2015-05-28, 00:28
Работа с профилем для гипсокартона Конструкция ГКЛ Как резать гипсокартон Как крепить гипсокартон к профилю
Здравствуйте уважаемые самоделкины.
Рассмотрим нюансы, поджидающих Вас при работе с гипсокартоном, зная которые можно ощутимо сократить бюджет ремонта .
Работа с профилем для гипсокартона
Для работы с профилем потребуется следующий инструмент:
1. Ножницы по металлу.
2. Пассатижи.
3. Металлический угольник.
5. Рулетка.
Первые подвохи появляются при разрезании профиля.
Хотя на его плоскости нанесены направляющие насечки, в виде точек, лучше сделать точную разметку реза.
Для выполнения разметки, лучше использовать металлический угольник и царапку. Карандаш не заметен на металлическом профиле, а царапину и видно лучше, и не сотрётся случайно.
После разрезания на профиле остаются вот такие загибы:
.
Вроде бы мелочь, 2-3 мм. но в дальнейшем, при сборке конструкции, эта мелочь уведёт плоскость, ведь потолочный профиль вставляется в обводной, и такие загибы расширят последний.
Частенько я слышал, что мол гипсокартоном подожмётся. Нет не подожмётся. Или подожмётся, да не всё. Так что лучше взять пассатижи и выровнять эти загибы.
То же касается и перегородочных профилей. Если хотите, чтоб на последующую отделку ушло меньше шпаклёвки, то не поленитесь, и подравняйте ненужные выступы, образовавшиеся при резке профиля.
Пару раз я столкнулся с облегчёнными профилями. Цена у них ниже, но и металл тоньше.
Ни в коем случае не ведитесь на цену такого профиля. Тонкий металл не держит нужным образом саморез, которым потом не возможно нормально подтянуть гипсокартон.
В результате, сэкономив не цене профиля, Вы потеряете на расходе шпаклёвки.
Конструкция ГКЛ.
Если Вы ещё никогда самостоятельно не собирали конструкцию из гипсокартона, то лучше всего обратиться для ознакомления, непосредственно к создателю этой технологии, компании Кнауф . По ссылке Вы найдёте технические советы по монтажу конструкции.
Я же укажу на некоторые не показанные там мелочи, которые способны ощутимо облегчить Ваш кошелёк, и зная которые, можно этого облегчения избежать.
Начнём с крепления профилей между собой саморезами семечками. Семечка - маленький саморез, предназначенный только для соединения профилей.
Применять семечки на плоскости к которой затем будет крепиться лист гипсокартона, лучше не стоит. Или сделать это с одним условием, о котором чуть ниже.
Вот для примера плоскость, которая обшивается гипсокартоном:
А вот семечка, которой скрепляются потолочный и обводной профили:
Теперь крепим к этой плоскости лист (я правда не стал портить лист и прикрепил полосу, только чтоб Вам показать):
Подставим для наглядности линейку:
Вот такая "ровная" получилась плоскость. И ведь так сплошь и рядом делают!
В голове у таких мастеров, прочно сидит жизнеутверждающая мысль: «Ничего, шпаклёвкой сровняется».
Конечно сровняется. Шпаклёвщик(ца) матюгнётся, и выровняет, а Ваше бабло, с радостным возгласом «Ура, свобода», упорхнёт из душного и темного Вашего же кошелька. Не важно, что не долго ему быть на свободе. Вас это уже наверное мало утешит.
Для справки.
Если пакет шпаклёвки 25 кг. стоит в среднем 350 рублей, а её расход, при толщине слоя в один миллиметр составляет приблизительно 1.5 кг. на квадратный метр, то каждый лишний миллиметр слоя, схавает порядка 20-и рублей с каждого квадратного метра.
Толщина шляпки семечки - 2.5 мм.
Получается, что этих миллиметров несколько, а квадратных метров несколько десятков. Вот вам цена не выровненных кончиков, при разрезании профиля, и не грамотного скрепления профилей между собой.
Случается, когда нет другого выхода, кроме как поставить семечку на лицевой части. В таком случае, прикладываем идущий на это место лист и слегка прижимаем, так чтоб не сломать, но чтоб шляпка самореза оставила вмятинку на гипсокартоне, и в этом месте делаем углубление.
Вот теперь крепим этот лист, не боясь искривить плоскость.
Следующий момент - применение прямых подвесов, удлинителей, клипс, и крабов.
В применении прямого подвеса, никаких нюансов нет.
Удлинители и клипсы на стоит фиксировать на профиле семечками, так как саморез чуть-чуть «уведёт» профиль, и получится только хуже.
А вот крабы штука спорная. Задуманы они правильно - краб создаёт жёсткое перекрестье, которое по идее должно задать ровную плоскость для конструкции.
На практике же получается иначе. Во первых, 8 семечек, предусмотренных для установки краба - явный перебор.
Как я уже сказал выше, каждая семечка, чуть-чуть уводит профиль. Чтобы этого не происходило, нужно попасть кончиком семечки точно в центр крепёжного отверстия, держа шуруповёрт перпендикулярно к плоскости профиля, что практически невозможно, да ещё при монтаже потолка.
Поэтому перекрестье лучше сделать другим способом. Без крабов. К тому же этот способ легче, так как требует 4 семечки, вместо 8-и, и дешевле, так как краб штука относительно дорогая.
Подрезаем конец профиля следующим образом, отгибаем боковые плоскости, и крепим к поперечному.
Для резки гипсокартона потребуются нож и линейка.
Нож можно приобрести специальный, для гипсокартона, но подойдёт и простой обойный, а в качестве линейки обычно используется профиль.
Процесс следующий: по линейке прорезается слой картона, затем лист переламывается, и прорезается второй слой картона.
Нюансы в этом деле следующие:
1. Резать гипсокартон нужно на ровной и относительно чистой поверхности. Неровности и мусор, оказавшиеся под листом, могут проломить гипсокартон.
2. Прорезать картон нужно с нажимом. Чем глубже прорез, тем ровнее получится излом.
3. Так как нож ведётся с нажимом, то в конце реза он соскакивает с листа, и чтоб в этот момент не повредился кончик лезвия, в конце листа нужно что-то подложить (обрезок ГКЛ, фанерку и т.п.).
4. Сразу после нарезки, обязательно снимаем фаску с того торца листа, который стыкуется с другим листом.
5. Для вырезки сегмента, подходит полотно от ножовки по металлу.
6. Если нужно отрезать тонкую полосу, или подрезать лист на сантиметр — полтора, лучше прорезать картон с обоих сторон, а уж потом подломить полоску .
Как крепить гипсокартон к профилю
1. Саморез, крепящий лист ГКЛ к каркасу, вворачивается перпендикулярно к плоскости. Косо идущий, он одним краем шляпки может прорвать верхний слой картона, а противоположный при этом останется торчать над плоскостью.
2. Шляпка самореза ни в коем случае не должна прорвать верхний слой картона и утопиться в гипс, так как это означает, что крепление в этом месте получилось слабое. Верхний слой картона прорван, гипс под ним разрушен, остаётся один нижний слой картона.
3. Шляпка самореза не должна выступать над плоскостью листа, так как это превратит в ад работу шпаклёвщика, ведь шпатель будет постоянно натыкаться на этот саморез.
4. Обрезанные торцы листа, необходимо стесать под углом к внутренней плоскости. Иначе вероятность появления трещины в месте стыка, приблизится к 100%.
5. Не вворачивайте саморез в местах нахлёста одного профиля на другой. Это углы, перекрестья и места входа в обводной профиль.
На рисунке, красным цветом показаны места, где нельзя вворачивать саморез.
6. Семечки вворачиваются на второй скорости шуруповёрта, саморезы крепящие лист - на первой
О том как использовать обрезки гипсокартона и профиля, можно прочитать в статье
Желаю трудовых успехов в работе с гипсокартоном
7 комментариев
- на каркасное основание;
- на клей.
- CW. Являются профилями стойки, устанавливаются в вертикальном положении.
- UW. Направляющий. Крепится к горизонтальному основанию пола или потолка.
- UD. Монтируется, когда требуется каркасное формирование для последующей облицовки стен и перегородок.
- UD. Предназначается для крепления по потолочному периметру.
- CD. Выполняет несущие функции стен и перегородок.
- UW. Надрезанные и гибкие арочные. Используются для создания криволинейной поверхности.
- UA. Предназначается для монтажа дверных проемов.
- ГКЛ. Являются обычными гипсокартонными листами для монтажа стен.
- ГКЛВ. Является влагостойким гипсокартоном, который используется в помещениях, где присутствует повышенная влажность (ванная комната и т.д.).
- ГКЛВО. Это влагостойкие и огнеупорные листы, при этом продолжительность воздействия огня зависит от производителя и марки гипсокартона.
- гипсокартон, который имеет размеры листов 2,5х1,2х0,125 метров;
- стоечный профиль с направляющими и размерами 2,8х2,7 см и арочный, применяемый для устройства гипсокартонных арок.
- Перфоратор. Рекомендуется использование легкого и не очень мощного инструмента (не больше 1 кВт) и с ударной силой до 5 кДж. Предпочтительно, чтобы присутствовал тройной режим между переключением (отбойный, ударный и режим сверления). При помощи данного инструмента можно не только просверлить необходимые отверстия, но и с применением специальных насадок можно сделать различные смеси для монтажных или шпаклевочных работ для облицовки.
- Дрель. Должна иметь легкий вес, переменную скорость, так как устройство профилей стен и перегородок приходится на основу из металла.
- Шуруповерт. При домашнем применении можно обойтись небольшой электроотверткой или электродрелью небольших размеров. Для частого и профессионального использования требуется наличие качественного шуруповерта. От характеристик и выбранной марки будет зависеть быстрота, качество и удобство работы при монтаже стен, перегородок и элементов между ними.
- Болгарка или шлифовальная угловая машина для облицовки. Требуется легкий и удобный инструмент небольших размеров. Можно приобрести любую недорогую модель.
- Электрический лобзик. При помощи него имеется возможность вырезать различные замысловатые детали из гипсокартона, он необходим при устройстве гипсокартонных листов на деревянный профиль. Лучше выбрать удобный инструмент.
- Рулетка. Необходима практически везде. Наиболее удобными и оптимальными размерами являются ширина от 1,9 до 2,5 см и длина 5 м. Рекомендуются рулетки с двухкомпонентным или обрезанным корпусом, с присутствием магнитного защипа.
- Ножницы по металлу. Нужны для резки металлического профиля. Должны обладать хорошим качеством, так как основная часть монтажа каркаса из металлического профиля выполняется при их помощи. В первую очередь это относится к устройству эллипсовидного или круглого потолка. Ножницы имеют три вида: прямые, правые и левые, в зависимости от их предназначения и владельца.
- Молоток. Должен иметь вес около 300 г, иметь прочную и облегченную ручку. Рекомендуется использование столярного молотка.
- Нож для гипсокартона. Должен иметь сегментное лезвие, желательно со стандартной шириной 1,8 см. У гипсокартонных ножей имеются выдвижные и винтовые стопора лезвий либо система фиксации. Рекомендуется приобретать нож, имеющий металлический корпус и металлическую прорезиненную рукоятку, что способствует простоте и удобству в работе.
- Уровень. Определяет качество и точность работ. При работе с гипсокартонными листами обычно используются различные уровни и гидроуровни. Советуют приобретать уровни с магнитом или боковой магнитной лентой, что придаст удобство при монтаже металлических конструкций. Если предстоит немалый объем работы в больших помещениях, рекомендуется приобретение лазерного уровня. Наиболее лучшим вариантом является наличие самовыравнивающегося лазерного уровня, имеющего четыре функции (диагональ, горизонталь, вращение и угол 45°С, 90°С).
- Направляющие профили для создания каркаса, также их часто называют ПН или UW. Они имеют стандартную глубину 40 мм, а ширина может быть 50, 75 или 100 мм. Направляющие профили используют для создания основы крепления стоечных и потолочных профилей.
- Потолочные направляющие (ПНП или UD) имеют те же функции, как и предыдущие профили, но используются для монтажа подвесных потолков.
- Потолочные профили (ПП или CD) предназначены для создания каркаса и перемычек. Их вставляют в направляющие и закрепляют к потолку подвесами, крабами, анкерными зажимами.
- Стоечные профили (ПС или CW) применяют, когда требуется произвести монтаж перегородок из гипсокартона или для создания стен. Их закрепляют в направляющие.
- молоток;
- ножницы по металлу;
- отвертка;
- канцелярский нож;
- маркеры;
- лазерный нивелир или гидроуровень;
- рубанок для гипсокартона;
- пассатижи.
- Отступите от стены не менее 3 см (ширина профиля), и сделайте отметки: с помощью отвеса или лазерного уровня прочертите линию, на которой будет располагаться стена из гипсокартона.
- Закрепите основные направляющие UD профили на пол и потолок. Их край должен идти по вашей линии.
- После этого необходимо выставить вертикальные стойки из CD-профилей. Для этого их вставляют в направляющие и прикручивают саморезами друг к другу.
- Чтобы придать жесткость профилям CD, каждые 50 см они крепятся к стене с помощью подвесов, которые скрепляют со стеной двумя дюбель-гвоздями. Подвесы прикручиваются к профилям саморезами, а их углы загибаются.
- Ширина стандартного листа гипсокартона составляет 120 см, поэтому расстояние между центрами CD профилей – 60 см.
- После монтировки каркаса в него кладется утеплитель, электропроводка, водопроводные трубы или трубы отопления.
- При установке листов гипсокартона на потолке используют не только прямые подвесы, но и проволочные тяжи и «бабочки», у которых есть специальные стальные «крылышки», фиксирующие тяжи на нужном расстоянии от потолка.
- предполагает, что вы используете для этого специальные крепления - анкеры.
- Саморезы для установки гипсокартона ввинчивают с шагом 25-30 сантиметров.
Спасибо большое за действительно полезную статью.Внутренняя отделка дома не за горами,будем сами делать. А планируется у Вас материал по наружной отделке,в частности сайдингом?
Я делаю материал в процессе той или иной работы, так как для статьи нужен фото и видео материал. Если нужной Вам на данный момент информации нет на сайте, то задайте вопрос в комментариях. Практически все отделочные работы мне хорошо знакомы, и я быстро дам Вам ответ.
Добрый вечер Арьём. Планы не доктора, а инженера-дизайнера. Но намешено……!
Для сруба вообще-то особо мощного фундамента не нужно. В марийских деревнях срубы до сих пор стоят на шести камнях. Ну это конечно анохронизм, но стоят ведь.
Насчёт забивных свай. У вас там с грунтом что-то особенное? А то сейчас есть винтовые сваи, Их монтаж и проще и сами они дешевле, и не нужно на такую глубину. Ну если конечно почва болотистая, тогда другое дело.
Насчёт экскаватора. Вырыть метровую траншею 60 метров втроём — это полдня. С экскаватором больше заморочки. Ну если конечно грунт каменистый, тогда другое дело. Вот видишь как трудно отвечать на вопросы по фундаменту не зная всех обстоятельств по месту.
Экскаватор ведь так копнёт, что потом раствора гораздо больше уходит, растекается по неровностям. Вручную ровненько.
Ты вот часто бут упоминаешь, видимо его там много, а у нас он всё больше на отделку применяется. Заборчики там зксклюзивные и т.п.
Давай-ка вот лучше по срубу. Готовый сруб можно брать только с хорошим спецом, правильно что отказался. А когда будут рубить, не ленись, приезжай и проверяй, чтобы рубили полукруглый паз и ширину его выдерживали. Не слушай если говорят что всем так делают и жалоб нет. Это лукавство. Требуй своё, и не ведись на предоплату. Категорически. Срубят часть — проверь и если ОК заплати. Хоть по венцу, но не заранее. А то потом замучаешься своё доказывать, хоть в тебе и 1.92 м. Самое распространённое лукавство — это «Лес купить надо». Отдашь деньги за лес, а потом уж деваться некуда. И начинается нервотрёпка.
По размерам 9х12 это огромный дом. А воообще-то вопрос сугубо индивидуальный. А так, зимник 12-и метровый вполне деловой, нужно только смотреть чтоб такие брёвна от комля были, и сбег бревна 1 см на метр не превышал. Брёвна будут здоровенные, больше 40 см. по комлю. Без техники такие не поворочаешь.
По высоте — если сруб будет 3.8, то с полами-потолками после усадки высота потолков в комнате будет 2.6-2.7. Так что для тебя можно наверное 14 (4+ м.) венцов делать, чтоб люстру макушкой не задевать.
У меня тоже просьба: если со скипидаром всё получится, дашь контакт?
Спасибо за телефон, чем чёрт не шутит. А вдруг. Да и глядишь за консультацией когда обращусь, у меня ведь пятеро внуков. Я его в комменте не опубликую.
Если что, спрашивай, только по отдельным позициям и с подробностями. Обязательно отвечу.
Сергей Юрьевич, спасибо за ответ!
Участок не каждую весну, но подтапливается до 1/2 площади, на наподтопляемой зоне планирую ставить дом, но вода очень близко. Почва: 20-30 см плодородный чернозем, глубже сплошь глина, после 50 см достаточно плотная, сырая.
Про скипидар: искал в интернете «натуральный живичный скипидар» вышло несколько ссылок по 0.5 л от фирмы «Красота от Мезролл» Москва, но неясно, натуральный ли он?
А олифу нашел тоже Московскую: БИАСК в канистрах гост 7931-76 льняная, еще: белорусская есть и импорт: linavarnits от vekker (Финская?)
Снова по стройке:
почему сваи ЖБИ? дешевле и проще (100т.руб/1 день + 1 день на подготовку, огромный запас прочности (м.б. даже избыточный), нет проблемм с пучениями грунта).Вместо ростверка — нижний венец сруба.
Бутового камня на Урале действительно полно, если брать валом 11 тонн — не более 10 тыс.руб (а то и 7 т.руб) с доставкой. Правда возни с ним больше, зато бетон можно без армирования делать (вся горно-заводская часть области на таких фундаментах, правда там бутовая кладка, хотя и не всегда аккуратная.
На хочу винтовые сваи, т.к. не дешевле, зато не так надежно, + коррозия металла в месте сварки лопасти с трубой, может угол просесть из-за резкого изменения площади опоры сваи на грунт. Есть с литыми наконечниками, но еще дороже (как забивные ЖБИ).
Еще вопрос: сейчас уже поздно мох заготавливать? часто бываю в горах, у нас вот-вот снег ляжет, пока «третье бабье лето»:).
По поводу консультаций: почта с которой писал письмо корпоративная, т.е на работе, можно по ней.
Нашел в Аргаяше (Сосновский район Челябинской области рубщика, уже сейчас начал рубить сруб 12х12 м 4-х стенок, вроде все аккуратно. Взяли этот сруб за образец (по размерам), думаю у него заказать, но требует 50% предоплату уже сейчас, хотя я сказал, что делать будем из зимнего леса и на мху. С мхом он обещал тоже помочь, есть люди, которые его заготавливают (надеюсь после Троицы:)). Кстати, какая у вас цена за мох (прицениться?).
Ваше мнение? фундамент сейчас делать (могу успеть до снега) или в июне? Сруб будет отстаиваться на площадке рубщиков, правда неизвестно до какого времени.
Спасибо Вам, до связи!
Сергей Юрьевич, еще раз здравствуйте!
Подскажите (основные вехи) как спланировать сруб 12х12 м чтоб проще перегрывать (лаги, стропила, подстропильные балки?)
Внутренний размер 10.7х10.7 м 4-рехстенок, внутренние перегородки из бруса 200х200 мм. + пристрой 12х6 м.
Крыша простая двускатная, либо мансардного типа (но холодный чердак).
Вход с севера через пристрой.
Ванная, туалет, котельня и кладовка в пристрое.
В срубе: две детские комнаты, одна взрослая спальня и зал/кухня
Как сделать без длинного коридора?
Спасибо заранее.
Добрый вечер Артём. Ну сваи так сваи, раз всё просчитано, так и никаких возражений.
Знаешь, я ведь не инженер-проектировщик, и как точно будет лучше, сказать не могу, так как все мои знания основаны только на личном опыте. Что делал, про то и знаю.
Сруб на забивные сваи раз ставил на берегу Камы, но там грунтовые воды были близко, 1.5-2.0 метра и суглинок, а у тебя глина и это хорошо. Обычно глина сверху сырая, но если копнуть поглубже сантиметров на 50, то там уже сухая и жёсткая а-ля кирпич. Во всяком случае ни разу не было проблем с фундаментами на глине.
А грунтов похожих по описанию на ваш у нас в Татарстане много. Особенно по правобережью сплошь чернозём от 0.3 м. до 1.0 м., а потом глина.
Буроналивной с ростверком на таких грунтах очень хорошо себя показал. Но раз у вас там делают бутовый, то и нужно такой делать. Я всегда по старожилам стараюсь и посоветоваться, прежде чем с фундаментом определится, и никогда эта тактика меня не подвела.
По поводу мха. Заготавливать его можно до конкретных замоморозков. Но вам-то наверно ни к чему. Если-бы сруб ждал на установку — тогда другое дело, а вам зимой срубят, до июля отстоится, а там и свеженький мох будет.
Насчёт рубщика, уж не знаю как, но нужно заставить его срубить так как надо. Так как тебе надо, а не "всем так делаем".
Если-бы ты только знал, сколько рубят откровеннои халтуры. Спрос огромный, знаний нет у покупателей, вот это и привело к тому, что делают срубы, с которыми потом одни проблемы.
Ну я в своих статьях вроде-бы всё описал, повторятся не буду, но имей в виду, всё что там сказано надо соблюдать, и только тогда сруб бьудет соответствовать вашим мечтам.
Вот ещё одна статья, которую я снял в связи с прекращением работы бригады. По возрасту. . В ней тоже есть кое что очень полезное.
И ещё, если это тебе пригодится. Качественный сруб, из хорошего дерева ручной рубки не может быть дешевле 12 000 за куб.м. Сколько я видел радостей в связи с покупкой недорогого сруба и сколько слёз при его эксплуатации.
Фундамент лучше делать сейчас и оставить на зиму. Однозначно.
Насчёт планировки сруба. Вот бесплатное приложение https://www.sketchup.com/ru . Я всё рисую в нём. Примерно так:
Есть версия для мобил. Простейшая панель инструментов, 3D, вращение в любом ракурсе, можно зайти внутрь, размеры. Осваивай пару дней и твори всё что душе твоей угодно и как угодно.
Да ещё уж. Есть две компании, компания в Мари-Эл Древо12 и где-то на Алтае Кедрофф. Я имел дело с ихними срубами. У марийцев на площадке даже бывал, а алтайский сруб отделывал. Срубы высший класс, ручная рубка, не требуют конопатки, но дороговато. Зато доставят по России. В интернете есть их сайты. У марийцев даже лучше срубы, вернее отношение к их производству и установке более ответственное. Посмотри если что.
Технология работы с гипсокартоном обеспечивает создание идеально ровных стен и легких перегородок, которые по окончании монтажа можно сразу оклеивать обоями или окрашивать.
Чтобы гипсокартонные конструкции имели надежность, прочность и долговечность, требуется тщательное соблюдение всех технологических инструкций, предписанных производителем.
Устройство гипсокартона на сегодняшний день осуществляется двумя способами:
Схема клеевого монтажа гипсокартона.
Клеевой монтаж обычно применяется редко, так как имеет ограничения: облицовка стен и перегородок листами в один слой, допустимая высота - 300 см. Наиболее распространенным вариантом является монтаж на каркасное основание, которое изготавливается из деревянных брусьев, реек или из специального металлического профиля, разработанного производителем гипсокартона.
Каркас из дерева
Монтируется к стене при помощи дюбелей. Крепление листов к каркасу перегородок и стен происходит шурупами, шаг между которыми составляет 0,25 м или в соответствии с указанной на ГКЛ разметкой. Данный каркас применяется в создании перегородок и устройства потолка.
Для изготовления каркаса требуется просверлить отверстия для дюбелей либо деревянных пробок, соответствующих материалу данного вида потолка, закрепить рейки.
Металлический каркас
Является наиболее эффективным и часто применяемым. Для монтажа стен и перегородок из гипсокартона предлагается несколько профильных видов, выполненных из оцинкованной стали, а также комплект крепежных деталей: кронштейны, подвесы, скобы, муфты и другие элементы.
При создании каркаса используются следующие профили:
При выборе профиля, кроме габаритов и функциональных назначений, требуется обязательно обратить внимание на производителя. На современном строительном рынке представлен профиль не только отечественных, но и зарубежных компаний.
Импортный стандартный профиль обладает толщиной 0,6 мм, что является достаточным для надежной прочности и жесткости. А вот некоторые изготовители, стремясь к снижению себестоимости продукции, производят профиль с использованием более тонкого металла, что сказывается и на его качестве.
Крепеж
Гипсокартонные листы крепятся к профильному каркасу саморезами. Шаг их размещения зависит от массы, площади и форм конструкции. Требуется соблюдать инструкции по монтажу стен и перегородок, указанные производителем. Рекомендуется использование шурупов оцинкованных либо из нержавеющей стали, иначе при дальнейшей эксплуатации в местах соединения возможно образование ржавых подтеков и пятен.
Саморезы должны ввинчиваться перпендикулярно поверхности листов. Глубина проникновения в профиль стойки из металла составляет не меньше 1 см, а в деревянные бруски - не меньше 2 см.
Головка шурупа утапливается на 1 мм в гипсокартонный лист, а в дальнейшем зашпаклевывается.
Перед производством финишной облицовки с применением материалов на водных основах, если применялись неоцинкованные шурупы, требуется покрытие шляпок при помощи нитроэмали или спиртового лака, что поможет исключить коррозию.
Гипсокартонные листы должны стыковаться на несущих профилях стен и перегородок. Если это невозможно, то в таком месте требуется установка дополнительного профиля.
Вернуться к оглавлению
Перегородки и стены
Для осуществления перепланировки необязательно использовать раствор и кирпич. Вполне надежную и крепкую внутреннюю конструкцию, выдерживающую нагрузки до 150 кг/м 2 , можно выполнить при помощи гипсокартонной технологии.
Особенности конструкций, а также теплоизоляционные, акустические и механические свойства дальнейших стен и перегородок зависят от расположения и типа используемого профиля, ГКЛ, имеющихся типов утеплителя.
Стойки и тип профилей подбирается в зависимости от высоты помещений, создаваемой нагрузки на конструкции. Например, при нагрузке до 50 кг/м 2 достаточно будет одинарного каркаса, толщина листов при этом составляет 1,5 см.
Если нагрузка стен и перегородок большая, толщина должна быть не меньше 1,8 см.
В отдельных ситуациях стенные каркасы имеют дополнительные усиленные стойки и металлические стержни, при помощи которых стягиваются опоры.
Перед началом монтажа требуется настенная и потолочная разметка положения перегородок, стен и проемов дверей при помощи маркера, шнура и рулетки.
Для исключения структурного шума перед установкой рекомендуется наклеивание пенорезиновой или полиуретановой ленты на направляющие профиля и стойки.
Устройство профилей осуществляется при помощи шурупов и дюбелей, оптимальным шагом является расстояние 0,8 м. При этом количество UW-профилей любой длины должно быть не менее трех штук на один промежуточный отрезок.
Вернуться к оглавлению
Стоечные и потолочные профили
Если необходимо удлинить профили и стойки, то происходит это при помощи их вставки друг в друга, требуемый нахлест между ними должен составлять 0,5, 0,7 или 1 м. Данный параметр зависит от размеров самих профилей. Удлинение производится сначала снизу, а затем сверху стойки.
Вхождение стойки в потолочные направляющие должно составлять расстояние не менее 2 см. После происходит выравнивание по вертикали, при этом необходимый шаг между осями - от 0,3 до 0,6 метра.
Вернуться к оглавлению
Обшивка каркаса
Листы крепятся при помощи саморезов или шурупов, при этом расстояние между ними составляет 0,25 м. Используя двухслойную обшивку, расстояние между крепежными точками листов первого слоя можно увеличить до 0,75 м. Требуется предусмотреть смещение вертикальных швов на один шаг.
После того как устроили одну каркасную сторону, стойки и необходимые электрические и санитарно-технические коммуникации, требуется укладка изоляционного материала (минеральной ваты или стекловаты). Данный материал нуждается в хорошем закреплении, чтобы избежать в последующем сползание либо смещение.
После окончания работ по обшивке производится шпаклевка мест крепежа, щелей меду стыками и швами.
Вернуться к оглавлению
Потолок из гипсокартона
Добиться ровных и гладких потолков возможно с использованием гипсокартонных листов. Монтаж потолков производится по металлическому или деревянному каркасу. Отличия между каркасными основаниями и профилями определяются вариантами подвесов к перекрытиям, соединением и направляющими профилями.
Каркас из дерева устанавливается из брусков, сечение которых зависит от расстояния между элементами крепежа и толщины листов. К примеру, если расстояние между дюбелями - 0,85 м при однослойной обшивке, то оптимальным сечением является 0,5x0,6 м.
При монтаже брусков необходимо применение металлических дюбелей.
Схема составляющих подвесного потолка из гипсокартона.
Устанавливая листы на металлический каркас, требуется использование несущих CD-профилей, закрепленных на панели перекрытия регулируемыми подвесами. Верхние концы подвесов крепятся дюбелями или анкерами к основанию потолков, а к их нижним частям монтируются направляющие.
Длина подвесов регулируется, что позволит созданию из профилей ровной горизонтальной или расположенной под нужным углом плоскости.
Число крепежных элементов и их шаг измеряется в зависимости от площади и веса потолков.
Крепеж CD-профилей должен иметь расположение на одном уровне. Для этих целей между противоположными стенами натягивается и закрепляется нитка либо шнурок. По ним делается разметка линии устройства самих подвесов. На противоположной стене на одинаковых высотах отмечаются точки установки, где будут находиться направляющие UD-профиля. В них будет происходить вставка концов CD-профилей. Далее отмеряются (одинаковое расстояние один от одного) установочные точки между CD-профилем. Устройство CD-профилей на потолках проводится очень легко. Они зацепляются к креплениям, затем выравниваются в горизонтальных плоскостях.
Готовые каркасы обеспечивают стабильность конструкций с максимальным расстоянием между CD-профилями в 0,4 м и толщиной листов от 6 до 125 мм. Крепление гипсокартонных листов происходит вдоль помещений рядами параллельно друг к другу. При этом между саморезами расстояние должно быть около 0,15-0,2 м, а длина швов между ГКЛ должна составлять не больше 0,5-0,7 см.
Вернуться к оглавлению
Выбор гипсокартона
На сегодняшний день существует 2 вида гипсокартонных листов:
Наиболее распространенными являются:
Для монтажа гипсокартонных листов своими руками требуется наличие следующих инструментов:
Не помешает и наличие монтажного пояса, клепальных клещей, отвеса, правила и рубанка по гипсокартону. Сопутствующими инструментами является наличие отбивочного шнура, угольника, строительных карандашей и маркеров для разметки, просекателя для фиксации металлической конструкции и многих других инструментов, необходимость в которых может возникнуть при конкретной работе в том или ином помещении.
Многие знают о существовании металлического профиля для гипсокартона , также все знают, для чего он предназначен, но не многие задумывались над тем как правильно работать с ним. Для начала нужно понимать, что не весь металлический прокат, который сегодня представлен на рынке, можно использовать для монтажа гипсокартона.
Т.е. использовать можно любой, но качество сделанной работы пропорционально зависит от качества металлического профиля. Многие потребители покупают более дешевый и не задумываются над тем, почему он дешевле аналогов. Поэтому при покупке металлического профиля обязательно обратите внимание на его жесткость.
Толщина изготавливаемого металлического профиля - от 0,5 до 0,8 мм. Чем он толще, тем надежнее получится конструкция, но также возрастает и себестоимость изделия. Если есть возможность заказывать металлический профиль непосредственно на заводе, тогда можно заказать любую его длину. Стандартная длина изготовленных профилей - 2750, 3000, 4000, 4500 мм.
Профиль стоечный (ПС) используют для устройства перегородок из гипсокартона . Существует ПС разного размера: 50х50 мм, 65х50 мм, 75х50 мм, 100х50 мм. Выбор того или иного размера металлического профиля, обусловлен выбором толщины и звукоизоляции перегородки.
Располагают ПС вертикально, крепя его к направляющему профилю при помощи специального инструмента. Для удобства монтажа, типовой размер уменьшен на 1,5 мм. Таким образом, вертикальный металлический профиль вставляется в направляющий без деформаций.
ПС имеет в разрезе П-образную форму, поэтому устанавливать нужно так, чтобы направление открытой стороны было в одну сторону. Это обеспечивает удобный монтаж листов гипсокартона и предотвратит отгибание профиля в местах стыковки листов.
Вдоль всего металлического профиля расположены специальные канавки, которые позволяют не соскальзывать саморезу, при вкручивании. Также эти канавки служат направляющей линией при стыковке листов гипсокартона.
(ПН) изготавливается тех же размеров, что и ПС. Отличие лишь в том, что отсутствуют направляющие канавки и присутствуют отверстия для крепления к плоскости. Считается, что отверстия облегчаю монтаж металлического профиля, но кроме упрощения работы, возникают маленькие недочеты. Дюбель , вставленный в отверстие, может оказаться немного меньшего диаметра и это приведет к нежесткому закреплению профиля к плоскости, поэтому лучше просверливать новое отверстие, которое будет соответствовать диаметру дюбеля.
ПН отличается от ПС отсутствие завернутых полок. Это, собственно говоря, и позволяет использовать его в качестве направляющего профиля.
(ПП) используется для монтажа подвесных потолков или обшивки стен из гипсокартона. ПП имеет стандартную П-образную форму, размером 60 или 55х27 мм. По всей длине металлического профиля расположены три канавки, которые используют для центровки листов и вкручивания саморезов.
Края профиля вставляются в направляющий профиль, а к плоскости крепится при помощи специальных крепежей, которые устанавливаются с определенным шагом. Крепежи можно разделить на внутренние и наружные. Внутренние крепежи вставляются внутрь металлического профиля и крепятся к потолку специальными шпильками (стальная проволока), а наружные крепятся к полкам профиля при помощи саморезов. Использование тех или иных крепежей обусловлено расстоянием от каркаса до несущей плоскости.
Внутренние крепежи, их еще называют быстроподвесами, используются при монтаже потолка. Наружные, прямые крепления, могут использоваться как при монтаже потолка, так и при обшивке стен гипсокартоном.
(ПНП) используется в качестве направляющего профиля для ПП. Размер ПНП - 27х28 мм. Обладает такими же характеристиками, как ПН, поэтому стоит его монтировать, руководствуясь теми же описаниями.
При использовании ПНП в монтаже подвесного потолка, крепится по периметру всего помещения. При обшивке стен - крепится к стенам, потолку и полу.
Многие из нас уверены, что гипсокартон - современный строительный материал, который вошел в обиход лишь в конце прошлого столетия. Нет! На самом деле подобный материал используется уже около 200 лет. Конечно, за это время изменились технологии производства, но это не отменяет следующего факта: освоить базовые моменты обхождения с гипсокартоном самостоятельно может каждый.
Как правило, сегодня уже никто не использует деревянные бруски для монтажа каркаса, вместо них применяют металлические профили П-образной формы.
Работа с гипсокартоном происходит при помощи 4 видов профилей.
Основные крепежные элементы для каркасного профиля - саморезы, длина которых составляет от 9 до 12 мм. Также есть заклепки и монтажные клещи (просекатель) для соединения нескольких профилей. Каркас крепится к стене или потолку на анкеры или дюбель-гвозди.
Не стоит пугаться большого набора деталей, используемых при монтаже гипсокартона. Это далеко не полный перечень того, что используют профессиональные строители. Кроме того, не забывайте, что разовая работа подразумевает лишь наличие прямых подвесов, CD и UD, дюбель-гвоздей или анкеров.
Особое внимание стоит уделить инструментам для монтажа гипсокартона на стены.
Так как вам придется сверлить отверстия в профилях, стенах и других материалах, купите или арендуйте перфоратор, сила удара которого составляет 3-5 Дж. С помощью перфоратора сделать отверстие в бетоне намного проще, чем ударной дрелью. Она просто не справится с таким количеством отверстий. Кроме того, перфоратор прекрасно подходит для замешивания различных смесей для шпаклевки и монтажа. Для этого нужна специальная насадка-миксер.
Не менее важным является аккумуляторный шуруповерт с набором специальных насадок, чтобы завинчивать шурупы с разными видами шляпок.
Кроме электроинструментов, используется еще и ручной инструмент:
Чтобы прикрепить к стене одну стойку каркаса высотой 2,5 м, используют прямые подвесы в количестве пяти штук, то есть через каждые 50 см – 1 подвес.
Для закрепления каждого используется два анкера, всего нужно просверлить 10 отверстий. Расстояние между стойками составляет 60 см, поэтому для стены длиной 6 м и высотой 2,5 м понадобится 7 стоек каркаса и 70 отверстий.
Как работать с гипсокартоном
Работа с гипсокартоном – это прежде всего создание каркаса и его дальнейшая обшивка. Обычно , выравнивания стен, возведения перегородок, арок и ниш.
Монтаж гипсокартона своими руками происходит следующим образом.
Виды крепежа для создания каркаса Если требуется отрезать лист гипсокартона, это можно очень просто сделать своими руками. Для этого канцелярским ножом разрежьте картон и несколько миллиметров гипсового слоя, а затем надломите его об угол стола. Второй слой бумаги отрежьте после надлома.
Как заделать стыки листов
После окончания монтажа необходимо . При стыке целых листов кромки должны образовать требуемую форму, а при монтаже отрезанных кусков отрезают фаску для обеспечения треугольного шва.
Для заполнения монтажного шва используйте шпаклевку. Место стыка усиливается малярной сеткой (серпянкой). Серпянка используется после заполнения шва шпаклёвкой, потом шпаклюется начисто. Для усиления углов можно использовать армирующие перфорированные уголки.
Если работа с гипсокартоном требует создания изогнутых конструкций, вы можете самостоятельно согнуть лист. Для этого валиком с шипами продырявьте лист картона и обильно смочите его водой. Спустя 10-15 минут гипс размокнет, и без проблем можно будет придать ему любую форму.
Такой прием часто используют для и .
Сейчас ни один ремонт в квартире не обходится без такого практичного материала, как гипсокартон. Если вы научитесь правильно работать с ним, то у вас получится создавать потрясающие конструкции для скрытия коммуникаций, создания перегородок и зонирования помещений.