Proyek bingkai mandi 3x4 dengan tangan. Bingkai mandi sendiri: gambar yang sudah jadi, petunjuk langkah demi langkah, dan rekomendasi penyelesaian

Popularitas teknologi rangka disebabkan oleh biaya konstruksi yang lebih rendah dan kecepatan konstruksi yang tinggi. Baik bangunan komersial maupun bangunan tempat tinggal dibangun di atasnya. Bingkai mandi sangat diminati saat ini. Anda dapat dengan mudah membangunnya sendiri di lahan pinggiran kota Anda sendiri. Pemandian berbingkai 5x5 adalah salah satu pilihan konstruksi populer yang dapat Anda bangun sendiri.

Di mana mulai membangun pemandian

Sebelum memulai pembangunan bingkai mandi, ada baiknya merencanakan penempatan bangunan. Perhatikan fitur-fitur berikut:

• Penting untuk menentukan di mana pemandian akan ditempatkan - secara terpisah atau di dekat bangunan yang dipilih di lokasi.
• Pilih tempat untuk memasang pemandian, dengan mempertimbangkan lokasi jaringan utilitas, dan juga tandai rute untuk meletakkan komunikasi.
• Cari tahu karakteristik tanah di lokasi untuk memilih pondasi.
• Kembangkan proyek pemandian baru atau pilih yang sudah ada, dengan mempertimbangkan kebutuhan Anda sendiri.

Nasihat! Semakin detail desain pemandiannya maka akan semakin mudah pelaksanaannya.

Banyak organisasi menawarkan proyek yang sudah jadi. Anda juga dapat memesan proyek individual dari mereka. Ukuran minimal 3x4 m, rasio aspek optimal bak mandi adalah 5x5 m.

Proyek pemandian sendiri

Agar tidak membuang waktu membuat gambar, Anda dapat memilih proyek yang sudah dibuat sebagai dasar. Dalam hal ini, tata letak struktur rangka harus sesuai dengan luas bangunan. Kemudian masih perlu dilakukan beberapa perubahan.

Untuk proyek pembangunan rangka di masa depan, penting untuk mempertimbangkan:

• tata letak - penting untuk distribusi ruang yang rasional;
• biaya konstruksi dan pengoperasian bingkai mandi;
• ketentuan kerja;
• ciri-ciri struktur pondasi.

Semua ruang interior ditata sesuai dengan jumlah furnitur dan ukurannya. Misalnya, saat membuat gambar struktur rangka, panjang bangku diperhitungkan. Agar nyaman duduk di ruang relaksasi usai prosedur pengambilan air, dipasang meja, sofa, dan kursi berlengan di dalamnya.

Penting untuk menentukan dengan benar lokasi ruang ganti dalam struktur rangka. Didesain sedemikian rupa sehingga udara dingin tidak masuk ke pemandian saat pintu dibuka. Di kompartemen cuci struktur rangka, lokasi tangki air harus disediakan. Sapu dikeringkan di loteng yang hangat. Relaksasi yang nyaman dapat dilakukan dengan membuat beranda atau teras.

Keuntungan dari struktur rangka

Pembangunan bingkai mandi membutuhkan kepatuhan terhadap aturan tertentu. Struktur seperti itu terdiri dari struktur pendukung, yang ditutupi dengan panel OSB. Isolasi dan penghalang uap diletakkan di antara pelat dinding.

Nasihat! Anda dapat menghemat pembangunan struktur rangka dengan memilih jerami atau serbuk gergaji untuk insulasi.

Bingkai mandi yang terbuat dari bahan serupa memiliki bobot yang ringan dan oleh karena itu tidak memerlukan pembuatan fondasi yang mengesankan. Sangat mudah untuk membangunnya sendiri.

Keuntungan nyata dari konstruksi rangka adalah:

• biaya rendah untuk pembangunan pondasi;
• semua pekerjaan dapat dilakukan secara mandiri, tanpa menggunakan alat berat;
• waktu konstruksi yang singkat.

Teknologi bingkai juga memiliki kelemahan yang perlu disebutkan. Kerugian utama dari pemandian tersebut adalah meningkatnya bahaya kebakaran. Untuk alasan ini, lebih baik merawat semua elemen struktur dengan senyawa tahan api dengan hati-hati. Untuk perkabelan dalam struktur rangka, selubung yang tidak mudah terbakar harus dipilih.

Penting! Di pemandian bingkai, perhatian khusus diberikan pada isolasi kelembaban pada dinding. Insulator panas mineral menyerap kelembapan dengan sempurna, akibatnya sifat positifnya hilang.

Mandi siap pakai

Tidak selalu mungkin untuk mulai membangun pemandian dengan tangan Anda sendiri. Dalam situasi ini, mereka membeli struktur yang sudah jadi. Kit ini mencakup item berikut:

• balok pemasangan - digunakan untuk membuat bingkai;
• perlengkapan pengikat;
• bahan lantai;
• atap;
• panel-panel dinding;
• paket dokumentasi.

Kumpulan dokumen berisi gambar proyek dan deskripsi instruksi perakitan.

Perhatian! Dinding di bak mandi yang sudah diproduksi terbuat dari panel SIP, yang memudahkan proses perakitan.

Bahan

Bahan-bahannya disiapkan terlebih dahulu sehingga tidak perlu membeli lagi. Untuk bingkai mandi apa pun yang Anda butuhkan:

Penting! Busa poliuretan lebih baik tidak digunakan untuk insulasi. Pada suhu tinggi ia mulai meleleh. Selain itu, bahan ini mudah terbakar.

Anda juga perlu menyiapkan paku dan sekrup dengan berbagai panjang. Mengingat tingginya kelembaban di dalam pemandian, pengencang galvanis harus digunakan.

Algoritma untuk membangun pemandian

Basis tipe kolom paling cocok untuk bingkai mandi. Itu dapat dibangun menggunakan pipa asbes-semen. Anda membutuhkan elemen dengan diameter 20 cm dan panjang 2 m, harus dikubur dalam lubang sedalam 1,5 m dan diisi dengan mortar batu pecah beton. Jumlah pilar bervariasi tergantung pada ukuran strukturnya. Untuk bingkai mandi berukuran 3x4 m Anda membutuhkan 12 buah. Saat membangun pemandian berukuran 5x5 m, Anda perlu menyiapkan 18 tiang.

Setelah memasang penyangga pemandian, bingkai kayu dipasang padanya. Elemen-elemennya diikat dengan paku. Bahan atap harus diletakkan di bawah balok pengikat untuk memastikan kedap air.

Penting! Untuk memastikan pengikat yang paling pas dengan fondasi pemandian, pengikat tersebut dipasang pada penyangga di sudut logam.

Kayu gelondongan dari papan diletakkan di atas bingkai - itu akan menjadi dasar lantai pemandian. Bingkai diperlakukan dengan bahan antiseptik dan tahan api. Pemasangan dinding kamar mandi dilakukan dengan urutan sebagai berikut:

• Dukungan dipasang di sudut, di mana tiang perantara ditempatkan.
• Lembaran pelapis dinding sauna dipasang ke rak dengan sekrup sadap sendiri.
• Setelah selesai menjahit dinding, terbentuk bukaan untuk pintu dan jendela.

Penting! Saat melapisi dinding pemandian dengan lembaran OSB, Anda harus memeriksa lokasinya yang benar. Untuk melakukan ini, gunakan level.

Sistem kasau untuk bingkai mandi dipasang di tanah dan kemudian diangkat ke atap. Baru kemudian selubung dipasang dan atap dipasang. Setelah memasang rangka utama, dipasang pintu dan jendela. Untuk membuat bingkai mandi sendiri, Anda perlu:

• tiga hari untuk memasang pondasi;
• tiga hari untuk memasang bingkai dengan dinding;
• dua hari untuk sistem kasau;
• dua hari untuk pemasangan atap, pemasangan jendela dan pintu, serta finishing.

Pengetahuan tentang fitur-fitur ini membantu merancang dan membangun pemandian yang tahan lama dan praktis untuk seluruh keluarga.

Dekorasi kamar mandi internal dan eksternal

Untuk finishing eksterior bingkai mandi, kayu imitasi atau panel berpihak digunakan. Dekorasi interior memerlukan perhatian khusus. Pertama, Anda harus memilih lapisan. Untuk ruang istirahat dan ruang depan, Anda bisa memilih kayu pinus. Itu tidak memerlukan perawatan dan terlihat cukup mengesankan.

Ruang uap didekorasi dengan linden atau larch. Trah ini tidak takut suhu tinggi dan mampu mempertahankan warna. Terkadang kayu lain dipilih:

• Abashi adalah pohon dari hutan tropis yang memiliki konduktivitas termal rendah;
• cedar - ketika dipanaskan, ia mulai melepaskan senyawa penting yang bermanfaat bagi tubuh;
• aspen - pohon ini tahan terhadap pembusukan dan perkembangan jamur.

Penting! Lapisan tersebut dipasang pada penghalang uap sedemikian rupa sehingga terdapat celah antara kayu dan bahan foil.

Sebuah proyek sederhana untuk bingkai mandi 5x5

Saat membuat pemandian Anda sendiri, Anda harus memperhatikan proyek yang ada. Bangunan rangka 5x5 yang luas memiliki beberapa tipe ruangan:

• ruang depan - gantungan baju dan lemari es ditempatkan di sini;
• ruang relaksasi di ruangan ini sebaiknya dilengkapi dengan meja dan sofa;
• mencuci - itu harus memanas dengan baik;
• ruang uap.

Ruang uap di pemandian harus diselesaikan dengan papan kayu aspen. Rak sudut berukuran 90x270x270 cm dipasang di ruangan ini, dan rak sempit tambahan juga dipasang di ruang uap. Oven dilapisi dengan batu bata ukuran 120x120 cm, di ruang uap dibuat jendela kecil lebar 30 cm.

Di ruang cuci, nyaman untuk menempatkan pancuran berukuran 90x90 cm, ada juga kursi panjang berukuran 90x200 cm dan tangki air panas. Ruang relaksasi di pemandian dibuat luas - 190x320 cm, meja dengan sofa dipasang di ruangan ini. Jendela di kamar kecil dibuat besar agar banyak cahaya yang masuk.

Bingkai mandi 5x5 dipasang di atas fondasi berbentuk kolom. Hal ini disebabkan bobotnya yang rendah dan beban yang rendah di tanah.

Saat membangun pemandian tipe bingkai, Anda harus mengikuti saran dari pembangun berpengalaman. Ini akan membantu membangun bangunan yang tahan lama. Penting untuk mengikuti rekomendasi berikut:

• Sebaiknya perbaiki lapisan penghalang uap dengan sangat hati-hati di persimpangan dinding dan lantai pemandian. Hal ini mempengaruhi ketahanan bangunan.
• Selain itu, Anda dapat membuat insulasi termal yang andal untuk bingkai mandi dari sisi jalan. Untuk melakukan ini, lapisan tambahan insulasi hidro dan termal dipasang di bawah lapisan pemandian.
• Lapisan bagian dalam bak mandi tidak boleh dicat atau dibuka dengan senyawa pernis. Senyawa tersebut dapat melepaskan zat beracun.

Langit-langit dan lantai di pemandian diisolasi dengan ketekunan khusus. Penting untuk menggunakan bahan yang sama yang digunakan untuk mengisolasi dinding. Bingkai mandi adalah solusi yang menguntungkan dan berpikiran maju. Pembangunannya tidak memakan banyak waktu. Jika Anda mengembangkan desain pemandian secara detail dan menyiapkan semua bahan yang diperlukan, Anda akan dapat membangun pemandian dengan cepat dan efisien. Benda seperti itu akan menjadi kebanggaan bagi pemilik situs.

kesimpulan

Membangun pemandian bingkai 5x5 di situs Anda cukup sederhana. Pondasi berbentuk kolom ringan dipilih sebagai alasnya. Dindingnya terbuat dari balok dan panel OSB. Penting untuk membuat elemen pemanggang dan atap kedap air dengan benar. Ini akan memperpanjang umur bangunan. Berdasarkan proyek yang sudah jadi, Anda dapat membuat gambar bingkai pemandian Anda sendiri yang memenuhi persyaratan keselamatan dan efektivitas biaya.

Salah satu tahapan pertama dan terpenting dalam konstruksi bangunan apa pun adalah penataan struktur pendukung yang dapat menahan beban yang ditimbulkan oleh struktur tersebut dan menjamin keamanan dan integritasnya selama bertahun-tahun digunakan. Tidak terkecuali pemandian kompak berukuran 3x4 m.Meskipun dimensinya secara obyektif sederhana, bangunan ini juga membutuhkan struktur pendukung yang berkualitas tinggi dan dipasang dengan benar.

Saat mempelajari informasi di bawah ini, Anda akan mempelajari cara memilih fondasi yang cocok untuk pemandian berukuran 3x4 m, berdasarkan indikator apa pilihan struktur tertentu ditentukan, cara menghitungnya dengan benar dan langsung membangunnya. Informasi yang diperoleh akan membantu Anda memilih jenis dukungan terbaik dan dimensi optimal, serta menolak layanan kontraktor pihak ketiga, sehingga secara signifikan menghemat anggaran yang dialokasikan untuk pembangunan pemandian.

Ada 2 persyaratan utama untuk fondasi bangunan apa pun. Pertama, struktur pendukung harus dapat diandalkan dan tahan lama. Kedua, desain pondasi harus sedemikian rupa sehingga pergerakan tanah musiman tidak berdampak signifikan terhadapnya.

Saat memilih desain pondasi dan dimensi keseluruhannya, selain semua faktor lainnya, Anda perlu mempertimbangkan jenis tanah di lokasi konstruksi dan kedalaman pembekuan tanah, yang menurutnya merupakan indikator penting seperti kedalaman pondasi. struktur pendukung ditentukan. Saat mempelajari manual pihak ketiga, Anda mungkin menemukan rekomendasi dari penulis yang tidak sepenuhnya kompeten untuk meletakkan fondasi hingga kedalaman 60-80 cm, dll. Dalam beberapa kasus, tentu saja, nasihat seperti itu relevan, tetapi tidak selalu. Intinya adalah bahwa di berbagai wilayah di negara ini tanah membeku hingga kedalaman yang berbeda-beda dan hal ini harus diperhitungkan. Informasi mengenai poin-poin tersebut disajikan pada tabel berikut.

Selain kedalaman pembekuan tanah, jenisnya juga perlu diperhitungkan. Gambar menunjukkan jenis tanah yang ada dan seperti apa bentuknya.

Sifat, komposisi dan jenis tanah
Klasifikasi varietas tanah

Ketergantungan kedalaman peletakan pada tingkat aliran airtanah dan pembekuan tanah tercermin pada tabel berikut.

Berdasarkan uraian di atas, kami dapat memberikan tabel berisi rekomendasi pemilihan jenis pondasi pemandian berukuran 3x4 m sesuai dengan sifat tanah di lokasi pembangunan.

Dasar	Ilustrasi	Cat dasar
Sabuk (prefabrikasi, monolitik, pracetak-monolitik)		Tidak naik-turun, kering, berpasir
		Tanah liat non-subsiden
Lempengan padat		Bergerak, naik-turun, penurunan muka tanah
Tumpukan		Hampir semua jenis tanah

Struktur pendukung pita adalah yang paling umum dan...

Karena yang berbentuk lempengan agak kurang umum tidak dapat digunakan dalam kombinasi dengan semua jenis tanah - tanah yang terlalu mobile hanya akan merusak pelat.

Pondasi tiang pancang adalah yang paling serbaguna, namun pembelian dan pemasangan tiang pancang secara langsung menyebabkan peningkatan biaya akhir pekerjaan yang dilakukan, yang tidak dapat diterima oleh setiap pengembang.

Pilihan struktur pendukung yang lebih hemat anggaran, seperti pondasi tiang pancang, adalah pondasi kolom.

Mengingat hal di atas, kami menyarankan Anda membiasakan diri dengan instruksi untuk perhitungan dan konstruksi jenis pondasi pendukung yang paling umum digunakan: pondasi strip dan struktur kolom.

Perhitungan pondasi: prinsip dasar dan catatan penting

Tata cara perhitungan pondasi tipe strip dan kolom akan berbeda. Tugas: menentukan apakah pondasi dengan parameter yang dipilih dapat menahan beban yang ditimbulkan oleh bangunan dari bahan yang dipilih oleh pengembang, serta oleh curah hujan.

Perhitungan struktur strip

Dalam contoh yang dipertimbangkan, sistem monolitik yang terbuat dari beton dan granit pecah dihitung. Gambar berikut dengan jelas menunjukkan ciri-ciri denah dan dimensi pondasi yang sedang dibangun. Dengan menggunakan rekomendasi di bawah ini sebagai dasar, Anda dapat secara mandiri menyesuaikan rencana dukungan dan prosedur penghitungan beban.

Pondasi strip kami berukuran 4x3 m, desainnya miring, melebar ke arah bawah. Berkat fitur ini, ketahanan yang lebih tinggi terhadap gaya naik-turun tanah di lokasi akan terjamin.

Bagian sepanjang 4 meter akan dikenai beban terberat pada struktur yang dipertimbangkan, karena langit-langit dan balok bertumpu tepat pada dinding samping. Mari kita hitung beban apa yang akan ditimbulkan oleh langit-langit dan batang kayu pemandian pada 1 m dari dasar pondasi. Untuk mengetahui beban total, perlu ditentukan beban apa yang akan ditimbulkan oleh salju, struktur atap, langit-langit, dan dinding pada struktur beton. Selain itu, beban yang ditimbulkan langsung oleh material yang digunakan untuk pembuatan struktur pendukung juga diperhitungkan.

Beban salju ditentukan dengan mengalikan beban standar yang ditimbulkan oleh salju pada suatu area tertentu dengan luas beban struktur atap per 1 m sistem pendukung. Nilai beban salju standar ditentukan sesuai dengan dokumentasi yang relevan - ini dia SNiP nomor 2.01.07-85. Anda juga dapat bernavigasi menggunakan peta khusus.

Selain itu, nilai standar dari koefisien yang digunakan untuk mencari beban salju akan diberikan dalam tabel terkait.

Untuk menentukan beban struktur atap per meter alas, Anda perlu membagi luas total atap dengan panjang penyangga. Untuk perhitungannya, hanya panjang strip samping yang digunakan (4+4=8 m). Panjang bagian ujung (3+3=6 m) tidak muncul dalam perhitungan ini, karena balok atap, seperti disebutkan, akan bertumpu secara khusus pada dinding bak mandi yang panjang.

Kami menghitung beban salju dengan urutan sebagai berikut:

• carilah luas total struktur atap. Untuk melakukan ini, kita mengalikan nilai dua kali lipat panjang lereng atap dan panjang atap atap. Panjang kemiringannya kita hitung sebagai berikut: 3/2=1.5/cos 45=2.86 m Luas total struktur atap kita hitung sebagai berikut: 2*2.86=5.72*4=22.88 m2 (dibulatkan menjadi 23 m 2);
• Kami menghitung luas beban struktur atap untuk satu meter penyangga: 23/8 = 2,88 m 2 ;

Sebagai contoh, kita menghitung sistem pendukung suatu wilayah yang termasuk dalam zona II untuk beban salju. Beban salju spesifik di sini adalah 70 kgf/m2 (kami akan menunjukkan nilai untuk zona lain di tabel). Kami menghitungnya seperti ini: 2,88*70=202 kgf.

Kami menentukan beban yang ditimbulkan oleh struktur atap. Kita perlu mencari nilai beban per meter persegi proyeksi horizontal sistem atap. Kami memiliki atap pelana ubin 1,5 m. Itu dipasang pada sudut 45 derajat.

Kami memilih nilai yang sesuai di tabel berikut.

Dan kami menghitung: 1,5*80=120 kgf.

Untuk menentukan beban dari lantai, lihat dulu tabelnya.

Dalam contoh ini, area muatan juga berada pada sisi struktur pendukung (lantai bertumpu pada dinding samping bak mandi). Luas beban lantai kamar mandi untuk setiap meter sistem pondasi dicari sebagai berikut: 4 * 3 = 12/4 = 3 m 2. Massa jenis lantai kayu adalah 300 kg/m3. Kami menemukan beban seperti ini: 3*300=900 kgf. Jika langit-langit pemandian Anda terbuat dari beton bertulang, dalam perhitungan kami menggunakan nilai sebesar 500 kg/m3, bukan 300 kg/m3 yang disebutkan, yang relevan untuk struktur kayu.

Mari kita cari tahu beban apa yang akan ditimbulkan oleh dinding luar di dasar bak mandi. Mari kita pelajari dulu tabel berikut ini.

Nilai bebannya kita ambil dari tabel di atas, lalu dikalikan dengan tinggi dinding kamar mandi kita, lalu dengan tebal dinding. Misalkan tinggi tembok adalah 3 m, tebalnya 0,4 m, dinding kita terbuat dari kayu/balok. Kami menghitung: 3*0,4*600=720 kgf.

Untuk menghitung beban dari pondasi, kita mengalikan volume satu meter pita dan kepadatan bahan untuk pembuatannya. Kami mengambil kepadatan dari tabel.

Kami membuat pondasi dari beton dan menggunakan batu pecah granit. Volume satu meter pita khususnya pada contoh kita adalah 0,45 m 3 . Kami menemukan beban: 0,45*2300=1035 kgf.

Harga batu pecah granit

batu pecah granit

Yang tersisa hanyalah mencari beban kompleks per 1 m sol struktur strip di bagian AA (ditunjukkan pada gambar di atas).

Mari kita jumlahkan nilai yang dihitung: 202+120+900+720+ 1035=2977 kgf. Struktur penyangga dengan penampang ini mempunyai luas : 50*100=5000 cm2. Kita tentukan tekanan di tanah: 2977/5000 = 0,6 kgf/cm 2. Kami membangun di atas tanah liat pipih. Untuk tanah seperti itu, perbandingan daya dukung yang dihitung adalah sebesar 1,5 kgf/cm 2. Akibatnya, bebannya lebih dari cukup, dan fondasi dengan parameter seperti itu akan berfungsi dengan baik selama bertahun-tahun. Anda dapat mengambil perbandingan perhitungan daya dukung tanah Anda dari tabel berikut.

Perhitungan pondasi kolom

Mari kita hitung pondasi kolom. Untuk pembuatannya kami menggunakan beton bertulang monolitik. Perkiraan diagram desain dapat Anda lihat pada gambar berikut.

Catatan! Gambar menunjukkan denah pondasi bangunan berukuran 6x12 m, untuk pemandian 3x4 m parameternya tetap sama, hanya jumlah tiang penyangga yang berubah (sesuai standar disarankan dipasang setiap 2 m, yaitu setiap dinding akan ditopang oleh 3 tiang - 2 di sudut dan 1 di tengah panjangnya).

Di bagian atas, penampang penyangga adalah 400x400 mm, di bagian bawah - 800x800 mm. Dimensi spesifik pada casing Anda mungkin berbeda, bergantung pada situasinya.

Mari kita cari beban total yang ditimbulkan oleh sol penyangga pada tanah. Untuk melakukan ini, kita perlu mengurangi massa sistem pendukung dari beban yang ditemukan pada perhitungan sebelumnya: 2977-1035 = 1942 kgf.

Kami mengalikan indikator beban yang dibuat pada interval antara penyangga: 1942*2=3884 dan menambahkan bobot satu penyangga ke nilai yang ditemukan. Masing-masing penyangga yang kami gunakan mempunyai volume sekitar 0,25 m 3 . Kepadatan beton bertulang yang digunakan ditunjukkan pada tabel yang diberikan sebelumnya. Kami menghitung massa kolom sebagai berikut: 0,25*2500=625 kgf. Beban satu kolom pada tanah adalah: 3884+625=4509 kgf. Setiap tiang mempunyai permukaan penyangga sebesar 6400 cm 2 (kita mencarinya dengan mengalikan 80 dengan 80). Dalam contoh kita, daya dukung tanah adalah 1,5 kgf/cm2. Untuk menentukan beban maksimum yang mungkin, kita melakukan hal berikut: 6400 * 1,5 = 9600 kgf. Nilai yang diperoleh jauh melebihi beban yang kami temukan (4509 kgf).

Pondasi berbentuk kolom dengan karakteristik seperti itu akan dengan tenang menahan beban yang ditimbulkan oleh pemandian berukuran 3x4 m dan bahkan tidak akan “bergerak”. Jika diinginkan, dimensi struktur pendukung dapat dikurangi secara proporsional - yang utama adalah beban desain yang dihasilkan tidak melebihi maksimum.

Pada saat yang sama, penataan pondasi berbentuk kolom, jika semua hal lain dianggap sama, akan membutuhkan beton sekitar 3-4 kali lebih sedikit daripada penyangga strip. Pekerjaan penggalian juga akan berkurang secara signifikan. Pada bagian selanjutnya, kami mengundang Anda untuk membiasakan diri dengan hasil perhitungan volume material yang dibutuhkan untuk menata struktur pendukung strip. Anda kemudian dapat menentukan secara proporsional konsumsi beton untuk menuangkan pilar, dengan mempertimbangkan informasi di atas mengenai penghematan bahan.

Perhitungan bahan untuk menuangkan pondasi

Konfigurasi dasar strip secara langsung bergantung pada tata letak internal bak mandi yang dipilih, dan konsumsi bahan bergantung padanya. Dalam kasus pemandian berukuran 3x4 m, ada beberapa opsi untuk tata letak internal pemandian - kami akan menunjukkannya, dan Anda akan memilih salah satu yang relevan dengan kasus Anda. Kami akan mengisi fondasi dengan beton kelas 200 - untuk pemandian kompak, dimensi yang ditunjukkan sudah cukup.

Di daerah kami, tanah membeku hingga 80 cm, kami memasang selotip lebih dalam 20-30 cm dari nilai yang ditentukan. Kita ambil 110 cm, kita samakan lebar pita (A) dengan 3 m, panjang (B) dengan 4 m, tinggi (C) dengan 110 cm, tebal (D) dengan 40 cm, tergantung tata letaknya, berikut ini akan muncul dalam perhitungan: nilai baru. Kami akan menjelaskannya lebih lanjut di bagian yang sesuai.

Opsi tata letak pertama

Dukungan untuk pemandian yang terdiri dari satu ruangan. Seperti inilah fondasinya.

Perhitungan pita adalah sebagai berikut (dengan memperhitungkan cadangan 10 cm di setiap sisi).

Opsi tata letak kedua

Konfigurasi bak mandi internal yang lebih umum. Terdiri dari ruang uap, ruang cuci dan ruang ganti/ruang istirahat.

Dalam contoh ini, muncul elemen tambahan bertanda E. Panjang total elemen penyusunnya adalah 4 m.

Gambar pondasinya terlihat seperti ini.

Tidak ada gunanya mempertimbangkan opsi tata letak lain untuk pemandian berukuran 3x4 m - cara paling rasional untuk mendistribusikan ruang yang tersedia disajikan di atas.

Pembuatan pondasi strip untuk pemandian berukuran 3x4 m

Struktur yang kami lengkapi secara skematis terlihat seperti ini.

Mari mulai bekerja, ikuti instruksi dari tabel.

Meja. Penataan pondasi strip

Tahap kerja	Keterangan
	Pertama, kami menghilangkan puing-puing dari lokasi dan, secara umum, segala sesuatu yang akan mengganggu kami selama proses kerja. Kedua, kami menghilangkan bola tanah subur bagian atas (biasanya tingginya 150-200 mm). Jika hal ini tidak dilakukan, tanaman yang membusuk di kemudian hari akan merusak pondasi. Lebih baik mencoba menghilangkan permukaan tanah dan meratakannya dengan hati-hati - ini akan menyederhanakan proses penandaan alas selanjutnya (Anda tidak perlu membuang waktu untuk menentukan sudut tertinggi dan terendah, yang akan menghemat waktu). Kedepannya, ruang tapak yang tidak ditempati strip beton perlu diisi dengan tanah yang dipadatkan, dibersihkan dari berbagai jenis bahan organik.
	Kami telah meratakan situs dan dapat mulai menandai dari sudut mana pun - tidak akan ada perbedaan ketinggian. Di lokasi sudut luar mana pun, kami menancapkan batang penguat atau balok kayu ke tanah. Kami mengukur jarak ke tikungan berikutnya dan menggerakkan balok/batang baru di sana. Kami meregangkan tali di antara landmark yang digerakkan. Ulangi untuk setiap sudut selotip. Setelah menandai sudut-sudut pita, kita akan mendapatkan pasangan batang yang terletak bersebelahan (seperti yang ditunjukkan pada foto). Untuk kenyamanan, kami menghubungkannya dari atas dengan palang horizontal yang terbuat dari kayu. Kami mengukur panjang diagonal. Jika cocok, semuanya baik-baik saja, jika berbeda, kami melakukan kesalahan. Kami mengulangi proses penandaan dengan lebih hati-hati.
	Kami menggali parit sesuai dengan tandanya. Rekomendasi untuk memilih kedalaman parit yang optimal telah diberikan sebelumnya. Kami tidak membuang tanah jauh darinya - kami kemudian menggunakannya untuk mengisi cekungan yang terbentuk pada tahap pertama pekerjaan (disebutkan dalam paragraf terkait). Kami meratakan bagian bawah dan dinding parit dan memadatkannya. Jika tanahnya hancur, kami memasang bekisting sementara dari papan.
	Kami menggunakan pasir berbutir halus yang bersih. Ketebalan lapisan timbunan mulai dari 200 mm. Semakin tinggi indeks naik-turun tanah, semakin banyak pasir yang perlu dituangkan (hingga 600 mm atau bahkan lebih). Lebih mudah untuk mengisi pasir dalam lapisan kecil (10-15 cm). Foto menunjukkan alat untuk pemadatan pasir manual.
	Foto menunjukkan versi lain dari perangkat untuk pemadatan timbunan manual. Agar pasir lebih padat, kami menumpahkannya dengan air. Lebih baik melakukan ini sebelum meletakkan bahan di dalam lubang, agar tidak hanyut.
	Dengan menggunakan level, periksa kerataan bantal. Kami menghilangkan perbedaan dengan menghilangkan kelebihan pasir atau menambahkannya jika ketinggian timbunan tidak mencukupi. Catatan! Di daerah dengan permukaan air tanah yang tinggi, alih-alih bantalan yang sepenuhnya berpasir, disarankan untuk mengatur timbunan pasir dan batu pecah dengan perbandingan 1:1,5. Batu pecah biasanya dituangkan di bawah pasir.
	Perhitungan sebelumnya menunjukkan bahan apa dan berapa jumlah yang dibutuhkan untuk membuat bekisting. Diagram menunjukkan secara rinci elemen apa yang terdiri dari struktur ini. Yang perlu Anda lakukan hanyalah menyiapkan jumlah blanko yang diperlukan, mengencangkannya dengan sekrup (agar lebih mudah dibongkar di kemudian hari) dan memasangnya di parit.
	Di foto Anda melihat seperti apa bekisting yang dipasang untuk pondasi strip pada kenyataannya. Lapisan bahan anti air (misalnya, film polietilen) dapat diletakkan di bekisting. Kehadiran ini akan mencegah uap air keluar dari larutan beton.
	Perhitungan tersebut menunjukkan berapa banyak dan jenis tulangan apa yang harus digunakan untuk pondasi strip suatu struktur tertentu. Ikuti rekomendasi yang Anda terima. Jaring penguat dapat dibuat langsung di bekisting (pertama, batang vertikal dipasang dalam 2 baris, kemudian, tegak lurus terhadapnya, palang horizontal, biasanya berdiameter lebih kecil, dipasang) atau “di tanah” (kemudian jaring yang sudah jadi ditempatkan di bekisting). Opsi kedua lebih mudah diterapkan, jika tidak, tidak ada perbedaan di antara keduanya. Untuk menghubungkan batang di titik persimpangan, kami menggunakan kawat pengikat atau klem khusus untuk penguatan (pilihan yang lebih nyaman). Kami tidak menyarankan memperbaikinya dengan mengelas - desain ini akan bertahan lebih lama. Penting! Jaring penguat tidak dapat ditempatkan langsung di alasnya - itu akan mengarah. Jarak antara bantal dan palang harus diberi jarak minimal 5 cm. Untuk melakukan ini, kami menggunakan batu stabil (lebih murah) atau dudukan klem khusus (lebih nyaman, sederhana, dan cepat). Kesenjangan serupa harus disediakan antara jaring penguat dan "bagian atas" timbunan. Pita perekat untuk dinding luar dan elemen pendukung untuk partisi internal diperkuat.
	Jika mau, Anda dapat membeli solusi yang sudah jadi - menghemat waktu. Saran yang bermanfaat! Bahkan untuk membangun pondasi strip untuk pemandian kompak berukuran 3x4 m, dibutuhkan beton yang cukup banyak (perhitungan telah diberikan sebelumnya). Akan sangat sulit untuk menyiapkannya dengan tangan dengan cepat - lebih baik khawatir tentang membeli atau setidaknya menyewa mixer beton terlebih dahulu. Kami menyiapkan beton sesuai resep standar: ambil satu bagian semen Portland merk M400, tambahkan 3 bagian pasir bersih berbutir halus, dan tambahkan 5 bagian batu pecah. Jumlah air ditentukan oleh berat semen - cairannya harus kira-kira setengah dari angka ini. Outputnya adalah massa homogen dengan kepadatan sedang.
	Kami menuangkan larutan dalam lapisan horizontal yang rata, sekaligus meratakannya dengan sekop dan menusuknya dengan batang penguat untuk menghilangkan udara berlebih (jika memungkinkan, disarankan untuk membeli/menyewa perangkat khusus untuk ini - vibrator dalam ). Pastikan isiannya rata. Setelah dituang, ketuk dinding bekisting dengan palu atau balok kayu - ini juga akan menjamin distribusi campuran yang benar.
	Menurut standar, beton mengeras dan memperoleh kekuatan yang dibutuhkan dalam waktu 28 hari. Saran yang bermanfaat! Untuk memastikan bahwa semua semen bereaksi, kami menumpahkan permukaan tuang setiap hari dengan jumlah air yang relatif sedikit (ini terutama berlaku untuk musim panas - jika kekurangan cairan, isian akan retak). Setelah air tumpah, tutupi pondasi dengan polietilen (ini akan mencegah panas matahari menguapkan air terlalu cepat dan juga melindungi beton dari presipitasi). Jika di luar dingin, kami meletakkan lapisan insulasi di atas polietilen (paling nyaman menggunakan busa polistiren, tidak takut lembab, beratnya sedikit dan mudah dipasang/dilepas). Kami melepas bekisting tidak lebih awal dari beton mengeras (ini membutuhkan 1-1,5 minggu). Secara umum, para profesional merekomendasikan untuk membiarkan bekisting sampai beton mencapai kekuatan penuh.

Video - Pondasi strip DIY

Pembuatan pondasi berbentuk kolom untuk pemandian berukuran 3x4 m

Struktur yang disusun secara skematis dapat direpresentasikan sebagai berikut.

Kami mengusulkan untuk membuat pondasi berbentuk kolom dengan menggunakan pipa asbes-semen sebagai bekisting. Kami akan mengisinya dengan solusi yang sama dengan struktur strip. Untuk penguatan kami menggunakan batang serupa. Kegiatan persiapan - mulai dari pengumpulan sampah hingga pemindahan bola tanah yang subur - dilakukan dengan urutan yang sama. Kami juga melakukan penandaan sesuai dengan pola yang sudah dikenal, dengan satu-satunya perbedaan adalah bahwa di sini kami menandai di situs tempat pemasangan pilar di masa depan: di sudut setiap dinding dan partisi, serta sepanjang panjangnya secara bertahap. hingga 2 m.

Harga pipa semen asbes

pipa semen asbes

Kami melanjutkan penataan alas berbentuk kolom untuk pemandian berukuran 3x4 m, mengikuti ketentuan tabel di bawah ini.

Meja. Membuat pondasi berbentuk kolom

Tahap kerja	Keterangan
	Berbekal bor tangan dengan "nosel" yang berfungsi dengan diameter yang sesuai (paling sering, pilar dibuat dengan diameter 250 mm atau 400 mm, tergantung pada beban yang diharapkan pada alasnya), kami menyiapkan ceruk untuk penyangga di masa depan. Disarankan untuk membuat lubang beberapa sentimeter lebih lebar dari pilar yang akan datang (celah tersebut nantinya akan diisi dengan tanah atau pasir yang dipadatkan). Pilar biasanya ditinggikan 200-250 mm di atas permukaan tanah. Kami memilih kedalaman sehingga pilar diturunkan di bawah titik beku tanah sebesar 200-300 mm. Rekomendasi mengenai penentuan kedalaman beku telah diberikan sebelumnya.
	Tutupi bagian bawah setiap lubang dengan lapisan pasir. Rekomendasi mengenai pemilihan ketebalan lapisan, alternatif komposisi dan pemadatannya tetap sama dengan ketentuan penataan pondasi strip. Batang kayu dengan diameter yang sesuai dengan pegangan terpasang di bagian atas untuk memudahkan pengoperasian sangat cocok untuk tamping.
	Kami merakit rangka penguat, dengan fokus pada dimensi pilar yang dipasang. Rekomendasi untuk memilih karakteristik batang, pengikatannya dan ukuran celah antara bagian bawah dan atas sama dengan konstruksi struktur pendukung strip. Selain itu, disarankan untuk meninggalkan celah 3-5 cm antara jaring dan dinding bekisting (pipa). Perkiraan tampilan struktur penguat ditunjukkan di foto. Pilih bentuk kusen yang sesuai dengan bentuk pipa. Kami memasukkan pipa ke dalam ceruk dan menyelaraskannya secara vertikal, menempatkan jaring penguat di dalam pipa dan melanjutkan ke tahap pekerjaan berikutnya.
	Urutannya adalah sebagai berikut: - tuangkan beton ke dalam pipa bekisting setinggi kurang lebih 5 cm; - kami mengangkat pipa - beton mengisi ruang di bawahnya, sehingga membentuk platform pendukung tambahan; - turunkan pipa; - tuangkan beton hingga ketinggian penuh. Kami menyelaraskan pipa secara vertikal berdasarkan level/tegak lurus.
	Kami mengisi celah antara tiang dan dinding lubang dengan tanah/pasir yang dipadatkan. Kami memberikan stabilitas tambahan pada pipa dengan cara apa pun yang sesuai, misalnya, dengan memasang penyangga sementara atau dengan menutup rapat pipa dengan batu besar. Biarkan beton mengeras.
	Kami meletakkan lapisan kedap air di atas beton yang mengeras: - sebarkan lapisan aspal cair; - letakkan bahan atap, tekan dan ratakan; - kami ulangi lagi. Bekisting tidak perlu dibongkar - tidak akan mengganggu. Disarankan untuk melanjutkan konstruksi setelah beton mencapai kekuatan yang dibutuhkan, yaitu. sebulan kemudian.

Video - Fondasi kolom DIY

Video - Fondasi DIY untuk pemandian 3x4

Pada akhir musim panas lalu, saya dan putra saya memutuskan untuk melakukannya sendiri di dacha kami. Kami sudah mempunyai rumah permanen di sana, selain itu tidak ada masalah listrik dan air. Pemilihan dilakukan pada konstruksi rangka, karena tidak hanya ekonomis, tetapi juga dapat dibangun dalam hitungan hari.

Setelah menyiapkan desain pemandian berukuran 4,5 x 4,5 m, saya mulai membeli kayu, papan, pengencang, perkakas listrik, ubin logam, insulasi, OSB, penghalang hidro dan uap. Saya juga memesan pengiriman fireclay dan batu bata merah biasa, serta tanah liat tahan api untuk kompor. Ngomong-ngomong, saya sendiri yang mendesain kompor untuk mandi. Seorang ahli kompor yang berpengalaman membantu saya dalam pemasangannya, lagipula saya ingin kompornya seefisien dan seaman mungkin. Saya menggambar diagram kompor di selembar kertas kotak-kotak, saya mencoba memfilmkan proses konstruksi (termasuk pembangunan rumah) sedetail mungkin agar pengalaman saya bermanfaat bagi orang lain.

Tentu saja, membangun pemandian untuk dua orang cukup sulit, sehingga pada suatu saat saya dan anak saya dibantu oleh dua pekerja yang lebih berani.

Tata Letak

Untuk memulainya, sebuah proyek untuk pemandian masa depan kita telah disusun. Kami memikirkan lokasi kamar kecil, kamar mandi, ruang uap, dan lokasi kompor. Menurut proyek tersebut, lokasi pasokan air dan pipa saluran pembuangan, serta lokasi kabel listrik dihitung. Kami memutuskan untuk membangun atap pelana dengan jendela di atap pelana. Harus ada ruang di bawah atap untuk loteng tempat kita menyimpan peralatan atau sapu mandi. Akan ada total dua jendela, tidak memperhitungkan apa yang ada di bawah atap. Satu digunakan sebagai sumber penerangan pada ruang relaksasi (120 x 120 cm), dua lainnya untuk ventilasi tambahan pada ruang uap (60 x 60 cm) dan ruang cuci (90 x 60 cm). Kami akan memasang pintu besi untuk keamanan properti yang lebih baik selama kami tidak ada di dacha.

Kelompok pintu masuk akan terdiri dari tangga kayu kecil dan kanopi atap pelana, juga terbuat dari kayu.

Diputuskan untuk membangun fondasi dari pipa asbes-semen. Totalnya ada 24 pos, dan 5 diantaranya akan menampung kompor. Nantinya, area buta akan dipasang di sekitar fondasi pemandian dan saluran pembuangan air hujan akan dipasang, karena saya tidak ingin keluar ke halaman yang lembab dan kotor setelah prosedur yang menyenangkan.

Kami menempatkan pemandian di salah satu sudut situs. Di dekatnya ada pagar tinggi dan pepohonan. Tempat yang ideal, menurut saya, untuk konstruksi. Mungkin dalam waktu dekat kita akan membangun kolam atau kolam kecil di halaman dekat pemandian

Dasar

Fondasinya, seperti yang sudah saya katakan, di bawah pemandian kami berbentuk kolom. Pertama, dengan bantuan tentara bayaran, kami menghilangkan lapisan tanah dengan rumput yang tumbuh di atasnya dengan sekop. Situs itu diratakan, setelah itu penandaan dimulai.

Sudut pertama ditandai dengan menancapkan pasak ke tanah dan meratakannya. Untuk penandaan lebih lanjut, pita pengukur persegi dan lima meter berguna. Tali diikatkan pada pasak pertama, diukur 450 mm, sudutnya diperiksa dan dimasukkan dua pasak lagi, masing-masing menunjukkan sudut kedua dan ketiga pemandian. Setelah menarik kabelnya dengan cara yang sama, kami memasang pasak keempat terakhir.

Meskipun kami memeriksa sudut dengan persegi, pengukuran diagonal menunjukkan sedikit ketidakakuratan. Saya harus memperbaikinya dengan sedikit menggerakkan taruhannya dan meratakannya dengan jelas.

Tahap pekerjaan selanjutnya adalah penandaan letak tiang-tiang yang jarak antar kolomnya 112,5 cm, penandaan lokasi cukup dengan menancapkan batang tulangan secara dangkal.

Pemandian akan memiliki satu partisi interior yang terhubung ke sudut kompor. Dengan menggunakan pita pengukur, saya dan anak saya mengukur dan menandai posisi satu tiang yang akan menahan sekat dan empat tiang lagi yang nantinya akan berada di bawah kompor.

Setelah semua perhitungan dan penandaan, saatnya mengebor lubang untuk tiang pondasi. Mereka akan masuk satu setengah meter di bawah tanah dan menonjol 30 cm lagi dari tanah. Foto menunjukkan bahwa kami melepas kabelnya, tetapi meninggalkan pasaknya. Lubang-lubang itu digali cukup cepat - para pekerja mengebor dengan bor gas, putranya membantu membawa tanah. Omong-omong, diameter lubang itu kira-kira 30 cm, yaitu 5 cm lebih besar dari diameter pipa asbes-semen.

Untuk memastikan tiang tetap kokoh, saya menuangkan lapisan kerikil dan pasir di dasar lubang, lalu memadatkan timbunan ini dengan tamper tangan. Saya membuatnya sendiri dengan memakukan stang secara tegak lurus pada batang kayu birch yang panjang. Prinsipnya sederhana - tuangkan kerikil, ambil batang kayu, turunkan ke dalam lubang dan ketuk beberapa kali.

Pasir dan kerikil dituangkan ke dalam setiap lubang, tiang dipadatkan dan ditempatkan, 5 buah ditempatkan di bawah kompor

Saya dan anak saya mencampurkan semen untuk tiang ke dalam ember listrik kecil. Mereka menuangkan semen, pasir, dan beberapa batu pecah, mencampurkannya dan menuangkan air. Kolom diisi sesuai dengan semua aturan. Pertama, pipa diturunkan ke dalam lubang, kemudian lapisan pertama larutan dituangkan ke dalamnya. Pipa itu kita angkat sehingga sebagian larutan mengalir ke dasar lubang, setelah itu kita turunkan, ratakan lalu tuang ke atas dengan lapisan 20-30 cm. Setiap lapisan harus dipadatkan menggunakan kayu gelondongan yang sama dengan palang. Untungnya diameter batang kayu lebih kecil dari diameter pipa. Untuk menghindari noda pada pilar, beton dituangkan melalui saluran sempit dan corong plastik. Ternyata cukup rapi. Setelah dituang, kami memasukkan tulangan (batang berulir) ke dalam beton. Tepi atas dibiarkan menonjol sedikit di atas beton untuk kemudian dipasang pada jeruji rangka bawah. Terakhir, pasir dituangkan ke dalam ruang antara dinding lubang dan pipa. Pada titik ini, pekerjaan konstruksi untuk sementara selesai.

Dua hari kemudian, setelah beristirahat dengan baik, saya mulai mengerjakan fondasi tungku. Saya memotong lembaran chipboard menjadi 5 bagian - 4 untuk dinding bekisting dan 1 untuk bagian bawah. Saya mencoba lembaran terbesar pada tiang penyangga, lalu mengebor lubang di dalamnya untuk tiang, dan pada saat yang sama memaku sisi-sisinya dengan paku. Saya menempatkan kotak yang dihasilkan dengan lubang pada stud, menyiapkan mur dan ring dan, meratakan lembaran, perlahan mengencangkan pengencang. Bekisting ditopang dari bawah dengan papan.

Untuk memperkuat pondasi bawah kompor, saya membuat rangka penguat. Saya menemukan jaring yang dilas, memotong dua bagian hampir seukuran bekisting dan mengelas potongan kawat sehingga bingkainya menjadi tiga dimensi. Perhatikan diagram, terlihat bagaimana batang-batang tersebut disusun. Tentu saja, idealnya, jangan menggunakan jaring yang dilas, tetapi ikat sendiri batang penguatnya dengan kawat lunak. Sambungan seperti itu lebih fleksibel dan hampir tidak pernah putus.

Itu dituangkan ke dalam bekisting dengan rangka penguat diletakkan, dicampur dengan sebagian batu pecah kecil. Tidak banyak yang bisa dikatakan di sini - mereka menuangkannya, mengeluarkan gelembung udara dengan kawat, memadatkannya, menutupinya dengan film dan membiarkannya mengeras. Proses ini panjang dan memakan waktu sebulan penuh. Anak saya dan saya tidak menunggu, setelah memutuskan selama ini untuk membuat rangka pemandian, atap dan beberapa pekerjaan terkait.

Sebelum saya mulai memasang balok, saya menggali pipa saluran pembuangan dan pasokan air di antara pilar-pilar agar nantinya saya tidak perlu merangkak di bawah balok.

Trim bawah dan lantai bawah

Rangka bawah merupakan lapisan balok pertama yang diletakkan pada kolom pondasi. Saya mengambil kayu yang sudah dikeringkan dengan baik, berukuran 15 x 15 cm, dan mengolahnya dengan Senezh. Kelembapan di pemandian cukup tinggi, kayu tanpa impregnasi akan mulai membusuk.

Saya menghubungkan balok menggunakan metode “cakar”. Untuk lebih jelasnya, saya menggambar diagram dengan dimensi. Dalam pekerjaan saya menggunakan gergaji besi dan penggiling. Pertama, saya memotong semua ujungnya, lalu meletakkan balok-balok di tempat terbuka di depan pemandian dan memeriksa kebenaran sambungannya.

Saat saya melakukan ini, anak saya sedang memasang lapisan kedap air di atas fondasi - dia melapisi bagian atas pilar dengan damar wangi bitumen dan menempelkan potongan atap ke dalamnya.

Untuk memasang pengikat pada pondasi, kami harus membuat lubang untuk tiang yang mencuat dari beton. Kayunya diletakkan langsung di tiang, dibuat tanda di tempatnya, setelah itu saya bor. Setelah menandai dua balok pertama, kami meletakkannya di atas penyangga, memeriksanya dengan persegi sehingga sudutnya tepat 90 derajat, dan baru setelah itu mengencangkan mur pengunci. Ngomong-ngomong, kami tidak mengebor lubang untuk tiang perantara, kami memotong tulangan agar tidak mengganggu. Kayunya dikencangkan dengan mur hanya di sudut-sudut pemandian. Dua potong kayu lagi diletakkan di tempat di mana partisi interior akan ditempatkan.

Sekarang saatnya memasang balok lantai. Agar tidak perlu khawatir memotong jeruji lagi, saya membeli pelat yang berlubang untuk jangkar.

Saya mengambil papan dengan bagian 150 x 50, menggergajinya dan mengencangkannya ke balok menggunakan pengencang, sekrup, dan obeng yang disebutkan.

Saya menutupi bagian atas balok dengan lembaran OSB. Hasilnya adalah subfloor yang cukup bagus.

Nol sudah siap, lantai bawah - OSB 22 mm

Harga OSB (papan untai berorientasi)

OSB (papan untai berorientasi)

Merakit rangka dan rangka

Perakitan dinding

Kami merakit dinding dari papan yang sama dengan bagian 150 x 50 mm, mengikatnya bersama-sama menggunakan pelat logam berlubang (sudut). Secara teori, jarak antar rak harus dari 60 cm hingga satu meter, dan inilah yang kami lakukan, hanya saja papan dipasang sedikit lebih dekat satu sama lain di atas dan di bawah ambang jendela.

Dinding dirakit menggunakan sudut dan sekrup besi 45 mm

Kami melakukan perakitan di halaman dekat pemandian, sehingga lebih mudah untuk melakukan pengukuran, pemotongan, dan perbaikan. Perakitannya sangat sederhana - pertama, dua papan atas dan dua papan bawah diikat menjadi satu, kemudian jendela persegi panjang dipasang, setelah itu ambang pintu dan penyangga yang hilang ditambahkan. Selain itu, kami memperkuat struktur dinding dengan jib. Selain itu, untuk memperkuat struktur, kami memasang satu papan lagi masing-masing dengan sekrup sadap sendiri (kami menggunakan yang galvanis, 45 mm) di atas tiga ambang jendela dan satu pintu (perhatikan foto).

Pemasangan dinding dilakukan satu per satu, dimulai dari bagian depan. Sangat sulit untuk memasang struktur tanpa distorsi sendirian atau bahkan bersama-sama, sehingga perakitan dilakukan oleh lima orang - saya, putra saya, dan tiga asisten. Dinding diikat satu sama lain dan ke lantai dengan paku baja tahan karat sepanjang 100 mm, dirangkai dalam dua baris setiap 45-50 cm, dan terakhir, satu baris lagi papan pengikat dipasang dan dipaku di atas dinding. Metode konstruksi rangka ini mengingatkan pada set konstruksi anak-anak. Kami merakit dan memasang dinding hanya dalam tiga hari.

kasau

Atap pemandian kami adalah atap pelana dengan kasau gantung. Total kami membuat 11 gulungan. Foto menunjukkan bagaimana kami mengangkatnya ke atap.

Rangka dibuat dengan kemiringan 45 derajat dan diperkuat dengan dua buah penyangga. Setelah membuat satu rangka dan mengencangkan elemen dengan pelat berlubang, saya terus bekerja, menggunakan segitiga pertama sebagai templat untuk sisanya. Kasau atap pemandian saya akan bertumpu pada papan trim atas dan dilekatkan dengan sudut. Perhatikan potongan yang dibuat di tempat-tempat di mana kasau akan bersentuhan dengan trim atas, serta di ujung kasau, tempat saya memotong sudut untuk tampilan overhang yang lebih estetis.

Rangka atap

Rangka kasau, yang berfungsi sebagai pedimen, diperkuat dengan empat strip vertikal, dan di tengahnya saya memakukan dua ambang pintu untuk kemudian memasang jendela ventilasi.

Kedua rangka luar masing-masing dirangkai hanya dari dua papan. Kami memasang rangka ini terakhir. Foto menunjukkan jeruji yang menahannya di tempatnya. Jadi, kami membuat kanopi kecil di bagian belakang pemandian dan di atas fasad.

Rangka dan atap hampir jadi

Harga berbagai jenis pengencang untuk kasau

Pengencang kasau

Pemasangan ubin logam

Saya memutuskan untuk menutupi pemandian dengan ubin logam matt Pural Finlandia, karena hasil akhir matte-nya paling tahan terhadap pemudaran dan kerusakan mekanis.

Sebelum memasang ubin logam, saya meletakkan lapisan kedap air di atap, yang saya kencangkan dengan bilah tipis langsung ke kasau. Selanjutnya, dengan celah kecil, saya mengencangkan papan selubung.

Saya memakukan lembaran ubin logam ke selubungnya. Sekrup sadap sendiri biasa tidak cocok di sini, jadi saya membeli sekrup khusus, dicat agar sesuai dengan lapisannya. Saya meletakkan ubin logam dalam satu baris, mengikuti pola berikut:

• lembaran itu diangkat ke atap dengan tali;
• pekerjaan dimulai dari sudut kanan bawah. Yang pertama disejajarkan dengan cornice dan dipasang dengan sekrup khusus, dan tidak disekrup sepenuhnya sehingga posisi lembaran dapat diperbaiki;
• lembaran kedua diletakkan tumpang tindih dalam satu gelombang dan disekrup lagi ke selubung dengan sekrup sadap sendiri;
• Lembaran terakhir dari baris diamankan ketika baris kedua diletakkan.

Segera, agar tidak harus kembali ke atap beberapa kali, saya memotong lapisan dan mengelim bagian cornice.

Pemasangan sistem drainase

Saya memasang selokan dengan bantuan. Saya memilih talang logam karena paling tahan lama, meskipun talang plastik lebih murah. Saya membeli talang dengan lebar 100 mm dan diameter 75 mm. Panjang atap pemandian saya masing-masing 5 meter, jarak atap ke daerah buta 2,5 meter. Berdasarkan data tersebut, saya membeli dua buah pipa sepanjang 2,2 meter, dua buah corong outlet yang cocok untuk talang, dua buah siku pembuangan, 4 buah sumbat untuk talang. Diperlukan 4 siku lagi untuk menghubungkan pipa ke corong.

Pipa-pipa tersebut dipasang ke dinding dengan klem setiap 30 cm, jadi saya ambil 14 klem, dan 10 braket, saya akan memasangnya di cornice setiap meter. Empat kunci juga diperlukan untuk mengamankan talang setinggi tiga meter.

Saya mulai bekerja dengan penandaan. Saya mengambil tangga, pita pengukur, spidol, dan benang, lalu merangkak ke bawah atap. Saya perlu meregangkan benang secukupnya untuk memasang talang dengan kemiringan 5mm per 1m, sehingga total kemiringannya adalah 25mm.

Saya memasang dua braket terluar yang dapat disesuaikan ke selubung (15 cm dari tepi) dan menarik benangnya. Saya memeriksa kemiringannya dengan pita pengukur. Braket yang tersisa diamankan sehingga menyentuh benang. Selanjutnya, saya memakukan strip cornice ke selubungnya.

Ngomong-ngomong, saya melakukan semua pekerjaan ini sebelum memasang ubin logam, dan memasang talang langsung ketika seluruh penutup dipasang. Saya menyambungkan pipa-pipa tersebut setelah pelapis luar dinding rumah selesai.

Talang dihubungkan dengan kunci. Saya mengaplikasikan sealant pada paking karet dan menyambungkan pipa, meninggalkan celah sekitar 3 mm di antara ujung elemen yang disambung. Kesenjangan ini diperlukan untuk mengkompensasi ekspansi termal.

Saya menggunakan gergaji besi untuk membuat lubang berbentuk V di talang, mengambil corong dan menghubungkan masing-masing lubang hanya dengan menggeser ujung-ujungnya di bawah lekukan luar talang dan kemudian membengkokkan flensa ke tepi depan talang. Saya memasang corong pada jarak 15 cm dari ujung talang.

Saya memasang colokan di ujung talang. Siku pembuangan dipasang ke pipa dengan paku keling. Saya tidak membeli laba-laba yang dimasukkan ke dalam corong; saya membengkokkan kawatnya sendiri agar bisa menjebak puing-puing.

Saya memperbaiki penahan pipa dengan pasak. Pipa-pipa tersebut dirakit dengan sangat sederhana - mereka dimasukkan satu sama lain dan diikat dengan klem, yang sudah dipaku sebelumnya dengan pasak ke dinding.

Pelapis dinding kamar mandi

Untuk pelapis luar dinding pemandian, saya memilih pelat Izoplaat. Mereka memiliki permeabilitas uap yang baik dan bahannya alami. Ditambah lagi, lempengan ini memperkuat kekakuan dinding pemandian. Saya mengambil "Izoplaat" setebal 25 mm, memotongnya dengan gergaji ukir dan mengikatnya ke bingkai dengan paku.

Lembaran hijau - Isoplat, permeabel terhadap uap. Atap - ubin logam Pural Matt

Saya merentangkan film Izospan di atas lempengan Izoplaat. Bahan ini juga tahan air dan tahan angin, namun tetap memungkinkan uap melewatinya. Saya mengamankan bahan dengan stapler, membuat tumpang tindih horizontal dan vertikal sekitar 10 cm.

Saya mengisolasi bagian dalam pemandian dengan wol basal. Pelat tersebut harus dipotong di beberapa tempat karena tidak sesuai dengan ruang antar tiang. Selain itu, saya tidak mengikat kapas dengan apa pun; kapas itu menempel cukup erat.

Pada tahap ini, asisten saya mulai membuat pipa ledeng dari polipropilen. Hal ini terlihat jelas di foto. Saya memilih jenis instalasi pipa tersembunyi ini karena alasan estetika. Di masa depan, semuanya akan disembunyikan di bawah lapisan akhir.

Lapisan dekoratif luar pemandian terbuat dari papan berdinding papan. Materi ini tidak dipilih secara kebetulan. Pertama, pemandian yang dilapisi kayu memiliki penampilan yang rapi, dan kedua, lapisan kayu memungkinkan dinding untuk "bernafas" dan kondensasi tidak menumpuk baik di insulasi maupun di dalam bingkai itu sendiri.

Untuk memberikan lapisan udara yang diperlukan, saya memasukkan bilah kayu tipis selebar 3 cm dan tebal hanya setengah sentimeter langsung ke penghalang uap.

Harga bahan isolasi termal

Bahan isolasi termal

Pasang surut untuk pangkalan

Ngomong-ngomong, setelah saya mengisi bilah dan sebelum pemasangan lapisan dimulai, saya mulai memasang pasang surut untuk alasnya. Saya mengambil potongan logam hijau. Lebar yang saya pilih hanya 50 mm - ini cukup untuk mandi. Untuk mengamankan pasang surut secara merata, pertama-tama saya menarik benang, memeriksa garis dengan level, dan kemudian melanjutkan dengan pemasangan dari sudut jauh pemandian.

Saya mengambil papan pertama dan menandai garis melintasi profil dengan pensil di tengahnya. Saya mundur 5 cm dari garis ini ke kanan dan kiri, memberi titik-titik dan menghubungkannya sehingga terbentuk segitiga. Segitiga ini dipotong dengan gunting logam, setelah itu saya membengkokkan strip, menempelkannya ke dinding rumah dan mengencangkan sekrup khusus dengan ring. Agar lebih jelas, saya lampirkan diagram yang saya temukan di Internet.

Profil lainnya di sekeliling perimeter dipasang dengan cara yang sama - cukup memasang sekrup dan memeriksa posisi horizontal pada saat yang bersamaan. Semua sambungan dilapisi dengan sealant tahan beku. Ketika saya memasang semua papan, saya juga memperkuat pasang surut dasar dengan busa poliuretan - saya menerapkannya dalam jumlah kecil di bawah papan.

Pemasangan lapisan

Saya memutuskan untuk memasang lapisan menggunakan klem. Tentu saja, Anda cukup memaku papannya, tetapi ini cukup jelek.

Saya dan anak saya cukup menekan papan pertama ke dinding, meratakannya dan mengencangkannya dengan sekrup self-sapping, mengencangkannya di sepanjang tepi papan. Kemudian, klem dimasukkan ke dalam alur papan pertama pelapis di atas (dimasukkan di sebelah reng selubung, dimasukkan di atas penghalang uap) dan paku ditancapkan ke dalam lubang yang ada. Papan kedua dimasukkan ke dalam alur yang sebelumnya. Kedua papan tersebut diketuk dengan palu melalui balok perantara sehingga tersambung erat. Selanjutnya, kami memasukkan kembali klem dan mengencangkannya dengan paku. Papan yang tersisa diikat dengan cara yang sama, menggergaji kelebihan di bukaan jendela dan pintu.

Saya cukup memakukan segitiga terakhir di bawah atap itu sendiri.

Ketika saya selesai dengan dinding, saya membangun yang kecil di atas pintu depan. Belakangan, saya mengingatnya dengan mengubahnya menjadi atap pelana, menutupinya dengan ubin logam dan memasang lampu jalan di bawah kanopi.

Jendela

Windows adalah cerita yang berbeda. Mereka harus dipasang mengikuti teknologi dan menghindari distorsi. Di pemandian, jendela tidak hanya harus menjadi sumber cahaya dan memberikan ventilasi, tetapi juga menahan panas dengan baik.

Saya memesan windows sendiri terlebih dahulu dari satu perusahaan, tetapi saya menginstal semuanya. Pertama-tama, saya mengambil penghalang uap dan selotip anti air. Yang pertama dipasang di sekeliling bingkai jendela dari dalam, yang kedua – dari luar, yaitu dari sisi jalan. Nanti saya akan merekatkan tepi kaset ini ke Izospan.

Saya memasang bingkai dan mengetuk potongan pengatur jarak plastik untuk membuat celah dua sentimeter untuk busa. Jendela-jendelanya termasuk pelat jangkar yang dipasang dengan lubang tempat saya memasang sekrup panjang yang dapat disadap sendiri. Setelah itu saya membuat busa pada celahnya dan memeriksa semuanya dengan level lagi.

Ngomong-ngomong, saat memasang selempang, saya hanya memotret dari satu jendela – yang terbesar. Saya memasang jendela kecil tanpa melepas bingkai.

Pintu

Saya memesan pintu besi agar orang yang berkeinginan buruk tidak masuk ke pemandian saya di musim dingin.

Pertama, saya melepas pintu dari engselnya untuk mencoba kusen di bukaannya. Semua pengukuran akurat dan kotaknya pas. Saya mengencangkan kotak itu dengan sekrup sadap sendiri melalui mata, setelah sebelumnya menempatkan irisan di bawahnya untuk meratakan. Saya mengisi celah antara kusen rumah dan kusen pintu dengan busa pemasangan, setelah kering saya gantungkan daun pintu.

Langit-langit kamar mandi

Untuk menata langit-langit, saya mengambil papan larch bermata biasa dan dengan hati-hati memakukannya ke balok lantai. Di tempat di mana akan ada lubang untuk akses ke loteng, saya membuat lubang persegi panjang.

Pekerjaan lebih lanjut dilanjutkan di loteng dan setelah kompor sauna dibangun. Saya meletakkan penghalang uap foil di langit-langit kasar, dan lempengan wol basal di atasnya, memasukkannya dengan erat di antara balok lantai. Saya merentangkan film plastik di atas kapas dan mengamankannya dengan selotip. Untuk menyelesaikannya, saya cukup memakukan lapisan papan bermata lainnya. Yang tersisa hanyalah membuat penutup palka dan mengamankan tangga. Pengencang sudah termasuk, tetapi saya cukup mengencangkan semua bagian ke balok lantai.

Saya membeli tangga berkualitas baik, dapat ditarik, dilengkapi dengan penutup palka yang sudah jadi. Namun, agar penutup ini tidak menonjol di langit-langit, saya menutupinya dengan hati-hati dengan bilah. Ternyata bagus, palka menjadi hampir tidak terlihat saat ditutup.

Pengkabelan

Saya menangani masalah kelistrikan secara menyeluruh, berusaha melakukan semuanya dengan hati-hati dan sesuai aturan. Foto menunjukkan bahwa saya membuat kabel, serta pipa pasokan air, tersembunyi, memasang kabel pada tahap isolasi internal dinding pemandian dan sebelum finishing.

Semua kabel ada di selang logam, sambungan ada di kotak di terminal. Di panel ada RCD umum 30 mA, lalu 3 sirkuit

Listrik disalurkan dari rumah melalui udara, untungnya jaraknya dekat. Dia memasang pengait ke salah satu dinding pemandian, dan memasang pengait yang sama ke dinding rumah (jarak pengait ke tanah sekitar tiga meter). Dia menarik kabel yang kuat di antara mereka, yang di sekelilingnya dililitkan kabel konduktif.

Foto menunjukkan klem yang terpasang pada pengait. Itu dipasang seperti ini:

• kawat SIP dipindahkan terpisah, tempat penjepit disiapkan;
• kawat SIP dimasukkan ke dalam alur penjepit jangkar;
• kabel “irisan”;
• Penjepit jangkar terpasang pada kait - penyangga.

Saya memasang soket, sakelar (kelas IP-44) dan panel di ruang ganti. Jarak dari lantai ke stopkontak adalah 90 cm Di ruang uap dan ruang cuci saya hanya memasang kabel untuk lampu (saya mencoba melakukan semuanya jauh dari kompor), karena di ruangan ini terlalu lembab dan soket tidak bisa dipasang.

Dia mengambil kabel tembaga dan menariknya melalui gelombang logam yang tidak mudah terbakar, yang diamankan dengan klem. Di beberapa tempat kami harus mengebor lubang pada balok penyangga untuk memasang kerutan. Saya memasang kotak soket ketika saya menutupi dinding dengan papan berdinding papan. Dan soket, sakelar, dan lampu cantik itu sendiri (untuk ruang uap saya ambil dengan lampu tahan panas, kelas IP-54) dipasang terakhir.

Saya sedang melakukan grounding. Pembumian dilakukan seperti yang diharapkan - sebuah segitiga, sudut vertikal dilas dengan strip 40 mm. RCD dipicu “sekaligus”

Pembumian dilakukan sebagaimana mestinya - sebuah segitiga, sudut vertikal setengah meter dilas dengan strip 40 mm. Untuk melakukan ini, saya harus meminta bantuan seorang teman tukang listrik yang memiliki mesin las. Parit segitiga digali di dekat pemandian. Mereka menancapkan segitiga yang dilas dari sudut ke tanah. Kemudian mereka mengelas bagian lain dari strip baja, yang dibawa ke atas tanah dekat dinding pemandian. Baut M10 dilas ke ujung strip. Selanjutnya, perlu untuk mengebor lubang di dinding pemandian untuk memasang konduktor pentanahan tembaga (tambang saya berdiameter 8 mm) dari pentanahan ke panel distribusi. Kami melilitkan konduktor di sekitar baut, menutup semuanya dengan kotak terminal, dan seorang tukang listrik yang berkualifikasi dan teman paruh waktu saya mengerjakan panel tersebut.

Semuanya memakan waktu sekitar dua jam. Saya merawat strip logam dengan aspal agar tidak berkarat. Saya menggali parit, memadatkannya, dan musim panas mendatang saya akan menabur rumput di sana.

saluran pembuangan

Akan ada pancuran di pemandian, dan prosedur air direncanakan di ruang uap, jadi memasang sistem saluran pembuangan adalah suatu keharusan. Saya menyediakan sumur drainase sebagai tempat pengumpulan akhir air limbah. Saya menggali lubang berukuran satu setengah meter dengan diameter sekitar 1,2 meter, memadatkan bagian bawahnya, menutupinya dengan pasir dan kerikil kecil. Kemudian kami memasang cincin beton bertulang sepanjang dua meter ke dalam lubang. Sambungan cincin dilapisi dengan semen yang dicampur dengan kaca cair.

Parit untuk suplai air. Kedalaman - per bayonet

Pipa-pipa dialirkan dari ruang cuci dan ruang uap. Saya memasang pipa lain dari lokasi urinoir. Tiga lubang dibuat di lantai dan pipa dimasukkan ke dalamnya. Ketiga pipa tersebut dihubungkan satu sama lain dengan fitting yang sesuai. Sebuah pipa biasa dipasang agak miring di sepanjang parit galian menuju sumur. Satu pipa tidak cukup panjang, jadi saya harus menyambung dua bagian lurus dengan kopling. Semua sambungannya terbuat dari silikon. Saya pertama kali menambahkan pasir ke dasar parit, dan menggunakannya untuk mengisi pipa setelah pemasangan.

Sumur tersebut ditutup dengan pelat beton bertulang bulat yang berlubang. Saya membuat lehernya dari batu bata, dan sebagai pengganti tutupnya, saya memasang palka logam untuk keran gas. Diameternya kecil, tetapi cukup untuk memeriksa tingkat drainase di dalam sumur dan memompa air limbah dengan truk saluran pembuangan. Tapi tidak perlu jauh-jauh masuk ke dalam, menurutku begitu.

Lubang inspeksi. Alih-alih palka, dipasang palka untuk keran gas. Anda dapat memeriksa levelnya dan memompanya keluar. Tidak perlu naik ke dalam

Saluran air dengan sifon dan filter dipasang di lokasi. Bagian kompak yang dimasukkan langsung ke pipa saluran pembuangan. Saat memilih, saya lebih memilih produk dengan kisi-kisi logam, dengan fokus pada pertimbangan keandalan dan daya tahan. Parutnya sendiri berbentuk persegi dengan lubang bundar di tengahnya, saat memasang ubin, saya tidak perlu menghabiskan banyak waktu untuk mengutak-atik pemotongan. Saya memasang saluran pembuangan secara paralel dengan menuangkan screed lantai dan memasang ubin, yang akan saya bahas nanti.

Mesin pemotong batu bata - penggiling di tempat tidur Cina

Saya mengembangkan dan mendesainnya sendiri. Peletakannya dilakukan oleh pembuat kompor, berdasarkan sketsa saya. Pekerjaan dimulai sebelum lantai finishing dipasang, alasannya menurut saya jelas.

Bahan atap diletakkan di atas fondasi yang telah dituangkan sebelumnya dan baris pertama batu bata diletakkan. Untuk mencegah distorsi, setiap baris batu bata ditata terlebih dahulu tanpa mortar tanah liat. Level digunakan untuk memeriksa horizontalitas. Garis tegak lurus juga ditarik untuk mengontrol vertikalitas pasangan bata.

Foto menunjukkan baris batu bata kedua dan ketiga yang membentuk ruang abu dan “lampiran” yang diperlukan untuk menghangatkan bagian bawah tungku. Desain ini secara signifikan melebihi efisiensi kompor klasik dengan ruang abu yang luasnya sama dengan kotak api.

Sebelum pemasangan, saya membungkus pintu dengan kabel asbes dan menutupnya dengan selotip. Saya memasukkan kawat pengikat ke dalam lubang yang ada dan memutarnya. Selama proses peletakan batu bata, pembuat kompor menempatkan ujung panjang kawat yang dipilin di antara barisan, untuk memastikan pintu terpasang dengan aman.

Di baris keempat, panci abu ditutup, pintu-pintu akhirnya diamankan dan sebagian “lampiran” diblokir. Di sini mereka meletakkan jeruji besi, memotong potongan persegi panjang pada batu bata untuk itu. Kisi-kisi (ukuran 20 x 30 cm) diletakkan bebas, dengan jarak sekitar 2 cm yang diperlukan untuk mengimbangi pemuaian termal logam.

Untuk membuat langit-langitnya cukup kuat, batu batanya dipahat menjadi irisan. Sudut logam tidak digunakan saat menata langit-langit.

Di antara baris keempat dan kelima, dan kemudian setiap dua baris, pembuat kompor menyarankan untuk memasang jaring baja penguat.

Selanjutnya, sang master meletakkan kotak api, menggunakan batu bata fireclay kuning untuk dindingnya. Langit-langit dan pintu tungku disusun menurut prinsip yang dijelaskan di atas. Detail proses pembuatan batu terlihat di foto. Batu bata fireclay dengan potongan segitiga juga dipasang di kotak api. Lubang-lubang ini diperlukan untuk memasok udara sekunder, yang tanpanya pembakaran gas kayu tidak mungkin terjadi.

Saat memasang saluran gas (asap), karton asbes diletakkan di antara inti fireclay dan dinding luar tungku. Perhatikan tumpang tindih inti fireclay. Batu bata dipahat dan dipasang di tepinya.

Di foto juga terlihat tepian bata merah tempat batu bata besi cor akan diletakkan. Dan di atasnya akan ada batu kompor. Agar lebih jelas, saya menggambar diagram inti fireclay yang menunjukkan posisi batu bata besi cor dan beberapa elemen tungku lainnya. Portal perapian akan dipasang di sisi kanan kompor, menghadap ruang uap. Dan pintu pembersihan dan pemuatan bahan bakar terbuka ke ruang ganti. Dengan cara ini, asap dan karbon monoksida tidak akan pernah menembus ke dalam ruang uap, dan Anda dapat memercikkan air ke batu panas - “uap”.

Kompor mandi. Rangka katup transisi untuk kompor sauna. Portal perapian

Setelah menutupi inti fireclay dan memasang portal perapian (lihat foto), pasangan bata dilanjutkan tanpa perubahan. Di dalamnya masih terbentuk saluran asap vertikal lurus yang digabung menjadi satu pada baris 20-21. Langit-langit dibentuk di atas saluran asap jauh, bingkai katup (tampilan bypass) dipasang di antara saluran, lubang yang memastikan pergerakan bebas gas, dan di atas saluran asap dekat, alih-alih langit-langit, pembuat kompor memasang katup cerobong asap. Bagian itu ditempatkan pada potongan batu bata yang sudah disiapkan sebelumnya dan diamankan dengan tanah liat fireclay dan dua pasak (lubang pada batu bata dibor dengan bor Pobedit).

Dua baris kemudian, katup pipa lainnya dipasang. Total ada tiga katup - dua di antaranya untuk cerobong asap dan satu bypass dipasang di antara saluran asap (langkah langsung).

Tiga katup - dua per pipa dan satu bypass (langkah langsung)

Foto menunjukkan transisi ke pipa keramik, dibuat dalam bentuk empat baris batu bata, setiap baris sebagian menjorok ke bawah. Di atas deretan batu bata keempat yang menjorok, tiga baris lagi diletakkan - transisi ke cerobong asap. Di baris terakhir transisi ini Anda dapat melihat potongan melingkar di mana cerobong keramik akan dipasang, atau lebih tepatnya elemen untuk mengumpulkan kondensat.

Ada juga tonjolan batu bata di panel samping kompor, yang diperlukan untuk penataan partisi interior lebih lanjut.

Tungku ditutup sampai ke langit-langit. Sudut logam digunakan di mana deretan batu bata terakhir diletakkan. Lembaran asbes diletakkan di antara langit-langit dan batu bata.

Pemasangan cerobongnya sendiri (saya ambil keramik Italia, Effie Domus untuk pemandiannya) hanya membutuhkan sedikit waktu. Balok-balok tersebut dipasang secara sederhana di atas satu sama lain, difiksasi dengan sealant dan mortar tanah liat. Deflektor dipasang di atas cerobong asap untuk melindungi dari presipitasi.

Beberapa hari kemudian mereka menguji kompor sauna - mereka membakar beberapa koran. Daya tariknya luar biasa.

Nanti saat saya sedang membuat lantai finishing, saya meletakkan lembaran baja dengan wadah abu di depan kotak api. Cara menyapu lebih mudah, dan lantai tidak akan terbakar jika ada batu bara yang jatuh secara tidak sengaja.

Semua batu bata yang tersisa :)

Harga batu bata tahan api

Batu bata api

Video - Pemasangan cerobong keramik

Lantai

Kami mengisolasinya. Ruang uap dan pancuran berlantai ubin, dan ruang ganti berlantai laminasi. Pertama, saya akan bercerita tentang ruang uap dan pancuran, masih banyak nuansa penting di sana.

Meletakkan ubin

Ubin dibeli dengan hasil akhir matte dan kasar agar tidak tergelincir. Kami memutuskan bahwa ubin jauh lebih baik daripada lantai kayu - ubin tidak membusuk dan mudah dibersihkan. Lem dibeli dengan karakteristik ketahanan kelembaban terbaik.

Lapisan kedap air diletakkan di lantai bawah, tumpang tindih dengan dinding. Di atas lapisan kedap air, insulasi diletakkan - EPPS (ketebalan 30 mm). Untuk daya rekat EPS yang lebih baik pada lapisan kedap air, perekat rakitan digunakan.

Screed dituangkan di atas insulasi di sepanjang suar dengan kemiringan menuju corong pembuangan. Sebelum menuangkan larutan, jaring penguat dan satu set suar dipasang. Foto menunjukkan bahwa kami memasang suar bukan ke lantai, tetapi ke larutan asbes - kami meletakkan tumpukan dan menekan profil ke dalamnya. Larutannya (semen dengan pasir) dicampur di mixer beton sewaan, karena... Penting untuk mengisi seluruh lantai dalam satu hari. Solusinya disebarkan dari ember dengan sekop ke kisi-kisi di antara suar dan diratakan dengan papan kayu - aturannya. Lantai akhirnya diratakan dengan sekop lebar dan nat.

Ubin diletakkan jauh dari selokan untuk memudahkan menjaga kemiringan. Masing-masing sudah direndam sebelumnya dalam air. Lem diaplikasikan dengan sekop berlekuk ke screed yang sudah dikeringkan dan disiapkan. Dalam hal ini, lem tidak diaplikasikan ke seluruh permukaan lantai sekaligus, melainkan hanya pada ruang peletakan 1-2 ubin. Lemnya cepat mengeras dan sebaiknya tidak digunakan untuk menutupi area lantai yang luas sekaligus. Ketebalan lapisan perekat dijaga kira-kira sama dengan ketebalan ubin. Saya mengumpulkan kelebihan lem di sekitar elemen yang diletakkan dengan spatula sempit sederhana.

Pertama, semua baris ubin utuh diletakkan, lalu sebagian di sepanjang dinding. Kami memotong ubin dengan pemotong ubin manual. Ngomong-ngomong, untuk pasangan bata yang presisi kami menarik tali pancing dan menggunakan salib untuk jahitannya. Dan untuk kontak yang lebih baik antara permukaan ubin dan pengikat, segera setelah pemasangan, saya mengetuk ringan setiap persegi ubin dengan palu karet.

Memecahkan dlm lapisan tipis

Mereka menginstalnya dengan sangat cepat. Kami menutupi lantai dengan film di atas insulasi, memakukan kayu lapis tahan lembab, dan menggulung bagian belakangnya.

Saya membongkar paket itu dengan pisau. Dia mengeluarkan panel pertama dan meletakkannya, memutarnya dengan tonjolan kecil ke arah dinding. Saya memasukkan 2 potongan plastik di antara dinding dan papan. Saya mengambil strip kedua dan memasukkannya ke dalam alur ujung strip pertama. Saya meratakannya dan memasang irisannya lagi. Ketika saya sampai di dinding seberang, saya menggunakan gergaji bundar untuk memotong bagian tambahan dari panel laminasi. Baris berikutnya dimulai dari ruas tersebut. Baris kedua dirakit dengan cara yang sama seperti yang pertama, setelah itu saya mengangkat seluruh papan lantai pada sudut 45 derajat dan dengan hati-hati menghubungkannya ke kait baris pertama, dan kemudian memalunya melalui balok dengan palu. Baris terakhir harus digergaji memanjang, tepat mengukur garis potongnya.

dinding

Dindingnya, seperti terlihat pada laporan foto, dilapisi dengan papan berdinding papan atau ubin. Hal pertama yang pertama.

Meletakkan ubin

Kami melapisi dinding di atas insulasi dengan papan serat gipsum tahan lembab. Sekrup sadap sendiri digunakan untuk mengencangkan. Mereka disekrup dengan kelipatan 25 cm dan sedikit mundur dari tepinya. Seprai dipotong sehingga sambungannya jatuh pada balok rangka.

Di ruang uap, diputuskan untuk membuat alas dari ubin, jadi saya harus membeli dua lembar drywall tahan lembab, dengan hati-hati memotongnya menjadi potongan-potongan dan mengencangkannya di sekeliling dinding. Ngomong-ngomong, drywall sudah terpasang pada foil tetap (penghalang uap).

Di kamar mandi, baris pertama dilapisi dengan ubin lantai. Saya harus memotongnya sedikit agar baris atas ubin di dinding terdiri dari ubin utuh.

Saya mengoleskan lem ke dinding dengan spatula, mengoleskannya dan mengetuk ubin dengan palu. Saya menyisipkan tanda silang di antara ubin yang berdekatan sehingga jahitannya sama. Saya memeriksa kerataan dan horizontalitas dengan ketinggian air yang panjang. Baris kedua dan selanjutnya diletakkan dengan ubin dengan warna berbeda.

Beberapa ubin digunakan untuk pemasangan pipa dan peralatan listrik lebih lanjut. Saya membuat tanda dengan pensil, memeriksa keakuratan posisi lubang dengan penggaris dan persegi, setelah itu bor mulai bekerja. Pertama saya mengebor lubang dengan bor tombak. Untuk mencegah ubin pecah, selotip direkatkan di atasnya. Setelah lubang tengah siap, saya mengganti nosel menjadi yang melingkar. Saya segera membeli mahkota dengan lapisan tungsten carbide untuk keperluan ini. Cukup mahal, tapi cukup untuk seluruh proses finishing.

Segera selama proses peletakan, kelebihan lem dihilangkan dengan lap sampai komposisinya mengering. Jahitan natnya halus dan rapi.

Sehari setelah menyelesaikan dinding dengan ubin, saya mulai mengerjakan jahitannya. Untuk memulainya, saya mencabut semua salib. Saya menggunakan dua warna nat – putih dan coklat tua. Untuk bak mandi saya memilih komposisi epoksi dua komponen. Ini bukan yang termurah, tapi ideal untuk area basah. Saya mencampur komponen nat dalam satu ember dan tidak menambahkan air.

Sebelum mengaplikasikan nat epoksi, saya sedikit membasahi dinding dengan botol semprot. Saya mengumpulkan massa ke spatula dan kemudian menyebarkannya ke jahitannya, membuat gerakan dari kiri ke kanan tegak lurus dengan jahitan. Spatula dipegang dengan sudut kira-kira 30 derajat. Saya meratakan nat 30 menit setelah diaplikasikan menggunakan spatula karet. Akhirnya, setelah jahitannya kering, saya mencuci dinding dengan sabun dan air.

Lapisan - instalasi

Dinding di ruang uap tidak dilapisi GVL. Kami meregangkan penghalang uap foil dan mengamankannya dengan stapler dan selotip. Ngomong-ngomong, saya juga merekatkan dengan baik sambungan antara saluran ventilasi dan kertas timah. Di atas kertas timah saya dengan hati-hati memasukkan bilah - mesin bubut.

Saya ingin menarik perhatian pembaca pada posisi horizontal papan kayu. Saya secara khusus memposisikannya untuk menghindari peningkatan kelembaban kapiler di sepanjang dinding kayu dan untuk mencapai sirkulasi udara yang baik yang diperlukan untuk mengeringkan bahan setelah prosedur mandi. Akan sangat tidak menyenangkan jika kelembapan yang terus-menerus menyebabkan lapisan menjadi layu atau membusuk setelah beberapa tahun. Bagaimanapun, kami membangun pemandian dari hati dan untuk waktu yang lama. Saya juga ingin mengatakan bahwa pengikatan horizontal memungkinkan Anda memperbaiki atau mengganti papan individual, dan jika lapisan terletak secara vertikal di dinding, Anda harus membongkar separuh dinding.

Awalnya saya hanya ingin memaku papannya saja, tapi kemudian pilihannya kembali jatuh pada klem. Mereka tidak terlihat di bawah lapisan, dan paku dapat berkarat karena kelembapan tinggi, meninggalkan noda hitam di dinding.

Saya merawat semua papan dengan impregnasi Neomid untuk mencegah pembusukan kayu. Dan untuk memasang strip pertama dan terakhir, saya membeli paku finishing berlapis tembaga.

Pemasangan dimulai dari plafon. Saya mundur 3 cm, memasang palang, dan memakukan paku ke tengah. Saya menancapkan paku lain di kedua sisi papan, dan kemudian memeriksa levelnya dengan sebuah level. Saya memasang lapisannya sehingga durinya berada di atas dan alurnya di bawah. Hal ini penting, karena jika Anda melapisi dinding secara berbeda, kelembapan akan menumpuk di alur, kayu akan membengkak dan bergerak.

Dari bawah, saya memasukkan klem ke dalam alur papan pertama, masing-masing dipaku ke selubung dengan tiga paku. Saya memasukkan panel pemaksa kedua dengan duri ke dalam alur. Saya mengetuknya perlahan dengan palu dari bawah ke atas sehingga tidak ada celah yang tersisa, setelah itu saya memasukkan klem dan memakukannya. Jadi saya mengumpulkannya sampai ke lantai. Papan bawah terakhir saya potong memanjang sehingga ada jarak 2 cm antara lantai dan kayu, saya masukkan papan tersebut ke duri papan kedua dari belakang dan memakukannya. Sepanjang jalan, saya mengebor lubang untuk kabel dan sering memeriksa posisi horizontal. Saya menutupi semua paku panel pertama dan terakhir dengan alas kayu, dan memasang strip vertikal di sudut untuk kecantikan.

Rak di ruang uap

Saya sudah bilang cara membuat plafon, lantai dan dinding, kompor sudah siap, tinggal membuat rak di pemandian. Untuk bekerja, saya mengambil papan linden dan batang pinus. Saya menggambar diagram, menyiapkan obeng, sekrup panjang, sudut pemasangan logam, palu dan paku.

Pertama, saya menandai batangnya dan memotongnya dengan penggiling. Saya memotong ujung palang horizontal yang akan menyambung ke tiang vertikal depan menggunakan prinsip “duri dan alur”. Artinya, saya membuat “duri” pada palang horizontal, dan “alur” pada tiang vertikal.

Hal pertama yang saya pasang ke dinding adalah tiang penyangga. Saya ingin mencatat bahwa penyangga ini tidak boleh bersentuhan dengan lantai, harus ada jarak hingga dua sentimeter. Saya melampirkan anggota silang ke pos dukungan. Saya cukup mengambil sudut pemasangan dan memakukannya di bawah palang horizontal pada titik di mana mereka terhubung ke tiang penyangga. Jadi, saya memakukan palang di mana papan dan palang akan diletakkan untuk stabilitas.

Demikian pula, saya memasang bingkai untuk bangku bawah dan meja kecil untuk sapu, setelah itu saya meletakkan papan pada bingkai dan mengencangkannya dengan sekrup sadap sendiri. Untuk kenyamanan, saya memotong ujung tajam yang menonjol dan mengampelas papan dan bingkai secara menyeluruh agar tidak menimbulkan serpihan.

Pintu interior

Prinsipnya mirip dengan pemasangan pintu masuk. Pintu ruang uap terbuat dari kaca, pintu ruang ganti terbuat dari kayu. Kotak pada kedua wadah tersebut terbuat dari kayu, dipesan berdasarkan ukuran bukaannya.

Kotak itu terdiri dari beberapa elemen. Sambungan digergaji dengan sudut 90 derajat. Pertama, saya mengamankan strip samping dan bagian atas menggunakan paku. Kemudian saya memasukkan potongan plastik dan beberapa spacer di antara elemen kotak dan meniup busa yang menempel. Setelah agak kering, saya dengan hati-hati memaku bagian samping kusen pintu, yang menutupi celah dan lapisan busa.

Saya tidak memotret prosesnya sendiri, jadi saya lampirkan diagram gambar untuk kejelasan.

Engselnya sudah termasuk; saya memasangkannya ke kotak dan kanvas dengan sekrup sadap sendiri. Pada tahap pekerjaan ini, penting untuk memeriksa semua jarak dengan pita pengukur agar pintu menggantung secara merata. Selanjutnya tinggal menggantung pintu pada engselnya dan memasang pegangan pintu.

Pipa saluran air

Foto menunjukkan kami memiliki ember douche yang tergantung di dinding, urinoir, pancuran, dan keran dengan cerat. Pemasangan pipa saluran pembuangan dan air panas/dingin dilakukan pada tahap peletakan pondasi dan pembangunan dinding. Sekarang kita akan berbicara langsung tentang pemasangan pipa ledeng.

Kamar mandi, urinoir

Mari kita mulai dengan urinoir. Saya dan putra saya memilih model kompak yang dipasang di dinding dengan keran daripada tangki, membawanya, membongkarnya, dan menempelkannya ke dinding untuk membuat tanda. Urinoir memiliki lubang pemasangan; kami menandai lokasinya, serta garis luarnya, di dinding dengan spidol setelah kami memeriksa apakah produk telah menempel secara merata ke dinding.

Lubang untuk pasak dibor sesuai dengan tanda.

Siphon di urinoir padat, kami mencobanya di outlet pipa saluran pembuangan, setelah itu kami menyambungkan pipa dan siphon dengan pipa khusus. Ujung pipa yang dimasukkan ke dalam pipa saluran pembuangan dibungkus dengan benang linen dan dilapisi dengan timah merah.

Keran urinoir sangat mudah dipasang. Bagian tersebut dihubungkan ke urinoir melalui paking karet. Ketinggian crane diatur dengan memutar bagian-bagiannya. Sambungan ke pipa penyedia air dibuat dengan mur. Setelah menghubungkan urinoir ke pasokan air dan saluran pembuangan, saya melapisi sambungan antara tembikar dan dinding dengan penutup pipa dan memeriksa fungsionalitas seluruh sistem.

Sedikit tentang ember penyiraman. Ini adalah perangkat luar biasa yang berputar saat Anda menarik rantainya, dan mekanisme pelampung di dalam ember mencegahnya meluap. Rangka ember diamankan dengan pasak, dan air disuplai melalui selang fleksibel.

Dipasang sesuai dengan prinsip yang sama. Paket sudah berisi semua yang Anda butuhkan, Anda hanya memerlukan kunci pas yang dapat disesuaikan dan pita pipa Unipack atau Moment. Saya mengeluarkan eksentrik dari kotak, memasangnya ke dalam pipa air panas/dingin, lalu mengambil level dan menyesuaikannya secara horizontal, sekaligus membuat jarak di antara keduanya menjadi 150 mm (sedikit memutar setiap eksentrik secara bergantian).

Tahap selanjutnya adalah instalasi produk itu sendiri. Sebuah benang disekrup ke eksentrik, gasket karet dipasang, lalu saya memasang mixer dan memasang mur pengikat ke eksentrik.

Saya membagikan video lain yang saya tonton sebelum memasang faucet.

Berpihak pada ruang bawah tanah

Untuk membuat pemandian terlihat lebih menyenangkan dan menarik, saya memutuskan untuk menutupi kolom pondasi dengan panel dinding basement. Untuk mengamankannya, diperlukan strip logam untuk membuat selubung. Bahkan profil eternit pun bisa digunakan. Saya ingin mencatat bahwa pertama-tama saya menuangkan area buta dan membuat trotoar di sisi fasad, dan baru kemudian memasang selubung dan panel. Kalau tidak, akan sulit menghitung tinggi panel.

Untuk memasang selubung (profil awal bawah pada jarak 5 cm dari area buta dan lantai), saya menggunakan sekrup dan sudut yang dapat disadap sendiri (saya cukup memotong potongan profil eternit untuk membuat sudut). Dengan obeng, seluruh struktur dirakit dalam hitungan jam; yang utama adalah mengukur panjang pengaku vertikal secara akurat dan mengamankan profil horizontal menggunakan level (untuk kenyamanan, saya menggunakan level dan menarik kabel pemandu) .

Saya mengencangkan panel dengan sekrup sadap sendiri, mengencangkannya kira-kira setiap setengah meter. Elemen masking diamankan di sudut dengan cara yang sama. Saya segera membuat slot persegi di panel dan memasang kisi-kisi ventilasi (diikat dengan sekrup sadap sendiri di sudut) - 2 kisi-kisi di setiap sisi pemandian.

Daerah buta

Saya menuangkan di antara fondasi pemandian dan pagar. Segera buat selokan drainase dengan jeruji. Urutannya adalah sebagai berikut:

Kami memiliki lantai papan di depan pintu depan. Mereka hanya meletakkan papan pada tiga palang sejajar, memotong ujung-ujungnya dengan gergaji besi dan meletakkannya di pintu depan.

Lantai kayu larch. Basisnya adalah panel plastik "seperti batu".

Sentuhan akhir

Untuk memberikan tampilan akhir pada pemandian, kami melengkapi teras dengan kanopi dan tangga buatan sendiri. Ketinggian anak tangga adalah 18 cm, bagian-bagiannya dirakit menggunakan sudut pemasangan dan sekrup sadap sendiri.

Dari gerbang hingga pintu masuk saya berhasil, di dekat pemandian saya berhasil mengumpulkan kotak kompos dan tempat sampah kayu bakar yang layak. Kami membawa perabotan ke dalam pemandian, rak gantung, tirai, dan sapu gantung. Di masa depan, saya berencana untuk menata taman depan di dekat pemandian dan membangun barbekyu luar ruangan.

Membangun pemandian bingkai jauh lebih mudah dan lebih cepat daripada rumah batu bata atau kayu. Gambar skala besar, bahan dan pekerjaan mahal, fondasi yang mengesankan - semua ini hilang. Hal utama adalah termal dan kedap air yang tepat, serta proyek siap pakai yang dapat Anda fokuskan.

Pondasi strip atau kolom sudah cukup untuk bangunan seperti itu. Strukturnya praktis tidak menyusut karena ringannya, jadi untuk alas bak mandi kecil Anda hanya perlu membeli kayu kering berukuran 20x20 cm untuk rak dan papan. Gambar pemandian paling sederhana dan murah dapat dilihat di bawah ini.

Keuntungan dari bingkai mandi juga mencakup tidak adanya deformasi, kemampuan untuk menyembunyikan jalur utilitas, dan beragam bahan finishing. Sebuah bangunan dengan luas persegi 12 m2 juga mampu menahan panas dengan sempurna, seperti rumah kayu.

Agar pemandian Anda tahan lama dan tidak memerlukan perbaikan, Anda perlu memperhatikan hal-hal berikut ini:

• bingkai harus ditempatkan pada permukaan yang rata;
• Anda sebaiknya tidak memilih isolasi termal termurah;
• kayunya harus berkualitas tinggi, tidak tipis dan dirawat dengan hati-hati dengan antiseptik;
• jika rangka diragukan ketidakstabilannya, maka harus diperkuat dengan penyangga.

Bingkai mandi tidak takut susut, karena bahannya cukup elastis dan tidak takut susut. Bagian atas alas bertumpu pada balok penyangga yang kedap air dengan baik. Lebih baik jika terbuat dari kayu ek, larch atau hornbeam. Untuk menyambung sabuk kayu dan pondasi, saya menggunakan jangkar yang terbuat dari tulangan (1,4-1,6 cm) dengan pengait yang ditanam di beton setinggi 20 cm, di sisi lain harus ada benang untuk mur.

Sambungan sudut, biasanya, dibuat "di bawah kaki" dan diamankan dengan jangkar. Selanjutnya rak luar (10x15 cm) ditempatkan secara vertikal dan diamankan menggunakan jib. Ketebalan rak harus sesuai dengan ketebalan insulasi.

Untuk bangunan berukuran 3x4 m diperbolehkan memasang penyangga pada tiang sudut.

Jika pemandiannya berlantai dua, lebih baik memasang penyangga di setiap bentang. Ketinggian tiang rangka adalah 0,6-0,8 m dan dipasang pada balok penyangga dengan menggunakan braket baja. Balok harus memiliki penampang minimal 5x15 cm.

Fitur membangun bingkai mandi

Pemandian bingkai akan bertahan cukup lama jika digunakan termal dan kedap air berkualitas tinggi dan andal. Dari luar, bangunan dapat dilindungi dari pengaruh luar dengan memihak atau blockhouse, yang akan membuat pemandian terlihat seperti rumah kayu dan melindunginya dari pembusukan atau jamur.

Faktanya, sangat mungkin untuk melengkapi pemandian mini sendiri. Tidak diperlukan keahlian khusus. Hal utama adalah membayangkan bagaimana tampilannya (dengan atau tanpa teras), memikirkan tentang pemanasan dan drainase yang ergonomis, insulasi termal, dan membiasakan diri dengan opsi umum. Foto proyek pemandian bingkai 3x4 dengan tangan Anda sendiri dapat dilihat di bawah.

Proyek siap pakai untuk bangunan pemandian kecil dapat dipesan dari sejumlah perusahaan, namun agar tidak kecewa pada akhirnya dan jika mau, Anda dapat melakukan semuanya sendiri. Pertama, Anda perlu meletakkan fondasi, artinya membeli pipa asbes-semen dengan panjang hingga 40 m dan diameter minimal 10 cm, Anda juga perlu mengebor sumur - diameter - 20 cm, kedalaman - 1,5 m. Dan , siapkan larutan air dan batu pecah kecil, semen dan pasir.

Langkah penting dalam membangun pemandian dengan tangan Anda sendiri adalah pengikatan, yang membutuhkan papan berukuran 5x10 cm yang diberi larutan antiseptik. Dindingnya ditandai dan material diletakkan di sepanjang kontur luar. Papan diletakkan dengan tepi luarnya dan diikat dengan paku. Basis terhubung menggunakan dukungan.

Tali pengikat (atas, bawah) terbuat dari papan, lantai bahan atap dipotong dari permukaan bawah. Saya mengontrol semua pekerjaan yang dilakukan berdasarkan level. Jika terjadi penyimpangan maka dilakukan pemasangan tambahan bahan atap. Untuk membuat strukturnya kuat, pengikat dan kayu gelondongan diamankan menggunakan pelat logam yang sudah dipasang sebelumnya. Mereka juga perlu diobati dengan antiseptik.

Konstruksi dinding memerlukan pengukuran jarak antar sumbu. Jika tidak ada sambungan dengan dinding, cukup 0,6 m, jika ada, diperlukan jarak 0,4 m.

Jarak antara tiang tiang ke tiang tiang akan tergantung pada ukuran bukaan jendela dan pintu. Bingkai, setelah diikat, harus diperiksa kesesuaiannya dengan parameter persegi panjang. Lebih baik merakit struktur kasau di sebidang tanah terbuka. Atapnya dilengkapi dengan sistem ventilasi. Untuk memberikan kekakuan struktur, dinding ditutup dengan sirap plester.

Kembali