Perbaikan besi: pembongkaran, kesalahan umum dan cara menghilangkannya. Cara memperbaiki setrika: kami membongkarnya, mempertimbangkan kesalahan umum, menghilangkannya Cara membongkar setrika Rolsen

Untuk memperbaiki setrika dengan tangan Anda sendiri, Anda perlu mengetahui cara pembuatan perangkat ini. Mengingat struktur setrika, kita dapat mengatakan bahwa secara struktural mirip dengan perangkat seperti ketel atau pemanas. Perbedaannya hanya terletak pada tujuan perangkat dan keberadaan komponen tambahan.

Setrika, terlepas dari negara dan produsennya, memiliki empat komponen utama:

pemanas;
colokkan dengan kabel;
sekering termal;
Pengatur suhu.

Agar setrika dapat mulai bekerja, tegangan harus diterapkan ke elemen pemanas berbentuk tabung yang terletak di sol perangkat. Model modern, seperti Roventa, menggunakan elemen pemanas kuat dari 1000 hingga 2300 W. Jika Anda tidak menghentikan proses pemanasan, bagian dasar alat akan menjadi sangat panas sehingga hanya cocok untuk menggoreng telur orak-arik, dan bukan untuk menyetrika pakaian.

Untuk mencegah pemanasan berlebihan, perangkat kontrol dibangun ke dalam sirkuit perangkat. Mode termal bergantung pada termostat setrika, yang dipilih dengan mempertimbangkan jenis kain: beberapa bahan dapat disetrika pada suhu 100 C, yang lain memerlukan pembacaan 200 C. Pada sebagian besar model, termasuk setrika Coklat, penyesuaian roda terletak di bagian atas bodi di bawah pegangan.

Komponen keselamatan yang penting adalah sekring. Saat alat mencapai suhu ekstrim akibat kegagalan fungsi, sekering termal akan membuka kontaknya dan setrika akan mati.

Sebelum memperbaiki setrika, Anda perlu memeriksa kemudahan servis kabel listrik. Paling sering, itu retak di tempat-tempat yang sering mengalami deformasi - di pintu masuk casing atau di dekat steker. Kerusakan mungkin muncul secara bertahap ketika lampu indikator berkedip saat menyetrika. Kedipan ini berarti tidak ada kontak normal dan terminalnya mungkin teroksidasi.

Kerusakan lain memanifestasikan dirinya dengan lebih parah. Jika kabel bergesekan satu sama lain dalam waktu lama, lapisan insulasi dapat rusak dan dapat terjadi korsleting. Secara lahiriah, ini dimanifestasikan oleh ledakan yang kuat, mematikan perangkat lain dan bau spesifik yang khas dari kabel yang terbakar.

Bagi wanita yang mudah dipengaruhi, situasi seperti itu sangat menyakitkan. Mereka menganggap kerusakan tersebut sebagai bencana alam dan bereaksi dengan menelepon suami mereka, Kementerian Situasi Darurat, dan pengelola rumah. Pilihan yang paling tepat adalah yang pertama, karena siapa pun yang tangannya tumbuh di tempat yang seharusnya dapat menyalakan setrika kembali. Jika tidak, Anda tetap harus menghubungi pasangan Anda yang lebih kuat agar dia dapat menyerahkan barang tersebut untuk diperbaiki.

Internet dipenuhi dengan video tentang perbaikan besi. Banyak cerita yang dikhususkan untuk kelemahan pada kabel suplai. Jika kabel di dekat steker rusak, perangkat tidak perlu dibongkar. Jika kecurigaan jatuh pada bagian yang disembunyikan oleh tubuh, pembongkaran sangat diperlukan. Untuk melakukan, misalnya, perbaikan setrika Philips dengan tangan Anda sendiri, Anda harus melepas penutup belakang. Di belakangnya, kabel listrik terbagi menjadi tiga kabel. Jika insulasi rusak, maka harus diperbaiki. Jika terminal teroksidasi, Anda perlu melepaskan kabel dan membersihkan area yang bermasalah.

Memeriksa pemanas listrik

Elemen pemanas pada model modern adalah unit yang andal dan jarang rusak. Jika masalah ini terjadi, lebih baik tidak membeli pemanas baru. Lebih mudah untuk membeli setrika baru. Namun pertama-tama Anda harus memastikan bahwa masalahnya ada pada elemen pemanas.

Di semua model, kontak pemanas disolder ke kontak perangkat dan dihubungkan ke lampu indikator. Jika lampu menyala, tetapi setrika tidak memanas, maka kerusakannya terkait dengan elemen pemanas.

Penyebab paling umum kegagalan elemen pemanas adalah pecahnya spiral. Alasan lain mungkin karena kurangnya kontak batang elemen pemanas dengan terminal perangkat pada titik sambungan.

Pada beberapa model, sekering termal disertakan dalam satu sirkuit pemanas, dan regulator disertakan di sirkuit lain. Jika sekring rusak, maka "diagnosis" yang salah dapat dibuat dengan mencurigai adanya elemen pemanas yang rusak. Untuk menentukan secara akurat penyebab kegagalan perangkat, perangkat harus dibongkar sepenuhnya.

Masalah dengan termostat

Pengendalian suhu dilakukan dengan roda bundar. Letaknya pada besi Azur dan model lainnya pada badan di bawah pegangan. Saat Anda memutar roda ke kanan, suhu pemanasan meningkat, dan ke kiri, menurun hingga elemen pemanas mati sepenuhnya.

Roda bekerja pada termostat melalui selongsong khusus atau sudut baja dan dipasang ke bodi menggunakan kait. Pada setrika Scarlet dan model lainnya, cukup dengan mencungkil cakram penyetelan dengan obeng hingga terlepas.

Prinsip pengoperasian termostat didasarkan pada berbagai sifat logam. Dalam pembuatan unit ini, dua pelat yang terbuat dari logam yang memiliki koefisien muai linier yang tidak sama disolder menjadi satu. Berkat indikator ini, masing-masing pelat berperilaku berbeda. Secara lahiriah, terlihat seperti ini: di bawah pengaruh suhu, pelat biasa tertekuk, menyebabkan sirkuit terbuka, dan setrika menyala.

Untuk memverifikasi bahwa pengatur suhu rusak, Anda harus membongkar setrika sepenuhnya.

Pegangan perangkat dan bagian plastik pada bodi dipasang ke bagian logam dengan kait atau sekrup sadap sendiri. Bahkan satu pabrikan pun memiliki banyak model, dan semuanya memiliki fitur desain. Namun semua spesies mempunyai kesamaan.

Untuk membongkar setrika, Anda perlu memeriksa bagian tajamnya, di mana terdapat satu titik pemasangan. Misalnya, setrika Philips menyembunyikan sekrup sadap sendiri di bawah kenop pengatur uap. Untuk membuka sekrup, putar pegangan sepenuhnya ke kiri dan tarik ke atas. Setelah melepas unit penyetel, Anda dapat membuka sekrupnya. Pada model Brown, sekrup disembunyikan di bawah penutup nosel. Anda dapat melepas nosel dengan menariknya sedikit ke arah Anda. Setelah dilepas, akses gratis ke sekrup terbuka. Sekrup atau kait lainnya terletak di bawah penutup belakang perangkat.

Setelah bagian plastik pada bodinya dilepas, sebaiknya perhatikan termostat setrika. Dalam mode dingin, kontak harus ditutup. Jika ada perangkat khusus, lebih baik menelepon node tersebut. Jika Anda tidak memiliki perangkat tersebut, Anda dapat membersihkan kontak dengan amplas halus lalu mencolokkannya ke setrika.

Sekering dan kesalahan lainnya yang harus disalahkan

Untuk memperbaiki setrika Anda, Anda dapat merujuk ke statistik yang mengatakan bahwa 50-60% kegagalan fungsi terjadi karena sekring termal rusak. Unit ini dapat sekali pakai atau digunakan kembali. Sekering kelompok pertama, seperti kamikaze, hanya beroperasi satu kali. Unit ini didesain sedemikian rupa sehingga ketika elemen pemanas mencapai suhu 240 C, rangkaiannya putus. Pengoperasian perangkat lebih lanjut tanpa intervensi tambahan menjadi tidak mungkin.

Teknologi yang lebih modern melibatkan penggunaan bagian bimetalik. Sekering termal semacam itu mampu mematikan setrika dalam situasi ekstrem, dan kemudian menyalakannya kembali. Jika setrika tidak berfungsi karena alasan ini, cara termudah adalah membuang unit dan membuat arus pendek. Ini dapat dilakukan dengan berbagai cara:

menggunakan solder;
dengan mengeriting batang logam;
mengganti kabel listrik.

Dalam setiap kasus, penting untuk mencapai kontak yang andal.

Masalah umum lainnya adalah masalah pada sistem steam. Terkadang pada setrika Bosch, tombol untuk menghidupkan proses ditekan dengan kuat, dan tidak ada uap yang keluar. Memperbaiki setrika Bosch harus dimulai dengan membuka sekrup di bagian belakang dan melepas penutup belakang. Kemudian Anda harus hati-hati menarik kedua tombol yang mengatur suplai uap ke atas. Mereka tidak diamankan dengan sekrup dan ditahan pada busing karena gesekan. Selanjutnya Anda perlu membuka sekrupnya, setelah itu pegangan plastik akan mudah lepas. Di bawah penutup ada dua pompa: satu memasok air ke alat penyiram, yang lain mengalirkan air ke sol untuk menghasilkan uap. Pompa uap perlu dilepas. Ada bola di bagian bawah, yang menempel di bagian bawah ruangan karena skala. Untuk mengatasi masalah ini, Anda perlu mendorong bola ke dalam ruangan dan memasang kembali setrika dengan urutan terbalik.

Apa pun setrika yang harus Anda perbaiki, Anda perlu mengingat keselamatan dan mengikuti aturan tertentu: nyalakan perangkat hanya jika diperlukan; jangan mencoba mengatasi masalah dengan tangan basah; Selama perbaikan, setrika harus diletakkan di atas lapisan yang stabil, tidak mengalirkan arus, dan tahan panas.

Setrika yang rusak pada waktu yang salah dapat merusak semua rencana Anda, terutama jika Anda jauh dari hypermarket dan toko perangkat keras. Anda dapat mencoba memperbaiki unit sendiri. Tidak semua model modern bisa diperbaiki, namun ada perangkat yang bisa dihidupkan kembali. Pertama, Anda perlu masuk ke bagian dalamnya. Bagaimana cara membongkar besi Scarlet? Ini, serta perbaikan beberapa model lainnya, akan dibahas di artikel kami.

Apa yang terjadi?

Sebelum Anda membongkar Vitek, Scarlet atau setrika lainnya, cobalah mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi. Ada berbagai jenis masalah:

setrika tidak memanas;
setrika mati dengan cepat;
setrika terlalu panas;
uap keluar;
uap tidak menyembur keluar.

Dalam kasus pertama, Anda harus terlebih dahulu memeriksa:

kawat;
stopkontak;
garpu;
tempat kabel dan steker dipasang.

Soket dan kabel

Jika semuanya baik-baik saja, periksa bagian luar kabel:

Seharusnya tidak ada simpul, kekusutan atau kerusakan pada insulasi kabel.
Tidak boleh ada kawat yang mencuat pada sambungan kawat dan steker, dan selubung kawat harus bebas dari retak dan patah.
Jangan biarkan garpu retak atau sekrupnya kendor.

Apa yang harus dilakukan dengan kabelnya?

Jika ada kerusakan yang terlihat, yang terbaik adalah mengganti kawatnya; untungnya, di toko perusahaan mana pun dari perusahaan yang memproduksi setrika, Anda juga dapat menemukan komponennya. Untuk melakukan ini, tentu saja Anda harus menghapusnya.

Namun terkadang tidak ada cara untuk membongkar setrika. Oleh karena itu, pada area yang rusak, Anda perlu menyambungkan potongan kawat yang putus dan membungkus semuanya dengan pita listrik. Atau bungkus saja jika bagian luarnya sobek. Mungkin saja Anda tidak perlu pergi ke blok terminal.

Kerusakan lainnya

Jika kabel semuanya baik-baik saja dan jaringan listrik di rumah berfungsi normal, kemungkinan besar elemen pemanas telah terbakar. Jika setrika cepat mati atau terlalu panas, mungkin ada masalah pada elemen pemanas dan termostat. Bagian-bagian ini tidak dapat diperbaiki; yang terbaik adalah menggantinya.

Penting! Lebih baik membeli elemen pengganti dari perusahaan yang sama yang memproduksi unit itu sendiri - maka tidak ada risiko suku cadang tersebut tidak sesuai.

Setrika terdiri dari apa?

Setiap peralatan listrik terdiri dari banyak bagian yang berbeda. Setrika modern, tentu saja, memiliki elemen kecil yang lebih sedikit dibandingkan setrika lama. Elemen-elemen individual digabungkan menjadi unit-unit yang tidak dapat dipisahkan, dan kelompok bagian-bagian itulah yang berubah.

Terlepas dari apakah Anda perlu membongkar Scarlet, Vitek atau setrika lainnya, Anda perlu memahami apa yang ada di dalamnya. Setiap besi memiliki:

sol dengan elemen pemanas bawaan;
tangki air;
termostat dengan pegangan;
nozel;
pengatur uap;
tali;
garpu;
blok kontak.

Penting! Hampir semua model modern memiliki lubang di solnya. Mereka dirancang untuk melepaskan uap. Dengan menggunakan termostat, mode menyetrika diatur - dialah yang "bertanggung jawab" atas suhu pemanasan sol. Unit uap tidak hanya mencakup tangki air, tetapi juga alat penyiram untuk pelepasan paksa uap panas, dan pengatur pasokan.

Kami mulai membongkar setrika

Sebelum membongkar Vitek atau setrika lainnya, siapkan alat dan bahan yang diperlukan. Anda membutuhkan:

Set Obeng;
pisau lebar;
multimeter;
besi solder;
pateri;
pita isolasi;
tabung panas menyusut;
ampelas;
Tang.

Anda memerlukan dua jenis obeng:

datar;
perang salib;
dengan tanda bintang (jarang, tetapi Anda dapat menemukannya).

Penting! Pisau dapat berhasil diganti dengan benda keras dan datar apa pun - misalnya penggaris atau kartu bank yang lupa Anda buang. Dengan bantuan mereka, Anda akan mencungkil bagian-bagian yang terpasang pada kaitnya.

Multimeter diperlukan untuk menguji kabel dan seluruh elemen rangkaian listrik yang mencurigakan. Amplas akan berguna jika Anda perlu membersihkan kontak.

Kami memfilmkan apa yang difilmkan

Di mana mulai memperbaiki setrika Scarlet? Tidak banyak pilihan - setelah memeriksa unit, Anda akan melihat bahwa hanya ada beberapa sekrup, dan selain itu, ada bagian yang dapat dilepas. Oleh karena itu, lebih baik bertindak dalam urutan berikut:

Lepaskan disk termostat (cukup cubit dengan jari Anda dan tarik ke atas).
Lepaskan tombol uap (dengan cara yang sama seperti disk, dan jika perlu, tekan kaitnya).
Buka sekrup pada penutup belakang.

Sebagian besar sekrup ada di panel belakang:

Mereka perlu dibuka, ini biasanya tidak menjadi masalah.
Mungkin saja ada kait tambahan. Gunakan benda datar untuk membuka penutup dan melepaskannya dari badan.
Di bawah penutup Anda akan melihat blok terminal. Ini yang perlu segera diperiksa – besar kemungkinan kabelnya terbakar atau lepas.

Penting! Gangguan ini dapat dengan mudah dihilangkan, dan tidak perlu lagi membongkar besi Scarlet atau lainnya. Kawat yang terbakar harus disolder, diisolasi dan dilingkari dengan tester, dan kemudian cukup disekrup pada penutupnya.

Jika bloknya baik-baik saja

Jika blok terminal berfungsi dengan baik, setrika harus dibongkar lebih lanjut. Perlu diingat bahwa beberapa model (termasuk Scarlett) mungkin juga memiliki pengencang di bawah penutup dan pegangan, paling sering baut. Mereka juga perlu disingkirkan. Secara umum, Anda harus melepas semua pengencang yang dilepas.

Penting! Agar tidak hilang, letakkan selembar kertas putih di atas meja dan letakkan sekrup dan baut di atasnya sesuai urutan saat Anda membukanya.

Buka sekrup hingga sol terlepas dari badan. Hal ini dimungkinkan untuk hampir semua model.

Bagaimana cara menelepon satu blok?

Untuk ini, Anda memerlukan multimeter:

Alihkan ke mode panggilan.
Tekan satu probe ke salah satu kontak steker.
Dengan probe kedua, sentuh satu kabel pada blok, lalu kabel lainnya - perangkat akan berbunyi bip sekali.
Ulangi percobaan yang sama dengan pasangan “kontak kabel colokan” lainnya. Jika kali ini ada sinyal, kabelnya dalam keadaan sempurna.

Memeriksa elemen pemanas

Ini adalah bagian utama dari setiap alat pemanas.

Penting! Jika elemennya rusak, yang terbaik adalah membeli setrika baru - beberapa perusahaan memiliki kebijakan pemasaran yang sangat aneh, ketika mengganti elemen lebih mahal daripada perangkat baru.

Namun elemen pemanasnya harus diperiksa terlebih dahulu. Untuk melakukan ini, Anda harus mendekati sol itu sendiri:

Lihatlah bagian belakang sol - harus ada dua saluran keluar untuk elemen pemanas.
Ukur resistansi dengan multimeter, untuk melakukan ini, mode pengukuran harus diatur hingga 1000 Ohm.
Lihat tampilannya - jika Anda melihat nilai sekitar 250 ohm, biarkan elemen pemanasnya saja, karena berfungsi dengan baik.
Jika Anda melihat nilai lebih besar dari 250 Ohm, segeralah pergi ke pusat layanan untuk membeli elemen pemanas baru atau ke toko untuk membeli setrika baru.

Penting! Untuk menghindari masalah pada elemen pemanas, Anda hanya perlu merawat perangkat secara rutin. Dan tidak ada yang rumit dalam hal ini. Buktikan sendiri dengan melihat beberapa metode yang efektif dan sangat sederhana.

Jika penyebab kerusakannya terlalu serius dan biaya pembelian komponen baru akan sangat mahal, maka masuk akal untuk membeli perangkat baru. Kami akan membantu Anda dalam hal ini.

Memeriksa termostat

Akan sangat tidak menyenangkan jika Anda meletakkan disk pada bahan “sutra” atau “sintetis”, dan unit akan memanas dalam sekejap seolah-olah Anda akan menyetrika kapas. Tidak ada yang dapat Anda lakukan, Anda harus berurusan dengan termostat.

Ini adalah pelat dengan pin dan banyak kontak. Pin diperlukan agar disk dapat dimasukkan ke dalamnya - sama dengan yang Anda hapus di awal proses. Lalu kita lanjutkan seperti ini:

Kami mencari dua kontak yang sesuai dengan pelat.
Kami memasang probe multimeter pada mereka dan membunyikannya di dua posisi,
Jika termostat disetel ke posisi “mati”, tidak akan terdengar suara mencicit.
Di posisi lain mana pun, perangkat akan berbunyi bip.

Mungkin ada beberapa masalah:

Jika pada posisi “on” alat tidak mengeluarkan suara berarti setrika tidak panas. Kasus ini mungkin cukup sederhana - ada kemungkinan endapan karbon telah terbentuk. Kontak perlu dibersihkan dengan amplas halus.
Regulator berperilaku sama di semua posisi. Dalam hal ini, Anda dapat mencoba memisahkan kontak yang terbakar, tetapi hal ini tidak selalu memungkinkan untuk semua orang. Yang terbaik adalah mengganti termostat.

Penting! Terkadang kontak menempel satu sama lain. Hal ini terjadi jika setrika jatuh. Setrika memanas - pelat menekan kontak, tetapi tidak terbuka. Dalam hal ini, pelat harus dipaksa bergerak, tetapi pembengkokan tidak boleh dibiarkan.

Sekering

Detail ini juga dapat menimbulkan banyak masalah. Letaknya kira-kira di tempat yang sama dengan termostat, dan diperlukan untuk mencegah panas berlebih. Biasanya sekring dilindungi oleh tabung putih (tetapi warnanya mungkin berbeda):

Temukan kontak sekering.
Atur multimeter ke mode panggil.
Periksa kontak Anda.
Terdengar bunyi mencicit jika bagiannya beres.

Penting! Secara teori, sekring dapat dikeluarkan dari rangkaian, tetapi hal ini tidak perlu. Lebih baik menggantinya. Anda dapat keluar dari situasi ini dengan menyolder sepotong kawat tembaga dengan penampang 0,5 mm sebagai pengganti elemen yang terbakar dan meletakkan sepotong cambric di atasnya.

Sistem pasokan uap

Uapnya tidak keluar padahal tangki sudah penuh? Pertama, mari kita periksa lubangnya. Anda dapat mengatasi masalah ini dengan cukup cepat dengan melakukan perbaikan setrika sederhana.

Pilihan 1:

Ambil penggorengan yang bersih.
Isi dengan air.
Tambahkan cuka dengan kecepatan 1 sdm. cuka meja per 1 liter air.
Matikan setrika.
Letakkan di dalam penggorengan agar larutan menutupi seluruh sol.

pilihan 2

Anda dapat membuat solusi lain:

Tuangkan segelas air mendidih ke dalam penggorengan (atau piring lain dengan sisi rendah).
Larutkan 2 sendok teh asam sitrat.
Tempatkan setrika di penggorengan.
Tempatkan seluruh struktur di atas kompor dan didihkan.
Matikan kompor.
Tunggu sampai semuanya dingin.
Panaskan kompor lagi
Ulangi prosedur ini sampai garam yang menyumbat lubang larut.

Penting! Dengan cara yang sama, Anda tidak hanya dapat membersihkan setrika, tetapi juga tapak setrika secara terpisah - untuk melakukan ini, bagian atasnya harus ditutup dengan polietilen dan selotip, dan baru kemudian diturunkan ke dalam wadah berisi air.

Jika air tidak keluar dari sprinkler

Ini adalah kerusakan yang cukup sederhana, paling sering disebabkan oleh tabung yang terputus:

Bongkar panel tempat tombol injeksi berada.
Pasang kembali semua tabung dan kabel pada tempatnya.

Perbaikan sendiri pada setrika Scarlet

Setrika merek ini tidak jauh berbeda dengan model modern populer lainnya, namun tetap memiliki beberapa keistimewaan. Seperti dalam semua kasus lainnya, untuk bekerja Anda memerlukan:

obeng;
benda datar;
gunting kuku;
penguji.

Penting! Langkah tersulit akan menjadi langkah pertama. Setrika merek ini memiliki tutup dekoratif di bagian belakang dengan sekrup berbentuk tidak biasa. Cara termudah untuk membukanya adalah dengan gunting kecil, tetapi obeng dengan ujung yang sesuai mungkin tidak disertakan dalam set.

Buka tutup lubang tempat air dituangkan.
Lepaskan sekrupnya (obeng Phillips bisa digunakan).
Lepaskan dinding belakang (sama seperti model setrika lainnya).
Buka sekrup yang tersisa.
Lepaskan kenop termostat.
Buka unit yang menempel pada sol - ada heat sink di sana..
Periksa semua kontak seperti yang dijelaskan dalam kasus sebelumnya.

Besi Vitek

Prinsip pemeriksaan unit merek ini akan sama dengan Scarlet, tetapi sekali lagi, ada beberapa kehalusan, dan yang pertama adalah sekrup yang menahan penutup belakang. Anda akan melihat bintang berujung tiga pada slotnya, jadi obeng Phillips tidak akan menyelamatkan Anda, begitu pula obeng bintang.

Seperti yang Anda lihat, sebagian besar kemungkinan masalah dengan peralatan rumah tangga dapat diperbaiki dengan tangan Anda sendiri. Namun tetap saja, jika Anda belum mengetahui cara pengoperasian setrika dan peralatan listrik secara umum, ada baiknya menghubungi bengkel servis dan perbaikan agar tidak memperparah masalah.

Namun, pabrikan menentang perbaikan yang tidak sah, dan oleh karena itu terus-menerus memperumit sistem sehingga hampir tidak mungkin dilakukan oleh orang biasa. Tidak menguntungkan bagi semua produsen untuk memproduksi barang-barang abadi, lebih menguntungkan untuk terus-menerus membeli peralatan rumah tangga yang diperlukan. Namun, mari kita coba mempelajari teori perbaikan di rumah.

Alat yang diperlukan

Untuk melakukan perbaikan kami akan menyiapkan beberapa alat yang dapat dilakukan secara mandiri tanpa mengeluarkan banyak biaya. Berikut daftarnya:

satu atau dua push-up;
pemeras pengikat rahasia;
senter LED murah dan kaca pembesar;
sepotong suede yang panjang dan sempit, kikir kuku, alkohol;
Poin terakhir dapat diganti dengan penghapus batu tulis atau tinta, atau kain lap bersih, diperlukan alkohol.

push-up

Terbuat dari bagian atas cangkang bambu yang kuat, ukurannya kira-kira sama dengan ketebalan stik es krim, salah satu ujungnya dipotong-potong. Seringkali dudukan tidak tetap digunakan, teknisi servis melepasnya dengan tang khusus. Di rumah, tutupnya dicungkil: gigi kait memiliki kemiringan dua sisi dan meninggalkan alur tanpa kerusakan. Tidak disarankan untuk melepas penutup pada kait yang rapat dengan pisau meja atau obeng, seperti yang ditunjukkan pada gambar. Baja merusak plastik dan membuat tutupnya tidak dapat digunakan.

Mengapa Anda perlu menggunakan bambu - kekuatan lentur lapisan atasnya lebih besar dari plastik, tetapi kekuatan gesernya lebih kecil. Alat pemeras bambu, jika digunakan dengan benar, akan melepaskan penutupnya; jika dilakukan dengan tidak benar, alat itu akan berubah bentuk, namun tidak akan merusak lapisannya. Untuk melepasnya, gunakan alat pemeras, buka kedua sisi tutupnya.

Anda dapat membuat alat pemeras dengan memotong plastik pengaduk kopi yang dimasukkan ke dalam mesin kopi menjadi irisan. Ini tipis dan cocok bahkan untuk celah tipis, itu akan dengan hati-hati menghilangkan kumis pengencang tetap, tidak akan menggoresnya dan tidak akan merusak apa pun di dalam perangkat.

Senter dan kaca pembesar

Senter LED kecil dan murah bersinar dengan tajam, menghasilkan bayangan yang tajam. Untuk perbaikan kami, ini merupakan keuntungan, karena iluminasi ini menembus bahkan ke dalam celah yang sangat kecil; dengan bantuan kaca pembesar Anda dapat melihat apa yang dipegang bagian tersebut. Untuk melakukan operasi ini, mereka mengangkat penutup yang bermasalah untuk dibongkar, menyorotkan senter ke sana dan melihat melalui kaca pembesar untuk melihat apa yang menahannya di tempatnya.

Cara melepas kait

Diagram pembongkaran dapat ditemukan secara optimal di buku servis, tetapi sering kali diagram tersebut tidak ada. Tidak ada skema pembongkaran standar, karena setiap merek memiliki kait rahasianya sendiri. Selain itu, keduanya dapat bervariasi bahkan dalam model berbeda dari TM yang sama. Dalam hal ini, buku tersebut mengatakan: “Produsen berhak melakukan perubahan pada desain yang tidak mempengaruhi kinerjanya.” Ini khususnya berlaku untuk pengencang tersembunyi, Anda harus mencarinya sendiri.

Omong-omong, pabrikan Barat secara bertahap beralih dari membuat struktur yang, jika diperbaiki sendiri, hanya akan semakin rusak. Namun perusahaan-perusahaan Asia dengan keras kepala mengikutinya. Misalnya, pada beberapa produk China, sekrup pengunci hidung tidak terletak di belakang tutup pengisi, melainkan di belakang tombol penyemprot air dan uap.

Kami bersinar dan menonton. Dalam gambar, itu disorot dengan warna hijau - ini bukan kait, tetapi duri di alur. Kaitnya sendiri terletak di sisi sebaliknya. Untuk membongkar, lepaskan tombol:

tekan tombol maju;
masukkan pemeras tipis melalui bagian belakang;
lepaskan kaitnya;
penjepitnya pada posisi semula, kita angkat kancingnya ke atas selama masih berjalan, dan kita akan mendengar bunyi klik pelan pada gigi, artinya sudah keluar dari alurnya;
dukung tombol agar tidak jatuh, lepaskan dudukannya;
kami terus menopang, bergerak maju secara miring, memutar duri keluar dari alur;
Kami ulangi semua manipulasi dengan tombol kedua.

Pengencang berbentuk

Pengencang pada model Eropa sering digunakan dengan obeng Phillips biasa atau segi enam. Jika Anda tidak memiliki segi enam yang sesuai, Anda tidak perlu membelinya, Anda dapat melepaskan penjepit tersebut dengan obeng pipih biasa dengan bilah dengan ukuran yang sesuai. Cocok juga untuk sekrup dengan slot trefoil, favorit pabrikan Cina. Namun Anda tidak boleh menjepit obeng terlalu keras, karena penjepit samping dibuat signifikan dan sekrup dapat tersangkut di ulirnya. Jika pengikat disekrup dengan sangat kencang, pengikat tersebut dilepas dengan beberapa putaran tajam, menempatkan alat pada pasangan alur yang berbeda.

Keadaan menjadi lebih buruk dengan baut pada gambar di sebelah kanan - slot TORXX, gunting atau pinset akan membantu di sini jika pengikatnya longgar pada soketnya. Cara termudah untuk melakukan operasi ini adalah dengan tang paruh bebek kecil atau pemotong samping, tetapi pemotong samping akan meninggalkan bekas pada jembatan slot. Pengikat itu sendiri tidak akan melakukan apa pun, tetapi lain kali Anda harus menghubungi layanan, teknisi berpengalaman akan melihat bahwa orang yang tidak berkualifikasi mencoba mendapatkan akses ke bagian dalam perangkat, dan akan menggunakan alasan ini untuk meningkatkan biaya perbaikan.

Perangkat setrika uap

Untuk memudahkan menemukan semua sekrup rahasia, mari pelajari dengan cermat struktur setrika dengan pasokan uap. Diagram standarnya ditunjukkan di bawah ini:

Pengukuhan dampak dengan uap super panas tidak dipasang di semua model, hanya berpengaruh jika ada posisi maksimum pengatur - tiga titik. Dalam model mahal dengan dampak uap, pompa uap diblokir ketika penunjuk regulator diatur ke posisi yang lebih rendah. Ini tertulis dalam instruksi, yang hanya dibaca sedikit orang. Jika tidak ada semburan uap, Anda perlu menyetel regulator ke maksimum, ini mungkin menyelesaikan masalah.

Inovasi pada bagian elektronik - mematikan elemen pemanas saat mengubah posisi sol. Ketika perangkat ditempatkan secara vertikal dengan sengaja atau karena terjatuh, pemanasan dimatikan oleh modul perlindungan posisi. Bagian inilah yang menempati urutan kedua dalam hal pengelompokan model berkualitas tinggi; pembentukan skala berada di urutan pertama, yang akan dibahas lebih lanjut. Kedua kerusakan tersebut sering kali termasuk dalam kategori perbaikan sendiri.

Bagaimana uap Cina

Setelah memeriksa sol setrika dari Tiongkok dari berbagai kategori, Anda dapat melihat bahwa sebagian besar model memiliki nozel pelembab tetesan yang tidak asli. Faktanya, ternyata pada saat pemanasan besar, Anda bisa mendapatkan semburan uap dengan menahan tombol uap; pada posisi pengatur yang sama, uap lembut muncul dari tombol dengan tetesan; untuk mendapatkan pelembapan tetesan, tekan keduanya sekaligus .

Rangkaian listrik setrika

Relai KM dan sensor lokasi spasial SK - perlindungan posisi. Di sini Anda sering menemukan indikator daya, neon, bukan LED. Perlindungannya bisa dimatikan, yang tidak akan mempengaruhi pengoperasian setrika bagi konsumen, tetapi indikator LED juga tidak akan berfungsi, dan ini sudah merepotkan untuk digunakan. Kami menonaktifkan perlindungan di beberapa bagian, mempertahankan fungsinya.

Gambar menunjukkan angka dengan indeks - ini adalah urutan tindakan saat memanggil sirkuit "panas" dan "dingin" dengan multimeter: satu probe dengan buaya dihubungkan ke pin dengan steker listrik, yang kedua dilewatkan melalui posisi . Kedua kontinuitas tersebut akan terjadi pada kontak-kontak relai KM. Dalam keadaan normal, kontak KM tidak tertutup: jika perangkat terhubung ke jaringan, kontak termostat KM menarik, kontak tertutup memasok arus ke elemen pemanas. Kerusakan perlindungan posisi langsung mematikan elemen pemanas sesuai dengan prinsip keamanan redundan. Bagi seorang master tanpa pengalaman yang relevan, fakta ini bisa menjadi teka-teki.

Mungkin saja saat menelepon kembali, ditemukan kekurangan kontak pada tutup penghubung. Dalam situasi seperti ini, satu-satunya hal yang akan membantu adalah memotong kabel dan menyegelnya kembali menjadi yang baru.

Perlindungan termal (termal)

Sekering panas berlebih diaktifkan jika ambang suhu sol melampaui 240 derajat atau arus dengan nilai yang ditentukan melewati elemen pemanas. Pilih sekring baru sesuai dengan arus dan daya unit:

2200W - 25A;
1500W - 16A;
1000W - 10A;
600 W - 6,3 A.

Perlindungan termal dipilih dengan cadangan, 220 V adalah indikator efektif tegangan dalam jaringan, amplitudo adalah 220 V x 1,4 = 308 V. Setengah siklus frekuensi berlangsung 50 Hz 10 ms, perlindungan termal dipicu selama 4-5 ms. Dalam situasi di mana arus melonjak ke ambang batas 245 V, indikator termal untuk arus pengoperasian elemen pemanas pada perangkat yang berfungsi penuh dapat menurun.

Sekering disajikan dalam tiga modifikasi - satu kali, dapat dipulihkan, dan dapat dipulihkan sendiri. Yang pertama meleleh dalam keadaan darurat, untuk menghindari kerusakan pada bagian lain, ia ditempatkan dalam selongsong yang tahan dielektrik terhadap suhu, paling sering terbuat dari fiberglass. Jika tidak, tegangan listrik dapat menembus ke sol. Dalam kasus kedua, ada pelat bimetalik dengan tegangan, berbunyi klik dan memutus kontak. Untuk mengembalikan semuanya ke kondisi kerja, tekan melalui jendela khusus kiri dan tekan dengan sesuatu yang tajam hingga berbunyi klik. Opsi ketiga mengembalikan pelat ke posisi semula saat peralatan menjadi dingin. Pemanas termal tersebut dipasangkan dengan pengontrol suhu dan selalu dilengkapi dengan sekering arus.

Termostat

Pengatur suhu tunggal adalah salah satu bagian penting utama dan oleh karena itu paling sering rusak. Ini adalah perangkat pemicu mekanis yang beroperasi menggunakan strip bimetalik. Tidak ada hubungannya dengan pengatur suhu di lemari es. Satu-satunya kesamaan adalah adanya pemicu, tetapi desainnya sangat berbeda. Ia bekerja berdasarkan prinsip ini:

Suku cadang dengan kontak bergerak dipasang pada area statis dengan pegas yang dapat dibalik. Ketika kontak ditutup, tegangan dialirkan ke elemen pemanas. Kompresi pegas diatur menggunakan kenop khusus pada bodi.
Sisi sebaliknya dari kontak digabungkan dengan batang pendorong dielektrik yang dilengkapi dengan pelat bimetalik.
Bagian terakhir berubah bentuk karena pemanasan dan bekerja pada kontak bergerak melalui batang; efek ini berlanjut hingga pegas dikalahkan.
Pegas melepaskan kontak dan memisahkannya.
Elemen pemanas mati, sol menurunkan suhu.
Pelat berangsur-angsur kembali ke posisinya ketika tekanan pada pegas berkurang, pelat terlempar ke belakang dan pengatur kembali ke posisi awal.

Elemen pemanas memperoleh suhu, siklus dimulai lagi. Pada model lama dan beberapa model baru, regulator dirancang dengan lengan ayun yang tidak diperbaiki - 1 pada gambar.

Struktur ini memiliki kelemahan yang signifikan - empat kontak terbakar dan fluktuasi suhu yang besar antara pengoperasian dan regulator disetel ulang ke posisi awal. Desain ini dilengkapi dengan sekrup kalibrasi di bawah pegangan, yang dikencangkan saat setrika terlalu panas atau dibuka jika panasnya lemah. Untuk melepaskan sekrup kalibrasi, lepaskan kenop pengatur suhu. Itu adalah gesekan yang dipasang pada poros dan diamankan di tubuh dengan cakar pada spacer. Untuk melepasnya, putar ke nilai minimum hingga berhenti lalu tarik ke arah Anda.

Sebagian besar model memiliki pengontrol suhu terpadu dengan sistem pegas ganda - 2 pada gambar. Ia bekerja dengan presisi tinggi dan tidak memerlukan penyesuaian. Titik lemah - seperti dalam kasus yang dijelaskan di atas, kontak akan dibahas di bawah. Batang keramik ditandai dengan warna biru, kadang retak. Panjangnya 8 mm, komponen penggantinya dibuat dari resistor MLT-0,5 W, 2 pada gambar. Ujungnya dipotong menjadi 1,5-2 mm, lapisan cat dihilangkan dengan dikloroetana atau penghilang surfaktan, dan lapisan konduktor dihilangkan menggunakan amplas. Nilai resistansinya antara 620-680 kOhm diatur agar cat terbakar tanpa asap dan bau. Tapi solnya akan menusuk dan mencubit tangan Anda. Situasi yang lebih tidak menyenangkan lagi adalah penurunan resistansi jika ada arus konduktif yang tidak terlindungi pada resistor, dan arus bocor meningkat beberapa posisi.

Kebetulan sisipan mesin cuci di regulator retak. Penggantinya terbuat dari fluoroplastik, gambar 2b.

Membersihkan kontak

Kadang-kadang disarankan untuk membersihkan kontak dengan amplas, tetapi ini tidak benar, banyak tegangan melewati kabel, dan pembersihan dengan metode ini mengurangi waktu sebelum terbakar. Dalam model saat ini, kontak berdinding tipis digunakan, kontak tersebut terbakar habis. Untuk membersihkannya, ambil kikir kuku, bungkus dengan suede yang dibasahi alkohol, tempelkan di antara kontak dan ketiganya hingga tidak ada bekas karbon yang tertinggal di suede. Atau potong irisan sempit dari penghapus tinta, bersihkan dengan irisan tersebut, lalu tutupi dengan irisan yang sama, tetapi dari penghapus pensil. Di akhir prosedur, kami mengambil kikir kuku yang sama, membungkusnya dengan alkohol dengan lap dan menghilangkan partikel penghapus dengannya.

Kebetulan setrika memanas hingga maksimum, mengubah posisi kenop pengatur dan sekrup kalibrasi tidak mempengaruhi situasi. Gejala ini menunjukkan penyolderan kontak. Hanya penggantian yang akan membantu.

Cara membongkar setrika

Pembongkaran standar dilakukan sesuai dengan skema berikut:

bongkar kenop suhu;
kami melepas penutup belakang, terkadang bersamaan dengan bagian atas;
di belakangnya ada blok kontak;
penutup atas;
bingkai;
rumah pengatur suhu, jika dilengkapi.

Sekarang bagian dalamnya bisa diperiksa dan diperbaiki. Setiap tahapan memberikan nuansa saat pembongkaran. Beberapa di antaranya akan dibahas secara terpisah dengan menggunakan contoh produk dari perusahaan Barat, sekarang kami akan menjelaskan nuansa umumnya.

Sampul belakang

Hanya saja diikat dengan satu atau beberapa sekrup. Mereka dapat ditempatkan berpasangan di bawah. Ada dua pilihan di sini - satu penutup belakang dan atas atau yang terpisah. Opsi pertama menyediakan pegangan lurus, kemudian penutup dilepas dengan mendorongnya ke belakang dengan jari Anda, pengikatan dilakukan dengan sumbu horizontal pada soket memanjang.

Dalam hal penutup terpisah, penutup belakang diamankan dengan satu atau dua sekrup; di sini juga ada dua pilihan: penutup belakang rata dengan badan atau lapisan luar. Kalau rata, lalu ditarik ke arah Anda di bagian bawah, di bagian atasnya ada pengikat dengan duri di alurnya, akan keluar dan tutupnya akan keluar. Situasi kedua hanya berlaku untuk pengencang dengan satu sekrup di tengah. Jika sekrup dibuka, tetapi penutupnya tidak bergerak atau tertarik, itu berarti sekrup dipasang dengan duri ganda di alur - bawah dan atas. Kami mendorongnya ke atas, melepaskan duri bawah, lalu menariknya ke bawah, mengeluarkan duri atas dari alurnya.

Memblokir

Setelah membongkar penutup belakang, blok kontak akan terlihat, yang merupakan sumber kerusakan. Dalam model dengan harga berbeda, ini bisa menjadi sekrup paling sederhana, mereka mengganti sekrup yang menyatu dengan propilena. Jangan memasang polietilen dan PVC karena tidak tahan terhadap suhu.

Desain yang paling andal adalah dengan terminal slip-on - 2 pada gambar; buka 2 sekrup penjepit kabel listrik dan sepasang sekrup yang menahan blok terminal secara langsung. Kami menghubungkan kabel jaringan ke soket blok yang terkait dengannya, jika ini tidak terjadi, blok harus diganti atau terminal plug-in harus dipasang pada kabel. Tidak mungkin memasang kembali kabel ke blok terminal.

Penutup atas

Tutup yang dipasang di bagian atas yang tidak rata terkunci tetapi tidak diamankan. Bisa dilepas dengan dua alat pemeras yang sudah dibahas di atas, prosesnya dimulai dari tepi belakang, jika tidak berhasil kita ambil dari depan.

Pertahanan posisi

Kebanyakan model memiliki modul perlindungan posisi di bawah housing. Titik lemah di sini adalah sensor posisi. Paling sering itu adalah kotak plastik - ditunjukkan oleh panah merah pada gambar, selalu ada beberapa pintu keluar di sana. Sensor posisi ditutup rapat dengan penutup atau ditutup dengan kompon di atasnya; sensor ini mudah dilepas.

Tidak sulit untuk menentukan kerusakannya: unit tidak menyala, tetapi obrolan kecil akan membuatnya bekerja sebentar dan mati lagi. Di dalam sensor Anda dapat menemukan beberapa kontak dan roller logam dengan lapisan padat dan kotor. Awalnya, itu adalah silikon murni dan tidak berwarna, tetapi percikan yang muncul dari relai berkontribusi pada modifikasi tersebut. Akibatnya, endapan karbon menghalangi roller untuk bersentuhan dan bergerak seperti yang diharapkan.

Pelumas yang rusak dihilangkan dengan cuka meja, tidak disarankan menggunakan roller tanpa pelumas. Selama penggunaan, perangkat akan memanas secara acak, relai akan berbunyi, dan masa pakai sensor akan berkurang secara signifikan. Jika tidak ada silikon, Anda dapat menggunakan oli mesin; opsi ini bahkan lebih baik karena tahan terhadap kotoran dan tidak merasakan percikan api. Sebelum mengaplikasikan, bersihkan sensor dengan alkohol, letakkan jarum suntik pada kaleng minyak, dan oleskan minyak dengan hati-hati tanpa menodai dinding. Setelah semua manipulasi, kencangkan kembali tutupnya dengan lem super apa pun; dinding berlemak tidak akan saling menempel.

Braun dan beberapa lainnya mengirimkan sinyal sensor posisi melalui sirkuit mikro tempat sinyal tersebut diproses. Dalam desain ini, lebih baik membiarkan roller tanpa pelumasan.

Kemungkinan kerusakan lain adalah kontak yang terbakar atau belitan pada relai, dalam situasi seperti itu, penyalaan tidak akan terjadi sama sekali. Untuk memeriksa modul, modul dilepas dan tegangan operasi arus searah atau bolak-balik diterapkan ke belitan; nomor ini tertulis di badan - garis hijau. Kami akan mendengar bunyi klik dan penguji akan mendeteksi korsleting. Jika hal ini tidak terjadi, relay perlu diganti.

Jika Anda ragu dengan data yang tertulis pada relai, ukurlah hambatannya. Jika arus belitan pada tegangan tertentu antara 80-100mA, jangan biarkan melewati belitan. Periksa relai dari catu daya yang diatur. Paling sering tegangan operasi hingga 24 V.

Pertahanan posisi bukanlah elemen penting. Untuk melipatnya kembali dan meninggalkan indikasi elemen pemanas, lepas solder kabel putih, buat sambungan ke kabel coklat, atau lepas solder dan sambungkan kabel merah. Relai terkadang mulai mengeluarkan bunyi klik dan berderak, jadi kami melepas soldernya juga.

Bingkai

Saat penutup belakang dan blok kontak dilepas, kita akan melihat duri memasang rumah di alur - di bagian bawah gambar. Mungkin ada sekrup di sana, tapi kami belum melepasnya, karena mungkin masih ada beberapa sekrup lagi yang menahan casing di area cerat.

Telah dibahas bagaimana orang Cina menyembunyikan sekrup, dari produsen lain Anda perlu mencarinya di bawah tutup pengisi. Saat penutup atas dilepas, leher akan tetap berada di tempatnya. Untuk melepas leher, angkat penutup pengisi dan lepaskan penutup menggunakan alat pemeras, Anda akan melihat sekrup di hidung - bagian atas gambar.

Selanjutnya badan besi dibongkar dan dilepas dengan pompa, kita melihat semua kerusakan yang menyebabkan kurangnya uap, air masuk ke dalam, itulah sebabnya setrika mengeluarkan percikan api, mengeluarkan suara dan pecah. Ini bisa berupa endapan garam pada pipa dan katup, atau retakan pada pipa. Anda tidak dapat merekatkan tabung, karena ini tidak efektif pada suhu tinggi. Pertama, kami membersihkan sistem pasokan air dari kerak. Pada puting susu, kami melakukan ini dengan larutan asam sitrat dengan perbandingan 1 sdt. per gelas. Kami melipat tabung yang pecah, memasang potongan tabung yang dapat menyusut karena panas, dan memanaskannya dengan pengering rambut rumah tangga.

Masalah merek berbeda

Tefal

Ada nuansa tersendiri. Perumahan dibongkar dengan penutup atas. Sekrup hidung berada di bawah penutup dispenser air (kiri dan tengah pada gambar), terlihat melalui plastik bening. Untuk mengakses pompa, lepaskan penutup atas pada wadah yang telah dibongkar. Sekrup terletak di belakang tombol - sisi kanan gambar, untuk melepas penutupnya dilepas.

Merek ini adalah pemimpin dalam produksi setrika tanpa kabel. Ada tiga jenis produk: kontak terletak di platform, sol mengumpulkan panas, dan kabelnya terlepas. Opsi pertama dan kedua dapat diperbaiki sendiri, opsi ketiga mungkin tampak salah.

Kabel dikeluarkan oleh pendorong yang beroperasi dari mekanisme pemicu non-sistem dengan pelat bimetalik tersendiri. Jika tampaknya suhu sudah turun, tetapi kabelnya tidak dapat dimasukkan kembali, perangkat mungkin belum cukup dingin. Kita tunggu sampai suhu turun, coba pasang kembali, atur regulator ke suhu tinggi dan tunggu pengambilan gambar. Sistemnya sangat tidak nyaman, sehingga tidak terjual.

Phillips

Ciri khas TM Philips adalah bodi gandanya. Model Azur yang populer dibongkar sesuai dengan skema standar - Dan pada gambar, perbedaan penempatan kait penutup belakang adalah sepasang sekrup di bagian bawah. Di bawah lapisan dekoratif dengan pompa kita akan menemukan casing pelindung internal dengan perlindungan - B pada gambar, lalu ada sol besar, pada kenyataannya, badan ketiga, di mana terdapat termostat dan termostat termal - B dalam gambar .

Desainnya khas dan dapat dibongkar semudah mungkin: terdapat penutup di bagian belakang dengan 1 sekrup tanpa pengikat yang rumit. Untuk membongkar, buka sekrup dan tarik kembali selang masukan kabel jaringan - pada gambar, penutup akan dilepas bersama dengan engselnya, kemudian pembongkaran dilakukan seperti biasa.

Cokelat

Dosa yang tidak dapat dihilangkan dari perangkat ini adalah tangki pembangkit uap dengan dinding tipis yang terbuat dari baja galvanis dan pengikat casing regulator dengan kaki yang dapat ditekuk yang terbuat dari bahan yang sama. Itu sangat berkarat, tidak ada gunanya memperbaikinya.

Membawa kembali uap

Model yang mahal dan murah rentan terhadap pembentukan kerak. Membersihkannya tanpa membongkar tangki itu bermasalah, dilarang keras melakukannya seperti yang ditunjukkan pada gambar - pemiliknya merebus setrika mereka dalam wajan dengan cuka.

Asam asetat akan mengapung pada plastik sehingga rapuh, menimbulkan korosi pada permukaan kasar nikel pada sol, dan lapisan teflon akan terkelupas. Untuk melakukan pembersihan yang benar, perangkat dibongkar hingga ke solnya, seperti dalam video.

Telah disebutkan di atas bahwa untuk menghilangkan kerak pada setrika, lebih baik menggunakan asam sitrat. Sebelum dibersihkan, kontak elemen pemanas dan selongsong keramik dibungkus rapat dengan pita isolasi lembut berkualitas tinggi dalam 3-4 lapisan atau pita heat-shrink.

Skala dari nozel dibersihkan dengan tusuk gigi. Di akhir prosedur, bilas sistem secara melimpah dengan air murni dari atas ke bawah, tuangkan ke dalam tangki pembuat uap. Hanya prosedur ini yang akan menjamin servis setrika.

Sejak saat itu, ketika orang melepas kulit binatang dan mulai memakai pakaian tenun, muncul pertanyaan tentang cara menghilangkan lipatan dan kerutan pada benda setelah dicuci. Segala sesuatunya ditekan dengan batu pipih, disetrika dengan penggorengan berisi batu bara panas, dan segala sesuatu yang dapat dibuat oleh ibu rumah tangga sampai penemu Amerika Henry Seely mematenkan setrika listrik pada tanggal 6 Juni 1882.

Dan baru pada tahun 1903, pengusaha Amerika Earl Richardson mempraktikkan penemuan tersebut dengan memproduksi setrika pertama yang dipanaskan dengan listrik, yang sangat disukai oleh para penjahit.

Prinsip pengoperasian dan rangkaian kelistrikan setrika

Diagram rangkaian listrik

Jika Anda melihat diagram kelistrikan setrika Braun, Anda mungkin mengira ini adalah rangkaian pemanas listrik atau ketel listrik. Dan ini tidak mengherankan, rangkaian kelistrikan semua perangkat yang terdaftar tidak jauh berbeda. Perbedaannya terletak pada desain peralatan rumah tangga ini karena tujuannya yang berbeda.

Tegangan suplai 220 V disuplai melalui kabel fleksibel tahan panas dengan steker yang dibentuk ke konektor XP yang dipasang di badan besi. Terminal PE merupakan terminal grounding, tidak ikut serta dalam pengoperasiannya dan berfungsi untuk melindungi seseorang dari sengatan listrik jika terjadi kerusakan pada insulasi pada housing. Kawat PE di kabelnya biasanya kuning hijau warna.

Jika setrika dihubungkan ke jaringan tanpa ground loop, maka kabel PE tidak digunakan. Terminal L (fasa) dan N (nol) pada setrika adalah ekivalen; terminal mana yang menerima nol atau fasa tidak menjadi masalah.

Dari terminal L, arus disuplai ke Pengatur Suhu, dan jika kontaknya ditutup, selanjutnya ke salah satu terminal elemen pemanas. Dari terminal N, arus mengalir melalui sekering termal ke terminal kedua elemen pemanas. Bola lampu neon dihubungkan secara paralel ke terminal elemen pemanas melalui resistor R, yang menyala ketika tegangan diterapkan ke elemen pemanas dan setrika memanas.

Agar setrika dapat mulai memanas, tegangan suplai perlu diberikan ke pemanas listrik berbentuk tabung (TEH) yang ditekan ke dalam sol setrika. Untuk memanaskan sol dengan cepat, elemen pemanas berdaya tinggi digunakan, dari 1000 hingga 2200 W. Jika daya seperti itu terus-menerus disuplai, maka dalam beberapa menit sol setrika akan memanas dan tidak mungkin menyetrika tanpa merusaknya. Untuk menyetrika barang berbahan nilon dan anida diperlukan suhu setrika 95-110°C, dan barang berbahan linen memerlukan suhu setrika 210-230°C. Oleh karena itu, untuk mengatur suhu yang diperlukan saat menyetrika barang yang terbuat dari bahan berbeda, terdapat unit pengatur suhu.

Unit pengatur suhu dikontrol menggunakan kenop berbentuk bulat yang terletak di bagian tengah di bawah gagang setrika. Saat memutar kenop searah jarum jam, suhu pemanasan akan meningkat; saat memutar berlawanan arah jarum jam, suhu pemanasan tapak setrika akan lebih rendah.

Rotasi dari pegangan ke rakitan termostat ditransmisikan melalui adaptor dalam bentuk selongsong atau sudut logam yang ditempatkan pada batang berulir termostat. Pegangan pada badan besi ditahan oleh beberapa kait. Untuk melepas gagangnya, cukup cungkil bagian tepinya dengan sedikit tenaga menggunakan mata obeng.

Pengoperasian termostat dari setrika Philips dan pabrikan lainnya dipastikan dengan memasang pelat bimetalik, yang merupakan potongan dua logam yang disinter ke seluruh permukaan dengan koefisien muai linier berbeda. Ketika suhu berubah, setiap logam memuai dengan tingkat yang berbeda-beda dan akibatnya pelat melengkung.

Di termostat, pelat dihubungkan melalui batang keramik ke sakelar bistable. Prinsip operasinya didasarkan pada kenyataan bahwa, berkat pegas melengkung datar, ketika melewati titik kesetimbangan, kontak langsung membuka atau menutup. Kecepatan tindakan diperlukan untuk mengurangi terbakarnya kontak akibat terbentuknya percikan api saat dibuka. Titik peralihan sakelar dapat diubah dengan memutar kenop pada badan setrika dan dengan demikian mengontrol suhu pemanasan tapak setrika. Saat Anda menghidupkan dan mematikan sakelar termostat, terdengar bunyi klik lembut yang khas.

Untuk meningkatkan keamanan pengoperasian setrika jika termostat rusak, misalnya, kontak dilas menjadi satu, model modern (tidak ada sekering termal pada setrika Soviet) memasang sekering termal FUt, yang dirancang untuk suhu pengoperasian 240°C. Ketika suhu ini terlampaui, sekering termal memutus sirkuit dan tegangan tidak lagi disuplai ke elemen pemanas. Dalam hal ini, posisi kenop pengatur suhu tidak menjadi masalah.

Ada tiga jenis desain sekering termal, seperti pada foto, dan semuanya bekerja berdasarkan prinsip pembukaan kontak akibat pembengkokan pelat bimetal akibat pemanasan. Pada foto di sebelah kiri adalah sekering termal untuk setrika Philips, dan di kanan bawah adalah sekering Braun. Biasanya, setelah suhu sol turun di bawah 240°C, sekering termal dipulihkan. Ternyata sekering termal berfungsi seperti termostat, tetapi mempertahankan suhu yang sesuai untuk menyetrika pakaian linen saja.

Untuk menunjukkan tegangan suplai ke elemen pemanas, lampu neon HL dihubungkan secara paralel ke terminalnya melalui resistor pembatas arus R. Indikator ini tidak mempengaruhi pengoperasian setrika, tetapi memungkinkan Anda menilai kinerjanya. Jika lampu menyala, tetapi setrika tidak memanas, berarti belitan elemen pemanas putus atau ada kontak yang buruk pada titik sambungan kabelnya ke rangkaian.

Diagram pengkabelan

Seluruh rangkaian kelistrikan setrika dipasang pada sisi berlawanan dari tapak setrika, terbuat dari paduan aluminium berkekuatan tinggi. Foto ini menunjukkan diagram pengkabelan setrika listrik Philips. Diagram pengkabelan setrika dari produsen lain dan model setrika sedikit berbeda dari yang ditunjukkan di foto.

Tegangan suplai 220 V disuplai dari kabel listrik menggunakan terminal plug-in yang ditempatkan pada pin 3 dan 4. Pin 4 dihubungkan ke pin 5 dan salah satu pin elemen pemanas. Dari pin 3, tegangan suplai disuplai ke sekering termal dan kemudian ke termostat setrika, dan dari sana melalui bus ke terminal kedua elemen pemanas. Antara pin 1 dan 5, bola lampu neon dihubungkan melalui resistor pembatas arus. Pin 2 diarde dan dipaku langsung ke sol setrika. Semua busbar pembawa arus pada rangkaian terbuat dari besi, dan dalam hal ini hal ini dibenarkan, karena panas yang dihasilkan di busbar digunakan untuk memanaskan setrika.

Perbaikan setrika listrik DIY

Perhatian! Kehati-hatian harus diberikan saat memperbaiki setrika listrik. Menyentuh bagian terbuka pada sirkuit yang tersambung ke stopkontak dapat mengakibatkan sengatan listrik. Jangan lupa mencabut steker dari stopkontak!

Setiap tukang rumah, bahkan yang tidak memiliki pengalaman memperbaiki peralatan rumah tangga, dapat melakukan perbaikan sendiri pada setrikanya. Lagi pula, hanya ada sedikit bagian listrik di setrika, dan Anda dapat memeriksanya dengan indikator atau multimeter apa pun. Seringkali lebih sulit membongkar setrika daripada memperbaikinya. Mari kita lihat teknologi pembongkaran dan perbaikan menggunakan contoh dua model dari Philips dan Braun.

Setrika berhenti bekerja karena salah satu alasan berikut, berdasarkan frekuensi kejadiannya: kabel daya putus, kontak terminal yang buruk di mana kabel dihubungkan ke sirkuit listrik, oksidasi kontak di termostat, kerusakan sekering termal .

Memeriksa kabel servis

Karena selama menyetrika kabel listrik terus-menerus tertekuk dan pembengkokan terbesar terjadi pada titik masuknya kabel ke dalam badan setrika, kabel-kabel pada kabel biasanya putus pada titik ini. Kerusakan ini mulai terlihat pada saat setrika masih memanas secara normal, namun pada saat menyetrika, indikator pemanas menyala berkedip-kedip, tanpa disertai bunyi klik pada saklar termostat.

Jika insulasi konduktor pada kabel rusak, korsleting dapat terjadi dengan manifestasi eksternal berupa kilatan api dengan ledakan keras dan tersandungnya pemutus arus pada panel. Dalam hal ini, Anda perlu mencabut setrika dari stopkontak dan mulai memperbaikinya sendiri. Korsleting pada kabel besi memang tidak berbahaya bagi manusia, namun sangat berdampak bagi ibu rumah tangga.

Jika setrika berhenti memanas, maka pertama-tama Anda perlu memeriksa keberadaan tegangan di stopkontak dengan menyambungkan peralatan listrik lain, misalnya lampu meja, atau menyambungkan setrika ke stopkontak lain. Sebelum melakukan ini, jangan lupa untuk memutar pengatur suhu pada setrika searah jarum jam setidaknya hingga lingkaran pertama pada timbangan. Di posisi paling kiri kenop termostat, setrika dapat dimatikan. Jika stopkontak berfungsi dengan baik dan setrika tidak memanas, maka dengan steker kabel dimasukkan ke jaringan, pindahkan ke pintu masuk badan setrika sambil menekan sambil mengamati indikator penyalaan. Pengoperasian yang sama harus dilakukan di area tempat kabel masuk ke steker listrik. Jika indikatornya menyala meski hanya sesaat, berarti pasti ada kabel listrik yang putus dan Anda harus membawa setrika ke bengkel servis atau memperbaikinya sendiri.

Menggunakan multimeter atau penguji penunjuk

Jika Anda memiliki multimeter atau penguji penunjuk, Anda dapat memeriksa kabel daya tanpa menghubungkannya ke jaringan, yang lebih aman dengan menghubungkan probe perangkat, yang dihidupkan dalam mode pengukuran resistansi, ke pin steker listrik. Setrika yang berfungsi harus memiliki hambatan sekitar 30 ohm. Bahkan sedikit perubahan pada pembacaan perangkat saat memindahkan kabelnya akan menunjukkan adanya kabel yang putus.

Jika kabel listrik putus pada titik masuknya steker listrik, maka setrika tidak perlu dibongkar, tetapi cukup mengganti steker dengan yang baru, potong saja pada titik kabelnya. rusak.

Jika kabel listrik robek di pintu masuk setrika atau metode yang diusulkan tidak memungkinkan Anda menentukan kabel yang rusak, Anda harus membongkar setrika. Pembongkaran setrika diawali dengan melepas penutup belakang. Kesulitan mungkin timbul di sini karena kurangnya mata bor yang cocok untuk kepala sekrup. Misalnya, saya tidak memiliki bit untuk slot tanda bintang dengan pin di tengahnya, dan saya membuka sekrup tersebut dengan obeng pipih dengan lebar bilah yang sesuai. Setelah melepas penutup setrika, semua kontak yang diperlukan untuk menemukan bagian yang rusak pada setrika akan tersedia. Tanpa membongkar setrika lebih lanjut, dimungkinkan untuk memeriksa integritas kabel daya, kemudahan servis elemen pemanas, dan termostat.

Seperti yang Anda lihat di foto setrika Philips, tiga kabel keluar dari kabel listrik, dihubungkan menggunakan terminal slip-on ke terminal setrika dengan insulasi warna berbeda. Warna insulasi adalah penandaan kabel.

Meskipun belum ada standar internasional, sebagian besar produsen peralatan listrik di Eropa dan Asia telah menerimanya kuning hijau Gunakan warna insulasi untuk menandai kabel ground (yang biasanya dilambangkan dengan huruf Latin PE.), cokelat- fase ( L), biru muda– kabel netral ( N). Penunjukan huruf biasanya dicetak pada badan besi di sebelah terminal yang sesuai.

Isolasi konduktor kuning hijau warnanya membumi, berfungsi untuk menjamin keamanan, dan tidak mempengaruhi pengoperasian setrika. Kabel yang membawa arus adalah cokelat Dan biru muda isolasi, sehingga perlu diperiksa.

Menggunakan lampu meja

Ada banyak cara untuk memeriksa kabel listrik setrika dan semuanya tergantung pada alat yang dimiliki teknisi rumah. Jika Anda tidak memiliki peralatan apa pun, Anda dapat menggunakan metode paling sederhana.

Untuk melakukan ini, pertama-tama Anda harus melepas terminal steker kabel dari terminal setrika. Terminal slip-on pada kontak besi biasanya ditahan dengan kait, dan agar mudah dilepas, Anda perlu menekan kait dengan benda tajam, seperti yang ditunjukkan pada foto. Pada saat yang sama, Anda perlu memeriksa kontak apakah ada oksidasi atau terbakar, dan jika ada, bersihkan kontak dari bawah dan atas hingga mengkilat menggunakan amplas halus. Jika terminal dipasang tanpa usaha, maka Anda perlu mengencangkannya dengan tang. Petunjuk langkah demi langkah untuk memperbaiki sambungan terminal dalam foto diberikan dalam artikel “Memulihkan kontak terminal”. Setelah ini, Anda perlu memasang terminal dan memeriksa pengoperasian setrika dengan menghubungkannya ke jaringan. Kemungkinan besar ini adalah kesalahannya dan setrika akan berfungsi.

Jika sambungan terminal sudah beres, maka Anda perlu melepas terminal yang terpasang pada kabel berwarna coklat dan biru dan menyambungkannya ke pin steker peralatan listrik apa pun menggunakan pita isolasi, lampu meja dengan lampu pijar atau bohlam LED paling cocok untuk ini. Saklar pada lampu meja harus dalam posisi hidup. Setelah itu, colokkan steker setrika dan remas kabel setrika pada titik masuknya ke badan dan steker. Jika lampu meja terus bersinar, berarti kabel besi berfungsi dengan baik dan Anda harus mencari kerusakan lebih lanjut.

Menggunakan indikator fase

Pengecekan pemanas listrik berbentuk tabung (TEH)

Elemen pemanas pada setrika jarang sekali rusak, dan jika elemen pemanasnya rusak maka setrika tersebut harus dibuang. Untuk memeriksa elemen pemanas, cukup dengan melepas penutup belakangnya saja. Biasanya, terminal elemen pemanas dihubungkan ke terminal luar dan, sebagai aturan, terminal indikator pemanas dihubungkan ke terminal yang sama. Oleh karena itu, jika indikator menyala tetapi tidak ada pemanasan, maka penyebabnya mungkin karena putusnya spiral elemen pemanas atau kontak yang buruk pada titik-titik di mana kabel besi dilas ke batang kontak yang keluar dari elemen pemanas.

Ada model setrika, seperti model Braun yang ditunjukkan pada foto, di mana termostat dihubungkan ke putusnya salah satu terminal elemen pemanas, dan sekering termal dihubungkan ke putusnya terminal lainnya. Dalam hal ini, jika sekering termal rusak, kesimpulan yang salah dapat diambil bahwa elemen pemanas rusak. Kesimpulan akhir tentang kondisi elemen pemanas hanya dapat dibuat setelah setrika dibongkar seluruhnya.

Memeriksa kemudahan servis termostat setrika

Untuk memeriksa termostat, Anda harus membongkar setrika sepenuhnya. Gagang besi dan bodi bagian plastik dipasang pada bagian logamnya menggunakan sekrup dan kait. Ada banyak sekali model setrika, bahkan dari satu pabrikan, dan masing-masing model memiliki metode pemasangannya sendiri, tetapi ada aturan umum.

Salah satu titik pemasangan biasanya terletak di dekat hidung setrika dan badan plastik dipasang dengan sekrup sadap sendiri, seperti pada foto setrika Philips ini. Pada model ini, sekrup sadap sendiri terletak di bawah kenop pengatur jumlah uap. Untuk mencapai kepala sekrup, Anda perlu memutar pegangan berlawanan arah jarum jam hingga berhenti dan menariknya ke atas. Setelah melepas unit penyetel pasokan uap, sekrup dapat dibuka.

Pada model besi Braun yang harus saya perbaiki, sekrup sadap sendiri disembunyikan di bawah tutup dekoratif nosel air. Untuk membuka sekrupnya, saya harus melepas noselnya. Itu sangat pas. Ngomong-ngomong, bisa dilepas untuk dibersihkan jika tersumbat.

Titik pemasangan kedua biasanya terletak di area masuknya kabel listrik. Badan plastik setrika dapat dipasang dengan sekrup sadap sendiri atau dengan kait. Model setrika Philips yang ditunjukkan pada foto menggunakan metode pemasangan berulir. Dari sudut pandang kemampuan perbaikan setrika, pengikatan dengan sekrup sadap sendiri lebih disukai, karena selama pembongkaran, risiko kerusakan pada elemen pengikat wadah plastik berkurang.

Dan pada model besi Braun, bagian bodi plastik dengan pegangan diikat menggunakan dua kait yang dipasang pada mata. Untuk membongkar, Anda perlu melepaskan kaitnya dengan memisahkannya.

Pekerjaan ini harus dilakukan dengan hati-hati agar tidak merusak kait dan mata. Kaitnya dilepas, dan kini bagian badan yang ada pegangannya bisa lepas dari setrika. Itu, pada gilirannya, dipasang ke penutup adaptor dengan sekrup atau menggunakan bendera.

Dalam foto setrika Philips ini, penutup dipasang ke tapak setrika menggunakan tiga sekrup. Sebelum membuka sekrup, Anda harus melepas indikator daya, yang dipasang menggunakan terminal slip-on pada terminal setrika.

Dan pada model besi Braun, tutupnya dipasang ke sol menggunakan empat bendera logam yang dimasukkan melalui slot dan diputar. Untuk melepaskan penutupnya, gunakan tang untuk memutar bendera agar sejajar dengan slotnya. Pada setrika ini, dua bendera di ceratnya benar-benar berkarat, dan saya harus membengkokkan adaptor khusus dari strip baja dan memotong dua benang di dalamnya untuk mengencangkan sekrup.

Setelah penutup dilepas, rakitan termostat akan dapat diakses untuk pengujian dan perbaikan. Pertama-tama, Anda perlu memeriksa kondisi kontak. Setrika Philips juga memiliki sekering termal di rakitan termostat. Saat dingin, kontak harus ditutup.

Jika tampilan kontak tidak menimbulkan kecurigaan, maka Anda perlu membunyikannya menggunakan dial tester atau multimeter yang dihidupkan dalam mode pengukuran resistansi minimum. Foto di sebelah kiri menunjukkan diagram kontinuitas kontak sekering termal, dan di sebelah kanan - termostat. Multimeter harus menunjukkan angka nol. Jika multimeter menunjukkan 1, dan dial tester menunjukkan tak terhingga, berarti kesalahannya terletak pada kontak; kontaknya teroksidasi dan memerlukan pembersihan.

Pengecekan kontak rakitan termostat juga dapat dilakukan dengan menggunakan indikator untuk mencari fasa sesuai dengan cara pengecekan kabel listrik yang dijelaskan di atas, dengan menyentuh salah satu kontak dan kontak lainnya secara berurutan. Jika indikator menyala ketika Anda menyentuh satu kontak dan bukan yang lain, berarti kontak tersebut teroksidasi.

Anda dapat melakukannya tanpa memeriksa dengan segera membersihkan kontak termostat dan sekering termal dengan amplas. Lalu nyalakan setrika, seharusnya berfungsi.

Jika Anda tidak memiliki instrumen untuk memeriksa kontak, Anda dapat mencolokkan setrika dan menggunakan bilah obeng dengan pegangan plastik yang diisolasi dengan baik untuk membuat hubungan arus pendek pada kontak. Jika indikator menyala dan setrika mulai memanas, berarti kontaknya terbakar. Kehati-hatian yang ekstrim tidak boleh dilupakan.

Untuk membersihkan kontak, Anda perlu memasukkan selembar amplas halus di antara kontak dan menariknya belasan kali. Selanjutnya, putar strip 180° dan bersihkan kontak kedua dari pasangan kontak. Membersihkan kontak termostat berguna untuk memperpanjang umur setrika jika, misalnya, saat memperbaiki sistem pasokan uap, setrika harus dibongkar.

Contoh perbaikan sendiri setrika

Baru-baru ini saya harus memperbaiki dua setrika merek Braun dan Philips yang rusak. Saya akan menjelaskan masalah yang harus diperbaiki.

Perbaikan setrika listrik Braun

Setrika tidak memanas, indikator tidak menyala di posisi mana pun pada kenop pengatur termostat. Saat membengkokkan kabel listrik, tidak ada tanda-tanda setrika berfungsi.

Setelah penutup belakang dilepas, diketahui bahwa tegangan suplai disuplai melalui blok terminal. Akses ke terminal plug-in sulit. Penandaan kawat sesuai dengan penandaan warna yang diterima secara umum. Setrika sudah pernah diperbaiki sebelumnya, terbukti dengan rusaknya kait kiri pada blok terminal.

Penampakan blok terminal yang dilepas ditunjukkan pada foto. Ia juga memiliki lampu neon yang menunjukkan suplai tegangan suplai ke elemen pemanas.

Busbar kontak masukan untuk menyuplai tegangan suplai di beberapa tempat ditutupi dengan lapisan oksida karat. Hal ini tidak dapat menyebabkan setrika rusak, hal ini dibuktikan dengan menyambungkannya setelah menghilangkan bekas karat pada kontaknya menggunakan amplas.

Setelah setrika benar-benar dibongkar, sekering termal dan kontak termostat diuji menggunakan multimeter. Sekering termal menunjukkan resistansi nol ohm, dan kontak termostat menunjukkan tak terhingga.

Pemeriksaan menunjukkan bahwa kontak-kontak tersebut berdekatan satu sama lain, dan menjadi jelas bahwa alasan kegagalannya terletak pada oksidasi permukaannya. Setelah membersihkan kontak dengan amplas, kontak dipulihkan. Setrika mulai memanas secara normal.

Perbaikan setrika listrik Philips

Saya menerima setrika Philips untuk diperbaiki setelah pemiliknya membersihkan sistem pembangkitan uap. Termostat tidak berfungsi, dan setrika memanas hingga mencapai suhu saat sekering termal terbuka.

Setelah setrika dibongkar seluruhnya, ditemukan bahwa pendorong keramik, yang seharusnya ditempatkan di antara pelat bimetal dan sakelar termostat, telah hilang. Akibatnya pelat bimetalik bengkok, namun pergerakannya tidak diteruskan ke sakelar, sehingga kontaknya selalu tertutup.

Tidak ada besi tua yang bisa dilepas pendorongnya, tidak ada kesempatan untuk membeli yang baru, dan saya harus memikirkan terbuat dari apa. Namun sebelum membuat pendorong dengan tangan Anda sendiri, Anda perlu menentukan panjangnya. Pelat bimetalik dan sakelar memiliki lubang koaksial dengan diameter 2 mm, di mana penekan standar telah dipasang sebelumnya. Untuk menentukan panjang pendorong, ambil sekrup M2 dan dua mur. Untuk mengencangkan sekrup alih-alih penekan, saya harus mengangkat termostat dengan membuka salah satu sekrupnya.

Perhatian! Pelat bimetalik bersentuhan dengan tapak setrika dan memiliki kontak listrik yang baik dengannya. Pelat sakelar terhubung ke jaringan listrik. Sekrupnya terbuat dari logam dan merupakan konduktor arus listrik yang baik. Oleh karena itu, menyentuh tapak setrika saat melakukan penyetelan yang dijelaskan harus dilakukan hanya dengan sumbat setrika dilepas dari soketnya!

Sekrup dimasukkan ke dalam lubang pelat bimetal dari bawah, seperti pada foto, dan diamankan dengan mur. Berkat kemampuan memutar mur kedua searah jarum jam atau berlawanan arah jarum jam, ketinggian simulator pendorong dapat disesuaikan untuk mengonfigurasi termostat agar mempertahankan suhu yang disetel oleh kenop pengatur suhu.

Panjang penekan yang suhu pemanasan setrikanya sesuai dengan yang diatur oleh posisi kenop pengatur dapat dipilih dengan melakukan uji penyetrikaan. Tetapi untuk ini Anda harus merakit dan membongkar setrika setiap saat. Jauh lebih mudah menggunakan termometer elektronik. Banyak multimeter yang memiliki fungsi mengukur suhu menggunakan termokopel jarak jauh.

Untuk mengukur suhu tapak setrika, Anda perlu meletakkan pegangan pada termostat dan mengaturnya pada posisi dengan tanda satu, dua atau tiga lingkaran berlawanan dengan penunjuk pada badan setrika. Selanjutnya pasang termokopel pada tapak setrika, pasang tapak setrika pada posisi vertikal dan nyalakan setrika. Ketika suhu sol berhenti berubah, lakukan pembacaan.

Dari hasil percobaan, ditentukan bahwa diperlukan pendorong dengan panjang sekitar 8 mm. Karena setrika di dalam bodinya bisa memanas hingga suhu 240°C, maka pendorongnya harus terbuat dari bahan tahan panas. Sebuah resistor menarik perhatian saya dan saya ingat bahwa di dalamnya lapisan resistif diterapkan pada tabung keramik. Resistor 0,25 W memiliki ukuran yang tepat, dan kabel tembaga pendeknya, yang dimasukkan melalui lubang, akan berfungsi dengan baik sebagai klem.

Resistor akan cocok dengan nilai apa pun. Sebelum dipasang pada setrika, resistor dipanaskan sampai merah pada kompor pemanas air gas dan lapisan cat serta pelapis resistor yang terbakar dihilangkan menggunakan amplas. Semuanya dihilangkan hingga keramiknya. Jika Anda menggunakan resistor dengan nilai lebih dari 1 MOhm, yang harus Anda yakini 100%, maka Anda tidak perlu menghilangkan cat dan lapisan resistifnya.

Setelah persiapan, resistor dipasang sebagai pengganti elemen keramik pengatur jarak dan ujung keran sedikit ditekuk ke samping. Setrika dipasang dan pengoperasian termostat diperiksa ulang, yang memastikan bahwa suhu dipertahankan oleh termostat dalam batas data yang diberikan dalam tabel.

Berapa suhu maksimal yang bisa dicapai setrika Philips?

Saat mengkalibrasi termostat, saya memutuskan untuk mencari tahu pada saat yang sama berapa suhu maksimum yang dapat dipanaskan oleh setrika listrik.

Untuk melakukan ini, terminal termostat dan sekering termal dihubung pendek. Seperti yang Anda lihat di foto, perangkat menunjukkan suhu 328°C. Jika tapak setrika dipanaskan hingga suhu tersebut, setrika harus dimatikan karena khawatir bagian plastiknya akan rusak.

Saya suka teka-teki... terutama yang tidak terduga. Teka-teki tak terduga ini “jatuh di kepalaku” hari ini. Lebih tepatnya, itu jatuh bukan di kepalaku, tapi di bajuku, dan tidak jatuh, tapi jatuh.

Setrika di tangan saya pecah saat menyetrika baju... Saya mengambilnya begitu saja dan solnya terlepas (tetap tergantung di kabel). Masalahnya ternyata ada pada satu sekrup yang terlepas (kelemahan pengikat tapak setrika menimbulkan kecurigaan saya sejak awal), yang mengencangkan tapak setrika ke “hidung” setrika.

Untuk memasang sekrup ini pada tempatnya, seluruh besi harus dibongkar, yang merupakan teka-teki. Pencarian cepat di Google tidak memberikan solusi dan saya harus “menyerang” setrika... Jadi saya memutuskan untuk menggabungkan pemecahan teka-teki dengan pemotretan. Mungkin bermanfaat bagi seseorang, walaupun model setrikanya belum diketahui... tetapi tetap saja..

Beginilah penampakan setrika saya pada awalnya, dengan sol terlepas dan bagian atas setrika sudah terpasang:

Tumit sol dipasang tanpa sekrup, dengan semacam jangkar pegangan)) Yaitu. keandalan desain bertumpu pada sekrup yang sama di hidung setrika.

Izinkan saya mencatat bahwa saya mengambil fotonya setelah membongkar besinya... jadi yang berikut ini adalah “rekonstruksi peristiwa”.

Jadi temui setrika itu sendiri:

Pembongkaran harus dimulai dengan sekrup tersembunyi yang tersembunyi di bawah tutup tangki air:

Namun Anda perlu melepas penutup dari keadaan tertutupnya dengan cara mengaitkannya menggunakan obeng dan mengangkatnya.

Buka sekrup pertama:

Kami mengeluarkan “benda bertanduk” dari ujung pegangan dan mengeluarkan pengatur putar. Untuk melakukan ini, buka sekrup berlawanan arah jarum jam hingga berhenti, lalu tarik ke atas.

Kami membuka sekrup ini, ini adalah sekrup tersembunyi kedua. Saya menemukannya hanya ketika saya sedang merakit setrika... apakah saya memecahkannya atau rusak sebelum saya (besi itu bukan milik saya) akan tetap menjadi misteri!!! Dalam kasus saya, ada opsi untuk membeli lem super atau mencari dikloroetana dan merekatkan plastiknya:

2 sekrup berikutnya disembunyikan di bawah penutup pengatur suhu. Itu harus dicabut secara brutal dengan obeng. (dalam kasus saya lebih mudah, saya mendorongnya keluar dari dalam, karena solnya belum disekrup)

Buka sekrup di sini dan dekat tumit sol. Akan ada 4 sekrup lagi: dua besar dan dua lebih kecil...

Mari kita hapus detailnya:

Filter jaring di bagian bawah silinder...

Anda juga harus berhati-hati agar tidak merobek (seperti yang saya lakukan) tabung menuju penyemprot di hidung setrika:

SEMUA, saya akhirnya mendapatkan akses ke sekrup naas di hidung sol. Bisa disekrup dan dirakit besi. Tapi saya sarankan memeriksa integritas dan kekencangan semua kontak. Dan pada umumnya melakukan perawatan pada setrika yang sudah dibongkar...

Saat merakit, jangan lupa untuk meletakkan berbagai benda kecil pada tempatnya agar tidak ada “bagian tambahan” yang tersisa setelah perbaikan:

dua benda jelek yang hampir lupa kupakai. Ini adalah semacam gasket...

Itu saja, saya kencangkan sekrup naas itu:

Dan saya memulai perakitan... dalam urutan kebalikan dari pembongkaran....

Satu-satunya hal yang akan saya perhatikan adalah bahwa untuk memasang pengatur suhu dengan benar, saya membuka tutupnya searah jarum jam dan karenanya mengetahui di posisi mana penutup pengatur itu sendiri harus dipasang... ini adalah posisi suhu maksimum:

Sepertinya itu saja…. jangan lupakan sekrupnya dan jangan gugup saat merakit dan membongkar))))

Entri ini diterbitkan pada 5 Oktober 2008 pukul 13:47 dan disimpan dengan tag . Anda dapat mengikuti tanggapan apa pun terhadap entri ini melalui feed. Anda bisa, atau dari situs Anda sendiri.