можно закрепить сетку-рабицу с мелкими ячейками, на нее уложить арматуру и обрезки металла, снизу установить съемный щит из фанеры или ДСП, обитый пленкой. Щит подпирают брусом 100х100 мм в нескольких местах, чтобы конструкция выдержала вес бетонного раствора. Заливают все бетоном и выдерживают несколько дней, потом убирают щит, снимают излишки раствора, просочившиеся по краям, дают плите хорошо выстояться.

Видео — Строим погреб самостоятельно

Внутренние работы

Следующий этап – установка лестницы. Если была оставлена основа из грунта, сверху выкладывают кирпич, устанавливая его на ребро по вертикали и плашмя на проступи. Боковые стенки также облицовывают кирпичом, все зазоры и стыки затирают раствором. Можно заменить кирпич арматурным каркасом и вылить ступени из бетона, можно установить и легкую металлическую лестницу.

Далее приводят в порядок стены, пол и потолок. Если кладка стен получилась ровная и аккуратная, достаточно покрыть поверхность двумя слоями извести. Неровную кладку предварительно штукатурят цементно-песчаны м раствором, а затем обрабатывают известью. Дополнительное покрытие для стен не требуется, хотя возможны различные варианты отделки. Потолок проверяют на отсутствие щелей и зазоров, при необходимости герметизируют стыки вдоль стен и тоже белят.

На полу рубероид покрывают цементной стяжкой толщиной 3-4 см. В отдельных случаях поверх стяжки монтируют дощатые полы или застилают линолеум, но это совершенно необязательно. В завершение крепят полки или ставят стеллажи из досок, обработанных антисептиком. Стеллажи должны умещать все необходимое, чтобы на полу ничего не стояло. Это обеспечит хорошую сохранность овощей и облегчит уборку помещения. Нельзя загораживать стеллажами и ящиками пространство перед вентиляционными отверстиями, иначе воздухообмен будет нарушен и в погребе появится конденсат.

Дверь в погреб делают из прочных досок толщиной 3 см и дополнительно утепляют ее изнутри. В холодных регионах, где морозы достигают 30 градусов, рекомендуется установить еще одну дверь – внизу лестницы. Сверху перекрытия также должны быть тщательно утеплены слоем грунта, опилками, глиной и другими подручными материалами. Трубы вентиляции следует закрыть специальными колпаками с защитной сеткой от насекомых.