Lantai berpemanas buatan sendiri. Cara membuat lantai berpemanas air

Saya “merokok” tema lantai berpemanas.

Saat ini ini adalah salah satu solusi pemanasan paling efektif: efisiensi 100%, kemampuan mengatur suhu tergantung musim, keamanan kebakaran, efisiensi energi.

Tidak ada wasir dengan kayu bakar, bahan bakar, batu bara, dengan penataan ruang ketel, dll. ruangan khusus, dengan sambungan gas, dll.

Selain itu, Anda hanya dapat memanaskan ruangan yang sedang digunakan, tanpa mengeluarkan uang untuk memanaskan seluruh rumah jika beberapa ruangan tidak digunakan.

Kemungkinan start-up dan shutdown jarak jauh, misalnya, jika itu adalah pondok musim panas dan Anda ingin datang ke sana untuk akhir pekan di rumah yang hangat.

Jika terjadi pemadaman listrik, kami menyalakan generator diesel. Di masa depan, Anda dapat secara perlahan membangun modul yang ditenagai oleh panel surya.

Satu kekurangannya adalah harga...

Dari 1-1,5-2tr per meter persegi....

Mari kita coba membahas topik ini!

Di sini, misalnya, adalah pengalaman NYATA penggunaan lantai berpemanas berdasarkan kabel lapangan.

Lantai hangat terbuat dari kabel lapangan

Mayor X

Panduan Super ICS

1.578 pesan

Jenis Kelamin: Laki-laki

Kota: Bashkortostan

Banyak orang tahu apa itu lantai berpemanas listrik, yang dipanaskan dengan kabel pemanas. Biaya kabel tersebut mulai dari 2000 rubel hanya untuk 10 meter. Untuk memastikan pemanas lantai di ruangan seluas 18 m2 Anda membutuhkan 40-50 meter. Totalnya sekitar 10.000 rubel.

Saya mengusulkan solusi lain: hanya sedikit orang yang tahu apa itu kabel P-274M - ini adalah kabel komunikasi lapangan. Insulasinya tidak takut terhadap cuaca apa pun, tahan terhadap suhu tinggi dan rendah, serta radiasi matahari.

Tetapi bagi kami, hal utama berbeda - kabel ini adalah pilihan yang sangat baik untuk lantai berpemanas!

Biayanya hanya 4,8 rubel per meter (setidaknya di Ufa)!

Saya ingin menambahkan bahwa untuk sepenuhnya menghilangkan penggunaan trafo step-down dan sambungan langsung ke jaringan listrik biasa, Anda memerlukan kabel sepanjang 185-200 m (ganda), yang cukup untuk ruangan. 50-70 m2 (tergantung pada frekuensi pemasangannya dan daya pemanas yang diinginkan), biayanya kurang dari 1000 rubel! Hubungkan ujung-ujungnya di satu sisi satu sama lain, isolasi dengan aman, letakkan di lantai, isi screed, pasang steker di kedua ujung lainnya dan sambungkan ke jaringan. Memberikan daya 1,8-1,9 kW, 60-65 derajat. pemanasan kabel.

Saya membuat sendiri lantai yang hangat di lantai pertama dengan cara yang sama.

Berikut ciri-ciri tikus P-274:

Mekanis

Panjang konstruksi - 500 +/- 10 m

Jumlah inti - 2, jumlah kabel dalam inti: baja 3x0,3 mm, tembaga - 4x0,3 mm

Insulasi polietilen, ketebalan 0,5 mm

Diameter inti - 2,3 mm

Suhu sekitar - +50C-60C (di dapur saya setidaknya +20, bagaimana dengan Anda?)

Berat 1 km - 15 kg

Kekuatan tarik - 392N (40kGs)

Teknis

Resistansi pada T=20C

a) inti (arus searah) - lebih dari 65 Ohm/km

b) total kerusakan insulasi (setelah 3 jam terpapar air) - tidak kurang dari 1000 MOhm

Kabel lapangan bahkan dapat digunakan untuk memanaskan pipa baik di dalam maupun di luar.

Perlindungan pipa dari pembekuan. Kabel pemanas buatan sendiri.

4 Februari 2010

Pasokan air beku di rumah pribadi atau rumah pedesaan membawa banyak masalah dan kerugian. Salah satu cara untuk mengatasi pembekuan adalah dengan memanaskan pipa dengan kabel pemanas listrik khusus. Namun kabel semacam itu tidak terlalu murah, dan dampak sebenarnya hanya terjadi pada cuaca beku yang parah dan berkepanjangan, yang sekarang tidak terjadi di zona tengah setiap tahun.

Apakah mungkin menemukan pengganti kabel bermerek yang mahal? Setelah menanyakan pertanyaan ini, saya melakukan percobaan dengan kabel komunikasi lapangan telepon P-274M (vole). Kawatnya relatif tipis, kaku, tahan lama, memiliki insulasi yang baik dan tahan lama, dan dapat digunakan di dalam air.

Saya membuat “model sepotong pipa air” dari alat pembersih karet berukuran setengah inci, dan saluran masuk kabel yang tersegel ke dalam pipa. Saya mengisi mockup dengan air, memasukkan kabel ke dalam, mengencangkan mur serikat, menyambungkan catu daya dari trafo, dan meletakkan mockup di dalam freezer. kulkas rumah tangga(suhu = -18 derajat).

Untuk mensimulasikan insulasi termal, saya membungkus pipa dengan koran (kertas 16 lapis), mengalirkan arus 9 A. Setelah 7 jam saya periksa: air tidak membeku, suhu air = +14 derajat.

Saya melepas sebagian "isolasi termal" dan meninggalkan 8 lapis kertas. Saya turunkan arusnya menjadi 7 A. Setelah 13 jam saya cek: tidak beku, suhu air = +4 derajat.

Saya mengurangi arus menjadi 3,5 A. Saya memeriksanya setelah 10 jam: airnya membeku.

Saya naikkan arusnya menjadi 9 A. Saya cek setelah 4 jam: sudah meleleh seluruhnya, suhu air = +4,7 derajat.

Pasokan air di rumah pedesaan sering kali diatur menggunakan selang air. Melakukan eksperimen dengannya juga. Saya tidak melakukan isolasi termal apa pun; hanya selang plastik kosong.

Saya pakai arus 9 A. Setelah 20 jam saya cek: air tidak membeku, suhu air di ujung terbuka atas selang = +2, di tengah selang +4, di “bawah” ujung terpasang 0 derajat (kabel tidak sampai disana). Kata “bawah” diberi tanda kutip karena letak selangnya mendatar, dan hanya ujung terbukanya yang dinaikkan sedikit agar air tidak bocor. Perlu dicatat bahwa termometer yang terletak 2 sentimeter dari selang tidak menunjukkan -18, tetapi -16 derajat, tampaknya karena pemanasan oleh selang.

Saya mematikan listrik untuk membiarkan air membeku. Satu jam kemudian saya periksa - beku, saya menunggu 3 jam lagi untuk memastikan. Saya menyalakan arus 9 A dan memeriksa setelah 4 jam: tidak semua air meleleh, tetapi hanya sedikit di sekitar kabel; es di sepanjang dinding selang. (Jika Anda memompa air dari sumur, sisa es akan mencair; yang utama adalah mendapat kesempatan untuk memompa.)

Transisi air dari satu keadaan agregasi ke keadaan agregasi lainnya disertai dengan konsumsi energi tambahan (pencairan es), atau, karenanya, pelepasan energi (pembekuan es). Oleh karena itu, sebaiknya jangan biarkan air membeku.

Kesimpulan: dimungkinkan untuk menggunakan kabel pemanas konvensional, khususnya “vole” sebagai pengganti kabel pemanas bermerek. Tentu saja, dengan hilangnya beberapa kualitas yang berguna (pengaturan mandiri, isolasi “makanan” khusus). Jika kabel ditempatkan bukan di dalam, tetapi di luar pipa, maka insulasi “food grade” tidak diperlukan.

Sekarang beberapa detail teknis.

Agar inti kabel tidak terbuka, lebih baik uraikan kawat menjadi dua kabel tunggal, ukur kelebihannya, tekuk kawat menjadi dua, putar kembali, dan bawa ujungnya keluar dari masukan yang disegel.

Saluran masuk yang tertutup dapat dibuat dari flensa sambungan fleksibel. Mur serikat memungkinkan Anda mengencangkan sambungan tanpa memuntir kabel.

Anda dapat melepaskan fitting dengan menggergaji gulungan dengan turbin atau kikir.

Kasarkan bagian dalam fitting dengan alur melintang menggunakan kikir jarum. Ratakan ujung fitting agar pengisi epoksi tidak terperas bersama air. Perangkat sederhana yang meniru kabel yang melewati fitting tidak ada salahnya di sini. Tekuk “garpu tala” berbentuk U dari kawat baja dengan diameter 2-2,5 mm dan panjang 20 sentimeter dan pasang fitting di atasnya. Panaskan fitting di atas kompor gas dan segera ratakan dengan tang atau alat penjepit. Perangkat kawat tidak akan membiarkan perataan berlebih.

Kasarkan kabel dengan lekukan atau takik melintang, oleskan lem epoksi dua komponen dari kategori "pengelasan dingin", masukkan ke dalam fitting, isi fitting dengan lem (menurut saya tidak perlu mengingatkan Anda tentang degreasing permukaan untuk terpaku).

Anda dapat memasukkan kabel ke dalam pasokan air melalui tee atau filter yang dibongkar.

Anda dapat memasukkan kabel ke dalam selang panjang seperti ini: gantung selang ke dalam bukaan tangga (bahkan selang pemadam kebakaran pun harus masuk ke dalam bukaan yang benar), panaskan terlebih dahulu selang agar rata, turunkan beban ke dalam selang. seutas benang nilon tebal, lalu, ikat dengan benang, seret kabel dari atas ke bawah.

Jika memungkinkan, lebih baik menempatkan kabel bukan di dalam, tetapi di luar pipa. Dalam hal ini, tidak perlu melepaskan kabel ganda, tetapi setelah memasangnya, sambungkan kabel di ujung terjauh.

Rekatkan kabel ke pipa dan lindungi dari dingin dengan isolasi termal. Dengan cara ini Anda dapat memastikan pemanasan tidak hanya pada pipa air, tetapi juga, misalnya, pipa saluran pembuangan.

Untuk tikus, arus yang diijinkan tidak lebih dari 9A. Izinkan saya menjelaskan alasannya.

Pabrikan menunjukkan suhu pengoperasian dalam mode jangka panjang dari -50 hingga +65 derajat. Mungkin tidak ada air di dalam selang atau pipa karena alasan tertentu. Pengujian telah menunjukkan bahwa dalam selang tanpa air kapan suhu kamar permukaan kawat memanas hingga 62 derajat pada arus 9A, dan tetap demikian lama. Dalam cuaca dingin, kemungkinan besar tidak akan memanas, tetapi risiko kepanasan lebih baik dikurangi.

Pada arus 9A, daya yang dikeluarkan kabel ganda tersebut sekitar 10 watt per meter.

Tegangan suplai ke kabel harus dipilih dengan laju sekitar 1,2 V per meter kabel ganda.

Misalnya, untuk mengalirkan arus 9A pada kawat ganda sepanjang 2 meter (untuk memanaskan pipa sepanjang 2 meter dari dalam), perlu disuplai 2,4 V dari trafo.

Untuk 5 meter 6V. Untuk 10 meter 12 V.

Tapi saya membuat lantai hangat dari PSV

Alexei

01.10.2008, 17:02

Lebih tepatnya dari flat yang ada di Sh.

Tiga puluh meter linier dalam bentuk zigzag dengan penambahan 10 cm pada 4 kotak, penampang 0,75 mm, saya suplai 24 volt, arusnya sekitar 10A.

Beban panas spesifik akan menjadi sekitar 10 watt per meter linier.

Saya memilih penampang tembaga 0,75 mm dengan pertimbangan bahwa tegangannya tidak akan melebihi 24 volt. Jika Anda mengambil kabel medan, Anda perlu menerapkan tegangan yang cukup besar ke setrika - saya tidak mau. Lantainya adalah ruang uap dan wastafel di pemandian. Tujuannya adalah untuk menaikkan suhu ke suhu yang dapat diterima di musim dingin. Sensor suhu dengan daya 75 watt per persegi adalah hal yang gila.

Orang-orangnya sangat aneh - mereka tidak takut dengan 220 volt di mana satu fasa dibumikan dan menghujat 24 volt melalui trafo. Dan untuk beberapa alasan, tidak ada yang peduli untuk memasang lantai berpemanas pada suhu 220 di kamar mandi, dan menurut saya setengah dari semua lantai berpemanas dipasang di kamar mandi.

Transisi dari 0,75 persegi ke bagian yang lebih besar akan berada pada tingkat alas tiang. Sebelum meluncurkan, saya akan melakukan percobaan - saya akan menguji bagian ini di pasir dan, dengan menggunakan termometer inframerah, saya akan membuat grafik ketergantungan suhu cangkang pada arus.

Semua orang menjadi korban cuci otak yang dilakukan para manajer.

Setiap konduktor yang dilalui arus akan menjadi panas.

Ketegangan yang besar berarti bahaya yang besar.

Karena alasan keekonomian, pengelola mengambil 220 dan mencoba membuat isolasi super.

Saya baru saja mengambil kawat / Saya ingin menggunakan baja, tetapi sulit untuk memasangnya / dan memasukkannya melalui TRANSFORMATOR /24 volt/, yang TIDAK bernilai apa pun bagi seseorang yang telah menghabiskan separuh hidupnya dengan besi solder .

Motif - Saya merasa kasihan beberapa ribu untuk kabel khusus, meskipun faktanya ubin itu sendiri harganya beberapa ribu, motif kedua adalah tidak menyenangkan untuk menyadari bahwa ada 220 di bawah kaki Anda - setidaknya letakkan tiga RCD.

Di atas, seseorang menyebutkan sesuatu tentang insulasi busa super khusus.

Insulasi konvensional pada APPV biasa atau PSV yang sama dalam hal kedap air tidak ada yang lebih baik. Tahukah Anda mengapa kabel di dinding tertutup? Selama pemasangan, braket tersebut ditangkap dalam braket yang terbuat dari kawat yang sama dan braket tersebut dipaku dengan pasak. Dari waktu ke waktu pemasang meleset dan mengenai insulasi kawat, sehingga merusaknya. Dan kawat itu akan bertahan selama seratus tahun, tetapi jika tetangga di atasnya bocor, elektrolisis dimulai dan kawat itu terkorosi. Ini tipikal untuk bangunan bata dan tidak khas untuk panel. Di asrama batu bata, saya bekerja paruh waktu sebagai tukang listrik selama beberapa tahun, jadi saya punya statistik.

Saya juga memasak dengan arus primer di bawah 80 untuk 2,5 meter persegi aluminium. Tidak ada yang supernatural kecuali ujung yang meleleh pada pengujian tekanan pada sambungan / basement /

Mungkin di sela-sela membaca buku Anda harus mencobanya dengan tangan Anda??

Suhu isolasi - Saya memiliki termometer INFRAMERAH, yang, karena keingintahuan alami, saya menyodoknya ke mana pun saya lewatkan. Secara khusus, catu daya pada telepon rumah saya adalah 33,7 ketika suhu ruangan 25. Berapa gram yang ada di apartemen Anda? Apakah Anda mengandalkan sertifikat?

Jika Anda mengutak-atik pena selama beberapa dekade di sela-sela membaca buku, maka 80A pada primer dan 80 pada sekunder akan terlihat jelas - trafo terlalu panas, dalam bahasa Rusia hanya ada sedikit putaran pada primer.

Trafo akan berdengung di loteng. Saya punya cukup tembaga. Terlepas dari kenyataan bahwa pada tahap sejarah saat ini sudah dimungkinkan untuk melihat konverter RF yang sudah jadi.

Jika seseorang memiliki pandangan yang sedikit lebih tinggi, dia harus tahu bahwa angka 220 kita adalah penghargaan terhadap perekonomian ekonomi.Kaum borjuis gemuk lebih memilih angka 110.

Yah, saya tidak suka 220 di bawah kaki saya.

Jika lawan saya pandai berhitung, mereka akan mengoreksi saya - Saya menyalakan kabel dua kawat saya 0,75 persegi 25 hingga 24 volt m, sebuah titik terlalu kecil Sepertinya Anda membutuhkan sekitar 30-35v.

Tidak ada klem atau voltmeter.

Suhu kawat di udara adalah +9 40 derajat, kawat yang melewati pasir (saya menaruh toples pasir untuk percobaan) memiliki suhu 7-10 derajat lebih rendah.

Artinya, peralihan ke kabel listrik harus dilakukan secara mengikat.

Dalam tiga jam, saya menaikkan suhu lantai sebanyak TIGA derajat.

Saya ambil instrumennya, mencobanya - jaringannya 180 volt, sialnya, masyarakat kebun tidak punya meteran, tapi listrik tersedia sepanjang tahun.

Dengan demikian, trafo keluaran adalah 18 volt. Saya menghitung 1,38 ohm dan hasilnya tetapi pada 27 meter, pabrik menghemat uang.

Yang kita punya adalah 13 ampere pada 18 volt, yaitu sekitar 230 watt per 3,5 meter persegi lantai. Itu sekitar 70 watt per persegi. 70 watt ini menaikkan suhu lantai sebesar 5 derajat dalam 5 jam; saya berasumsi selama ini prosesnya akan stabil. Suhu kabel di udara melebihi suhu sekitar sebesar 30 derajat.

70 derajat untuk kawat adalah bila digunakan sesuai maksud, dan tujuan dia harus nongkrong di belakang perangkat listrik - kondisinya sangat buruk. Dalam statika, saya yakin 90 derajat tidaklah kritis. Terlepas dari kenyataan bahwa saya tidak akan memuat lebih dari 100 watt per persegi.

Sesuai dengan hukum fisika, panas naik ke atas - mengapa isolasi termal diperlukan dari bawah? Di antara screed dan tanah terdapat lapisan udara - isolator paling efektif.

Saya memiliki lempengan paving dengan periuk porselen yang direkatkan ubin, di jahitannya Bajanya tersegel. Saya berencana melakukan percobaan tentang ketahanan lem terhadap siklus pemanasan-pendinginan. Saya belum sempat melakukannya, tapi saya berjanji akan mengukur ketergantungan suhu permukaan pada keberadaan insulasi di bawahnya.

Screed beton tanah liat yang diperluas setebal sekitar 10 cm, diletakkan di atas papan 25-30 mm, papan bertumpu pada sudut yang dipasang di sekeliling pondasi. Ada jarak sekitar 10 cm antara tanah dan lantai, ada ruang bernapas, tapi tenang. Begitu saja, saya akan memberikan tidak lebih dari sepuluh hingga dua puluh persen untuk konvensi tersebut.

Ketidaksesuaian antara pengukuran saya dan lantai berpemanas di apartemen - saat ini ubin di kamar mandi saya bersuhu +26, di musim dingin, ketika suhu rel handuk berpemanas jauh lebih tinggi, lantai bersuhu sekitar 30 derajat. Saya yakin orang-orang lainnya mempunyai situasi yang kira-kira sama. Dengan demikian, lantai padat, dan menaikkan suhu sebanyak tujuh derajat lagi, dan ini tidak lebih dari seratus watt bahkan di tambang saya, yang tidak diisolasi , mendapat +37 dari mana orang berjalan dengan susah payah,

Mari kita ekstrapolasi: pemanas minyak Sovdep 500 watt, diperkirakan memiliki luas 0,5 persegi, memanas hingga sekitar 80 derajat pada suhu ruangan +20

Artinya, satu kilowatt memanaskan sebuah persegi sebesar 60 derajat, dan 100 watt akan memanaskan persegi yang sama sebesar 10-15 derajat / di sini hubungannya tidak linier /.

Artinya, di musim dingin di ruangan yang tidak berpemanas ada lubang dari duplikat, dan bukan lantai yang hangat.

Saat mengerjakan casing ruang uap, saya membanjiri kompor sedikit dan suhu lantai tiba-tiba melonjak lima derajat, padahal saya membanjirinya sedikit. Bisa jadi pemanasan dengan listrik diperlukan seperti kelinci yang mempunyai ikatan, namun dalam prosesnya tidak mutlak diperlukan. Artinya, dengan menyalakannya melalui sensor suhu ruang uap/set point ke tiga puluh derajat/kita memberikan perlindungan baik dari orang bodoh maupun dari segala kengerian yang membuat kita takut.

Anda tidak dapat memasukkan 0,75, tetapi 1,5 tembaga persegi, maka untuk balok 30 meter dengan daya 10 watt per meter diperlukan 12 volt. Anda tentu saja bisa bosan mengupil dan mencari BAHAYA, tetapi, dengan meletakkan tangan Anda di satu tempat di antara kami, anak-anak, apa saja kerusakan pada insulasi? dan jika dibuat khusus, stepper seperti apa yang akan digunakan pada 12 volt, meskipun faktanya di bawah kabel di screed terletak jaring penguat, dan bagaimana jadinya tanpa dia??? Jika terjadi keadaan darurat, jaringan listrik akan menyamakan potensinya.

Mengalihkan pandangannya ke konverter elektronik untuk lampu halogen 220 hingga 12. Tersedia untuk dijual dengan daya 150 watt seharga 150 rubel. dengan proteksi hubung singkat.Tidak jelas apakah ada stabilisasi tegangan. Kalau dua-duanya dirangkai seri, maka semuanya bisa jadi coklat.

Saya sedang berbicara tentang pikiran yang tertutup.

Seorang kolega / pengemis / berinvestasi dalam ketel listrik senilai lebih dari 11 ribu, meskipun faktanya orang normal memasang beberapa elemen pemanas ke dalam tangki yang dilas seharga 200 rubel. dan melakukan pemanasan.

Mereka beralih ke kepribadian... Moskow, yang memusatkan 80% keuangannya, telah mengubah pikiran sebagian orang. Di Rusia, seorang pekerja terampil hidup dengan gaji 10-15 ribu. Jika kita mengurangi dari uang ini pengeluaran wajib untuk apartemen, makanan, pakaian, bensin dan hal-hal serupa lainnya, maka seseorang akan mendapat 1-2 ribu gratis Artinya, untuk fitur seperti lantai yang hangat - bahkan lantainya pun tidak. sendiri, tapi satu set di dalam kotak, dia harus menabung /bekerja/ selama enam bulan atau satu tahun. Jadi dengan, solusi siap pakai, melewati hutan.

Atau hanya don dan tuan saja yang berhak membangun dan merenovasi disini??

Elemen pemanas setengah kilowatt dengan termostat berharga sekitar 200 rubel. Tangki, tiga elemen pemanas, tiga sakelar sakelar dan sistem pemanas sudah siap. Masalah bungkusnya adalah tas Calgon, sistemnya tertutup. Seluruh negeri dipanaskan kira-kira menurut skema ini.

Mulai dari Keamanan hingga teknologi yang aman- ini adalah motonya.

Pria itu melakukannya dengan AMAN - dia beralih dari 220 ke 24 dan menerima mayoritas lawan. Tapi apa yang bisa Anda harapkan dari orang-orang biasa yang seluruh hidupnya ada di tangan para pemasar - mereka perlu minum satu minuman, mengunyah yang lain, mencolokkan sepertiga ke stopkontak.

Trafo berdengung - seluruh negeri duduk di depan TV berwarna dengan trafo 300 watt dan tidak memperhatikan dengungan tersebut,

Saya belum pernah melihat elemen pemanas dengan termostat, tetapi elemen pemanas biasa dengan kapasitas 1,5-2 kW hanya berharga 80 rubel.

Di depot kami di bengkel mekanik, beginilah cara pemanasan diatur. Ketel listrik tiga fase buatan sendiri - 6 kW, 3 elemen pemanas dihubungkan oleh bintang + termostat dari setrika tua.

Dari situ ada kabel untuk 6 radiator besi cor standar.

+ ada 2 kambing lagi, satu fase tiga -3,5 kW, fase tunggal lainnya -2,5 kW terhubung ke soket Soviet biasa - dengan tulisan 6 ampere.

Ini semua sudah jelas.

Saya tertarik pada hal lain.

Saya mendengar bahwa mereka membuat pemanas dari pegas tempat tidur (dihubungkan 6-8 buah secara seri) dan direntangkan pada isolator.

Kekuatan apa?

Apakah dihidupkan pada 220 atau pada tegangan rendah?

Saya belum pernah mendengar tentang pegas tempat tidur.

Pada akhir tahun 90-an, ketika perekonomian nasional berada di tengah kekacauan, dan pembangkit listrik tenaga panas hampir tidak menyala, masyarakat terus memproduksi pemanas elektrolisis.Desainnya terdiri dari dua pipa vertikal sepanjang 40-50 sentimeter dengan diameter 100 mm. dan di antara mereka ada beberapa jumper sepanjang 60 sentimeter dari pipa dengan diameter lebih kecil. Air asin dituangkan. Nol di badan, fase pada elektroda dicolokkan ke soket. Mereka dijual sebagai benih pada hari pasar, bahkan dapat ditemukan di taman kanak-kanak. Tidak ada yang terbunuh. Setelah itu, bagian kelistrikan membuatku muak - Uzo, difavtomat, 1 ouzo atau ouzo untuk setiap mesin, terserah... Nosov punya sesuatu tentang sebuah pulau di mana orang jahat mengambil anak-anak dan membuat keledai dari mereka. kehidupan nyata hal serupa terjadi.

Pemanasan bertegangan rendah memiliki kelemahan yang signifikan - daya dibatasi oleh daya transformator.

Artinya, jika Anda memiliki trafo 300 watt (ini adalah trafo yang sangat besar), ingatlah TV tabung.

6,3 volt, daya hanya sekitar 300 watt (beberapa belitan pijar), maka Anda membuang tidak lebih dari 300 watt di pemanas, yang jelas tidak cukup untuk pemanasan umum.

Bagaimana menjadi?

Transformator - tiga kali HA. Saya ingat di akhir tahun delapan puluhan kita memiliki kisah epik tentang tukang las buatan sendiri. Semua luka, bahkan kakek-kakek usia pensiun - donat dibentuk dari besi trafo, donat dibungkus kiperka, yang primer terbuat dari tembaga / putaran 200 / , kiperka, sekunder Yang malas dililit dengan luminem, yang gigih dengan tembaga, 50 putaran Karakteristiknya ternyata keras, sehingga diperlukan pemberat nichrome dalam jumlah tertentu, sosis, diameter nichrome sekitar 5 mm.

sebagai pilihan ada setrika dari motor listrik - ada yang listrik. mesin dengan lubang besar dan tinggi besi rendah.

Setiap orang masih memiliki trafo itu, hidup. Hanya yang berat. Tahun lalu saya membeli Cina -13 kilo untuk pekerjaan kecil, dimasak bertiga tanpa masalah, senang membawanya.

Thor bagus dalam banyak hal, pertama, ia memiliki efisiensi 30% lebih tinggi dalam hal perangkat keras. Kedua, tidak ada kerumitan dengan primer - kami memutar perkiraan jumlah putaran tertentu dan, tanpa memutus kabel, memberikan tegangan melalui pesawat ulang-alik untuk memeriksa arus xx, jika terlalu banyak, kami memutarnya lebih jauh. tukang las, saya membuat arus xx sekitar 0,5-1 ampere.

Lantai berpemanas di dapur - yah, kalau saja lantai pertama, saya tidak punya pertama, di lantai linoleum, berjalan tanpa alas kaki itu nyaman.

Jadi luas lantainya 8 meter persegi, kalau menurut orang dewasa 10 ton, letakkan ubin di 8 persegi ini juga, 10 ton/atau 20?/. Padahal rata-rata pekerja keras menerima gaji sekitar 15,12 setahun. Apakah aritmatikanya jelas? Itu sebabnya sebagian besar orang menghisap kaki mereka daripada berjemur di lantai yang hangat karena ada tugas yang lebih mendesak.

Hasil.

Selama dua minggu salah satu balok beroperasi / balok kedua tidak memiliki kapasitas yang cukup /

Suhu di luar -30 derajat dengan angin, dan di dalam 16 derajat meter persegi suhu -5. Pemanas oli dinyalakan pada 400 watt dan bekerja pada tiga kotak, lantai berpemanas, Suhu, lantai berpemanas, +5. Artinya, memberikan perbedaan suhu udara sebesar 10 derajat.

Kawatnya 30 meter dengan pendek di satu sisi, ternyata 27 meter, tersisa tiga meter - saya tidak menghitung rutenya. Pada balok tempat kawat menuju ke lantai, tegangannya adalah 18 volt, 14 ampere, yaitu kira-kira 250 watt atau 80 watt per meter persegi.Suhu kawat di udara kira-kira 35 derajat lebih tinggi dari suhu udara, di screed pembuangan panas lebih besar, seperti yang dibuktikan oleh pengalaman dengan pasir.

Tentu saja disarankan untuk memasang kabel pemanas ke dalam satu kabel untuk menyuplai tegangan ke ujung yang berlawanan.Tetapi akan sangat rumit untuk memasangnya, tetapi untuk itu Anda dapat memanaskannya hingga setidaknya seratus derajat. Dianjurkan untuk membuat trafo pada torus - torus bekerja tanpa getaran. Amin.

Alexei

21.05.2009, 05:34

Menyelesaikan musim .Tidak ada yang luar biasa - elektron berlari mengelilingi kawat dan memanaskannya sebagaimana mestinya sesuai dengan hukum fisika Sepanjang musim pemanasan sinar di ruang uap dinyalakan (27 meter dan 250 watt). Saya tidak sempat menyuplai listrik ke lampu di wastafel.

250 watt menaikkan suhu dalam ruangan sebesar 8 derajat dibandingkan suhu lingkungan, di luar, / pemandian 16 meter persegi, kayu sebesar 15 / . Bagian lantai yang dinyalakan lebih hangat 10-13 derajat dibandingkan udara dalam ruangan /Saya sudah lama mengukurnya, saya lupa/.

Tidak ada penofol atau trik lain di bawah ini - panasnya naik.

Saya meletakkan ubin/ubin porselen di atas mortar semen dan pasir sederhana, ditambah secangkir PVA di atas ember mortar - TAHAN MATI. Saya bodoh - saya seharusnya membelinya campuran khusus untuk 400 rubel tas 20 kg lalu tanyakan mengapa ubinnya tertinggal....

Alexei

28.10.2009, 15:36

Menyalakannya. Musim kedua telah dimulai .

Ngomong-ngomong, berapa kilowatt trans dan berapa volt (sekunder) yang dibutuhkan untuk luas kurang lebih 12 m2? per kawat 1,5-2,5 mm2

Di atas saya memberikan proporsi - kawat 30 meter, tembaga 0,75,18 volt pada kawat Trafo 250 watt, diletakkan pada 3,5 kotak / seperti ini atau sesuatu seperti ini /. Untuk 12 kotak Anda perlu fokus pada trafo 1,2 kilowatt.

2.5 IMHO banyak konsumsi tembaga.

1,5 lebih dapat diterima, oleh karena itu, kami fokus pada arus 30 A

Lalu bagaimana dengan omong kosong..? Tidak ada yang menarik dengan keras

bagian di mana orang-orang, yang terintimidasi oleh cerita-cerita horor, membuat Tuhan tahu apa / ini saya mengenai bagian grounding, RCD dan gila /. Tapi pada umumnya, bahkan orang-orang hebat seperti Mao mengatakan hal-hal yang berlawanan secara diametral.

AlexsandrS

29.10.2009, 22:27

Baiklah, mari kita mulai dengan fakta itu bangunan bertingkat Mereka tidak memasang ketel listrik --- ini adalah solusi murni untuk rumah pribadi.

Mereka mengeluarkan semuanya. Pemasangan boiler seperti itu dengan koneksi dan dokumen berharga sekitar 2 ribu euro untuk apartemen 3 kamar.

Lantai hangat dari elemen pemanas di balkon (pengalaman pengoperasian 10 tahun)

Saya membuat lantai hangat di balkon sejak lama (10 tahun yang lalu) - biayanya “hanya sepeser pun” ~ 200 rubel.

konsumsi ~ 400 watt.

ketika panasnya sangat menyengat, saya membuka balkon untuk menghangatkan senyum

Tentu saja balkonnya sendiri diisolasi dengan plastik busa setebal ~ 7 cm (dinding, lantai dan langit-langit), ditambah jendela kaca ganda.

pada topik - dibeli di pasar loak Kuantitas ke-n menggunakan elemen pemanas udara, diameternya mudah masuk ke dalam lubang batu bata (seperti batu bata dengan lubang bundar di seluruh area).

Saya meletakkan batu bata di tepinya dan mendistribusikannya secara merata ke lantai balkon.

Saya menghubungkan elemen pemanas secara seri dan paralel - saya secara eksperimental memilih suhu permukaan elemen pemanas.

Saya meletakkan lembaran galvanis di atas batu bata - saya segera memecahkan dua masalah: keamanan kebakaran dan pelindung elektromagnetik.

di atasnya ada selembar kayu lapis 20 mm + linoleum.

Nilai tambah tambahannya adalah lantai di balkon sejajar dengan ambang pintu, yang ternyata nyaman.

Anda dapat menambahkan termostat jika diinginkan.

hal. untuk lantai berpemanas biasa, IMHO, Anda dapat menggunakan kawat untuk memanaskan beton - ini adalah besi dalam insulasi polietilen, tetapi dapat diberi daya dari transformator las, dan dibuat khusus untuk pengerjaan beton (kabel untuk pemanas di bawah lantai diisi dengan screed beton).

pertanyaan tentang dampak kesehatan dari "lantai hangat" seperti itu tetap terbuka - ada layar khusus di kabel bermerek.

Kamu bisa mencoba membuatnya dari kawat" pasangan bengkok" untuk mengimbangi medan magnet listrik.

Bagi saya pribadi, saya tidak akan bereksperimen di tempat tinggal; kesehatan keluarga lebih penting.

Bagaimanapun, pengukuran instrumental medan magnet listrik di permukaan lantai diperlukan.

P.S. Saya tidak akan pernah menggunakan "lantai berpemanas film" - tidak ada layar di sana.

Ingener | Posting: 437911 - Tanggal: 17.01 (20:34)

Kabel dan keset yang dibeli di toko harganya mahal. Idenya adalah menggunakan kabel listrik biasa yang tersedia untuk memanaskan lantai, bahkan lebih baik lagi aluminium atau besi (kita telah melihatnya sebelumnya), dan memberi daya dari trafo step-down atau, sebagai pilihan yang lebih sederhana, cukup melalui kapasitor pemisah. , digunakan sebagai pemberat untuk mendapatkan daya yang dibutuhkan.

Omong-omong, bahkan kabel tembaga berpenampang kecil (0,75 kW) dapat digunakan sebagai pemanas dengan daya sekitar 2 kW)

Tentu saja suhu kabel perlu dijaga tidak lebih dari 50-70 derajat agar tidak merusak insulasi, namun ini soal pengembangan teknologi.

Sejauh ini, komentar berikut telah dibuat mengenai kelemahan mendasar dari lantai listrik hangat:

1. Kemungkinan dampak negatif medan elektromagnetik terhadap objek biologis

2. Debu mengepul dari lantai bersama arus udara hangat

3. Rusaknya struktur teknik akibat pemanasan lantai

4. Dalam hal menggunakan mode kuasi-resonansi - ditenagai melalui kapasitor -

pengaruh pada meteran listrik

5. Efek negatif pemanas lantai pada kaki (harus lebih dingin dari udara)

______

1/ - sebagai opsi, gunakan arus searah (jembatan dioda biasa seperti yang ada pada fase tunggal inverter las+ kapasitas perataan dan masalah teratasi)

menurut 2/ - kecil kemungkinannya aliran udara yang naik akan begitu kuat sehingga menimbulkan debu. Kami tidak berbicara tentang lantai yang panas, tetapi hanya tentang membawa suhunya ke suhu kamar.

menurut 3/- mirip dengan poin 2 - dalam struktur seperti rumah pedesaan, tabrakan seperti itu tidak mungkin terjadi

menurut 4/ - gunakan solusi sesuai dengan paragraf 1

5/- sekali lagi, lantainya hanya dipanaskan hingga 18-20 derajat sehingga Anda bisa berjalan dengan nyaman dengan sandal. Tidak peduli bagaimana Anda memanaskan rumah pedesaan Anda dengan kompor atau radiator, lantainya akan tetap terasa lebih dingin - semua panas naik ke langit-langit.

Kabel pemanas DIY paling sederhana

Saya sudah lama membaca di forum ini bahwa Anda dapat membuat kabel pemanas dari catu daya komputer dan kawat tembaga.

Itu datang untuk membangun rumah, tetapi saya tidak dapat menemukan deskripsi perangkatnya, jadi saya melakukan eksperimen saya sendiri, mengambil apa yang tersedia di rumah: kawat tembaga dua inti 1,5 mm dalam jalinan ganda dan daya komputer 300W memasok. Parameter diukur menggunakan tester dengan sensor suhu.

Jadi, data awal adalah sekitar 30 meter kabel dalam satu rongga, catu daya memiliki output 12V/18A dan 5V/20A - masing-masing - 216 watt dan 100 watt.

Saya menghubungkan kabel di salah satu ujungnya, mendapatkan 60 meter 1,5 mm, menghubungkannya ke output 12 volt dari catu daya dan... tidak ada yang terjadi - catu daya mati begitu saja. Saya menyalakan kembali catu daya, menutup kabel ke output 5 volt - catu daya tidak mati. Saya mengukur tegangan keluaran - 2,7 volt, suhu kabel - suhu ruangan 26 derajat. Saya menunggu 5 menit - suhunya tidak berubah.

Saya memutuskan untuk melanjutkan percobaan, tetapi dengan panjang kabel yang saya butuhkan - 10 meter. Saya memotongnya, menghubungkannya, menghubungkannya ke output 5 volt dan semuanya bekerja dengan sempurna: dalam 2 menit suhu kabel meningkat 4 derajat, dalam 10 menit - sebesar 22 derajat - menjadi 48 derajat. Setelah 20 menit, percobaan dihentikan karena suhu kabel tidak naik, berhenti pada 53 derajat. Selama seluruh pengoperasian, unit catu daya tidak memanas dan tidak menunjukkan tanda-tanda kesehatan yang buruk. Tegangan pada keluaran catu daya adalah 4,2 V.

Saya melihat keuntungan berikut:

1. Murah - catu daya 500 rubel, kabel 200.

2. Pemeliharaan - kabel tidak akan pernah terbakar, terlalu panas, atau meleleh jika terjadi korsleting 100 watt, mengganti catu daya semudah mengupas buah pir dengan membeli yang baru

Minus:

1. Sulit untuk mengotomatiskan proses jika Anda hanya memasang yang mekanis 24 jam. pengatur waktu dengan interval hidup/mati yang disesuaikan untuk catu daya.

2. Perlunya pemantauan visual secara berkala terhadap kemudahan servis catu daya.

Saya tidak bermaksud menggunakannya di dalam air - Saya rasa Anda perlu melilitkan seluruh kawat sepanjang 10 meter di sekitar pipa HDPE di pintu masuk rumah, membungkus semuanya dengan insulasi termal, lalu memasukkannya ke dalam pipa saluran pembuangan 100mm. Kabel pemanas dalam hal ini dan kapan tempat tinggal permanen harus bertindak sebagai jaring pengaman, dengan kemungkinan minimal untuk diaktifkan.

VVG tergeletak di tanah selama 20 tahun - dimaksudkan sebagai tempat penerangan sementara untuk situs tersebut. Kerutannya sudah lama membusuk, tapi penerangan berfungsi, RCD tidak berfungsi.

Secara umum, tentu saja ya - Saya akan menggunakan kabel dengan jalinan PVC paling tebal dan menutup sambungan dengan aman menggunakan heat shrink.

orang tua

Alamat: Orel

Saya menggunakan kabel lapangan P-274M. Harganya satu sen dan memanas secara normal. Terhubung ke OSM-0,25 36 Volt. Kabel sepanjang 50 meter. Suhu kabel di udara naik hingga 60 derajat dalam 5 menit dan berhenti.

Ya, ini adalah pilihan yang bagus, bahkan mungkin salah satu yang paling optimal. Saya cukup membuatnya dari apa yang sudah ada di sekitar rumah dan tidak memerlukan perjalanan khusus ke toko untuk komponen-komponen tersebut.

Saya akan melihat bagaimana perilaku saluran pembuangan badai tahun ini, dan jika perlu, saya akan memanaskan pipa dan talang seperti yang dijelaskan dalam uraian Anda.

Output 12 volt dari catu daya terputus, meskipun Anda menyambungkan kabel korsleting sepanjang 80 meter - saya mencobanya.

Dengan demikian, ternyata teori menyimpang dari praktik karena kekhasan rangkaian proteksi catu daya komputer

orang tua

Alamat: Orel

Yah, semuanya baik-baik saja di sini juga. Resistansi kontak tidak diperhitungkan, dan ketika dipanaskan, resistansi kawat meningkat. Misalnya, hambatan filamen lampu pijar 100 watt adalah sekitar 50 ohm. Ketika dipanaskan, resistansi meningkat dengan urutan besarnya (sekitar 500 Ohm).

Nah, suhu lampu juga meningkat beberapa kali lipat, dan suhu kawat hanya 20-30 derajat.

Secara umum, sejujurnya, saya tidak peduli lagi - ini berfungsi dan bagus. Saya membiarkan catu daya menyala selama satu setengah hari dan semuanya baik-baik saja - catu daya berfungsi dengan tingkat keandalan yang memadai. Sekarang saya "merokok" di forum tentang sakelar transfer otomatis untuk generator, catu daya darurat ke boiler, dll.

Pemasangan sendiri pasokan air eksternal dan perlindungan terhadap embun beku

Saya ingin memasang kabel pemanas di tanah. Saya melihat banyak halaman di Internet tentang kabel ini, tentang lantai berpemanas, tentang pipa pemanas, dll.

Saya menemukan situs yang membahas tentang bahan apa saja yang termasuk dalam kabel ini. Kabel suplai terbuat dari tembaga, baja, nichrome dan bahan lainnya. Di atas inti suplai terdapat selubung yang terbuat dari plastik, polietilen, PVC, dll. Di atas selubung terdapat sekat. Di atas layar ada lagi cangkang pelindung yang terbuat dari karet, polietilen, dll.

Jadi muncul pemikiran di benak saya: ini adalah kabel biasa hanya dengan penampang berbeda. Jadi mengapa harganya begitu mahal?

Dan saya memutuskan untuk melakukan percobaan: Saya mengambil kabel seperti telepon, dua inti, hanya masing-masing inti dengan penampang 1 mm terdiri dari 7 kabel baja terpisah. Setiap inti berada dalam cangkangnya sendiri-sendiri, kemudian ditutup di atasnya dengan film yang mirip dengan polietilen, di atasnya dengan aluminium foil tipis, dan di atasnya dengan cangkang utama. Saya mengambil kawat ini sepanjang 10 meter, dan di salah satu ujungnya saya menyolder dua konduktor, memasukkan ujung yang disolder ke dalam tutup dari jarum suntik medis dan mengisinya dengan silikon. Ke ujung yang terpisah dan berlawanan disuplai 12 volt dari trafo untuk lampu halogen . Dan apa yang kamu pikirkan? Kabel memanas sekitar 60 - 70 derajat, sehingga cukup untuk memanaskan tanah. Di udara Anda bahkan dapat memegangnya di tangan Anda. Untuk percobaan, saya tidak mematikannya pada siang hari saat berada di udara, dan tidak memanas di atas suhu ini. Setelah itu, saya memasukkannya ke dalam air dan melihat aliran panas yang keluar dari kabel. Ini kabel pemanas Anda.

Satu-satunya peringatan! Kalau kabelnya dibuat lebih pendek, menurut saya akan lebih panas, dan berdampak buruk bagi tanaman.

Saya mengangkat ini untuk diskusi, mungkin seseorang dalam tes ini akan memberikan beberapa komentar. Biaya kabel yang dipanaskan adalah 66 rubel.

Pernyataan terakhir mungkin terkait dengan frasa ini: “... 2,5 A (12 V / 4,8 Ohm) akan mengalir melalui pemanas kita, dan diameter minimum yang diizinkan dari kawat tembaga untuk arus seperti itu, menurut tabel kelistrikan, seharusnya 0,5 mm, jika tidak maka akan terbakar."

Namun, hal ini relevan jika pembuangan panas dari konduktor akan dilakukan di udara.

Kabel, antara lain, harus diisolasi dengan baik. Atau isolasi diri Anda sendiri. Yang secara otomatis menyediakan isolasi termal.

Saya setuju tentang isolasi.

Namun dalam kasus ini (mengenai tautannya) ada air di dalam insulasi ini. (Akan lebih baik, tentu saja, sesuatu yang dielektrik, tetapi tidak berhasil dengan gliserin. Dan saya tidak terlalu ingin menggunakan cairan minyak, seperti yang dilakukan saat mendinginkan transformator).

Ternyata arus sebenarnya mengalir melalui kawat tembaga tipis yang mempunyai sifat cukup stabil lapisan pernis, dan air berfungsi sebagai heat sink, mis. penampang heat sink sudah sama diameter internal tabung. Dan ini bukan lagi 0,2-0,3 mm, tapi 4-5 mm.

Jika cara ini tidak digunakan, tipiskan saja kawat tembaga jika terkena tabung PVC pasti akan meleleh, apalagi jika bantalan pemanas dinyalakan di udara. Dan dengan cairan cukup aman. Saya secara khusus menjalankan bantalan pemanas ini selama sebulan di udara sebelum memasukkannya ke dalam akuarium saat memulai kembali.

40 watt per 10 meter kabel tidak terlalu banyak, tapi kita lihat saja nanti...

Dalam bantalan pemanas garam, munculnya gelembung dapat dikaitkan dengan pelepasan gas selama elektrolisis - pada arus bolak-balik 50 hertz, proses ini tidak dapat dihilangkan sepenuhnya.

Saya juga tidak suka yang asin, itu sebabnya saya “melempar” konduktor logam ke dalam air.

Menggunakan pasangan telepon biasa (pasta) dalam insulasi polietilen sangat mungkin dilakukan. Anda hanya perlu memberikan tegangan yang sangat kecil dari belitan trafo yang sangat tebal.

Menurut saya lebih baik tidak repot dengan mie “biasa”. Isolasi hancur setelah beberapa siklus pemanasan dan pendinginan.

Untuk arus yang kecil, Anda bisa mencoba menggunakan kabel jaringan komputer yang sama untuk penggunaan di luar ruangan saja. Ada banyak jenisnya.

P.S. Ada kawat dengan inti baja. Dan ada juga tali yang di bungkus plastik. Ini dia terbuat dari baja.

Apa yang akan dikatakan orang berpengetahuan tentang kawat seperti itu?

Pabrik Kolchuginsky.

Kawat 4 kotak, satu inti.

Titik leleh casing yang terlihat tebal seperti selang madu, titik leleh casing adalah 500!!!derajat.

----------------------

Dan bagaimana jika Anda meletakkannya di bagian bawah Selang PVC, berdinding tebal dan terhubung ke sistem pemanas atau ke pemanas kecil (tangki) terpisah dengan pompa kecilnya sendiri?

Saya membuat kabel pemanas dari kawat nichrome dan menyesuaikan panjangnya dengan panjang akuarium sehingga bisa diletakkan 3-4 cabang. Derajat pemanasan diatur oleh tegangan (dengan memilih belitan trafo), saya mendapat kabel 7,5 m dengan T = 41C (saya bungkus termometer dengan kabel), tegangan 24 V..

Anda dapat membeli kabel pemanas di jaringan ritel, tetapi Anda harus menyadari bahwa biayanya cukup tinggi. Namun, dengan ketangkasan dan keterampilan teknis, Anda bisa mencoba membuat kabel pemanas dengan tangan Anda sendiri, menggunakan bahan alternatif.

Pengrajin berpengalaman mengklaim bahwa pengganti yang paling cocok untuk kabel pemanas bermerek adalah apa yang disebut "bidang" - kabel telepon listrik yang ditujukan untuk komunikasi lapangan militer, tanda resminya adalah P-274M. Tipis, cukup tahan lama, kaku, memiliki insulasi yang baik dan andal, serta dapat digunakan di lingkungan yang lembab.

Saat memasang “kabel medan” di dalam pipa air, agar kabel di ujungnya tidak terbuka, lebih baik diurai menjadi dua kabel. Kemudian tekuk satu kawat menjadi dua dan gandakan lagi. Pada kedua ujung yang terbuka, perlu disediakan jalan masuk yang tertutup untuk kawat; dapat dibuat dari flensa dari sambungan air yang fleksibel. Pintu masuk harus benar-benar tertutup rapat dan tidak membiarkan setetes air pun masuk; untuk ini, fitting, dengan kabel berulir di dalamnya, harus diisi dengan lem epoksi dan sedikit diratakan; mur pengikat akan memungkinkan sambungan dikencangkan dengan baik .

Dengan cara ini, pemanasan dapat diatur tidak hanya untuk pasokan air, tetapi juga untuk saluran pembuangan. Arus yang mengalir melalui “saklar medan” tidak boleh melebihi 9A..

“sambungkan saja kabel di ujung yang berlawanan”, yaitu korsleting?

Ya, itu, dekat...

Halo Saya membeli kabel abu-abu ENGL 1 yang dipanaskan 180 derajat. Mereka menjual yang salah, tidak ada cara untuk mengubahnya. Bagaimana cara menggunakannya dengan pipa logam-plastik?

Apa sebenarnya yang mengganggumu? Anda membeli kabel pasif dengan suhu pengoperasian maksimum 180 derajat. Berdasarkan paragraf 3.1.8, pengoperasian kabel ini memerlukan dana tambahan kontrol suhu otomatis. Dengan kata lain, Anda perlu menyambungkan kabel ini dari perangkat yang akan memantau suhu kabel (yaitu kabel dan bukan cairan di dalam pipa atau pipa - jika tidak, setelah mencapai suhu tertentu, perubahan permanen pada isolasi Anda kabel atau pipa akan dimulai).

1. Kedalaman pemasangan pipa harus minimal 1,8 meter.

Rekomendasi ini ditujukan untuk Rusia tengah. Untuk utara, 2,5 meter saja tidak akan cukup. Dan di zona tengah lebih baik bermain aman. Kedalaman pembekuan tanah di Rusia bagian tengah diyakini mencapai 1,5 meter. Ini rata-rata. Namun pada beberapa tahun, cuaca beku berlangsung selama berminggu-minggu. Kedalaman pembekuan tergantung pada kelembaban dan kepadatan tanah. Indikator kedalaman beku tidak memperhitungkan bahwa pipa mungkin berada di bawahnya dasar beton jalan dibersihkan dari salju, di bawah landasan strip pagar, di bawah batu paving. Semua ini, sampai taraf tertentu, meningkatkan tingkat pembekuan tanah, dan jika konsumsi air rendah (misalnya, Anda pergi selama beberapa hari), hal ini dapat menimbulkan konsekuensi yang tidak menyenangkan. Gali parit lebih dalam.

Saya memasang pipa pada kedalaman 2 meter. Terlepas dari kenyataan bahwa situs pada umumnya dan artikel pada khususnya dikhususkan untuk apa yang dapat Anda lakukan sendiri, lebih baik mempercayakan pekerja migran untuk menggali parit sedalam 2 meter. Ini akan lebih murah dalam segala hal. Kasihanilah kesehatan Anda. Harga rata-rata untuk jenis pekerjaan ini tidak berubah selama bertahun-tahun dan berjumlah sekitar 350 rubel per meter kubik, dan dalam kasus kami (parit 0,5mx 2m) untuk meteran linier. Dan biaya ini sudah termasuk penggalian tanah dan kemudian penimbunan kembali pipa yang dipasang. Dan Anda bisa menawar.

2. Pipa mana yang digunakan untuk suplai air eksternal

Praktek telah menunjukkan bahwa solusi paling optimal saat ini adalah penggunaan pipa HDPE (low-density polietilen) PN10 untuk air minum. Pipa-pipa ini tidak berkarat seperti logam, dapat menahan tekanan hingga 10 atmosfer (bahkan dikatakan hingga 50 atmosfer, hati-hati, ada pipa PN 6 yang lebih murah untuk dijual), cukup kuat, dan mudah ditekuk, karena jalur pasokan air sering kali berliku-liku, tahan terhadap siklus pembekuan dengan baik. Plastik lebih elastis dibandingkan pipa logam dan pipa polietilen tidak pecah karena pembekuan seperti pipa logam. Fitting untuk pipa HDPE murah dan dapat dipasang dengan cepat, sederhana dan tanpa menggunakan alat apapun (cukup dengan tangan). Praktek pengoperasian selama bertahun-tahun telah menunjukkan bahwa katup bola lebih mungkin pecah daripada sambungan HDPE yang dipelintir dengan satu tangan hingga bocor. Harga pipa HDPE sangat murah. Biaya pipa 32 yang layak dari pabrikan terkenal adalah 30-35 rubel per meter. Pipa dengan diameter 32 mm cukup untuk memasang sistem pasokan air., serta 25mm.

3. Memasuki rumah. Cara membuat lubang pada balok pondasi FBS setebal 50 cm.

Untuk menjamin masuknya air ke dalam rumah, yang paling sering dilakukan adalah membuat lubang pada beton: fondasi monolitik atau unit FBS pabrik. Diameter pipa 32 mm. Meski tampak sederhana, membuat lubang seperti itu tidaklah mudah. Tentu saja, ada baiknya jika Anda memiliki alat berlian di peternakan Anda, atau setidaknya bor palu SDS-Max dengan mata bor 40 mm. Namun tidak semua orang terlahir dengan penggiling sudut di tangannya. Yang saya miliki di pertanian saya untuk keperluan ini hanyalah bor palu rumah tangga berdaya rendah SDS-Plus Makita HR-2450 dan bor 24x400. Bor 24x400 tidak sesuai diameter atau panjangnya. Tapi saya memutuskan untuk mencoba. Dan saya berhasil. Semuanya memakan waktu 3 jam. Tidak ada alat yang digunakan lagi. Inilah teknologinya. Menggunakan mode pengeboran palu, kami mengebor 4 lubang kali 24 berdampingan dalam dua baris. Setiap lubang memakan waktu sekitar 15 menit. Selanjutnya, dari sisi belakang tembok (saat parit sudah digali), kami mencoba masuk secara koaksial ke dalam lubang yang sama. Selanjutnya, dengan menggunakan bor yang sama dalam mode tumbukan saja, kami memecahkan partisi antar lubang. Saya memiliki "puncak" dan "tulang belikat" 18 cm, tetapi tidak ada gunanya. Ini adalah bagian pekerjaan yang terpanjang dan paling tidak terduga. Anehnya, dengan bor 24x400 yang dirancang untuk pengeboran, saya dengan cepat dan efisien memecahkan semua partisi dan dapat memasukkan pipa ke dalam lubang yang dihasilkan. Itu maksudnya bor dari Drebo ;) Omong-omong, bor palu tidak terlalu panas selama pengoperasian, jadi tidak perlu istirahat. Selain itu, tidak seperti beberapa bor palu profesional yang pernah saya gunakan, Makita HR-2450 memiliki pembuangan udara yang baik - dari bawah dan ke samping. Ini tidak mengganggu pekerjaan dan tidak menimbulkan tumpukan debu di sekitarnya. Tentu saja, ada juga latihan untuk 32 SDS-Plus yang dijual. Tetapi biaya latihan semacam itu mulai dari 1.800 rubel, sedangkan biaya komersial sebuah lubang dari perusahaan adalah 1.500 rubel. Dari sudut pandang finansial, masuk akal untuk menikmati apa yang kami miliki. ;) Meskipun pekerjaannya sangat berdebu dan tidak terlalu menyenangkan, saya tidak mempercayai orang Tajik dengan itu, karena, dari pengalaman, saya akan dibiarkan tanpa bor dan tanpa bor palu;) Anda hanya dapat mempercayai mereka dengan sekop, dan mereka pasti akan merusaknya.

4. Untuk berjaga-jaga jika ada petugas pemadam kebakaran...

Sebagai orang yang pernah mengalami pipa air beku, saya sarankan memasang kabel pemanas bersama dengan pipa, untuk berjaga-jaga. Dan meskipun kabel tidak diperlukan jika dipasang dengan benar, apa pun bisa terjadi dalam hidup kita. Secara alami, pipa yang membeku di dalam tanah baru akan mencair pada pertengahan Mei. Namun tampaknya tidak masuk akal bagi saya untuk membeli kabel pemanas yang mahal dan sebagai gantinya saya mengambil kabel komunikasi lapangan P-274 yang murah dan biasa. Kabel ini memiliki isolasi yang sangat tahan lama, yang dapat bertahan di udara terbuka selama bertahun-tahun tanpa membahayakan. Di dalam kabel, selain konduktor tembaga, juga terdapat konduktor baja. Merekalah yang memberikan efek “pemanasan” pada kabel. Tentu saja kabel ini tidak bisa dihubungkan langsung ke 220V. Itu semua tergantung pada panjang kabel. Tegangan dihitung sekitar 1-1,5V per meter kabel. Dengan panjang 30 meter, dibutuhkan tegangan kurang lebih 36V dan arus 8-10A. Dengan parameter tersebut, kabel akan memanas hingga kurang lebih 60 derajat. Suhu ini akan dengan cepat melelehkan sumbat es apa pun. Karena kabelnya ganda, agar dapat berfungsi, Anda perlu menyambungkan kedua ujung kabel melalui blok terminal di ujung yang berlawanan (sumur, lubang bor) dan menutupnya. Solusinya sederhana dan, yang paling penting, sangat murah, meskipun memerlukan penggunaan catu daya yang sesuai (transformator, Anda dapat menemukan yang cocok di pasaran dengan harga yang sangat wajar). Saya membungkus pipa air dengan kabel lapangan dengan jarak sekitar 10 cm, sehingga efisiensi pencairan es akan lebih tinggi.

5. Otomatisasi alarm dan pemanas

Karena kita sendiri yang memasang pasokan air, mengapa tidak memasang titik untuk mengumpulkan informasi tentang suhu di bawah tanah. Cukup dengan memasang 3-4 sensor pada lintasan agar dapat mengontrol suhu tanah secara manual atau otomatis setiap saat. Jika suhu mulai turun di bawah +5 derajat, sistem dapat secara otomatis menyalakan kabel pemanas atau memberi tahu pemiliknya melalui suara, surel atau melalui SMS. Sebagai sensor, saya mengambil elemen DS18B20, yang beroperasi pada bus 1-kabel umum. Dengan biaya 40 hingga 70 rubel per potong, ini adalah biaya yang tidak signifikan. Saya menggunakan kabel twisted pair berpelindung murah kategori 5 (FTP). Tentu saja, ini sedikit lebih mahal daripada yang tanpa pelindung, tetapi lebih kuat karena lapisan foilnya dan tidak terlalu rentan terhadap gangguan dengan panjang cabang yang panjang. Saya memasang 4 sensor pada rute di bagian rute yang paling kritis dan berpotensi berbahaya. Dan untuk berjaga-jaga, saya menghubungkan saluran dengan sensor ke master jaringan terpisah DS9490R, yang, bagaimanapun, dengan bantuan program owfs, memasukkan semua budak ke dalam daftar umum perangkat yang tersedia dalam satu sistem. Setelah disolder, sensor dilindungi dengan tabung heat-shrinkable, sealant dan lapisan lem plastik khusus. Jadi mari kita lihat berapa suhu sebenarnya di zona tengah pada musim dingin di kedalaman 2 meter. Saya berjanji untuk memposting jadwal.

September 201017C Oktober 201014C November 201011C Desember 20109С Januari 20117C Februari 20114C

Yang lebih penting lagi, untuk lebih melindungi air di dalam pipa dari pembekuan jika tidak ada aliran dalam waktu lama dan untuk meningkatkan efisiensi kemungkinan pencairan bunga es dengan kabel pemanas, saya memasang lapisan insulasi Energoflex setebal 13 mm atau 9 mm. pada pipa air. Dengan biaya yang murah (sekitar 25 rubel per meter), Anda tetap bisa tidur lebih nyenyak. Selain itu, Energyflex memberikan perlindungan tambahan untuk pipa dan kabel.

Energoflex adalah polipropilen berbusa yang tidak memungkinkan masuknya uap air dan melindungi pipa dari pembekuan. Dalam bahasa umum, mantel bulu untuk pipa.

7. Panaskan pipa

Sejauh ini pipa tidak perlu dipanaskan dalam kondisi pertempuran, ini masih musim panas, tetapi uji pendahuluan terhadap sistem telah dilakukan. Trafo yang cocok ditemukan di gudang keluarga. Masih Soviet, hampir bersifat militer, dan karenanya luar biasa. Eksperimen telah menunjukkan bahwa skema yang diusulkan berhasil, bahwa pipa dan air di dalam pipa dengan cepat memanas hingga suhu yang, namun, aman untuk insulasi kawat dan pipa itu sendiri. Untuk menilai skala trafo tersebut, saya meletakkan kotak korek api yang dibeli di supermarket terdekat, yang ternyata kemudian menggambarkan Kamerad Stalin, seolah-olah mengkonfirmasi hal di atas.

=

Kesimpulan:membuat lantai berpemanas sendiri demi uang adalah NYATA!!!

Pemanasan ruangan berdasarkan teknologi pemanas di bawah lantai jauh lebih efisien dibandingkan pemanasan dengan baterai radiator konvensional. Pemanas di bawah lantai memberikan sirkulasi udara normal pada ruangan: udara hangat di bawah, udara dingin di atas.

Ada dua pilihan untuk memanaskan lantai di rumah: listrik dan air. Tetapi metode listrik Pemanasan lantai sangat mahal untuk dioperasikan, sehingga pemanas lantai air lebih populer.

Cara menata lantai air hangat di rumah

Untuk memanaskan rumah menggunakan air, Anda memerlukan sejumlah pipa. Air akan bersirkulasi melalui sistem dan menghangatkan lantai.

Intinya adalah Anda perlu meletakkan pipa di bawah penutup lantai. Prosesnya bukan yang termudah, tapi siapa pun bisa mengetahuinya jika mereka mau.

Ruangan mana yang cocok untuk memasang lantai berpemanas?

Karena opsi pemanas lantai ini memerlukan sejumlah besar pipa, opsi ini terutama dipasang di rumah-rumah sektor swasta.

Bangunan bertingkat tidak cocok untuk jenis pemanas ini. Perusahaan pengelola tidak akan memberikan izin untuk memasang pemanas di bawah lantai dari pemanas umum.

Sebagian besar bangunan baru dilengkapi dengan sistem radiator dan pemanas lantai air.

Agar pemasangan lantai berpemanas berhasil, Anda perlu mempelajari semua nuansa proses ini.

Suhu konduktor panas

Agar lantai memiliki suhu yang nyaman, suhu air di radiator tidak boleh lebih tinggi dari 45C. Dalam hal ini, lantai itu sendiri akan memanas hingga 28C.

Namun dalam banyak kasus, sistem pemanas menghasilkan suhu minimum sekitar 65C. Hanya boiler gas yang mampu mempertahankan tingkat suhu yang dibutuhkan. Mereka efektif pada suhu rendah.

Jika sistem pemanas lain digunakan, maka diperlukan unit pencampur. Ini menambahkan air pendingin dari saluran balik ke sistem pemanas yang ada.

Efek pendinginannya adalah sebagai berikut: air panas dari boiler masuk ke katup termostatik, yang membuka katup tambahan air dingin dari pipa kembali ketika suhu meningkat pesat.

Cara membuat lantai berpemanas dengan tangan Anda sendiri: eyeliner

Ada dua teknologi yang digunakan untuk memperbaiki pipa:

Eyeliner kering. Potongan logam dengan saluran yang sudah disiapkan untuk pipa diletakkan di atas tikar busa polistiren atau pelat kayu. Ini akan mendistribusikan panas lebih merata selama pemanasan.

Kayu lapis atau bahan keras lainnya diletakkan di atasnya. Jika Anda berencana memasang lantai berpemanas di bawah ubin, maka seluruh teknologinya tetap tidak berubah, hanya ubin yang diletakkan di OSB atau kayu lapis menggunakan lem khusus.

Meletakkan pipa dalam versi screed atau "basah". Teknologi ini membutuhkan beberapa lapisan:

• Isolasi;
• Jaring atau kaset;
• pipa;
• screed.

Penutup lantai dipasang setelah screed dipasang. Anda dapat memasang jaring anti air atau penguat di bawah insulasi.

Catatan!

Pita peredam harus digunakan saat memasang lantai. Itu diletakkan di tempat dua kontur terhubung, setelah sebelumnya digulung ke seluruh area.

Sistem mana yang lebih baik?

Bagaimana cara membuat lantai berpemanas, dan sistem apa yang digunakan? Kedua sistem memiliki pro dan kontra.

Opsi pemasangan kering akan lebih mahal jika Anda membeli semua komponen yang sudah jadi. Namun massanya jauh lebih kecil dan dapat digunakan lebih cepat.

Screed memiliki massa yang besar, dan tidak semua pondasi dapat menopangnya. Hanya memiliki fondasi dengan cadangan yang memungkinkan pemasangan dengan cara ini.

Jika pipa yang dipasang dengan metode screed rusak, akan sangat sulit untuk memperbaikinya. Screed harus dipatahkan, dan perbaikannya sendiri dapat menyebabkan kerusakan pada pipa di sekitarnya.

Anda dapat menggunakan lantai berpemanas dalam screed hanya pada hari ke 28 setelah pemasangan, karena beton harus mendapatkan kekuatan. Anda harus hidup tanpa pemanas selama hampir sebulan.

Catatan!

Jika di dalam rumah lantai kayu, maka screed dan suhu tinggi akan mempercepat kerusakan kayu.

Penting untuk mempelajari semua data awal rumah untuk menghindari konsekuensi serius. Mungkin dalam beberapa kasus lebih baik menggunakan teknologi kering.

Memiliki lantai hangat di rumah Anda adalah ide bagus yang dapat diterapkan dengan memahami informasi tentang proses ini.

Perlu mempelajari informasi yang ditemukan, melihat foto-foto lantai berpemanas di Internet, serta diagram sistem perpipaan untuk pemanas lantai.

Foto lantai berpemanas dengan tangan Anda sendiri

Catatan!

Lantai air atau hidrolik adalah jenis lantai berinsulasi yang paling umum. Pertama, harga lantai air lebih rendah selama pemasangan dan pengoperasian selanjutnya. Kedua, Anda dapat melakukannya sendiri, tanpa menggunakan bantuan installer profesional, yang berarti Anda dapat mengurangi biaya. Ketiga, lantai air dianggap lebih aman bagi kesehatan manusia, dibandingkan misalnya dengan lantai listrik atau inframerah, di mana radiasi elektromagnetik merupakan konsekuensi yang tidak dapat dihindari.

Lantai air memiliki dua jenis pemasangan.

1. Pertama - sistem konkrit, di mana screed beton menjadi alasnya, ia mengakumulasi panas. Sistem ini bagus untuk bangunan bertingkat rendah dengan lantai yang kuat.
2. Kedua - sistem lantai, yang digunakan di rumah kayu “ringan”, loteng, di mana screed beton tidak dapat digunakan, karena lantainya tidak dapat menopang beratnya. Sistem lantai juga digunakan pada gedung bertingkat, khususnya gedung “Khrushchev”, yang lantainya terbuat dari pelat dengan beban terbatas.

Lantai menjadi sumber panas dalam ruangan, memberikan pemanasan horizontal dan seragam di setiap area ruangan. Panas menyebar secara vertikal, menciptakan efek alami "kaki hangat, kepala dingin", tidak seperti pemanas radiator yang panasnya naik lalu turun kembali.

Sistem pemanas ini bekerja sangat baik di mana saja langit-langit tinggi. Udara tidak mengering, apartemen menghangat secara merata. Secara estetika, lantai hidrolik juga mendapat manfaat karena tidak memerlukan radiator yang dipasang di dinding, sehingga mengosongkan ruang. Selain itu, lantai berpemanas air ekonomis untuk dioperasikan, konsumsi energinya lebih rendah, yang berarti biaya pemeliharaan sistem berkurang.

Kerugian dari lantai hidrolik

Saat memilih lantai air, kehilangan panas harus diperhitungkan, yang tidak boleh melebihi 100 W/m2. Untuk menguranginya, Anda harus memperhatikan isolasi termal dengan serius. Jika kehilangan panas tinggi, lebih baik menggabungkan lantai air dengan radiator yang dipasang di dinding.

Meletakkan lantai berpemanas di toilet dan kamar mandi memiliki kesulitan tersendiri. Seringkali pipa pemanas air dihubungkan ke pipa rel handuk berpemanas, yang menyebabkan suhu tinggi dan lantai menjadi terlalu panas.

Kesulitan muncul jika langit-langitnya rendah, karena screed di atas pipa harus memiliki ketebalan yang signifikan, lantai perlu dinaikkan hingga ketinggian sekitar 10 cm, dan jika kamar mandi terletak di atas ruang bawah tanah yang dingin, kenaikannya mencapai 15 cm Biaya tambahan juga berasal dari perkuatan pelat lantai dan lain-lain struktur penahan beban, serta untuk memasang kembali pintu.

Apa yang Anda perlukan untuk instalasi?

Untuk memasang lantai berpemanas hidrolik, Anda memerlukan:

• ketel untuk pemanas air;
• pompa untuk memompa air (seringkali terpasang di dalam ketel, tetapi terkadang Anda perlu membelinya tambahan);
• pipa, yaitu elemen pemanas(lebih baik memilih yang logam-plastik, dengan diameter kira-kira dua puluh milimeter);
• pipa distribusi dan katup untuk mengeluarkan udara dari sistem pemanas;
• perlengkapan untuk menghubungkan pipa dan semua mekanisme hidrolik;
• seorang kolektor atau beberapa kolektor (dalam kotak dinding, dengan pipa suplai dan pengembalian serta mekanisme kontrol);
• katup penutup yang menghubungkan pipa ke kolektor;
• isolasi termal dan bahan anti air, jaring penguat, pita peredam khusus;
• selain itu - campuran bangunan self-leveling atau bahan bangunan penggantinya dan sarana untuk meratakan lantai bawah.

Mempersiapkan dan meratakan lantai

Meletakkan sistem pemanas lantai air memerlukan persiapan alas yang cermat. Pertama, Anda harus membongkar sepenuhnya screed lantai lama ke alas dan meratakan lantai secara horizontal. Setelah membongkar screed, permukaan harus dibersihkan secara menyeluruh dari serpihan, partikel screed lama, debu, kotoran, dan endapan.

Dasar lantai yang sudah dibersihkan harus ditutup dengan insulasi termal dan kemudian lapisan kedap air. Setelah manipulasi yang diperlukan, pita peredam harus dipasang di sekeliling seluruh perimeter, kemudian diletakkan sesuai dengan garis yang melewati kontur pipa.

Isolasi diperlukan untuk mencegah perpindahan panas ke bawah. Polietilen berbusa (penofol) yang dilapisi dengan foil paling cocok. Jika ada ruangan berpemanas di lantai bawah, insulasi apa pun bisa digunakan, yang paling andal adalah busa polistiren dalam lembaran. Ketebalannya kurang lebih 20-50 mm. Jika Anda mengisolasi lantai di lantai dasar, yang terletak di tanah atau di atas ruang bawah tanah yang dingin, Anda harus menggunakan gundukan tanah liat yang diperluas, dan memilih lembaran polistiren yang diperluas yang lebih tebal, sekitar 50 - 100 mm.

Bahan bangunan modern menawarkan bahan insulasi khusus yang memiliki saluran khusus untuk pipa. Mereka lebih mahal, tetapi lebih andal dan tidak terlalu merepotkan selama pemasangan. Saat insulasi diletakkan di lantai, jaring penguat harus diletakkan di atasnya. Dengan cara ini, dimungkinkan untuk mengamankan lapisan screed baru yang masih lembab yang menutupi seluruh sistem pipa.

Selain itu, akan lebih mudah untuk memasang pipa lantai hidrolik ke jaring menggunakan pengikat plastik. Metode ini lebih nyaman daripada desain yang terdiri dari banyak strip dan klip pengikat.

Kolektor - pemilihan dan pemasangannya

Sebelum memulai instalasi, Anda perlu menginstal kolektor. Itu dipasang setelah perhitungan kontur.

Pemilihan seorang kolektor (atau beberapa kolektor) dilakukan setelah menghitung jumlah sirkuit. Saat memilih kolektor, Anda harus memutuskan terlebih dahulu berapa banyak pin yang diperlukan untuk menghubungkan sirkuit ke kolektor tersebut. Selain itu, perangkat tersebut harus memiliki saluran pembuangan air limbah dan katup ventilasi udara.

Tujuan dari kolektor adalah untuk mendistribusikan aliran air panas, serta mengatur, menghidupkan dan mematikan sistem hidrolik pemanas.

Saat memilih kolektor, sebaiknya jangan menghemat uang. Kolektor yang paling sederhana dan termurah hanya memiliki katup penutup, dan ini membuat pengoperasian lantai berpemanas menjadi tidak nyaman. Manifold dengan katup kontrol bawaan, tentu saja, jauh lebih mahal. Namun dengan mengatur aliran air di dalam ruangan, di setiap loop hidrolik, serta suhu ruangan tertentu, Anda dapat menghemat lebih banyak.

Jika kita berbicara tentang bangunan industri, kantor besar, atau tempat serupa, maka pilihan ideal akan ada manifold dengan pra-mixer, dan juga dengan servo khusus. Untuk apa mixer dibutuhkan? Mereka akan memungkinkan Anda untuk mengatur suhu air yang disuplai ke pipa, sambil mencampurkan air panas dengan air yang sudah didinginkan.

Tentu saja, kolektor dengan tingkat teknis seperti itu akan “memakan” sebagian besar dana yang harus dikeluarkan untuk memasang lantai air. Tentu saja, di apartemen biasa atau rumah pribadi, di mana bebannya konstan dan satu mode operasi sistem sudah cukup, Anda dapat bertahan dengan kolektor tipe sederhana.

Kolektor ditempatkan dalam kotak khusus dan dipasang di dinding. Di bawah kotak harus kosong, di sini perlu untuk memasok pipa sirkuit dari semua ruangan. Kabinet, untuk alasan estetika interior, dapat “ditenggelamkan” tanpa rasa sakit di dinding atau di ceruk; lebarnya 12 cm.

Aturan penting: pipa harus lebih rendah dari kotak dengan kolektor. Hal ini dilakukan untuk saluran keluar udara bebas.

Saat menyatukan seluruh sistem, penting untuk mengikuti instruksi yang menyertai manifold. Dan hanya setelah kotak dengan kolektor dipasang, pemasangan pipa dapat dimulai.

Bagaimana cara menghitung dan mendistribusikan pipa lantai air dengan benar?

Langkah pertama adalah menghitung rute pasti pemasangan pipa. Perkiraan peletakan lantai air paling baik dipesan oleh penaksir spesialis atau dilakukan dengan menggunakan program perhitungan komputer khusus. Sulit untuk menghitung secara manual, dan kesalahan dalam perhitungan akan memakan banyak biaya dan biaya yang cukup mahal jika dikerjakan ulang.

Konsekuensi dari perhitungan yang salah, misalnya, dapat berupa efek yang tidak diinginkan: sirkulasi air yang kurang aktif di dalam pipa, kebocoran panas di area lantai tertentu, pemanasan ruangan yang tidak merata, pergantian area lantai yang dingin dan panas (begitu- disebut “zebra termal”).

Aturan paling penting saat menghitung: jika lantai berpemanas dipasang di beberapa ruangan, maka total panjang pipa dihitung secara terpisah untuk masing-masing ruangan.

Parameter apa yang perlu diperhitungkan dalam perhitungan?

1. Area tempat.
2. Bahan dari mana dinding dan langit-langit dibuat.
3. Ketersediaan isolasi termal, kualitasnya.
4. Tenaga ketel pemanas.
5. Diameter pipa dan bahan pembuatannya.

Berdasarkan parameter tersebut, dimungkinkan untuk menghitung panjang pipa dan jarak antar segmen selama pemasangan (“langkah”) agar perpindahan panas menjadi optimal. Langkahnya biasanya 10-30 cm, semakin tinggi kehilangan panas dalam ruangan, langkahnya harus semakin sempit (10-15 cm). Jika ruangan tidak kehilangan panas, tidak ada dinding dingin, jendela besar, atau balkon, maka langkahnya dapat dibuat lebih lebar - 30 cm.

Distribusi pipa

Saat mendistribusikan pipa, perlu dibuat rute peletakan. Melewati pipa, air yang dipanaskan dalam boiler menjadi dingin, dan keadaan ini harus diperhitungkan ketika menentukan rute pemasangan sirkuit pipa. Anda harus mengingat beberapa aturan, pelanggaran yang nantinya dapat mempengaruhi kualitas pemanasan dan ketidaknyamanan pengoperasian seluruh sistem pemanas. Apa aturan-aturan ini?

Ketel pemanas dan pompa

Hal utama yang perlu dipertimbangkan ketika memilih boiler pemanas air untuk lantai hidro yang hangat adalah kekuatan. Itu harus sesuai dengan jumlah kekuatan semua sektor di lantai tersebut, ditambah harus ada cadangan daya sebesar 20% (minimal 15%, tetapi tidak kurang).

Untuk mensirkulasikan air, diperlukan pompa. Ketel modern dirancang sedemikian rupa sehingga pompa disertakan dengan ketel dan dipasang di dalam ketel. Satu pompa cukup untuk 100-120 meter persegi. m.Jika luasnya lebih besar, diperlukan tambahan satu (satu atau lebih). Pompa tambahan memerlukan lemari manifold terpisah.

Ketel memiliki saluran masuk/keluar untuk air. Katup penutup dipasang pada saluran masuk/keluar. Mereka perlu mematikan ketel jika terjadi kerusakan kecil atau menghentikan ketel untuk tujuan pencegahan agar tidak mengalirkan air sepenuhnya dari seluruh sistem.

Jika terdapat beberapa lemari manifold, diperlukan splitter untuk pusat suplai agar air terdistribusi secara merata ke seluruh sistem hidrolik, dan adaptor pereduksi.

Pemasangan pipa dan screed

Untuk memasang lantai air, Anda memerlukan profil pengikat dengan soket yang mudah diikuti, yang memungkinkan Anda memperbaiki dan mengamankan pipa. Profil pengikat disekrup ke dasar lantai menggunakan pasak dan sekrup yang sesuai.

Pipa-pipa tersebut kemudian harus ditekan ke jaring penguat dan diamankan dengan pengikat plastik. Jangan mengencangkan atau menekan pipa lunak; simpulnya harus lebih atau kurang bebas. Pipa yang akan dipasang harus ditekuk di tempat yang diperlukan dengan hati-hati dan hati-hati, tetapi tidak boleh terjepit. Hal ini terutama berlaku untuk pipa polietilen, yang rentan terhadap proses deformasi.

Jika, ketika terjepit, a titik putih atau strip, bahan tidak dapat digunakan, berubah bentuk, dan selama pengoperasian dapat terbentuk lipatan atau regangan. Pipa yang rusak dibuang dan tidak dapat dipasang pada sistem pemanas air untuk menghindari pecah dan bocor.

Setelah lantai dipasang, ujung-ujung pipa disambungkan ke kolektor. Jika perlu, pipa dipasang menembus dinding (bukan hanya yang menahan beban). Kemudian lapisan isolasi termal (polietilen berbusa) dililitkan di sekitar pipa. Nyaman untuk menyambung pipa adalah apa yang disebut sistem Eurocone, dan juga, sebagai pilihan, fitting kompresi.

Jadi, setelah menginstal sistem, Anda perlu memeriksa pengoperasiannya di bawah tekanan tinggi. Pengujian dilakukan dengan suplai air (tekanan 6 bar), masa pengujian 24 jam. Sistem ini idealnya diuji dengan air dingin dan panas. Selama pengujian dingin dan panas, kehati-hatian harus diberikan untuk memastikan bahwa semua elemen sistem berfungsi dengan baik, berfungsi dengan baik, dan tekanan tidak turun lebih dari 1,5 barv.

Setelah memastikan tidak ada kegagalan, kebocoran, atau perluasan pipa pada sistem, Anda dapat menyelesaikan proses pemasangan lantai berpemanas air dengan menuangkan screed ke atas pipa.

Perlu dicatat bahwa saat menggunakan screed yang ditujukan untuk ubin di atas lantai yang hangat, ketebalan isian harus berkisar antara 3 - 5 cm.Di bawah laminasi atau penutup serupa, screed dibuat lebih tipis.

Pengisian harus dilakukan dengan sistem pemanas air menyala dan bertekanan. Terakhir, setelah menuangkan screed, Anda harus bersabar dan menunggu setidaknya 28-30 hari. Dan hanya setelah periode ini berlalu, Anda dapat melanjutkan perbaikan - mengerjakan lantai.

Lantainya dipanaskan dengan listrik atau air. Kedua metode tersebut tidak sempurna dan memiliki pro dan kontra. Tentang, dan dalam artikel ini kita akan berbicara tentang cara membuat lantai hangat menggunakan air dan pipa, atau lebih tepatnya, tentang cara membuat lantai berpemanas air dengan tangan Anda sendiri dan apa yang diperlukan untuk ini.

Prinsip pengoperasian lantai berpemanas air

Pendingin dipanaskan dengan dua cara:

Dalam kedua kasus tersebut, diperlukan penurunan suhu cairan pendingin: parameter pengoperasian sistem radiator dimana sumber-sumber ini dirancang berada pada kisaran suhu 65-95°C, sedangkan pemanasan di bawah lantai hanya memerlukan suhu 35-55°C. Kisaran ini dijelaskan oleh fakta bahwa suhu lantai berpemanas air, menurut SNiP, tidak boleh lebih tinggi dari 30°C. Setuju bahwa berjalan di lantai yang lebih panas tidak akan menyenangkan.

Untuk mencapai suhu yang diinginkan, cairan pendingin panas dicampur dengan air dingin dari “kembali” sebelum masuk ke dalam pipa. Dengan cara ini suhu yang dibutuhkan diperoleh, dan kemudian, melalui manifold pemanas di bawah lantai, suhu tersebut masuk ke dalam pipa.

Ini seluruh mekanisme cara kerja lantai berpemanas air, tetapi ada beberapa nuansa teknologi, meningkatkan kenyamanannya dan menyederhanakan penyesuaian.

Penyesuaian suhu

Agar bisa mendukung suhu nyaman lantai berpemanas, tersedia perangkat khusus- termostat, atau disebut juga termostat. Perangkat ini bekerja bersama dengan sensor yang mengukur suhu lantai dan cairan pendingin.

Pai lantai berpemanas air

Sekarang mari kita bicara tentang struktur lantai yang dipanaskan: sehingga Anda tahu apa dan bagaimana yang harus dilakukan saat mengisinya dengan tangan Anda sendiri. Lantai berpemanas air adalah konstruksi multi-lapis. Diagram perkiraan ditunjukkan pada gambar.

Insulasi termal pertama kali diletakkan di atas alas yang rata (perbedaan ketinggian tidak lebih dari 1 cm per 1 m2). Pilihan bahan dan ketebalannya tergantung pada insulasi awal lantai dan ruangan mana yang terletak di bawahnya (jika ada). Tujuannya adalah untuk meminimalkan kebocoran panas. Maka pemanasan akan menjadi ekonomis (Anda akan membayar sedikit untuk itu, dan rumah/apartemen akan menjadi hangat). Oleh karena itu, ketika memilih bahan dan ketebalannya, lebih baik mempertimbangkan karakteristiknya dengan hati-hati: dalam hal ini pasti tidak akan lebih buruk. Jika ada ruangan berpemanas di bawahnya, insulasi termal 20-30 mm sudah cukup; jika ada ruang bawah tanah atau tanah yang tidak dipanaskan di bawahnya, diperlukan ketebalan padat 50 mm atau lebih; ​​di wilayah utara, ketebalan insulasi bisa menjadi dari 100 hingga 150 mm.

Pemasangan "kue" dari lantai berpemanas air

Pita peredam digulung di sekeliling ruangan atau pita insulasi termal dipasang; Anda dapat menggunakan busa polistiren, polistiren yang diperluas, atau insulasi lembaran lainnya (tebal sekitar 10 mm) yang dipotong menjadi strip selebar 10 cm; Anda juga dapat menggunakan wol mineral kardus.

Tindakan ini diperlukan, pertama, untuk memastikan bahwa retakan tidak muncul di sekeliling lantai akibat pemuaian panas, dan juga untuk mengurangi kehilangan panas melalui dinding dan pondasi.

Setelah pipa dipasang, Anda bisa mulai menuangkan. Komposisi khusus digunakan - dengan aditif yang meningkatkan konduktivitas termal. Dalam beberapa kasus, untuk meningkatkan kekuatan struktur dan juga melindungi pipa dari tekanan mekanis, jaring penguat dipasang di atasnya, dan baru kemudian larutan dituangkan. Lapisan beton harus sedemikian rupa sehingga terdapat minimal 3 cm larutan di atas pipa. Hanya dengan ketebalan seperti itu lantai tidak akan “berjalan” di bawah kaki dan suhunya tidak akan menunjukkan garis panas/dingin.

Dan ada satu nuansa lagi: Menuangkan lantai air hangat dengan larutan harus dilakukan saat pipa terisi, yaitu di bawah tekanan. Kemudian mereka mengambil dimensi "berfungsi" dan tidak ada masalah yang muncul selama pengoperasian lebih lanjut.

Momen paling tidak menyenangkan dari semua ini adalah waktu pengeringan screed yang lama. Setidaknya 28 hari harus berlalu setelah penuangan agar dapat memperoleh kekuatan akhirnya. Namun pekerjaan lebih lanjut dapat dimulai setelah 7-10 hari, jika suhu rata-rata harian lebih tinggi dari +17°C.

Saat beton semakin kuat, lantai yang dipanaskan tidak dapat dinyalakan. Peningkatan suhu akan menyebabkan munculnya retakan, yang akan berdampak buruk pada konduktivitas termal lantai dan daya tahannya. Jadi tunggu dengan sabar sampai kering secara alami.

Beacon telah dipasang untuk menuangkan screed - untuk banyak penutup lantai, lantai harus rata sempurna. Harap diperhatikan: insulasi termal dipasang di sekelilingnya. Tingginya lebih tinggi dari tinggi lantai jadi, setelah screed mengering, kelebihannya dipotong dengan pisau. Model dengan tanda, seperti yang diproduksi oleh Valtec, digunakan sebagai substrat insulasi termal.

Ini hanya lapisan utama kue lantai berpemanas air. Seringkali, penghalang hidro (film polietilen tebal) diletakkan di bagian paling bawah insulasi termal. Ini akan melindungi ruangan bawah jika terjadi kebocoran. Seringkali disarankan untuk meletakkan lapisan pemantul panas pada isolator panas agar panas tidak turun, tetapi dipantulkan ke atas. Namun di sini perlu diingat bahwa tidak ada gunanya menempatkan aluminium foil atau bahan berlapis foil di dalam screed: setelah satu atau dua bulan, foil tersebut akan runtuh dan berubah menjadi debu. Jika Anda menggunakan lapisan yang memantulkan panas, lapisan tersebut harus terbuat dari logam. Ini sangat mirip dengan foil, tetapi terbuat dari logam lain yang bekerja dengan baik dalam mortar semen-pasir selama bertahun-tahun. Seperti yang Anda lihat, memasang lantai berpemanas air bukanlah pekerjaan yang mudah, dengan jumlah komponen dan komponen yang banyak.

Parameter sistem

Untuk membuat lantai air hangat dengan tangan Anda sendiri, Anda perlu mengetahui beberapa fitur dan aturan lagi yang tidak dapat Anda lakukan tanpanya.

Pipa mana yang digunakan

Pipa untuk lantai air hangat dapat digunakan sebagai berikut:

Semua jenis pipa ini dapat digunakan pada sistem screed dan dek. Selain itu, perlu untuk meletakkan gulungan pipa tanpa sambungan di dalam lantai. Jika panjang satu rongga tidak cukup, Anda dapat membuat beberapa kontur, yang masing-masing ditampilkan.

Parameter pipa: diameter dan panjang

Panjang pipa dalam satu rangkaian bergantung pada diameternya: semakin kecil diameternya, semakin pendek panjangnya yang dapat digunakan, tetapi rangkaian yang terlalu panjang tidak menguntungkan. Dan bukan hanya karena satu meter pipa seperti itu harganya lebih mahal, tetapi juga karena terlalu banyak air di dalam sistem, sehingga menjadi terlalu lamban dan tidak efektif. Untuk material pipa apa pun, disarankan menggunakan diameter dari 16 mm hingga 20 mm. Penampang ini cukup untuk memanaskan ruangan rumah tangga mana pun.

• Menggunakan pipa logam-plastik Dengan bagian 16 mm, panjang kontur maksimum adalah 100 m, namun pada kenyataannya sebaiknya tidak dibuat lebih dari 60-80 m.
• Saat menggunakan pipa dari bahan yang sama, tetapi dengan penampang 20 mm, maksimum 140 m dapat dipasang, tetapi kenyataannya - 100-120 m.

Kira-kira ukuran lingkaran yang sama dapat digunakan untuk bahan lain. Jika jumlah yang dinyatakan tidak cukup untuk ruangan tersebut, beberapa sirkuit dibuat, yang masing-masing dihubungkan ke input/output kolektor yang sesuai.

Jika ada beberapa sirkuit, pita peredam digulung tidak hanya di sekeliling ruangan, tetapi juga memisahkan sirkuit. Dan satu nuansa lagi: untuk memudahkan menjaga suhu yang sama dengan beberapa sirkuit, disarankan untuk membuat sirkuit dengan panjang yang sama.

Diagram dan langkah pemasangan pipa

Lantai berpemanas air tanpa screed

Lantai hangat dengan screed memiliki beberapa kelemahan signifikan:

• memiliki ketinggian yang besar - ketebalan lantai berpemanas air adalah 8-10 cm, tergantung pada lapisan insulasi termal,
• sangat berat ( mortar semen-pasir ketebalan lapisan minimal 4-5 cm di seluruh area memiliki massa padat);
• screed membutuhkan waktu lama untuk mengering;
• memiliki kemampuan perawatan yang rendah.

Semua kekurangan ini mengarah pada fakta bahwa banyak orang mencari opsi untuk memasang lantai berpemanas tanpa screed. Ada peluang seperti itu dan inilah saatnya. Mereka tidak memerlukan pekerjaan "basah", ringan dan tinggi, serta cepat dipasang. Oleh karena itu, mereka sering digunakan di rumah-rumah dengan lantai kayu(Anda tidak dapat menggunakan screed di dalamnya karena bobotnya yang berat) atau di ruangan dengan ketinggian langit-langit rendah, di mana kehilangan 10 cm untuk memasang lantai berpemanas tidak dapat diterima.

Ada dua jenis sistem pemanas lantai: polistiren dan kayu. Dalam kedua kasus tersebut, ini adalah pelat yang di dalamnya terdapat alur khusus untuk memasang pipa. Papan polistiren adalah plastik busa berdensitas tinggi yang terkenal di mana alur untuk pipa dibentuk. Sistem kayu terbuat dari chipboard atau OSB. Karena bahan-bahan ini memiliki konduktivitas termal yang rendah, untuk meningkatkan perpindahan panas, pelat logam dengan alur serupa ditempatkan di alur dan pelat, dan pipa sudah dipasang di dalamnya.

Setelah memasang pipa, Anda dapat segera mulai memasang permukaan keras - laminasi, parket, atau papan. Menggunakan penutup lembut diperlukan alas yang kaku - lembaran kayu lapis, papan chip, dll. Mereka diletakkan langsung di atas pipa logam, diamankan, dan karpet digulung atau ditempatkan di atasnya.Saat memasang lantai berpemanas tanpa screed di bawah ubin, perekat dapat ditempatkan langsung pada pelat logam, tetapi Anda harus menggunakan a komposisi khusus untuk lantai berpemanas.

Seperti yang Anda lihat, melakukannya sendiri bahkan lebih mudah daripada menggunakan screed - prinsipnya jelas, pekerjaannya bukan yang paling sulit, dan bahan yang dibutuhkan tidak banyak. Apalagi Anda tidak hanya bisa melakukan mount lempengan yang sudah jadi dari polistiren atau papan serat, dan lakukan semuanya sendiri. Ini akan memakan waktu lebih lama, tetapi membutuhkan lebih sedikit uang.

Hasil

Lantai air hangat do-it-yourself adalah tugas yang sulit untuk diterapkan, tetapi realistis. Tentu saja, Anda akan menghabiskan lebih banyak waktu - Anda perlu memikirkan semuanya, mencerna banyak informasi. Tetapi Anda akan melakukan semuanya sendiri, dan sesuai dengan pikiran Anda, dan bukan dengan cara yang lebih cepat atau nyaman, dan seperti yang sering dilakukan oleh pekerja upahan. Anda juga akan menghemat jumlah yang lumayan - layanan pembangun sama sekali tidak murah.

Lantai hangat dalam pemahaman kami dianggap lebih sistem modern pemanasan daripada pemanasan radiator. Namun, ini jauh dari benar - mereka muncul jauh lebih awal. Fakta sejarah yang keras kepala menunjukkan bahwa lantai berpemanas berhasil digunakan pada zaman Romawi Kuno, di Korea, dan juga di Rusia. Benar, saat itu hanya pemanas kompor yang digunakan, karena sistem pengangkutan hidrokarbon melalui pipa belum ada. DI DALAM dunia modern negara-negara yang paling sukses secara ekonomi banyak menggunakan pemanas lantai yang hangat, dan hal ini dilakukan tidak hanya karena alasan kenyamanan yang jelas, tetapi juga mempertimbangkan fakta bahwa pemanasan seperti itu memungkinkan penghematan sumber daya energi, yang permintaannya terus meningkat setiap tahun.

Jenis pemanasan ini bukanlah kesenangan yang murah. Suku cadang dan tenaga kerja sangat mahal. Itulah sebabnya setiap pemilik yang bersemangat mungkin memiliki ide untuk membuat lantai berpemanas air dengan tangannya sendiri. Mengapa tidak? Selain itu, pengalaman mengenai implementasi yang berhasil dan tidak berhasil telah dikumpulkan untuk memberikan rekomendasi spesifik. Tujuan artikel kami adalah untuk memberikan saran khusus kepada pemilik yang akan membuat lantai air hangat, tetapi pada saat yang sama agar mereka menghemat uang dan pada akhirnya mendapatkan apa yang mereka inginkan - pemanasan yang nyaman dan ekonomis.

Mengapa lantai berpemanas air?

Tentu saja, mereka lebih sederhana untuk diterapkan dan dikelola, tetapi biaya energi membuat penyesuaiannya sendiri - jenis pemanas ini jauh lebih mahal untuk dioperasikan daripada lantai berpemanas air. Hanya 4-5 tahun yang akan berlalu dan lantai air hangat akan membayar sendiri dengan bunga, tetapi hanya dengan syarat dilakukan dengan kompeten dan benar. Inilah yang ingin disampaikan oleh penulis artikel kepada pembaca kami. Mengabaikan katalog warna-warni dengan peralatan mahal, dan hanya berdasarkan pengalaman orang-orang yang mampu menerapkan lantai air hangat di rumahnya.

Sebagian besar sistem pemanas saat ini menggunakan gas alam sebagai sumber panas - dan ini sangat masuk akal, karena jenis bahan bakar ini lebih murah dibandingkan bahan bakar lainnya. Dan tren ini akan terus berlanjut setidaknya selama beberapa dekade ke depan. Oleh karena itu, yang terbaik adalah menerapkan lantai berpemanas dengan air, di mana cairan pendingin dipanaskan oleh energi pembakaran gas alam. Namun untuk itu, sejumlah syarat harus dipenuhi.

Pemasangan lantai berpemanas air

Lantai air hangat adalah sistem multi-komponen yang kompleks, yang masing-masing bagian menjalankan fungsinya sendiri. Mari kita lihat strukturnya pada gambar berikut.

Desain khas "kue" lantai air hangat

Jenis pemanas di bawah lantai ini disebut “basah” karena menggunakan proses konstruksi “basah”, yaitu penuangan screed semen-pasir. Ada juga yang disebut lantai kering berpemanas, tetapi sebagian besar dibuat. Pada artikel ini, kita akan membahas lantai air hangat “basah”, karena jauh lebih baik, meskipun pemasangannya lebih sulit.

Lantai air hangat dipasang di atas dasar yang stabil dan tahan lama lempengan beton atau tanah. Penghalang uap yang terbuat dari film polietilen dengan ketebalan minimal 0,1 mm diletakkan di alasnya. Lapisan "kue" berikutnya adalah insulasi, yang terbaik adalah menggunakan insulasi ekstrusi, yang memiliki koefisien konduktivitas termal yang sangat rendah, kekuatan mekanik yang tinggi, dan biaya yang wajar. Screed semen-pasir dipasang di atas insulasi, yang harus ditambahkan bahan pemlastis - untuk mobilitas campuran, kemudahan pemasangan, dan pengurangan rasio air-semen. Dianjurkan untuk memperkuat screed dengan wire mesh logam dengan jarak sel 50*50 mm atau 100*100 mm. Di sana, di dalam screed, ada pipa pemanas di bawah lantai dengan cairan pendingin yang bersirkulasi di dalamnya. Disarankan untuk membuat ketinggian screed di atas pipa minimal 3 cm, namun praktik menunjukkan bahwa 5 cm lebih baik, karena kekuatannya akan lebih tinggi dan distribusi panas ke seluruh lantai akan lebih seragam.

Di persimpangan dinding dan screed, serta di perbatasan sirkuit pemanas air hangat, pita peredam dipasang, yang mengkompensasi ekspansi termal screed saat dipanaskan. Penutup lantai akhir harus dirancang khusus untuk digunakan dengan lantai berpemanas. Solusi terbaik adalah ubin keramik atau porselen, tetapi beberapa jenis penutup lainnya - laminasi, karpet atau juga dapat digunakan dengan lantai berpemanas, tetapi harus memiliki simbol khusus dalam penandaannya.

Namun, pelapis seperti itu memerlukan kepatuhan yang ketat terhadap kondisi termal lantai, yang dicapai dengan menggunakan otomatisasi - unit pencampuran khusus.

Persyaratan untuk ruangan di mana pemanasan dengan lantai air hangat akan diterapkan

Langkah paling cerdas dalam konstruksi adalah ketika pipa pemanas di bawah lantai dipasang pada tahap pemasangan lantai. Ini sangat berhasil digunakan di Jerman, Swedia, Norwegia, Kanada, dan negara-negara maju secara ekonomi lainnya di mana sumber daya energinya sangat mahal dan oleh karena itu mereka menggunakan pemanas di bawah lantai, yang 30-40% lebih ekonomis daripada pemanas radiator. Ini sangat mungkin sudah ada di ruangan yang sudah jadi, tetapi harus memenuhi persyaratan tertentu. Mari kita daftarkan mereka.

Pipa pemanas di bawah lantai yang paling benar adalah yang dipasang selama pembangunan rumah

• Mengingat ketebalan lantai air hangat yang signifikan - dari 8 hingga 20 cm, ketinggian langit-langit di dalam ruangan harus memungkinkan pemasangan sistem pemanas seperti itu. Penting juga untuk memperhitungkan ukuran pintu, yang tingginya minimal harus 210 cm.
• Dasar lantai harus cukup kuat untuk menahan screed semen-pasir yang berat.
• Basis untuk lantai berpemanas harus bersih dan rata. Penyimpangan tidak boleh melebihi 5 mm, karena perbedaan sangat mempengaruhi arus cairan pendingin di dalam pipa; hal ini dapat menyebabkan pengudaraan sirkuit dan peningkatan hambatan hidrolik.
• Di ruangan di mana lantai air hangat direncanakan, itu saja pekerjaan plesteran, jendela terpasang.
• Kehilangan panas di dalam ruangan tidak boleh lebih dari 100 W/m2. Jika ukurannya lebih besar, maka Anda harus memikirkan isolasi daripada memanaskan lingkungan.

Bagaimana memilih pipa yang bagus untuk lantai berpemanas

Pipa lantai air hangat ditulis dengan cukup detail di portal kami. Jelas, untuk lantai berpemanas lebih baik memilih pipa yang terbuat dari polietilen ikatan silang - PEX atau PERT. Di antara pipa PEX, preferensi harus diberikan pada pipa PE-Xa, karena pipa tersebut memiliki kepadatan ikatan silang maksimum sekitar 85% dan oleh karena itu memiliki “efek memori” terbaik, yaitu pipa, setelah diregangkan, selalu cenderung kembali. ke posisi semula. Hal ini memungkinkan penggunaan alat kelengkapan aksial dengan cincin geser, yang dapat ditutup dengan dinding tanpa rasa takut konstruksi bangunan. Selain itu, jika ada pipa yang pecah, Anda dapat mengembalikan bentuknya dengan memanaskan area yang bermasalah menggunakan pengering rambut.

Pipa PERT tidak memiliki efek memori, jadi hanya alat kelengkapan dorong yang digunakan, yang tidak dapat ditutup dengan dinding. Tetapi jika semua kontur lantai yang dipanaskan dibuat dengan bagian pipa yang kokoh, maka semua sambungan hanya akan berada pada manifold dan sangat mungkin untuk digunakan. pipa PERT.

Selain itu, produsen memproduksi pipa dengan konstruksi komposit, ketika aluminium foil ditempatkan di antara dua lapisan polietilen yang saling terhubung, yang merupakan penghalang oksigen yang andal. Namun heterogenitas material dan perbedaan koefisien muai panas aluminium dan polietilen dapat memicu delaminasi pipa. Oleh karena itu, lebih baik memilih pipa PE-Xa atau PERT dengan penghalang poliviniletilen (EVOH), yang secara signifikan mengurangi difusi oksigen ke cairan pendingin melalui dinding pipa. Penghalang ini dapat terletak di lapisan luar pipa, atau di dalam, dikelilingi oleh lapisan PE-Xa atau PERT. Tentu saja, pipa yang lebih baik adalah yang memiliki lapisan EVOH di dalamnya.

Untuk sirkuit pemanas di bawah lantai, ada tiga ukuran pipa utama: 16*2 mm, 17*2 mm, dan 20*2 mm. Paling sering mereka menggunakan 16*2 dan 20*2 mm. Bagaimana memilih pipa yang "benar".

• Pertama, merek penting dalam hal ini dan Anda perlu memperhatikannya. Pabrikan paling terkenal: Rehau, Tece, KAN, Uponor, Valtec.
• Kedua, penandaan pipa bisa “mengatakan” banyak hal, harus dipelajari dengan cermat dan jangan ragu untuk mengajukan lebih banyak pertanyaan kepada konsultan penjualan.
• Ketiga, kualifikasi konsultan penjualan sangat membantu dalam memilih pipa. Jangan lupa untuk meminta sertifikat kesesuaian, menanyakan ketersediaan dan harga fitting, unit mixing, manifold dan perlengkapan lainnya. Penting untuk mengetahui di gulungan mana pipa itu dijual, dan berapa meter, untuk memperhitungkan hal ini dalam perhitungan di masa mendatang.
• Dan terakhir, jika pipa PE-Xa yang dipilih, maka Anda dapat melakukan tes kecil-kecilan. Untuk melakukan ini, Anda perlu membengkokkan sebagian kecil pipa, lalu menghangatkan tempat ini dengan pengering rambut. Pipa PE-Xa dan PE-Xb yang berkualitas tinggi juga harus mengembalikan bentuk aslinya. Jika ini tidak terjadi, apa pun yang tertulis pada labelnya, itu bukanlah pipa PEX.

Prinsip merancang lantai berpemanas

Salah satu tahapan terpenting dalam pemasangan lantai air hangat adalah perhitungan yang benar. Tentu saja, yang terbaik adalah mempercayakan hal ini kepada spesialis, tetapi pengalaman yang cukup sudah menunjukkan bahwa hal ini dapat dilakukan secara mandiri. Anda dapat menemukan banyak program gratis dan kalkulator online di Internet. Sebagian besar produsen terkemuka menyediakan perangkat lunak mereka secara gratis.

lantai berpemanas air

Pertama, Anda perlu memutuskan berapa suhu lantai yang dipanaskan.

• Di kawasan pemukiman di mana orang menghabiskan sebagian besar waktunya berdiri, suhu lantai harus berada pada kisaran 21 hingga 27°C. Suhu ini paling nyaman untuk kaki.
• Untuk tempat kerja - kantor, serta ruang tamu suhu harus dijaga sekitar 29°C.
• Di lorong, lobi dan koridor suhu optimal– 30°C.
• Untuk kamar mandi dan kolam renang, suhu lantai harus lebih tinggi - sekitar 31-33°C.

Pemanasan dengan lantai air hangat bersuhu rendah, oleh karena itu cairan pendingin harus disuplai pada suhu yang lebih rendah daripada ke radiator. Jika air dapat disuplai ke radiator pada suhu 80-90°C, maka lantai yang dipanaskan tidak dapat disuplai pada suhu lebih dari 60°C. Dalam rekayasa panas ada konsep penting seperti penurunan suhu di sirkuit pemanas . Ini tidak lebih dari perbedaan suhu antara pipa suplai dan pipa balik. Dalam sistem lantai air berpemanas, mode optimal adalah 55/45°C, 50/40°C, 45/35°C, dan 40/30°C.

Indikator yang sangat penting adalah (loop) dari lantai air hangat. Idealnya, semuanya harus memiliki panjang yang sama, maka tidak akan ada masalah dengan keseimbangan, tetapi dalam praktiknya hal ini tidak mungkin tercapai, jadi diterima:

• Untuk pipa dengan diameter 16 mm, panjang maksimumnya adalah 70-90 m.
• Untuk pipa dengan diameter 17 mm – 90-100 m.
• Untuk pipa dengan diameter 20 mm – 120 m.

Selain itu, disarankan untuk fokus bukan pada batas atas, tetapi pada batas bawah. Lebih baik membagi ruangan menjadi lebih banyak putaran daripada mencoba mencapai sirkulasi dengan pompa yang lebih kuat. Secara alami, semua loop harus terbuat dari pipa dengan diameter yang sama.

Langkah peletakan (peletakan) pipa lantai berpemanas - Indikator penting lainnya, yang dibuat dari 100 mm hingga 600 mm, tergantung pada beban termal pada lantai yang dipanaskan, tujuan ruangan, panjang sirkuit, dan indikator lainnya. Hampir tidak mungkin membuat jarak kurang dari 100 mm dengan pipa PEX, ada kemungkinan besar pipa akan pecah. Jika lantai berpemanas dilengkapi hanya untuk kenyamanan atau pemanas tambahan, maka langkah minimum dapat dilakukan 150 mm. Lantas, langkah tata letak apa yang sebaiknya digunakan?

• Di ruangan yang memiliki dinding luar, apa yang disebut pemanas di bawah lantai digunakan. zona tepi , di mana pipa dipasang dengan penambahan 100-150 mm. Dalam hal ini, jumlah baris pipa di zona ini harus 5-6.
• Di tengah ruangan, serta di tempat yang tidak memiliki dinding luar, langkah peletakannya adalah 200-300 mm.
• Kamar mandi, bak mandi, jalan setapak di dekat kolam renang dipasang dengan pipa dengan jarak 150 mm di seluruh area.

Metode untuk meletakkan kontur lantai yang dipanaskan

Kontur lantai berpemanas air dapat diletakkan dengan berbagai cara. Dan setiap metode mempunyai kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Mari kita lihat mereka.

• Meletakkan pipa lantai berpemanas dengan pola "ular". lebih mudah untuk dipasang, tetapi kelemahan signifikannya adalah akan ada perbedaan suhu yang mencolok di lantai pada awal rangkaian dan di akhir - hingga 5-10°C. Pendingin, yang mengalir dari manifold suplai ke manifold balik di struktur lantai berpemanas, menjadi dingin. Oleh karena itu, timbul gradien suhu yang jelas dirasakan oleh kaki. Cara pemasangan ini dibenarkan pada zona batas, dimana suhu lantai harus turun dari dinding luar ke tengah ruangan.

• Meletakkan pipa "siput" lantai yang dipanaskan lebih sulit untuk diterapkan, tetapi dengan metode ini suhu seluruh lantai akan kira-kira sama, karena suplai dan pengembalian melewati satu sama lain, dan perbedaannya diratakan dengan screed lantai besar-besaran ketika persyaratan yang dihitung dari langkah peletakan adalah bertemu. Dalam 90% kasus, metode ini digunakan.

• Metode gabungan pemasangan pipa pemanas di bawah lantai juga sangat sering digunakan. Misalnya, zona tepi dibuat dengan ular, dan area utama dengan siput. Ini dapat membantu membagi ruangan menjadi kontur dengan benar, mendistribusikan gulungan pipa dengan residu minimum dan memastikan mode yang diinginkan.

Di setiap metode dapat digunakan langkah peletakan variabel , bila di zona tepi 100-150 mm, dan di dalam ruangan itu sendiri 200-300 mm. Maka dimungkinkan untuk memenuhi persyaratan pemanasan yang lebih intens pada zona tepi dalam satu ruangan tanpa menggunakan metode pemasangan lain. Pemasang berpengalaman paling sering melakukan hal ini.

Tata letak sirkuit pemanas “siput” dengan nada konstan (kiri) dan dengan nada variabel (kanan)

Untuk menghitung kontur, yang terbaik adalah menggunakan perangkat lunak khusus dan sangat mudah dipelajari. Misalnya saja pabrikan ternama Valtec yang mendistribusikan programnya secara gratis. Ada juga program yang lebih sederhana untuk menghitung tata letak kontur yang menghitung panjang loop, yang sangat nyaman. Misalnya saja program “Siput” yang juga dibagikan secara gratis. Bagi mereka yang tidak terlalu paham komputer, Anda dapat menghitung sendiri konturnya dengan menggunakan kertas grafik, di mana Anda dapat menggambar denah lantai untuk diukur dan, pada lembar ini, “letakkan” kontur dengan pensil dan hitung panjangnya.

Saat membagi ruangan menjadi sirkuit lantai berpemanas air, persyaratan berikut harus dipenuhi:

• Sirkuit tidak boleh berpindah dari ruangan ke ruangan - semua ruangan harus diatur secara terpisah. Pengecualian mungkin adalah kamar mandi jika letaknya berdekatan. Misalnya kamar mandi di sebelah toilet.
• Satu sirkuit pemanas tidak boleh memanaskan ruangan dengan luas lebih dari 40 m2. Jika perlu, ruangan dibagi menjadi beberapa sirkuit. Panjang maksimum setiap sisi kontur tidak boleh melebihi 8 meter.
• Pita peredam khusus harus dipasang di sekeliling ruangan, di antara ruangan, serta di antara masing-masing sirkuit, yang, setelah menuangkan screed, akan mengkompensasi ekspansi termalnya.

Memilih jenis insulasi untuk lantai berpemanas dan ketebalannya

Isolasi untuk lantai air hangat adalah suatu keharusan, karena tidak ada seorang pun yang mau mengeluarkan uangnya untuk memanaskan tanah, atmosfer, atau struktur bangunan yang tidak perlu, tetapi lantai adalah apa yang dibutuhkan, yang harus menerima bagian terbesar dari panas dari lantai. sirkuit pemanas. Inilah sebabnya mengapa isolasi digunakan. Jenis apa yang harus digunakan? Di antara semua keragamannya, penulis artikel menyarankan agar Anda memperhatikan dua di antaranya saja.

• Busa polistiren yang diekstrusi (EPS). Bahan ini memiliki konduktivitas termal yang rendah dan kekuatan mekanik yang tinggi. EPS tidak takut lembab, praktis tidak menyerapnya. Harganya pun cukup terjangkau. Insulasi ini diproduksi dalam bentuk pelat ukuran standar 500*1000 mm atau 600*1250 mm dan ketebalan 20, 30, 50. 80 atau 100 mm. Untuk penyambungan pelat yang baik, terdapat lekukan khusus pada permukaan samping.

• Profil insulasi termal terbuat dari busa polistiren berdensitas tinggi. Di permukaannya ada bos bulat atau persegi panjang khusus, di antaranya sangat nyaman untuk meletakkan pipa tanpa fiksasi tambahan. Jarak pengikatan pipa biasanya 50 mm. Ini sangat nyaman untuk pemasangan, tetapi harganya jauh lebih tinggi dibandingkan papan EPS, terutama dari merek terkenal. Mereka diproduksi dengan ketebalan 1 hingga 3 cm dan dimensi 500 * 1000 mm atau 60 * 1200 mm - tergantung pabrikannya.

Papan Eps mungkin memiliki lapisan foil tambahan dengan tanda tambahan. Menandai pelat tentu saja berguna, tetapi keberadaan foil hanya meningkatkan biaya insulasi, dan tidak ada gunanya karena dua alasan.

• Reflektivitas yang dinyatakan oleh pabrikan tidak akan berfungsi di lingkungan yang buram, seperti screed.
• Mortar semen adalah media basa kuat yang akan “memakan” lapisan aluminium yang tidak signifikan (beberapa puluh mikron) dengan sempurna sebelum mengeras. Perlu Anda sadari bahwa pelat foil itu taktik pemasaran Dan tidak lagi.

Penulis artikel merekomendasikan penggunaan papan EPS untuk insulasi. Penghematan dibandingkan dengan alas profil akan terlihat jelas. Perbedaan biaya akan cukup untuk pengencang, dan masih banyak uang yang tersisa. Mari kita ingat kebijaksanaan populer bahwa uang yang dihemat sama dengan uang yang diperoleh.

Seberapa tebal insulasi dalam konstruksi lantai air hangat? Ada yang khusus dan perhitungan yang rumit, tetapi Anda dapat melakukannya tanpanya. Jika Anda mempelajari beberapa aturan sederhana.

• Jika lantai berpemanas akan dibuat di atas tanah, maka ketebalan insulasi harus minimal 100 mm. Yang terbaik adalah membuat dua lapisan masing-masing 50 mm dan meletakkannya dalam arah yang saling tegak lurus.
• Jika lantai berpemanas direncanakan di kamar di atasnya lantai dasar, maka ketebalan insulasi minimal 50 mm.
• Jika lantai berpemanas direncanakan di atas ruangan yang dipanaskan dari bawah, maka ketebalan insulasi setidaknya 30 mm.

Selain itu, perlu disediakan pengikatan papan EPS ke bahan dasar, karena saat menuangkan screed, papan tersebut cenderung mengapung. Pasak berbentuk cakram sangat ideal untuk ini. Mereka harus digunakan untuk mengamankan semua pelat pada sambungan dan di tengah.

Untuk memasang pipa ke EPS, klem tombak khusus digunakan untuk mengencangkan pipa dengan aman. Mereka diikat dengan interval 30-50 cm, dan di tempat putaran pipa PEX, langkahnya harus 10 cm Biasanya dihitung bahwa diperlukan 500 buah klem tombak untuk teluk pipa sepanjang 200 meter. Saat membelinya, tidak perlu mengejar merek, karena harganya beberapa kali lipat lebih mahal. Ada bahan pokok berkualitas tinggi dan murah dari pabrikan Rusia.

Memilih unit pencampur kolektor untuk lantai berpemanas

Pengumpul lantai air adalah elemen terpenting yang menerima cairan pendingin dari saluran utama, mendistribusikannya ke seluruh sirkuit, mengatur aliran dan suhu, menyeimbangkan putaran sirkuit, dan mendorong pembuangan udara. Tidak ada satu pun lantai air hangat yang lengkap tanpanya.

Memilih seorang kolektor, atau, lebih tepatnya, kolektor- satuan pencampuran Lebih baik mempercayakannya kepada spesialis yang akan memilih komponen yang diperlukan. Pada prinsipnya, Anda dapat merakitnya sendiri, tetapi ini adalah topik untuk artikel terpisah. Kami tinggal mencantumkan elemen apa saja yang sebaiknya dimasukkan agar tidak salah dalam memilih.

• Pertama, ini adalah kolektornya sendiri, yang dapat dilengkapi dengan berbagai perlengkapan. Mereka harus dilengkapi dengan katup penyetel (penyeimbang) dengan atau tanpa pengukur aliran, yang ditempatkan pada manifold suplai, dan pada manifold balik mungkin terdapat katup termostatik atau sekadar katup penutup.

• Kedua, setiap manifold untuk mengeluarkan udara dari sistem harus dilengkapi dengan ventilasi udara otomatis.
• Ketiga, manifold suplai dan manifold balik harus memiliki katup pembuangan untuk mengalirkan cairan pendingin dari manifold dan membuang udara saat sistem sedang mengisi.
• Keempat, untuk menghubungkan pipa ke kolektor, harus digunakan alat kelengkapan, yang dipilih secara individual dalam setiap kasus tertentu.

• Kelima, braket khusus digunakan untuk mengencangkan kolektor dan memastikan jarak pusat yang diperlukan.

• Keenam, jika ruang ketel tidak dilengkapi dengan riser terpisah untuk lantai berpemanas, maka unit pencampur, termasuk pompa, katup termostatik, dan bypass, harus bertanggung jawab untuk menyiapkan cairan pendingin. Perancangan node ini memiliki banyak implementasi, sehingga masalah ini akan dibahas pada artikel tersendiri.

• Dan terakhir, seluruh unit pencampur kolektor harus ditempatkan di lemari kolektor, yang dipasang di ceruk atau terbuka.

Unit pencampur kolektor terletak di tempat sedemikian rupa sehingga semua panjang saluran listrik dari itu ke loop lantai berpemanas kira-kira sama dan pipa-pipa utama berada dalam jarak yang berdekatan. Lemari berjenis sering kali disembunyikan di dalam ceruk, kemudian dapat ditempatkan tidak hanya di rumah ganti dan ruang ketel, tetapi juga di ruang ganti, koridor, dan bahkan ruang tamu.

Video: Perhitungan apa yang diperlukan sebelum memasang lantai berpemanas

Pemasangan lantai berpemanas air sendiri

Setelah melakukan perhitungan dan membeli semua komponen yang diperlukan, Anda dapat menerapkan lantai air hangat secara bertahap. Pertama, perlu untuk menguraikan tempat di mana lemari manifold akan ditempatkan, jika perlu, relung dilubangi, dan lorong dibuat melalui struktur bangunan. Semua pekerjaan slotting dan pengeboran harus diselesaikan sebelum langkah berikutnya.

Pemasangan isolasi

Sebelum tahap ini, perlu menyiapkan tempat untuk ini - singkirkan semua yang tidak perlu, singkirkan semua puing-puing konstruksi, sapu dan vakum lantai. Ruangan harus benar-benar bersih. Saat memasang pelat, Anda harus memakai sepatu dengan sol datar, karena tumit dapat merusak permukaan. Kami mencantumkan urutan tindakan saat memasang insulasi.

• Pertama-tama, ketinggian lantai bersih ditandai di dinding menggunakan laser atau air. Semua ketidakteraturan dasar diukur dengan menggunakan aturan panjang dan level.
• Jika ketidakrataan melebihi 10 mm, maka ketidakrataan tersebut dapat diratakan seluruhnya dengan menambahkan pasir bersih dan kering, yang selanjutnya harus diratakan.

• Jika lantai berpemanas dipasang di tanah atau di atas lantai basement, maka film anti air disebarkan dengan tumpang tindih strip yang berdekatan minimal 10 cm dan tumpang tindih dengan dinding. Sambungannya direkatkan dengan selotip. Cocok untuk kedap air film polietilen 150-200 mikron.
• Dimulai dari ujung ruangan, proses peletakan papan EPS dimulai. Mereka diletakkan dekat dengan dinding dengan permukaan yang ditandai menghadap ke atas.
• Papan EPS harus terpasang erat menggunakan lekukan pada permukaan sampingnya. Saat meletakkan setiap pelat, pelat tersebut harus pas dengan alasnya dan berada pada bidang horizontal, yang diperiksa dengan tingkat bangunan. Jika perlu, tambahkan pasir di bawah lempengan.

• Apabila sepanjang jalur peletakan terdapat hambatan berupa tonjolan, kolom dan elemen lainnya, maka setelah penandaan awal pelat tersebut dipangkas. pisau konstruksi sepanjang penggaris logam. Dalam hal ini EPS harus diletakkan pada alas yang tidak kokoh agar pisau tidak tumpul, misalnya pada potongan triplek atau OSB.
• Saat meletakkan baris berikutnya, harus diperhitungkan bahwa sambungan pelat tidak boleh bertepatan, tetapi harus terhuyung-huyung, seperti tembok bata. Untuk memastikan bahwa setidaknya 1/3 panjangnya tersisa dari sisa pelat EPS terakhir dalam satu baris, maka peletakan baris berikutnya harus dimulai dari itu.
• Jika direncanakan untuk meletakkan lapisan EPS kedua, maka harus diletakkan dalam arah yang saling tegak lurus dengan lapisan pertama.
• Setelah memasang insulasi termal, gunakan bor palu dengan bor panjang dan palu untuk mengencangkan pasak berbentuk cakram di setiap sambungan - di setiap sambungan dan di tengah setiap papan EPS. Sambungan antara EPS ditutup dengan pita konstruksi.

• Jika setelah pemasangan insulasi masih terdapat rongga atau retakan, dapat diisi dengan potongan EPS dan ditiup dengan busa, namun hal ini juga dapat dilakukan kemudian, setelah pipa dipasang.

Setelah itu, kita dapat mengatakan bahwa pemasangan insulasi telah selesai. Meskipun papan EPS cukup padat untuk menopang beban orang dewasa, Anda tetap perlu berhati-hati saat memindahkannya. Terbaik untuk digunakan papan lebar atau potongan kayu lapis atau OSB.

Pemasangan pipa lantai air hangat

Yang paling bertanggung jawab telah tiba dan momen yang sulit- pemasangan pipa pemanas di bawah lantai. Pada tahap ini Anda harus sangat berhati-hati dan berhati-hati, dan Anda tidak dapat melakukannya tanpa asisten. Dianjurkan juga untuk memiliki alat khusus untuk melepas pipa, karena dilarang keras melepas pipa dari kumparan dengan cincin, karena akan ada tekanan yang sangat kuat di dalamnya, yang akan mempersulit atau membuat pemasangan tidak mungkin. Aturan utamanya adalah kumparan harus dipelintir, dan tidak dilepas dari kumparan tetap. Pada prinsipnya hal ini dapat dilakukan secara manual, tetapi dengan perangkat akan lebih mudah.

Jika ada tanda di sisi atas pelat EPS, maka ini luar biasa, maka pemasangan pipa akan sangat disederhanakan. Dan jika tidak, maka Anda tidak boleh membeli insulasi foil tipis yang terbuat dari polietilen berbusa dengan tanda yang diterapkan. Itu tidak akan ada gunanya. Anda dapat menerapkan tandanya sendiri. Untuk melakukan ini, tanda dibuat dengan spidol di sisi atas pelat pada jarak langkah kontur yang diperlukan, dan kemudian garis-garis tersebut dipukuli dengan benang cat - dengan cara ini Anda bisa waktu yang singkat membuat tanda. Setelah ini, Anda dapat menggambar rute kontur lantai yang dipanaskan.

screed untuk lantai berpemanas

Kabinet manifold dipasang pada lokasi yang dituju dan manifold dipasang di dalamnya, tanpa grup pemompaan dan pencampur untuk saat ini, akan diperlukan nanti. Di pintu masuk kolektor, di pintu keluarnya, dan juga di pintu masuk pipa, setiap pipa harus dilindungi dengan gelombang khusus. Namun, kerut dari produsen terkenal membutuhkan biaya yang sangat besar, sehingga cukup dapat diterima untuk menggantinya dengan insulasi termal dengan diameter yang sesuai. Selain itu, pipa harus dilindungi selama transisi dari ruangan ke ruangan dan dari sirkuit ke sirkuit.

Pemasangan pipa pemanas di bawah lantai harus dimulai dari area terjauh dari kolektor, dan semua pipa transit harus ditutup dengan insulasi termal yang terbuat dari polietilen berbusa, yang akan memastikan konservasi energi maksimum ke titik tujuan dan tidak akan “kehilangan” panas di sepanjang jalan. . Selanjutnya, pipa “muncul” dari pelat EPS, sudah “telanjang” melewati seluruh sirkuit pemanas dan “menyelam” kembali dan, sudah dalam isolasi termal, mengikuti ke kolektor. Pipa transit itu sendiri ditempatkan di dalam pelat EPS, untuk ini, jalur lintasan terlebih dahulu dipotong dengan pisau.

Jika isolasi termal terdiri dari dua lapisan papan EPS, maka lapisan pertama diletakkan terlebih dahulu, kemudian semua komunikasi diletakkan, termasuk pipa transit untuk lantai yang dipanaskan, dan kemudian lapisan kedua disesuaikan dan dipangkas di lokasi.

Selain itu, di area di mana lantai berpemanas berada, pipa ke radiator, serta saluran pasokan air panas dan dingin, dapat mengalir. Jika ada beberapa pipa, maka pipa tersebut dapat diamankan dalam satu bundel baik dengan pasak berbentuk cakram atau dengan strip dan pasak logam berlubang. Bagaimanapun, mereka tidak boleh menonjol melebihi permukaan atas pelat EPS, sehingga kontur lantai yang dipanaskan dapat diletakkan di atas tanpa halangan apa pun. Semua rongga diisi dengan busa poliuretan, yang, setelah mengeras, dipotong rata dari permukaan papan insulasi.

Di sekeliling ruangan di mana akan ada lantai yang dipanaskan, pita peredam direkatkan ke dinding, yang dirancang untuk mengimbangi ekspansi termal dari screed. Rekaman itu dilengkapi dengan atau tanpa lapisan perekat. Saat membelinya, Anda tidak perlu mengejar merek dan membayar berkali-kali lipat. Pita peredam yang layak dalam segala hal kini sedang diproduksi produksi Rusia. Jika tidak ada selotip sama sekali, maka ini juga tidak menjadi masalah - bisa diganti dengan plastik busa setebal 1 atau 2 cm, direkatkan ke dinding dengan paku cair atau busa poliuretan.

Pita peredam juga harus dipasang di antara ruangan dan sirkuit yang berbeda. Untuk tujuan ini, pita khusus diproduksi Profil-T. Dan dalam hal ini bisa diganti busa tipis, direkatkan dengan busa poliuretan atau lem.

Pemasangan pipa dilakukan sebagai berikut:

• Pipa sepanjang 10-15 m dilepas dari koil, insulasi termal dan pemasangan yang sesuai untuk sambungan ke kolektor dipasang di ujungnya.
• Pipa dihubungkan ke suplai outlet manifold yang sesuai.
• Pipa diletakkan di sepanjang rute yang telah ditandai sebelumnya dan diamankan dengan klem tombak pada bagian lurus setelah 30-40 cm, dan pada belokan setelah 10-15 cm, Pipa harus ditekuk dengan hati-hati, tanpa kusut.

• Saat memasang, Anda tidak boleh mencoba mengencangkan pipa dengan segera, tetapi sebaiknya letakkan terlebih dahulu di sepanjang rute sejauh 5-10 m, dan baru kemudian kencangkan dengan tanda kurung. Pipa harus diletakkan di atas insulasi tanpa tegangan, tidak boleh ada gaya yang mencoba menarik staples keluar dari EPS.
• Jika karena suatu hal braket terlepas dari tempatnya, maka dipasang di tempat lain, dengan jarak minimal 5 cm.
• Setelah melewati seluruh sirkuit lantai yang dipanaskan, pipa balik kembali ke pipa suplainya dan selanjutnya mengikuti kolektor. Jika perlu, insulasi termal dipasang di atasnya.
• Setibanya di kolektor, pipa dihubungkan dengan fitting yang sesuai.

• Dekat loop yang sesuai dari lantai yang dipanaskan di dinding, serta di atas kertas, panjang kontur harus ditulis. Data ini diperlukan untuk penyeimbangan lebih lanjut.

Semua kontur diletakkan dengan cara yang sama. Pada awalnya akan sulit, tetapi kemudian, setelah satu “siput” diletakkan, semuanya akan menjadi jelas dan pekerjaan akan berjalan tanpa masalah. Saat bergerak di sepanjang kontur yang sudah ditentukan, Anda perlu meletakkan papan, kayu lapis atau OSB di bawah kaki atau lutut Anda.

Tidak disarankan berjalan dengan sepatu melalui pipa. Lebih baik mengatur “jalan” seperti itu

Video: Meletakkan pipa lantai berpemanas

Pemasangan jaring penguat

Perselisihan mengenai kesesuaian jaring penguat masih terus berlangsung. Ada yang bilang perlu, ada pula yang bilang sebaliknya. Ada banyak contoh keberhasilan penerapan lantai berpemanas tanpa jaring penguat dan, pada saat yang sama, ada contoh kegagalan penerapan lantai berpemanas dengan tulangan. Penulis artikel tersebut mengklaim bahwa penguatan tidak akan pernah berlebihan, tetapi hanya jika dilakukan dengan benar.

Internet penuh dengan contoh-contoh di mana jaring logam dipasang dan dipasang pada insulasi, dan baru kemudian pipa lantai berpemanas dipasang padanya menggunakan ikatan plastik. Tampaknya nyaman, tetapi ini bukan penguatan, tetapi hanya menempatkan jaring yang sama sekali tidak berguna di bawah screed, yang menghabiskan banyak uang. Penguatan terjadi ketika jaring berada di dalam screed dan bukan di bawahnya. Inilah sebabnya penulis merekomendasikan untuk menempatkan jaring di atas pipa.

Untuk memperkuat screed, jaring logam yang terbuat dari kawat dengan diameter 3 mm dengan ukuran sel 100 * 100 mm cocok - ini sudah cukup. Tidak disarankan menggunakan mesh berbahan tulangan karena tulangan memiliki permukaan bergelombang dan pada saat pemasangan dapat merusak permukaan halus pipa. Dan Anda tidak boleh mengeluarkan uang ekstra untuk kekuatan screed yang berlebihan, karena diasumsikan bahwa lantai yang dipanaskan sudah dipasang di atas fondasi yang cukup kokoh. Jaring dipasang tumpang tindih dengan satu sel dan diikat dengan kawat rajut atau klem plastik. Ujung tajam yang menonjol harus digigit agar tidak merusak pipa. Selain itu, jaring dipasang ke pipa di beberapa tempat dengan klem plastik.

Alih-alih jaring logam, Anda bisa menggunakan jaring plastik, yang akan memperkuat screed dengan sempurna dan mencegahnya retak. Lebih mudah memasang jaring plastik, karena berbentuk gulungan. Aplikasi jaring plastik praktis menghilangkan kerusakan pada pipa, dan biayanya jauh lebih rendah.

Setelah memasang jaring, pertanyaan tentang perlindungan pipa kembali muncul, karena ketika bergerak dengan sepatu di atas jaring logam, Anda dapat dengan mudah merusaknya dan pipa. Oleh karena itu, sekali lagi disarankan untuk hanya bergerak di atas papan, kayu lapis atau OSB. Namun ada juga solusi yang sangat cerdas yang akan menghindari kerusakan pipa saat menuangkan screed.

Mortar semen disiapkan - sama seperti saat meletakkan screed (1 bagian semen M400 dan 3 bagian pasir) dan selama proses peletakan, "lapper" dibuat dari mortar, yang sedikit menonjol di luar permukaan jaring. - 2 cm sudah cukup. “Kesalahan” ini dibuat dengan frekuensi sedemikian rupa (30-50 cm) sehingga nantinya Anda dapat meletakkan papan atau kayu lapis di atasnya dan bergerak dengan aman sepenuhnya. Keuntungan lain dari pendekatan ini adalah fiksasi jaring, karena bila berjalan di atasnya cenderung bengkok, dan hal ini dapat merusak lasan.

“Pita” dari larutan akan memperbaiki jaring dan membantu Anda bergerak dengan aman

Mengisi kontur. Tes hidrolik

Operasi ini harus dilakukan sebelum menuangkan screed, karena jika terjadi kesalahan tersembunyi, lebih mudah untuk menghilangkannya segera daripada setelah lantai dituangkan. Untuk melakukan ini, selang dihubungkan ke pipa pembuangan di manifold dan dibuang ke saluran pembuangan, karena banyak air akan tumpah melalui sirkuit pemanas. Yang terbaik adalah selangnya transparan - ini akan memudahkan pelacakan keluarnya gelembung udara.

Air keran dihubungkan ke saluran masuk supply manifold, yang harus dilengkapi dengan katup bola penutup, melalui selang atau pipa. Jika kualitas air keran rendah, maka ada baiknya mengisi sistem melalui filter mekanis. Pompa penguji tekanan dihubungkan ke keluaran lain yang terhubung ke sirkuit pemanas di bawah lantai. Ini mungkin saluran keluar bebas dari manifold suplai, saluran keluar kembali dari manifold, dan tempat lain - semuanya tergantung pada implementasi spesifik dari unit kolektor. Pada akhirnya, Anda dapat memasang tee ke dalam katup penutup bola pada manifold suplai dan menggunakannya untuk mengisi sistem dan melakukan pengujian tekanan. Setelah pengujian, tee dapat dilepas dan manifold dihubungkan ke jalur suplai.

Pengisian sistem dilakukan sebagai berikut:

• Pada kolektor, semua kontur lantai yang dipanaskan ditutupi, kecuali satu. Ventilasi udara otomatis harus terbuka.
• Air disuplai dan kemurnian serta keluaran udaranya dipantau melalui selang pembuangan. Selama produksi, minyak dan serpihan proses mungkin tertinggal di permukaan bagian dalam pipa, yang harus dicuci dengan air mengalir.
• Setelah semua udara keluar dan air mengalir benar-benar bersih, matikan katup pembuangan, lalu matikan rangkaian yang sudah dibilas dan diisi.
• Semua operasi ini dilakukan dengan semua sirkuit.
• Setelah membilas, mengeluarkan udara dan mengisi semua sirkuit, matikan katup penyedia air.

Jika kebocoran terdeteksi selama tahap pengisian, kebocoran tersebut segera dihilangkan setelah tekanan dilepaskan. Hasilnya adalah sistem lantai air hangat yang diisi dengan cairan pendingin bersih dan dihilangkan udaranya.

Untuk menguji sistem, Anda memerlukan alat khusus - pompa penguji tekanan, yang dapat Anda sewa atau undang teknisi berpengalaman yang memiliki perangkat tersebut. Mari kita jelaskan urutan tindakan selama crimping.

• Semua sirkuit pemanas di bawah lantai yang terhubung ke kolektor terbuka penuh.
• Tuang ke dalam wadah pompa penguji tekanan air murni, katup suplai pompa terbuka.
• Pompa meningkatkan tekanan dalam sistem dua kali lebih tinggi dari tekanan kerja - 6 atmosfer, dikendalikan oleh pengukur tekanan pompa dan manifold (jika memiliki pengukur tekanan).
• Setelah tekanan dinaikkan, inspeksi visual terhadap semua pipa dan sambungan dilakukan, yang pada prinsipnya hanya boleh dilakukan pada manifold. Tekanan juga dipantau menggunakan pengukur tekanan.
• Setelah 30 menit, tekanan dinaikkan lagi menjadi 6 bar dan semua pipa serta sambungan diperiksa kembali. Kemudian setelah 30 menit langkah ini diulangi. Jika kebocoran terdeteksi, segera diperbaiki setelah tekanan dilepaskan.
• Jika tidak ditemukan kebocoran, maka tekanan dinaikkan kembali menjadi 6 bar dan sistem didiamkan selama sehari.
• Jika setelah 24 jam tekanan dalam sistem turun tidak lebih dari 1,5 bar dan tidak ada kebocoran yang terdeteksi, maka sistem pemanas di bawah lantai dapat dianggap terpasang dan disegel dengan benar.

Ketika tekanan dalam sistem meningkat, pipa, menurut semua hukum fisika, akan mencoba untuk meluruskan, sehingga dimungkinkan untuk "menembakkan" beberapa staples di tempat-tempat di mana mereka "serakah" dengannya. Oleh karena itu, “gumpalan” dari larutan akan sangat membantu menahan pipa pada tempatnya. Di masa depan, ketika screed dituangkan, pipa akan terpasang dengan aman, tetapi selama uji tekanan, pipa yang tidak diamankan dengan baik dapat menimbulkan kejutan yang tidak menyenangkan.

Video: Mengisi sistem dengan cairan pendingin

Video: Pengujian tekanan sistem lantai berpemanas

Pemasangan beacon

Screed lantai yang dipanaskan harus dituangkan melalui pipa di bawah tekanan operasi. Mengingat hal itu di sebagian besar sistem tertutup Untuk pemanasan, tekanan operasi harus berada dalam kisaran 1-3 bar, Anda dapat mengambil nilai rata-rata dan meninggalkan tekanan 2 bar di sirkuit.

Yang terbaik adalah menggunakan profil panduan eternit PN 28*27/UD 28*27 sebagai suar. Mereka memiliki kekakuan yang cukup dan permukaan atas yang halus, yang sangat berguna saat meratakan screed.

Beacon harus dipasang setinggi lantai akhir dikurangi ketebalan lapisan akhir lantai. Untuk mengamankannya, seringkali mereka hanya menggunakan bantalan mortar, di mana profil pemandu diletakkan, dan kemudian ditenggelamkan sesuai dengan levelnya. Namun pendekatan ini memiliki kelemahan yaitu jika suar berada di bawah level yang disyaratkan, suar tersebut harus dikeluarkan, solusi baru ditambahkan dan dipasang kembali.

Yang terbaik adalah jika suar yang terbuat dari profil pemandu memiliki penyangga kaku di bawahnya, dan pasak beton serta sekrup dengan panjang yang sesuai dapat berfungsi sebagai penyangga. Lebih baik menggunakan sekrup beton khusus - pin, yang tidak memerlukan pemasangan pasak, dan oleh karena itu, diameter pengeboran akan lebih kecil. Jika Anda perlu mengebor lubang dengan diameter 10-12 mm untuk pasak, maka 6 mm sudah cukup untuk pasak. Permukaan atas kepala sekrup harus sejajar dengan permukaan screed yang akan datang.

Sekrup beton - pasak

Beacon harus ditempatkan pada jarak tidak lebih dari 30 cm dari dinding. Jarak antar beacon tidak boleh terlalu jauh, karena larutan cenderung mengendap dan lubang dapat terbentuk pada screed yang sudah jadi. Optimal - 1,5 m, maka aturan konstruksi 2 m digunakan untuk meratakan screed Saat memasang beacon, lakukan hal berikut:

• Dua garis ditarik dari dinding ke kiri dan kanan pintu masuk pada jarak 30 cm - ini akan menjadi posisi suar luar.
• Jarak antara kedua garis tersebut dibagi menjadi beberapa bagian yang sama besar sehingga tidak melebihi 150 cm, sebaiknya salah satu garis tersebut jatuh langsung pada pintu masuk ruangan. Jika perlu, strip di pintu masuk bisa lebih kecil.
• Garis untuk posisi mercusuar masa depan digambar di lantai. Tanda dibuat pada mereka untuk lokasi pasak dengan kelipatan 40-50cm.
• Menggunakan bor palu dengan bor yang sesuai dengan pasak, lubang dibor hingga kedalaman tertentu.

Untuk menyelaraskan kepala pasak pada bidang yang sama, yang terbaik adalah menggunakan level laser. Jika di gudang senjata tukang rumah dia tidak ada di sana, tidak masalah, sekarang dia ada di sana alat yang berguna Anda bisa menyewanya, apalagi Anda hanya membutuhkannya untuk satu hari.

Level laser adalah asisten yang sangat diperlukan saat menandai dan memasang suar

Posisi suar ditandai di dinding. Untuk melakukan ini, kurangi ketebalan penutup lantai akhir dari tingkat lantai akhir yang sebelumnya digambar di dinding. Level laser disejajarkan dengan tanda ini, dan kemudian, dengan mengencangkan atau melepaskan pasak, tutupnya disejajarkan pada tingkat yang sama. Jika Anda menggunakan tingkat bangunan biasa untuk operasi ini, ini akan memakan waktu lebih lama, dan kesalahannya akan lebih tinggi.

Selanjutnya, profil pemandu ditempatkan pada tutup pasak, dan kebenaran pemasangan diperiksa dengan tingkat bangunan. Untuk memasang beacon pada tempatnya, gunakan mortar semen dengan resep yang sama seperti untuk screed lantai (1 bagian semen + 3 bagian pasir).

Beacon dilepas dari tutup batang kayu, dan kemudian slide dibuat dari larutan yang sudah disiapkan sedikit lebih tinggi dari ketinggian screed. Cukup melakukannya setiap 1 meter, karena suar sudah terpasang erat ke tutup batang kayu. Selanjutnya, profil diletakkan dan ditekan ke dalam larutan, dan kelebihannya di atasnya segera dihilangkan dengan spatula. Terakhir, level tersebut memeriksa kebenaran pemasangan semua suar.

Pada saat yang sama, Anda dapat memeriksa pemasangan yang benar dari semua pita peredam yang memisahkan ruangan dan kontur dan, jika perlu, memperkuat posisinya dengan solusi.

lantai berpemanas air

Video: Pemasangan beacon untuk screed pemanas di bawah lantai

Menuangkan screed lantai yang dipanaskan

Peningkatan tuntutan ditempatkan pada screed lantai air yang dipanaskan, karena selain beban mekanis yang dibawanya, ia juga mengalami deformasi suhu. Dan biasanya mortar semen-pasir tidak dapat digunakan di sini, campuran beton harus dimodifikasi dengan bahan pemlastis dan fiber.

Plasticizer dirancang untuk mengurangi rasio air-semen, meningkatkan mobilitas campuran dan meningkatkan kekuatannya saat dikeringkan. Mobilitas saat memasang screed pemanas di bawah lantai sangat penting, karena solusinya harus “mencengkeram” pipa dengan erat dan mudah dilepaskan gelembung udara keluar. Tanpa menggunakan plasticizer, satu-satunya cara untuk meningkatkan kemampuan kerja campuran adalah dengan menambahkan air ke dalamnya. Namun kemudian hanya sebagian air yang akan bereaksi dengan semen, dan sisanya akan menguap dalam waktu yang lama, yang akan meningkatkan waktu pengerasan dan pengerasan serta mengurangi kekuatan screed. Rasio air-semen harus sama persis agar screed dapat mengeras. Biasanya 1 kg semen membutuhkan 0,45-0,55 kg air.

Plasticizer tersedia dalam bentuk cair dan kering. Itu harus digunakan persis seperti yang direkomendasikan pabrikan, dan tidak ada cara lain. Segala macam “pengganti” dalam bentuk sabun cair, bubuk cuci, lem PVA tidak dapat diterima.

Serat ini dimaksudkan untuk penguatan tersebar campuran beton, yang memungkinkan untuk secara signifikan mengurangi atau menghilangkan pembentukan retakan, meningkatkan kekuatan dan ketahanan abrasi, serta meningkatkan kekuatan lentur dan tekan. Hal ini dicapai dengan fakta bahwa serat mikrofiber mendistribusikan dan mengikat screed ke seluruh volume campuran beton.

Serat dapat berupa logam, polipropilen, dan basal. Untuk screed lantai berpemanas, disarankan untuk menggunakan serat polipropilen atau basal. Itu ditambahkan sesuai dengan rekomendasi pabrikan, tetapi disarankan untuk menggunakan setidaknya 500 gram serat polipropilen per 1 m 3 larutan jadi. Untuk mendapatkan campuran dengan sifat terbaik, tambahkan 800 gram atau lebih per 1 m 3.

Dijual, Anda dapat menemukan campuran siap pakai untuk menuangkan screed lantai berpemanas dari produsen terkenal dan tidak begitu terkenal. Campuran tersebut sudah mengandung plasticizer, fiber, dan komponen lainnya. Meskipun kemudahan penggunaannya dan kualitasnya tinggi, biaya screed yang sudah jadi akan jauh lebih tinggi daripada solusi yang disiapkan sendiri.

Sebelum menuangkan screed, Anda harus menghapus semuanya item tambahan dari lantai, jika perlu, sedot permukaannya. Semua peralatan dan perlengkapan untuk mencampur dan mengangkut larutan juga perlu disiapkan. Semua pekerjaan menuangkan screed lantai berpemanas di dalam ruangan harus dilakukan pada satu waktu, jadi disarankan untuk memiliki dua asisten: satu menyiapkan solusinya, yang kedua membawanya, dan orang utama meletakkan dan meratakan screed. Semua jendela di dalam ruangan harus ditutup, screed harus dibatasi dari paparan angin dan sinar matahari langsung.

Persiapan independen dari solusi untuk screeding lantai yang dipanaskan hanya boleh dilakukan cara mekanis– kualitas solusi harus tinggi. Mixer beton atau mixer konstruksi dapat digunakan sebagai mekanisme bantu. Tidak ada alat tambahan untuk bor atau bor palu yang dapat digunakan di sini, tidak peduli apa yang dikatakan berbagai sumber yang “benar”.

Solusinya didasarkan pada semen Portland dengan kadar tidak lebih rendah dari M400, yang harus kering dan umur simpan tidak lebih dari 6 bulan setelah tanggal penerbitan. Pasirnya juga harus kering, dicuci dan diayak. pasir sungai tidak cocok - bentuknya terlalu teratur. Untuk screed, perbandingan semen dan pasir harus 1:3 beratnya, namun dalam praktiknya, hanya sedikit orang yang menimbang pasir dan semen, dan metode pengukuran universal digunakan - ember. Mengingat massa jenis pasir konstruksi berada pada kisaran 1,3-1,8 t/m 3, dan semen selama pengangkutan adalah 1,5-1,6 t/m 3, maka Anda tidak perlu takut untuk mengukur semen dan pasir dalam ember, karena campuran berkualitas akan cukup dapat diterima.

Air dalam larutan sebaiknya kurang lebih sepertiga massa semen, artinya untuk 1 kantong berisi 50 kg semen dibutuhkan kurang lebih 15 liter air. Namun, penggunaan bahan pemlastis mengurangi rasio air-semen, jadi saat menyiapkan larutan dengan air, Anda harus sangat berhati-hati - lebih baik mengisi sedikit lalu menambahkannya, daripada mengisinya terlalu banyak.

Teknologi pembuatan larutan dengan mixer dan mixer beton sedikit berbeda. Dengan menggunakan mixer, Anda perlu mencampur semen kering, pasir, dan serat polipropilen atau basal halus dengan kecepatan rendah, lalu secara bertahap menambahkan air dengan bahan pemlastis yang terlarut di dalamnya. Dalam pengaduk beton tipe gravitasi, yang sebagian besar merupakan pengaduk beton, sulit untuk mencampur semen kering dan pasir (semen kering menempel pada bilah dan drum basah), jadi pertama-tama sebagian air dengan bahan pemlastis dituangkan ke dalamnya, dan kemudian tambahkan semen terlebih dahulu sedikit demi sedikit, lalu pasir, lalu sebagian semen lagi dan sisa air. Serat ditambahkan secara bertahap. Satu bagian dengan air, yang lain dengan pasir. Dalam hal ini, serat tidak dapat dimasukkan ke dalam drum pengaduk beton dalam bentuk gumpalan, tetapi harus dibagi menjadi beberapa bagian dan dihaluskan sebelum dimuat.

Waktu untuk menyiapkan larutan dalam mixer beton biasanya 3-4 menit, dan dengan mixer sedikit lebih lama - 5-7 menit. Kesiapan larutan ditentukan oleh keseragaman warna dan konsistensinya. Jika Anda mengambil segumpal larutan di tangan Anda dan memerasnya, air tidak akan keluar darinya, tetapi larutannya harus berupa plastik. Jika Anda meletakkan larutan dalam tumpukan di lantai, larutan tersebut tidak akan menyebar banyak, tetapi hanya mengendap sedikit karena beratnya sendiri. Jika Anda membuat potongan dengan spatula, potongannya tidak akan kabur, tetapi harus mempertahankan bentuknya.

Peletakan screed dimulai dari sudut terjauh ruangan dan dilakukan dalam bentuk garis-garis di sepanjang suar. Hanya setelah satu strip selesai, strip berikutnya diletakkan dan diratakan, prosesnya harus berakhir di pintu masuk ruangan. Selama proses perataan, tidak perlu segera mencoba meratakan permukaan screed dengan sempurna di sepanjang beacon. Hal utama adalah tidak ada kemiringan pada screed, dan kendur kecil serta bekas aturan dapat dengan mudah diperbaiki nanti.

Setelah 1-2 hari (semuanya tergantung kondisi eksternal), ketika Anda sudah bisa berjalan di atas screed, Anda perlu membersihkan permukaannya. Pertama, pita peredam yang menonjol dari screed dipotong dengan pisau konstruksi dan pita peredam yang menonjol dari screed dilepas, kemudian aturan konstruksi diambil dan ujung yang tajam ditekan ke bidang suar. Ke arah menjauh dari Anda, dengan gerakan pendek namun energik, pengupasan dilakukan hingga beacon benar-benar terbuka. Kemudian kotoran yang dihasilkan dihilangkan, screed dibasahi dengan botol semprot dan ditutup dengan bungkus plastik.

Keesokan harinya, suar dilepas dengan hati-hati, Anda juga dapat membuka pasaknya, dan alur yang dihasilkan digosok dengan larutan atau perekat ubin. Screed dibasahi dan ditutup kembali, disarankan untuk melakukan ini setiap hari selama 10 hari pertama setelah penuangan.

Menyeimbangkan kontur lantai yang hangat. Komisioning

Setelah screed benar-benar matang, yaitu setidaknya 28 hari, Anda dapat mulai menyeimbangkan kontur lantai yang dipanaskan. Dan pengukur aliran berjenis akan banyak membantu dalam proses ini. Itulah mengapa perlu membeli manifold dengan katup penyeimbang dan pengukur aliran.

Faktanya adalah ada loop pemanas di bawah lantai panjang yang berbeda, karenanya mereka memiliki ketahanan hidrolik yang berbeda. Jelas bahwa "bagian terbesar" dari cairan pendingin akan selalu mengikuti jalur yang hambatannya paling kecil - yaitu, sepanjang sirkuit terpendek, sementara yang lain akan mendapatkan lebih sedikit. Dalam hal ini, pada sirkuit terpanjang, sirkulasi akan sangat lamban sehingga tidak ada pembicaraan tentang pembuangan panas. Proyek pemanas di bawah lantai yang dirancang dengan baik selalu menunjukkan laju aliran di setiap sirkuit dan posisi katup kontrol, tetapi jika pemanas di bawah lantai dilakukan sendiri, maka metode yang disederhanakan namun efektif bisa digunakan.

• Jika unit pemompaan dan pencampur belum tersambung, maka sedang dipasang. Kolektor pemanas di bawah lantai terhubung ke jalur suplai dan pengembalian.
• Semua sirkuit lantai berpemanas dibuka sepenuhnya, katup bola suplai dan pengembalian manifold dibuka di saluran masuk. Katup ventilasi udara otomatis harus terbuka.
• Sirkulasi dihidupkan. Suhu maksimum diatur pada kepala unit pencampur, tetapi boiler belum menyala, cairan pendingin harus bersirkulasi pada suhu kamar.
• Tekanan di seluruh sistem pemanas dibawa ke tekanan kerja (1-3 bar).
• Semua kontur lantai berpemanas tertutup, kecuali yang terpanjang. Posisi flow meter pada rangkaian ini dicatat dan dicatat.
• Sirkuit terpanjang kedua terbuka sepenuhnya. Jika laju aliran di dalamnya lebih besar, maka katup penyeimbang dikencangkan hingga laju aliran sama dengan yang terpanjang.

• Selanjutnya, semua sirkuit dibuka secara berurutan dalam urutan panjangnya, dan aliran diatur oleh katup penyeimbang.
• Akibatnya, laju aliran di semua rangkaian harus sama. Jika tidak demikian, maka Anda dapat menyesuaikan penyesuaian pada kontur tanpa menyentuh loop terpanjang.

Semua operasi di atas dilakukan dengan benar dan pengukur aliran menunjukkan bahwa sirkulasi terjadi di sirkuit, kemudian Anda dapat mulai menguji lantai yang dipanaskan dengan cairan pendingin yang dipanaskan. Anda harus memulai dengan suhu rendah - dari 25°C, dan kemudian setiap hari meningkatkan suhu secara bertahap sebesar 5°C, hingga cairan pendingin disuplai ke sirkuit pada suhu pengoperasiannya. Bagaimana urutan tindakan pada tahap ini.

• Suhu pada katup termostatik unit pencampur diatur ke 25°C, pompa sirkulasi dihidupkan pada kecepatan pertama, dan sistem dibiarkan beroperasi dalam mode ini selama sehari. Pada saat yang sama, sirkulasi melalui flow meter dikontrol dan disesuaikan.
• Setelah seharian, suhu naik hingga 30°C, dan sistem pemanas di bawah lantai dibiarkan menyala kembali selama sehari. Aliran dan suhu pasokan dan pengembalian dikontrol.
• Keesokan harinya suhu naik lagi 5°C, menjadi 35°C. Ini jauh lebih dekat dengan mode pengoperasian lantai berpemanas, jadi ada baiknya menyesuaikan perbedaan suhu antara pengumpul suplai dan pengumpul kembali. Jika berada pada kisaran 5-10°C maka normal, namun jika lebih maka sebaiknya tambah kecepatannya. pompa sirkulasi satu langkah.
• Suhu maksimum di mana Anda dapat menaikkan suhu di manifold suplai lantai berpemanas adalah 50°C, tetapi lebih baik tidak melakukan ini, tetapi periksa pada mode pengoperasian - 45°C atau 40°C. Perbedaan suhu antara suplai dan pengembalian diperiksa dengan cara yang sama. Pompa harus beroperasi pada kecepatan serendah mungkin untuk mempertahankan perbedaan suhu hingga 10°C.

Penyesuaian yang benar dari lantai berpemanas tidak dapat dinilai dengan segera, karena sistem pemanas seperti itu sangat inersia. Mungkin diperlukan waktu beberapa jam untuk merasakan perubahannya. rezim suhu. Oleh karena itu, setiap orang yang telah membuat lantai berpemanas sendiri harus mempersenjatai diri dengan kesabaran dan secara bertahap membawa sistem ke mode yang akan memastikan suhu yang diinginkan lantai dengan mempertimbangkan penutupnya. Untuk melakukan ini, Anda perlu "bermain-main" dengan pengaturan katup penyeimbang, kepala termal (jika kolektor dilengkapi dengannya) dan kecepatan pompa sirkulasi. Hal utama adalah sistem lantai berpemanas air, yang dibuat sendiri, berfungsi.

Cari tahu caranya dengan mempelajari instruksi dengan foto di artikel khusus di portal kami.

Kesimpulan

Statistik keras menunjukkan bahwa sistem lantai air hangat, selain kenyamanan nyata, juga memberikan penghematan energi yang signifikan. Statistik yang sama menunjukkan bahwa jumlah implementasi independen yang berhasil dari pemanasan tersebut terus bertambah setiap tahun. Semua teknologi telah dikembangkan, pasar dibanjiri komponen apa pun untuk setiap selera, warna, dan anggaran. Informasi yang perlu selalu masuk sumber terbuka, Anda selalu dapat meminta saran dari para ahli. Tim penulis berharap artikel ini menghilangkan ketakutan awal dan menjelaskan kepada pembaca bahwa membuat lantai berpemanas air dengan tangan Anda sendiri sangat mungkin.

Video: Cara menghitung dan membuat lantai berpemanas air dengan tangan Anda sendiri

Kembali