Untuk mengetahui stud ban terbaik, Anda perlu memahami fitur-fiturnya. Stud sekarang dipasang pada semua jenis ban, terlepas dari apakah itu ban Eropa atau Skandinavia.
Dengan meningkatnya jumlah mobil, masalah bagi pekerja jalan raya semakin meningkat, terutama di musim dingin. Kancing ban meningkatkan keausan di aspal, sehingga negara-negara Eropa menerapkan batasan ketat mengenai jumlah kancing di tapak. Mereka menimbulkan banyak kebisingan, meningkatkan konsumsi bahan bakar dan, dalam beberapa kasus, meningkatkan jarak pengereman mobil.
Studnya bisa berflensa tunggal atau berflensa banyak. Single-flange adalah yang paling sederhana dan termurah, bentuknya seperti paku. Itu adalah paku pertama yang digunakan. Yang multi-flensa muncul belakangan, harganya lebih mahal, tahan lebih lama, dan kecil kemungkinannya untuk lepas dari tapak. Pada saat yang sama, mereka lebih melindungi terhadap masuknya uap air dan reagen ke dalam celah. Saya memasang stud flensa tunggal dan flensa ganda terutama pada mobil penumpang, dan stud tiga flensa pada truk. Ban dianggap baik jika terdapat setidaknya lima puluh tiang pada bidang kontak antara tapak dan jalan.
Jenis duri
Setiap duri terdiri dari dua elemen: badan dan sisipan. Sisipannya terbuat dari bahan karbida. Bodinya terbuat dari berbagai bahan:
- baja;
- aluminium;
- plastik;
- dua paduan.
Masing-masing memiliki kelebihan dan kekurangan.
Baja adalah yang terberat, rentan terhadap korosi dan sangat bising, bila dilapisi dengan Teflon menunjukkan ketahanan korosi yang baik. Aluminium ringan, kurang rentan terhadap korosi, seperti plastik, dan hampir sama kuatnya dengan baja. Namun, di bawah pengaruh reagen Rusia, mereka digiling menjadi bubuk putih. Yang plastik adalah yang paling ringan dan paling senyap, tetapi tidak dapat menahan beban dalam cuaca dingin. Bagian atas baja adalah kancing paduan ganda, tempat inti dan alasnya dibuat bahan yang berbeda, memastikan keandalan dan kenyamanan perjalanan.
Jenis kancing untuk ban musim dingin
Bulat adalah jenis paku yang paling umum. Semua model ban musim dingin murah dilengkapi dengan stud ini. Mereka memberikan yang paling banyak cengkeraman yang buruk, dibandingkan dengan bentuk stud lainnya, dan juga memiliki ambang retensi yang rendah di dalam ban. Salah satu kelebihannya adalah ketersediaannya, benar-benar dijual di toko mana pun. Ban ini juga cocok untuk sebagian besar jenis ban mobil.
Bulat telur - perkembangan logis lonjakan bulat. Ini memiliki area kontak yang lebih besar antara tiang dan permukaan, sehingga mengurangi kemungkinan tergelincir, tetapi memiliki harga yang lebih tinggi. Tidak disarankan memasang stud bulat dan oval pada ban yang sama, ini kesalahan Umum menyebabkan penurunan efisiensi penahan dan pengereman di jalan musim dingin.
Tetrahedral - paku ini dengan ujungnya memotong ketebalan es dan kerak salju. Memberikan cengkeraman yang baik di tikungan dan bagian lurus rute. Ada lebih banyak minusnya harga tinggi dan keausan cepat pada bagian tepinya (terhapus dan pecah). Setelah itu, sifat adhesi ban ke bidang kontak jalan menurun tajam.
Heksagonal berbentuk berlian – pengembangan baru dari Nokian. Ini adalah pengembangan mereka yang dipatenkan, mereka memiliki ujung yang tajam, yang memberikan pemotongan yang lebih baik pada permukaan es. Dan enam tepinya memberikan traksi di posisi roda mana pun. Keistimewaan lain dari stud: memiliki bantalan agar permukaan tidak rusak saat berkendara di aspal. Stud benar-benar masuk ke dalam ban, sehingga memperpanjang daya tahan stud dan aspal.
Diamond merupakan pengembangan terbaru dari Gislaved. Mereka memiliki lima tepi sehingga cengkeramannya lebih baik di permukaan jalan. Kerugian utama dari jenis ini, cepat aus, setelah itu berubah menjadi paku oval biasa, tetapi tidak sepenuhnya kehilangan sifatnya. Biayanya jauh lebih tinggi dibandingkan pesaing.
Trapesium - Tahun Baik. Pakunya sendiri berbentuk segitiga terarah, dan ujungnya dibuat berbentuk trapesium membulat. Ini menggigit permukaan dengan baik dan memberikan stabilitas arah. Ini juga menunjukkan sifat anti-selip yang baik saat menikung. Karena bentuknya, ia dapat duduk dengan baik di dalam sarang dan pada akhir musim sebagian besar duri akan berada di tempatnya.
Heptagonal - tiang ini dikembangkan oleh perusahaan Italia Pirelli. Bagian belakang bucket bertanggung jawab untuk start cepat. Bagian depan bertanggung jawab atas pengereman yang baik. Tepi samping miring untuk stabilitas saat terkena gaya lateral. Pilihan tepat bagi mereka yang menghargai stabilitas dan keandalan dalam berkendara.
Tiga balok adalah pengembangan lain dari perusahaan Gislaved. Bentuknya dibuat berbentuk bintang dengan sinar 3. Ini memberikan penetrasi yang baik ke tepi es, tetapi karena area kontak yang kecil, tergelincir terjadi saat mobil berakselerasi. Selain itu, inti dengan cepat putus, meninggalkan durinya telanjang. Tidak direkomendasikan untuk digunakan dalam kondisi perkotaan; mereka bekerja dengan baik pada es yang bersih.
Segitiga - Kumho memasang tiang ini pada bannya. Berkat bentuknya yang segitiga, stud memberikan pengereman yang baik, stabilitas arah, dan akselerasi tanpa tergelincir. Saat dipakai, ia berubah menjadi paku bulat dan terus mempertahankan sifatnya. Kelemahannya adalah keausan inti tiang yang sangat cepat.
Berlian segi – tipe ini Continental memasang stud pada bannya. Ciri khas adalah sejumlah besar wajah. Bentuk ini memberikan fungsi anti selip saat menikung. Dan sudut tajam dengan mudah menembus tepi es. Model bantalan di bawah lambung memastikan ketahanan inti dari musim ke musim.
Berbentuk salib - dikembangkan oleh Bridgestone. Inti dibagi menjadi empat bagian. Dalam hal sifat-sifatnya, duri ini jauh lebih baik daripada duri bulat, sampai habis, berubah menjadi duri bulat, salah satu duri yang paling cepat digiling.
Ini tidak semua jenis kancing ban, sebagian besar perusahaan besar produsen ban memiliki perkembangan yang dipatenkan sendiri. Perlu diingat bahwa duri apa pun selain duri bulat memberikan lebih banyak manfaat karakteristik yang baik adhesi ke permukaan sampai habis.
Jadi mari kita simpulkan:
- pilih ban dengan kancing flensa ganda;
- kancingnya harus rata, badannya tidak boleh menonjol atau terlalu dalam ke dalam tapak;
- harus ada jumlah tiang yang cukup pada bidang kontak tapak dengan jalan;
- pilih lebih banyak bentuk modern ujung sisipan duri.
Jenis cangkang duri
Sifat paku tidak hanya dipengaruhi oleh inti, tetapi juga oleh cangkangnya. Tujuan utamanya adalah untuk menahan duri pada soketnya. Kebanyakan paku memiliki bentuk tubuh yang membulat, tidak terarah. Untuk memberikan stabilitas, berbagai potongan dibuat di sarangnya.
Untuk memastikan bahwa duri tidak bergulir dan memiliki tampilan terarah, duri tersebut dikembangkan berbagai bentuk tubuh duri. Berkat mereka, paku tidak bergulir dan terpasang kuat di soketnya.
Paduan bahan pembuatan paku juga penting. Saat ini, sebagian besar stud terdiri dari inti keras dan cangkang lunak. Hal ini memastikan kekakuan, keandalan, dan ketenangan ban saat berkendara di jalan musim dingin. Dan permukaan jalan tidak aus seperti dulu. Semua ini ditentukan oleh standar baru Uni Eropa untuk konservasi permukaan jalan. Produsen ban mana yang beradaptasi.
Kelas master lainnya, saya harus mengatakan bahwa ini cukup detail dan tidak kalah bermanfaatnya dari Alexander. Hari ini kita akan berbicara tentang sambungan duri. Duri lurus adalah dasar dari pertukangan. Bagaimana melakukannya di kondisi artisanal(dan pada saat yang sama di bengkel pertukangan yang lengkap) dan akan menceritakan pelajaran kita hari ini.
Mari kita lihat prinsip dasar pembuatan sambungan duri dengan menggunakan contoh dua benda kerja, satu lebar dan satu sempit, ketebalan seluruh bagiannya adalah 30 mm. Tandai dulu lebar benda kerja, lalu sisihkan gantungannya, biasanya 1/3 bahannya - mundur 1 cm ke dalam, beri catatan 
Cara paling mudah untuk menandainya adalah dengan menggunakan kotak tukang kayu 
Jika semuanya sederhana dengan benda kerja yang sempit, maka untuk benda kerja yang lebar perlu dibuat duri yang tersegmentasi (untuk cengkeraman yang lebih baik). Tersegmentasi, yaitu terdiri dari beberapa duri kecil. Untuk melakukan ini, kami menemukan pusatnya 
kita mundur 1 cm di setiap arah, mis. di bahu, tandai. 
Inilah yang kami dapatkan. Bagian yang diarsir akan disorot. 
Kedalaman alur harus setengah dari kedalaman berdiri, in pada kasus ini ukurannya 30mm, tapi perlu diperdalam 2-3mm agar lem bisa keluar. Tandai kedalaman bor dengan pita listrik. Bor ditempatkan di tengah benda kerja. 
Menggunakan mesin bor dan aditif - kami telah mempertimbangkan ini. (Ngomong-ngomong, Anda bisa menggunakan mesin bor biasa). Pertama, kami mengebor beberapa lubang yang berdekatan. 
Kemudian, gerakkan benda kerja dari sisi ke sisi dengan bor tersembunyi, potong sisa jumper. 
Beginilah cara alur dibuat - menggunakan alat pengeboran dan alur primitif. Tentu saja, ini tidak sempurna indah, dan ujung-ujungnya membulat, tetapi memiliki dimensi yang ditentukan secara tepat dan terletak tepat di tengah-tengah benda kerja. 
Di bengkel profesional, mesin slotting seperti itu digunakan. 
Beginilah cara alur dibuat - menggunakan alat pengeboran dan alur profesional, setelah itu tidak perlu membulatkan duri 
Mari kita lanjutkan ke persiapan paku itu sendiri. Mari kita mulai dengan teknik amatir - menggergaji duri pada gergaji bundar dengan kereta. 
Pertama, kami membuat potongan di sepanjang garis penandaan, kemudian, dengan menggerakkan benda kerja, kami secara bertahap menghilangkan material berlebih. 
Kami membalikkan benda kerja dan mengulangi manipulasi di semua sisi. 
Hasilnya adalah lonjakan yang rapi. Namun perlu sedikit diperbaiki 
Ada dua cara untuk memasukkan duri ke dalam alur. Yang pertama adalah mengambil pahat dan mencungkil pembulatan alurnya 
atau pilihan kedua adalah dengan mengambil serak dan membulatkan tepi duri agar sesuai dengan alurnya 
Kami membuat benda kerja yang lebar perangkat profesional- router dengan pemotong lebar. 
Kami mengitari duri dari semua sisi dengan cara yang sama. Semuanya dilakukan dalam sekali jalan - jauh lebih cepat dibandingkan dengan kereta. 
Kami membagi paku dengan gergaji bundar yang sama. 
Kami menghilangkan celah dengan menyesuaikan offset disk. 
Nah, duri dan alurnya sudah dibuat, mari kita lanjutkan ke penyambungannya. Ini harus menjadi perekat.
Saat menempel, perlu untuk melumasi alur dari dalam atau mata, dan juga perlu melumasi permukaan duri.
“Saya tidak menyarankan melumasi bagian ujung benda kerja, karena tetap tidak menempel di permukaan - hanya paku dan permukaan bagian dalam lubang yang dapat menahannya. Tidak perlu banyak melumasi, karena duri dan lubangnya akan membengkak karena pengaruh air yang terkandung dalam lem, sehingga menciptakan kondisi jahitan yang kuat.”
Baik duri maupun matanya harus dilumasi.
kemudian dengan menggunakan alat press (vayma), jika tidak ada maka seluruh proses dapat dilakukan dengan palu.
Bersihkan sisa lem
Kami melakukan manipulasi yang sama dengan benda kerja lebar: oleskan lem, sambungkan
mencari uang
Kami menekannya.
Meringkaskan:
- Saat membuat sambungan duri dan struktur rangka, dudukannya perlu dibuat lebih panjang, mis. meninggalkan ekor. Ekor dudukan harus lebih panjang dari fasad Anda di setiap sisi dengan ketebalan bahan yang sama, hal ini dilakukan agar benda kerja tidak terpisah sepanjang serat selama pengepresan.
- Untuk benda kerja yang lebar perlu menggunakan duri segmental. Ketebalan duri selalu dibuat sesuai standar - 1/3 dari ketebalan bahan, minimal 1/4 dari ketebalan bahan diperbolehkan. Bahunya 1/3 dari tebal bahan, jarak antar duri 2/3 dari tebal bahan.
- Bagaimanapun, lonjakannya harus lebih tebal. Untuk tumbuhan runjung (lunak) tebalnya 0,2 mm, untuk kayu keras lebih tebal 0,1 mm, semua ini karena penyusutan kayu.
Satu dari metode standar membuat paku bulat berarti membuatnya mesin bubut. Namun jika Anda tidak memiliki mesin, Anda kurang beruntung. Foto menunjukkan alat sederhana untuk membuat duri bulat menggunakan router. 
Tidak sulit untuk membuatnya dari blanko berbentuk U, yang dipasang pada alat pemangkas. Perangkat berbentuk U terdiri dari bagian belakang dan dua blok pendukung. Blok pendukung punya lubang besar, mengebornya, yang membantu memproses bagian tersebut pada pemotong lurus. Lubang-lubang ini seharusnya tidak ada dimensi yang tepat kosong. Jig berfungsi paling baik jika lubangnya berukuran sekitar 1/32″.
Menyiapkan perangkat. Untuk menyiapkan perangkat, masukkan benda kerja ke dalam lubang di blok penyangga. Selanjutnya, tentukan panjang duri dan pasang pagar di belakang pemotong (Gbr. B).
Kami membuat paku bulat.
Lihat secara detail cara menggunakan jig duri bulat untuk membuat duri (Gbr. A). Angkat benda kerja sedikit di atas pemotong dan lakukan gerakan melingkar kecil dengan benda kerja hingga membentuk duri. Kemudian putar benda kerja berlawanan arah jarum jam dan gerakkan maju mundur hingga duri terbentuk sempurna. Angkat sedikit pemotong dan ulangi prosesnya sampai Anda mendapatkan duri dengan diameter yang diinginkan.
Anda dapat berhasil membuat dan menyesuaikan koneksi yang telah teruji waktu ini, apa pun alat yang Anda miliki. Pilih saja salah satu dari ini metode yang terbukti menggunakan berbagai alat: dari alat murah yang mungkin Anda miliki hingga mesin khusus.
Mulailah dengan Dasar-Dasar: Aturan Dasar untuk Sambungan Soket Pria
Terlepas dari cara Anda membentuk duri dan soket, tip berikut akan membantu Anda mendapatkan sambungan yang pas dan kuat untuk proyek apa pun.
- Sambungan yang benar selalu dimulai dengan penandaan yang cermat. Gunakan penggaris baja dan persegi yang sudah terbukti, dan tandai garis penanda dengan pensil tajam, planer permukaan, atau pisau penanda.
- Aturan sederhana yang mudah diingat: saat menandai soket di ujung atau tepinya, ketebalan benda kerja harus dibagi menjadi tiga bagian yang sama besar. Dua pertiga bagian luar akan menjadi dinding sarang, dan sepertiga bagian tengahnya harus dihilangkan. Jadi, di papan setebal 18 mm (gambar di bawah) Sarang selebar 6 mm dibuat di tengah tepi benda kerja. Bila menggunakan bahan dengan ketebalan lebih dari 18 mm, lebar soket bisa lebih dari sepertiga ketebalan benda kerja, asalkan ketebalan dinding soket minimal 6 mm - hal ini disebabkan oleh pertimbangan kekuatan.
Buatlah sarangnya terlebih dahulu
Metode No. 1. Jig pengeboran sederhana untuk sambungan pasak
Dua metode pertama untuk menghilangkan sarang melibatkan pengeboran serangkaian lubang yang tumpang tindih dan menghilangkan material berlebih di antara keduanya. Lubang harus tegak lurus dengan tepi papan, dan jig untuk mengebor lubang untuk pasak dapat mengatasi tugas ini dengan baik. Mereka sangat nyaman ketika bekerja dengan bahan dengan ketebalan sekitar 18 mm, yang cocok untuk busing dengan diameter umum 6 mm, sesuai dengan lebar soket. (Sebagian besar alat ini memiliki bantalan untuk mengebor lubang berdiameter 6, 8, dan 10 mm, dan beberapa memiliki bantalan untuk lubang berdiameter 12 mm.) Jika alat bor tidak dilengkapi dengan mata bor, belilah mata bor kayu pelintir dengan titik tengah - ini akan memotong lebih bersih dan tidak menimbulkan serpihan di permukaan.
Untuk membatasi kedalaman lubang, pasang cincin pengunci ke bor atau buat “bendera” dari selotip.
Pegang pahat tegak lurus dengan tepi papan, potong dengan hati-hati semua tepi kasar di sisi sarang. Jika pahatnya tajam, Anda tidak memerlukan palu.
Untuk membuat sarang, tempelkan jig pada benda kerja, posisikan pada tepi sarang yang telah ditandai sehingga tepi lubang hanya menyentuh garis penanda yang menandai tepi dan dinding sarang. Bor lubang, setelah sebelumnya mengatur kedalaman pengeboran yang diperlukan. Lakukan hal yang sama di tepi lain soket seperti yang ditunjukkan kiri atas. Sekarang atur ulang jig dan bor beberapa lubang lagi di antara dua lubang luar. Setelah ini, bor material di antara keduanya, pusatkan bor pada jembatan di antara keduanya.
Setelah membuang sebagian besar bahan berlebih, bersihkan dan ratakan sisi soket dengan pahat. Gunakan pahat terluas yang memungkinkan ukuran soket. Jika Anda lebih menyukai soket persegi panjang, rapikan sudutnya dengan pahat yang lebarnya sama dengan soket.
Metode nomor 2. Prinsipnya sama, tetapi menggunakan mesin bor
kalau sudah mesin bor, maka untuk produktivitas dan akurasi yang lebih baik, gunakanlah sebagai pengganti bor listrik dan jig pengeboran. Anda memerlukan penahan (setidaknya dalam bentuk papan datar yang dipasang dengan klem pada meja mesin) untuk memposisikan soket dan memastikan sejajar dengan tepi benda kerja. Dengan menggunakan persegi, periksa apakah meja tegak lurus dengan bor. Pasang bor putar runcing atau bor Forster ke dalam chuck mesin; titik pusat dari bor tersebut mencegah bor meninggalkan titik yang diinginkan. Sesuaikan penghentian kedalaman bor agar sesuai dengan kedalaman soket.
Sama seperti saat menggunakan jig, bor terlebih dahulu lubang di ujung sarang yang akan datang. Kemudian bor serangkaian lubang di antara keduanya, sisakan jembatan selebar sekitar 3 mm. Setelah selesai mengebor, rapikan dinding dan sudut soket dengan pahat.
Metode nomor 3. Menggunakan router terjun
Teknik ini melibatkan penggilingan soket dengan peningkatan kedalaman 6 mm untuk setiap lintasan. Selain router terjun, Anda memerlukan pemotong yang tajam (kami merekomendasikan pemotong heliks dengan spiral ke atas), serta penahan samping atau perangkat khusus, pegang pemotong di dalam garis penandaan. Anda dapat mengontrol titik awal dan akhir sarang giling dengan mata atau memasang palang penghenti ke benda kerja yang membatasi gerakan memanjang router.
Jig penggilingan soket buatan sendiri atau buatan pabrik seperti yang ditunjukkan pada gambar di atas, akan menjadi tambahan serbaguna untuk bengkel mana pun. Pelat atas yang terbuat dari kaca plexiglass transparan memudahkan Anda menyelaraskan garis tengah perlengkapan dengan tanda pada benda kerja. Panjang dan lebar lubang slot perangkat harus sedikit lebih besar dari dimensi soket, dengan mempertimbangkan perbedaan diameter pemotong dan selongsong salinan yang bergerak di lubang slot. Biaya tambahan untuk membeli perangkat yang sudah jadi diimbangi dengan pemasangan yang cepat dan konfigurasi ukuran soket yang fleksibel. Contoh perangkat tersebut adalah Mortise Pal dan Leigh Super FMT. Mortise Pal memiliki penjepit internal dan dilengkapi dengan enam templat perutean soket lebar yang berbeda dan panjangnya (templat tambahan dapat dibeli terpisah). Jig bangku Leigh Super FMT (www.leighjigs.com) memungkinkan Anda merutekan soket dan duri dalam satu pengaturan. Kit ini mencakup pemandu dan pemotong untuk duri dan soket dalam lima ukuran berbeda. Panduan tambahan dibeli secara terpisah.
TEPI SELIMUT. Saat mengerjakan benda kerja yang sempit, seperti dudukan ini, gunakan penjepit untuk menahan potongan kayu tambahan guna menstabilkan router. AKHIR SELIMUT. Perangkat sederhana menciptakan permukaan penyangga yang lebar dan stabil untuk router saat membuat lubang di ujung benda kerja.
Metode nomor 4. Mengebor lubang persegi itu mudah
Tentu saja, dari segi teknis, mesin slotting tidak melakukan pengeboran, melainkan memahat lubang persegi. Sarang persegi panjang dilubangi lubang bundar bersamaan dengan pengeboran yang terakhir, yang menggunakan bor auger khusus, yang terletak di dalam pahat pemotong berongga (foto lebih lembut di sebelah kiri). Metode pengambilan sampel sarang ini adalah yang tercepat, namun juga paling mahal. Mesin slot meja mencakup hampir semua kebutuhan sarang Anda dan biayanya sekitar S225-500 model lantai mulai dari $900. (Perlu diingat bahwa beberapa mesin khusus tidak dilengkapi dengan pemotong dan bor, yang masing-masing berharga $10-$30, dengan empat set mulai dari $40.)
Bor memiliki alur yang dalam yang dengan cepat menghilangkan serpihan, dan pahat pemotong persegi bagian luar membentuk dinding soket yang bersih.
Lengan panjang mesin slotting menciptakan gaya yang diperlukan untuk menggerakkan pemotong ke dalam benda kerja.
Setelah Anda menyiapkan mesin slot, Anda dapat memilih soket tersebut dalam waktu kurang dari satu menit.
Beginilah cara kerja mesin slot. Pertama, pasang pahat dengan bor ke dalam mesin. Sesuaikan penghentian kedalaman agar sesuai dengan kedalaman soket. Sejajarkan pagar sejajar dengan pemotong sehingga pemotong berada tepat di antara garis penanda. Bentuk ujung sarang terlebih dahulu lalu keluarkan bahan di antara keduanya dengan membuat lubang yang tumpang tindih. Jika Anda menyukai metode ini tetapi belum siap berinvestasi pada mesin khusus, pertimbangkan untuk membeli perlengkapan slotting untuk mesin bor Anda. Perangkat semacam itu relatif murah ($65-125). Lampiran dipasang pada pena bulu mesin (foto di bawah) dan bekerja persis sama dengan mesin slotting. Kerugiannya adalah Anda tidak akan dapat menggunakan mesin untuk pengeboran normal sampai Anda melepaskan alat tambahannya.
Hanya dalam 20 menit, Anda dapat mengubah mesin bor menjadi mesin slotting dengan memasang attachment pada pena bulu.
Sekarang buat paku dan pasangkan ke soketnya
Duri plug-in nyaman digunakan dengan soket yang digiling. Potong duri dari potongan panjang yang telah dikerjakan ke bagian yang diperlukan.
Tergantung pada metode pemilihan soket yang dipilih dan alat yang tersedia, Anda dapat membuat paku di ujung bagian, atau memasukkan paku (terpisah) yang menghubungkan dua bagian ke soket.
Penggunaan duri sisipan melibatkan pemilihan soket di kedua bagian yang akan disambung, ke dalamnya dimasukkan duri gergajian yang cocok untuk kedua soket. (foto di sebelah kanan). Daripada membeli blanko untuk sisipan duri, Anda dapat membuatnya sendiri dari potongan kayu keras (agar aman, proses potongan yang panjangnya minimal 305 mm). Pertajam saja benda kerja hingga ketebalan yang memastikan duri terpasang erat pada soketnya. Jika ujung soket berbentuk setengah lingkaran, giling pembulatan yang sesuai pada bagian yang kosong untuk duri. Setelah itu, potong duri dengan panjang yang dibutuhkan dari benda kerja.
Metode No. 1. Disk alur akan membantu Anda mengatasi paku dengan cepat
Disk alur yang dapat ditumpuk memungkinkan Anda memotong duri dengan presisi tinggi dan biaya minimal waktu. Penyesuaian halus pada ketebalan cakram tidak diperlukan karena material berlebih dihilangkan dalam beberapa lintasan. Untuk memotong duri dengan metode ini, gunakan dua cakram luar, di antaranya dipasang tiga cakram pemotong perantara dengan ketebalan 3,2 mm. Untuk mencegah terkelupasnya disk keluar dari benda kerja, pasangkan pada penahan melintang (sudut). mesin gergaji lapisan kayu lapis atau MDF.
Setelah memasang mortise disk pada mesin, sesuaikan ekstensinya hingga menyentuh garis penanda duri pada benda kerja. Dengan menggunakan sepotong bahan dengan ketebalan yang sama dengan benda kerja, buat satu lintasan di kedua sisi dan periksa kesesuaian duri yang dihasilkan. Sesuaikan offset blade dan lakukan pengujian lagi. Hasilnya adalah paku yang terpasang erat pada soketnya.
Cakram alur secara bersamaan membentuk bahu dan pipi duri
Disk grooving bekerja dengan cepat dan mudah digunakan, namun sering kali meninggalkan bekas khas berupa goresan yang memerlukan pembersihan tambahan.
Pertama, gunakan cakram beralur untuk memotong bagian depan duri, lalu bagian samping. Hamparan perhentian silang yang tinggi akan memberikan dukungan pada benda kerja saat memotong pipi samping.
Sekarang pasang penahan memanjang (paralel) mesin sehingga membatasi panjang duri. Ukur jarak antara penahan dan gigi cakram luar yang terjauh dari penahan - jarak ini menentukan garis bahu duri. Asalkan pagar sobek sejajar dengan mata gergaji dan alur untuk pagar melintang, melakukan lintasan tidak akan menyebabkan mata pisau terjepit atau benda kerja terlempar ke belakang. Dengan pengaturan mesin ini, potong kedua pipi muka duri pada semua benda kerja. Setelah itu, tanpa mengubah posisi penahan memanjang, bentuklah pipi samping duri, sesuaikan offset cakram untuk mendapatkan lebar duri yang diinginkan. Setelah selesai memotong durinya, hilangkan kekasaran pada pipinya dengan menggunakan zenzubel atau blok penggilingan.
Metode No. 2. Dengan kereta duri, duri akan lebih halus
Kereta duri seperti yang ditunjukkan di foto kanan di bawah, harganya hampir sama dengan mortise disc yang bagus ($100-150), tetapi memberikan permukaan yang lebih bersih pada pipi duri. Tetapkan offset mata gergaji sesuai dengan lebar gantungan. Kemudian sambil mendorong benda kerja beserta pagar melintang, bentuklah keempat bahu duri seperti pada gambar foto kiri di bawah. Jika perlu, saat memotong bahu tepi (samping), sesuaikan offset disk. Pembentukan awal gantungan akan memastikan gantungan tetap bersih dan segar.
Pertama-tama buatlah potongan yang membentuk bahu duri. Pakan benda kerja menggunakan pagar bersudut (silang), menggunakan pagar memanjang sebagai pembatas panjang duri.
Sesuaikan dudukan duri sehingga setelah menggergaji pipi duri, trim jatuh bebas ke samping dan tidak terjepit di antara piringan dan dudukan.
Untuk memotong bagian pipi, cukup kencangkan benda kerja yang berdiri di ujung media, sesuaikan media dengan menyejajarkan garis penanda dengan tepi mata gergaji, sesuaikan posisi mata pisau dan buatlah potongan. Balikkan benda kerja dan kikir bagian duri yang berlawanan. Potongan duri dengan cara ini akan ditempatkan tepat di tengah (jika duri harus digeser ke satu sisi benda kerja, maka harus dipotong menjadi dua. instalasi yang berbeda). Gerbong duri memungkinkan Anda membentuk duri tidak hanya pada sudut siku-siku, tetapi sandaran belakangnya juga dapat dimiringkan. Jika Anda ingin menghemat uang, buatlah kereta tenoning sendiri.
Metode nomor 3. Duri pada gergaji pita - kasar dan cepat
Menyiapkan gergaji pita untuk memotong duri semudah menyiapkan gergaji biasa. penggergajian robek. Bentuk terlebih dahulu bahu duri gergaji, seperti yang dijelaskan dalam “Metode No. 2”. Setelah itu, atur pembatas robekan gergaji pita sehingga ketebalan duri yang akan dipotong kira-kira 0,8 mm lebih besar dari yang dibutuhkan, dan lakukan pemotongan. (foto di bawah).
Sambil membentuk pipi duri, masukkan papan secara perlahan agar mata gergaji tidak bengkok dan tidak menghasilkan paku yang melengkung. Berhati-hatilah untuk berhenti mengumpankan benda kerja setelah potongannya terlepas untuk menghindari penggergajian bahu duri secara tidak sengaja. Digergaji gergaji pita pipinya akan sedikit kasar. Untuk daya rekat lem yang lebih baik, haluskan menggunakan balok pengamplasan atau sander.
Metode nomor 4. Mengapa melihat jika Anda memiliki meja penggilingan?
Anda dapat mencabut duri yang halus dan rapi di meja router Anda hanya dengan satu bit dan pagar potong dan sobek. Pertama, masukkan mata bor lurus dengan diameter terbesar yang tersedia ke dalam collet router dan sesuaikan offsetnya di sepanjang garis penanda duri. Pasang penahan memanjang meja penggilingan sehingga membatasi panjang duri. Dalam hal ini, itu harus dipasang sejajar dengan alur untuk penahan melintang (sudut) - ini memastikan bahwa bahu duri akan tegak lurus dengan tepi benda kerja.
Kesenjangan antara bantalan penghenti memanjang memungkinkan Anda menghilangkan serpihan dengan penyedot debu.
Setelah Anda selesai melakukan pengaturan, mulailah merutekan dengan terlebih dahulu melewati bagian akhir. Lakukan gerakan satu demi satu secara konsisten hingga ujung benda kerja meluncur di sepanjang penghentian memanjang. (Jika Anda pertama kali membentuk bahu duri, ada risiko benda kerja dapat terlepas dari tangan Anda pada lintasan berikutnya.)
Sambungan perekat duri meliputi sambungan sudut dan tepi.
Unsur-unsur sambungan atau pengikat duri adalah duri,
lugs, soket, alur dan lidah.
Bentuk pakunya rata, trapesium (“ pas»)
dan bulat; menurut desain - padat, dibuat bersama dengan bagiannya,
dan yang plug-in, diproduksi secara terpisah.
Duri bulat yang disisipkan disebut pasak, duri pipih yang disisipkan,
berjalan di sepanjang bagian yang terhubung - bilah.
Sambungan sudut bisa ujung, tengah atau kotak.
Sambungan ujung ditunjukkan pada gambar (1).
a - terbuka melalui tunggal;
b - buka "kumis" tunggal ujung ke ujung;
c - dengan semi-kegelapan, tidak tembus;
g - dengan kegelapan, tidak tembus;
d - pasak tidak tembus;
e - pasak tidak tembus, dengan "keharusan";
g - plug-in datar non-through;
z - plug-in rata.
Sambungan duri lurus tunggal yang terbuka mempunyai kekuatan yang lebih besar (a)
dan pada “kita” (b).
Ketebalan optimal satu duri adalah 0,4 ketebalan batang.
Sambungan ke duri dengan setengah gelap, tidak melalui (c) dan melalui, ke duri dengan kegelapan, tidak melalui (d) dan melalui, digunakan “dalam kasus di mana perlu untuk melindungi sambungan agar tidak mematikan batangan selama perakitan.
Sambungan dengan duri tak tembus disediakan dalam struktur jika diinginkan
menyembunyikan ujung duri.
Lebar duri diambil sama dengan 0,6-0,7 lebar batang, panjang non tembus
duri - 0,5-0,8 dari lebar batang, panjang setengah gelap - 0,3-0,5 dari panjang duri.
Sambungan ke pasak tak tembus (e) dan pasak tembus pada sudut siku-siku; sambungan ke pasak tak tembus pada “kumis” (e) kekuatannya lebih rendah dibandingkan sambungan ke lurus terbuka
melonjak sekitar 35%.
Namun, mengingat hal itu di sebagian besar produk furnitur Beban yang bekerja pada sambungan jauh lebih kecil dibandingkan beban yang merusak sambungan tersebut; sambungan dowel dapat direkomendasikan sebagai penghemat kayu.
Diameter pasak diambil sama dengan 0,4 tebal batang,
Panjang pasak berdiameter 2,5-6 mm.
Jarak antara pasak, serta jarak dari tepi batang ke
pasak harus berukuran minimal 2-3d, di mana d adalah diameter pasak.
Dalam sambungan sudut kanan untuk memastikan kekuatan sambungan yang sama
di ujung dan tepi palang kawin di ujung palang direkomendasikan
tekan pasak hingga kedalaman 0,55, dan di bagian tepinya
hingga kedalaman 0,45 dari total panjang batang kayu.
Misalnya, jika, saat menyambungkan laci kursi dengan kaki, panjang total pasak adalah 60 mm,
maka kedalaman pengepresannya pada ujung laci adalah 0,55x60 = 33 mm,
dan kedalaman pengepresan pada bagian tepi kaki adalah 0,45x60 = 27 mm.
Sambungan pada “kumis” dengan duri datar yang dipasang, bukan tembus (g) dan tembus (h)
Mereka memungkinkan Anda menyembunyikan ujung bagian yang disambung, tetapi kurang tahan lama dibandingkan sambungan dengan duri padat.
Untuk meningkatkan kekuatan, digunakan sambungan duri ganda.
Ketebalan duri tunggal yang dimasukkan adalah 0,4 tebal batang, ganda - 0,2 tebal batang.
Untuk menyambung batang tipis, biasanya digunakan duri veneer setebal 2 mm.
Lebar duri tak tembus adalah 0,75 lebar batang, duri tembus - 1-1,2 lebar batang.
Gambar.2
Sambungan median sudut pada duri tunggal tembus dan tidak tembus
sebuah mata (Gbr. 2 a) atau tidak melalui alur terbentuk di tepi balok
sepanjang keseluruhannya atau secara terpisah di bawah setiap paku.
Panjang duri bila disambungkan ke mata adalah 0,3-0,8 dari lebar batang yang ada mata,
saat menghubungkan ke alur - 0,2-0,3 lebar balok dengan alur.
Sambungan tengah bersudut batang dengan duri pas dapat berupa non-tembus (Gbr. 2 b), memanjang hingga setengah ketebalan batang, dan tembus.
Panjang duri 0,3-0,5 dari lebar batang yang dipasang,
Sudut kemiringan paku adalah -10*.
Sambungan sudut menjadi alur dan lidah tidak tembus (Gbr. 2 c) menyediakan lokasi yang benar bagian saat merakit produk.
Panjang punggungan harus 0,3 - 0,5 mm dari ketebalan batang.
Disarankan untuk menempatkan sambungan dari ujung balok dengan alur pada jarak tertentu
tidak kurang dari 10mm.
Sambungan sudut kotak untuk duri lurus terbuka (Gbr. 2d) dan untuk duri
"pas" terbuka (Gbr. 2 e) dan semi-rahasia (Gbr. 2 e) miliki
kekuatan tinggi.
Ketebalan duri lurus 6-16 mm dengan gradasi 2 mm.
Tebal duri pas pada bagian lebar duri adalah 0,85 tebal batang,
Sudut duri adalah 10*.
Paku harus ditempatkan dari tepi balok pada jarak minimal 0,75 dari ketebalannya.
Sambungan kotak dengan pasak terbuka (Gbr. 2g) dan pasak tidak tembus (Gbr. 2h) memiliki daerah kecil perekatan, jadi sambungan seperti itu harus digunakan
dalam kasus di mana beban utama pada pasak berfungsi
bukan karena tegangan, melainkan karena geser.
Harus diingat bahwa peningkatan jumlah pasak per sambungan mempersulit pemasangan dan perakitan sambungan, tetapi meningkatkan kekuatannya.
Tidak disarankan memasang lebih dari empat pasak dalam satu sambungan.
Diameter pasak 8 dan 10mm, panjang 30-40mm.
Kemas buhul pada "kumis" dengan strip sisipan (Gbr. 2 i) digunakan ketika
perlu untuk menyembunyikan ujung bagian yang akan disambung.
Untuk meningkatkan kekuatan sambungan, pengikat tambahan dapat digunakan sudut logam, balok kayu(bos), dll.
Lebar bilah sama dengan ketebalan pelat yang disambung, ketebalan - 4-6 mm.
Bilahnya terbuat dari kayu lapis.
Sambungan sepanjang tepi ke rel sisipan (Gbr. 2 j) kuat jika menggunakan rel
terbuat dari kayu atau triplek berbutir silang.
Lebar bilah 20-30mm, tebal bilah kayu tebal 0,4
blanko yang terbuat dari kayu lapis - 3-6 mm.
Pada sambungan pada pasak (Gbr. 2 l), diameter pasak adalah 8 dan 10 mm, panjang 30-40 mm.
Jumlah pasak per sambungan tidak lebih dari empat.
Kekuatan sambungan perekat pada pasak sangat bergantung pada ini
dari desain pasak.
Pasak terbuat dari kayu keras keras berbentuk silinder.
Agar pada saat memasang dowel, lem tidak luntur dari permukaan perekatan,
permukaan pembentuk pasak dibuat bergelombang,
talang terbentuk di ujung pasak (Gbr. 3 a).
Gambar.3
Pengukur khusus digunakan untuk membuat permukaan batang kayu bergelombang
(Gbr. 3 b), yaitu pelat baja setebal 5-6 mm
empat lubang berbentuk kerucut, masing-masing berdiameter 0,5 mm
kurang dari diameter batang kayu.
Pada generatrix atas lubang berbentuk kerucut, gigi setinggi 0,5 mm dipotong dengan kikir jarum.
Ketika benda kerja didorong dengan palu melalui lubang kaliber, kerutan terbentuk di permukaannya.
Jika tidak ada pengukur, benda kerja dikerutkan menggunakan serak.
Diameter soket untuk memasang pasak sama dengan diameter pasak.
Permukaan perkawinan tiang dan mata harus diproses
dengan akurasi yang cukup.
Permukaan kawin dari stud dan lug datar ditandai di bawah
pengarsipan dengan pengental.
Penandaan tersebut dilakukan dengan deviasi yang sama pada benda kerja yang dikawinkan, sehingga kesalahan penandaan tidak mempengaruhi keakuratan penggergajian.
Zona pemotongan 1 harus mencakup setengah lebar tanda 2,
Apalagi saat mengarsipkan lubang, zona potongannya berada dengan di dalam risiko, di badan mata (Gbr. 4 a), dan saat mengarsipkan duri - dengan di luar tanda, di badan pipi tulang belakang (Gbr. 4 b).
Pengarsipan duri dan mata ini memungkinkan bagian-bagian tersebut disambung dengan akurasi yang cukup, tanpa pasca-pemrosesan tambahan.
Paku pas (Gbr. 4c) ditandai dengan pensil menggunakan
kecil atau dengan mata.
Saat menggergaji duri, area pemotongan terletak di sebelah tanda di bagian luar
sisi duri.
Setelah terbentuknya paku (Gbr. 4d), matanya diberi tanda.
Tempat pemotongan pada saat pengarsipan mata terletak di sebelah tanda dengan
bagian dalam lubangnya.
Penggergajian duri dan mata sebaiknya hanya dimulai setelah memperoleh pengalaman yang cukup dalam pekerjaan. gergaji tangan, berlatih teknik menggergaji.
Mata gergaji mungkin menyimpang dari sasaran jika gigi memiliki susunan satu sisi yang tidak rata.
Cacat seperti itu perlu dihilangkan pada awal penggergajian.