Cara melakukan pekerjaan pembubutan tanpa mesin. Berputar tanpa mesin

Kami akan mengirimkan materi kepada Anda melalui email

Jika Anda merakit mesin bubut logam buatan sendiri dengan tangan Anda sendiri, Anda bisa mendapatkan peralatan fungsional untuk memproses logam tanpa biaya tambahan. Untuk objektivitas, kami akan mempertimbangkan tidak hanya proses perakitan, tetapi juga penawaran pasar produk jadi saat ini. Informasi di bawah ini akan membantu Anda mengambil tindakan yang benar analisis komparatif dengan mempertimbangkan kemampuan finansial, keterampilan profesional dan karakteristik pribadi lainnya.

Produk buatan sendiri yang berkualitas tinggi sama sekali tidak kalah dengan produk pabriknya.

Apa yang dapat Anda lakukan dengan mesin bubut logam buatan sendiri dengan tangan Anda sendiri

Dengan menggunakan mesin bubut logam meja, Anda dapat melakukan berbagai operasi kerja secara efisien dan cepat:

pengolahan ujung dan alur dengan tingkat ketelitian yang diperlukan;
perluasan lubang yang ada berbentuk kerucut dan berbentuk silinder(penenggelaman balik);
pemotongan benda kerja secara akurat sesuai dengan panjang yang ditentukan oleh rencana;
membuat permukaan lega dengan cara menggulung;
pemotongan benang standar dan khusus (eksternal/internal).

Untuk memilih keakuratan pergerakan kaliper yang diperlukan, ubah jarak ulir sekrup timah. Itu dipotong dengan cetakan pada mesin pemotong sekrup. Untuk memperkuat struktur, sambungan dibuat dengan menggunakan pengelasan. Badan headstock terbuat dari batang saluran (No. 12/14).

Bagaimana memilih motor yang tepat untuk mesin bubut Anda

Proyek yang disajikan di atas dirancang untuk digunakan satuan daya daya 450−600 W dengan kecepatan poros operasi maksimum 2500−3500 rpm.

Solusi seperti itu cukup cocok jika Anda memilih mesin yang sudah ada dengan tenaga yang cukup.

Agar tidak salah anda bisa mempelajari contoh mesin pabrik untuk logam, semoga sukses dengan proyek buatan Anda. Berdasarkan penelitian kecil seperti itu, mudah untuk menyimpulkan hal itu proporsi berikut: untuk mengolah bagian dengan diameter 8-12 cm dan panjang 60-80 cm digunakan motor listrik dengan daya 600-800 W. Model asinkron berpendingin udara standar dapat digunakan. Modifikasi manifold tidak disarankan. Mereka meningkatkan kecepatan secara tajam ketika beban pada poros berkurang, yang tidak aman. Untuk mencegah situasi seperti itu, Anda harus menggunakan gearbox, yang akan mempersulit desain.

Salah satu keuntungan dari penggerak sabuk harus ditekankan. Ini mencegah dampak mekanis langsung pada poros dari alat dalam arah melintang. Hal ini memperpanjang umur bantalan pendukung.

sudut pandang ahli

Victor Isakin

Spesialis pemilihan alat untuk jaringan ritel 220 Volt

Ajukan pertanyaan

“Motor listrik DC berbeda dalam dimensi besar. Namun mereka dapat dihubungkan menggunakan sirkuit yang relatif sederhana, yang akan memastikan kontrol kecepatan yang mulus.”

Urutan perakitan

Algoritma ini menjelaskan urutan tindakan saat bekerja dengan gambar di atas. Penggunaan dokumentasi desain lainnya menyiratkan perubahan yang sesuai pada proses perakitan.

Mulailah dengan headstock depan. Pasang spindel ke dalamnya. Selanjutnya, seluruh rakitan dihubungkan ke pipa saluran menggunakan pengikat yang dibaut. Pertama, benang dipotong pada bagian pengikatnya. Saat melakukan operasi ini, keselarasan bagian-bagiannya dipantau dengan cermat.

Pada tahap selanjutnya bingkai daya dirakit dari saluran. Saat bingkai dibuat, headstock dipasang di atasnya. Di sini Anda juga perlu memberi perhatian khusus pada paralelisme tabung berjalan dan bagian panjang rangka. Mereka membuat tanda dengan akurat. Lubang dibor secara berurutan dengan alat untuk membesarkan lubang tambahan, memeriksa setiap unit pengikat. Satu atau dua kesalahan tidak akan terlalu mempengaruhi kekuatan saluran, jadi lebih baik buat yang baru lubang yang tepat di tempat lain, jika diperlukan.

Untuk informasi Anda! Jangan lupa memasang ring baja pegas, yang menjamin keandalan sambungan baut dalam kondisi getaran tinggi.

Saat merakit unit ini, perhatian khusus harus diberikan pada keakuratan penempatan sumbu tengah spindel (1) dan pena bulu (2). Jika terjadi kesalahan, permukaan kerucut akan diperoleh, bukan silinder saat memproses benda kerja. Mereka juga memeriksa apakah elemen-elemen ini sejajar dengan pipa yang sedang berjalan. Bilah penopang (3) mencegah tailstock terbuka. Untuk mengatur ketinggian, Anda bisa menggunakan spacer baja.

Bagian-bagian kaliper dipasang secara berurutan sesuai dengan diagram gambar perakitan. Di sini, presisi tinggi tidak diperlukan, karena banyak penyesuaian disediakan. Jika diperkirakan akan digunakan secara intensif, buat masing-masing komponen dapat dilepas untuk menggantikan komponen yang aus tanpa biaya tambahan.

Pada tahap akhir, motor listrik dipasang dan dihubungkan ke jaringan listrik sesuai rangkaian yang dipilih. Periksa fungsi mesin bubut logam dengan tangan Anda sendiri dalam praktiknya. Untuk meningkatkan penampilan dan melindungi dari korosi, beberapa bagian dilapisi dengan cat dasar dan cat.

Cara membuat mesin bubut dari bor dengan tangan Anda sendiri

Untuk, plastik, lain-lain bahan lembut Kekuatan alat listrik rumah tangga pada umumnya cukup memadai. Contoh ini menunjukkan bagaimana melakukannya mesin fungsional dengan tangan Anda sendiri dalam 15-20 menit. Menggunakan foto terakhir di tabel, pembuatan desain yang ditingkatkan dijelaskan:

Foto	Urutan perakitan dengan rekomendasi penulis
	Bor serial digunakan sebagai dasar. Diasumsikan bahwa benda kerja yang diproses relatif kecil. Untuk tempat tidur dalam hal ini selembar kayu lapis dipilih dan dipasang ke meja. Basis lain yang cukup kuat dan rata bisa digunakan.
	Perkakas listrik harus dipasang dengan aman pada posisi yang nyaman agar tidak merusaknya selama pengoperasian. Masalah ini dapat diatasi dengan menggunakan rumah tambahan. Itu terbuat dari kayu lapis tebal (20 mm) dengan mempertimbangkan dimensi keseluruhan yang sesuai.
	Masing-masing bagian struktur diikat dengan sekrup sadap sendiri. Elemen dengan potongan berpola dipasang di bagian depan. Soket ini dibuat dengan bentuk dan dimensi yang sesuai untuk memasang bagian yang menonjol pada badan bor tahan lama (ditandai dengan tanda panah).
	Basisnya disekrup ke bagian atas meja di tempat yang tepat. Perkakas listrik dipasang di dalam. Untuk fiksasi kaku, penjepit digunakan. Sebuah balok kayu dipasang di dekatnya sebagai palang penyangga.
	Pemotong dapat dibuat dari file lama. Mesin gerinda standar cocok untuk memproses benda kerja ini.
	Batang baja yang kuat dimasukkan ke dalam kartrid. Sebuah kayu kosong disekrup ke atasnya.
	Selanjutnya, periksa fungsionalitas mesin.
	Jika Anda menghilangkan ketebalan kecil dengan pemotong pada setiap lintasan, Anda akan dapat memproses benda kerja yang terbuat dari bahan yang cukup keras. Permukaan finishing dibuat menggunakan amplas.
	Untuk mengolah benda kerja yang lebih besar, Anda dapat membuat mesin dengan headstock dan tailstock. Foto menunjukkan elemen struktural utama. Perkakas listrik terpasang dengan aman, namun jika perlu, perkakas listrik dapat dilepas sesuai tujuan penggunaannya.
	Terdapat penyangga dengan sisipan logam (pegangan) yang dipasang di sini, yang membantu menggerakkan pemotong secara akurat dan akurat.

Video: bubut dalam 15 menit

Fitur membuat mesin bubut logam dengan tangan Anda sendiri

Bab sebelumnya membahas tentang desain paling sederhana yang akan membantu Anda membuat mesin bubut dari bor menggunakan bahan bekas yang murah. Dalam beberapa kasus, gambar detail pun tidak diperlukan. Pendekatan ini cukup ketika bekerja dengan kayu kosong ketika akurasi tinggi tidak diperlukan.

Artikel terkait:

Tapi itu tidak cocok jika Anda perlu membuat mesin bubut pengerjaan logam dengan tangan Anda sendiri. Video tersebut menunjukkan tidak hanya potensi kemampuan peralatan berkualitas tinggi dalam kategori ini, tetapi juga masalah yang dipecahkan oleh penulis proyek:

Bagaimana Anda bisa mengupgrade mesin bubut sendiri?

Gambar-gambar yang dibahas di atas adalah proyek yang telah teruji oleh waktu. Dengan bantuan mereka, Anda dapat membuat mesin bubut logam mini yang fungsional dengan tangan Anda sendiri. Namun beberapa perbaikan modern perlu dilakukan:

Penggerak sabuk harus ditutup dengan pelindung untuk mencegah potensi bahaya.
Untuk pemadaman listrik darurat, tombol khusus dipasang di tempat yang terlihat (dalam jarak dekat).
Layar pelindung yang terbuat dari polimer transparan digunakan sebagai pengganti kisi-kisi.
Lampu pijar diganti dengan lampu LED yang ekonomis dan tahan mekanis.
Perangkat otomatis (sensor, sekering) dipasang di sirkuit catu daya motor listrik, yang mencegah panas berlebih dan situasi darurat lainnya.
Rangka dipasang pada bantalan peredam, sehingga mengurangi tingkat kebisingan dan getaran.
Chuck penggerak diganti dengan versi tiga rahang yang lebih nyaman, yang secara otomatis memusatkan benda kerja selama proses fiksasi.
Kencangkan di chuck roda gerinda memperluas kemampuan pemrosesan.

Untuk informasi Anda! Untuk menciptakan kualitas mesin penggilingan Dengan tangan Anda sendiri saat mengerjakan logam, Anda perlu menggunakan solusi desain lainnya.

Fitur mengerjakan mesin bubut buatan sendiri

Menguasai pengolahan logam adalah topik untuk artikel tersendiri. Untuk mendapatkan hasil yang diinginkan, ketangguhan dan kerapuhan, serta karakteristik lain dari logam dan tepi kerja diperhitungkan. Teknologi ini dioptimalkan dengan mempertimbangkan kecepatan putaran benda kerja dan kondisi suhu.

Video pembubutan logam (saran dari pengrajin berpengalaman):

Tindakan pencegahan keselamatan saat bekerja dengan mesin bubut buatan sendiri dan perawatan yang tepat

Setelah perakitan, Anda harus memastikan tidak ada kesalahan sebelum menghubungkannya ke jaringan. Periksa putaran bebas spindel, tidak adanya penundaan dalam pengoperasian mekanisme penggerak dan kebisingan asing. Penyelarasan dikontrol dengan cermat. Parameter jaringan catu daya harus memenuhi kebutuhan unit daya dalam mode konsumsi daya tertinggi saat dihidupkan.

Sebelum mulai bekerja, pastikan tersedia sekat dan selubung pelindung (dalam kondisi baik). Alat baru dipasang dengan motor listrik berhenti menggunakan semua pengencang standar. Amati mode pemrosesan yang sesuai dengan parameter pemotong dan benda kerja.

Setelah operasi kerja selesai, limbah dibuang. Lakukan pelumasan dan pekerjaan lain yang diwajibkan oleh peraturan pemeliharaan secara tepat waktu.

Penawaran pasar untuk mesin bubut logam: jenis, harga, perlengkapan tambahan

Merek/Model	Panjang* Lebar* Tinggi, cm/Berat, kg	Konsumsi daya, W	Harga, menggosok.	Catatan
Jet/BD-3	503039/ 16	260	31500− 33400	Mesin bubut logam mini untuk bengkel rumah. Chuck tiga rahang (50 mm). Diameter belok – hingga 100 mm. Peralatan opsional dengan umpan memanjang.	590	55200− 57600	Mesin bubut untuk kategori logam semi-profesional. Penyesuaian halus kecepatan putaran spindel (100−3000 rpm). Roda gigi untuk memotong benang sebagai standar.

Kraton/ MML-01	69,53130,5/ 38	500	51300− 54600	Kecepatan spindel - dari 50 hingga 2500 rpm. Dimensi benda kerja: hingga 180*300 mm.
Kraton MML-01

Kraton MML-01

Anda harus mengevaluasi dengan cermat proses pembuatan mesin bubut buatan sendiri dengan tangan Anda sendiri. Jika kita memperhitungkan biaya sebenarnya, mungkin ternyata kurang ekonomis dibandingkan dengan pembelian produk jadi. Kesimpulan yang akurat hanya dapat diambil dengan mempertimbangkan kondisi nyata. Bagaimanapun, implementasi proyek secara pribadi menyiratkan peluang potensial untuk menciptakan peralatan dengan karakteristik teknis yang unik.

Hemat waktu: artikel pilihan dikirim ke kotak masuk Anda setiap minggu

Banyak pengrajin rumahan yang memikirkan cara membuat mesin bubut logam sendiri. Keinginan ini dijelaskan oleh fakta bahwa dengan bantuan alat semacam itu, yang harganya sangat murah, Anda dapat secara efektif melakukan berbagai macam operasi pembubutan, memberikan benda kerja logam dimensi dan bentuk yang diperlukan. Tampaknya lebih mudah untuk mendapatkan yang paling sederhana mesin meja dan menggunakannya di bengkel Anda, tetapi mengingat mahalnya biaya peralatan tersebut, masuk akal untuk meluangkan waktu untuk membuatnya sendiri.

Mesin bubut buatan sendiri sangat mungkin dilakukan

Menggunakan mesin bubut

Mesin bubut, yang merupakan salah satu yang pertama kali muncul di lini peralatan untuk memproses bagian-bagian yang terbuat dari bahan tersebut bahan yang berbeda, termasuk dari logam, memungkinkan pembuatan produk berbagai bentuk dan ukuran. Dengan menggunakan unit seperti itu, Anda dapat membalik permukaan luar dan dalam benda kerja, mengebor lubang dan mengebornya sesuai ukuran yang diperlukan, memotong bagian luar atau benang dalam, lakukan knurling untuk memberikan permukaan produk kelegaan yang diinginkan.

Mesin bubut logam serial adalah perangkat berukuran besar, yang tidak mudah dioperasikan, dan biayanya sangat sulit untuk disebut terjangkau. Tidak mudah menggunakan unit seperti peralatan desktop, jadi masuk akal untuk melakukannya sendiri. Dengan menggunakan mesin mini seperti itu, Anda dapat dengan cepat memutar benda kerja yang tidak hanya terbuat dari logam, tetapi juga dari plastik dan kayu.

Peralatan tersebut memproses bagian-bagian dengan penampang bulat: gandar, gagang perkakas, roda, elemen struktural furnitur dan produk untuk tujuan lain apa pun. DI DALAM perangkat serupa benda kerja diposisikan pada bidang horizontal, rotasi diberikan padanya, dan kelebihan material dihilangkan dengan pemotong yang dipasang dengan aman pada penyangga mesin.

Meskipun desainnya sederhana, unit semacam itu memerlukan koordinasi yang jelas dari pergerakan seluruh bagian yang bekerja agar pemrosesan dilakukan dengan sangat presisi dan kualitas terbaik eksekusi.

Contoh mesin bubut buatan sendiri dengan gambar

Mari kita lihat lebih dekat salah satu opsi kerja untuk rakitan kita sendiri mesin bubut, cukup berkualitas tinggi yang memang patut mendapat perhatian terdekat. Penulis produk buatan sendiri ini bahkan tidak berhemat pada gambar yang menurutnya perangkat ini berhasil diproduksi.

Tentu saja, tidak semua orang membutuhkan pendekatan bisnis yang menyeluruh; seringkali bangunan yang lebih sederhana dibangun untuk kebutuhan rumah, tetapi sebagai donor ide bagus Mesin ini sangat cocok.

Penampilan mesin Komponen utama Kaliper, dudukan alat, dan chuck
Tampak samping tailstock Tampak bawah tailstock
Poros pemandu Desain kaliper Penggerak mesin
Gambar No.1 Gambar No.2 Gambar No.3

Unit struktural

Mesin bubut apa pun, termasuk yang buatan sendiri, terdiri dari elemen struktural berikut: rangka pendukung - tempat tidur, dua pusat - penggerak dan penggerak, dua headstock - depan dan belakang, spindel, penyangga, unit penggerak - listrik motor.

Semua elemen perangkat ditempatkan di tempat tidur; itu adalah elemen penahan beban utama dari mesin bubut. Headstock adalah elemen struktural stasioner tempat spindel berputar unit berada. Di bagian depan rangka terdapat mekanisme transmisi mesin, yang melaluinya elemen-elemen berputarnya dihubungkan ke motor listrik.

Berkat mekanisme transmisi inilah benda kerja yang sedang diproses menerima putaran. Tailstock, tidak seperti bagian depan, dapat bergerak sejajar dengan arah pemrosesan; ini digunakan untuk memperbaiki ujung bebas benda kerja yang sedang diproses.

Mesin bubut logam buatan sendiri dapat dilengkapi dengan motor listrik apa pun, bahkan tidak terlalu motor listrik kekuatan tinggi, tetapi motor seperti itu bisa menjadi terlalu panas saat memproses benda kerja berukuran besar, yang akan menyebabkan matinya dan, mungkin, kegagalannya.

Biasanya, motor listrik dipasang pada mesin bubut buatan sendiri, yang dayanya berkisar antara 800–1500 W.

Sekalipun motor listrik tersebut memiliki jumlah putaran yang kecil, masalahnya diselesaikan dengan memilih mekanisme transmisi yang sesuai. Untuk mentransmisikan torsi dari motor listrik seperti itu, penggerak sabuk biasanya digunakan; mekanisme gesekan atau rantai sangat jarang digunakan.

Mesin bubut mini, yang dilengkapi di bengkel rumah, bahkan mungkin tidak memiliki mekanisme transmisi seperti itu dalam desainnya: chuck yang berputar dari unit tersebut dipasang langsung pada poros motor listrik.

ada satu aturan penting: kedua pusat mesin, penggerak dan penggerak, harus ditempatkan tepat pada sumbu yang sama, untuk menghindari getaran benda kerja selama pemrosesan. Selain itu, perlu untuk memastikan fiksasi bagian yang andal, yang sangat penting untuk model tipe frontal: dengan satu pusat terdepan. Masalah fiksasi tersebut diselesaikan dengan menggunakan jaw chuck atau faceplate.

Sebenarnya, Anda bisa membuat mesin bubut dengan tangan Anda sendiri bingkai kayu, tetapi, biasanya, profil logam digunakan untuk tujuan ini. Kekakuan tinggi Rangka mesin bubut diperlukan agar keakuratan lokasi pusat penggerak dan penggerak tidak terpengaruh oleh beban mekanis, dan tailstock serta penyangga dengan pahat bergerak bebas sepanjang sumbu unit.

Saat merakit mesin bubut logam, penting untuk memastikan fiksasi yang andal dari semua elemennya, pastikan untuk memperhitungkan beban yang akan ditanggungnya selama pengoperasian. Dimensi mesin mini Anda dan elemen strukturnya akan dipengaruhi oleh tujuan peralatan tersebut, serta ukuran dan bentuk benda kerja yang direncanakan untuk diproses di atasnya. Kekuatan motor listrik, yang perlu Anda gunakan sebagai penggerak, akan bergantung pada parameter ini, serta pada besarnya beban yang direncanakan pada unit.

Untuk melengkapi mesin bubut logam, tidak disarankan memilih motor listrik komutator yang berbeda satu sama lain fitur karakteristik. Jumlah putaran poros motor listrik tersebut, serta gaya sentrifugal yang dihasilkan benda kerja, meningkat tajam seiring dengan penurunan beban, yang dapat menyebabkan bagian tersebut terbang keluar dari chuck dan dapat melukai operator secara serius.

Motor listrik semacam itu dapat digunakan jika Anda berencana memproses komponen kecil dan ringan pada mesin mini Anda. Namun meski begitu, perlu dilengkapi dengan gearbox yang akan mencegah peningkatan gaya sentrifugal yang tidak terkendali.

Telah dibuktikan dengan perhitungan praktek dan desain bahwa untuk unit pembubutan yang akan dikerjakan benda kerja logam dengan panjang sampai dengan 70 cm dan diameter sampai dengan 10 cm, sebaiknya menggunakan motor listrik asinkron daya dari 800 W. Mesin jenis ini dicirikan oleh kecepatan putaran yang stabil ketika ada beban, dan ketika berkurang, tidak bertambah secara tidak terkendali.

Jika Anda akan membuat mesin mini sendiri untuk melakukan pembubutan logam, maka Anda harus memperhitungkan fakta bahwa chuck-nya tidak hanya akan dipengaruhi oleh beban melintang tetapi juga beban memanjang. Beban seperti itu, jika penggerak sabuk tidak disediakan, dapat menyebabkan rusaknya bantalan motor listrik, yang tidak dirancang untuk itu.

Jika penggerak sabuk tidak dapat digunakan, dan pusat penggerak perangkat terhubung langsung ke poros motor listrik, maka sejumlah tindakan dapat diambil untuk melindungi bantalannya dari kerusakan. Tindakan serupa dapat berupa penghentian yang membatasi pergerakan memanjang poros motor, yang dapat digunakan sebagai bola yang dipasang di antara rumah motor listrik dan ujung belakang porosnya.

Bagian belakang mesin bubut menampung bagian tengah penggeraknya, yang dapat diam atau berputar bebas. Paling desain sederhana memiliki pusat tetap: mudah dibuat berdasarkan baut biasa, mengasah dan menggiling bagian yang akan bersentuhan dengan benda kerja menjadi kerucut. Dengan memasang atau melepaskan baut seperti itu, bergerak di sepanjang lubang berulir di tailstock, akan dimungkinkan untuk menyesuaikan jarak antara pusat-pusat peralatan, sehingga memastikan fiksasi benda kerja yang andal. Fiksasi ini juga dipastikan dengan menggerakkan tailstock itu sendiri.

Agar benda kerja dapat berputar bebas pada bagian tengah yang tetap, bagian runcing baut yang bersentuhan dengannya perlu dilumasi dengan oli mesin sebelum mulai bekerja.

Saat ini tidak sulit untuk menemukan gambar dan foto mesin bubut yang dapat Anda gunakan untuk membuat sendiri peralatan tersebut. Selain itu, mudah untuk menemukan berbagai video yang menunjukkan proses pembuatannya. Ini bisa berupa mesin CNC mini atau perangkat yang sangat sederhana, yang, bagaimanapun, akan memberi Anda kesempatan untuk dengan cepat dan dengan tenaga kerja minimal menghasilkan produk logam dengan berbagai konfigurasi.

Dudukan mesin bubut logam sederhana dapat dibuat dari kayu. Mereka harus diikat dengan aman ke rangka unit menggunakan sambungan baut. Jika memungkinkan, lebih baik membuat bingkainya sendiri sudut logam atau saluran, yang akan memberikan keandalan tinggi, tetapi jika tidak tersedia, Anda juga dapat mengambil balok kayu tebal.

Video di bawah ini menunjukkan prosesnya buatan sendiri dukungan mesin bubut.

Kami berbelok di rumah tanpa mesin: panduan singkat berbelok untuk pemula (dari pengalaman pribadi).

Seringkali dalam pembuatan model muncul situasi ketika Anda perlu memutar beberapa bagian atau elemen model pada mesin bubut. Bagi pemula, ini menjadi tugas yang sulit - mesin seringkali tidak dapat diakses, dan tidak selalu memungkinkan untuk memesan dari tukang bubut. Dan seringkali Anda hanya ingin melakukan semuanya sendiri... Apa yang harus dilakukan dalam situasi seperti ini?

Artikel singkat ini memaparkan saya pengalaman pribadi, Saya tidak berpura-pura benar dalam segala hal, tetapi metode yang diberikan tetap memungkinkan penyelesaian sebagian besar masalah.

Di mana memulainya?

Saya mulai melakukan pekerjaan pembubutan menggunakan bor tangan biasa dengan penggerak manual (dengan pegangan di samping ;-), ini sekitar 20 tahun yang lalu). Shank bor dijepit di sebuah alat, benda kerja dimasukkan ke dalam chuck (busa polistiren atau batang kayu, terkadang aluminium, serta kuningan dan baja - tetapi ini sangat jarang) dan digiling hingga bentuk yang diinginkan. Kemudian saya beralih ke bor listrik, dan kemudian ke pengaduk mekanis laboratorium. Semua peralatan ini memiliki kekurangan. Bor tangan- Anda melakukan semua pekerjaan hanya dengan satu tangan, kanan (kidal-kiri), dan tangan kiri (kanan) dipompa dengan baik (;-)). Perputaran benda kerja juga ditentukan oleh kemampuan Anda, serta durasi “pendekatan” pekerjaan.

Bor listrik - panjang benda kerja terbatas, hingga maksimum 10 cm, dan kemudian dengan kesulitan (saya akan menjelaskan alasannya di bawah), pengaduk mekanis - diameter penjepit maksimum adalah 7,5 mm, tetapi porosnya berlubang, Anda bisa dengan mudah memproses benda kerja berukuran 20-25 cm, dan terkadang lebih, jika ujung belakang benda kerja aman agar tidak pecah. Mengganti chuck tidak akan membantu, karena 7,5 mm adalah diameter dalam poros berongga. Sekarang saya sudah selesai memasang sendiri dari poros berongga diameter dalam 15mm, dipasang pada 3 bantalan, dan chuck dengan diameter penjepit maksimum 13mm, digerakkan melalui penggerak sabuk oleh motor selsyn 220V dengan modul kontrol kecepatan. Yang terakhir ini sangat berguna, seperti penggunaan sinkronisasi - mudah untuk mengontrol kecepatan (dari 10 hingga 2500 pada mesin saya), dan mengubah arah putaran menggunakan satu sakelar sakelar. Nilai “+” yang besar dari sinkronisasi adalah ia tidak kehilangan daya saat kecepatan menurun. Sayangnya, saya belum bisa memberikan fotonya; semua yang ada di pabrik sedang dimodifikasi agar sesuai dengan rangka pelat baja. Menurut pengalaman, untuk mengolah kayu dan polistiren, kecepatan optimal adalah 1000-1200 rpm (jika lebih, kayu akan terbakar dan polistiren meleleh); duralumin, kuningan, baja - 1800-2200. Persyaratan utama untuk penggerak tersebut (sebut saja demikian) adalah kemungkinan tidak adanya serangan balik semaksimal mungkin, baik aksial maupun, terutama, melintang.

Ngomong-ngomong, soal mesin, mereka tidak selalu menyediakan yang dibeli hasil terbaik, terutama jika dibuat di Kerajaan Tengah. Elemen struktur plastik (terutama tempat tidur dan rangka, lihat iklan Unimat di M-Hobby) memungkinkan Anda menolak membelinya karena kekakuannya tidak mencukupi; Dan tidak semua paduan aluminium memberikan kekakuan struktural yang diperlukan (terutama jika paduan tersebut menghemat produksi untuk mengurangi biaya). Saya telah melihat mesin yang cukup bagus buatan Jerman (Proxxon PD230 dan PD400 yang sama) dan Republik Ceko, serta produk yang cukup normal dari Kerajaan Tengah (ada banyak di sana, tetapi sangat jarang dibawa ke kami) dengan harga mulai dari $1.500 ke atas, yang Tidak dapat diakses oleh semua pemodel, bahkan pemula. Membeli di lelang luar negeri dan toko online juga tidak selalu bagus dan nyaman - pengiriman bisa berharga 50 dolar (ini masih sangat murah!) atau lebih. Dan kemudian pengiriman perlu dilakukan bukan melalui pos, tetapi melalui operator seperti UPS, DHL, FedEx, dan ini bahkan lebih mahal.

Bahan

Bahan untuk pekerjaan pembubutan rumah, pada prinsipnya, bisa berupa apa saja - polistiren, kayu, aluminium dan paduannya, tembaga, kuningan, perunggu, baja (dan Anda juga dapat mengolah bahan yang sudah mengeras, yang biasanya sulit dilakukan oleh tukang bubut, dan tidak semua pemotong akan menarik, tetapi Diamond bur dan needle file cukup normal). Dari pengalaman saya sendiri, saya dapat mengatakan bahwa bahan yang lebih keras (kuningan, duralumin, baja) lebih baik, karena lebih sulit untuk membuat kesalahan - menggiling lebih dari yang diperlukan. Dan ketika alatnya lepas, hanya menyisakan goresan yang mudah dihilangkan. Namun pemrosesannya juga membutuhkan waktu lebih lama. Untuk pengujian, saya sarankan mengambil polistiren - sariawan dari model. Ini yang paling mudah untuk Anda dapatkan.
Alat yang diperlukan adalah kikir, kikir jarum (biasa dan berlian), bur gigi (jika Anda memiliki bor), bur berlapis berlian (saat memproses benda kerja logam), bor (Anda akan menemukan yang Soviet dari P9, P12 dan P18 - Anda sangat beruntung!), berbagai butiran amplas, kain kempa, kain kasar (fiberglass), untuk kayu dan polistiren - pisau, pahat (pisau harus dikerjakan dengan hati-hati - hanya dengan bagian akarnya, dan hanya jika tidak mungkin untuk dikerjakan dengan yang lain alat, dan untuk pahat perlu dibuat penyangga tambahan, seperti pada mesin bubut kayu). Terkadang untuk mengolah alumunium, duralumin dan kuningan saya menggunakan alat untuk membesarkan lubang baja berkecepatan tinggi dan file gergaji ukir dengan gigi halus - akan lebih mudah untuk menghilangkan lapisan material yang cukup tebal dengan menempatkannya pada sudut 45 derajat dan menekan canggih ke benda kerja.
Jika perlu membuat produk yang panjang (blank untuk senjata tank, dll.), ada baiknya, IMHO, memecahnya menjadi beberapa bagian (bagian). Misalnya, laras senapan tangki dalam wadah insulasi panas dengan injektor - sebagian dari moncong ke injektor, injektor, sebagian dari injektor ke turret. Dalam hal ini, ada baiknya mempertimbangkan sambungan bagian-bagiannya. Pendekatan ini akan mengurangi biaya material dan menyederhanakan pemrosesan. Rem moncongnya serupa - laras harus dibuat terpisah darinya, jika tidak, Anda harus mengeluarkan banyak material - lagipula, diameter rem moncong adalah 2 kali atau lebih besar dari diameter laras. Dan Anda harus menyelesaikan semua ini.

Jadi, saya menjelaskan semua yang diperlukan untuk mulai bekerja (sepertinya tidak ada yang sangat tidak dapat diakses, kecuali pengaduk mekanis seharga sekitar 1000 euro, tidak ada apa pun di sini).

Kalau begitu mari kita mulai

Meskipun demikian, sebelum mulai menjelaskan prosesnya, izinkan saya mengingatkan Anda tentang perlunya mematuhi peraturan keselamatan dan perlunya alat pelindung diri, terutama saat bekerja dengan logam. Setidaknya, kacamata pengaman polikarbonat adalah ide bagus untuk dipakai. Anda juga perlu meletakkan sesuatu untuk mengumpulkan serutan, misalnya nampan kotoran kucing (jika hewan peliharaan Anda tidak keberatan ;-)). Posisi kerja yang optimal, meski terdengar aneh, adalah duduk. Dan, sebaiknya, di kursi yang nyaman. Drive harus terpasang dengan aman di atas meja, menyisakan ruang kerja untuk tangan Anda. Letakkan alat dengan hati-hati di dekatnya agar selalu mudah dijangkau.
Sebenarnya, sekarang mari kita mulai.

1. Pilih bahan yang dibutuhkan sesuai dengan kemampuan dan kebutuhan bagian Anda. Saat menggunakan bor listrik, kami memotong benda kerja sesuai panjang yang diperlukan (biasanya saya mengambil panjang benda kerja di dalam chuck + hingga 5 diameter benda kerja maksimum, lebih banyak mungkin, tetapi tidak disarankan - semakin tinggi benda kerja memanjang dari chuck , semakin besar runout pada tahap awal pemrosesan). Jika ada poros berongga, panjang benda kerja bisa berapa saja. Diinginkan bahwa panjang benda kerja lebih panjang 5-10 mm dari panjangnya produk akhir. Diameter optimal benda kerja - sama dengan atau maksimum 1,5-2 mm lebih besar dari diameter maksimum produk (optimal 0,5-1 mm lebih besar - toleransi pemrosesan), jika tidak, Anda harus banyak mengasah dan untuk waktu yang lama. Saya menulis sebelumnya tentang bagaimana Anda dapat memusatkan lubang di ujung benda kerja. Usahakan untuk menjepit benda kerja sehingga menonjol melebihi ujung depan chuck dengan maksimal 1 (satu) diameternya (bisa sampai 5, coba, tapi lebih sulit), jika tidak maka akan sulit untuk memusatkan dan memulai pemrosesan , benda kerja menyimpang - terjadi runout. Jika Anda masih perlu mengasah dari benda kerja yang panjang (menonjol lebih dari 10 diameter), maka buatlah penyangga yang kaku - letakkan potongan tabung karet pada sepasang bantalan dan kencangkan dengan kuat di bawah benda kerja, dan jarak antara sumbu dari benda kerja bantalan kurang dari atau sama dengan jari-jarinya (bantalan), dan dipasang dalam pola kotak-kotak. Ini akan menggantikan tailstock mesin bubut - ini akan memberikan dukungan tambahan.

Anda dapat menggunakan lebih banyak penyangga ini, dan mencampurkan benda kerja sedikit untuk mengolah area di area penyangga. Namun penyangga juga perlu disesuaikan ketinggiannya selama pekerjaan. Tapi ini tidak segera terjadi, bukan untuk tes pertama. Omong-omong, tailstock pada mesin bubut tidak banyak membantu dalam memproses bagian yang sangat panjang - saat memproses sekitar setengah panjangnya, bagian tersebut masih tertekuk, dan semakin keras pemotong menekan, semakin besar tikungannya. Proses ujung benda kerja dengan file datar, kemudian dengan file jarum. Jika perlu, pusatkan dan bor lubang - dengan benda kerja yang berputar dan bor tajam yang diasah dengan benar dijepit dengan chuck atau tang (ini adalah hal utama, jika tidak maka bor akan mengarah, mematahkan dan mengarahkan lubang) mengebor lubang dengan a kedalaman 12-15 diameter bor tidak menjadi masalah, dan pada baja dan kuningan lebih mudah daripada pada polistiren (!). Jangan menekan bor dengan keras dan jangan langsung mencoba mengebor lubang. Lebih baik memulai dengan mata bor yang lebih tipis, dan kemudian secara bertahap meningkatkan diameternya ke ukuran yang diperlukan. Dan pertama bor 1-1,5 kali diameter bor, periksa kesejajarannya. Jika semuanya baik-baik saja, lanjutkan, dan jika tidak, proses lagi bagian ujungnya dan tengahkan.

Perpindahan kecil (sekitar 0,05-0,1 mm) tidak menakutkan, hampir tidak terlihat. Perpindahan yang sedikit lebih besar dapat diratakan - giling sisi benda kerja (jika diameternya setidaknya 1-1,5 mm lebih besar dari produk) berlawanan dengan perpindahan lubang (pemrosesan harus dilakukan sekitar 1/3 dari kelilingnya, sehingga potongan menjadi “TIDAK”). Selama pemrosesan, potongan ini akan digiling, lubangnya akan berada di tengah produk bulat. Dan jika memungkinkan, jangan mencoba mengebor lubang yang dalam (lebih dari 5 diameter) di ujung benda kerja berbentuk silinder atau heksagonal dengan bor yang berputar saat benda kerja dalam keadaan diam - hal ini sangat sulit dilakukan dan biasanya bor banyak bergerak menjauh. Lubang pada benda kerja berbentuk busur.

2. Pada tahap ini, Anda juga dapat membuat lubang profil - berbentuk kerucut, berundak, dengan ekspansi bola - menggunakan bur, kikir jarum, dan pemotong yang sesuai, dengan beberapa pengalaman hal ini tidak sulit dilakukan. Untuk yang berbentuk kerucut, cukup bor beberapa lubang konsentris, yang terkecil memiliki kedalaman terbesar, dan semakin besar diameternya, semakin dangkal kedalaman lubangnya. Kemudian Anda mengolah permukaannya dengan file atau bur berbentuk kerucut, lalu mengampelasnya dengan amplas.

3. Mulailah memproses benda kerja dari tepi yang menonjol. Secara mental atau dalam gambar (ini lebih baik), bagilah menjadi beberapa bagian dengan diameter panjang 0,8-1,2, terkadang hingga 2 diameter awal benda kerja dapat dilakukan. Pemrosesan dilakukan dengan kikir kasar, kikir jarum, bur (pemotong) yang dijepit dalam bor (dihidupkan). Jangan menyimpan kikir dan kikir jarum di satu tempat, terus-menerus melakukan gerakan bolak-balik - dengan cara ini bahan akan dipotong lebih baik, permukaan benda kerja lebih bersih dan halus, dan alat itu sendiri tidak terlalu tersumbat. Pilih posisi kikir jarum dan kikir selama pemrosesan, sudutnya relatif terhadap sumbu benda kerja secara eksperimental, dan lihat bagaimana proses pemrosesan berlangsung pada posisi yang berbeda. Pertama, coba secara kasar, dengan menggunakan kikir atau pemotong, untuk memberikan benda kerja diameter maksimum di area ini, dan kemudian bentuknya mendekati yang diinginkan. Kemudian, dengan menggunakan kikir jarum dengan bagian yang sesuai, Anda memproses benda kerja dengan tepat.

Di sini saya dapat memberikan satu rekomendasi: jika suatu bagian memiliki permukaan kelengkungan ganda, misalnya moncong dan sungsang senjata abad 18-19, jangan mencoba membuatnya persis sesuai gambar, lebih percaya pada foto. Lakukan sesuai prinsip “serupa – berbeda”, “suka – tidak suka” dan bukan “sesuai – tidak sesuai” yang biasa. Semakin dekat Anda dengan profil produk yang diinginkan, semakin lemah tekanan pada alat (jarum dan kikir). Lebih baik tidak menggunakan bor dan pemotong pada tahap ini - kemungkinan besar akan menghilangkan terlalu banyak material, dan pemotong yang terlepas dapat merusak produk secara serius. Hal ini seringkali tidak mungkin diperbaiki.

Berdasarkan pengamatan saya sendiri, saya dapat mengatakan bahwa tidak ada dua file yang benar-benar identik. Mereka semua sedikit berbeda dan berperilaku berbeda. Profil kikir jarum untuk memproses area tertentu harus dipilih berdasarkan pengalaman Anda sendiri; sulit untuk memberikan rekomendasi khusus. Misalnya, ada baiknya memotong alur tipis menjadi segitiga dan memproses ujung produk berundak. File persegi panjang tidak memungkinkan Anda memproses tepi "langkah" dengan begitu akurat.

4. Setelah pemrosesan area ini selesai, matikan drive dan dorong benda kerja sepanjang area yang sedang diproses, lalu ulangi pemrosesan lagi. Pada gambar (jika Anda menggunakannya), berguna untuk menunjukkan diameter pada awal dan akhir area yang sedang diproses, serta lebar dan tinggi (kedalaman) tonjolan (sabuk) dan alur, posisinya dari akhir bagian. Ini akan mempercepat proses pemrosesan. Sebaiknya tandai posisi sabuk dan alur pada benda kerja (setelah diproses hingga diameter maksimum di area ini) terlebih dahulu dengan spidol tipis, lalu pertajam dengan tepi kikir segitiga - dengan cara ini Anda akan melihatnya selama proses kerja dan akan dapat menavigasinya.

5. Lanjutkan dengan langkah 3 hingga akhir produk Anda. Kemudian, dengan menggunakan file tipis dan amplas, hilangkan jejak transisi selama pemrosesan, jika ada. Pada tahap ini, Anda mengontrol tampilan akhir produk. Anda menggiling benda kerja, memolesnya jika perlu (kain kain kempa, fiberglass (untuk baja, aluminium, kuningan - itu saja!), hanya kain kasar, lalu kain kempa atau kain kempa dengan pasta Pemerintah Indonesia atau analognya).

Channel TOKARKA sebelumnya mendemonstrasikan proses pembuatannya. Master akan menunjukkan bagaimana dia membuat lampiran khusus untuk itu, yang dengannya Anda dapat melakukan pekerjaan yang sama seperti bor biasa. Cara melakukannya tanpa mesin bubut dan memutar adaptor untuk chuck pada spindel motor.

Perangkat ini dapat digunakan sebagai bor primitif sederhana jika mesinnya ditenagai oleh listrik. Jika diamankan dalam keadaan buruk atau aktif balok kayu, seperti rautan mikro-listrik rumahan.

Hal pertama yang akan kami proses adalah sudut aluminium, yang tersedia di supermarket konstruksi atau pasar konstruksi mana pun. Dibutuhkan lebar yang sedikit lebih besar dari mesin. Di sinilah mesin dipasang. Jika Anda tidak memiliki mesin penggilingan, biasa akan berhasil file atau gergaji besi dan dengan itu.

Logam dihilangkan untuk memberikan tampilan cantik pada produk. Jika Anda menyukai bagian sudutnya apa adanya, jangan dipotong. Jika ingin membuat bor, tidak memerlukan sudut. Anda juga bisa mengambil baja. Saya mengambil aluminium, menghantarkan panas dengan baik dan mudah diproses.

Jika Anda ingin melakukannya mesin asah, ambil saja pelat logam apa saja dan kencangkan pada geriginya atau kencangkan dengan sekrup sadap sendiri ke balok kayu.

Dengan menggunakan jangka sorong, saya menggores garis yang di atasnya akan terdapat tiga lubang, dua di antaranya untuk sekrup pemasangan. Itu diatur sedemikian rupa sehingga mesin tidak terkunci dari solnya beberapa milimeter.

Setelah saya mengatur jarak antara sumbu lubang sekrup, saya membaginya menjadi dua. Saya juga menempatkan bagian tengahnya di sudut, dan mengatur jarak ini di setiap arah darinya.

Inti otomatis. Nyaman untuk bekerja - satu tangan tetap bebas. Punching dilakukan sebelum pengeboran. Jika hal ini tidak dilakukan, bor dapat bergerak ke samping dan benda kerja akan rusak. Mesin dan bor atau obeng bisa digunakan. Mesin masternya buatan sendiri dan berdaya rendah. Untuk diameter yang lebih besar, lubang harus dibuat sesuai kaliber yang diperlukan menggunakan kikir bundar.

Lubang untuk sekrup pemasangan dipertajam sedikit agar sekrup dapat masuk dengan bebas. Saat melakukan pekerjaan, ketelitian super tinggi tidak diperlukan, tetapi Anda perlu berusaha melakukannya dengan lebih akurat.

Motor 40 volt dari printer rusak, bertenaga. Saya menemukan mesin tanpa casing dan roda gigi pada porosnya. Jika ingin melepas persneling, gunakan kikir dan hidupkan mesin. Jika tidak collet chuck atau rahang tiga, perkakas dapat dipasang ke katrol motor menggunakan blok terminal listrik. Mereka dijual di toko listrik, tapi sebenarnya tidak pilihan terbaik– pemukulan. Jika Anda harus menggunakan blok terminal, perpendek kaki perkakas sebanyak mungkin.

Ini bor Proxon FBS 240 E lama. Motor di dalamnya terbakar, harganya mahal. Untuk keluar dari situasi ini, saya mengambil catu daya 40 volt dari printer dan memasang mesin di dalam bor. Jika Anda dapat membeli kartrid kecil, seperti bor, itu akan ideal untuk mesin, massanya kecil. Yang asli jauh lebih besar dan saya harus membuat sendiri dua dudukan plastik khusus agar mesinnya berdiri tepat di tengah. Saya melilitkan kertas di leher tempat keluarnya poros mesin dan merendam semuanya dalam resin epoksi; Ada gear khusus di poros motor aslinya yang harus dilepas. Ia masuk ke dalam lubang bergerigi berlawanan pada porosnya. Blok dan mesin seperti itu tidak terlalu mahal. Jika Anda berhasil membeli bor yang rusak di pasaran, Anda bisa memperbaikinya. Perangkat nyaman yang luar biasa.

Ini adalah latihan yang berhasil. Anda melihatnya terus-menerus masuk berbagai video. Ia memiliki saklar berbentuk tuas yang ternyata nyaman. Mesin yang kuat dan chuck untuk menjepit alat dengan aman akan menjadi pilihan yang sempurna untuk mesin obeng tanpa kabel pada 12 volt. Kecepatan putarannya rendah, namun torsinya besar. Namun agar dapat berfungsi, diperlukan arus yang cukup besar, yang dapat disuplai dari baterai atau unit catu daya komputer, sementara ia berfungsi dengan baik dan memiliki pendinginan paksa.

Sekarang kami akan mendemonstrasikan cara membuat adaptor dari potongan kayu bulat kuningan untuk memasang cartridge pada poros motor. Jika Anda tidak memiliki kuningan, baja ringan bisa digunakan, yaitu baja keras atau sepotong plastik. Diameter kayu bulat sekitar 10 mm.

Untuk menandai bagian tengahnya secara akurat, saya mengambil penusuk yang tajam dan meletakkan pelat duralumin setebal 5 mm. Saya menggambar 4 garis dalam bentuk plus. Saya menggoreskan tanda seperti itu di kedua ujungnya untuk membuat pukulan inti yang akurat. Di tengah perpotongan garis, sebuah persegi terbentuk - tepat di tengah benda kerja. Kami melakukan beberapa pukulan pada titik yang sama sehingga lekukannya menjadi sedalam mungkin.

Benda kerja terpasang erat di chuck bor. Bor itu sendiri dihidupkan dengan kecepatan sedang, dan bor itu dijepit wakil tangan. Karena poros motor memiliki diameter 3,2 mm, saya mengambil bor 3 mm. Saat pengeboran, lubangnya pasti akan pecah sedikit. Tujuannya adalah untuk mengebor benda kerja sedalam lebih dari setengahnya. Lalu kita akan mengaturnya kembali sisi sebaliknya dan mengebor lagi. Jika Anda tidak memiliki alat bantu tangan di peternakan Anda, chuck dapat digunakan, tetapi bor harus dikencangkan dengan kuat di dalamnya. Jangan memberikan tekanan berlebihan untuk menghindari patahnya bor.

Harap dicatat bahwa lubang di awal saluran sedikit pecah; dapat dipasang dengan bebas pada poros motor minimal 3 mm. Jika bornya 3,2 mm, maka salurannya terlalu lebar.

Jika adaptor terbuat dari plastik, pastikan menggunakan paking, misalnya, sumbat plastik. Hal ini untuk mencegah agar tidak patah begitu saja dengan palu. Penyok terbentuk pada kuningan akibat pukulan langsung dengan palu; kuningan dapat digiling, tetapi kecepatan penyisipan meningkat.

Lubang pada chuck untuk pemasangan pada spindel perkakas berbentuk kerucut. Sang master menggilingnya menjadi bentuk kerucut dengan file besar. Hal yang baik tentang pemrosesan adalah tidak memerlukan mesin bubut, dan adaptor kapan eksekusi yang benar Ini akan menjadi halus dan akan bekerja tanpa pemukulan. Ternyata ujung adaptor dapat masuk dengan bebas ke dalam lubang dan kartrid itu sendiri menempel pada bagian yang tersisa. Inilah yang akan kami poles sekarang. Selama pemrosesan, jangan menekan file terlalu keras. Kuningan bukanlah logam keras dan mudah diolah. Setelah dicoba cartridgenya ternyata pas cukup dalam. Untuk diproses lebih lanjut, saya mengambil file bundar dengan gigi besar dan menggunakannya untuk membuat lekukan di tengahnya sehingga kursi kartrid memiliki dua titik dukungan pada adaptor. Kemudian Anda mendapatkan lancip, Anda dapat menyesuaikannya dengan sangat tepat. Harap dicatat bahwa saat menanam, ia mendorong ke bagian belakang adaptor dan ujungnya menjuntai bebas di dalam. Artinya bagian belakangnya perlu diasah, namun sebaiknya dilakukan bukan dengan file terbesar, melainkan dengan file sedang. Operasi ini disebut pemasangan halus. Ini jauh lebih lambat daripada pengelupasan kasar, namun berkat itu akurasi tinggi dapat dicapai.

Ujung adaptor masih menjuntai di dalam, tetapi tidak terlalu menjuntai. Selanjutnya kita akan menggunakan file dengan notch terbaik.

Pembubutan selesai, pemasangan sempurna, kartrid terpasang erat dan tidak goyah. Sekarang saatnya membersihkan file dari serutan. Kami menggunakan sikat dengan bulu kuningan. Sikat bulu baja lebih cocok. Tidak ada getaran saat dihidupkan. Hal ini menunjukkan bahwa cartridge berputar tanpa runout, yang berarti pekerjaan telah dilakukan dengan benar. Tiga rahang apa pun pada mesin bubut dan bor dapat dikencangkan dengan erat tanpa menggunakan tenaga yang brutal jika Anda mengencangkan setiap rahang satu per satu.

Mari kita periksa getarannya saat alat dimasukkan. Hal ini terjadi karena lingkaran dan kaki tidak dibuat dengan tepat; gaya sentrifugal menyebabkan getaran. Jika Anda ingin membuat mesin asah kecil, tetapi tidak ingin repot dengan sudutnya, Anda dapat membeli sepasang klem pipa di toko perlengkapan pipa, mengencangkannya menjadi satu blok dan mengencangkan mesin di dalamnya. Untuk pekerjaan lebih lanjut kartrid harus dikeluarkan. Sepotong persegi diperlukan agar mesin di sudut dapat dipasang dengan benar pada pegangan listrik. Anda akan mengerti bagaimana hal itu akan tetap di sana. Pelat tersebut pas dengan lekukan pada pegangan dan lubang tersebut diperlukan agar sekrup dapat melewatinya dan disekrupkan ke dalam kotak.

Kotak duralumin dipasang pada pelat dengan dua sekrup, dan sudut tempat mesin dipasang akan disekrup di atasnya. Saya rekatkan persegi ke piring menggunakan lem super, sekarang diameter lubangnya 2,5 mm. Persegi ke sudut dengan lem super. Gunakan ketukan M3 untuk mengetuk utas. Dengan menggunakan alat untuk membesarkan lubang, saya membuat lubang cukup dalam sehingga kepala countersunk tidak terlalu menonjol. Nozel dengan motor dipegang dengan cukup aman dan tidak bergerak ke satu arah atau lainnya.

Hal terakhir yang harus dilakukan adalah menggiling bagian sudutnya agar tampilannya rapi dan tidak melukai Anda. Nosel sudah benar-benar siap. Saya melilitkan pita listrik di sekeliling mesin agar tidak tergores. Saya menyolder kedua kabel, memasukkannya ke blok terminal, dan sekarang semuanya berfungsi. Sayangnya ini tegangan maksimum, yang berhasil kami keluarkan dari konverter, yaitu total 22 volt. Artinya mesin beroperasi hanya dengan daya setengahnya, meskipun tanpa beban konverter menyediakan hingga 40 volt. Hal ini mungkin disebabkan karena kartrid terlalu berat sehingga menghabiskan sebagian besar daya.