Kompresor adalah perangkat yang diperlukan di rumah tangga. Membuatnya sendiri tidak terlalu mudah, tetapi mungkin. Dan Anda akan membutuhkan sarana improvisasi untuk ini, serta barang-barang kecil dari toko bahan bangunan.
bahan
Untuk membuat kompresor buatan sendiri dari alat pemadam api, Anda perlu:
- alat pemadam api OHP-10 dengan volume 10,5 liter (sebagai penerima);
- saklar tekanan PM5, dirancang untuk air, tetapi juga cocok untuk udara;
- dua filter pemisah air;
- satu bahan bakar otomotif, pembersihan halus;
- adaptor;
- salib;
- selang PVC bertulang dengan diameter dalam 10 mm.
Segala sesuatu yang termasuk dalam set, lihat foto. Saya juga membeli katup (pada awalnya saya pikir saya akan mengatur tekanan dengan itu, dan itu tidak berbeda dengan gearbox).
Setelah saya mengetahui bahwa katup dan gearbox masih merupakan hal yang agak berbeda, saya membeli gearbox dengan pengukur tekanan, dan pengukur tekanan terpisah, untuk mengukur tekanan di dalam penerima. Selang silikon tipis juga dibeli di toko hewan peliharaan, seharga 10 rubel / meter. Ini sangat fleksibel, ringan dan kuat, tidak ada yang lebih baik untuk diterapkan pada airbrush.
Dan tentu saja, di mana tanpa pita FUM, yang dijual di toko pipa mana pun.
Langkah 1. Pertama-tama, kami kencangkan balon ke pangkalan. Kami mengambil semua yang baik dari tutupnya, dan dari bagian dalam alat pemadam kebakaran, kami hanya meninggalkan balon itu sendiri dan tutupnya.
Langkah 2. Di lubang di penutup besi, kami memotong ulir pipa, 1/4 inci. Kami juga melilitkan pita FUM pada benang lebar pada balon, membuat paking karet (secara teori, saya seharusnya memilikinya, tetapi saya melakukannya di suatu tempat, dan sebagai hasilnya saya memotongnya sendiri dari kamera untuk mobil, setelah konstruksi saya menemukan saya sendiri) dan sekrup pada penutup besi cor.
Langkah 3. Kami memasang adaptor dari 1/4HP hingga 1/2HP inci ke dalam lubang di penutup.
Langkah 5. Kami memasang sakelar tekanan ke crosspiece melalui adaptor 1/2НР-1/4НР, sekrup adaptor 1/2НР-1/2НР dari samping.
Langkah 7. Di satu sisi, kami kencangkan gearbox ke sana melalui adaptor 1/2NR-1 / 4VR, yang memiliki ulir 1/4NR.
Langkah 8. Dari ujung yang lain, kami juga memasang pengukur tekanan dengan ulir 1/4HP melalui adaptor 1/2NR-1/4VN. Di sisi berlawanan dari salib, kami memasang katup (untuk mengalirkan udara dari balon), yang memiliki ulir 1/2HP.
Langkah 9. Kami memasang pengering filter ke gearbox, yang memiliki ulir 1/4HP dan langsung dipasang ke gearbox. Nuansanya di sini adalah filter harus berdiri dengan benar (perhatikan bagian atas dan bawah), dan pastikan ada lubang pembuangan di titik terendah.
Langkah 10. Selanjutnya kita buat garis filter lain, dari sisi inlet ada fitting 1/2BP, yang dihubungkan melalui adaptor 1/2НР-1/4ВР, kita kencangkan ke filter yang memiliki 1/4НР benang. Dari outletnya saya agak ribet, karena ada part tambahan, dan nggak ada yang perlu, akhirnya jadi begini.
Langkah 11. Adaptor 1/4НР-1/2НР disekrup ke dalam lubang di filter 1/4ВР, tee disekrup ke sana (di sini saya punya satu tambahan), di satu sisi di mana steker dengan 1/2НР disekrup, di sisi lain tee yang berlawanan dengan filter, fitting disekrup 1/2HP.
PERHATIAN: Saya melakukannya dengan sangat rumit karena ada bagian tambahan sehingga Anda tidak akan membuat kesalahan ini, lakukan dengan cara ini, adaptor 1/4HP-1/2HP disekrup ke stopkontak, dan fitting untuk selang dengan 1 /2BP benang disekrup ke atasnya. Tata letak bawah akan diberikan khusus untuk opsi ini.
Langkah 12. Selanjutnya, ke lubang dengan ulir eksternal dari bagian dan pitch yang tidak dapat dipahami (saya tidak dapat menemukannya), yang keluar dari pemadam api sebagai nosel outlet, selang yang diperkuat sangat cocok, yang kami perbaiki di atas dengan klem .
Langkah 13. Dari ujung selang yang lain kami memasukkan fitting dari filter dan juga memperbaikinya dengan penjepit.
Langkah 14. Selanjutnya, kami memasukkan kembali selang yang diperkuat dari fitting saluran masuk filter dan membawanya ke pipa saluran keluar kompresor. Bagaimana cara memperbaikinya dengan baik di sana, saya pikir Anda akan mengetahuinya. Saya memiliki sistem rumit beberapa gasket di sana dan semuanya dijepit di atas dengan penjepit.
Langkah 15. Sebagai kesimpulan, kami memasang fitting 1/4HP ke outlet filter 1/4BP, di mana kami meletakkan tabung silikon yang hampir pas di atasnya, dan bahkan tidak memerlukan kompresi dengan penjepit, ujung kedua tabung sudah ke airbrush.
Karena tekanan setelah peredam kecil dibandingkan dengan penerima, tabung dapat menahannya tanpa usaha apa pun. Di saluran masuk ke kompresor, seperti yang sudah saya katakan, filter mobil dipasang untuk memurnikan udara.
Mengenai penggantian oli, tiga pipa keluar dari kompresor. satu input, output lain, yang ketiga disegel dan untuk mengisi minyak. Di sini kami menggigitnya dengan tang, tetapi pastikan serbuk gergaji tidak masuk ke dalam, jika tidak motor bisa mati.
Tiriskan minyak dari sana. Sejujurnya saya tidak mengukur berapa banyak yang saya tuangkan, tetapi sesuatu tentang gelas. Saya menuangkan kembali oli mobil formula 10W40, dengan volume sekitar 350 gram. Oli mobil lebih baik karena, pertama, ia memiliki banyak aditif yang melindungi motor, dan kedua, tidak seperti oli spindel, ia tidak "menyerap" kelembaban.
Apa yang harus dibeli di mana
1) Kompresor dari lemari es - kencangkan, atau beli di organisasi yang terlibat dalam perbaikan lemari es. Berapa biayanya di sana saya tidak tahu, saya tidak tertarik.
2) Penerima (pemadam api) - dapatkan di perusahaan atau organisasi, Anda dapat menghapusnya, atau membelinya, saya mendengar bahwa harganya sekitar 200 rubel
3) Sakelar tekanan - 250 rubel, di toko yang menjual pemanas, pompa air, dan produk pipa lainnya.
5) Selang yang diperkuat dengan int. diam. 10 mm - 55 rubel / meter, saya membeli dua meter di pasar mobil, meskipun satu sudah cukup.
6) Selang silikon - 10 rubel / m, toko hewan peliharaan, dibeli tiga meter.
7) Pemisah filter-kelembaban udara - 170 rubel sepotong, di pasar mobil, saya membeli sepasang.
8) Filter bensin mobil untuk pembersihan halus - 35 rubel, pasar mobil.
9) Salib - 1 pc
- Kaos - 1 buah.
- Katup - 1 buah.
- Adaptor 1/2НР-1/2НР - 1 pc.
- Adaptor 1/2NR-1/4NR - 3 pcs.
- Adaptor 1/2НР-1/4ВР - 3 buah.
- pas 1/2VR - 2 pcs.
- Pemasangan 1/4HP - 1 pc.
Semua ini dibeli di toko pipa, dan total biayanya sekitar 500 rubel.
10) Pengukur tekanan - 1 buah, 90 rubel di toko yang menjual pemanas, pompa air, dan produk pipa lainnya.
11) FUM tape - 12 rubel, di setiap toko pipa.
12) Klem - 5-10 rubel / potong. 6 buah (dan sebaiknya 8 untuk berjaga-jaga), di pasar mobil.
Jumlah: 1897 rubel.
Setuju tidak terlalu buruk! Itu tidak mencakup sekrup, baut, sudut, dll. elemen yang Anda gunakan untuk mengencangkan penerima dan kompresor ke alasnya.
Catatan: utas pria, utas pria, utas wanita BP!
Membuat kompresor airbrush kecil Anda sendiri sangat sederhana. Untuk tujuan ini, Anda memerlukan kompresor udara kecil, serta wadah di mana udara di bawah tekanan akan menumpuk, dengan kata lain, penerima. Sebagai kompresor, penulis untuk produk buatan sendiri ini menggunakan kompresor dari kulkas. Adapun penerima, alat pemadam api OHP-10 sangat cocok untuk keperluan ini, yang volumenya, ketika diukur, ternyata 10,5 liter, bukan 8,5 liter yang dinyatakan, alat pemadam api diperoleh hampir gratis. Biaya penulis buatan sendiri tidak lebih dari 2.000 rubel.
Bahan dan alat untuk buatan sendiri:
- Alat pemadam api OHP-10 atau alat pemadam api lainnya yang sesuai;
- saklar tekanan RM5;
- dua filter pemisah kelembaban;
- satu filter bahan bakar;
- selang PVC bertulang (diameter dalam 10 mm);
- peredam dengan pengukur tekanan;
- pengukur tekanan untuk mengukur tekanan di dalam penerima;
- pita FUM;
- tang, kunci pas dan alat lainnya.
Proses pembuatan airbrush:
Langkah pertama. Persiapan pemadam kebakaran
Langkah pertama adalah membebaskan APAR dari isinya. Ini harus dilakukan di area terbuka.
Sekarang Anda mendapatkan botol kosong, Anda perlu mengencangkannya ke alasnya. Proses ini tidak akan sulit bagi siapa pun.
Keluarkan semua isi dari tutupnya, termasuk alat pemadam api. Akibatnya, botol dan tutupnya harus tetap ada.
Langkah dua. Perakitan buatan sendiri
Benang pipa 1/4 inci harus dipotong di tutup besi cor. Pada ulir lebar silinder, Anda perlu melilitkan pita FUM agar kencang, dan juga membuat paking karet jika yang asli hilang atau rusak. Itu bisa dibuat dari kamera mobil. Nah, kemudian tutup besi disekrup.
Kemudian adaptor inci 1/4HP hingga 1/2HP disekrup ke lubang penutup. Maka Anda perlu mengencangkan salib 1/2 inci. Tentu saja, semua sambungan harus disegel dengan pita FUM.
Sakelar tekanan harus disekrupkan ke adaptor dengan 1/2HP-1/4HP, dan adaptor 1/2HP-1/2HP juga disekrup dari samping.
Penulis memasang tee di samping.
Selanjutnya, peredam disekrup ke tee menggunakan adaptor 1/2HP-1 / 4VR, ia memiliki ulir 1/4HP.
Di sisi lain, sekali lagi, melalui adaptor 1/2HP-1 / 4VN, pengukur tekanan disekrup, juga memiliki ulir 1/4HP. Di sisi berlawanan dari silinder, katup harus disekrup, yang dengannya udara akan turun dari silinder. Katup memiliki ulir 1/2HP.
Filter pemisah air harus terhubung ke gearbox, ulir 1/4HP digunakan di sini. Penting untuk memasang filter pada sudut yang tepat. Lubang pembuangan harus berada di titik terendah.
Maka Anda perlu membuat garis filter lain. Di sisi saluran masuk, ada fitting 1/2ВР yang terhubung melalui adaptor 1/2НР-1/4ВР. Itu harus disekrup ke filter, yang memiliki ulir 1/4HP. Apa yang harus terjadi pada akhirnya, Anda dapat melihat di foto.
Adaptor 1/4NR-1/2NR harus disekrup ke lubang filter 1/4VR, dan kemudian tee disekrup ke sana. Di satu sisi, tee dicolokkan dengan steker 1/2HP, dan di sisi yang berlawanan, fitting 1/2HP disekrup.
Langkah ketiga. Langkah pembuatan akhir
Sekarang Anda perlu mengambil selang yang diperkuat dan melilitkannya ke fitting yang keluar dari alat pemadam kebakaran, yang berfungsi sebagai nosel. Selang diperbaiki dengan klem. Di sisi lain, fitting dari filter dimasukkan ke dalam selang, juga diikat dengan penjepit.
Setelah itu selang disambungkan kembali ke filter dan disambungkan ke tabung kompresor. Semuanya diikat dengan klem.
Pada tahap akhir, pemasangan serupa harus disekrup ke outlet filter 1/4BP. tabung silikon diletakkan dengan sempurna di atasnya, yang bahkan tidak perlu diperbaiki dengan penjepit. Nah, ujung lainnya terhubung langsung ke airbrush.
Karena fakta bahwa tekanan di belakang peredam kecil dibandingkan dengan penerima, tabung dapat menahannya tanpa masalah.
Tidak perlu membeli kompresor untuk pekerjaan pengecatan atau pemompaan roda - Anda dapat membuatnya sendiri dari suku cadang bekas dan rakitan yang diambil dari peralatan lama. Kami akan memberi tahu Anda tentang desain yang dirakit dari bahan improvisasi.
Untuk membuat kompresor dari suku cadang dan rakitan bekas, Anda harus mempersiapkan diri dengan baik: pelajari diagram, temukan di pertanian atau beli beberapa suku cadang. Pertimbangkan beberapa opsi yang memungkinkan untuk mendesain sendiri kompresor udara.
Kompresor udara dari kulkas dan bagian pemadam api
Unit ini berjalan hampir tanpa suara. Pertimbangkan skema desain masa depan dan buat daftar komponen dan suku cadang yang diperlukan.
1 - tabung untuk mengisi minyak; 2 - relai awal; 3 - kompresor; 4 - tabung tembaga; 5 - selang; 6 - filter diesel; 7 - saringan bensin; 8 - saluran masuk udara; 9 - sakelar tekanan; 10 - salib; 11 - katup pengaman; 12 - kaus; 13 - penerima dari alat pemadam api; 14 - peredam tekanan dengan pengukur tekanan; 15 - perangkap minyak-kelembaban; 16 - pneumosoket
Bagian, bahan, dan alat yang diperlukan
Elemen utama diambil: kompresor motor dari lemari es (lebih disukai dibuat di USSR) dan silinder pemadam api, yang akan digunakan sebagai penerima. Jika tidak tersedia, maka Anda dapat mencari kompresor dari lemari es yang tidak berfungsi di bengkel atau di tempat pengumpulan logam. Alat pemadam api dapat dibeli di pasar sekunder atau Anda dapat membawa teman untuk mencari, di tempat kerja yang mungkin telah menonaktifkan OHP, ORP, DU untuk 10 liter. Alat pemadam api harus dikosongkan dengan aman.
Selain itu, Anda akan membutuhkan:
- pengukur tekanan (seperti untuk pompa, pemanas air);
- saringan diesel;
- filter untuk mesin bensin;
- perpindahan tekanan;
- sakelar sakelar listrik;
- pengatur tekanan (peredam) dengan pengukur tekanan;
- selang yang diperkuat;
- outlet air, tee, adaptor, fitting + klem, perangkat keras;
- bahan untuk membuat bingkai - logam atau kayu + roda furnitur;
- katup pengaman (untuk menghilangkan tekanan berlebih);
- saluran masuk udara yang mengunci sendiri (untuk menghubungkan, misalnya, ke airbrush).
Selain itu, Anda akan membutuhkan alat: gergaji besi, kunci, jarum suntik, serta FUM-let, "anti karat", oli motor sintetis, cat atau enamel untuk logam.
Langkah perakitan
Sebelum memulai perakitan, Anda perlu menyiapkan motor-kompresor dan silinder pemadam api.
1. Mempersiapkan motor-kompresor
Tiga tabung keluar dari motor-kompresor, dua di antaranya terbuka (masuk dan keluar udara), dan yang ketiga, dengan ujung tertutup, adalah untuk mengganti oli. Untuk menemukan saluran masuk dan keluar udara, Anda perlu mengalirkan arus ke kompresor secara singkat dan memberi tanda yang sesuai pada tabung.
Selanjutnya, Anda perlu mengarsipkan atau memotong ujung yang disolder dengan hati-hati, memastikan bahwa serbuk tembaga tidak masuk ke dalam tabung. Kemudian tiriskan oli bagian dalam dan gunakan spuit untuk mengisi motor, sintetik atau semi sintetik. Anda dapat menyegel tabung dengan memilih sekrup dengan diameter yang sesuai, yang harus dibungkus dengan pita FUM dan disekrup ke dalam lubang. Sealant dapat diterapkan melalui sambungan. Jika perlu, cat permukaan dengan enamel.
2. Mempersiapkan penerima
Dari silinder pemadam api kosong, Anda harus melepas katup penutup (ZPK). Bersihkan bagian luar wadah dari karat dan kotoran, lalu tuang dan tahan “anti karat” di dalamnya - sebanyak yang tertera pada label produk. Biarkan kering, dan kencangkan tutupnya dengan lubang dari ZPK. Kami memasang adaptor ke dalam lubang (jika perlu) dan kencangkan crosspiece.
Kami memasang sakelar tekanan ke pipa atas, di satu sisi kami memasang tee dan menghubungkan pengukur tekanan, di sisi lain kami memasang katup pengaman atau katup untuk mengeluarkan udara secara manual (opsi). Jika diperlukan, kami menggunakan adaptor. Jika perlu, cat balon.
3. Perakitan sirkuit
Pada rangka yang dirakit (misalnya, papan padat di atas roda atau struktur yang terbuat dari sudut yang tahan lama, pipa), kami memasang silinder, dan kompresor motor di atasnya atau di sebelahnya, meletakkan paking karet. Pertama, kami menghubungkan bensin dan kemudian filter diesel ke tabung udara masuk kompresor. Ini harus dilakukan jika kompresor dirancang untuk mengoperasikan airbrush untuk mengecualikan polusi udara sekecil apa pun. Dan karena filter untuk diesel lebih "tipis", dipasang setelah bensin. Jika tabung tembaga kehilangan bentuknya selama pembongkaran, mereka perlu dibakar.
Catu daya terhubung melalui sakelar sakelar, sakelar tekanan, dan relai start. Kami melindungi semua sambungan dengan pita listrik atau heat shrink. Penting untuk memasang relai start di posisi yang benar - sesuai dengan panah di sampulnya, jika tidak perangkat tidak akan berfungsi dengan benar.
1 - sakelar sakelar; 2 - sakelar tekanan; 3 - relai awal kompresor; 4 - panah posisi estafet; 5 - koneksi relai ke belitan kompresor; 6 - kompresor
Kami menghubungkan tabung udara keluar dari kompresor melalui adaptor ke saluran masuk ke penerima. Setelah pengukur tekanan, kami memasang gearbox dengan perangkap minyak kelembaban eksternal, dan di belakangnya ada selang dengan saluran masuk udara yang mengunci sendiri.
Hasil akhirnya, dengan uji tuntas, bekerja dengan baik dan terlihat estetis.
Kompresor udara dari suku cadang mobil
Kompresor udara memiliki desain yang berbeda secara fundamental, yang dirakit berdasarkan kompresor ZIL dan mesin terpisah. Ini adalah peralatan yang lebih kuat yang juga dapat digunakan untuk menghubungkan alat pneumatik. Unit yang sangat bising.
Gambar tata letak unit kompresor: 1 - kompresor dari ZIL-130; 2 - bingkai dari sudut; 3 - katup pengaman; 4 - pengukur tekanan standar; 5 - kotak transfer; 6 - motor listrik tiga fase (1 kW, 1380 rpm); 7 - kotak start (dari mesin cuci); 8 - bank kapasitor (kapasitas kerja - 25-30 mikrofarad, mulai - 70-100 mikrofarad); 9 - penerima (dari tabung oksigen atau knalpot KrAZ); 10 - Transmisi V-belt (pengurangan kecepatan 1:3); 11 - tombol "Berhenti"; 12 - tombol "Nyalakan mesin"; 13 - tombol untuk pengaktifan jangka pendek dari bank kapasitor awal; 14 - pemasangan katup (outlet) habis pakai; 15 - tabung aluminium 6 mm; 16 - katup buang; 17 - katup masuk; 18 — roda (4 buah); 19 - pengaku melintang; 20 - batang pengikat (M10 - 4 pcs.); 21 - lubang pembuangan dengan steker
Menghubungkan motor tiga fase ke jaringan fase tunggal: a - "segitiga"; b - "bintang"
Anda dapat menonton contoh perakitan sendiri kompres udara dari suku cadang dan rakitan baru di video.
Kompresor menggunakan segala macam hal yang tidak perlu sebagai penerima
Jika, ketika memilih kompresor dan motor, pengrajin memilih komponen dari lemari es dan mobil, maka mereka tidak menggunakan apa pun sebagai penerima - bahkan botol dari sampanye dan Coca-Cola (pada tekanan hingga 2 atm). Mari kita daftar beberapa ide yang berharga.
Jika Anda memiliki penerima dari KrAZ, Anda bisa mendapatkan unit dengan biaya tenaga kerja minimal: semua pipa sudah disekrup ke dalamnya.
Jika Anda memiliki peralatan menyelam yang tidak perlu, Anda dapat menggunakannya dalam pekerjaan Anda.
Penerima dari silinder scuba (tahap pemasangan - tanpa bank kapasitor)
Hampir setiap penghuni musim panas dengan kompor di tabung gas akan memiliki wadah yang tidak perlu ini.
Kompresor dengan penerima tabung gas
Jika "pir" bocor dari akumulator di sistem pasokan air, Anda tidak perlu membuangnya. Gunakan sebagai penerima dengan melepas membran karet.
Tangki ekspansi dari VAZ adalah pembelian yang murah, meskipun baru.
Penerima - tangki ekspansi dari mobil VAZ
Ide selanjutnya adalah untuk instalatur AC yang masih memiliki silinder freon dan bagian sistem split.
Penerima lain yang layak datang dari roda tubeless mobil. Sangat murah, meskipun modelnya tidak terlalu produktif.
penerima roda
Tentang pengalaman ini, kami sarankan Anda menonton video dari penulis desain.
Selamat sore! Pada artikel ini, dengan menggunakan contoh perakitan kompresor saya, saya ingin menunjukkan metode membangun kompresor dari suku cadang yang tersedia untuk model airbrushing.
Elemen utama
Langkah pertama adalah menyusun persyaratan teknis untuk buah rekayasa goblin kami.
Karena saya membeli airbrush aksi ganda baru, kompresor dengan penerima diperlukan. Faktanya adalah, tidak seperti airbrush aksi tunggal, airbrush baru mampu mengontrol aliran udara, menguncinya, dan membuka saluran udara. Di negara-negara Eropa, banyak orang menggunakan airbrush seperti itu bersama dengan silinder udara terkompresi yang terpisah, sekali pakai atau dapat digunakan kembali, kami mengesampingkan sisi ekonomi dari masalah ini. Tangki udara - penerima- memungkinkan Anda mengumpulkan udara seperti balon. Jika udara terus disuntikkan ke dalam selang saluran udara, maka di beberapa titik pemasangan mungkin tidak tahan dan selang akan terbang keluar. Untuk mendapatkan selang yang meledak di bagian tubuh mana pun sangat menyakitkan dan tidak menyenangkan. Jadi - airbrush menggunakan udara dari silinder. Jadi, airbrush aksi ganda melibatkan penggunaan penerima. Kami akan kembali ke sana nanti.
Hal utama sebenarnya kompresor. Kami akan menggunakan kompresor kulkas. Seperti "panci" - karena, kompresor tipe "silinder" tidak lagi dapat ditemukan pada siang hari dengan api, dan semuanya sudah tua. Kami memutuskan pilihan kompresor menggunakan berbagai situs untuk penjualan peralatan pendingin. Mungkin, harga mereka akan menjadi kriteria utama, karena parameter injeksi udara mereka kira-kira sama. Ada yang lebih kuat, ada yang lebih lemah. Saat pembelian - Anda dapat pergi ke toko sendiri, Anda dapat memesan pengiriman jika mereka tidak memiliki toko ritel dan mereka hanya berfungsi di Internet. Sebelum memesan, kita melihat model kompresor, dan menuliskan nama perusahaan yang memproduksinya, Anda dapat menggunakan ctrl + c, Anda dapat menggunakan selembar kertas. Dan pergi ke situs web produsen. Pabrikan kompresor yang saya dapatkan adalah Danfoss, di situs web mereka Anda dapat mengunduh file pdf dengan deskripsi teknis kompresor. Unduh MOT tentu saja, kami membutuhkannya!
Mari kita kembali ke penerima. Penerima harus berupa wadah yang dirancang untuk menampung gas atau cairan di bawah tekanan tinggi. Diinginkan bahwa itu memenuhi persyaratan GOST. Saya akan segera membuat reservasi - botol plastik, tangki plastik, tangki, dan tabung BUKAN milik barang-barang seperti itu. Penggunaannya merupakan pelanggaran mencolok terhadap peraturan keselamatan! Pertimbangkan wadah:
Opsi satu- Alat pemadam api karbon dioksida. Pilihan yang baik, diuji, menahan hingga 10 atm. Pilihan kapasitas yang sangat luas - 3,5,10 l. - cukup untuk mendapatkan (Anda bisa membeli, Anda bisa mendapatkan "kelelahan"). Namun, ia memiliki satu kelemahan signifikan - utas metrik di saluran masuk. Saya menggunakan persis itu. 
Opsi dua- akumulator hidrolik. Pilihan kapasitas yang layak, namun memiliki tekanan kerja yang kecil. Di pintu masuk - utas 1 inci yang nyaman. Memerlukan penyetelan halus sebelum digunakan, karena di dalamnya terbagi menjadi membran yang mengandung karbon dioksida, yang menahan air di bawah tekanan. Itu perlu ditarik keluar. Dapatkan - beli saja di hypermarket konstruksi atau di pasar konstruksi. 
Opsi tiga- balon oksigen Beberapa sampel dapat menampung sejumlah besar atmosfer, namun, tersedia silinder dengan kapasitas yang sangat kecil, atau yang berat dan masif untuk pekerjaan pengelasan, dan sangat sulit untuk mendapatkan opsi lain.Tetapi jika Anda mendapatkan beberapa peralatan medis (Saya khawatir itu sangat mahal), Anda dapat mengatur batang oksigen sebelum perakitan !!! =))) 
Opsi empat- silinder dari berbagai gas (propana, dll) - mudah didapat, sebaliknya mirip dengan alat pemadam api. Namun, mereka mengatakan bahwa penggunaan udara terkompresi tidak dianjurkan. 
Menghubungkan tautan antara peredam dan penerima, unit persiapan udara
Sekarang setelah kompresor dan penerima ditentukan, perlu untuk memikirkan bagaimana mereka akan terhubung, dan bagaimana udara terkompresi akan mengalir ke airbrush.
Yang pertama adalah simpul yang terpasang langsung ke penerima dan menyediakan distribusi udara di antara saluran (harus disebutkan bahwa salah satu karakteristik utamanya adalah kompatibilitas dengan konektor pada penerima, saya akan menyebutkan metode sekrup nanti).
Yang kedua adalah sakelar tekanan. Sakelar tekanan harus memastikan bahwa kompresor dimatikan ketika tekanan tertentu di penerima tercapai, dan menyalakannya ketika tekanan turun ke nilai minimum. Sebagai sakelar tekanan - opsi terbaik adalah relai RDM-5 untuk sistem perpipaan. Sangat mudah ditemukan, dijual di sebagian besar toko pipa ledeng. Perlu diperhatikan - elemen penghubung RDM-5 dirancang untuk ulir eksternal 1 inci. 
Ketiga, perlu untuk menunjukkan tekanan di penerima. Kami membeli pengukur tekanan dengan batas pengukuran 10 atm. Ini memiliki ukuran koneksi 1. Penting - Anda memerlukan perangkat statis. 
Yang keempat adalah unit persiapan udara. Tekanan tertentu harus diterapkan pada selang yang mengarah ke airbrush. Oleh karena itu, diperlukan peredam. Peredam harus memiliki batas pengaturan tekanan dari nol hingga 8-10 atmosfer. Juga, pengukur tekanan harus dipasang padanya untuk melihat nilai tekanan yang diatur, serta filter pemisah oli. Karena, bahkan partikel minyak kompresor dapat terbang dari penerima. Perhatian - jangan pernah membeli pelumas filter - ia melakukan fungsi yang berlawanan secara diametral.
Kelima - bahan habis pakai, perlengkapan, belokan, tee. Ukuran utama alat kelengkapan adalah 1 inci, untuk menghitung jumlahnya, perlu untuk membuat diagram unit distribusi dan persiapan udara. Selain itu, kita akan membutuhkan beberapa adaptor dari 1 hingga 1 inci, eksternal dan internal.
Setelah melihat semua detail dan rakitan, kami akan membuat gambar bagaimana semua itu akan terlihat, misalnya, seperti ini: 
Sekarang mari kita berpikir tentang penempatan seluruh struktur. Sebagai pilihan - pelat chipboard biasa. Agar tidak menyeret seluruh struktur di sekitar apartemen bengkel garasi dengan matyugs, kami akan menyediakan kaki rol yang mudah ditemukan di toko furnitur mana pun. Agar pemasangan tidak memakan banyak ruang, saya memutuskan untuk meletakkan semuanya di dua lantai. Untuk memudahkan pekerjaan di masa depan, kami akan menggambar skema berikut: 
Anda akan membutuhkan baut M8 yang sangat panjang atau stud pendek. Juga kacang dan mesin cuci.
Sekarang, untuk meringkas tahap perencanaan, mari kita tulis daftar bahan yang dibutuhkan.
- Kompresor - 1 buah.
- Penerima (APAR) 1 pc.
- Saklar tekanan - 1 pc.
- Manometer - 1 buah.
- Peredam filter - 1 pc.
- Katup darurat -1pc.
- Perlengkapan, adaptor - berdasarkan skema yang dipilih
- Berbagai gasket pipa, pita asap, sealant.
- Kabel, sakelar, colokan + berbagai hal kecil untuk pemasangan dan koneksinya.
- Selang fleksibel (sebaiknya tahan minyak) dengan diameter yang sesuai dengan diameter luar fitting saluran keluar udara pada kompresor.
- Pelat chipboard untuk dudukan, 4 kaki rol, 4 baut M8x25 atau stud M8, mur, ring dan perangkat keras kecil lainnya, serta berbagai alat.
Mari kita mulai merakit!
Perakitan kompresor
Jadi, berlari di sekitar toko sudah selesai, kami telah menggambar diagram, kami memulai simpul =). Kesulitan pertama - yang saya temui - adalah simpul di outlet pemadam api. Ada beberapa opsi di sini - bongkar rakitan, dan temukan tukang las untuk mengelas adaptor pas yang diinginkan. Karena tergesa-gesa, saya tidak ingin mencari seseorang, jadi saya bertindak sederhana - saya membuka bagian katup (meninggalkan mekanisme internal, saya melepas elemen kontrol). Adaptor dengan ulir betina 1 inci muncul ke salah satu outlet, dan adaptor dari 1 hingga 38 disekrup ke yang lain dengan derit. Tangan di hati - ini (dan, pada kenyataannya, seperti seluruh penerima) adalah dilakukan dengan melanggar aturan pengoperasian bejana tekan. Namun, lebih baik untuk mengelas adaptor baru dengan kualitas tinggi (yang, tentu saja, juga tidak sesuai dengan aturan ...).
Tahap pertama merakit kompresor sederhana - kami mempersenjatai diri dengan kunci pas pipa air, pita asap, sealant (perhatian, itu kemudian membeku - jika Anda ingin melakukannya selama berabad-abad - jangan menyesalinya!), Dan putar adaptor sesuai dengan rencana yang direncanakan sebelumnya. Catatan penting - untuk memastikan koneksi yang erat, tidak perlu membungkus semuanya "menjadi berderit" - menurut hukum kekejaman - tee dan belokan tidak akan pernah mencapai sudut yang diinginkan. Kami memasang peredam, pengukur tekanan, sakelar tekanan, adaptor untuk selang fleksibel. Setiap tahap proses tentu harus disertai dengan pemasangan ke alat pemadam api penerima.
Tukang kayu versus tukang kayu
"Viper dengan roda di sini ku!"
kf "Kin-dza-dza"
Tahap perakitan kedua adalah pekerjaan pertukangan. Saya mengambil pelat chipboard yang sudah jadi "dari stok" dan memasang roda furnitur pada sekrup self-tapping ke mereka, setelah sebelumnya mengebor kursi untuk mereka dengan bor tipis (dengan cara ini mereka disekrup tepat di tempatnya dan jauh lebih mudah). Pastikan untuk mengendarai produk yang baru dibuat di sekitar apartemen (Anda perlu memeriksanya! =)) - Anda dijamin perhatian dan reaksi tertarik dari keluarga Anda (dari kategori saran buruk, ada baiknya meninggalkan catatan tambahan “ jangan pernah ulangi ini sendiri"). Karena saya membuat dudukan dua tingkat, langkah selanjutnya adalah menandai dan mengebor lubang untuk stud. Kira-kira di tengah setiap stud, saya memasang mur, mengukur pita berlubang dengan margin (sehingga ternyata menjadi "tempat tidur" untuk pemadam api) dan mengangkat yang terakhir ke tempat yang dimaksudkan untuk itu.
Perhatian!!! Pastikan untuk menutupi semua tempat yang tergigit dari pita berlubang dengan pita listrik atau bahan lunak lainnya untuk menghindari kemungkinan cedera, atau proses sehingga tidak ada tepi dan gerinda yang tajam. 
Setelah memposisikan alat pemadam api, saya meletakkan dua pita berlubang lagi di atasnya dan memperbaikinya dengan mur.
Jika Anda menggunakan akumulator yang disiapkan sebagai penerima, maka sebagian besar model kecil (5, 6, 8 l.) dari tipe "horizontal" memiliki tanda kurung yang indah di bagian bawah dan atas. Yang lebih rendah dapat disekrup ke alas, dan kompresor dapat ditempatkan di atas. 
Dalam kasus saya, yang saya gunakan sebagai contoh, struktur terdiri dari dua tingkat, "lantai dua" dari struktur harus disiapkan sebelum pemasangan. Kami menemukan lubang yang sesuai pada kaki kompresor (ada banyak), dan, mempertahankan geometri, kami menandai dan mengebornya di "lantai dua". Tidak apa-apa jika lubangnya sedikit lebih besar dari diameter baut (saya menggunakan M8), jika perlu saya menggunakan ring lebar. Kami memasang pelat "lantai dua", melihat diagram yang kami bicarakan di bagian pertama.
Kami memasang kompresor. Untuk mengurangi getaran, perlu disediakan beberapa elemen peredam. Saya mengadaptasi gasket silikon pipa biasa sebagai mereka, membangun semacam peredam kejut darinya. Kompresor kita perbaiki, jangan lupa pasang ring. 
Kami mencoba pada modul distribusi udara ke penerima. Jika ada sesuatu yang bersandar, atau letaknya tidak terlalu bagus, desainnya dapat diubah. Setelah pas - kencangkan. Menggunakan selang fleksibel, pita asap dan klem, kami menghubungkan outlet kompresor dan saluran masuk unit persiapan udara. Klem harus dikencangkan dengan baik, memastikan selang yang pas - jika tidak, dapat meracuni dan memercikkan minyak di sisi kompresor, dan meracuni udara di sisi modul distribusi udara. 
Saya menyanyikan tubuh listrik. Sentuhan terakhir dan...
"Mahmud, bakar!"
kf "Matahari Putih Gurun"
Pertama, sedikit teori tentang motor yang digunakan oleh kompresor. Kompresor, yang kami anggap sebagai contoh, menggunakan mesin asinkron fase tunggal sebagai penggerak. Oleh karena itu, untuk menjalankannya, Anda memerlukan perangkat tambahan yang berbeda. Dalam kasus kami, ini adalah belitan awal dengan kapasitor. Baca dengan seksama instruksi untuk kompresor! Jenis perangkat yang menyediakan pengaktifan drive dapat sangat bervariasi antar model.
Sekarang yang paling penting - Anda harus bekerja dengan diagram koneksi instalasi. Ada beberapa jebakan di sini:
- Kompresor robek dari diagram pengkabelan biasa. Untuk membuatnya berfungsi, Anda perlu memasang jumper.
- Dianjurkan untuk menyediakan elemen pelindung (pemutus sirkuit) - titik diperdebatkan, pada prinsipnya, jika ada kelebihan, mesin harus bekerja pada kelompok soket yang terhubung dengan kompresor - tidak perlu memasang mesin lain , menurut pendapat saya.
- Jalur koneksi harus melalui relai dan sakelar.
- Terkadang, kapasitor harus dihubungkan ke kompresor. Itu tergantung pada jenisnya. Pastikan untuk memeriksa spesifikasi dan manual kompresor yang Anda gunakan.
Koneksi harus dibuat sesuai dengan skema berikut:
Dari steker-steker kami mengarahkan kabel fasa (L) ke sakelar. Selanjutnya, sambungkan kabel fasa ke terminal relai yang diinginkan. Kabel netral (N) tetap utuh, jika ada kabel arde, jika yang terakhir tidak ada, kami menghubungkan kabel netral ke terminal arde relai (pembumian pelindung diperoleh), dari relai kami memimpin fase dan kabel netral ke perangkat awal untuk penggerak kompresor (kotak ada di kasing), dan menurut diagram kami menghubungkan ke terminal yang sesuai. Ternyata sesuatu seperti ini:
Tampilan umum diagram koneksi. Diagram koneksi relai RDM-5. Harap dicatat - kami menggunakan terminal L1 untuk menghubungkan fase, serta terminal yang sesuai di blok atas - darinya kabel akan menuju ke kompresor. L2 tidak digunakan! Juga, jangan pernah menghubungkan bantalan satu sama lain - maka relai tidak akan berfungsi.
Dari steker biasa (kabel 2,5 mm2), melalui sakelar, ke sakelar tekanan (disebutkan di mana harus menghubungkan apa) dan ke kompresor. Kabel di steker dapat terdiri dari dua jenis - dengan pembumian, fase dan nol jika rumah Anda baru, atau hanya dengan fase dan nol jika rumah sudah tua. Pada prinsipnya, Anda tidak bisa mandi uap, dan membawa bumi ke konduktor netral, seperti yang dilakukan di rumah-rumah tua.
Jadi, sekarang, agar sistem berfungsi, kami akan memasang jumper. Itu dipasang langsung di blok terminal starter. menyolder adalah yang terbaik, tetapi Anda dapat menggunakan kontak crimp dari jenis yang sesuai (mereka ditunjukkan dalam deskripsi kompresor). Jumper ditampilkan dengan warna biru:
Diagram pengkabelan jumper di perangkat awal.
Jumper ini sangat penting, karena menyediakan koneksi belitan ke fase.
Pada akhirnya, letakkan kabel dengan hati-hati menggunakan ikatan plastik dan bantalan berperekat untuk mereka. Periksa kabel dengan hati-hati untuk integritas insulasi, dan periksa kekuatan mekanis setiap sambungan. Periksa dengan hati-hati untuk kemungkinan korsleting - setiap kabel harus dilucuti dengan hati-hati dan memiliki kontak hanya dengan terminal yang dimaksudkan untuk itu.
Sekarang - kami memeriksa semuanya, menjalankannya, dan mulai mengecat modelnya! =)
Dalam kontak dengan
Kompresor udara sederhana, yang dengannya Anda dapat melakukan pekerjaan cat atau memompa ban mobil, dapat dibuat dengan tangan Anda sendiri dari bahan improvisasi. Kompresor buatan sendiri akan bekerja tidak lebih buruk daripada rekan-rekan pabriknya, dan biaya pembuatannya akan minimal.
Anda dapat membuat kompresor mini untuk menghubungkan pistol semprot atau airbrush dari pompa mobil, setelah sedikit meningkatkannya. Modernisasi kompresor akan meningkatkan daya (kinerja) dan akan terdiri dari mengadaptasikannya ke tegangan 220 V (bukan 12 V), menghubungkan perangkat ke penerima dan memasang otomatisasi.
Adaptasi perangkat untuk tegangan 220 V
Untuk menghubungkan pompa otomatis ke jaringan 220 V, Anda perlu menemukan beberapa catu daya (PSU), outputnya adalah 12 V dan kekuatan arus yang sesuai untuk perangkat.
Nasihat! Untuk tujuan ini, catu daya dari komputer sangat cocok.
Anda dapat mengetahui nilai arus yang dikonsumsi oleh perangkat dengan melihat papan namanya. Dalam hal ini, catu daya dari PC (lihat gambar di atas) akan cukup dalam hal arus dan tegangan.
Jadi, jika Anda memasukkan steker kabel listrik ke catu daya PC dan menyalakannya, maka tidak akan terjadi apa-apa. Ini karena PSU tidak akan menyala sampai menerima sinyal dari PC. Untuk mensimulasikan menyalakan PC, pada konektor yang keluar dari PSU, Anda perlu masukkan jumper. Anda perlu menemukan di antara banyak konduktor satu kabel hijau, dan yang kedua hitam, seperti yang ditunjukkan pada foto berikut.
Kabel ini dapat dipotong dan dipelintir, tetapi lebih baik untuk menyingkatnya dengan jumper.
Karena pompa memiliki colokan pemantik rokok mobil, maka dapat dipotong, dan perangkat dapat dihubungkan ke warna yang sesuai dengan kabel dari PSU.
Tetapi akan lebih baik jika Anda membeli pemantik rokok mobil dan menghubungkannya ke catu daya, dan menghubungkan perangkat itu sendiri menggunakan steker standar.
Ada 3 kabel yang keluar dari pemantik rokok: merah - "+", hitam - "-" dan kuning - "+", dirancang untuk menghubungkan LED. Hubungkan kabel ke pemantik rokok, amati polaritasnya (lihat foto di bawah).
Jika Anda memasukkan steker dari perangkat ke pemantik rokok, Anda akan mendapatkan kompresor udara listrik 220 V yang tidak hanya dapat memompa ban, tetapi juga bekerja dengan airbrush.
Menghubungkan elemen tambahan
Untuk menghubungkan perangkat ke penerima, perlu untuk merakit struktur yang ditunjukkan pada diagram di bawah ini.
Pengikatan ini mencakup unsur-unsur berikut.
- menyeberang, yang memiliki semua output dengan VR1/2. Menandai berarti: "BP" - ulir internal, "1/2" - diameter ulir dalam inci.
- Tee, memiliki semua output dengan HP1/2 (“HP” – utas eksternal).
- katup dalam jumlah 2 pcs. (VR1/2 - VR1/2). Dirancang untuk memblokir pergerakan udara di kedua arah. Penandaan ganda berarti ada ulir internal di kedua sisi katup.
- . Dirancang untuk memungkinkan udara mengalir dalam satu arah saja. Anda dapat memasang katup pegas sederhana BP1/2 - BP1/2. Jika Anda berencana untuk bekerja dengan tekanan 6-7 bar, maka Anda harus memilih katup periksa yang tidak memiliki bagian plastik.
- puting lurus, adalah adaptor dengan 2 utas eksternal (HP1/2).
- puting adaptor HP1/2 - HP1/4. Memungkinkan Anda untuk mengubah dari satu diameter ulir eksternal ke yang lain.
- Perpanjangan(60 mm) HP1/2 - HP1/2. Ini adalah puting yang sama, hanya lurus. Artinya, benang di kedua ujungnya memiliki diameter yang sama.
- Mengurangi kopling. Ini adalah adaptor dari ulir internal satu diameter ke ulir internal dengan yang lain. Dalam hal ini, dari BP1/2 ke BP1/8.
- Tee, yang sudah memiliki semua keluaran dengan utas HP1 / 8.
- Kopling lurus BP1/8 - BP1/8. Memiliki 2 utas internal yang identik.
- Adaptor selang HP1/8.
- Pengatur tekanan (pressostat) dengan pemisah minyak-kelembaban. Sakelar tekanan memungkinkan Anda untuk menjaga tekanan udara di penerima tidak lebih rendah dari minimum dan tidak lebih tinggi dari tingkat maksimum yang diizinkan. Pemisah air dapat dihilangkan jika unit akan digunakan sebagai pompa pemompaan ban. Saat menggunakan unit pengecatan, pemasangan pemisah minyak-kelembaban merupakan prasyarat.
Skema perpipaan di atas mengasumsikan 2 alat kelengkapan saluran keluar: yang pertama untuk saluran keluar udara ke pistol semprot (airbrush), dan yang kedua untuk pemompaan ban.
- puting adaptor HP1/4 - HP1/8.
- Futorka(HP1/4 - BP1/8), adalah adaptor dari ulir eksternal berdiameter lebih besar ke ulir internal dengan diameter lebih kecil.
- Pengukur tekanan. Perangkat ini memungkinkan Anda untuk mengontrol secara visual tingkat tekanan udara di penerima dan pada pasokan ke saluran.
Saat merakit semua elemen, itu perlu gunakan sealant benang, misalnya, pita asap. Pengukur tekanan dapat dihubungkan melalui pemotongan selang tekanan tinggi. Yang terakhir harus ditarik ke adaptor dan diperbaiki dengan klem.
Pengukur tekanan dapat disekrup langsung ke ulir, tanpa menggunakan selang, jika tidak perlu membawanya ke panel depan unit.
Seperti apa pipa kompresor yang dirakit sesuai dengan diagram terlihat pada foto berikut.
Penerima untuk kompresor otomatis dapat dibuat dari pipa logam berdiameter besar yang dilas di kedua sisi, alat pemadam api atau tabung gas. Jika kompresor seharusnya bekerja hanya dengan airbrush, maka roda tubeless biasa dari mobil dapat berfungsi sebagai penerima.
Penting! Saat memilih wadah untuk penerima, Anda harus mempertimbangkan fakta bahwa pompa otomatis dapat bekerja tidak lebih dari 10 menit. terus menerus. Dengan demikian, volume penerima juga harus kecil (sekitar 20 liter) sehingga perangkat dapat menaikkan tekanan udara di dalamnya ke tingkat yang diperlukan sebelum 10 menit berlalu.
Versi sederhana unit dari tabung pemadam api / gas
Membuat kompresor dengan tangan Anda sendiri menggunakan alat pemadam api atau tabung gas sebagai tangki penyimpanan udara cukup sederhana. Misalnya unit kompresor itu sendiri, jika Anda ingin membuat unit yang kuat, Anda dapat mengambil dari kompresor Zilovsky. Tapi pertama-tama perlu diubah sedikit.
Bor 2 lubang di setiap batang penghubung (sudah dirakit, termasuk liner) dan 1 lubang di setiap tutup batang penghubung.
Selama pengoperasian unit, oli di bak mesin akan mengalir melalui lubang-lubang ini ke liner dan mengurangi gesekan antara mereka dan poros engkol.
Jika Anda mengambil alat pemadam kebakaran penerima, maka Anda harus terlebih dahulu menghapus semua bagian yang tidak perlu darinya, hanya menyisakan wadah itu sendiri dan tutupnya.
Tutup besi cor harus berulir inci. Juga, di bawah penutup besi tuang, perlu untuk meletakkan paking karet, jika tidak ada, dan kencangkan penutupnya, menggunakan pita asap untuk menutup benang.
Langkah-langkah untuk menghubungkan semua elemen pengikat dijelaskan di awal artikel. Tetapi, karena unit ini terbuat dari kompresor ZIL 130, dan lebih kuat dari yang dipertimbangkan sebelumnya, maka diperlukan pemasangan katup pengaman (darurat). Ini akan mengurangi tekanan berlebih jika karena alasan tertentu otomatisasi tidak berfungsi.
Anda juga bisa melakukannya kompresor botol gas. Tetapi pertama-tama Anda harus melepaskan gas dari silinder, dan kemudian memutar katup. Selanjutnya, Anda harus mengisi silinder sepenuhnya dengan air untuk menghilangkan sisa gas. Wadah harus dibilas dengan air beberapa kali dan, jika mungkin, dikeringkan. Biasanya, kompor gas dipasang di bawah silinder dan semua uap air diuapkan dari wadah.
Sebuah futorka disekrup ke dalam lubang di mana katup ditempatkan, dan sebuah crosspiece disekrup ke dalamnya, di mana otomatisasi dan seluruh harness terpasang. Sebuah lubang harus dibor di bagian bawah silinder dan pipa pembuangan kondensat dilas padanya. Anda dapat memasang keran air biasa pada fitting.
Untuk pemasangan pada penerima mesin dan blok kompresor, a bingkai sudut logam. Baut pemasangan sudah dilas sebelumnya ke silinder. Bingkai akan dilampirkan padanya (lihat foto di bawah).
Penting! Mesin untuk unit ini harus memiliki kekuatan urutan 1,3 -2,2 kW.
Anda juga dapat membuat kompresor untuk memompa ban sendiri gergaji mesin yang tidak bisa diperbaiki. Perangkat dibuat dari mesin, yaitu, dari blok piston: selang outlet dihubungkan melalui katup periksa alih-alih busi, dan lubang gas buang tersumbat. Untuk memutar poros engkol, Anda dapat menggunakan motor listrik atau bor listrik konvensional.
Kompresor udara yang terbuat dari lemari es, atau lebih tepatnya, dari unitnya, adalah yang paling sunyi. Tetapi Anda harus tahu bahwa perangkat seperti itu bukan performa tinggi. Dengan itu, Anda hanya dapat mengembang ban mobil atau bekerja dengan airbrush. Untuk pengoperasian normal berbagai alat pneumatik (obeng, penggiling, pistol semprot, dll.), kinerja unit ini tidak cukup, bahkan jika Anda menghubungkan penerima volume besar ke sana. Meskipun di Internet Anda dapat menemukan desain yang terdiri dari dua atau tiga kompresor yang terhubung secara seri, terhubung ke penerima besar.
Jadi, unit yang dikeluarkan dari lemari es memiliki mulai relay dengan kabel listrik. Juga, 3 tabung tembaga keluar dari peralatan. Dua di antaranya dirancang untuk saluran masuk dan keluar udara, dan yang ketiga (disolder) untuk mengisi oli. Jika Anda menyalakan perangkat untuk waktu yang singkat, Anda dapat menentukan yang mana dari dua tabung yang mengisap udara, dan dari mana ia meledak.
Gambar berikut menunjukkan cara merakit seluruh struktur yang terdiri dari unit, penerima dan pengatur tekanan dengan pengukur tekanan.
Nasihat! Alih-alih filter di outlet, yang terkadang pecah karena tekanan tinggi, lebih baik memasang pemisah minyak-kelembaban. Kehadirannya wajib jika perangkat akan digunakan untuk melukis.
Dipasang pada pipa saluran masuk penyaring udara untuk mencegah debu masuk ke unit. Untuk mengotomatisasi proses pemompaan udara, Anda dapat menginstal otomatisasi dalam bentuk sakelar tekanan.
Kompresor tekanan tinggi DIY
Kompresor tekanan tinggi (HP) terbuat dari: kepala kompresor dua tahap AK-150.
Sebagai drive, Anda dapat mengambil Motor 380 V, 4 kW. Putaran poros mesin ditransmisikan ke poros grup piston dengan cara eksentrik, yang juga berfungsi sebagai penggerak pompa oli tipe plunger. Ini menciptakan tekanan minyak sekitar 2 kgf / cm 2.
Udara terkompresi, meninggalkan tahap terakhir, masuk melalui adaptor dengan pengukur tekanan yang dipasang ke dalam pemasangan silinder liter, yang dipasang di bagian bawahnya. Ini juga memiliki katup pembuangan kondensat. Balon diisi dengan serpihan kaca yang dipoles dan bertindak sebagai pemisah kelembaban.
Udara keluar dari bagian atas silinder melalui fitting jari. Pendinginan kompresor adalah air. Setelah 45 menit. pengoperasian unit, air memanas hingga 70 derajat. Penulis unit ini mengklaim bahwa selama ini dimungkinkan untuk memompa 1 silinder per 8 liter dan 2 silinder per 4 liter hingga 260 atm.