Rahasia dan nuansa. Rumah kayu do-it-yourself: teknologi, tutorial video Cara memotong rumah kayu dari kayu bulat

Kayu, sebagai bahan yang ramah lingkungan, tidak hanya efektif menahan panas, tetapi juga memberikan aroma istimewa pada udara dalam ruangan.

Untuk membuat kayu, Anda harus menyiapkan kayunya terlebih dahulu.

Tahap 1. Persiapan kayu bulat

Perhatian! Untuk menentukan kualitas kayu gelondongan (Anda dapat menolak kayu gergajian kualitas rendah kapan saja), Anda perlu mengetahuinya kondisi ideal kosong, yang akan kami pertimbangkan di bawah.

Kayu bulat harus dipanen pada suhu di bawah nol, yaitu di musim dingin. Pada saat inilah jumlah kelembapan pada kayu diminimalkan, oleh karena itu, selama pengeringan, bahan akan berubah bentuk dan retak lebih sedikit.

Untuk memastikan daya tahan rumah kayu, bagian kayu tertentu (yang disebut kayu bulat) digunakan selama konstruksi. Bagian ini dimulai dari rimpang dan berakhir di bagian ubun-ubun. Log pantat seperti itu lebih padat (yang lebih baik dibandingkan dengan bagian atasnya) dan praktis tidak ada simpul di dalamnya. Kriteria seleksi juga mencakup bentuk bulat dan derajat kelengkungan batang. Dalam kedua kasus tersebut, cacat adalah kesalahan yang melebihi 1 cm per meter linier.

Perhatian! Jika panjangnya, misalnya 5 m, dan kesalahannya melebihi 5 cm, maka kayu tersebut dapat ditolak dengan aman.

Hal yang sama berlaku untuk diameter. Misalnya diameter pangkal batang kayu adalah 35 cm, sedangkan diameter atasnya 25 cm atau kurang. Kayu bulat seperti itu sangat tidak direkomendasikan untuk digunakan dalam konstruksi.

Terakhir, perhatikan jenis kayunya. Idealnya, pohon jenis konifera (cemara, larch, dll.) harus digunakan untuk pemandian. Larch dicirikan oleh ketahanannya terhadap kelembapan, meskipun dalam kasus ekstrim Anda dapat menggunakan kombinasi “pinus-cemara”, di mana beberapa mahkota pertama dibuat dari pinus. Dan jika hanya pohon cemara yang digunakan dalam konstruksi, maka bahan tersebut harus dirawat beberapa kali dengan antiseptik.

Lakukan tindakan selanjutnya sesuai dengan proyek yang telah disusun sebelumnya. Anda dapat membuatnya sendiri, menemukannya di Internet, atau memesannya dari ahlinya. Dengan bantuan dokumen inilah Anda dapat menghitung jumlah bahan habis pakai yang diperlukan, menentukan luas dan bentuk alasnya.

Tahap 2. Pengolahan kayu

Langkah 1. Setelah barang habis pakai dikirimkan kepada Anda (atau Anda memotongnya dan mengirimkannya sendiri), barang tersebut memerlukan waktu istirahat 25-30 hari.

Langkah 3. Kemudian mulailah memproses. Pertama, kupas kulit batangnya (lakukan dengan hati-hati agar tidak retak), sisakan sedikit di sisinya - sekitar 15 sentimeter di setiap sisinya.

Langkah 4. Setelah diolah, letakkan kayu gelondongan tersebut di tempat penyimpanan kurang lebih 25 cm dari permukaan tanah. Anda dapat menumpuknya sesuka Anda - dalam tumpukan, bungkusan, dll., yang utama adalah jarak antar batang kayu adalah 7-10 cm.

Video - Mempersiapkan log

Tahap 3. Pembangunan pondasi

Mari kita segera membuat reservasi bahwa yang monolitik besar dapat ditinggalkan karena bobotnya yang rendah desain masa depan. Untuk menghemat uang, Anda dapat menggunakan salah satu dari dua kemungkinan desain ringan, yaitu:

• landasan strip;
• berbentuk kolom.

Mari pertimbangkan setiap opsi.

Untuk membangun fondasi seperti itu di sekeliling seluruh perimeter, serta di bawah tembok masa depan, gali parit selebar 40 cm dan dalam 50 cm, letakkan “bantalan” pasir dan kerikil di bagian bawah. Selanjutnya letakkan tulangan, buat bekisting setinggi 50 cm dan tuang mortar beton. Ketinggian yang dihasilkan kira-kira 1 m.

Perhatian! Ketinggian yang lebih spesifik bergantung pada kedalaman pembekuan tanah di wilayah tertentu.

Video - Menuangkan alas bedak

Tempatkan potongan pasir dan batu pecah di dalam perimeter. Di masa depan, strip tersebut dapat diisi dengan beton atau dibangun di atasnya lantai kayu. Pilihan satu opsi atau lainnya bergantung pada preferensi pribadi dan kemampuan finansial.

Fondasi berbentuk kolom

Jika perlu, perlu untuk mendirikan penyangga. Ada dua opsi yang memungkinkan:

• bata;
• dari pipa asbes.

Tempatkan penyangga di sudut-sudut perimeter, serta di bawah semua dinding dengan jarak 1,5 m. Letakkan “bantalan” beton terlebih dahulu di bawah setiap penyangga. Pasang beberapa batang penguat di setiap penyangga sehingga batang penguat menonjol di atas permukaan setidaknya 30 cm.

Bangun bekisting setinggi 40 cm, letakkan tulangan di dalamnya dan ikat ke batang yang menonjol dari penyangga. Mengisi mortar beton. Setelah empat hingga lima minggu, ketika beton benar-benar kering, pekerjaan lebih lanjut dapat dimulai.

Tahap 4. Tahan air pada alasnya

Rawat permukaan pondasi dengan lelehan dan letakkan lapisan bahan atap di atasnya. Setelah aspal benar-benar kering, ulangi prosedurnya. Hasilnya, Anda akan mendapatkan dua lapisan yang andal.

Tahap 5. Mempersiapkan alat

Untuk bekerja Anda memerlukan peralatan berikut:

Instrumen terakhir – “garis” – akan diberikan Perhatian khusus. Untuk pembuatannya Anda membutuhkan kawat baja dengan ujung yang runcing. Tekuk kawat menjadi dua sehingga berbentuk kompas, Anda juga bisa mengamankan pegangannya. Alat ini akan dibutuhkan saat menandai log.

Tahap 6. Pembangunan pemandian kayu

Ada beberapa teknologi perakitan:

Opsi pertama - penebangan Rusia - adalah yang paling mudah dilakukan, bahkan tukang kayu yang tidak berpengalaman pun dapat mengatasinya. Oleh karena itu, kami akan mempertimbangkan teknologi ini.

Langkah 1. Pembangunan rumah kayu harus dilakukan secara bertahap dan dimulai dengan rangka mahkota (dengan kata lain, dari yang pertama). Log yang akan ditayangkan mahkota dekoratif, dorong ke tepi agar pas dengan alas bedak.

Langkah 2. Letakkan pasangan log pertama di atas lapisan kedap air. Tempatkan pasangan berikutnya pada sudut 90ᵒ relatif terhadap yang pertama dan hubungkan semuanya ke dalam “cangkir”.

Perhatian! "Piala" adalah yang paling banyak pilihan sederhana koneksi selama konstruksi bangunan kayu. Hal ini dilakukan dengan cukup sederhana: batas-batas “cangkir” masa depan diukur di bagian bawah batang kayu, kemudian sebuah ceruk ditandai dengan menggunakan “garis”. Setelah memeriksa kembali dimensinya, ceruknya dipotong dengan hati-hati dengan kapak.

Anda dapat menggunakan gergaji mesin - ini akan menghemat banyak waktu. Meskipun penyelesaian akhir “cangkir” masih harus dilakukan dengan kapak.

Perhatian! Di mahkota awal, "cangkir" tidak akan dalam, akibatnya batang kayu tidak akan bersentuhan dengan alasnya. Oleh karena itu, letakkan lapisan di celah yang muncul - sepotong kecil papan dengan ketebalan yang dibutuhkan, diberi antiseptik dan ditutup dengan insulasi.

Langkah 3. Selanjutnya, letakkan mahkota kedua menggunakan batang kayu setebal mungkin. Hal ini dijelaskan oleh fakta bahwa di masa depan Anda akan memotong balok seks ke dalamnya. Untuk memastikan pemasangan yang rapat, buat lubang di batang kayu bagian atas alur memanjang, yang sama dengan sepertiga diameter batang kayu sebelumnya. Untuk menggambar batas alur, letakkan batang kayu bagian atas di bagian bawah dan tandai dengan menggunakan “garis”.

Perhatian! Alur memanjang bisa berbentuk setengah lingkaran atau segitiga. Jika Anda memiliki gergaji mesin, Anda dapat memotong alur segitiga dalam dua hingga tiga menit. Tapi ingat: kayu gelondongan dengan alur seperti itu tidak akan pas, yang akan berdampak negatif pada sifat isolasi termal dinding.

Jelas, pilihan terbaik adalah alur setengah lingkaran. Lakukan dengan gergaji mesin dan gunakan pahat untuk menghilangkan residu.

Langkah 4. Isolasi sambungan kayu gelondongan, sebaiknya menggunakan kain rami-rami. Letakkan selembar kanvas di atasnya mahkota bawah, gunakan yang kedua untuk menutup alur memanjang (terutama jika alur terakhir berbentuk segitiga).

Langkah 5. Hubungkan mahkota menjadi satu. Di sini Anda dapat menggunakan:

• pasak bentuk kotak;
• pasak bulat terbuat dari kayu.

Cara kedua lebih disukai karena pasak dapat dibeli sudah jadi dan lubang dapat dibuat menggunakan bor listrik.

Buat lubang dengan kelipatan 1-1,5 m, jahit secara paralel pasangan mahkota atas seluruhnya dan tidak seluruhnya yang ketiga (dari bawah). Untuk menghindari distorsi, setelah penyusutan selesai, masukkan pasak ke mahkota atas setidaknya 6-7 cm.

Langkah 6. Setelah menaikkan dinding ke ketinggian yang diinginkan, letakkan di atasnya balok langit-langit dan kasau. Jika kayu lembab digunakan, letakkan lembaran batu tulis sebagai pengganti kasau dan tunggu hingga strukturnya menyusut. Biasanya cukup untuk menahan musim dingin satu kali, tetapi idealnya, penyusutan harus berlangsung selama satu setengah tahun.

Di musim semi, ketika penyusutan selesai, mulailah mendempul.

Video - Atap terbuat dari sirap aspen

Tahap 7. Bukaan pintu dan jendela

Kami secara khusus mulai membicarakan bukaan setelah konstruksi selesai, karena ada dua opsi untuk pengaturannya.

Tahap 8. Mendempul kayu gelondongan

Setelah penyusutan selesai, rumah kayu tersebut didempul. Untuk melakukan ini, siapkan peralatan berikut:

• Palu;
• dempul (terbuat dari kayu atau logam).

Perhatian! Jika Anda menutup ruang antar mahkota dengan derek atau lumut, Anda dapat melewati langkah ini karena kemungkinan besar Anda tidak memerlukan dempul. Tetapi jika Anda menemukan retakan sekecil apa pun, lebih baik tetap melakukan prosedur tersebut.

Lanjutkan bekerja hanya setelah insulasi benar-benar kering. Pertama, putar bahan (derek atau lumut) menjadi tali, lalu palu di antara bagian mahkota dengan palu dan dempul.

Anda dapat menggunakan pita goni - dalam hal ini, bahannya cukup dipasang dengan paku atau stapler pemasangan.

Video – Dempul rumah kayu

Tahap 9. Atap

Segera setelah pohonnya menyusut, Anda dapat memulai konstruksi. Jika Anda melakukan ini lebih awal, atapnya akan runtuh.

Langkah 1. Letakkan di trim dinding balok kayu(kita sudah membicarakan hal ini).

Langkah 2. Kencangkan balok dan pasang kaki kasau ke dalamnya dengan jarak 1 m.Di bagian punggungan, potong kasau pada sudut yang sesuai untuk sambungan.

Langkah 3. Paku ke kaki kasau trotoar padat (jika Anda berencana menggunakan bahan atap gulungan) atau membuat selubung (jika Anda menggunakan batu tulis, ubin, dll.).

Langkah 4. Pasang atap sesuai petunjuk bahan tertentu.

Langkah 5. Tutupi punggungan dengan baja lembaran galvanis untuk melindunginya dari pengaruh lingkungan yang agresif.

Langkah 6. Tutupi atap pelana dengan pelapis dinding atau papan berdinding papan.

Contoh rumah kayu dengan atap sirap

1. Terkadang selama perakitan ada kebutuhan untuk menggabungkan log. Dalam hal ini, jangan biarkan sambungan berada di atas satu sama lain. Selain itu, sambungan pada pelek bawah tidak diperbolehkan.
2. Saat meletakkan bingkai kayu fondasi siap Anda dapat mengumpulkan kayu gelondongan bahkan sebelum dikeringkan dengan menempatkan pemadat di antara keduanya.
3. Dianjurkan untuk menginstal windows setelah penyusutan, karena jika tidak maka akan melengkung.

Sekarang Anda tahu cara membangunRumah kayu DIY.

Pembangunan rumah kayu dan pemandian mendapatkan popularitas yang belum pernah terjadi sebelumnya. Hal ini dijelaskan oleh keramahan lingkungan dan keamanan kayu, serta ketersediaan perakitan struktur kayu.

Penebangan rumah kayu modern diwakili oleh metode yang paling sederhana dan rumit secara teknologi, yang memberikan perlindungan maksimal pada rumah kayu yang sudah jadi dari dampak buruk lingkungan.

Tahap akhir konstruksi kayu adalah perakitan rangka. Seringkali, untuk konstruksi struktur dinding, kayu bulat digunakan, yang dihubungkan dengan aman satu sama lain menggunakan duri dan alur khusus.

Ikhtisar metode pemotongan kayu gelondongan

Untuk memahami cara memotong rumah kayu dengan benar, Anda harus memilih yang terbaik Cara yang cocok sambungan kayu.

Paling teknologi populer penebangan – Rusia, Kanada, Swedia, Finlandia dan Norwegia. Untuk masing-masingnya bisa digunakan berbagai pilihan koneksi log.

Kanada

Memotong Mangkuk Kanada dilakukan pada kayu bulat dan memiliki sejumlah keunggulan:

• Meningkatkan masa pakai kayu.
• Menyediakan perlindungan tambahan rumah kayu dari penetrasi kelembaban di sudut bagian dalam.
• Mengurangi kehilangan panas.
• Mempertahankan iklim mikro dalam ruangan yang optimal.
• Menyederhanakan dalam saluran yang disediakan untuk itu.

Rusia

Penebangan Rusia adalah salah satu jenis konstruksi rumah kayu yang paling dicari dan populer. Seringkali, ini dilakukan dengan menggunakan potongan kayu bulat.

Bahan ini tahan terhadap kelembaban tinggi, jamur dan infeksi jamur. Pengikatan log menggunakan teknologi Rusia dilakukan dengan 2 cara - di kaki dan di kepala.

Finlandia

Untuk mendirikan struktur kayu menggunakan teknologi Finlandia, disarankan untuk menggunakan kayu bulat dan kayu olahan spesies jenis konifera pohon. Persiapan material menggunakan teknologi Finlandia mirip dengan versi sebelumnya. Bahan isolasi ditempatkan rapat dan dalam di antara batang kayu, sehingga sama sekali tidak terlihat dari luar.

Norwegia

Teknologi Norwegia melibatkan penggunaan kereta kayu dengan penampang oval. Kalau tidak, teknologi ini dilakukan mirip dengan versi Kanada. Namun, dengan opsi persiapan kayu gelondongan ini, dindingnya rata, yang secara efektif menghemat ruang, terutama di bangunan kecil.

Orang Swedia

Secara visual teknologi Swedia berbeda dari yang lain dalam penampilan tujuan yang dihasilkan. Dalam hal ini, mahkota dipahat dalam bentuk segi enam. Mangkoknya juga berbentuk ½ segi enam sehingga memudahkan penempatan mahkota. Penebangan di Swedia ditandai dengan kerumitan pemasangan dan investasi finansial yang tinggi.

Bagaimana cara memotong rumah kayu jenis apa pun dengan benar untuk mendapatkan struktur yang praktis dan tahan lama? Proses ini melibatkan penggergajian atau pemotongan sambungan sudut khusus dan alur memanjang pada balok atau batang kayu untuk pemasangan mahkota yang andal. Hal ini dapat dilakukan dengan beberapa cara.

Metode pemotongan "di awan"

Penebangan di oblo adalah yang paling sederhana dan paling banyak pilihan yang terjangkau konstruksi berbagai jenis kabin kayu, yang dilakukan secara manual. Proses penyiapan bahan bangunan sendiri tidak memerlukan banyak waktu dan tenaga.

Metode ini melibatkan pemindahan kayu gelondongan dari sudut-sudut rumah kayu pada jarak hingga 25 cm, yang menyebabkan pengurangan ukuran struktur jadi di semua sisi. Karena alasan ini, ia memiliki nama lain - pemotongan dengan residu.

Opsi konstruksi ini memberikan kekuatan tambahan pada struktur, dan elemen yang menonjol melindungi sudut rangka dari kerusakan dan kehancuran.

Mangkuk dibuat berbentuk setengah lingkaran dengan permukaan halus dan tidak dilengkapi pengunci. Untuk mencegah kemungkinan pembusukan kayu gelondongan, disarankan untuk melakukan pemeriksaan tepat waktu di luar dan di dalam.

Metode pemotongan “Mangkuk”.

Pemotongan ke dalam mangkok merupakan pilihan perantara antara okhlop dan oblo, dilakukan di setengah pohon, sedangkan mangkok yang dipotong dapat diposisikan ke atas atau ke bawah.

Menata kayu gelondongan dengan mangkuk menghadap ke bawah tidak hanya nyaman, tetapi juga praktis. Ini akan mencegah penumpukan kelembapan berlebih di dalam cangkir dan melindungi sambungan dari pembusukan. Mempersiapkan kayu gelondongan dengan mangkuk di bawah sering disebut “membanting” karena elemen atas struktur ditempatkan dengan mangkuk di bagian bawah, seolah-olah dibanting ke bawah.

Opsi untuk menyiapkan kayu gelondongan ini menghilangkan pembentukan rongga yang tidak diinginkan pada sambungan di antara mahkota.

Banyak pengrajin pemula mungkin bertanya-tanya bagaimana cara memotong rumah kayu menjadi mangkuk atau semak belukar dengan benar? Semua pekerjaan dilakukan dengan urutan sebagai berikut:

• Rumah kayu masa depan ditandai dan kayu gelondongan disiapkan sesuai dengan parameter yang diperlukan. Setiap cambuk diberi nomor.
• Ukuran mangkuk harus sama dengan ketebalan batang kayu. Mundur 22 cm dari tepi, tanda diterapkan dengan pensil atau paku.
• Pengolahan dilakukan dengan gergaji mesin atau golok untuk mendapatkan tepi mangkuk yang rata dan halus.
• Duri untuk mangkuk dibuat pada batang kayu bagian bawah, dan alur dibuat pada batang kayu bagian atas. Selama proses perakitan, insulasi ditempatkan di antara masing-masing elemen. Mahkota dipasang dengan mangkuk menghadap ke bawah. Hal ini diperlukan untuk mencegah masuknya uap air ke dalam sambungan saat terisi penuh.

Metode pemotongan “cakar”.

Pemotongan kaki melibatkan peletakan kayu gelondongan sedemikian rupa sehingga tidak melebihi batasnya sudut luar. Metode ini memerlukan persiapan serius dan kepatuhan terhadap teknologi peletakan elemen individu.

Sambungan mahkota yang andal dipastikan dengan adanya kunci ganda di sudut-sudut bangunan. Ketidakakuratan dalam pemasangan kayu gelondongan dapat menyebabkan munculnya retakan dan celah pada kayu gelondongan desain selesai, yang di masa depan penuh dengan kehilangan panas yang besar.

Untuk meningkatkan konduktivitas termal di sudut-sudut rumah kayu saat menggunakan metode pemrosesan ini, disarankan untuk melakukan insulasi tambahan dan pelapis luar.

Metode pengolahan “in-paw” memberikan peningkatan area yang dapat digunakan tempat dengan tetap menjaga panjang kayu gelondongan yang digunakan.

Pekerjaan konstruksi rumah kayu dengan metode ini dilakukan dengan urutan sebagai berikut: pertama-tama peletakan mahkota bagian bawah, kemudian dasar kayu untuk lantai, kemudian dilakukan peletakan lantai dan dilanjutkan dengan pembangunan struktur dinding.

Anda dapat memotong sendiri rumah kayu dengan menyiapkan kayu berkualitas tinggi dan memilih teknologi peletakan yang paling sesuai. Rumah kayu yang sudah jadi tahan lama, praktis dan mudah perawatannya, sehingga bisa bertahan puluhan tahun.

Membangun pemandian dari rumah kayu tidaklah mudah tugas sederhana Namun, teknologi konstruksi, pemilihan bahan, dan bahkan urutan tindakan yang tepat telah lama diketahui dan dikerjakan oleh banyak pengrajin.

Materi ini menjelaskan segalanya poin-poin penting, yang akan membantu dalam pembangunan pemandian kayu: mulai dari peletakan fondasi hingga penyelesaian interior.

Pemandian uap telah dikenal sejak zaman bangsa Skit, yang membawa tenda pemandian khusus dan pemanas perkemahan. Dan di abad ke-21, pemandian Rusia belum menjadi semacam arkaisme, setelah berhasil bertahan dalam persaingan berabad-abad dengan bathtub dan shower. Menyingkirkan banyak penyakit, menghilangkan zat-zat berbahaya dari tubuh yang terakumulasi dalam kehidupan sehari-hari di kota, memberikan tubuh istirahat total - semua ini telah dicapai dengan mengunjungi pemandian selama lebih dari satu setengah ribu tahun.

Desain mana yang lebih disukai, bagaimana memilih tempat untuk meletakkannya, bagaimana desainnya secara umum - Anda akan menemukan jawaban atas banyak pertanyaan "kamar mandi" di artikel ini.

Tempat dan tata letak pemandian

Salah satu tambahan penting pada pemandian itu sendiri setiap saat adalah kolam air tawar, terletak di dekatnya - karena tidak adanya sumber pasokan air lain, air diambil dari sana. Pesona khusus dari kedekatan waduk semacam itu terletak pada kemungkinan wudhu yang kontras - setelah mengukus di pemandian Rusia, kehabisan air, dan terjun ke air dingin waduk. Selain itu, reservoir alami memungkinkan untuk dengan cepat mengatasi kebakaran di pemandian, yang cukup sering terjadi karena pelanggaran konstruksi kompor.

Terikat hari ini pemandian pedesaan tidak ada kebutuhan khusus untuk reservoir alami, tetapi masih nyaman jika terletak di dekat, katakanlah, reservoir buatan - keputusan akhir selalu ada pada pemilik dacha.

Kriteria utama pemilihan tempat pemandian: jarak dari jalan raya, adanya pagar alami atau buatan dari penonton luar (semak lebat, tajuk pohon, pagar, bangunan luar), jarak kebakaran dari bangunan tempat tinggal utama minimal 15 meter.

Ruang utama pemandian adalah ruang ganti, ruang cuci dan ruang uap (dua ruangan terakhir dapat digabungkan menjadi satu). Luas ruang ganti ditentukan dengan luas 1,4 m 2 per mandi, luas ruang cuci 1,2 m 2 per orang. Selain itu, ruang ganti harus memiliki ruang untuk perabotan (loker pakaian, bangku untuk duduk) dan untuk menyimpan bahan bakar (kotak untuk batu bara atau kayu bakar). Di ruang cuci Anda akan membutuhkan ruang untuk wadah berisi air panas dan dingin, kompor, dan ruang untuk kursi berjemur.

Misalnya untuk keluarga kecil(tidak lebih dari 4 orang) ukuran bak mandi berikut ini cocok: ukuran luar - 4x4 m; ruang ganti - 1,5x2,4 m; ruang cuci - 2x2 m; ruang uap - 2x1,5 m Benar, di pemandian sebesar ini Anda tidak dapat berbalik - tetapi juga hanya memakan sedikit ruang.

Secara umum, ukuran pemandian berhubungan langsung dengan luas area yang dapat dialokasikan untuk itu. Jika luasnya cukup besar, maka pemandian dapat diperluas dengan menambahkan kabin shower, area lounge, dll.

Di zona beriklim sedang dan dingin, akan tepat jika pintu masuk pemandian terletak di selatan, dan bukaan jendela- di sisi barat (barat daya). Lokasi pintu masuk ini akan sangat menyederhanakan penggunaan pemandian di musim dingin, karena salju di sisi selatan mencair lebih cepat, dan arah jendela akan memungkinkan ruangan diterangi sinar matahari lebih lama.

Konstruksi pemandian - tahapan

Ada beberapa di antaranya:

1. Pengadaan bahan dasar.
2. Memilih dan meletakkan fondasi.
3. Membuat pondasi untuk kompor (bila perlu).
4. Pembuatan sistem lantai dan saluran pembuangan pemandian.
5. Merakit pemandian kayu.
6. Konstruksi atap.
7. Pembentukan area buta di sekeliling perimeter.
8. Dinding kamar mandi mendempul.
9. Meletakkan atau memasang kompor, memasang cerobong asap.
10. Pasokan listrik dan air untuk pemandian.
11. Pemasangan pintu dan pemasangan rak.

Persiapan bahan dasar untuk mandi

Bahan konstruksi klasik dan paling sukses untuk pemandian Rusia adalah dan akan tetap berupa kayu - kayu dengan mudah mengatasi genangan air di pemandian, menghilangkan kelembapan berlebih di luar.

Kayu apa yang cocok untuk membangun pemandian? Biasanya, pemandian dibuat dari kayu bulat pinus atau cemara dengan diameter tidak lebih dari 250 mm - hanya kayu yang akan menciptakan suasana internal yang tak terlukiskan di ruang uap. Namun, di beberapa tempat lebih baik memasukkan kayu dari spesies lain ke dalam desain pemandian - kayu ek, larch, dan linden. Misalnya, mahkota bawah dan kayu lantai yang terbuat dari kayu ek akan memungkinkan Anda mendapatkan pemandian yang benar-benar tahan lama. Nuansanya - pohon ek harus ditebang “dalam getahnya” (yaitu, bukan kayu mati) dan dikeringkan di bawah kanopi. Mahkota bawah (tidak lebih dari 4) setelah mahkota kayu ek pertama paling baik dibuat dari larch. Mahkota terakhir, elemen dekorasi interior, dan kelongsong harus terbuat dari linden atau cemara putih - kayunya menghilangkan kelembapan lebih baik daripada yang lain.

Kapan Anda perlu menimbun kayu untuk membangun pemandian? Kayu bulat, kayu untuk dekorasi interior, harus ditebang di musim dingin, selama periode ketika batang pohon mengandung paling sedikit kelembapan - lebih mudah dikeringkan. Selain itu, tidak seluruh batang pohon cocok untuk membangun pemandian - hanya bagian tengah batang yang cocok, yaitu bagian atas dan pantat tidak cocok.

Kriteria penting ketika memilih kayu adalah tidak adanya rongga dan goresan resin pada kayu bulat jenis konifera, kekeringan, permukaan yang diampelas, tidak adanya area busuk dan tempat kerusakan oleh kumbang penggerek kayu.

Fondasi pemandian

Jenis pondasi utama untuk pembangunan pemandian adalah strip dan kolom, tergantung pada tanah setempat. Terlepas dari jenis pondasi yang dipilih, peletakannya harus dilakukan dengan sangat hati-hati - sebaiknya sampai kedalaman pembekuan tanah. Pekerjaan awal sebelum meletakkan fondasi jenis apa pun: membersihkan lokasi dari puing-puing, menghilangkan lapisan atas tanah sepenuhnya hingga kedalaman 200 mm (kami menghilangkan lapisan subur).

Untuk memilih fondasi yang tepat, Anda perlu menentukan jenis tanah setempat, yang termasuk dalam salah satu dari tiga kelompok utama:

1. Tanah lemah terdiri dari gambut, lanau, pasir berlumpur (mengandung banyak air), lempung plastis cair atau cair.
2. Tanah yang naik-turun (dapat mengalami pembengkakan musiman) terdiri dari pasir (berlanau atau halus), komponen lempung (lempung, lempung, dan lempung berpasir).
3. Tanah yang sedikit naik-turun dibentuk oleh bebatuan, butiran pasir berukuran sedang dan besar.

Pondasi kolom (tiang pancang) untuk pemandian

Dipasang di tanah yang sedikit bergelombang: terdiri dari pilar-pilar yang diletakkan di sudut-sudut pemandian, serta di persimpangan dinding bagian dalam dan luar. Jika jarak antara dua tiang pondasi yang berdekatan lebih dari 2 m, maka dipasang tiang lain di antara keduanya. Kedalaman peletakan pondasi berbentuk kolom minimal 1,5 m.

Tiang-tiang pondasi tersebut dapat dengan mudah dibuat langsung di lokasi dibangunnya pemandian, bahan pembuatannya dapat berupa batu bata merah, batu puing, diikat dengan mortar beton. Dasar (sudut) pilar bata untuk pondasi kolom biasanya berbentuk persegi, dengan sisi 380 mm, pondasi bantu berbentuk persegi panjang, dengan penampang 380x250 mm. Jika perlu, pilar utama terbuat dari dua batu bata - dengan bagian 510x510 mm. Penghematan batu puing dan batu bata selama pembangunan pondasi berbentuk kolom dicapai dengan mengisi lubang pondasi dengan pasir - setengah kedalamannya; pasir kasar diletakkan berlapis-lapis (setiap lapisan berukuran 100–150 mm), diisi dengan air dan dipadatkan.

Saat membangun pemandian dengan tangan Anda sendiri, Anda juga bisa membuat pilar pondasi sendiri. Untuk melakukan ini, Anda memerlukan bekisting papan yang dapat dilipat, dilapisi bagian dalam dengan pelumas yang tidak mengeras seperti Emulsol. Anda perlu menempatkan tulangan besi di dalam bekisting yang telah dirakit, lalu menuangkan campuran beton.

Untuk memasang tiang pondasi di dalam lubang yang digali, digunakan bekisting geser yang terbuat dari besi atap, plastik, bahan atap atau karton tebal. Dari bahan yang dipilih untuk bekisting geser, pipa dengan diameter 200 mm dibuat, yang ditempatkan di lubang pondasi dengan diameter lebih besar - dari 300 mm. Ruang kosong di sekitar bekisting diisi dengan pasir - ini akan berfungsi sebagai pelumas dan mencegah pengangkatan pilar beton ketika tanah membengkak. Tulangan yang diikat dengan kawat tebal dimasukkan ke dalam bekisting, kemudian dituang campuran beton, yang harus dipadatkan secara menyeluruh. Dengan menggunakan pegangan kawat yang sudah dipasang sebelumnya pada bekisting geser, diangkat dengan cara diayun sebesar 400 mm, pasir dituangkan di bagian luar dan sebagian beton baru dituangkan.

Pipa asbes-semen dapat digunakan sebagai pondasi berbentuk kolom, tahan lama, tidak mudah busuk, dan permukaan luarnya cukup halus sehingga tidak berubah posisinya saat tanah membengkak. Pipa asbes-semen juga diisi dengan beton, bagian bawah tanahnya harus dilapisi dengan pelumas konstruksi berbahan dasar mineral untuk mengurangi risiko pembekuan tanah.

Di ruang antara pilar pondasi dinding luar pemandian dan dinding bagian dalam ruang uap, dinding bata diletakkan; ketebalannya cukup - batu bata dan bahkan setengah bata. Seperti dinding bata harus dikubur 250 mm ke dalam tanah.

Pilar pondasi dan dinding bata di antaranya ditinggikan 300–400 mm dari permukaan tanah, harus diratakan dengan mortar semen dan ditutup dengan bahan atap agar kedap air. Selama pengecoran, penahan logam dengan bentuk yang diperlukan dipasang di ujung pilar - mereka dirancang untuk mengencangkan rangka pemandian ke fondasi.

Saat membangun pemandian di tanah yang bergelombang, perlu dibuat fondasi strip monolitik.

Urutan pekerjaan:

1. Menandai lokasi konstruksi dengan benang yang direntangkan di antara pasak.
2. Menggali parit dengan kedalaman yang dibutuhkan (ukurannya tergantung pada karakteristik tanah setempat, minimal 400 mm) dan lebar 300 mm.
3. Tambahkan lapisan pasir ke dasar parit, lalu kerikil (masing-masing 70–100 mm).
4. Pemasangan bekisting.
5. Meletakkan tulangan.
6. Mengisi campuran beton.

Tulangan yang diletakkan di bagian bawah parit pondasi harus memiliki penampang minimal 12 mm, diletakkan di sepanjang kedua sisi parit dan dirajut menjadi bingkai, diangkat ke tengahnya menggunakan pecahan batu bata.

Komposisi campuran beton dihitung dengan perbandingan 5:3:1 (batu pecah:pasir:semen), pasir yang digunakan harus kering dan bersih (dicuci). Menghitung volume beton yang dibutuhkan untuk menuangkan pondasi strip cukup sederhana, Anda hanya perlu mengukur lebar, kedalaman dan panjang total pondasi. Misalnya, dengan lebar 0,3 m, kedalaman 0,4 m, dan panjang total 22 m, diperlukan volume campuran beton sebagai berikut:

• 0,3 x 0,4 x 22 = 2,64 m3

Salah satu kesulitan dalam menyiapkan campuran beton kering adalah kurangnya timbangan di lokasi konstruksi. Oleh karena itu, metode penghitungan komponen kering untuk beton ini akan berguna bagi Anda: satu ember 10 liter menampung 15 hingga 17 kg batu pecah, pasir - dari 14 hingga 17 kg, semen - dari 13 hingga 14 kg.

Bekisting ditempatkan sedemikian rupa sehingga pondasi beton yang dituangkan ke dalamnya menonjol 100 mm di atas permukaan tanah. Saat campuran beton dituangkan ke dalam bekisting yang sudah disiapkan, massanya harus ditusuk berkali-kali sekop bayonet atau probe kawat, ketuk dengan palu di luar bekisting (kami menghilangkan kantong udara). Selanjutnya Anda perlu menunggu hingga foundation benar-benar sembuh, kurang lebih 5 hingga 7 hari. Saat melakukan pekerjaan pondasi di musim dingin, setelah beton dituang, bekisting harus ditutup dengan film PVC dan ditutup dengan serbuk gergaji atau insulasi lainnya di atasnya.

Setelah berakhirnya periode yang dialokasikan untuk mengeringkan fondasi cor, kami melanjutkan ke kedap air dan mengangkatnya dalam barisan batu bata (jika bak mandi tidak perlu diangkat, maka setelah kedap air kami melanjutkan ke screed semen). Anda membutuhkan bahan-bahan berikut:

1. bahan atap.
2. Pipa sekitar 2 m (plastik atau logam), dengan penampang 32 hingga 57 mm.
3. Jaring batu.
4. Bata merah.
5. Mortar batu.

Bahan atap (roofing felt) dipotong-potong secukupnya untuk diletakkan di atas pondasi beton, kemudian diletakkan di atas pondasi tersebut. damar wangi bitumen(untuk bahan atap - damar wangi tar). Peletakan batu bata dilakukan dengan metode pembalut satu baris: mortar pasangan bata diletakkan di atas lapisan bahan atap, baris batu bata pertama ditempatkan di atasnya “di pantat” (melintasi sumbu pondasi), kemudian jaring pasangan bata diletakkan, mortar diletakkan dan barisan bata berikutnya diletakkan, tetapi dalam "sendok" (sepanjang sumbu pondasi). Setiap baris baru tembok bata disertai dengan lantai jaring pasangan bata, penempatan “di dalam sendok” dan “di dalam poke” bergantian satu sama lain. Pada baris pasangan bata ke-3 atau ke-5, Anda perlu memasang ventilasi ventilasi dari potongan pipa - 5-7 ventilasi sudah cukup untuk seluruh fondasi. Jumlah baris bata tergantung pada ketinggian pondasi yang diinginkan.

Baris terakhir bata ditutup dengan screed semen (komposisi mortar pasir:semen 1:2 atau 1:3), dengan lapisan 20 mm.

Fondasi independen untuk pemanas dan lantai kamar mandi

Kami membuat fondasi untuk kompor dan memasang rangka sauna. Jika itu yang diharapkan batu modal pemanas - memerlukan fondasi independen, mis. tidak terhubung ke fondasi utama.

Lantai di pemandian bisa dari tanah liat, tanah, kayu atau beton. Pada umumnya, tidak memerlukan insulasi termal, karena suhu pada levelnya praktis tidak lebih tinggi dari 30 ° C. Permukaan lantai kamar mandi biasanya diletakkan jeruji kayu, keset atau keset gabus - tugasnya adalah meringankan pengunjung pemandian dari rasa dingin yang tajam akibat menyentuh lantai di pintu keluar ruang uap. Untuk pengeringan sendiri, lantai dinaikkan di atas lantai utama.

Kerugian utama dari lantai pemandian kayu adalah seringnya tergenang air - air, yang menembus celah di antara papan, akan menumpuk di dalamnya, menyebabkan pembusukan dan munculnya bau yang tidak sedap. Penutup kayu lantai cepat rusak, terlihat tidak sedap dipandang, dan mungkin perlu diganti setelah 6–8 tahun. Akan lebih praktis untuk lantai kamar mandi ubin- lebih mudah perawatannya, tidak mudah terkena kelembapan yang mudah mengalir ke permukaannya.

Lantai di kamar mandi harus ditempatkan pada tingkat yang berbeda: lantai ruang uap 150 mm di atas lantai ruang cuci (kami menahan panas), lantai ruang cuci 30 mm di bawah lantai di ruang ganti ( kami melindunginya dari air).

Karena memasang lantai beton yang dilapisi ubin keramik di ruang cuci dan ruang uap lebih menguntungkan daripada lantai kayu, kami akan mempertimbangkan opsi ini.

Ada beberapa cara memasang lantai beton di pemandian. Pertama-tama, kami menyiapkan alas untuk pembentukan lantai yang hangat - terdiri dari lapisan pasir 100 mm dan lapisan batu pecah fraksi sedang 100 mm, diletakkan secara berurutan. Setiap lapisan harus dipadatkan dan diratakan dengan baik. Kemudian letakkan bahan atap di atasnya, tutupi dinding dengan itu setinggi lantai berikutnya.

Tindakan lebih lanjut:

1. Pilihan pertama- meletakkan lapisan kain kempa, tanah liat atau terak yang diperluas setebal 50 mm, di atas lapisan beton 50 mm dengan pembentukan kemiringan ke arah lubang pembuangan. Setelah beton mengeras, beton harus diratakan dengan larutan semen, setelah itu pekerjaan ubin dapat dimulai.
2. Pilihan kedua- 50mm saringan semen, mengandung perlit (pasir yang diperluas). Komposisi campuran: perlite: semen: air sebagai 5: 1: 3. Setelah seminggu penuh berlalu sejak beton perlit dipasang, kami mengaplikasikan lapisan beton 30 mm di atasnya dengan kemiringan ke arah saluran pembuangan. Saat menangani perlit, Anda harus sangat berhati-hati - bahan ini sangat ringan, bahkan angin sepoi-sepoi pun dapat meniupnya, jadi Anda harus mengerjakannya dalam waktu yang lama. dalam ruangan tanpa konsep. Amati proporsi air dengan tepat!

Jika dasar pemandian dinaikkan secara signifikan di atas permukaan tanah (dari 300 mm), diperlukan lantai balok kayu bagian persegi (sisi 150 mm). Jika dimensi bangunan pemandian tidak melebihi 2000x3000 mm, maka rangka kayu akan menjadi penopang kayu gelondongan. Untuk ukuran besar diperlukan penyangga tambahan pada balok lantai, yaitu tiang yang terbuat dari beton atau batu bata (250x250 mm) dan ditempatkan pada jarak 700–800 mm. Tiang penyangga untuk kayu gelondongan harus ditempatkan di atas dasar berlapis-lapis yang terbuat dari pasir, batu pecah, dan beton - masing-masing setebal 100 mm.

Penting! Sebelum membentuk alas untuk menopang kayu gelondongan, perlu dibuat pondasi untuk kompor dan membangun sistem saluran pembuangan.

Kayu untuk kayu gelondongan bisa berupa kayu ek, larch atau pohon jenis konifera, kayu gelondongan harus diberi tar atau antiseptik sebelum dipasang.

Solusi lantai dalam hal ini adalah sebagai berikut: ruang beton antara pondasi ditutup dengan bahan atap dengan dinding tumpang tindih setinggi lantai, diisi dengan terak atau tanah liat yang diperluas (lapisan plastik busa 200 mm dapat diletakkan antara lapisan bahan atap dan insulasi curah), hingga sisi bawah balok dipasang pada lantai bawah yang terbuat dari 29 mm papan bermata. Kemudian film PVC, insulasi mineral foil, dan lapisan film lainnya dipasang untuk penghalang uap. Tuang lapisan beton 5 mm dengan pengisi halus di atasnya, buat kemiringan di bawah lubang pembuangan - setelah 3-4 hari kami memasang ubin keramik.

Jangan lupa untuk membawa pondasi kompor setinggi lantai.

Lantai ruang ganti terbuat dari papan lidah-dan-alur berukuran 19-29 mm yang terbuat dari kayu jenis konifera.

Poin penting: saat menyelesaikan lantai yang bersih, dan seluruh ruang uap dan ruang cuci, jangan gunakan bahan bangunan sintetis - kondisi ini sangat relevan untuk ruang uap!

Sistem pembuangan limbah mandi

Untuk mengalirkan air limbah dari pemandian, Anda memerlukan: lubang dengan segel air, sumur Air limbah dan pipa yang mengalirkan air kotor ke dalam lubang dan kemudian ke sumur limbah.

Lubang tersebut robek dari luar pondasi pemandian, dan pipa gravitasi yang terbuat dari plastik, besi cor atau keramik dimasukkan ke dalamnya dari ruang uap dan ruang cuci ( pipa logam akan cepat berkarat).

Lubang harus berjarak 500 mm dari pondasi, kedalamannya - 700 mm, penampang - 500x500 mm. Dinding lubang ditutup dengan lapisan beton 100 mm, dan pipa pembuangan 110 mm dari pemandian dimasukkan ke dalamnya di bawah pondasi. Sumur utama untuk drainase, berisi minimal 2 m3, harus digali pada jarak minimal 2,5 m dari lubang - semakin jauh semakin baik. Sebuah pipa disuplai dari lubang, diletakkan pada kemiringan pada kedalaman 1,5 m (di bawah kedalaman beku), saluran keluarnya dari lubang harus ditempatkan 100 mm dari dasarnya. Setelah masuk pipa saluran air, sumur drainase utama diisi dengan kerikil atau pasir 1 m dari bawah, tanah dituangkan di atasnya - dengan lapisan minimal 500 mm. Saat meletakkan, padatkan setiap lapisan dengan hati-hati.

Sebelum mengarahkan pipa pembuangan ke dalam lubang, segel air galvanis dipasang, terletak pada sudut tumpul ke pipa pembuangan dari pemandian. Tepi dan sisi atasnya melekat erat pada dinding lubang; jarak dari tepi bawah ke bawah tidak boleh lebih dari 50 mm - berkat desain ini, bau tidak sedap dan udara dingin tidak akan menembus ke dalam ruang uap ( ruang cuci) melalui lubang drainase.

Untuk mencegah pembekuan periode musim dingin Lubang harus ditutup dengan dua tutup dengan ukuran yang sesuai (kayu atau logam), kain kempa harus diletakkan di antara keduanya, dan tutup atas harus ditutup dengan tanah liat, terak atau serbuk gergaji yang mengembang.

Rumah kayu, atap dan area buta

Lebih baik membuat rumah kayu untuk pemandian sesuai pesanan dari pemain profesional, produksinya cukup sulit. Rumah kayu yang sudah jadi dalam bentuk dibongkar harus dibawa ke lokasi konstruksi dan dirakit sesuai dengan penomoran kayu gelondongan. Mahkota diikat dengan braket duri baja 25 mm dengan panjang total hingga 150 mm, panjang gigi hingga 70 mm.

Struktur atap pemandian termasuk kasau, kemudian selubung dipasang padanya bahan atap. Pilihan struktur atap akhir tergantung pada penutup atap yang akan ditutup. Kasau dipasang ke mahkota terakhir rangka (sebaiknya yang kedua dari belakang) menggunakan braket duri. Biasanya, pembangunan pemandian melibatkan pemasangan atap tunggal atau pelana, sudut kemiringan (dari 10° hingga 60°) yang bergantung pada kelimpahan dan jumlah curah hujan di area tersebut. Harap diperhatikan - semakin curam atapnya, semakin banyak material yang dibutuhkan untuk membuatnya.

Kasau satu nada, terletak pada suatu sudut, diamankan dengan dua penyangga eksternal atau internal dan eksternal. Jika bentang kasau melebihi 5 m, kasau ditopang dengan penyangga tambahan. Kasau atap pelana bertumpu dengan ujung bawahnya di dinding, ujung atas saling berhubungan, membentuk punggungan.

Atap pemandian dapat ditutup dengan bahan apa saja (batu tulis, ubin, bahan atap, galvanis, dll.), dengan tumpang tindih di dinding minimal 500 mm.

Ruang loteng harus dibuat berventilasi, yaitu dilengkapi dengan dua pintu di ujung atap yang berlawanan.

Kami membuat area buta di sekeliling fondasi: hapus sepenuhnya lapisan atas tanah, kita masuk sedalam 200 mm pada jarak 600-800 mm dari dasar pemandian, meletakkan lapisan kerikil 100 mm (batu pecah, tanah liat yang diperluas) dan kemudian meratakannya. Kami memasang sambungan ekspansi (papan 19 mm dilapisi resin atau bitumen, dengan kelipatan 2-2,5 m tegak lurus dengan pondasi), isi dengan lapisan beton 100 mm. Sebelum beton mengeras, permukaannya harus disetrika - ditutup dengan lapisan semen kering 3-5 mm. Setelah 3 hari, garis kontak antara area buta dan fondasi pemandian harus ditutup dengan aspal agar kedap air.

Mendempul untuk rumah kayu sauna

Dilakukan untuk mengisolasi rumah kayu - menutup celah di antara batang kayunya, bahan untuk mendempul secara tradisional adalah derek rami, lumut merah, rami rami, kain wol. Bahan alami untuk mendempul dapat diganti dengan bahan buatan pabrik yang terbuat dari serat rami dan rami: batting dan kempa rami - rami dan rami rami. Keunggulan bahan dempul buatan pabrik dibandingkan bahan alami adalah ketahanannya terhadap ngengat dan jamur, serta lebih mudah pengerjaannya dengan bahan buatan pabrik, karena diproduksi dalam bentuk strip kontinu dengan ketebalan dan lebar tertentu.

Mendempul rumah kayu dilakukan selama perakitannya - bahan mendempul diletakkan di antara batang kayu selama peletakannya. Setelah atap dibangun, dempul penuh dilakukan - dari luar dan di dalam rumah kayu, setelah satu tahun - mendempul ulang (rumah kayu mengendap - kayu mengering).

Alat utama untuk mendempul adalah spatula dan palu, bisa dibuat sendiri atau dibeli yang sudah jadi. Kedua instrumen ini terbuat dari kayu (abu, oak atau beech). Sekop mendempul berbentuk baji dengan panjang gagang 200 mm dan bilah runcing 100 mm, tebal gagang 30 mm, lebar bilah di pangkal 65 mm, dan ujung - 30 mm. Palu kayu Bentuknya bulat: diameter gagang 40 mm, panjang 250 mm, diameter bagian pemukul 70 mm, panjangnya 100 mm.

Caulking dilakukan dengan dua cara - "diatur" atau "diregangkan". Cara mendempul yang kedua adalah sebagai berikut: kami mengumpulkan bahan mendempul menjadi untaian, meletakkannya di celah di antara batang kayu dan mendorongnya ke sana dengan bantuan spatula, mengisi celah sepenuhnya, tanpa celah. Kemudian kami mengumpulkan derek dengan roller, menerapkannya ke alur yang didempul, mengeluarkan untaian kecil bahan darinya, membungkusnya di sekitar roller dan memasukkannya ke dalam alur menggunakan spatula dan roller - dengan paksa, sampai Anda benar-benar pastikan alur (slot) terisi.

Metode mendempul rumah kayu yang pertama dirancang untuk menutupi alur (celah) yang besar. Kami memelintir bahan untuk mendempul menjadi untaian 2 mm, membentuk beberapa loop darinya dan memasukkannya ke dalam celah. Loop dikumpulkan dalam jumlah yang cukup untuk mengisi celah sepenuhnya.

Aturan untuk mendempul:

• Pertama, material dipalu di sepanjang tepi atas batang kayu dan baru kemudian di sepanjang tepi bawah;
• Kami mulai mendempul pekerjaan dari celah di mahkota bawah, di kedua sisi. Lalu kita pindah ke mahkota bawah tembok yang berdekatan dan seterusnya. Setelah selesai mendempul retakan pada mahkota bagian bawah, kami mulai mengerjakan mahkota berikutnya yang tingginya, berpindah dari mahkota ini ke mahkota yang berdekatan di dinding terdekat (dari kanan ke kiri atau kiri ke kanan, tidak masalah).

Dalam situasi apa pun Anda tidak boleh mendempul hanya satu dinding - dinding akan naik dan menyebabkan rangka miring dan Anda harus membongkar/memasangnya lagi. Izinkan kami mengingatkan Anda sekali lagi: mendempul dilakukan dengan arah “bottom-up” di sepanjang perimeter rumah kayu.

Memasang kompor

Ada banyak pilihan desain untuk kompor pemandian; dapat dipanaskan dengan kayu, gas, bahan bakar cair, atau menggunakan elemen pemanas internal dan dipanaskan dengan listrik; dapat berupa batu bata, besi tuang, atau logam. Tempat pembakaran batu bata di pemandian mereka dibuat dengan ketebalan dinding "setengah bata" atau "satu bata utuh", lapisan pasangan bata harus dibalut dengan sangat hati-hati, mengupayakan ketebalan terkecil untuk mencapai efisiensi kompor terbesar. Hanya bata merah yang digunakan untuk peletakan kompor. Kotak api tungku dibawa ke ruang ganti, tiga dinding sisanya terletak di ruang cuci (ruang uap), dan jarak dari mereka ke dinding ruang cuci harus setidaknya 250 mm - dalam hal ini, panas tidak akan masuk "ke dalam tembok".

Untuk kompor besi cor atau logam, pembentukan fondasi independen tidak diperlukan - hanya untuk batu bata.

Pemanas yang dipasang untuk mereka yang suka mengukus dilengkapi dengan ruangan berisi batu dengan berbagai berat (dari 1 hingga 5 kg). Puing-puing, kerikil, batu besar dan granit cocok untuk mengisi ruang pemanas. Desain tungku ini sangat sederhana - mirip dengan kompor dapur, pemanas berbeda dari mereka dengan memiliki pipa yang lebih lebar atau adanya ruangan dengan batu.

Untuk mendapatkan suhu tertinggi di ruang uap, Anda perlu menambahkan babi besi ke dalam batu dengan perbandingan persentase 80:20 (batu: babi). Untuk setiap 1 m 3 ruang uap Anda membutuhkan setidaknya 6 kg batu dan babi besi cor.

Dengan menjaga jarak 40–50 mm di dalam tungku antara dindingnya dan ketel pemanas air, efek peniupan menyeluruh ketel dengan gas panas dan pemanasan air yang cepat dapat dicapai.

Untuk traksi yang lebih baik, Anda perlu melepasnya cerobong asap sedekat mungkin dengan bubungan atap. Saat memasang cerobong asap melalui loteng, pastikan untuk mengembang pipa sebesar 380 mm. Ingatlah bahwa pipa tidak boleh lewat lebih dekat dari 150 mm di dekat selubung atap dan kasau (standar keselamatan kebakaran).

Pasokan listrik dan air untuk pemandian

Untuk mencuci satu pengguna pemandian, dibutuhkan minimal 8 liter air panas. Jumlah tersebut dapat diperoleh dengan beberapa cara: memanaskan wadah berisi air di atas pemanas, menggunakan pemanas air gas, atau memasang pemanas listrik – ketel. Jika ada pasokan air pusat, pipa ke pemandian mengarah dari rumah utama - air dari sistem pipa seperti itu harus dikeringkan di musim dingin, jika tidak maka pipa akan membeku dan pecah.

Air dapat diambil dari sumur atau sumur dengan cara memasang pompa submersible untuk injeksinya dan melengkapi sistem pasokan air dengan filter pemurnian. Dan dalam hal ini, di musim dingin, air harus dikeringkan setelah setiap penggunaan pemandian, atau pipa pasokan harus diisolasi.

Anda perlu menyambungkan jalur independen ke pemandian untuk menyuplai listrik, dan cara termudah adalah melakukannya melalui udara (udara). Untuk pasokan udara, Anda memerlukan kabel khusus - kami segera menyapu aluminium "telanjang", dengan fokus pada dua opsi: SIP (kawat berinsulasi mandiri) dan VVGng. Kabel jenis yang pertama sangat bagus, mempunyai masa pakai yang lama (lebih dari 30 tahun), tahan lama dan tidak perlu ditopang oleh kabel pendukung. Tapi sangat sulit menghabiskan waktu bersamanya pekerjaan instalasi, karena terlalu tebal (minimum bagian - 16 mm 2). SIP aluminium tidak dapat ditarik melalui loteng pemandian menurut standar keselamatan kebakaran, Anda perlu memasangnya ke klem jangkar khusus - mengingat besarnya biaya dan kerumitan pemasangannya, biayanya akan mahal.

Solusi yang lebih sederhana adalah suplai udara dengan kabel tembaga VVGng yang terpasang pada pembawa kabel baja. Kabel digantung dari kabel pada kawat berinsulasi plastik, masa pakainya hingga 10 tahun, setelah itu harus diganti (!). Untuk kabel VVGng inti tunggal (tentu saja, harus ada dua inti - masing-masing inti harus berada dalam jalinan ganda independen), ditarik melalui udara ke pemandian, penampang optimal akan menjadi 2,5 mm 2 - tidak diketahui secara pasti peralatan listrik apa yang ingin ditenagai oleh pemilik dacha di masa depan.

Semua kotak kabel, soket dan sakelar, serta panel listrik harus hanya untuk pemasangan di luar ruangan. Menurut aturan keselamatan kebakaran, dilarang memasang kotak sambungan, sakelar, dan soket di ruang cuci/uap - hanya di ruang ganti. Jangan bercanda tentang kemungkinan korsleting bangunan kayu- semua perkabelan internal pemandian harus dilakukan hanya dengan selang bergelombang yang tidak mudah terbakar, diamankan dengan klip khusus, jalur kabel melalui partisi - hanya melalui pipa baja.

Cobalah untuk mengatur kabel di kotak sambungan, soket atau lampu sehingga masuk dari bawah atau dari samping, tetapi tidak dari atas - setetes kondensat yang meluncur di sepanjang jalinan dapat menyebabkan hubungan pendek.

Semua peralatan listrik harus memiliki kelas perlindungan kelembaban minimal IP44 (sebaiknya maksimum - IP54). Install lampu sederhana- bodi logam, hanya peneduh kaca. Semua sambungan perutean kabel internal dibuat hanya pada blok terminal, tanpa lilitan. Dan pasang RCD di pelindung, atur ke 30 mA.

Untuk mengerjakan panel listrik dan memasang RCD, pastikan untuk mengundang teknisi listrik yang berkualifikasi jika Anda sendiri bukan salah satunya!

Pemasangan partisi, plafon, dekorasi interior, pemasangan jendela dan pintu

Partisi internal di pemandian bisa dari batu bata atau kayu, diikuti dengan insulasi panas dan kelembaban dalam kedua kasus. Sekat antara ruang cuci dan ruang ganti tempat kompor dipasang harus terbuat dari batu bata, atau terdapat sisipan batu bata di dalamnya, dengan pasangan bata tunggal - pada sisi-sisi yang bersentuhan dengan badan kompor.

Penyelesaian interior biasanya dilakukan dalam kasus di mana pemandian itu sendiri dibangun dari batu bata, batu atau kayu - di sini skema penyelesaiannya klasik: isolasi, film penghalang uap dan lapisan. Selain itu, saat melakukan finishing eksternal dan internal, Anda harus melakukan rekonstruksi sistem ventilasi mandi, karena kayu gelondongan akan ditutupi dengan kelongsong dan tidak akan mampu memberikan ventilasi penuh.

Langit-langit dibentuk dalam dua lapisan - kasar dan finishing. Langit-langit kasar dipasang pada balok atap horizontal, jika perlu diperkuat dengan balok perantara. Areanya ditutupi dengan insulasi - tanah liat atau terak yang diperluas. Dari dalam ruang cuci/uap langit-langit kasar insulasi dan film penghalang uap dipasang, setelah itu langit-langit ditutup penyelesaian- linden, papan lidah-dan-alur pinus (dari tebal 20 mm - semakin tebal papan, semakin lama akan mempertahankan bau kayu).

Di pemandian Anda perlu memasang jendela kecil (rata-rata 500x700 mm) dan memotongnya cukup rendah sehingga seseorang yang duduk di bangku dapat melihat keluar melalui jendela tersebut. Jendela di pemandian selalu dibuat dengan kaca ganda, tergantung ukurannya - dengan jendela atau berengsel sepenuhnya - untuk ventilasi cepat.

Pintu di pemandian harus dipasang sedemikian rupa sehingga terbuka ke luar - untuk alasan keamanan kebakaran. Bahan untuk daun pintu adalah papan lidah-dan-alur (40-50 mm) atau papan dengan bagian yang dipilih, papan diikat dengan pasak. Ukuran selempang harus sengaja dikurangi 5 mm - lebih dari yang diperlukan untuk jarak sebenarnya antara bagian kusen - jika tidak, ketika kelembapan meningkat, selempang akan membengkak dan akan sulit untuk membuka (menutupnya). Ukuran optimal pintu di ruang cuci pemandian berukuran 600x1600 mm, di ruang uap - 800x1500 mm, dengan ketinggian ambang sekitar 300 mm di atas permukaan lantai (tidak nyaman untuk berjalan, tetapi akan membuat Anda tetap hangat). Engsel untuk menggantung daun pintu terbuat dari kuningan, bukaan ke ruang ganti (ruang cuci) dan ke ruang cuci (ruang uap). Gagang pintu terbuat dari kayu (terutama di ruang uap).

Bahan raknya adalah linden, pinus, poplar atau aspen. Panjang minimum rak adalah 1800 mm, lebar - 500–800 mm. Jarak antara "lantai" rak dua baris harus minimal 350 mm, jarak minimum dari baris kedua ke penutup langit-langit- 1100mm.

Permukaan berbaring dibentuk oleh papan dengan lebar 80 mm, tebal 40 mm, dan celah selebar 15 mm dibentuk di antara papan. Jarak 10 mm dijaga dari dinding ke rak. Papan untuk selubung rak dipasang pada bingkai yang terbuat dari kayu dengan bagian 50x70 mm dengan dua cara: dari atas - menggunakan paku, yang kepalanya ditenggelamkan ke dalam kayu; dari bawah - menggunakan sekrup. Untuk mengencangkan, pilih paku dan sekrup dari baja tahan karat atau tembaga.

Semua sudut pada struktur rak dibulatkan, permukaannya dibersihkan secara hati-hati dengan amplas tingkat nol.

Untuk kenyamanan lebih, rak di ruang uap dilengkapi dengan sandaran kepala: tinggi awal kenaikan adalah 30 mm, panjang sandaran kepala 460 mm, akhir ketinggian tertinggi- 190mm.

Saat memilih bahan untuk membuat rak, berhati-hatilah - area yang rumit diyakini lebih padat dan dapat menyebabkan luka bakar pada kulit. Oleh karena itu, usahakan untuk memilih papan dan kayu tanpa area yang rumit atau dengan jumlah yang minimal.

Tindakan pencegahan kebakaran

Lindungi tempat pemandian dari ancaman kebakaran - letakkan lembaran baja di depan tungku kompor, pastikan pintu kompor terpasang erat, pasang alat pemadam kebakaran di dekatnya (wadah berisi air, pasir, dan alat pemadam kebakaran). Pastikan Anda dapat membuka pintu ruang uap dan ruang cuci dengan bebas saat menyalakan sauna. Jangan menghalangi jalan atau ruang di depan pintu dan jendela.

Nenek moyang kita juga lebih suka membangun rumah di Rus dari kayu, dan saat ini bahan bangunan ini tidak kehilangan relevansinya. Hal ini disebabkan karena kayu merupakan bahan yang unik, alami dan ramah lingkungan. Sebagian besar bangunan kayu didirikan oleh arsitek Rusia tanpa menggunakan paku, dipotong menjadi mangkuk. Metode ini mendapat nama ini karena log dihubungkan ke dalam satu struktur. Prinsip dari rumah kayu tersebut adalah dibuat ceruk pada batang kayu yang terletak di bawah, yang berbentuk setengah lingkaran berbentuk mangkuk. Batang kayu bagian atas ditempatkan dalam mangkuk ini sehingga sudutnya tepat. Rumah kayu yang dibangun berdasarkan prinsip ini tidak hanya tahan lama dan hangat, tetapi juga indah.

Metode konstruksi

Ada dua jenis konstruksi rumah kayu dengan metode mangkuk.

1. "Ke wilayah"– nama lain untuk penebangan Rusia. Mangkuk diukir di bagian mahkota bawah. Dalam kebanyakan kasus, mangkuk itu mulus, tetapi terkadang tonjolan kecil berbentuk paku tertinggal di dalam mangkuk untuk mencegah kemungkinan pergerakan. Metode ini digunakan dalam pembangunan sebagian besar monumen arsitektur, dilestarikan hingga hari ini.
2. "Untuk bertepuk tangan" atau penebangan Siberia. Dalam hal ini, mangkuk dipotong di bagian bawah batang kayu atas, yang diletakkan di atas batang kayu bagian bawah. Beginilah proses konstruksi berlangsung.

Para ahli merekomendasikan penggunaan penebangan Siberia saat membangun rumah. Mereka menjelaskan hal ini dengan mengatakan bahwa ini lebih andal dan lebih melindungi rumah kayu dari kelembaban dan dingin. Tapi aplikasi spesies modern termal dan kedap air, serta perhitungan teknik termal yang kompeten dapat meminimalkan kelemahan ini.

Belajar memotong cangkir Kanada dengan tangan Anda sendiri sama sekali tidak sulit jika Anda mengikuti rekomendasi para ahli. Artikel ini memberikan petunjuk langkah demi langkah tentang cara membuat rumah kayu, ukurannya yang benar, misalnya 6x6 cm, teknologi dan teknik pengerjaan, cara melapisi struktur dengan bahan ini.

Keuntungan membangun rumah kayu dengan metode mangkuk.

• Hal ini menghasilkan pengikatan nodal yang sangat kuat. Hasilnya, strukturnya sangat stabil.
• Rumah-rumah seperti itu memiliki tingkat isolasi termal yang tinggi, karena sudut-sudutnya tahan angin.
• Rumah yang dibangun dengan cara ini ramah lingkungan.
• Hasilnya adalah struktur kayu yang indah dan megah.
• Tidak diperlukan finishing tambahan, karena kayu itu sendiri merupakan bahan yang indah.
• Stabilitas struktur memungkinkan pembangunan beberapa lantai.

Jika kita membandingkan cara pembuatan di dalam paw dan di dalam mangkuk, maka lebih baik menggunakan cara pembuatan yang kedua, karena sudah terbukti dengan baik. sisi terbaik, dan inilah cara nenek moyang kita membangun rumah.

Perlu diperhatikan kelemahan metode ini.

• Hanya para profesional yang dapat membangun rumah menggunakan metode ini, karena ini adalah pekerjaan yang cukup kompleks dan memerlukan keterampilan profesional.
• Kesulitan muncul ketika dekorasi eksterior rumah kayu, karena sudut-sudutnya menonjol cukup jauh.
• Panjang berguna mahkota berkurang secara signifikan karena adanya sudut yang menonjol, yang menyebabkan peningkatan signifikan dalam biaya rumah kayu. Kerugian ini adalah yang utama ketika memilih metode konstruksi di kaki atau di dalam mangkuk. Namun rumah yang dibangun dengan metode cakar memerlukan insulasi termal tambahan, sehingga Anda tidak akan bisa menghemat banyak untuk hal ini. Selain itu, rumah kayu yang dibangun dengan satu kaki tidak cukup stabil.

Pemilihan bahan untuk konstruksi

Bahan jenis konifera digunakan sebagai bahan bangunan pada pembangunan rumah kayu dengan metode mangkuk. Dalam kebanyakan kasus, pinus dipilih untuk konstruksi, yang mempunyai batang rata, ketebalan seragam, sedikit cacat, dan juga tahan terhadap pembusukan. Preferensi diberikan pada bahan yang dipanen pada musim dingin garis lintang utara. Hal ini disebabkan fakta bahwa di musim dingin pohon tersebut mengandung sedikit getah, sehingga benda kerja lebih sedikit retak saat dikeringkan.

Bahan bangunan harus memiliki dimensi yang kira-kira sama.

Bagian yang kosong diproses dengan hati-hati, untuk ini diampelas dan dipahat. Agar rumah kayu tahan terhadap kondisi iklim, mereka mencoba mengarahkan material di sepanjang cincin pertumbuhan. Bahan yang memiliki cincin tipis diletakkan di bagian luar, dan bahan yang memiliki cincin tebal ditempatkan di bagian dalam.

Bahan yang disiapkan dikeringkan, menutupinya dari presipitasi. Dibutuhkan setidaknya enam bulan untuk mengeringkan bahan tersebut.

Metode penandaan

Penandaan yang benar memainkan peran penting dalam pembangunan rumah kayu. Spesialis penandaan menggunakan alat yang disebut tanda hubung. Alat ini mempunyai gagang dan dua buah pelat kaku yang ujungnya runcing. Jarak antar lempeng berubah. Dengan menggunakan sebuah garis, Anda dapat menggambar dua garis sejajar.

Untuk menandainya, dua batang kayu diletakkan di tanah, menjaga paralelisme di antara keduanya. Tepi batang kayu ketiga, yang diletakkan di atas batang kayu yang sejajar, harus diposisikan sedemikian rupa sehingga jarak dari tepi batang kayu ke mangkuk minimal 25 cm Periksa penempatan semua batang kayu yang benar di mahkota. Untuk memudahkan penandaan, semua log dihubungkan dengan staples. Jika mangkuk dipotong pada batang kayu bagian atas, garis tersebut dipindahkan sehingga jarak antara pelat-pelatnya sama dengan setengah tebal batang kayu bagian bawah.

Saat mengerjakan penandaan, mereka mencoba memastikan bahwa satu pelat garis berada di batang kayu atas, dan pelat kedua terletak di batang kayu bawah. Untuk menguraikan mangkuk, salah satu kaki alat menyentuh busur batang kayu di bawah, sedangkan kaki lainnya membuat garis sejajar pada batang kayu di atas. Ini akan membuat garis besar mangkuk masa depan. Tandai alur setengah lingkaran khusus di sepanjang batang kayu sehingga batang kayu saling bersentuhan satu sama lain.

Jika mangkuk dipotong menjadi batang kayu yang terletak di bawah, salah satu pelat dasbor menguraikan bagian bawah batang kayu yang terletak di atas, dan pelat kedua menguraikan elemen bawah. Jarak antar pelat perkakas sama dengan ketebalan batang kayu yang terletak di atas.

Bekerja dengan garis memerlukan pengalaman, sehingga alat penandaan tradisional terkadang digunakan.

Proses perakitan rumah kayu dengan metode bottom bowl.

• Untuk merakit struktur, Anda harus terlebih dahulu menyiapkan fondasinya. Lapisan kedap air diletakkan di permukaan atas pondasi.
• Papan Larch diletakkan di atas bahan anti air. Papan-papan ini direndam dalam larutan antiseptik. Kemudian kendalikan horizontalitas papan yang diletakkan menggunakan level.
• Kayu gelondongan dipasang pada papan di sepanjang sisi rumah yang sedang dibangun. Pastikan jarak antara keduanya sama dan sama dengan panjang batang melintang. Panjangnya diukur dengan menggunakan pita pengukur, dan horizontalitasnya ditentukan dengan menggunakan level.
• Setelah memeriksa struktur menggunakan level, dua batang kayu melintang diletakkan di atasnya.

• Log ditandai dengan menggunakan garis tukang kayu.
• Mereka mulai memotong mangkuk. Gunting ceruknya menggunakan gergaji dan selesaikan dengan kapak atau pahat. Bagian bawah ceruk diproses sedemikian rupa sehingga sehalus mungkin, sehingga ketika elemen atas diletakkan, celahnya minimal.
• Tingkat perkawinan log diperiksa, setelah itu log teratas dihilangkan. Kemudian alur memanjang setengah lingkaran dengan kedalaman kecil dipotong di batang kayu bawah. Pekerjaan ini dilakukan dengan menggunakan kapak bulat.
• Setelah mahkota bawah dikerjakan, pengerjaan mahkota kedua dimulai. Kayu gelondongan diletakkan dengan puntung dan dipelihara secara horizontal.

• Pekerjaan sedang dilakukan pada mahkota berikutnya. Insulasi diletakkan di alur memanjang. Saat ini, pita goni atau linen digunakan sebagai insulasi. Di masa lalu, nenek moyang kita menggunakan lumut untuk tujuan ini. Untuk membuat batang kayu bagian atas lebih rapat, ketuk dengan balok kayu. Saat meletakkan mahkota, harus diperhatikan untuk memastikan posisinya horizontal dan vertikal.
• Dengan menggunakan klem khusus, mahkota yang diletakkan diamankan dalam pola kotak-kotak. Klem didorong ke dalam lubang yang sudah disiapkan menggunakan palu godam. Dowels atau unit pegas “Force” digunakan sebagai klem.
• Setelah pekerjaan perakitan selesai, semua lapisan didempul dan insulasi berlebih dihilangkan. Setelah sekitar enam bulan, operasi ini diulangi.
• Ketika semua pekerjaan selesai, semua elemen struktur kayu diberi antiseptik. Prosedur ini diulangi dua kali.

• Seringkali rumah kayu pertama kali dibangun di atas tanah kosong, dan posisi horizontalnya diperiksa menggunakan tingkat bangunan. Penting untuk memastikan posisi horizontal kayu gelondongan yang diletakkan di bagian bawah rumah kayu, menggunakan papan dengan ketebalan yang diperlukan.
• Jika bahan bangunannya adalah kayu bulat dengan diameter yang sama, maka akan lebih mudah untuk menggunakan templat yang terbuat dari timah, yang meniru batang kayu bagian atas saat mengerjakan pemotongan mangkuk di batang kayu bagian bawah. Templat ini akan memungkinkan Anda menghindari pengangkatan kayu berat berulang kali selama pembangunan rumah kayu.

Portal kami penuh dengan contoh konstruksi dan pengoperasian rumah kecil, atau, seperti yang biasa disebut sekarang, rumah mini, tetapi biasanya berupa bingkai-modular atau struktur rangka. Ternyata, log juga cocok bahan dinding Apalagi jika konsep konstruksinya ramah lingkungan dan alami. Salah satu pengrajin kami, dengan nama panggilan mike099. Topiknya mengumpulkan semua bintang, yang menunjukkan relevansinya, sehingga masuk akal untuk memperluas jangkauan audiens dengan mempertimbangkan proses konstruksi secara bertahap:

• pondok ramah lingkungan.
• Persiapan.
• Dasar.
• Kotak.
• Atap.
• Pekerjaan interior.

Eco-hut hanya 30 m²

mike099 Pengguna FORUMHOUSE

Sudah lama ada impian membangun rumah kayu - ramah lingkungan, praktis tanpa cat, wol mineral, busa polistiren, dan "manfaat" lainnya dari industri modern. Tugasnya adalah membangun rumah yang kokoh dan nyaman dengan sedikit usaha, cocok untuk serangan musim dingin dan tempat tinggal sepanjang tahun, oleh karena itu, sirap, batu besar, mezzanine, kompor Rusia, dan kesenangan lainnya dari berabad-abad yang lalu tidak termasuk dalam proyek ini.

Pengrajin segera memutuskan desainnya:

• Pondasi tiang pancang.
• Kotak terbuat dari kayu yang dipotong dengan tangan.
• Atap logam.
• Serbuk gergaji dan serbuk gergaji dengan kapur digunakan sebagai insulasi lantai.

Persiapan

Tahap persiapan meliputi pembersihan lokasi, penggalian sumur, pemasangan kabin kayu dan toilet yang dibeli, setelah itu tahap pemilihan proyek dimulai. Awalnya, pengrajin tersebut mengarahkan perhatiannya pada sebuah rumah kayu berukuran satu setengah lantai, berukuran 8x9 meter, dengan lima ruangan, namun saat ia mulai memikirkannya, muncullah desain yang sama sekali berbeda. Saya menolak lantai dua, padahal itu loteng, baik karena keengganan saya melakukan kebugaran tangga, maupun karena alasan lain. Selain itu, dengan pemanasan kompor yang direncanakan akan terdapat perbedaan suhu yang besar antar level. Selain itu, mengisolasi dengan serbuk gergaji merupakan masalah atap bernada, dengan langit-langit dan loteng yang dingin jauh lebih mudah. Selanjutnya giliran kuadratur, dan hasil pemilihan tata ruang yang optimal adalah proyek rumah kayu berukuran 6x6 meter, dengan seperangkat ruang fungsional.

Pengukur penting yang diperlukan untuk kehidupan yang nyaman juga diperhitungkan, serta penghematan pengoperasian dengan mengurangi biaya pemanasan, dan spesifikasi dacha - rumah untuk "minum teh dan tidur". Namun, penyesuaian skala ini menyebabkan ditinggalkannya rencana pemotongan kayu menjadi cangkir. Kayu gelondongan enam meter sesuai dengan rencana, tetapi batang kayu tujuh meter jauh lebih mahal, dan hanya sedikit orang yang mengerjakannya. Ya, memotong secara visual menjadi cangkir adalah kemenangannya, tetapi "pas" dengan crossover cukup fungsional, dan ujung-ujungnya dapat ditutup dengan platina.

Dasar

Preferensi diberikan pada tiang pancang karena keinginan untuk mencoba "solusi ultra-modern" dan menghemat uang, serta karena kecepatan dan kemudahan pemasangannya. Sebanyak sembilan tiang disekrup - masing-masing tiga titik penyangga balok penahan beban, diameter tiang 108 mm, tebal – 4 mm. Meski ada beberapa kendala saat memasang tiang pancang dan tipisnya lapisan yang diposisikan sebagai lapisan pelindung tahan lama, namun nyatanya bisa dengan mudah dilepas dengan kuku, pengrajin puas dengan pilihannya. Selain itu, mungkin pemandiannya juga akan ditempatkan di atas panggung, meskipun ia mengakui bahwa selotip atau lempengan “akan lebih dapat diandalkan”.

Kotak

Rangka dikumpulkan dengan menggunakan lumut yang telah dipesan terlebih dahulu dari daerah lain, sebelum dipasang lumut dituang hingga kering, karena pada saat dikirim masih segar dan belum banyak mengering selama dua minggu menunggu di dalam sayap. Membuat partisi kayu ternyata menjadi masalah karena dimensi empat dinding yang kecil, dan biaya kotak dalam hal ini akan melonjak hampir setengahnya. Oleh karena itu, dalam satu hari, tim yang disewa mengirimkan dan di hari lain hanya merakit sebuah kotak, dan meskipun lumut setelah perakitan digantung dengan indah di seluruh dinding, dibutuhkan waktu yang jauh lebih sedikit dari yang direncanakan, seperti yang ditunjukkan oleh praktik - mereka jelas tidak melaporkannya. .

Untuk mengeringkan rumah kayu, dibuat lubang ventilasi berukuran 30x30 cm, dengan kisi-kisi. Kepada semua orang yang baru saja dalam proses, mike099 menyarankan untuk membuat lebih banyak dari mereka. Keriting ( mendempul primer memotong rumah kayu dengan lumut) sudah bekerja sendiri, memasukkan lumut yang menggantung ke dalam lubang, memotong kelebihannya dengan pisau alat tulis.

Atap

Pengrajin menolak ubin lunak yang sekarang populer karena beberapa alasan.

mike099

Saya langsung menolak atap lunak karena kurang ramah lingkungan dan harganya lebih mahal. Bahan pengikat yang menjadi dasar ubin lunak jauh dari bahan alami. Pemasangannya lebih mahal, dan Anda membutuhkan lantai halus yang terbuat dari OSB atau triplek.

Oleh karena itu, saya lebih menyukai ubin logam yang meniru sumber keramik. Punggungan lebar berbentuk setengah lingkaran, alih-alih elemen sub-kasau terdapat balok punggungan penyangga pusat. Tahan air, counter-lattice di sepanjang kasau (50x50 mm), pembubutan dengan pitch agar sesuai dengan profil penutup (35 cm). Rencananya, bagian atap yang menjorok sepanjang 70 cm, kedepannya akan dibuat sistem drainase berbahan metal.

Setelah memasang bingkai "di bawah atap", saya melindungi jendela ventilasi dengan tenda, dan juga memasang lampu sementara yang terbuat dari bahan kedap air di sepanjang ujungnya, celah pada lampu kilat dan di persimpangan bingkai dan trim. Tidak peduli seberapa besar keinginan saya untuk menghindari penggunaan bahan kimia, saya harus merawat atap pelana yang terbuat dari kayu imitasi dengan impregnasi pelindung.

Pekerjaan interior

Plafonnya dibuat pada tahap perakitan kayu, ingin mempertahankan gayanya, namun kini mengolah kayu gelondongan bukanlah suatu kesenangan yang murah, seperti halnya kayu gelondongan itu sendiri. Pengrajin mengganti kayu gelondongan dengan papan setebal 50 mm untuk menutupi retakan papan tanpa tepi Tebal 25 mm, semua kayu telah dikupas dan diampelas sebelum dipasang. Untuk menghindari masalah saat mengisolasi dengan campuran serbuk gergaji dan tanah liat, dua batang kayu penyangga dipasang di langit-langit.

Saya membuat beberapa pembukaan sendiri, karena perusahaan khusus menaikkan label harga ke tingkat yang tidak dapat dicapai.

mike099

Rangkanya dibuat sederhana, berbentuk T kasar: lekukan pada batang kayu ditandai dengan gergaji, pemotongan utama dilakukan dengan pemotong frais. Saya meletakkan balok kering berukuran 50x50 mm dengan pita linen (isolasi) dan memasang sekotak papan berukuran 200x50 mm ke dalamnya dengan sekrup sadap sendiri.

Kelegaan lain yang mendukung bahan modern – pintu baja dan dua jendela plastik, jendela kayu Euro dipasang di tempat tinggal masa depan. Sekali lagi, untuk menghemat uang, dia mengecat sendiri jendelanya, yang dia sesalkan - kualitasnya ternyata lebih rendah daripada kualitas pabrik, dan dengan mempertimbangkan biaya bahan habis pakai, perbedaan uangnya minimal meskipun biaya tenaga kerja tinggi. .

Untuk meningkatkan kapasitas panas rumah, saya memilih kompor gabungan, batu bata, dengan kompor besi, sebagai kompromi antara kompor perut buncit besi dan kompor Rusia. Di bawah tungku, pondasi sedalam 1,7 m, rangka tulangan, beton dua m³.

Saat lantai bawah mengering, terlihat retakan; saya harus menutupinya dengan strip; sebelum menambahkan serbuk gergaji, saya meletakkan sisa lumut kering sebagai antiseptik alami.

Sebelum diletakkan, serbuk gergaji dibumbui dengan jeruk nipis dan dipadatkan dengan hati-hati. Sebelum memulai pemasangan papan lantai finishing, pengrajin memasang komunikasi.

Kejutan yang tidak menyenangkan adalah lantai yang melengkung parah setelah dikeringkan hanya satu hari dan simpulnya terlepas. Akibat terbukanya lapisan dan pemasangan kembali, penyebabnya adalah pembelian bahan yang terburu-buru, di pasaran.

Pengrajin memutuskan untuk pergi pada musim dingin pertama dengan bawah tanah berinsulasi - bingkai logam di sekeliling alas, XPS, tebal 50 mm, dan secara horizontal, di tanah, dengan kemiringan dari rumah, juga lembaran insulasi. Lapisan horizontal hanya ditutup kembali dengan tanah, halaman rumput di lokasi tersebut berada tepat di bawah rumah kayu, dan alasnya kemudian dilapisi. dinding ruang bawah tanah di bawah tembok bata.

Pengamplasan log mike099 Saya melakukannya sendiri, pertama menggunakan orbital sander. Ternyata agak lemah jadi kami ganti dengan grinder, pertama saya pakai roda dengan 80 grain, yang kedua pass dengan 120-150 grain. Penyedot debu saja mengumpulkan 200 liter sampah, tapi itu sepadan.

Kembali