Desain akustik bukan berarti menghiasi speaker dengan ukiran bergaya antik, meskipun akan memberikan keunikan pada speaker, namun memecahkan masalah korsleting akustik.
Faktanya adalah ketika diffuser bergerak ke satu sisi, a tekanan berlebih udara, dan sebaliknya udara dibuang. Agar bunyi dapat timbul, getaran udara perlu merambat ke ruang angkasa dan mencapai pendengar, lalu masuk pada kasus ini udara bergetar di sekitar keranjang kepala dinamis dan tekanan suara yang dihasilkannya tidak terlalu tinggi, terutama di wilayah frekuensi rendah:
Lebih detail tentang prinsip pengoperasian kepala dinamis DI SINI.
Metode pemutusan sirkuit akustik disebut desain akustik, dan masing-masing metode dirancang untuk mempersulit penetrasi udara dari satu sisi diffuser ke sisi lainnya.
Ada beberapa opsi utama untuk memutus korsleting akustik. Yang paling sederhana adalah dengan menggunakan bahan lembaran di tengahnya dibuat lubang untuk kepala dinamis. Ini disebut layar akustik:
Sedikit lagi cara yang sulit- kotak terbuka, mis. laci tanpa dinding belakang:
Kedua metode di atas memiliki efisiensi yang terlalu rendah, sehingga praktis tidak digunakan hanya pada kasus di mana “tidak ada ikan dan tidak ada kanker”.
Banyak penggunaan yang lebih efisien kotak tertutup, dan di speaker tersebut Perhatian khusus perhatikan kekencangan kotak - setiap celah di dalam kotak akan menghasilkan nada tambahan, karena tekanan yang cukup besar muncul di dalam kotak (saat diffuser masuk ke dalam kotak) dan ruang hampa yang cukup besar (saat diffuser keluar):
Pilihan desain akustik selanjutnya adalah kotak dengan refleks bass:
Dalam hal ini memang demikian lubang persegi panjang terletak di lokasi yang diperhitungkan secara ketat di panel depan sistem speaker. Namun, opsi ini juga dapat dilakukan dengan menggunakan pipa:
Keuntungan dari opsi ini termasuk peningkatan keluaran pada frekuensi di mana refleks bass dirancang, yang tujuan utamanya adalah untuk membalikkan, yaitu. mengubah fase ke sebaliknya. Akibatnya, suara dipancarkan ke luar angkasa tidak hanya oleh bagian depan diffuser, tetapi juga oleh bagian belakang, yang fasenya diubah oleh refleks bass.
Versi desain akustik yang lebih kompleks adalah labirin akustik. Inti dari opsi ini adalah saluran-saluran di dalam speaker ditempatkan sedemikian rupa sehingga resonansi terjadi pada frekuensi tertentu dan, sebagai akibatnya, peningkatan besar dalam output pada frekuensi ini. Perhitungan dan keakuratan pembuatan sistem seperti itu harus ditanggapi dengan SANGAT serius, karena ada kemungkinan besar terjadinya gelombang “berdiri” di labirin. Dalam hal ini, kualitas suaranya akan lebih buruk daripada opsi dengan layar akustik:
Versi klakson memungkinkan Anda mendapatkan keluaran yang lebih besar pada frekuensi resonansi:
Perbedaan antara speaker klakson dan speaker labirin adalah arah gelombang suara berbeda-beda hukum yang berbeda- tanduknya mengembang secara kerucut sepanjang keseluruhannya, atau secara eksponensial. Labirin dapat memiliki jendela yang sama sepanjang keseluruhannya, dapat meluas atau, sebaliknya, menyempit, tetapi selalu linier. Selain itu, untuk speaker yang berbentuk labirin, bagian depan dan belakang diffuser ikut bekerja, sedangkan untuk speaker horn, salah satu atau kedua sisinya dapat memancar.
Pilihan desain akustik selanjutnya adalah bandpass atau bandpass resonator:
Opsi ini berbeda dari semua opsi sebelumnya terutama karena opsi ini hanya memancarkan pada frekuensi resonansi dan memerlukan kepatuhan yang ketat terhadap dimensi desain.
Tiga opsi terakhir terutama dirancang untuk menggunakan head dinamis frekuensi rendah, sedangkan opsi sebelumnya cukup cocok untuk speaker pita lebar. Oleh karena itu, jika sistem akustik, selain woofer, juga memiliki yang lain, misalnya midrange dan HF, maka tidak disarankan untuk menyematkannya ke dalam housing dengan woofer.
Bagaimanapun, untuk menghitung ukuran speaker, Anda memerlukan karakteristik head dinamis, khususnya parameter Thiel-Small. Jika data ini tidak tersedia, maka perlu diperoleh sebelum menghitung dimensi rumah speaker. Ada cukup banyak penjelasan tentang metode untuk mendapatkan parameter ini - cukup gunakan mesin pencari apa saja.
Tentu saja, ini tidak semua jenis desain akustik - ini adalah yang paling populer.
Dimensi enklosur dihitung menggunakan program khusus untuk menghitung enklosur speaker. Menemukannya di Internet, serta petunjuk cara menggunakannya, juga tidak menjadi masalah.
Saat mendesain speaker, Anda harus mempertimbangkan beberapa fitur teknologi - jika panel depan tempat speaker dipasang tersembunyi di dalam wadahnya, maka Anda perlu membuat rusuk tambahan tempat panel depan akan diletakkan:
Jika tidak ingin dipusingkan dengan bagian rusuknya, Anda dapat membuat panel depan agar menempel pada sisi casing, yang juga memperkuat sambungan antara panel depan dan bagian samping:
Semua ini akan memberikan panel depan sambungan tambahan yang lebih kaku dengan bodi.
Anda juga tidak boleh melupakan metode memasang kepala dinamis ke panel depan dan kendala yang mungkin Anda temui. Memasang speaker dari luar paling disukai, karena tidak melemahkan struktur secara mekanis, namun metode ini melibatkan chamfering sepanjang diameter kepala dinamis dan menenggelamkan speaker ke dalam bodi sehingga SEMUA emitor, bass, midrange, dan treble berada di tempatnya. di baris yang sama. chamfer mengurangi kekuatan mekanik panel depan dan restorasinya memerlukan cincin tambahan yang dipasang dari dalam. Relevansi cincin ini semakin tinggi, semakin besar daya yang diharapkan diperoleh dari speaker yang diproduksi, dan pada daya di atas 150 W sudah 100% diperlukan:
Jika perlu, Anda harus melepas talang samping pada cincin agar tidak mengganggu panel depan pemasangan ke dalam casing itu sendiri.
Saat memasang kepala dinamis, pastikan tidak ada celah. Jika talang dilepas dengan mesin, permukaannya menjadi relatif halus, yang tersisa hanyalah mengampelasnya. Namun, di rumah cukup sulit mendapatkan permukaan yang rata. Tidak sepenuhnya jelas apa yang dilakukan pabrikan di sini - sangat disarankan untuk memasang speaker dari luar, tetapi karet penyegel di hampir semua kepala dinamis terletak untuk pemasangan dari dalam:
Untuk mengatasi masalah penyegelan, Anda dapat menggunakan segel pintu - potongan karet berpori berperekat, dijual di semua toko perangkat keras. Sealant direkatkan di sekeliling talang dan saat memasang speaker, itu sepenuhnya mengisi semua celah:
Jika head dinamis dipasang dari dalam, maka lubang perlu dibuat talang untuk mencegah munculnya gelombang berdiri. Namun, talang seperti itu melemahkan kekakuan pada titik pemasangan speaker ke panel (bahannya terlalu tipis) dan metode pengikatan ini tidak dapat diterima untuk daya di atas 50 W tanpa penguatan tambahan pada struktur:
Disarankan untuk menggunakan bahan alami untuk pembuatan lemari speaker, sebaiknya kayu lapis, tetapi bahan ini terlalu mahal. Oleh karena itu, lebih baik menggunakan kayu lapis untuk membuat speaker menengah dan tinggi kategori harga, menggunakan head dinamis dengan kualitas SANGAT bagus dan daya di atas 100 W.
Untuk kategori harga menengah dan daya rendah (sampai 50W), bisa menggunakan fiberboard atau MDF (sama dengan fiberboard, hanya ketebalan dan kepadatannya lebih besar), namun harus diolah dan dimodifikasi, atau chipboard.
Untuk daya hingga 10 W, plastik juga cukup cocok, tetapi juga menggunakan trik teknologi.
Masalah pertama dalam pembuatan speaker dari plastik muncul ketika menghilangkan obrolan dari plastik itu sendiri, terutama terlihat di bagian tengah dinding samping. Anda dapat menghilangkan suara tidak menyenangkan ini dengan menggunakan plastik yang lebih tebal, atau Anda dapat merekatkan pengaku tambahan. Jika plastik dilarutkan dengan dikloritan, maka dikloritan dengan serpihan plastik yang dilarutkan di dalamnya dapat digunakan untuk menempelkan rusuknya. Jika plastik tidak larut dengan dikloroetana, lebih baik menggunakan lem epoksi, sebaiknya dibuat di Dzerzhinsk. Sebelum menempel, amplas area kontak dengan hati-hati dengan amplas kasar dan jangan takut lem akan membentuk manik-manik pada titik kontak bagian yang akan direkatkan:
Untuk efisiensi yang lebih besar dalam menekan warna berlebih pada bodi, Anda dapat "mengecat" "mandi" yang dihasilkan dalam 2-3 lapisan dengan anti-kerikil - lapisan yang digunakan untuk menutupi bagian bawah bodi mobil untuk melindungi dari kerikil kecil.
Setelah kering, anti kerikil memperoleh sifat karet dan menyerap suara dengan cukup baik.
Apabila menggunakan fiberboard sebagai bahan pembuatan speaker, perlu ditentukan ketebalan yang dibutuhkan. Jika daya speaker tidak melebihi 5 W, maka fiberboard dapat digunakan dalam satu lapisan. Sebelum memotong papan serat, salah satu sisinya dilapisi dengan lem epoksi dan dipanaskan dengan pengering rambut. Di bawah pengaruh suhu, lem menjadi lebih cair dan memenuhi papan serat hingga hampir setengah ketebalannya. Setelah lem mengeras, bahan yang dihasilkan cukup kuat, pada dasarnya getinax, tetapi di satu sisi tetap mempertahankan sifat penyerap suara dari papan serat. Anda dapat memotong DPV dengan gergaji ukir, dan Anda dapat merekatkan bagian yang kosong dengan lem epoksi yang diperkuat dengan bahan. Untuk melakukan ini, bagian yang kosong dilipat ke dalam struktur yang diinginkan dan diamankan dengan lem SUPER apa pun. Kemudian potongan kain yang kuat dipotong, dalam kasus kami ini adalah sutra merah. Lebar strip harus kira-kira 3...4 cm, Strip diletakkan pada sambungan benda kerja, ditutup dengan epoksi di atasnya, dan kemudian "disetrika" dengan besi solder 40...60 W. Temperatur tinggi memungkinkan lem memenuhi kain sepenuhnya, dan juga secara signifikan mempercepat polimerisasi lem. Benar, selama pengoperasian, sejumlah asap tertentu dikeluarkan, jadi pekerjaan harus dilakukan di luar atau di bawah tenda:
Jika daya speaker lebih tinggi dari 10 W, tetapi kurang dari 20, maka lebih baik merekatkan papan serat menjadi dua - pertama-tama lembaran direkatkan, dan kemudian casing yang sudah jadi dipasang:
Untuk daya hingga 30...35 W, Anda perlu melipat fiberboard menjadi tiga atau menggunakan chipboard setebal 18 mm (sayangnya, chipboard setebal 22 mm hanya dapat ditemukan di nenek-nenek tua berupa lemari tua yang dibuat sebelum tahun 80-an. ). Untuk memperkuat dinding samping, Anda dapat menggunakan spacer tipe "CROSS":
Untuk daya hingga 50 W, relevansi penggunaan papan serat sudah menjadi perdebatan - jauh lebih mudah bekerja dengan papan chip, MDF, atau kayu lapis daripada melipat papan serat menjadi 4-5 lapisan. Bahan setebal 18 mm cocok untuk ini, tetapi Anda harus menggunakannya bar tambahan, memberikan koneksi yang lebih baik antara bagian-bagian speaker satu sama lain:
Speaker dapat dirakit menggunakan sekrup sadap sendiri, tetapi karena dayanya tidak lebih besar, maka dapat direkatkan dengan lem epoksi atau PVA, tetapi lebih baik membelinya bukan di toko peralatan kantor, tetapi di toko perangkat keras atau konstruksi. . PVA ini disebut MOMENT-STOLYAR, lem dispersi air. Beli di pasar Direkomendasikan hanya di musim panas - setelah dibekukan, lem akan kehilangan kualitasnya secara serius. Namun, untuk menenangkan hati nurani Anda, lebih baik memasang setidaknya beberapa sekrup ke setiap blok.
Saat membuat speaker, terkadang mereka membuat kesalahan serius - tautan mid-HF tidak terlindungi secara akustik dari benturan bagian belakang kerucut woofer, yang menyebabkan penurunan efisiensi speaker itu sendiri, dan sering kali kegagalan tautan midrange - dampak udara yang terlalu kuat dari sisi belakang diffuser woofer menyebabkan koil speaker midrange terdorong keluar dari celah magnet dan koil macet.
Lebih sering mereka lupa untuk mengurangi volume casing pelindung speaker frekuensi menengah-tinggi dari total volume speaker; akibatnya, volume internal speaker kurang dari yang diperlukan dan karakteristik akhir sangat kabur. - frekuensi resonansi interferor fase meningkat secara nyata, menghasilkan nada tambahan yang tidak diinginkan.
Saat merakit speaker dengan daya hingga 100 W, Anda juga dapat menggunakan chipboard atau triplek dengan tebal 18 mm, meskipun tentunya lebih baik mencari bahan dengan tebal 22 mm. Untuk menghilangkan terjadinya resonansi pada dinding samping badan speaker, juga digunakan palang penyangga tambahan yang melaluinya bagian-bagian speaker dipasang. Tidak akan ada instalasi yang berlebihan“cross” dan washer tambahan untuk memasang woofer Dynamic Head, serta merawat speaker dari dalam dengan bahan penyerap suara, misalnya ditempel dengan paralon atau plastik busa setebal 5-10 mm, asal jangan lupa yang penempelan akan “memakan” sebagian volume internal dan perlu dilakukan koreksi saat menghitung dimensi bodi.
Hasil terbaik menyediakan busa poliuretan, karena ketebalan lapisan yang diterapkan dapat disesuaikan dengan kecepatan keluarnya busa dari kaleng. Jika busa yang keluar SANGAT lambat ternyata sangat padat dan pertambahan volumenya tidak terlalu besar. Jika busa dilepaskan SANGAT cepat, maka busa tersebut menjadi jauh lebih longgar, dan ketika mengeras, volumenya meningkat pesat. Jika busa diaplikasikan pada sisi casing dari panel depan, meningkatkan keluaran busa saat mendekati dinding belakang, dan memastikan tingkat keluaran busa minimum di panel depan, volume internal speaker akan berbentuk sebuah piramida tergeletak miring. Trik semacam itu memungkinkan untuk menyelesaikan masalah gelombang berdiri sepenuhnya, karena tidak ada bidang paralel, dan penyimpangan busa beku hanya meningkatkan efek piramida. Saat menggunakan teknologi ini, Anda harus lebih berhati-hati saat menghitung dimensi benda kerja - volume internal berkurang SANGAT signifikan dan ini memerlukan peningkatan yang serius pada badan speaker.
Disarankan untuk merekatkan rusuk untuk mengencangkan dinding samping, selain screed dengan sekrup sadap sendiri, seperti pada versi sebelumnya, tetapi ada beberapa opsi lagi untuk massa perekat:
- lem epoksi dicampur dengan serbuk gergaji halus, atau, lebih baik lagi, serbuk kayu;
- MOMENT-JOINER, namun sebelum dilakukan screeding, lem yang diaplikasikan harus didiamkan agak kering hingga diperoleh kekentalan mentega suhu kamar. Ini akan memungkinkan Anda untuk mengisi lebih lengkap semua ketidakrataan di antara bagian-bagian speaker dengan lem;
- lem poliuretan, misalnya MOMENT-CRYSTAL, yang juga perlu didiamkan agak kering. Setelah perakitan, area perekatan harus dipanaskan secara menyeluruh dengan pengering rambut, yang akan menyebabkan pembentukan gelembung-gelembung kecil pada massa perekat, dan massa itu sendiri akan lebih rapat mengisi ketidakrataan antara bagian-bagian tubuh yang bersentuhan;
- sealant otomotif produksi dalam negeri, tepatnya dalam negeri, karena setelah pengerasan jauh lebih keras dibandingkan sealant impor;
- pemasangan, busa poliuretan. Sebelum diaplikasikan pada bagian yang akan direkatkan, busa “dilepaskan” ke potongan kayu lapis atau papan serat yang tidak perlu, dan kemudian dicampur secara menyeluruh dengan spatula logam sampai “menyusut”, yaitu. sampai Anda mendapatkan massa yang ketebalannya mirip dengan krim asam kental. Setelah pengaplikasian dan screeding, busa masih akan sedikit mengembang dan mengisi seluruh ketidakrataan pada titik kontak antara bagian-bagian speaker.
Setelah direkatkan, bagian-bagian tersebut harus dibiarkan kering seluruhnya selama 20...26 jam.
Untuk meningkatkan volume pada daya keluaran yang sama, Anda dapat menggunakan kepala dinamis "ganda" - koneksi paralel atau seri dari dua speaker identik digunakan untuk bagian frekuensi rendah. Dalam hal ini, luas total diffuser bertambah, sehingga speaker dapat berinteraksi dengan jumlah udara yang jauh lebih besar, mis. menciptakan tekanan suara yang lebih besar dan ini membuat kenyaringan subjektif jauh lebih tinggi:
Perlu dicatat di sini bahwa penggunaan sejumlah besar speaker, termasuk untuk membagi rentang audio, mulai menimbulkan beberapa masalah - cukup sulit untuk mencapai pentahapan sinyal di tempat-tempat di mana respons frekuensi speaker yang berdekatan dalam rentang tersebut berpotongan. . Oleh karena itu, Anda tidak boleh mengejar sejumlah besar pita untuk speaker buatan sendiri - kekacauan ini bisa sangat rusak dengan minyak tersebut.
Lebih baik membuat speaker dengan daya 100 hingga 300 W dari kayu lapis, dan Anda harus mencari kayu lapis dengan ketebalan 22 mm. Speaker juga dirakit menggunakan batang pengaku yang direkatkan. Lebih baik memberi palang bentuk segitiga sama sisi, di mana kaki akan menempel ke samping, dan sisi miring akan diarahkan ke dalam tubuh.
Jika Anda tidak dapat menemukan kayu lapis dengan ketebalan ini, Anda dapat menggunakan kayu lapis setebal 8 mm yang direkatkan menjadi tiga - ketebalan akhir bahan adalah 24...25 mm. Perekat tercantum di atas.
Sebagai saran teknologi, kami hanya dapat merekomendasikan terlebih dahulu memotong bagian yang diperlukan dan baru kemudian merekatkannya, dan segera mengencangkannya dengan sekrup sadap sendiri.
Saat memasang "salib" di dalam AC, agar tidak salah, lebih baik membulatkan sudut palang pengikat - sejumlah besar udara sudah bergerak dan turbulensi dapat terjadi di sekitar sudut kanan screed. Disarankan juga untuk “membulatkan” semua sudut bagian dalam menggunakan plastisin atau mengoleskan beberapa lapis anti kerikil yang tebal.
Jenis desain akustik lainnya adalah rumah terpisah untuk setiap speaker. Speaker ini tidak menggunakan filter pasif, dan sinyal dibagi menjadi beberapa rentang segera setelah kontrol volume amplifier. Sinyal split kemudian diumpankan ke tiga power amplifier terpisah, yang masing-masing menggerakkan speakernya sendiri:
Tidak adil untuk tidak menyebutkan “pengisi” yang sering digunakan pada speaker - rol kecil dari bahan penyerap suara yang terletak di dalam speaker. Rol semacam itu memungkinkan untuk sedikit meningkatkan volume internal tubuh yang dihitung, namun, untuk membuat "pengisi" dengan benar, perlu diketahui sifat akustiknya. Mendapatkan karakteristik “pengisi” di lingkungan buatan sendiri cukup bermasalah, sehingga satu-satunya yang harus dilakukan adalah menolak menggunakan “pengisi” atau secara eksperimental mencari tahu volume yang dibutuhkan dan bahan yang digunakan (biasanya bulu halus, wol, memukul, sentipon).
Pada daya di atas 100 W, penting juga untuk memastikan stabilitas kabinet speaker, karena jumlahnya cukup banyak pekerjaan besar untuk menggerakkan diffuser dan udara secara aktif “menolak”. Disarankan juga untuk memutus sambungan mekanis antara bagian bawah speaker dan lantai tempat speaker dipasang. Untuk tujuan ini, mereka biasanya menggunakan tripod, yang sulit dibuat di rumah, atau menggunakan paku baja yang disekrup ke bagian bawah speaker:
Pada daya di atas 200 W, diinginkan untuk memperkuat panel depan speaker dan diinginkan untuk menggunakan bahan dengan struktur yang berbeda, misalnya jika panel depan terbuat dari kayu lapis, maka direkatkan di bagian dalam. lembaran papan chip, yang ketebalannya 1,5-2 kali lebih kecil dari ketebalan panel. Kombinasi bahan ini memastikan penyerapan getaran dalam rentang audio yang lebih besar justru karena heterogenitas bahannya.
Untuk stabilitas speaker yang lebih baik, massanya dapat ditingkatkan dengan melapisi bagian bawah dengan poliuretan busa poliuretan dan letakkan beberapa batu bata di dalamnya, tutupi dengan busa yang sama di atasnya. Setelah busa mengeras, lebih baik memotong penyimpangan dengan pemotong alat tulis. Volume internal yang “dicuri” harus diperhitungkan saat menghitung ukuran speaker masa depan.
Untuk daya di atas 200 W, lebih baik menggunakan bahan kombinasi - semua bagian speaker direkatkan dari chipboard 18 mm dan kayu lapis 18 mm. Kayu lapis digunakan sebagai lapisan luar dan chipboard sebagai lapisan dalam. Trik ini memungkinkan Anda menghemat sedikit - chipboard jauh lebih murah daripada kayu lapis. Disarankan untuk merekatkan bagian dalam speaker dengan bahan penyerap suara, misalnya batting dengan jahitan tiga kali lipat, jahitan ganda dengan bantalan empat kali lipat (bantalan bisa dua kali lipat dan empat kali lipat), busa polistiren 5...10 mm. Struktur berbeda dari bahan yang direkatkan erat dari struktur berbeda menghilangkan masalah resonansi tubuh itu sendiri.
Lebih baik mengencangkan sudut tambahan dengan sudut logam - ini akan menambah kekakuan pada struktur dan melindungi sudut speaker dari kerusakan - speaker sudah cukup berat dan selama pengangkutan berbagai benturan mungkin terjadi yang paling sering dialami oleh sudut.
Untuk daya mendekati 1000 W, ketebalan materialnya harus sudah cukup besar, misalnya dua lapis triplek 18 mm ditambah satu lapis DPS 18 mm sehingga total menjadi 54 mm, dan DPS direkatkan di antara lapisan tersebut. kayu lapis, namun speakernya sudah masuk ke dalam kategori “untuk suara”, sehingga kualitas dapat dikorbankan demi mobilitas. Berdasarkan ini, Anda dapat menggunakan kayu lapis ganda 18 mm dengan memasang "salib" di dalamnya.
Tidak sulit untuk memperhatikan bahwa dengan meningkatnya daya, ketebalan dinding speaker bertambah. Hal ini terutama disebabkan oleh kenyataan bahwa perlu untuk mengisolasi udara yang bergerak di dalam speaker dari pendengar. Namun, kita tidak boleh lupa bahwa kabinet speaker juga bisa beresonansi. Untuk menghilangkan gangguan ini, lebih baik menggunakan penempelan internal pada rumahan dan meminimalkan nada tambahan yang dihasilkan dari resonansi. Tidak sulit untuk memeriksa sendiri frekuensi resonansi rumahan. Untuk melakukan ini, miringkan speaker 20...25 derajat dan letakkan palu karet di atasnya, lalu tarik pegangannya terlebih dahulu. Kemiringan AC diperlukan agar pukulannya tunggal dan palu memantul jauh ke samping.
Mikrofon yang terpasang pada speaker (lubang membran pada bodi) dan dihubungkan ke amplifier linier apa pun pada layar osiloskop akan menarik momen tumbukan dan suara setelahnya yang dihasilkan oleh bodi itu sendiri. Pengujian ini tentu saja cukup kasar, karena pada kenyataannya “gelombang kejut” datang dari dalam, dan selama percobaan dari luar, namun berdasarkan hasil pengujian ini, seseorang dapat menilai pada frekuensi berapa benda itu sendiri. beresonansi dan seberapa cepat redaman terjadi:
Speaker yang ideal tidak terpotong dan momen tumbukan langsung hilang, hampir seketika, tetapi dinding speaker ideal terdiri dari beton setebal 1 cm untuk setiap watt daya dan speaker seperti itu lebih cocok untuk diejek daripada digunakan:
Finishing speaker bisa sangat berbeda, tidak ada persyaratan ketat di sini. Jika bodinya terbuat dari triplek dan coraknya cukup menarik, maka bodinya bisa diampelas lalu dilapisi beberapa kali dengan pernis tidak berwarna:
Anda dapat membeli veneer dari spesies kayu berharga dan menutupi speaker dengan veneer agar sesuai dengan warna furnitur di dalam ruangan:
Toko audio mobil menjual apa yang disebut kain akustik, yaitu kain sintetis. Bahannya melekat dan meregang dengan baik, sehingga Anda dapat menyelesaikan speaker pada tingkat yang cukup tinggi:
Setelah bodinya diampelas, Anda bisa mengecatnya dengan cat mobil, cukup perhatikan enamel mobil yang mengering saat itu juga suhu tinggi. Oleh karena itu, Anda harus menggunakan pengeras khusus "IZUR", proporsi pencampuran tertulis pada kemasan pengeras, meskipun lebih baik menambahkan 10-15% lebih banyak dari proporsi yang disarankan:
Jika bodinya diampelas dan diampelas dengan hati-hati, maka dapat ditutup dengan film berperekat yang dijual di toko BOI, namun bahan ini cukup halus dan sebaiknya digunakan jika Anda yakin speaker akan bertahan di tempatnya selama sepuluh tahun. :
Jika Anda berencana untuk sering memindahkan sistem speaker, akan sangat berguna jika Anda menyediakan pegangan yang sesuai. Hal ini terutama berlaku untuk speaker kecil, yang ingin Anda bawa dua sekaligus, dan untuk speaker besar, yang memiliki banyak bobot.
Cara merakit speaker aktif secara mandiri dengan peningkatan efisiensi pada frekuensi rendah dijelaskan.
Alamat administrasi situs:
TIDAK MENEMUKAN APA YANG ANDA CARI? GOOGLE:
Didedikasikan untuk mereka yang memiliki waktu luang
Kami membuka majalah populer tentang suara yang bagus dan dengan senang hati melihat gambar-gambar elegan (jika bukan gambarnya) sistem pengeras suara, tapi ada sesuatu untuk dilihat. Menara-menara yang kuat dipenuhi dengan pengeras suara ke segala arah, bersinar dengan sisi-sisinya yang dipernis, menghancurkan parket dengan paku-paku tajam dan umumnya membangkitkan perasaan hormat yang mendalam. Satu-satunya kelemahan yang tampaknya mereka miliki adalah, tentu saja, harganya. Sebuah pertanyaan yang sepenuhnya logis muncul: bagaimana jika Anda membuat salinan monster itu sendiri? Beli speakernya tidak susah, merakit housingnya walaupun kurang cantik, kumparan dan kapasitornya juga bisa buatan sendiri, hati-hati menyolder 3 bagian adalah tugas siswa kelas 10.
Mengingat banyaknya modul siap pakai yang ditawarkan Ebay, membuat amplifier yang baik tidaklah lebih sulit. Apa yang tidak ada di sana: peralihan, pelindung speaker, papan kelas A-AB-D, kontrol volume untuk setiap selera, casing cantik yang dibuat khusus untuk audio, pegangan, kaki, dan trafo - cukup ketahui, sambungkan. Pada artikel berikutnya kami pasti akan memberi tahu Anda cara merakit amplifier Anda sendiri, yang tidak akan kalah dengan sebagian besar sampel "bermerek" yang harganya mencapai 60-70 ribu rubel.
Anda mungkin menemukan kata-kata asing di bagian selanjutnya dalam teks. Untungnya, audiophile tak dikenal datang membantu kami dan pergi tautan ke arsip informasi pribadi Anda tentang akustik dan amplifier, memang ada SEMUA dan terlebih lagi, kami sangat menyarankan Anda membacanya.
Dari apa membuatnya? Kayu lapis, MDF, chipboard, plastik, kayu solid.
Dunia telah melihat banyak struktur akustik yang aneh, misalnya terbuat dari beton atau balok kayu. Meski begitu, kayu berbahan dasar kayu yang disebutkan di atas tetap menjadi yang paling “diminta”. Mari kita coba memahami mana yang “lebih tepat”. Aturan Dasar– apapun bahan yang dipilih, jangan berhemat pada kualitasnya, yaitu harga.
Yang pertama adalah raja industri Hi-Fi dan Hi-End modern - MDF, Sebagian besar speaker, baik mahal maupun murah, dibuat darinya. Alasannya sederhana - biaya rendah, kemudahan pemrosesan dan penyelesaian, termasuk opsi dengan veneer siap pakai, dan tidak adanya resonansi yang cerah. Dengan desain yang tepat, hasil yang optimal terjamin. Kami merekomendasikannya untuk digunakan, tidak ada lagi yang perlu dikatakan.
Plastik - konsepnya sangat longgar, "otoritasnya" secara signifikan dirusak oleh barang palsu Cina yang murah, meskipun keunggulannya tidak kalah dengan bahan lainnya. Kami melewati masalah peluang yang tidak dapat diakses bagi seorang amatir untuk membuat blankonya sendiri dari bahan yang diinginkan.
Bahan yang bagus untuk membuat penutup sistem akustik bisa jadi papan chip. Mungkin kelemahan utamanya adalah banyaknya masalah finishing, apa pun keputusan Anda: cat, veneer, atau pelapis. Chipboard memiliki keuntungan besar: jika Anda ingin membuatnya dengan cepat dan murah, Anda dapat menggunakan pabrik papan laminasi(LDSP). Dalam hal ini, kecil kemungkinannya untuk mencapai estetika yang tinggi, tetapi harga dan kecepatan akan meninggalkan semua pesaing lainnya jauh di belakang. Jika kita membandingkan sifat resonansi bahan dalam hal kesesuaian untuk speaker, chipboard menempati urutan pertama, meskipun perbedaannya kecil dibandingkan MDF.
Berubah-ubah, tetapi selalu diinginkan oleh nyonya "audiofil berpengalaman". kayu lapis. Ada beberapa jenis kayu lapis - birch, jenis pohon jarum, alder, laminasi. Mengapa berubah-ubah? Kayu lapis apa pun “mengarah”, yaitu ketika lembaran mengering, geometrinya berubah, dan serpihan sering muncul saat digergaji. Ini juga bukan bahan yang paling mudah untuk diselesaikan jika Anda ingin mendapatkan warna matte yang “kusam” tanpa tepi, tekstur, atau tepian yang terlihat. Alasan untuk menanggung siksaan ini cukup kontroversial: menurut orang-orang yang “berpengalaman”, hanya kayu lapis yang memberikan nafas hidup yang “dibunuh” oleh chipboard dan MDF. Yang paling tidak bisa saya pahami adalah keinginan untuk membuat tubuh dari kayu lapis "hidup" dan "membunuhnya" dengan lapisan dempul, primer, cat, pernis dalam upaya menyembunyikan sambungan "mengerikan" dengan urat (lapisan kayu lapis), yang memandangi pemiliknya dengan celaan diam-diam siang dan malam. Pilihan untuk impregnasi khusus, setidaknya dengan “minyak Denmark” yang sama, lebih disukai; “garis-garis” gelap di tepi bodi ini tidak begitu menakutkan...
Kemiskinan macam apa chipboard-MDF ini? Mungkin langsung dari kayu ek padat, tapi lebih tebal!? Jangan terburu-buru memasukkan speaker ke dalam lubang pertama yang Anda lihat. Bertentangan dengan harapan Himpunan kayu yang berharga tidak memperkaya suara sebanding dengan uang yang diinvestasikan, bahkan membutuhkan redaman tambahan dibandingkan dengan bahan yang lebih murah. Meskipun kelebihannya yang tidak diragukan lagi adalah kemudahan penyelesaiannya: jika akustiknya dirakit dengan hati-hati, menjadikannya tampilan ramah lingkungan yang bagus tidak akan sulit. Daripada menambah ketebalan, disarankan untuk menambahkan (merekatkan) dengan sisi sebaliknya selembar lagi bahan yang kurang beresonansi, misalnya MDF yang sama, untuk membuat “sandwich”. Paling pilihan yang bagus Aplikasi susunannya adalah akustik tipe “pelindung”, yang memerlukan panel depan yang indah dan berat.
Eksotik. Seringkali pilihan ditentukan oleh apa yang ada. Bagaikan seekor burung yang pandai menenun segala macam sampah ke dalam sarangnya, demikian pula seorang pencinta musik menyeret segala sesuatu yang bentuknya buruk. Anda dapat menemukan ide di Internet yang terbuat dari pipa ledeng, batu buatan, papier-mâché, case dan case untuk alat musik, primitif bahan bangunan, produk IKEA, dll., dll.
Di mana saya harus meletakkan speakernya?
Tugas utama desain akustik dapat dirumuskan dalam bahasa yang sederhana kira-kira seperti ini: untuk memisahkan secara maksimal getaran yang dipancarkan sisi depan kerucut speaker dari getaran antifase yang sama yang dipancarkan oleh sisi belakang kerucut. Dari sudut pandang buku teks, desain akustik yang ideal dianggap sebagai layar tanpa batas, suatu perisai yang sangat besar tempat speaker dipasang. Jelas bahwa kata “sangat besar” tidak sesuai dengan rumah atau gaji kita, sehingga para insinyur mulai mencari cara untuk “meminimalkan” layar ini. konsekuensi negatif untuk suara. Beginilah hasil berbagai pilihan, beberapa telah mendapatkan ketenaran paling luas di Internet, dan kami akan mempertimbangkannya dalam artikel ini.
Hanya speaker atau housing tanpa housing
Sulit membayangkan ada jenis "akustik" seperti itu, tetapi saat menelusuri feed foto di Pinterest tentang topik audio, saya semakin sering menemukan kumpulan speaker 12 inci yang dirangkai tanpa desain apa pun dan jelas. mewakili satu kesatuan yang utuh. Mungkin, niat penulis dijiwai dengan logika berikut: perumahan mana pun merusak suara, yang akustik lebih baik hubungan pendek daripada belenggu kayu, tetapi untuk mendapatkan setidaknya beberapa "lebih rendah", Anda perlu menggunakan speaker dengan area diffuser maksimum yang Anda mampu. Jika ini jalan Anda - tidak ada komentar.
Perisai dan “broadband”
Mereka mengatakan bahwa mereka yang telah mencoba tabung, speaker full-range dan desain terbuka tidak akan pernah kembali ke gaya hidup tradisional karet transistor. Mendeskripsikan sifat-sifat perisai bukanlah tugas yang bermanfaat informasi yang perlu ada di arsip, dan bagi yang paling malas - di YouTube, di mana mereka menjelaskan secara rinci jenis hewan apa dan dimakan dengan apa, misalnya: .
Keuntungan terbesar dari desain ini adalah kemudahan pembuatannya. Anda membutuhkan selembar bahan favorit Anda dan gergaji ukir. Paling kriteria utama, yang akan mempengaruhi kualitas suara akhir - biaya head dinamis yang dipasang. Speaker 4a32 telah mendapatkan ketenaran yang tiada henti, bahkan grande seperti fostex, sonido, supravox, sica atau visaton B200 sendiri tertinggal jauh. Pepatah “ukuran itu penting” adalah yang terbaik rumus matematika untuk perisai (semakin banyak semakin baik). Berikutnya adalah variasi shield, misalnya shield dengan dinding samping terlipat, shield yang modul frekuensi rendahnya dibuat berbentuk kotak dengan refleks bass, dan lain-lain. Ciri khas dari suara ini adalah suara yang “lapang” dengan resonansi minimal, dan pada saat yang sama tekanan suara yang relatif tinggi.
PAS – panel resistensi akustik
Bagaimana jika Anda mencoba melintasi perisai dan kotak tertutup? Anda akan mendapatkan sebuah kotak dengan dinding belakang yang banyak lubangnya. Jumlah lubang, luas totalnya, dikombinasikan dengan volume kotak, akan menentukan tingkat redaman (resistansi), tingkat frekuensi rendah (semakin sedikit "lubang" - semakin banyak bass, tetapi juga semakin "bergumam") . Jumlahnya dipilih secara eksperimental, sesuai selera.
Array linier emitor, grup emitor (GI)
Faktanya, subtipe akustik ini lebih memperhatikan speaker daripada desain kabinet itu sendiri. Saya rasa Anda telah melihat kolom, yang masing-masing terdiri dari jumlah besar speaker kecil-kecil yang identik, atau tidak terlalu kecil, sesuai anggaran dan ruang hidup Anda.
Menurut diagram kelistrikan, kepala dihubungkan secara seri, yaitu "plus" dari yang sebelumnya dihubungkan ke "minus" dari yang berikutnya; dimungkinkan untuk menggabungkan koneksi seri-paralel. Jumlah penutur sebenarnya juga hanya dibatasi oleh uang, akal sehat, pada saat ini, biasanya menghilang tanpa jejak. Jangan berpikir buruk tentang saya, saya mencoba penyimpangan seperti itu, saya bahkan menyukainya, jika memungkinkan, saya sangat menyarankan untuk mengumpulkannya sendiri desain serupa setidaknya demi kepentingan. Sekali lagi, anggaran untuk kemarahan ini tidak terlalu besar, biasanya yang digunakan adalah speaker domestik dalam kondisi baik, 5gdsh, 8gdsh, 4gd-8e, dll.
Desain akustik - pelindung yang sama atau kotak tertutup, sebaiknya berbentuk rumit, misalnya segitiga. Salah satu masalah yang harus dihadapi adalah resistansi total yang tinggi; tidak semua penguat akan mengungkapkan potensi “array”. Sampel serial yang diproduksi di pabrik lebih banyak solusi yang kompleks, speaker sering kali dirakit menjadi modul pintar, dan filter ditambahkan.
Bass refleks, bass refleks port, resonator Helmholtz alias kotak dengan “pipa”
Ini dia - pilihan desain akustik paling populer. Rasio harga/hasil yang paling menguntungkan menjadi tersebar luas; kasus kami tidak terkecuali dalam aturan ini. Bagi yang belum mendownload arsip audiophile yang tidak dikenal, kami akan menjelaskannya secara awam. Terdapat volume udara tertentu di dalam pipa refleks bass, yang bergantung pada panjangnya, dan juga “terhubung” dengan udara yang terkandung di dalam speaker. Dengan penyesuaian panjang pipa yang berhasil (jangan langsung membahas teorinya), reproduksi frekuensi rendah yang lebih percaya diri dapat dicapai daripada hanya dalam kotak tertutup. Sederhananya, dengan refleks bass Anda mendapatkan bass yang dalam. Untuk pemahaman lebih mendalam, berikut video dari saluran yang kami sukai:
Meskipun tipe ini akustik dan populer, pembuatannya jauh dari mudah, satu hal mengarah ke hal lain. Speaker yang cocok untuk desain ini disebut "kompresi", paling sering memiliki sekeliling karet dan pita frekuensi yang memerlukan pemasangan tautan frekuensi tinggi, tweeter atau tweeter, yaitu ditambahkan filter listrik. Pilihan volume housing yang optimal, geometrinya, dan penyesuaian panjang pipa yang tepat sangat penting dan tidak selalu sesuai dengan nilai yang dihitung. Situasinya menjadi lebih mudah dengan hadirnya banyak proyek di Internet, di mana penulis telah melewati jalan yang sulit dan menawarkan petunjuk langkah demi langkah dengan Detil Deskripsi apa, bagaimana, dari apa yang harus dibuat. Namun, selalu ada peminat yang tidak puas dengan apa yang “sudah jadi” dan memiliki kegigihan untuk menempuh jalannya sendiri. Kerugian dari refleks bass adalah “bergumam” dan “tengah hancur”. Yang pertama diselesaikan dengan pemilihan bentuk, diameter, bahan dan panjang pipa secara cermat; yang kedua adalah dengan menambahkan bagian frekuensi menengah yang terpisah. Jalur yang benar menuju akustik tiga arah.
TQWP Reverse Horn dan Labirin Takdir Lainnya
Apa yang belum terpikirkan oleh orang-orang untuk memperumit jalur getaran yang datang dari belakang speaker... Mungkin perusahaan yang paling membedakan dirinya adalah B&W dengan Nautilus-nya, setidaknya mendirikan monumen untuk cangkang laut mutan ini. Tapi ini adalah hal yang luar biasa, dan yang bisa kita lakukan, sebagai audiofil biasa, hanyalah mengingat mimpi buruk kita dan menempatkan papan dengan paku di dalam kotak persegi panjang sehingga suara keji ini tidak terasa cukup. Namun serius, ada speaker yang tidak cocok dengan desain tipe “bass refleks”, dan pelindungnya tidak memberikan jumlah bass yang diinginkan, dan pemandangan subwoofer membuat perut Anda terasa mual. Kemudian klakson terbalik atau opsi yang lebih kompleks - labirin - datang untuk menyelamatkan. Bagi mereka yang tertarik dengan cara kerjanya, semoga tontonannya menyenangkan.
Seseorang mungkin keberatan: klakson terbalik bukanlah sebuah labirin, kita sebagian setuju, tetapi yang lebih dapat diandalkan adalah klakson ini lebih dekat dengan labirin daripada klakson klasik.
mengingatkan pada gramofon tua. Seperti yang bisa Anda tebak dari namanya, klakson atau labirin terbalik bukanlah jenis desain akustik yang paling sederhana, namun memerlukan pemahaman teori yang baik, perhitungan yang akurat, atau setidaknya kepatuhan terhadap rekomendasi pabrik. Misalnya, produsen besar speaker pita lebar, biasanya, menyediakan beberapa varian gambar rumahan dalam dokumentasi speaker mereka.
Onken, box tertutup (CB), klakson, radiator pasif dan lain-lain
Narasi kami mengikuti jejak popularitas populer, dan ini adalah daftar yang agak sempit. Kotak tertutup hampir selalu bergumam, sulit menemukan speaker untuk onken, klakson berukuran besar, sulit dibuat dan dihitung, radiator pasif berfungsi dengan baik, tetapi entah mengapa belum berakar pada desain amatir. Anda mungkin dapat menemukan beberapa tipe atau subtipe desain yang lebih langka yang tidak disebutkan di sini, tapi apa boleh buat, Anda tidak bisa mencakup semuanya.
Redaman, "isian", "steker"
Kasingnya sudah siap, apa yang harus dilakukan selanjutnya? Itu benar, redaman. Redaman dapat dibagi menjadi dua jenis: penyerapan getaran dan penyerapan suara. Sangat cocok untuk penyerapan getaran bahan otomotif, damar wangi dan lembaran khusus dengan lapisan perekat, yang terakhir lebih disukai. Dengan penyerapan suara terjadi kebingungan dan goyangan, ada yang suka kain kempa, ada yang suka wol, batting, padding polyester, dll. Jawabannya cukup sederhana - untuk efek yang berbeda, pilihan material akan bergantung pada jenis housing dan frekuensi yang ingin Anda tekan. Mengisi casing dengan bahan penyerap suara meningkatkan volume virtualnya, namun menurut saya, tidak mungkin untuk menentukan norma universal.
Menyiapkan crossover (filter crossover)
Anda memutuskan untuk membuat akustik multi-band. Apakah mikrofon pengukur diperlukan? Jika ini adalah proyek satu kali, maka tidak, itu tidak perlu, cukup memiliki tes pilihan trek dan beberapa pengalaman untuk memahami suara mana yang bisa disebut lebih tepat. Anda hanya perlu mempelajari detail filter pasif lebih lama, mendengarkan dan membandingkan, tetapi pada akhirnya hasilnya akan sesuai dengan kebutuhan telinga dan ruangan Anda. Situasinya sedikit lebih mudah dengan crossover aktif. Sebelumnya, Anda harus membuatnya sendiri, mengetsa dan mengarahkan papan, menyolder, proses yang sangat membosankan, terutama jika sirkuit memiliki kemiringan pemotongan dan penyesuaian yang layak, untuk akustik tiga arah itu hanya hal yang liar. Untungnya, saat ini Anda hanya perlu pergi ke ebay dan memilih opsi yang sesuai dengan anggaran Anda, apakah Anda menginginkannya di op-amp atau DSP. Anda dapat dengan lancar menyesuaikan frekuensi, dan terkadang kemiringan batas (dalam kasus yang jarang terjadi, fase), bahkan setiap hari.
Akhir
Terkadang bagi saya situasi di dunia audio mengingatkan saya pada legenda Menara Babel. Dahulu kala, di masa yang jauh, ketika kaki Van Den Hul belum menjejakkan kaki di tanah, orang-orang bersama-sama membangun satu set stereo rumah. Speaker yang sangat besar, amplifier yang sama besarnya, dan kabel yang sangat tebal direntangkan ke sana. Seseorang dari atas melihat ini dan merasa ngeri - sungguh sebuah lelucon, andai saja mereka telah membaca beberapa buku... Hukuman berat menimpa para audiophile yang tidak beruntung, sejak itu mereka berdebat hingga parau, namun mereka masih belum bisa sepakat tentang cara membuatnya. amplifier speakernya, jadi tiap orang bikin sendiri, kok bisa.
Apakah Anda memiliki speaker atau sistem speaker lama yang tidak diperlukan dan Anda tidak tahu apa yang dapat Anda lakukan dengannya?
Saya akan memberi Anda ide untuk membuat sistem audio portabel asli dalam kotak kayu lapis.
Desainnya cukup sederhana dan bahkan dapat dibuat oleh anak sekolah.
Jika diinginkan, modul bluetooth, modul pengisian daya, dan baterai dapat dipasang tambahan, dan akustiknya menjadi benar-benar portabel.
Bahan dan alat
Bahan- kayu lapis;
- penguat modular tda2030;
- speaker dari sistem suara lama;
- lem kayu;
- konektor daya;
- saklar dengan indikasi daya (opsional).
- gergaji ukir;
- klem;
- mengebor;
- bor dan mahkota;
- besi solder
Pembuatan speaker
Langkah pertama adalah membuat housing speaker.Untuk melakukan ini, 7 blanko dengan slot di dalamnya dipotong dari kayu lapis setebal 15 mm.
Anda dapat memotong benda kerja dengan gergaji listrik biasa.
Setelah bagian yang kosong siap, kami mulai merekatkan badannya. Oleskan lem kayu ke bagian yang kosong, tekan erat satu sama lain dan kencangkan dengan klem.
Kami juga memotong sampul samping depan dan belakang.
Kami mengebor lubang untuk memasang speaker dan sakelar amplifier. Rekatkan bagian yang sudah direkatkan sebelumnya.
Kami mengampelas benda kerja dengan mesin dan tangan.
Modul subwoofer tda2030 2x18 W+ siap pakai digunakan sebagai amplifier.
Speakernya diambil dari sistem speaker komputer lama.
Kami menyiapkan penutup belakang, menyambungkannya ke stopkontak, dan juga mengebor lubang untuk audio RCA. Kami memasang speaker ke dalam casing, membawa kenop modul ke panel depan, dan memasang penutup dekoratif.
Selain itu juga disiapkan panel mini kecil untuk twister, kami juga memotongnya dari triplek dan merekatkannya menggunakan lem kayu.
Tubuh juga dapat dirawat dengan pernis atau bahan impregnasi lainnya dan komposisi dekoratif opsional.
Speaker kayu lapis sudah siap.
Selain itu, Anda dapat menampilkan indikator daya dengan tombol hidup dan mati di panel depan.
Meskipun saat ini terdapat banyak model speaker Bluetooth di rak-rak toko, setiap amatir radio selalu siap membuat speaker Bluetooth portabel sendiri dengan tangannya sendiri dan pada saat yang sama tidak akan kalah kualitas dan tampilannya dengan speaker industri, dan bentuk speaker bisa dipilih sesuai selera, mengejutkan teman-teman dengan kreasi kami, dan biayanya bahkan lebih murah daripada membeli yang sudah jadi, karena suku cadang dan bahan yang digunakan tidak mahal, pada artikel kali ini kami akan membuat speaker Bluetooth nirkabel portabel dari kayu lapis.
Apa yang Anda perlukan untuk membuat speaker Bluetooth:
- speaker 5 Watt;
- Woofer pasif;
- Modul amplifier kelas D murah siap pakai;
- modul Bluetooth;
- Radiator;
- Modul pengisian daya dengan perlindungan baterai;
- baterai ukuran 18650;
- Konverter penguat DC-DC 5V;
- Sakelar 19 mm dengan LED bawaan;
- Resistor 1 kOhm;
- LED 2mm;
- Adaptor magnetik USB;
- Mengisi daya pada 5V 3A;
- kaki stiker karet;
- Sekrup kecil M2,3 x 12 mm;
- Pita dua sisi berbahan dasar busa;
- Kayu lapis;
- Lem tembak;
- perekat epoksi;
- lem PVA;
- Ampelas;
- Gergaji ukir;
- Mengebor;
- latihan Forstner;
- Besi solder.
Cara membuat speaker Bluetooth, petunjuk langkah demi langkah:
Jadi, awalnya saya akan memotong bagian depan dan belakang rumah speaker Bluetooth dengan ukiran laser, kemudian saya membuat proyek di komputer yang dapat Anda unduh (nama input dan output akan diukir), tetapi ternyata tidak. bisa juga dipotong secara manual dengan gergaji ukir, walaupun lebih sulit, tapi hasilnya juga harus bagus.
Kolom hanya menggunakan satu bahan untuk badan - kayu lapis, saya menggunakan dua kayu lapis ukuran yang berbeda ketebalannya, untuk sisi depan dan belakang tebalnya 4 mm, dan untuk bagian dalam casing yang terdiri dari 3 lapisan - 12 mm. Lebih baik menggunakan kayu lapis sendiri kualitas terbaik, sehingga serat-serat di dalamnya akan diproses lebih baik dan chip, kekurangannya akan lebih sedikit, dan speaker Bluetooth pada akhirnya akan terlihat lebih baik.
Bodinya terdiri dari 3 lapis kayu lapis 12 mm yang direkatkan. Untuk melakukan ini, saya mengambil panel depan yang sudah jadi (Anda dapat mengambil bagian belakang), meletakkannya di atas selembar kayu lapis dan menjiplaknya dengan pensil 3 kali sehingga menjadi 3 buah. Kemudian, dengan menggunakan gergaji ukir, saya memotong tiga bagian identik di sepanjang kontur (meninggalkan celah kecil untuk menggiling). Saya sangat menyarankan menggunakan pisau kayu lapis untuk gergaji ukir, sehingga tepi kayu lapis akan dipotong lebih efisien, tanpa serpihan yang tidak perlu.
Sekarang Anda perlu mengampelas masing-masing 3 bagian dengan amplas, membawa ujung-ujungnya ke garis penanda. Setelah ini, Anda perlu menggambar garis dalam menyimpang dari tepi sekitar 6-10 mm, ini akan cukup untuk memastikan bodi speaker Bluetooth cukup kuat.
Selanjutnya, saya menggunakan bor Forstner untuk mengebor lubang di sudut dekat garis bingkai. Saya tidak mengebor seluruhnya, tetapi setengah kedalaman di setiap sisi kayu lapis untuk menghindari serpihan yang tidak perlu. Kemudian saya mengambil gergaji ukir lagi dan memotong bagian dalamnya, bergerak sepanjang kontur dari lubang ke lubang. Saya melakukan hal yang sama dengan dua frame lainnya untuk kasus ini.
Setelah mengampelas bagian dalam bingkai, tiba saatnya merekatkannya. Untuk melakukan ini, saya mengoleskan lem dalam jumlah banyak ke kedua sisi masing-masing potongan dan menempelkannya, menyelaraskannya, lalu menunggu beberapa menit untuk menghilangkan kelebihan lem yang bocor. Kemudian saya rekatkan panel depan ke badan dan menjepitnya dengan klem di antara dua lembar triplek agar perekatannya merata dan biarkan lem mengering.
Setelah lem benar-benar kering, kami melepas klemnya dan sudah dapat melihat seperti apa speaker nirkabel masa depan kami. Sekarang saya memasang panel belakang, menyelaraskannya, dan menekannya dengan dua klem. Saya menandai lubang untuk sekrup kecil di dinding belakang dan mulai mengebor, saya tidak dapat mengebor semuanya sekaligus, karena klem menghalangi, saya mengebor beberapa lubang dan memasang sekrup ke dalamnya, dan kemudian, melepas klem, Saya mengebor lubang yang tersisa. Kami mengencangkan semua sekrup untuk operasi selanjutnya.
Setelah kami memasang panel belakang pada tempatnya, kami mulai mengampelas panel belakang hingga rata dengan bodi dan panel depan. Kami menggunakan beberapa jenis penggilingan ampelas, dari yang terbesar hingga terkecil.
Jika badan speaker Bluetooth sudah halus, kami mengebor lubang di bagian atas untuk sakelar dengan bor forstner, saya menggunakan mata bor berdiameter 20 mm. Pastikan untuk mengebor lubang jauh dari lubang speaker pasif subwoofer agar sakelar tidak mengganggu speaker tersebut setelah dipasang.
Setelah pengamplasan, lepaskan penutup belakang. Kami menutupi permukaan badan speaker portabel dengan pernis. Saya menggunakan matte cat kuku bening dari kaleng aerosol dan terkagum-kagum dengan hasilnya, bodinya terlihat luar biasa.
Kami memasang speaker pita lebar di bagian tepi dan speaker frekuensi rendah pasif di tengah, menempelkannya dengan lem panas dari lem, sebelum menyolder kabel ke speaker.
Menurut diagram ini, kami menyolder semua modul, konektor, dan LED dengan kabel:
Saya menyolder dua resistor 1K untuk saluran kanan dan kiri amplifier untuk mengubah sinyal stereo menjadi mono, karena kita akan menghubungkan speaker di kabinet yang sama, jadi sinyal untuk kedua speaker harus sama.
Saya menyolder LED SMD pada papan pengisi daya baterai dan menyolder kabel untuk LED eksternal. Saya melakukan hal yang sama pada modul Bluetooth.
Di dinding belakang kita melihat daftar semua konektor dan tempat untuk LED modul Bluetooth, kita menempatkan semua konektor dan LED di panel belakang dan merekatkannya dengan lem panas, dan dengan cara yang sama kita memasang modul ke dinding belakang. Kami juga merekatkan baterai dengan lem panas ke bagian bawah speaker Bluetooth. Untuk memperbaiki modul, Anda juga dapat menggunakan selotip dua sisi berbahan dasar busa; selotip ini menahan komponen tersebut dengan baik di tempatnya dan Anda juga dapat menambahkan perekat lelehan panas di sisinya. Pastikan tidak ada kabel yang menyentuh woofer, jika tidak maka akan menghasilkan suara berderak yang tidak menyenangkan saat memutar musik.
Setelah semua komponen terpasang, sebelum memasang panel belakang speaker portabel pada tempatnya, saya merekatkan strip karet busa tipis di sepanjang sisi casing dinding belakang untuk membuat casing speaker kedap udara mungkin dan sekarang kita dapat mengencangkannya. panel belakang ke tempatnya. Pastikan untuk mengencangkan sekrup dengan baik agar strip busa ditekan dengan baik.
Kayu lapis dianggap sebagai salah satu bahan terkemuka dalam produksi sistem akustik. Popularitas kayu ini disebabkan oleh fakta bahwa penggunaannya menjamin peralatan reproduksi suara:
- kualitas suara tinggi;
- ringan dan estetika;
- kekuatan dan daya tahan;
- resistensi terhadap faktor lingkungan;
- Kemungkinan pemasangan di semua jenis tempat.
Pelat ini cocok untuk pembuatan peralatan reproduksi suara profesional dan rumah tangga.
Dalam produksi speaker, multi-layer atau lebih digunakan, dalam pembuatannya menggunakan veneer birch, yang berbeda permukaan halus. Sisi depan lempengan tersebut terkena pemrosesan tambahan: Setelah diamplas, dipernis atau dilaminasi.
Karena kemungkinan pelapisan dan tekstur alami kayu, peralatan akustik yang terbuat dari kayu lapis dapat menjadi pelengkap interior apa pun.
Speaker seperti itu, jika perlu, dapat dengan mudah dipasang di dinding atau rak akustik menggunakan pengencang khusus, tanpa risiko kerusakan, delaminasi, atau hancurnya material.
Penggunaan kompor meningkatkan biaya peralatan, tetapi biaya ini sepenuhnya dapat dibenarkan. Bagaimanapun, para profesional dan pecinta suara berkualitas tinggi telah lama menghargai produk kayu lapis dan kemampuan akustiknya.
Akustik terbuat dari kayu lapis berkualitas tinggi
Selain kayu lapis, plastik, logam, kayu solid, chipboard, dan MDF digunakan untuk membuat speaker. Namun, berdasarkan hasil pengujian yang dilakukan oleh produsen speaker terbesar di dunia, bahan yang optimal Kayu lapis birch telah dikenal karena produksi peralatan reproduksi suara berkualitas tinggi. Sampel bahan struktural lainnya menunjukkan indikator kualitas suara, keandalan, dan ketahanan aus yang lebih rendah.
Penggunaan kayu ini meningkatkan kualitas sistem akustik dan memberikan keuntungan sebagai berikut:
- Penyerapan gelombang getaran.
- Level tinggi isolasi.
- Penghalusan resonansi.
- Bersihkan pemutaran.
- Directionalitas energi akustik.
Untuk membuat serangkaian peralatan anggaran, pabrikan berkompromi dan menggabungkan dua jenis bahan: mereka membuat casing dari lembaran papan serat setebal 16 mm dengan lapisan yang terbuat dari bahan tersebut, yang membantu mengurangi dan terkadang menghilangkan resonansi sepenuhnya.
Penting untuk diketahui: untuk mendapatkan peralatan akustik dengan bodi kayu lapis berkualitas tinggi, ada baiknya mempertimbangkan fitur spesifik penggunaan kayu ini. Jadi, saat membuat bodi, ada baiknya membagi kotak dengan partisi yang kaku dan merekatkan permukaan bagian dalamnya dengan bahan yang menyerap kebisingan dan getaran. Hal ini memungkinkan kami memberikan kejernihan suara yang luar biasa dan menawarkan akustik berkualitas tinggi kepada pembeli dengan harga terjangkau.