Gudang kayu 3 x 6. Kami membangun dengan tangan kami sendiri sebuah gudang dengan atap miring di dacha kami

Registrasi: 01/08/15 Pesan: 97 Terima kasih: 127

Untuk konstruksi Anda membutuhkan bahan:
1. Papan 100x25 6m kelas 1 - / 3900 gosok.
2. Papan 150x25 6m kelas 2 - / 1170 gosok.
3. Papan 100x50 6m - / 3120 gosok.
4. Papan 150x50 6m - / 1170 gosok.
5. Papan 150x30 6m - / 3334,5 gosok.
6. Panel OSB-3 1250*2500 9mm - / 7560 gosok.
7. Panel OSB-3 1250*2500 12mm - / 800 gosok.
8. Pengawet antiseptik yang sulit dicuci "SENEZH BIO" 10 kg. (hijau) - / 639 gosok.
9. Kuku 4.0*100 - / 240 gosok.
10. Paku sekrup galvanis 3,0*50 - / 240 gosok.
11. Sekrup galvanis universal 4x35 (paket 150 pcs) - / 234 gosok.
12. Lapisan atap terasa - / 300 gosok.
13. Blok FBS 40x20x20 - / 720 gosok.
14. Engsel pintu - / 120 gosok.
15. "Telinga terkunci" di atas kepala - / 60 gosok.
16. Ondulin (termasuk paku, 3 kantong) - / 8100 gosok.
17. Pasir, sekitar 1 kubus

Totalnya sekitar 33.000 rubel.

Anda dapat menyimpan:
- pada ondulin, menggantinya dengan lembaran bergelombang, tetapi tidak ada lembaran bergelombang murah di pasar kami.
- ganti senezh dengan penambangan
- jangan membeli bahan atap, tetapi carilah sisa-sisa, hanya perlu sedikit saja.

Alat yang Anda perlukan:
1. Roulette, 7m
2. pensil, lebih baik ambil konstruksi yang tebal. Saya menandai semuanya dengan yang gratis dari IKEA, menghapus tiga lelucon menjadi nol
3. Palu. Tampaknya ini bisa lebih membosankan, tetapi ini adalah alat utama untuk konstruksi dan harus nyaman serta memiliki bobot yang tepat. Saya punya 400g dan 800g. 400 itu ringan, tapi 800 itu berat. 600 akan tepat.
4. Gergaji, idealnya berbentuk lingkaran, Anda bisa menggunakan gergaji ukir, atau paling buruk hanya gergaji besi.
5. Sikat besar dan lebar, aplikasikan senezh
6. Sekop, gali lubang untuk pondasi
7. Gerobak dorong, bawa pasir dan FBS
8. Level, idealnya level hidrolik, atau level “tongkat” sederhana, dan semakin lama semakin baik. Saya punya 2 meter. tingkat laser Dia ternyata bukan asisten sama sekali dalam hal ini - pada siang hari dia tidak terlihat di jalan.
9. Obeng

Pembangunannya memakan waktu enam hari:
1 hari - fondasi
Hari ke-2 - dasar kayu lumbung
Hari 3 - bingkai dinding
Hari 4 - pemasangan kasau dan selubung
Hari 5 - instalasi OSB di dinding
Hari 6 - pemasangan ondulin, pintu

Sebenarnya itu adalah waktu yang lama. Itu karena saya bekerja sendirian. Seorang asisten (bahkan tipe “membawa dan memberi”) akan mengurangi waktu secara signifikan. Ditambah lagi, seringnya turun hujan, sehingga mengurangi efisiensi kerja, dan hujan lebat serta badai petir biasanya memaksa saya untuk berhenti sejenak. Namun, saya berada di tidak terburu-buru.

Registrasi: 01/08/15 Pesan: 97 Terima kasih: 127

Hari 1. Mempersiapkan pondasi.

Pada tahap ini Anda membutuhkan sekop, pita pengukur, level, pasir, balok FBS.

Saya memutuskan untuk membuat pondasi berbentuk kolom, pada blok FBS 40x20x20. Tanahnya lempung, setelah setengah meter tebalnya tanah liat.

Pertama kita menandai wilayahnya.
1. Persegi panjang 6x3: ukur keempat sisinya, yang masing-masing harus sama dengan 6 dan 3 meter, dan kedua diagonalnya, yang harus sama persis satu sama lain. Di sinilah Anda memerlukan pita pengukur 7m, karena diagonalnya kira-kira 6,71m. Kami memasang pasak di sudut.
2. Pasang pasak setiap 2 m di sepanjang sisi yang panjang, di sepanjang sisi yang pendek di tengah.

Selanjutnya, di sekitar pasak dengan sekop di tanah, kami menandai kira-kira garis besar lubang di masa depan, setelah itu pasak dapat ditarik keluar.
Pada tahap ini saya melakukan kesalahan, jangan diulangi: untuk semua kolom saya “menggambar” garis luarnya sehingga pasaknya tepat di tengah. Ini salah (saya harus memperbaikinya nanti)! Ini hanya bisa dilakukan untuk dua blok pusat. Jika Anda melakukan ini untuk sudut dan sisi, maka gudang tidak akan bertumpu pada seluruh balok, tetapi pada tepinya, dan balok tersebut mungkin “mengapung”. Pada gambar, saya menandai dengan titik merah lokasi pasak untuk setiap balok. Hitam - lokasi blok. Abu-abu adalah garis luar lubang.

Selanjutnya kita menggali lubang berukuran 40x40 cm setinggi tanah liat (yaitu sekitar setengah meter). (PERHATIAN - pondasi jenis ini cocok untuk tanah di situs saya, jika tanah Anda tidak stabil, berawa atau gambut atau apa pun, pelajari topik pondasi secara terpisah!)
Lubang-lubang tersebut diisi dengan pasir hingga permukaan tanah dengan satu alat pemadat perantara di tengahnya. Pasirnya tumpah dengan air saat dipadatkan.

Lampiran:

Terakhir diedit: 06/04/15

Registrasi: 01/08/15 Pesan: 97 Terima kasih: 127

Lubang-lubang tersebut digali dan diisi dengan pasir. Saya meletakkan balok-balok itu, dan tentu saja ada yang pergi ke hutan, ada yang mencari kayu bakar (tingginya).
Tentu saja, akan jauh lebih mudah untuk meratakan pasir ketika tidak ada blok FBS di atasnya (~30kg), namun karena ketinggian pasir sedikit di bawah permukaan tanah, ditambah tumpukan galian terletak bersebelahan, dan 12 benda identik yang bisa digunakan sebagai pengganti balok. Saya tidak ada di sana, saya harus menderita.

Karena hanya memiliki level 2 meter (hanya dapat memeriksa dua blok yang berdekatan pada satu waktu), saya membuat penyelarasan awal. Di suatu tempat saya menambahkan pasir, di suatu tempat saya menghapusnya.
Untuk penyelarasan akhir semua blok dalam satu bidang, saya memilih salah satu papan yang dibeli, yang paling rata (150x50) dan menggunakannya sebagai perpanjangan level - saya meletakkannya di ujung dan menerapkan level di atasnya.
Jadi, dua hal terlihat sekaligus - dari atas level menunjukkan horizontal, dan dari bawah terlihat jelas balok mana yang lebih rendah, dan di mana dua balok papan diletakkan (masing-masing, lebih tinggi).

Setelah beberapa kali pengulangan, saya mencapai keselarasan lengkap.
Perlu dilakukan pengecekan sepanjang 11 garis: tiga pengukuran sepanjang sisi 6 meter, empat pengukuran sepanjang sisi 3 meter dan kedua diagonal. Di mana-mana papan harus bertumpu dengan jelas pada semua tiang, dan levelnya harus menunjukkan angka nol yang jelas (lihat gambar).

Hasilnya terlihat seperti ini. Saya memutar kolom tengah di sepanjang tepinya sebesar 90 derajat, tetapi lebih baik tidak melakukan ini, maka saya akan menjelaskan alasannya.

Pembaca yang penuh perhatian akan bertanya - mengapa beberapa tanda sempit dan yang lainnya lebar? Saya menjawab - sempit, di mana papan dipaku di permukaan dinding, lebar - di sepanjang.
Akan lebih jelas pada gambar:

4 dari 11 papan dibalik dan ditempatkan dengan bagian lebar menempel pada permukaan dinding. Ini bukanlah suatu kebetulan. Di tempat ini akan ada persimpangan dua papan OSB. Dan karena papan yang agak runcing, ke-25, digunakan untuk rangka, akan merepotkan untuk memasang dua pelat yang diletakkan di atasnya (atau Anda bahkan mungkin melewatkannya).
Ketinggian 4 tiang ini sangat penting - tepat 1m25cm dari tepi papan. Dua potong di satu sisi, 2 potong di sisi lain. Di tengah akan ada jarak tepat 1 m di antara keduanya.
Tiang rangka yang tersisa ditempatkan kira-kira di tengah celah yang tersisa, yaitu sekitar 62-63 cm.

Saya tidak memaku tiang terluar sampai ke bagian paling pinggir, tetapi mundur sekitar 3 cm agar papan pembawa tidak retak (seperti yang terlihat pada diagram). Sekarang saya sedikit menyesalinya, saya mungkin seharusnya tidak melakukan itu. Ada kekosongan di bawah OSB di sudut, Anda harus menutup sambungan dengan sesuatu agar tidak bocor.

Setelah menandai papan atas dan bawah, kami mengambil semua 11 papan kosong berukuran dua meter, meletakkannya kira-kira di beberapa tempat dan memaku masing-masing dengan dua paku di setiap sisi.

Saat rangka dinding sudah siap, Anda perlu memakukan jib di kedua sisinya (potongan berukuran 100x25 1,2 m yang diperoleh sebelumnya sudah cukup. Jika Anda memiliki papan yang lebih panjang, lebih baik menggunakannya). Ujung jib yang lain harus menghadap bagian atas dinding (yang sekarang berada di lantai) dan bertumpu pada tanah. Jadi, bila tembok ditinggikan, tembok itu akan meluncur di sepanjang tanah, sekaligus mencegahnya agar tidak roboh.
Anda perlu mengangkatnya di tengah. Angkat dengan kaki Anda, dan bukan dengan punggung bawah, dalam gerakan kecil yang tetap dengan nyaman: diangkat - letakkan sepotong papan. Sekarang lebih mudah untuk mengambilnya dengan kedua tangan. Saya mengangkatnya lebih jauh, meletakkannya di atas lutut, sekarang nyaman untuk mengambilnya dari bawah, berdiri dan mengangkatnya setinggi pinggang, dll. Dalam hal ini, Anda perlu memastikan bahwa jib menahan tanah dengan stabil. Tidak perlu segera menaikkannya ke posisi vertikal - Anda dapat mengarahkan dinding ke luar, dan ini akan runtuh. Oleh karena itu, dengan sudut elevasi yang cukup besar, sebaiknya ambil papan yang panjang (2,5-3 m) dan buatlah jib tengah ke arah luar agar dinding tidak roboh. Tarik hingga dinding berdiri vertikal - segera perbaiki posisinya, lalu paku penyangga samping kecil ke alasnya dan terakhir pasang dinding pada tempatnya.

Dinding depan dirakit dengan prinsip yang sama, hanya tinggi rak 2,40 dan tinggi raknya berbeda (karena ada ruang untuk pintu)

Ada tiga rak datar, 1,25 dari tepi. Di antara mereka juga ada stand biasa di tengahnya.
Dan untuk pintu yang lebarnya saya putuskan 1 m, raknya dibuat ganda.
Pintu selebar 1 meter dipilih karena dua alasan: pertama, pintu lebar memang nyaman. Kedua, dengan lebar seperti itu, lembar OSB saja sudah cukup. Jika Anda membuat bukaannya lebih kecil, Anda harus menutup lubang tersebut dengan sesuatu (walaupun, sejujurnya, akan ada beberapa potongan OSB untuk ini).

Terakhir diedit: 06/04/15

Registrasi: 01/08/15 Pesan: 97 Terima kasih: 127

Dinding samping sedikit lebih sulit karena kemiringannya.
Di sini tidak mungkin lagi menempatkan papan atas di papan bawah dan membuat tanda yang tepat.
Saya melakukan ini.
bawah - papan 2,80, ditempatkan di tepi pada tempatnya
bagian atas adalah papan berukuran 3m, satu sisi menyentuh papan bawah, sisi lain tepat 40cm di belakang (selisih tinggi dinding depan dan belakang). Dengan menggunakan kotak di sepanjang papan bawah, saya membuat tanda di bagian atas (sebenarnya, saya melakukan ini hanya di satu dinding, saya melakukan yang pertama dengan mata - lalu Anda akan melihat apa hasilnya). Saya menggergaji panjangnya di tempatnya.
Saat tanda sudah dibuat, kami memakukan tiang luar. Semua paku “menenun” sama, masih dua paku per simpul.
Kami mencoba rak bagian dalam dan memotongnya di tempatnya. Mari kita satukan. Tempatkan secara vertikal. Di sini tidak perlu memagari jib apa pun - dinding samping hanya bersandar pada jib yang ada di dinding depan dan belakang, tidak ada tempat untuk jatuh, dan selain itu, jauh lebih ringan.

Setelah semua dinding terpasang, kami melakukan pengukuran kontrol lainnya (sebenarnya, pengukuran kontrol harus dilakukan secara harfiah sebelum setiap langkah), saya meratakan dasar semua dinding sehingga sesuai dengan dasar gudang, dan membuat yakin bahwa dimensi dan diagonal 6x3 terpenuhi. Untuk leveling saya menggunakan palu, dan masuk pada kasus ini Bobotnya yang 800 gram cukup beralasan.
Ketika bagian bawah keempat dinding rata, saya memakukannya ke alas - paku setiap meter.

Langkah selanjutnya adalah menyelaraskan vertikal. Sebelum memulai, Anda setidaknya perlu mengencangkan dinding di bagian atas. Untuk melakukan ini, Anda memerlukan tangga, atau bangku, tong, dll., untuk memakukan paku pada ketinggian 2,50 meter.
Untuk melakukan ini, di dinding samping, dengan tumpang tindih di bagian depan dan belakang, kami mengisi papan (dari sisa). Selain itu, Anda dapat memakukan dinding samping dengan erat ke bingkai, tetapi ke depan dan belakang hanya dengan 1 paku kecil (bukan seratus paku. Secara alami, pada saat yang sama, ratakan permukaan luar dinding sehingga bertepatan dengan sudut (kemudian, jika semua dimensi diperhatikan saat memotong papan, semuanya akan berhasil pertama kali).

Saat bagian atas diikat, jib harus dilepas dari alasnya, sehingga memberikan kebebasan pada struktur. Dengan menggunakan level yang dapat mengukur vertikalitas (saya menggunakan yang elektronik), kami mencapai vertikalitas dinding dan segera memperbaikinya dengan jib yang sesuai.
Pada tahap ini, jib ditambahkan tembok panjang(Saya belum memilikinya di foto).

Izinkan saya menekankan sekali lagi: Semakin akurat pengukuran dan pemotongan yang dilakukan sebelumnya, semakin merata rangka disatukan, semakin mudah untuk meratakan semua dinding untuk melengkapi vertikalitas di semua bidang. Dan semakin halus framenya maka akan semakin mudah nantinya.

Langkah terakhir dalam bingkai adalah papan kedua di atas dinding depan dan belakang (Anda dapat melihatnya dengan jelas di foto). Rencananya panjangnya harus 5,80, namun kenyataannya mungkin sedikit berbeda, jadi lebih baik mengukurnya secara lokal. Ini pada dasarnya adalah penguatan rangka dinding yang panjang, karena di atasnya seluruh atap bertumpu.

Lampiran:

Terakhir diedit: 06/04/15

Registrasi: 01/08/15 Pesan: 97 Terima kasih: 127

Hari 4. Pemasangan kasau dan selubung.

Saya tidak bisa mengatakan mengapa ini adalah perintahnya. Mungkin akan lebih tepat untuk melapisi bingkai terlebih dahulu dengan papan OSB, dan kemudian memasang kasau, karena meskipun ada penopang di segala arah, bagian atasnya cukup goyah dan tidak nyaman.

Diperlukan:
1. Papan 100x25x4 meter - 15 buah (tepatnya bagian 4 m yang tersisa setelah dipotong bagian 2 meter untuk dinding belakang)
2. Papan 100x40x4 meter - 4 buah (tetapi masih ada empat buah berukuran dua meter, dua di antaranya perlu diletakkan di bawah dinding samping, apalagi, "kemarin", dan dua batang lagi akan berguna nanti)
3. Papan 150x25 kelas 2 menyusut, semuanya 10 pcs.

Papan kasau perlu disiapkan, ada dua jenis: tipis 25mm (15 buah), dan tebal 50mm (4 buah).
1. dipotong menjadi satu panjang - ~4m. Karena awalnya semuanya berbeda, Anda bisa mengambil yang terpendek, atau lebih baik mengarah ke yang terdekat ukuran keseluruhan. Misalnya, saya memiliki 10 papan yang hampir sama, 4 lebih panjang, dan satu lebih pendek (10 cm). Tentu saja, saya tidak mempersingkat semuanya menjadi 10, tetapi hanya memotong yang terpanjang. Satu kasau lebih pendek dari yang lain, sehingga tidak terlihat.

2. berikan kasau profil yang diinginkan. Gunting platform untuk penyangga di dinding dengan cara tertentu. Untuk melakukan ini, saya meletakkan satu papan pada bingkai, mencatat apa yang perlu dipotong, menggergajinya, memastikannya pas dan kemudian menggunakan papan ini sebagai templat (tentu saja, harus dikatakan bahwa papan paling rata adalah dipilih untuk templat), di profil tampilannya seperti ini:

Pada bingkai dinding depan dan belakang saya menandai lokasi kasau.
- tebal setelah 1,20m
- tipiskan diantara keduanya setiap 40cm

Saya meletakkan kasau yang sudah disiapkan (digergaji) di bagian atas, dalam urutan yang jelas: tiga tipis, satu tebal.

Langkah selanjutnya adalah mengamankan kasau.
Saya harus mengakui bahwa dalam pesan pertama saya lupa menunjukkan beberapa detail tambahan yang diperlukan:
1. sudut galvanis 50x50x20 - 32 pcs (13r/pc)
2. sekrup kayu 25mm (pak 150 pcs)
3. paku kasar ukuran 3x70 kurang lebih setengah kilo

Mengapa set seperti itu?
Saya menggunakan sudut untuk memasang kasau ke dinding depan. Satu sudut di setiap sisi. Mereka memastikan stabilitas papan agar tidak jatuh ke samping. Setiap sisi sudut memiliki 4 sekrup sadap sendiri (sayangnya ini tidak termasuk dalam foto). Sudut hanya untuk kasau halus. Yang tebal hanya dipaku dengan tenunan dari bawah melalui dua papan.
Dari dinding belakang saya sudah memakunya dengan paku. Tetapi "seratus" akan merusak seluruh papan, artinya, Anda harus memukulnya secara miring, dan untuk menahannya lebih baik, saya memilih paku yang kasar dan memukul 3-4 buah sekaligus.

Mengapa kasaunya berbeda?
Jawabannya sederhana - awalnya saya ingin membatasi diri hanya pada 15 yang tipis. Namun setelah memeriksa ulang beban pada beberapa kalkulator beban, sedemikian rupa sehingga atap tidak runtuh di musim dingin bersalju, beban tersebut harus dipukul dengan kelipatan 20 cm. Menambahkan 4 kasau tebal memecahkan masalah ini.

Selubungnya dipaku di atas kasau. Saya ambil papan ukuran 150x25, jadi hanya ada 2 nilai.
Untuk lebar papan 150 dan 10 langkahnya 44 cm. Dengan langkah ini, ondulin diletakkan dengan jelas, sambungan-sambungannya jatuh pada papan selubung.
Selubungnya dipaku dengan 100 paku, ke setiap kasau. Satu untuk yang sempit, dua untuk yang tebal. Papan ujungnya dibuat sempit menjadi dua, dan tebal menjadi tiga. Semua dari sudut divergen yang berbeda. Hal ini bertujuan agar angin lebih sulit merobek atap nantinya.

Telah diperhatikan: berjalan di atas kasau itu menakutkan, semuanya “bermain”. Lebih baik untuk meletakkan papan selubung tetapi tidak memakunya. Ketika seluruh selubung telah dipaku, atapnya menjadi monolitik.

Lampiran:

Registrasi: 01/08/15 Pesan: 97 Terima kasih: 127

Hari 5: instalasi papan OSB di dinding

Anda akan perlu:
Papan OSB 9mm 14pcs, paku sekrup 3kg, sekrup galvanis universal 400pcs, obeng, palu, tangan yang kuat untuk melambai pada mereka. Tangga. Gergaji.

kencangkan OSB lebih baik(lebih nyaman dan andal) pada paku sekrup, panjang 50-60mm dengan kepala lebar. Itu yang saya lakukan, kecuali di persimpangan dua pelat, di mana saya menggunakan sekrup (kelebihannya adalah lebih pendek)

Anda harus mulai dari sudut. Saya memilih pojok kiri depan. OSB dipasang sehingga tepi atasnya menutupi salah satu dari dua bagian atas bingkai secara merata.
Cara memaku lembaran OSB saja:
1. ukur 250cm dari atas, tancapkan dua paku ke dasar tempat lembaran itu diletakkan.
2. Letakkan lembaran pada paku yang ditancapkan, kencangkan dengan tangga agar tidak terjatuh.
3. Ketuk paku penyangga ke atas dan ke bawah untuk mencapai posisi rata dibandingkan papan atas. mengetuk kiri dan kanan untuk mencapai posisi yang tepat relatif terhadap permukaan sisi dinding di masa depan.
4. paku tepi atas lembaran. Paku (sekrup) harus dipaku di sudut dan setiap 10-15cm.
5. tidak peduli seberapa lancar semuanya dilakukan pada tahap sebelumnya, bingkainya diputar sedikit. Dari atas - lembaran dipaku secara merata, dari bawah akan melampaui permukaan dinding dermaga atau tidak mencapainya. Di sinilah sangat penting untuk mengocok struktur secara kualitatif sehingga lembaran OSB sama persis dengan tepi dan bagian bawahnya. Dan baru setelah itu paku dua paku sudut bawah.
6. Selanjutnya, masalah teknik - menentukan garis lurus untuk memalu paku dari bawah, dan sesuai pilar B. Di sini pita pengukur, pensil, papan datar seperti penggaris raksasa, benang tinta, dll. dapat membantu.

Hal utama adalah memulai dengan sudut dan memastikannya rata, dan Lembar OSB mereka jelas-jelas bertepatan.

Seprai untuk dinding depan diletakkan seluruhnya. Satu lembar dipotong memanjang (ukurannya tergantung jarak ke tiang pintu) dan pada bukaan pintu pertama jelas terletak di kanan dan kiri.

Untuk dinding belakang, lembarannya diperpendek dari 2,50 menjadi 2,10. Satu lembar, di tengah, harus dikurangi lebarnya menjadi 1 m (lebih baik mengukur lebar sebenarnya, terutama karena bagian atas dan bawah lembaran mungkin memerlukan ukuran yang berbeda, bagi saya perbedaannya adalah 5mm)

Untuk yang sampingan, seperti biasa, ini sedikit lebih sulit. Anda dapat memotong rata dengan selubung, atau setinggi rangka dinding, tetapi bagaimanapun juga pada sudut atap. Ukur secara lokal. cara yang sempurna tidak menemukan.

Ketika OSB diisi, bingkai akan menjadi benar-benar monolitik. Menutupi atap bukan lagi dosa.

Lampiran:

Registrasi: 01/08/15 Pesan: 97 Terima kasih: 127

Hari 6. Melapisi dengan ondulin dan membuat pintu.

Ondulin, 18 lembar.
Tiga di antaranya perlu dipotong.
Saya memotong satu lembar menjadi 3 bagian - memanjang. Saya mendapatkan dua potong 3 gelombang dan satu 4re (tidak diperlukan, tetapi akan berguna di pertanian).

Dua lembar harus dipotong melintang menjadi 4 bagian yang sama. Panjang lembarannya 196 cm, jadi dipotong-potong berukuran 49 cm. Saya menggergaji dengan gergaji bundar - ada banyak debu "aspal", lebih baik meletakkan sesuatu untuk mengumpulkan puing-puing tersebut.

Sisa lembarnya sudah lengkap. Saya rasa tidak perlu memberi tahu Anda cara memakukan ondulin, ada banyak video di Internet tentang topik ini. Saya akan mengatakan atas nama saya sendiri bahwa Anda harus berjalan di sepanjang itu dengan hati-hati, cukup melangkahi beberapa gelombang sekaligus, usahakan untuk selalu bersandar pada setidaknya dua titik (lengan dan kaki).
Mereka memberi saya tiga bungkus paku, hampir semuanya hilang.

Saya memukul sesuai dengan skema ini:
- lembaran luar: di setiap gelombang
- di tengah lembaran: menembus gelombang
- di persimpangan dua lembar: melewati gelombang, tetapi persimpangan itu pasti akan tembus, meskipun tidak sesuai dengan ritme umum.

Saya mulai dari pojok kiri bawah (angin dalam hal ini didominasi dari kanan), sehingga hiasannya mengarah ke kanan dan dari atas. Foto menunjukkan momen yang tepat ketika semua lembaran padat diletakkan.

Dua langkah mundur, saya membuat kesalahan yang sekarang harus saya perbaiki - saat memakukan selubungnya, saya tidak menyelaraskannya di sepanjang tepinya. Oleh karena itu, Anda tidak dapat memakukan papan angin; Anda harus hati-hati mengikir dan menempatkan papan pada ketinggian dengan sesuatu untuk menutupi tepinya.

Pintu:
Pintu berbahan OSB tebal 12 mm, ukuran lebar 95 dan tinggi 213 cm. Ditanam pada loop tipe "gudang" yang panjang. Untuk mencegah panas keluar dari OSB, OSB disekrup dengan sekrup 35 mm, dengan sisi sebaliknya tertanam balok kayu(papan terpotong 100x25), sehingga sekrup tidak menonjol dan menempel dengan baik.

Potongan kayu berukuran 100x50 menjadi palang atas di atas pintu dan ambang pintu di bawah. Jarak antara ambang pintu dan palang adalah 210 cm, sehingga pintu bersandar pada keduanya baik di bagian atas maupun di bawah, sehingga tidak jatuh ke dalam.

Kami menggantung engsel, pegangan, kunci dan hanya itu, gudang sudah siap!

Terima kasih atas perhatian Anda.
Saya mohon kepada para ahli konstruksi untuk memberikan kritik yang membangun. Jika ada kesalahan, untuk melindungi mereka yang mengikuti jalan saya. Bagi saya - untuk memperbaikinya jika memungkinkan.

Beberapa saat kemudian saya akan memposting proyek di SketchUp.