Artikel ini ditujukan bagi orang-orang yang dapat dengan cepat membedakan transistor dari dioda, mengetahui kegunaan besi solder dan di sisi mana harus memegangnya, dan akhirnya memahami bahwa tanpa catu daya laboratorium, hidup mereka tidak lagi masuk akal. ...
Diagram ini dikirimkan kepada kami oleh seseorang dengan nama panggilan: Loogin.
Semua gambar diperkecil ukurannya, untuk melihat dalam ukuran penuh, klik kiri pada gambar
Di sini saya akan mencoba menjelaskan sedetail mungkin - langkah demi langkah bagaimana melakukannya biaya minimal. Tentunya setiap orang, setelah memutakhirkan perangkat keras rumah mereka, memiliki setidaknya satu catu daya. Tentu saja, Anda harus membeli sesuatu sebagai tambahan, tetapi pengorbanan ini akan kecil dan kemungkinan besar dibenarkan oleh hasil akhirnya - biasanya sekitar plafon 22V dan 14A. Secara pribadi, saya menginvestasikan $10. Tentu saja, jika Anda merakit semuanya dari posisi “nol”, maka Anda harus bersiap untuk mengeluarkan sekitar $10-15 lagi untuk membeli catu daya itu sendiri, kabel, potensiometer, kenop, dan barang lepas lainnya. Tapi, biasanya setiap orang punya banyak sampah seperti itu. Ada juga nuansa - Anda harus bekerja sedikit dengan tangan Anda, jadi tangan Anda harus "tanpa perpindahan" J dan hal serupa mungkin berhasil untuk Anda:
Pertama, Anda perlu mendapatkan unit catu daya ATX yang tidak diperlukan namun dapat diservis dengan daya >250W dengan cara apa pun yang diperlukan. Salah satu skema yang paling populer adalah Power Master FA-5-2:
Saya akan menjelaskan urutan tindakan secara rinci khusus untuk skema ini, tetapi semuanya juga berlaku untuk opsi lain.
Jadi, pada tahap pertama Anda perlu menyiapkan catu daya donor:
- Lepas dioda D29 (bisa angkat salah satu kakinya saja)
- Lepaskan jumper J13, temukan di sirkuit dan di papan (Anda dapat menggunakan pemotong kawat)
- Jumper PS ON harus terhubung ke ground.
- Kita nyalakan PB saja waktu yang singkat, karena tegangan pada input akan maksimal (kira-kira 20-24V) Sebenarnya ini yang ingin kita lihat...
Jangan lupa tentang elektrolit keluaran, yang dirancang untuk 16V. Mereka mungkin menjadi sedikit hangat. Mengingat kemungkinan besar mereka “bengkak”, mereka tetap harus dikirim ke rawa, tidak perlu malu. Lepaskan kabel, mereka menghalangi, dan hanya GND dan +12V yang akan digunakan, lalu solder kembali.
5. Kami melepas bagian 3,3 volt: R32, Q5, R35, R34, IC2, C22, C21:
6.
Melepaskan 5V: Rakitan Schottky HS2, C17, C18, R28, atau “tipe tersedak” L5
7.
Hapus -12V -5V: D13-D16, D17, C20, R30, C19, R29
8.
Kita ganti yang jelek: ganti C11, C12 (sebaiknya dengan kapasitas lebih besar C11 - 1000uF, C12 - 470uF)
9.
Kami mengganti komponen yang tidak sesuai: C16 (sebaiknya 3300uF x 35V seperti milik saya, setidaknya 2200uF x 35V adalah suatu keharusan!) dan resistor R27, saya menyarankan Anda untuk menggantinya dengan yang lebih kuat, misalnya 2W dan ambil resistansinya 360-560 Ohm.
Kami melihat papan saya dan mengulangi:
10.
Kami menghapus semuanya dari kaki TL494 1,2,3 untuk ini kami melepas resistor: R49-51 (bebaskan kaki pertama), R52-54 (...kaki ke-2), C26, J11 (...kaki ke-3 kaki)
11.
Entah kenapa, tapi R38 saya dipotong oleh seseorang dan saya sarankan Anda juga memotongnya. Ini berpartisipasi dalam umpan balik tegangan dan sejajar dengan R37. Sebenarnya R37 juga bisa dipotong.
12. kami memisahkan kaki ke-15 dan ke-16 dari sirkuit mikro dari "yang lainnya": untuk ini kami membuat 3 potongan di trek yang ada dan memulihkan koneksi ke kaki ke-14 dengan jumper hitam, seperti yang ditunjukkan di foto saya.
13.
Sekarang kita solder kabel untuk papan regulator ke titik-titik sesuai diagram, saya menggunakan lubang dari resistor yang disolder, tetapi pada tanggal 14 dan 15 saya harus melepas pernis dan mengebor lubang, pada foto di atas.
14.
Inti loop No 7 (catu daya regulator) dapat diambil dari catu daya +17V TL, di area jumper, lebih tepatnya dari itu J10. Bor lubang di jalan setapak, bersihkan pernis dan pergi ke sana! Lebih baik mengebor dari sisi cetak.
Itu saja, seperti yang mereka katakan: “modifikasi minimal” untuk menghemat waktu. Jika waktu tidak kritis, maka Anda cukup membawa rangkaian ke kondisi berikut:
Saya juga menyarankan untuk mengganti kondensor tegangan tinggi pada input (C1, C2), karena kapasitasnya kecil dan mungkin sudah cukup kering. Di sana akan normal menjadi 680uF x 200V. Selain itu, ada baiknya untuk mengulang sedikit penahan stabilisasi grup L3, menggunakan belitan 5 volt, menghubungkannya secara seri, atau melepas semuanya dan melilitkan sekitar 30 putaran kawat enamel baru dengan total penampang 3- 4mm 2 .
Untuk menyalakan kipas, Anda perlu "menyiapkan" 12V untuk itu. Saya keluar dengan cara ini: Jika dulu ada transistor efek medan yang menghasilkan 3,3V, Anda dapat "menyelesaikan" KREN 12 volt (analog impor KREN8B atau 7812). Tentu saja, Anda tidak dapat melakukannya tanpa memotong jalur dan menambahkan kabel. Pada akhirnya, hasilnya pada dasarnya “tidak ada”:
Foto tersebut menunjukkan bagaimana segala sesuatunya hidup berdampingan secara harmonis dalam kualitas baru, bahkan konektor kipas terpasang dengan baik dan induktor yang diputar ulang ternyata cukup bagus.
Sekarang pengaturnya. Untuk menyederhanakan tugas dengan shunt yang berbeda di sana, kami melakukan ini: kami membeli ammeter dan voltmeter yang sudah jadi di China, atau di pasar lokal (Anda mungkin dapat menemukannya dari pengecer di sana). Anda dapat membeli gabungan. Tapi kita tidak boleh lupa bahwa plafon mereka saat ini adalah 10A! Oleh karena itu, pada rangkaian regulator perlu dibatasi arus maksimum pada tanda ini. Di sini saya akan menjelaskan opsi untuk masing-masing perangkat tanpa regulasi saat ini dengan batasan maksimum 10A. Rangkaian pengatur:
Untuk mengatur batas arus, Anda perlu mengganti R7 dan R8 dengan resistor variabel 10 kOhm, sama seperti R9. Maka akan mungkin untuk menggunakan semua tindakan. Perlu juga memperhatikan R5. DI DALAM pada kasus ini resistansinya adalah 5,6 kOhm, karena amperemeter kita memiliki shunt 50mΩ. Untuk opsi lain R5=280/R shunt. Karena kami mengambil salah satu voltmeter termurah, maka perlu sedikit dimodifikasi agar dapat mengukur tegangan dari 0V, dan bukan dari 4,5V, seperti yang dilakukan pabrikan. Seluruh perubahan terdiri dari pemisahan rangkaian daya dan pengukuran dengan melepas dioda D1. Kami menyolder kabel di sana - ini adalah catu daya +V. Bagian yang diukur tetap tidak berubah.
Papan pengatur dengan susunan elemen ditunjukkan di bawah ini. Gambar untuk metode pembuatan besi laser hadir sebagai file terpisah Regulator.bmp dengan resolusi 300dpi. Arsip juga berisi file untuk diedit di EAGLE. Terbaru. Versinya dapat diunduh di sini: www.cadsoftusa.com. Ada banyak informasi tentang editor ini di Internet.
Kemudian kami memasang papan yang sudah jadi ke langit-langit casing melalui spacer isolasi, misalnya, dipotong dari batang lolipop bekas, setinggi 5-6 mm. Nah, jangan lupa untuk membuat semua guntingan yang diperlukan untuk alat ukur dan alat lainnya terlebih dahulu.
Kami melakukan pra-perakitan dan pengujian di bawah beban:
Kita lihat saja korespondensi pembacaan berbagai perangkat China. Dan di bawahnya sudah dengan beban “normal”. Ini adalah bola lampu utama mobil. Seperti yang Anda lihat, ada hampir 75W. Pada saat yang sama, jangan lupa untuk meletakkan osiloskop di sana dan melihat riak sekitar 50 mV. Kalau masih ada lagi, maka kita ingat elektrolit “besar” di sisi tinggi yang berkapasitas 220uF dan langsung lupa setelah menggantinya dengan yang normal berkapasitas 680uF, misalnya.
Pada prinsipnya kita bisa berhenti disini, tapi agar bisa memberi lebih pemandangan yang bagus perangkat, agar tidak terlihat 100% buatan sendiri, kami melakukan hal berikut: kami meninggalkan ruang kerja kami, naik ke lantai atas dan menghapus tanda tidak berguna dari pintu pertama yang kami temui.
Seperti yang Anda lihat, seseorang telah berada di sini sebelum kita.
Secara umum, kami diam-diam melakukan bisnis kotor ini dan mulai bekerja dengan file dengan gaya berbeda dan pada saat yang sama menguasai AutoCad.
Kemudian potongan pipa tiga perempatnya kita asah dengan menggunakan ampelas dan manfaatnya secukupnya karet lembut ketebalan yang dibutuhkan Kami memotongnya dan menggunakan lem super untuk membentuk kakinya.
|
|
Hasilnya, kami mendapatkan perangkat yang cukup bagus:
Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Yang terpenting jangan lupa bahwa GND catu daya dan rangkaian keluaran tidak boleh dihubungkan, jadi perlu untuk menghilangkan koneksi antara casing dan GND catu daya. Untuk kenyamanan, disarankan untuk melepas sekring, seperti pada foto saya. Nah, coba pulihkan sebanyak mungkin elemen filter input yang hilang, kemungkinan besar kode sumber tidak memilikinya sama sekali.
Berikut beberapa opsi lagi untuk perangkat serupa:
Di sebelah kiri adalah casing ATX 2 lantai dengan perangkat keras lengkap, dan di sebelah kanan adalah casing komputer AT lama yang telah banyak diubah.
Konstruksi jangka panjang akhirnya selesai! Dan sekarang Anda dapat melihat catu daya laboratorium multi-saluran yang lengkap.
Rumah catu daya laboratorium
Tugas pertama adalah membuat kasus ini. Ide untuk membeli case plastik untuk REA dengan cepat menghilang karena harga tinggi padanya dengan dimensi ini. Nah, katak yang tercekik harus membayar lebih dari seribu untuk sepotong plastik. Oleh karena itu, diputuskan untuk menggunakan PVC berbusa 6 mm.
Kami memotong PVC ke dimensi yang diperlukan:
Mari kita bayangkan seperti apa tampilannya dan tandai:
Pada sisi depan Kami menandai dan membuat lubang untuk elemen tampilan, pengaturan tegangan, dan terminal.
Kami merekatkan badannya dan mencoba trafo.
Trafo TSA-70-6, namun digulung ulang sesuai kebutuhan
Di satu bagian menghasilkan 25 volt 0,6 A, di bagian lain catu daya bipolar +15 volt 0 - 15 volt 0,6 A. Saya tidak ingat data belitannya, tetapi tidak sulit untuk menghitungnya.
Bagian dalam catu daya laboratorium
Mungkin ada yang sudah paham power supply itu dirakit dari bagian apa, bagi yang belum paham atau belum tahu sudah merakit papan power supply single polar dan bipolar dari artikel sebelumnya:
Papan sumber didasarkan pada KR142EN12 dan KR142EN18.
Papan sumber unipolar berdasarkan KR142EN12
Untuk perakitan dan konfigurasi blok ini dengan sirkuit dan papan sirkuit tercetak, lihat artikel terpisah.
Kami melanjutkan perakitan. DSN-DVM-368 digunakan. Saya sudah menulis tentang mereka. Indikator miniatur dan berfungsi penuh.
Mulai pertama.
Lalu kami menghubungkan yang lainnya. Dan kita mendapat kekacauan dari kabelnya.
Tampilan atas menunjukkan bahwa catu daya lain dipasang untuk indikator digital voltmeter. Tidak mungkin untuk menyalakannya dari catu daya yang sudah jadi karena indikatornya memiliki pengukuran minus dan minus yang sama, sehingga tidak memungkinkan dilakukannya pembacaan yang benar.
Semuanya jatuh pada tempatnya.
Kami merapikannya sedikit dan memotong kelebihannya.
Agar lebih nyaman digunakan, saya memutuskan untuk mendesain panel depan. Saya membuatnya di CDR dan melaminasinya
Sekarang perakitan telah selesai dan Anda dapat menggunakannya
Apa yang kita dapatkan pada akhirnya:
2 saluran independen yang dapat disesuaikan
Kemungkinan koneksi saluran paralel atau serial
1 saluran bipolar:
15 V per polaritas
saat ini 0,6 A
Saluran 2 unipolar
Indikasi: Layar LCD 3 digit untuk arus dan tegangan secara bersamaan
Tampilan Postingan: 396
Pada artikel sebelumnya kami membuat papan sirkuit tercetak dan menyolder bagian utama ke dalamnya, dan hari ini kami akan "memahat" casing untuk kami Sumber Daya listrik.
Tentu saja saya tidak berpura-pura orisinal, karena saya membuat case untuk desain saya sesuai dengan gambar yang sudah jadi, dan jika memungkinkan, saya selalu berusaha mengemas desain saya ke dalam case yang sudah jadi dengan sedikit perubahan untuk diri saya sendiri, dan oleh karena itu juga pengalaman hebat Saya tidak punya kasus dalam penemuan.
Di sini saya hanya akan memberi tahu Anda proses pembuatan kasing dan kemungkinan susunan elemen daya di panel depan dan alas di dalamnya. Dan terserah pada Anda untuk membuatnya persis seperti ini, dalam urutan ini, dan dari bahan-bahan tersebut. Apalagi jika Anda memiliki casing yang sudah jadi, atau Anda dapat merakitnya sendiri, lewati bagian ini.
Saya memiliki sisa dari renovasi panel MDF dan sudut aluminium, yang saya putuskan untuk digunakan. Pertama-tama, kami menempatkan elemen-elemen catu daya di pangkalan masa depan sesuai dengan lokasinya dan sehingga ada akses yang mudah ke sana.
Kami memotong kelebihannya.
Di pangkalan, kita harus menunjukkan sisi-sisinya: "depan", "belakang", "kiri" dan "kanan".
Tandai dan potong bagian untuk dinding depan.
Potong salah satu sudutnya. Buatlah panjang sudut 2-4 mm lebih pendek dari panjang dinding badan.
Sekarang mari kita berlabuh bagian depan perumahan dari bawah.
Untuk memastikan lubang antara bagian aluminium dan kayu benar-benar pas, kami melakukan hal berikut: tandai lubang pertama di dinding depan, lalu tempelkan sudut sebagaimana mestinya, dan remas kedua bagian dengan kuat. Kami melakukannya dengan bor tipis bagian kayu melalui, membuat lubang di sudut (sisi kiri gambar).
Untuk mengencangkan bagian-bagiannya, saya menggunakan baut dan mur masing-masing dengan diameter M3, dan mengebor lubang dengan bor dengan diameter 3 mm.
Kami mengebor semua lubang di dinding depan dan belakang casing dengan bor berdiameter lebih besar hingga kerucut terpotong sehingga kepala sekrup dapat bersembunyi di dalamnya. Saya mengebor dengan bor dengan diameter 8mm.
Sekarang kita memasang sudut aluminium di tempatnya, menyelaraskannya di sepanjang dinding, dan bor tipis membuat lubang kedua. Kami juga mengebor lubang ini hingga diameter 3mm, dan menggunakan sekrup dan mur untuk mengencangkan sisi kedua dinding depan dan sudutnya.
Semua bagian tubuh lainnya dirangkai dengan cara yang sama.
Lihat gambar di bawah untuk proses perakitannya.
Untuk mengencangkan dinding atas dan samping casing, kami akan membuat sambungan berulir.
Dengan menggunakan bor tipis, kami menembus bagian kayu dan membuat lubang di sudutnya. Tapi sekarang kita mengebor lubang di sudut dengan bor berdiameter 2,5 mm, dan menggunakan keran M3 untuk memotong benang.
Untuk mengencangkan dinding atas dan samping, pilih baut dengan kepala yang indah, karena kami tidak akan menyembunyikan baut tersebut.
Seharusnya ada kotak seperti ini di suatu tempat.
Sekarang di dinding depan kita menandai tempat untuk voltmeter, saklar, resistor variabel dan blok tegangan keluaran.
Bagian terbesarnya adalah voltmeter, jadi kita tandai dan potong dulu, lalu kita tempatkan semua elemen lain di dinding depan secara relatif terhadapnya. Lebih mudah untuk menandai dan menggambar lingkaran dengan kaliper.
Dengan menggunakan bor tebal kita membuat lingkaran, dan dengan file bundar kita menyesuaikan lubang untuk voltmeter.
Langkah selanjutnya adalah menandai lokasi blok dimana tegangan keluaran akan diambil. Buku catatanmu mungkin berbeda dengan bukuku.
Tempatkan sakelar sakelar untuk menghidupkan catu daya di atas blok.
Untuk resistor variabel kami membuat dudukan khusus yang akan dipasang pada dasar casing. Di sini saya menggunakan bagian dari set konstruksi anak-anak.
Dan hal terakhir yang harus dilakukan untuk menyelesaikan pekerjaan kasar dan kotor tersebut adalah dengan mengebor lubang ventilasi pada dasar casing di bawah trafo, radiator dan pada penutup belakang casing.
Sekarang disarankan untuk menutup kepala sekrup di dinding depan dan belakang casing.
Di sini Anda bisa menggunakan dempul kayu buatan pabrik, atau Anda bisa mengumpulkan serbuk gergaji dari panel MDF, mencampurkannya dengan lem PVA hingga mencapai kekentalan krim asam kental, dan menutup lubang dengan spatula.
Kami membiarkannya mengering selama dua belas jam dan menghilangkan kelebihannya dengan amplas halus, dan jika masih ada noda kasar yang tersisa, kami encerkan kembali serbuk gergaji dengan lem, tetapi hingga konsistensi krim asam cair, dan isi semua tepi kasar.
Setelah semuanya kering, kita lapisi lagi dengan amplas halus dan mulai mengecat.
Saya memilih cat dalam kaleng semprot, karena cepat kering, tidak perlu menggunakan kuas, dan hasilnya lancar. Panel depan akan putih, dan yang lainnya berwarna hitam. Dianjurkan untuk mengecat di udara segar.
Sekarang kami secara bertahap menata pasokan listrik.
Di panel depan kami memasukkan miliammeter, sakelar, blok tegangan keluaran, dan penggeser resistor variabel.
Saya menempelkan balok itu pada lem, dan dengan sisi sebaliknya Panel depan membengkokkan kelopak kontak untuk kekuatan.
Di pangkalan saya memasang trafo, radiator, papan dan resistor variabel.
Mari kita selesaikan di sini, dan sebagian kita akan mengkalibrasi skala voltmeter dan terakhir merakit catu daya. Dan jika trafo Anda memiliki tegangan pada belitan sekunder lebih dari empat belas volt, maka Anda akan mempelajari cara untuk lebih meningkatkan tegangan keluaran catu daya sebesar 3 - 5 volt.
Semoga beruntung!
Ikhtisar singkat tentang wadah perangkat untuk modul catu daya yang dapat diprogram tipe RD DPS5005/DPS5015
Akan ada pertemuan, beberapa foto tentang apa yang terjadi.
Akhirnya menerima paket yang telah lama ditunggu-tunggu dengan casing logam untuk modul catu daya DPH3205 (atau DPS5015) saya.
Ini adalah kasing yang dipesan dari Ruideng Technologies (RD) (dengan diskon yang diberikan penjual pada produk berikutnya untuk meninjau pembelian di YouTube). 
Dimensi casing kurang lebih 130x120x50 mm. 
Perumahan ini cocok untuk modul tampilan tunggal dan modul dengan kartu daya. Perhatikan saja hal ini saat memesan (konfigurasi berbeda, penjual menambahkan pengencang untuk papan di dalam dan mengebor lubang. Anda dapat membeli versi ekonomi dan melakukan semuanya sendiri, tetapi selisih $1 tidak sepadan) 
Kasingnya bersifat universal, dapat digunakan untuk DPS5005 bersama dengan baterai Lipo yang kuat 
Sebenarnya saya awalnya memilihnya di chipidip dan toko sejenis. Ini adalah kasus standar, yang mana Anda perlu memotong seluruh panel sesuai dengan dimensi modul atau membuatnya sendiri. 
Harganya sekitar 600 rubel ditambah ongkos kirim untuk kotak plastik standar. Dan mengingat diskon untuk pesanan sebelumnya, biaya saya tidak jauh lebih mahal. Pada akhirnya saya memilihnya.
Jadi, case ini hadir dalam kotak busa, dibungkus dengan kemasan lembut. 
Didalamnya terdapat instrument case dari RD (datar, abu-abu) yang dikemas rapi dengan free buaya (HADIAH tertulis di kemasan) 
Casingnya berat, ditambah kit yang cukup besar yang dirancang untuk memasang modul DPS/DPH/DP yang dapat diprogram. Berat set ini hanya di bawah 450 gram. 
Namun profil bodinya sendiri tanpa panel memiliki bobot 290 gram. Pertimbangkan ini. Artinya, versi catu daya tanpa baterai, tanpa sumber daya eksternal, dan pada modul seperti DPS5005 akan berbobot sekitar 300g, tetapi versi dengan DPS5015 sudah mendekati 400g ditambah sumber eksternal. 
Tubuhnya terdiri dari bagian logam yang diprofilkan (aluminium ekstrusi), yang dimasukkan satu sama lain sepanjang alur khusus. Beberapa kotak instrumen untuk elektronika daya (misalnya, inverter mobil) dibuat sesuai dengan skema ini, yang memerlukan pendinginan dan casing juga berperan sebagai radiator.
Ada sirip profil untuk pembuangan panas. 
Dan inilah yang ada di dalam kasus ini. Ini adalah dua panel, buaya, pemasangan papan sirkuit tercetak, kipas angin, sakelar sakelar, soket dan terminal lainnya (colokan 4 mm, 5 pcs). 
Set pengiriman perumahan. Bahkan ada kabel dengan panjang yang dibutuhkan (2,5 mm persegi), kaki silikon, dan sakelar daya. 
Dan di sini penampilan panel logam. Semua orang hadir lubang yang diperlukan dan tidak ada yang perlu diubah 
Mencoba pada panel DPS5005 
Papan konverter daya hingga 5V untuk kipas. Ini juga merupakan papan sirkuit untuk menghubungkan soket listrik dan kabel dari saklar On-Off. 
Kipas lengkap 40x40, perhatian, 5V. Kabelnya cukup panjang, saya bahkan tidak tahu untuk apa. Kemungkinan untuk bodi kedua (fleksibilitas). Secara teori, Anda perlu memotongnya sesuai ukuran, sesuai lokasi, atau menyolder soket serupa ke papan. 
Merakit kedua panel bodi 
Rekatkan kaki silikon ke bagian bawah tubuh 
Kami memotong, mengupas, dan mengeriting kabel. Saya mohon maaf sebelumnya atas latar belakang foto yang glamor. 
Kami memasang modul daya (papan besar dengan pengontrol) untuk DPS5015 atau DPH3205.
Dalam foto adalah DPH3205 
Foto ini menunjukkan “mencoba” DPS5015 
Kami merakit tubuhnya, atau lebih tepatnya, kami menggeser bagiannya satu sama lain di sepanjang slide 
Selanjutnya Anda perlu memasang kedua panel 
Berikut adalah foto casing dengan modul yang telah dirakit 
Berikut adalah foto modul yang disertakan 
Tampilan jarak dekat 
Lebih banyak foto kasus ini
Foto lengkap 
Tampak depan 
Foto lain 
Terlihat sangat bagus 
Ini tidak muat di dinding belakang, karena terminal di belakang menghalangi. 
Penjual punya video detail tentang proses pemasangan modul ke dalam case
Untuk menghubungkan catu daya eksternal, serta beban, saya menggunakan satu set kabel dengan terminal banana. 
Daripada mengambil kesimpulan.
Kasingnya berkualitas tinggi, meski sedikit mahal. Jika kita membandingkannya dengan yang sama, yang terakhir berharga sekitar $50, memiliki kapasitas bit V dan A yang lebih kecil, dan tidak memiliki preset atau memori yang dapat diprogram. Tapi GOPHERT hampir dua kali lebih kompak.
Catu daya DC eksternal GOPHERT tidak diperlukan, ini didukung oleh 220V. 
Sebagai nilai tambah dari desain saya: Ini adalah keserbagunaan, karena saya dapat menyambungkan sumber listrik apa pun yang tersedia, dan setelah digunakan, mematikannya dan mengembalikannya ke tempatnya. Dalam kasus DPH3205, saya dapat menggunakan catu daya 6V untuk mendapatkan hingga 32V. Manfaat lain dari keserbagunaan: dengan $50 saya dapat menggunakan modul DPS5015 dan mendapatkan tingkat kinerja