Masing-masing dari kita pernah mengalaminya situasi kehidupan ketika alat tumpul, baik itu pisau biasa atau alat pertukangan, menghalangi operasi normal. Alat yang tumpul membutuhkan lebih banyak tenaga sehingga tangan Anda lebih cepat dan mungkin lelah situasi berbahaya. Mengasah alat terlebih dahulu akan memberi Anda proses kerja yang cepat dan mudah tanpa usaha ekstra.

Setiap jenis perkakas memiliki ujung tombak dengan sudut penajamannya masing-masing. Perkakas dengan sudut penajaman sampai dengan 25° mempunyai tepi yang lebih tajam, tetapi tidak cocok untuk pekerjaan yang memerlukan tenaga yang besar, dalam hal ini digunakan perkakas dengan sudut penajaman yang besar. Fakta ini perlu diperhitungkan dan oleh karena itu, sebelum memulai proses penajaman, kami menyarankan Anda untuk membiasakan diri dengannya sudut optimal mengasah berbagai instrumen. Omong-omong, pengasah yang baik dilengkapi dengan skala sudut untuk mengatur permukaan penyangga alat tertentu, yang sangat memudahkan proses mengasah alat.

Mengasah sudut untuk beberapa alat

• gunting – 60°;
• kapak tukang kayu – 40°;
• pisau dapur – 20-40°;
• pisau sayur dan ikan – 25°;
• pahat – 35-40°;
• pahat – 18-20°;
• bajak – 20°;
• memutar pemotong – 15-25°;

Untuk mengasah Anda memerlukan rautan listrik (disarankan untuk pemula), batu asah berbagai bentuk dan ukuran butir dan wadah berisi air. Proses mengasah suatu alat memerlukan keahlian dan pengalaman, sehingga memakan waktu yang cukup lama. lama, sebelum Anda mempelajari cara mengasah alat Anda seefisien mungkin.

Mengasah pahat dan pahat

Alat-alat populer ini ada di perlengkapan setiap tukang kayu. Biasanya digunakan pahat dengan lebar 3 hingga 16 mm dan berbagai sudut penajaman, serta pahat datar dan setengah lingkaran. Proses mengasah alat ini diawali dengan roda asah, kemudian dilakukan pengasahan pada batu asah. Poin penting adalah posisi bilah relatif terhadap roda abrasif, bidang yang diasah pada titik kontak harus ditempatkan tegak lurus terhadap jari-jari roda. Setelah diasah, Anda perlu memperhatikan talang yang dihasilkan. Panjang talang untuk mendapatkan sudut 20° yang diinginkan harus 2,5 kali lebih besar dari ketebalan pahat.

Mengasah alat dengan pendinginan

Rautan dengan fungsi pendinginan memungkinkan bahkan pemula dalam memutar untuk melakukan pekerjaan berkualitas tinggi, karena roda di dalamnya berputar lebih lambat dan terus-menerus didinginkan, mencegah alat menjadi terlalu panas. Rautan juga dapat dilengkapi dengan templat khusus untuk mengatur parameter penajaman.

1. Parameter yang diperlukan diatur pada templat, dan kemudian alat dipasang di dalamnya dan posisinya relatif terhadap lingkaran disesuaikan.
2. Permukaan pemotongan pahat harus masuk ke dalam alur templat hingga berhenti - ini memungkinkan Anda mengontrol penajaman yang benar.
3. Penyelesaian ujung tombak dilakukan pada roda kulit.

Mengasah pahat setengah lingkaran

Mengasah alat-alat besar

Untuk pekerjaan pertukangan yang membutuhkan pesawat atau pahat yang dapat dengan mudah menghilangkan serutan tipis keriting pada kayu. Di sini Anda dapat menggunakan sistem yang memungkinkan Anda mendapatkan pinggiran tajam yang benar-benar rata, sangat tajam, dan berkilau seperti cermin.

Tautan utama sistem, cara mengasah alat, adalah satu set empat batu air Jepang. Batu asah buatan ini mengandung partikel abrasif kecil seperti tanah liat alami dan silikon karbida, yang diikat menjadi balok dengan ikatan keramik.

Batu kasar 700 grit (grit) dari Bester untuk menghilangkan bekas yang besar roda gerinda pada alat baru atau setelah penajaman ulang yang serius.

Batu merek terbaik, 1200 grit, untuk pembalut perantara dan menghilangkan bekas batu kasar sebelumnya.

Batu Shapton 2000 grit untuk finishing halus pada ujung tombak.

Batu Takenoko 8000 grit untuk pemolesan akhir hingga hasil akhir cermin.

Setiap batu sama pentingnya untuk proses penajaman. Jika Anda melewatkan salah satu batu perantara, Anda akan menemui masalah yang sama seperti saat mengampelas kayu ampelas: Dibutuhkan waktu lebih lama untuk menghilangkan bekas dan goresan yang ditinggalkan oleh bahan abrasif kasar dibandingkan dengan transisi berturut-turut dari butiran kasar ke butiran halus.

Sebelum menangani batu air, siapkan perlengkapan berikut: wadah berisi air untuk merendam batu, kain bersih, serbet atau handuk untuk menyeka bilah pisau dan menyeka genangan air dan tetesan air, serta bahan pencegah korosi. Alat asah yang memasang mata pisau pada sudut yang diinginkan, saluran air, templat untuk memeriksa sudut dan aksesoris lainnya akan membantu proses mengasah menjadi mudah dan rapi.

Siapkan batunya

Sebelum mulai bekerja, rendam batunya air bersih selama dua hingga lima menit sampai gelembung udara kecil berhenti keluar. Setelah direndam, ampelas sisi kerja setiap batu untuk mendapatkan permukaan halus untuk diasah. Anda dapat menggunakan batu berlian Shapton yang benar-benar datar untuk ini, tidak kalah efektifnya dan lebih dari itu cara yang murah: Selembar amplas tahan air 150 grit di atas persegi kaca tebal sekitar 300mm di sisinya.

Basahi amplas tahan air dengan baik dan letakkan di atas kaca. Air menahan kertas di atas kaca, mencegahnya bergerak. Untuk menghindari penyumbatan batu berbutir halus dengan partikel abrasif kasar, pertama-tama ratakan batu air dengan grit 8000, kemudian batu yang lebih kasar secara berturut-turut, diakhiri dengan batu dengan grit 700. Gerakkan batu maju mundur melintasi kertas, lakukan gerakan memutar dari waktu ke waktu (foto A), hingga bekas penajaman sebelumnya hilang sepenuhnya. Permukaan batu yang rata harus tertutup seluruhnya dengan lapisan air yang tipis, dan tidak hanya di bagian tengah atau tepinya.

A. Goresan kecil pada sisi kerja, seperti pada batu sebelah kiri, berarti permukaannya perlu diampelas menggunakan kertas abrasif basah.

Bilas kertas abrasif secara menyeluruh sebelum menghaluskan batu berikutnya. Bilas semua batu di bawah air mengalir sebelum Anda mulai mengasah pisau Anda.

Mulailah mengasah

Mari kita lihat teknik pengerjaannya dengan menggunakan pahat sebagai contoh, namun prinsip mengasahnya tidak berubah untuk alat pemotong lainnya, seperti bilah datar. Tugas Anda adalah mendapatkan talang yang benar-benar rata dan bagian belakang mata pisau, yang perpotongannya menghasilkan garis lurus dan tajam canggih. Meskipun Anda tidak memiliki pengalaman, fokuslah untuk mengembangkan gerakan terkoordinasi dan bahkan tekanan. Kecepatan akan datang seiring berjalannya waktu.

Letakkan batu yang sudah direndam dan diratakan pada permukaan yang rata agar tidak bergeser atau bergoyang saat Anda bekerja. Akan lebih mudah menggunakan alas anti-gesekan kecil untuk ini, tetapi dapat diganti dengan beberapa koran bekas.

B. Mulailah dengan meratakan bagian belakang mata pahat. Dengan satu tangan, tekan alat ke permukaan, dan dengan tangan lainnya, pegang alat tegak lurus dengan sisi panjang batu.

Mulailah mengasah pahat atau bilah pesawat dengan meratakan bagian belakangnya. Saat mulai mengerjakan batu air 700 grit, pegang bilah perkakas tegak lurus dengan sisi panjang batu, tekan sisi datarnya ke bahan abrasif selebar 12-15 mm (foto B). Jangan meluruskan seluruh bidang mata pisau sekaligus, Anda hanya perlu menghilangkan bekas kasar di dekat ujung tombak.

Dengan menggunakan tekanan ringan, gerakkan alat maju mundur di sepanjang batu. Kembangkan koordinasi gerakan dan posisi tangan yang konstan agar kemiringan bilah dan tekanannya tidak berubah saat mengerjakan ketiga batu lainnya. Anda harus mengampelas bagian belakang dan bevel sebelum melanjutkan ke batu air berikutnya dan menyelesaikan pekerjaan dengan memoles mata pisau pada batu 8000 grit.

Sekarang selesaikan talangnya.

Gunakan satu tangan untuk memegang alat pada sudut yang diinginkan. Dengan menggunakan ujung jari tangan Anda yang lain, tekan bagian miring mata pisau dengan kuat dan dengan kekuatan yang konstan pada permukaan batu air (Foto C).

C. Saat mengasah pahat apa pun (kecuali pahat yang paling sempit), gunakan dua jari untuk menekan kemiringan mata pisau secara merata dan kuat pada batu. Dengan tangan Anda yang lain, pegang alat pada sudut yang diinginkan.

Gunakan seluruh sisi batu yang berfungsi untuk menghindari keausan abrasif yang tidak merata di bagian tengah atau salah satu tepinya. Teknik mengasah pasti akan meningkat seiring dengan latihan, jadi jangan memulai dengan pahat terbaik. Pertajam bilah bidang dan pahat sempit akan bertahan lama seiring Anda menjadi lebih mahir. Dengan pahat lebar, lebih mudah untuk mempertahankan sudut penajaman yang diinginkan, karena jari-jari lebih baik merasakan bahwa bilahnya berdekatan dengan batu dengan seluruh talang.

Jika Anda tidak yakin dengan stabilitas tangan Anda dan memerlukan bantuan untuk memegang mata pisau pada sudut yang diinginkan, gunakan alat pengasah sederhana seperti yang ditunjukkan pada foto D. Gunakan perangkat mengasah sampai Anda belajar menekan talang bidang atau bilah pahat ke permukaan batu dengan seluruh bidangnya dan mempertahankan kemiringan alat yang konstan.

Dari sekian banyak model yang tersedia, pilihlah perangkat dengan roller pendukung dengan lebar yang cukup untuk mengurangi keausan pada permukaan batu. Pertama-tama periksa kualitas pekerjaan dengan memeriksa talang setelah tiga atau empat gerakan untuk mengetahui tepat waktu kemungkinan kesalahan. Bagan di bawah ini akan membantu Anda menemukan kelemahan apa pun dalam teknik Anda sebelum menjadi kebiasaan buruk.

Setelah bagian belakang bilah dan bevel selesai rata, lanjutkan ke batu air berikutnya hingga 8000 grit. Anda dapat mengganti batu segera setelah semua bekas pemolesan sebelumnya telah hilang. Namun sebelum melakukan ini, pastikan untuk membilas alat dengan air dan menyekanya secara menyeluruh untuk menghilangkan semua sisa bahan abrasif dan tidak menyumbat batu yang berbutir halus dengannya.

Selama proses penajaman pada dua batu kasar pertama, Anda akan merasakan, dan bahkan mungkin melihat, duri yang sangat halus terbentuk pada ujung tombak. Ini akan hilang pada akhir penajaman.

Setelah selesai menggiling mata pisau pada batu grit 8000, ujung tombak akan bersinar seperti cermin. Bilas bilahnya air bersih, lap hingga kering dan aplikasikan lapisan tipis pelumas ringan untuk melindungi dari karat. (Jangan sampai pelumas mengenai batu!) Periksa kualitas penajaman mata pisau di ujung talenan (foto E). E. Bevel datar dan punggung rata menghasilkan ujung tajam yang mampu memotong serpihan halus bahkan pada ujung kayu.

Sebelum menyimpan batu, cuci dan keringkan. Tutupi bilah pahat yang diasah dengan tutup pelindung plastik.

Merawat batu air

Batu asah air akan bertahan selama bertahun-tahun, hanya membutuhkan sedikit perawatan.

■ Beberapa pengrajin terus-menerus menyimpan batu di dalam air, namun hal ini terkadang menyebabkan kerusakan pada jenis batu tertentu, dan korosi pada serpihan logam yang tertanam di pori-pori batu menyebabkan perubahan warna.

■ Hindari kontak dengan minyak atau minyak silikon di atas batu air. Hal ini menyebabkan penurunan sifat abrasif dan hilangnya kinerja yang tidak dapat diubah.

■ Lindungi batu basah dari embun beku. Air yang membeku dapat menyebabkan keretakan.

■ Simpan batu jauh dari jatuh dan benturan. Wadah plastik berpenutup merupakan wadah yang sangat baik untuk menyimpan batu dan merendamnya.

Disarankan untuk menghapus tatakan gelas kayu di atas batu, dengan hati-hati menebangnya gergaji pita. Ini tidak perlu, tetapi tanpa dudukan akan lebih mudah untuk menyimpan dan merendam batu. Jika Anda ingin memisahkan dudukan dari batu, jangan mencoba merobeknya dengan pahat atau pukulan palu - serpihan kasar akan muncul di batu sebelum lem menyerah pada usaha Anda.

1. Tanda penajaman digeser ke salah satu tepi talang.

Larutan. Pahat sempit (6-12 mm) memiliki bidang kontak kecil antara talang dan batu, sehingga sulit untuk ditekan dengan seluruh bidang. Gunakan rautan atau dapatkan keterampilan dengan mengasah pisau lebar.

1. Tanda penajaman lebih lebar pada bagian ujung depan talang atau hanya terlihat pada salah satu ujungnya saja.

Larutan. Berhentilah bekerja sesering mungkin untuk memantau hasilnya. Berkonsentrasilah untuk mempertahankan sudut bilah yang konsisten, meskipun ini berarti melepaskan tekanan.

1. Tanda penajaman tidak mencapai bagian tengah talang.

Larutan. Roda rautan yang abrasif membuat talang agak cekung, sehingga bekas kasar pada bagian tengahnya saat finishing pada batu datar akan hilang. Resort terakhir. Lanjutkan mengasah sampai Anda mendapatkan kilau yang seragam, yang menunjukkan kemiringan yang halus dan rata.

1. Banyak tepi di talang.

Larutan. Jika pahat terlihat seperti ini setelah diasah dengan rautan, pertajam kembali bevelnya. Jika ujung-ujungnya muncul saat mengasah batu air, fokuslah untuk menjaga alat pada sudut yang sama saat Anda menggerakkan maju mundur melintasi permukaan batu.

1. Masalah. Tidak tahu kapan harus berhenti?

Larutan. Talangnya hampir selesai (perhatikan beberapa tanda di kiri atas). Diperlukan beberapa pukulan lagi pada batu 8000 grit untuk mendapatkan ujung tombak yang tajam dan polesan akhir. Bevel yang diasah sempurna memantulkan sinar cahaya seperti cermin.

1. Bahan dan aturan perakitan
2. Merakit mesin asah
3. Sunting

Jika Anda menyukai pertukangan dan membuat produk kayu, maka Anda pasti tahu betapa tidak nyaman dan bahkan berbahayanya alat yang tumpul. Dianjurkan untuk memiliki pemotong tajam, untuk mengasahnya Anda dapat membuat perangkat khusus sendiri.

Pada mesin asah, dengan pendekatan yang tepat, dalam 10-15 menit, tergantung pada kekerasan baja, Anda akan mendapatkan alat yang tajam. Prosesnya mungkin memakan waktu lebih lama jika ujung tombaknya rusak parah. Setelah diluruskan, pahat akan memotong kayu dengan mudah tanpa risiko merusak permukaan yang sedang dikerjakan atau, lebih parah lagi, menyebabkan cedera.

Keuntungan dari rautan buatan sendiri

Dijual ada perangkat yang dirancang untuk mengasah pahat dan pisau pesawat. Mereka berbeda dalam jenis dan bahan pembuatannya. Ini bisa berupa pecahan sintetis atau berlian, mineral alami, dan benda mekanis lainnya. Untuk bengkel pertukangan sering mereka membeli yang khusus mesin listrik vertikal atau desain horisontal. Namun, amplas sama sekali tidak kalah dengan semua perangkat yang diiklankan ini. Ia melakukan pekerjaan yang sangat baik dalam menggiling logam, memberikan tepi yang tipis dan jernih, dan biayanya sangat rendah.

Bahan dan aturan perakitan

Hasil luar biasa dijamin dengan amplas hitam, yang sisi abrasifnya terdiri dari silikon karbida. Sangat cocok untuk penggilingan basah dan kering, dan karena kekerasan bahannya, yang lebih unggul dalam parameter serupa dengan garnet atau aluminium oksida, bahan ini mengatasi tugas dengan lebih baik dan tahan lebih lama.

Mengasah pahat di rumah membutuhkan lembaran kertas dengan ukuran butiran berbeda (dari 100 hingga 600 unit). Penggilingan akhir pada ujung tombak dilakukan dengan bubuk abrasif halus, yang dapat diganti dengan pembersih dapur yang mengandung feldspar, soda, atau asam oksalat.

Untuk memastikan kenyamanan bekerja dalam mengasah alat untuk mengukir kayu, master perlu membuat alas yang rata dari kayu lapis tebal atau MDF, di mana lembaran ampelas akan diletakkan. Untuk meningkatkan daya rekat antara kertas dan alas halus, Anda bisa menyemprot kayu lapis dengan air.

Betapapun tajamnya penglihatan seorang pengrajin, sulit menyelesaikan pekerjaan tanpa bantuan kaca pembesar. Oleh karena itu, lebih baik bermain aman dan membeli lensa sederhana dengan kekuatan pembesaran delapan kali lipat. Perangkat optik semacam itu tidak mengaburkan cahaya dan memungkinkan untuk melihat sebagian besar kekurangan pada alat pemotong.

Saat bekerja dengan amplas, sudut penajaman harus dijaga, yang tanpanya tidak mudah dilakukan secara manual perangkat khusus. Masalah ini terpecahkan perangkat kayu, memberikan kontrol atas proses di semua tahapannya. Dengan bantuannya, bilah akan diperbaiki pada sudut tertentu, penyimpangan akan dikecualikan. Dalam hal ini, talang produk akan memperoleh bidang yang optimal. Dengan cara ini, abrasi amplas dapat dipastikan merata saat melakukan gerakan berlawanan arah.

Merakit mesin asah

Pada gambar di bawah ini Anda dapat melihat alat yang digunakan untuk mengasah pahat pertukangan dan bilah bidang dengan panjang 75 mm dengan sudut 25°. Gambar seperti itu juga cocok untuk merakit mesin serupa untuk meluruskan bilah pada sudut yang berbeda. Penajaman pahat setengah lingkaran dilakukan dengan menggunakan peralatan lain.

Awal perakitan melibatkan menggergaji alas kayu keras dengan margin panjang. Kami merekomendasikan untuk fokus pada dimensi benda kerja sekitar 13x76x255 mm. Pada jarak 19 mm dari bagian belakang benda kerja, perlu untuk memotong lidah dan alur (5x45 mm - DxW), di mana pemotong alur dipasang di unit penggergajian. Kemudian, dengan menggunakan cakram pemotong memanjang, bevel digergaji pada sudut 25°, dan benda kerja itu sendiri dipasang dengan selotip dua sisi ke permukaan penahan beban. Sekarang potongan vertikal menetapkan panjang akhir produk menjadi 190 mm.

Untuk membuat dudukan troli, Anda memerlukan benda kerja berukuran 19x45x255 mm, yang bevelnya digergaji dengan sudut 25° dan dipotong vertikal hingga panjang 190 mm. Kemudian, pada sisi bawahnya, pada jarak 32 mm dari masing-masing tepinya, dibor dua lubang dengan lekukan untuk mur. Setelah itu, dibuat alur berukuran 102x1,5 mm (LxD) dengan piringan alur, di mana pahat atau pahat akan dipasang pada sudut siku-siku.

Pada tahap selanjutnya Penjepit dipotong dan dibuat lubang untuk sekrup di tengah benda kerja dengan jarak 32 mm dari masing-masing tepi. Pegangan perangkat direkatkan ke penjepit, lalu dikeringkan komposisi perekat dilakukan perakitan akhir. Agar mesin asah dapat berfungsi normal dan dudukannya dapat meluncur tanpa tenaga yang tidak perlu, komposisi lilin khusus diaplikasikan pada lidah alasnya.

Proses mengasah pada mesin buatan sendiri

Untuk mengasah alat yang tumpul, Anda perlu meletakkan alat tersebut di atas amplas kasar. Bagian pemotongan pahat dipasang pada dudukannya di bawah mekanisme penjepit dengan talang menghadap ke bawah, setelah itu mur dikencangkan untuk mengencangkan alat. Bilahnya harus tegak lurus terhadap bidang kerja.

Saat Anda mulai mengasah pemotong, perhatikan: tanda khas akan terlihat pada amplas, sehingga Anda perlu memindahkan strukturnya agar dapat melanjutkan proses pada bagian material yang tidak tersentuh. Pekerjaan dilakukan sampai bagian pemotongan memperoleh permukaan matte yang seragam. Sebelum mengganti amplas menjadi bahan abrasif yang lebih halus, berjalanlah beberapa kali. sisi sebaliknya pisau di atas kertas kasar, menghilangkan gerinda. Setiap kali Anda mengganti bahan abrasif, ulangi proses tersebut hingga alat yang diasah menjadi tajam secara optimal.

Sunting

Mengasah pahat diselesaikan dengan cara meluruskannya menggunakan sabuk kulit, diparut dengan pasta Pemerintah Indonesia. Ujung tombak dipoles hingga menjadi cermin. Pastanya bisa diganti dengan pembersih dapur, yang fungsinya sama baiknya dengan pasta. Bubuk dituangkan ke permukaan datar permukaan kayu. Mesin genggam akan berguna di sini, Anda perlu mengasahnya sesuai prinsip yang dibahas sebelumnya.

Alat untuk mengasah pahat setengah lingkaran

Penajaman pahat setengah lingkaran dilakukan pada balok kayu dengan tepi yang diolah sesuai bentuk pahat. Selama bekerja Anda akan membutuhkan:

• blok silikon;
• kayu lapis;
• bubuk abrasif;
• kulit;
• amplas dengan grit berbeda (400, 800, 1000, 2000).

Anda perlu memulai prosesnya dengan membasahi batangan dalam air sabun, dan kemudian Anda dapat mulai bekerja dengan menekan talang ke batu ujian dan melakukan gerakan ke samping (seperti pada foto di bawah).

Setelah duri terbentuk, ambil sepotong kayu dengan ujung membulat, yang ditempelkan amplas (gantilah, secara bertahap beralih dari abrasif kasar ke halus).

Pada tahap akhir, pahat dipoles dan diluruskan menggunakan kulit. Ketika mata pisau memperoleh ujung yang halus dan tajam, kemampuan memotongnya perlu diperiksa.

Alat pemotong apa pun (pisau, pahat, gunting) menjadi aus dan tumpul selama pengoperasiannya, sehingga jari-jari tumpul pada ujungnya (tepi potong) bertambah. Untuk pemotongan normal, bilah perkakas harus memiliki permukaan halus dan ketebalan mata pisau di ujungnya hanya 6-8 mikron. Alat tumpul berhenti memotong selama pengoperasian, tetapi mulai menghancurkan dan menghancurkan material, akibatnya kualitas permukaan yang diproses menurun dan gaya yang diperlukan untuk memotong meningkat. Oleh karena itu, orang lebih sering terluka bukan dengan benda tajam, melainkan dengan benda tumpul. Jadi setiap master yang menghargai diri sendiri harus bisa mempertajam dan mengedit alat rumah(pisau, gunting, bor) menggunakan rautan listrik atau manual.

Cara tercepat dan ternyaman adalah dengan mengasah dan meluruskan alat pada rautan listrik, pada porosnya dipasang roda abrasif dan finishing. Untuk menyediakan sudut yang dibutuhkan Saat mengasah alat pada rautan listrik, perlu disediakan penahan yang dapat digerakkan.

Saat mulai mengasah, ingatlah bahwa roda abrasif harus ditutup dengan casing di bagian atas, dan jarak antara penahan (dorongan) dan roda abrasif harus dijaga dalam jarak 1,5-3 mm.

a - setelah diasah dan diselesaikan; b - ujung tumpul; c - pemulihan ketajaman tepi dengan menghilangkan sebagian logam dari talang dengan bahan abrasif

Untuk menguasai teknik yang benar Saat mengasah alat, pengrajin pemula harus bekerja sedikit untuk mendapatkan pengalaman bekerja dengan roda ampelas. Pertama-tama, Anda harus memilih roda abrasif yang tepat dengan ukuran butiran dan kekerasan yang sesuai untuk pekerjaan itu. Ingat, semakin besar butirannya, semakin produktif proses penajamannya, namun semakin besar kekasaran permukaan yang diproses. Roda abrasif dengan butiran halus menjadi lebih cepat tersumbat (berminyak) dan mulai membuat bilahnya terbakar. Biasanya, lingkaran ini digunakan untuk penyelesaian akhir ujung, yaitu menghilangkan ketidakteraturan mikro dari permukaannya.

Saat memilih roda dengan satu atau beberapa kekerasan untuk diasah, perlu diingat bahwa jika roda terlalu keras untuk perkakas, maka akan lebih cepat tersumbat dan membuat bilah menjadi terlalu panas (membakar), dan jika roda terlalu lunak, maka akan lebih cepat aus. , kehilangan bentuk aslinya.

Untuk menentukan kekerasan suatu bahan perkakas di rumah, sering digunakan kikir yang dipotong halus. Mereka melakukannya seperti ini. Mereka hanya mencoba mempertajam bilah alat dengan sebuah kikir. Jika kikir hanya digeser di sepanjang bilahnya tanpa menghilangkan logam, maka kekerasan logam pahat dan kikir tersebut sama dan kira-kira 61-62 HRC. Ini adalah kekerasan pisau, pahat, dll. jarang terjadi. Jika kikir menghilangkan sebagian logam dari bilahnya, kekerasan bilah perkakas cukup baik - 58-60 HRC (ini adalah kekerasan perkakas biasa). Ketika kikir menghilangkan logam dari bilahnya dengan cukup mudah, kekerasan bagian pemotongan pahat tidak memuaskan - kurang dari 40-45 HRC. Pada saat yang sama, seorang pengasah pemula harus mengetahui bahwa hampir tidak mungkin untuk mengasah pisau dapur atau pahat yang terbuat dari baja berkualitas rendah atau tidak dikeraskan dengan kekerasan di bawah 40 HRC, dan sulit untuk bekerja dengan alat seperti itu, karena itu akan menjadi kusam segera setelah diasah.

Baja bantalan bola tempa ШХ15, baja bedah 40X13 (baja tahan karat untuk pisau dapur), baja perkakas U8-U11A, baja paduan 9ХС, 9ХФ, Р18, yang kekerasannya setelah perlakuan panas mencapai 58-60 HRC.

Untuk mengasah alat-alat rumah tangga dan pertukangan digunakan roda abrasif merk EB (electrocorundum white) pada ceramic bond K, dengan ukuran butir 40-25 dan derajat kekerasan CM1 (kelembutan sedang No. 1).

Ketika roda yang sesuai dipasang, sudut penajaman pahat dipilih, dipandu oleh pertimbangan bahwa dengan berkurangnya sudut penajaman, sifat pemotongan pahat meningkat, tetapi kekuatan bilahnya, terutama selama benturan dan kontak dengan padatan, sedang menurun. Dengan mempertimbangkan hal di atas, sudut penajaman tertentu yang ditunjukkan pada tabel direkomendasikan dalam praktik untuk alat tertentu.

Terlihat dari tabel, semakin keras bahan yang diproses, semakin besar sudut penajamannya, dan aturan ini berlaku bahkan untuk pisau dapur biasa. Ngomong-ngomong, pisau yang dimaksudkan untuk tujuan tertentu tidak hanya memiliki penajaman yang berbeda, tetapi juga penampang bilahnya sendiri.

Sudut penajaman alat dan kekerasan mata pisau

Jadi diketahui sudut penajaman alat (pahat, pisau jointer). Sekarang Anda harus memasang penahan pada rautan listrik untuk memastikan sudut ini saat mengasah. Perputaran batu abrasif tidak boleh disertai dengan getaran dan hentakan. Jika ada yang terakhir, roda diedit (dengan sepotong abrasif tipe KZ). Penajaman tentunya dilakukan dengan memutar roda ke arah ujung mata pisau.

a - pisau untuk sayuran dan roti; b - pisau untuk sayuran akar; c - pisau daging; G - pisau berburu; d - gunting logam

Kemampuan untuk membuat talang pada alat pemotong, yaitu membentuk bilahnya, merupakan prasyarat utama untuk mengasah alat dengan benar. Saat melakukan chamfer, ambil alat dengan tangan kanan Anda, dan dengan tangan kiri Anda tekan perlahan mata pisau (di bawah titik penajaman) ke roda abrasif. Selama proses penajaman, pastikan talang digerinda secara merata pada satu bidang di seluruh lebar bagian pemotongan pahat, untuk itu bagian pemotongan ini terus-menerus “digerakkan” sepanjang amplas ke kanan dan kiri. Secara berkala, alat didinginkan dalam air, mencegah munculnya noda pada mata pisau, yaitu terlalu panas.

Pada awalnya, saat mengasah, lebih baik menggunakan stop, dan ketika pengalaman datang, kebutuhan akan stop akan hilang dengan sendirinya. Pisau dapur biasa tidak terlalu sulit untuk diasah meski tanpa henti, namun bilah pisau harus dipegang cukup kuat di tangan Anda, terus memantau proses pembentukan talang, yang dilepas secara merata di kedua sisi bilahnya. mencegahnya dari panas berlebih. Untuk pengasah pemula, kami merekomendasikan pemberhentian yang sangat sederhana berupa piring untuk mengasah pisau. Selama pengoperasian, pangkal mata pisau bertumpu pada pelat, membantu pengasah menjaga mata pisau pada posisi yang sama relatif terhadap bahan abrasif (dalam hal ini, sudut penajaman dikendalikan oleh pengasah itu sendiri).

Mengasah suatu perkakas pada rautan listrik dianggap selesai bila tidak ada serpihan atau cacat lain yang tertinggal pada mata pisau, dan garis duri yang terus menerus terbentuk pada ujung tajam mata pisau, yaitu gulungan tipis partikel logam yang tergores. Duri seperti itu mudah dideteksi dengan menyentuh ibu jari Anda. tangan kanan, jika Anda memegangnya di sepanjang "garis singgung" ke ujung tombak. Duri juga dapat dilihat dengan memegang bilah perkakas menghadap cahaya ke arah ujung tombak. Tentu saja, Anda tidak boleh mematahkan duri ini setelah diasah, karena dalam hal ini, tepi yang bergerigi mungkin akan terbentuk pada ujung tombak, yang kemudian akan sulit dihilangkan. Untuk menghilangkan duri, roda abrasif dengan butiran lebih halus ditempatkan pada rautan. Akibatnya, setelah talang diasah, duri menjadi tidak terlihat sama sekali.

Ujung tombak diluruskan dan disetel dengan baik menggunakan pasta Pemerintah Indonesia yang dioleskan pada roda yang terasa keras. Perlu diketahui bahwa saat menyelesaikan perkakas, bilahnya diposisikan sepanjang arah putaran lingkaran kempa (dari pangkal bilah ke bilah), dan bukan ke arah tepi. Selesainya finishing ditentukan oleh munculnya garis tipis mengkilat selebar 0,5-1 mm pada ujung tombak dan hilangnya duri (harus digiling). Untuk mencegah terbentuknya “ujung palsu” dari duri pada alat yang diasah setelah finishing, mata pisau ditarik dengan tekanan di sepanjang kayu keras. Setelah itu dilakukan finishing kembali. Ketajaman suatu alat biasanya diperiksa dengan menggerakkan mata pisau secara perlahan di sepanjang selembar kertas. Pisau tajam memotong tanpa suara, tetapi pisau tumpul meremukkan dan tidak memotong.

Untuk mengasah dan meluruskan alat secara manual diperlukan batu asahan dengan nomor grit 40 s/d 16 dan kekerasan CM1, SM2, ST1, dan untuk finishing diperlukan batu asah dengan nomor grit 6-4 dan kekerasan VT atau 4T.

1- batu asahan untuk mengasah EK50SM18K; 2- blok pelurus tipe EK25SM1; 3 - batu ujian tipe EK4 VT 8K

agar lebih nyaman dalam bekerja, batangan dan batu asahan ditanam (tersembunyi) ke dalamnya papan kayu, dilapisi dengan minyak pengering atau pernis tahan air. Mula-mula pahat diasah pada batu asahan berbutir kasar tipe EK50SM1 8K hingga terbentuk duri pada ujung tombak. Penajaman manual membosankan dan memakan waktu, tapi mari kita ingat nenek moyang kita, yang hanya menggunakannya, dan mencapai hasil yang luar biasa. Alat yang akan diasah dipegang sedemikian rupa sehingga seluruh permukaan talang berdekatan dengan balok. Penajaman dilakukan dengan gerakan rata dan halus, menggerakkan mata pisau sepanjang balok ke depan atau ke belakang atau melingkar. Pekerjaan berlanjut sampai duri tipis terbentuk di tepi mata pisau.

Jika sebuah pahat diasah “dengan satu talang”, begitu duri muncul, mereka melanjutkan untuk meluruskan dan menyempurnakan ujung tombaknya. Untuk pisau yang ujung tombaknya dibentuk oleh dua talang, setelah salah satu talang diasah hingga menjadi duri, dilanjutkan dengan mengolah talang lainnya. Kedua talang diasah secara merata hingga duri hampir tidak terlihat.

a - benar; b - salah

Selama penajaman, batangan harus dibasahi dengan air, yang meningkatkan proses penajaman (bukan air, minyak tanah atau campuran gliserin dan etil alkohol bisa digunakan). Selanjutnya ujung tombak pahat diluruskan pada balok dengan jumlah grit 20-16. Setelah dilakukan editing, dilakukan finishing dengan touchstone. Finishing pisau dapur biasanya tidak dilakukan, namun untuk alat pemotong lainnya diperlukan.

Untuk memoles alat biasanya digunakan batangan berukuran tertentu. 200x50x20 mm, terbuat dari elektrokorundum atau silikon karbida (butir abrasif nomor 4, kekerasan VT). Pertama, tepi belakang ujung tombak digiling menggunakan gerakan melingkar balok, secara bertahap mengurangi tekanan batu asahan (yang terakhir ditempatkan pada sudut 1-2° terhadap bidang tepi belakang). Saat membuat talang finishing dengan lebar 0,5 mm, mereka melanjutkan ke finishing tepi depan, lalu mulai memproses tepi belakang lagi.

Terakhir, finishing ujung tombak dilakukan pada sabuk kulit yang diolesi pasta Pemerintah Indonesia. Ada cara lain untuk mengasah dan membalut suatu perkakas, yaitu bilah perkakas tetap tidak bergerak, dan penajaman dilakukan dengan melakukan gerakan memutar dengan talang (dengan tekanan tertentu) hingga terbentuk duri pada ujung tombak. Dalam hal ini, balok dipegang dengan kuat, dengan kuat menekan ujungnya ke bidang talang, tanpa dalam keadaan apa pun meruntuhkan ujung tombak.

Tepi kerja dari setiap batang harus serata mungkin. Untuk memberikan bentuk tepinya, batangan digiling dengan bubuk mikro di atas pelat besi tuang yang diolesi minyak. Dan ingatlah bahwa menjaga ketajaman mata pisau lebih mudah daripada mengasah dan meluruskan alat yang benar-benar tumpul. Ngomong-ngomong, untuk menjaga ketajaman bilah pisau dapur, disarankan metode berikut: pelat karbida T15K6 dilewatkan di sepanjang bilah pisau tumpul (pelat seperti itu digunakan untuk memutar pemotong). Dalam hal ini pelat dipegang dengan kemiringan 1-2° terhadap talang, sehingga pada saat dipindahkan akan menghilangkan sebagian logam dari talang. Untuk pisau tentunya chamfer pada kedua sisi mata pisau diproses dengan cara ini. Jelas bahwa penajaman seperti itu cepat dan mudah. Namun begitu radius tumpul melebihi 60 mikron, bentuk pemotongan mata pisau harus dikembalikan dengan menggunakan bahan abrasif.

Jangan sekali-kali memotong amplas dengan gunting untuk mengembalikan sifat pemotongan gunting. Efeknya hanya sementara, dan bilahnya akan kehilangan bentuk yang diinginkan. Terkadang cukup dengan menekuk bilahnya saja, setelah itu gunting mulai memotong secara normal lagi.

PENGERASAN DAN PENAJUAN ALAT BUKTI

1. Pengerasan alat

Tidak semua baja dapat dikenai perawatan panas di rumah. Baja karbon yang paling umum, yang digunakan untuk membuat banyak perkakas, termasuk kikir, dapat dengan mudah dikeraskan. File lama merupakan blanko yang nyaman untuk membuat, misalnya, pahat lurus dan setengah lingkaran, terutama pemotong setengah lingkaran. Pengerasan mencakup dua operasi.
Selama pengoperasian pertama, instrumen dipanaskan hingga menyala merah ceri di atas kompor gas atau dengan cara lain. Dapur yang dibersihkan dengan baik pembakar gas Sangat cocok untuk memanaskan peralatan kecil. Alat yang dipanaskan dengan cepat diturunkan ke dalam air, wadah yang ditempatkan sedekat mungkin dengan pembakar, dan digerakkan secara tajam untuk menghilangkan lapisan uap yang terbentuk di sekitarnya, yang mencegah kontak logam dengan air.
Operasi kedua (tempering) terdiri dari pelunakan baja, pengerasan hingga kerapuhan. Sekarang pemotong sedikit dipanaskan untuk mengontrol warna noda. Oleh karena itu, kerak yang terbentuk pada alat pada pengoperasian pertama harus dihilangkan dengan pemolesan ringan hingga mengkilat pada amplas halus (setidaknya talang asah), usahakan tidak merusak mata pisau. Bagian yang berjarak 1-2 cm dari ujung pemotong dipanaskan di atas api. Jangan memanaskan ujung pemotongan karena dapat cepat menjadi terlalu panas. Ujungnya harus menjadi panas panas dalam, berasal dari batang. Anda perlu memantau warna noda pada permukaan yang dipoles, menangkap momen ketika ujung pemotongan mulai berubah dari biru menjadi ceri, dan menurunkannya dengan tajam ke dalam air (sebaiknya dengan lapisan minyak di permukaan).
Kemudian alat seperti pahat diuji pada kayu dan diasah kembali. Jika ujung tombak terkelupas selama pengukiran, suhu pemanasan kedua perlu ditingkatkan hingga menjadi noda berwarna jerami.
Bilah perkakas yang kusut menunjukkan bahwa kondisi pengerasan tidak sesuai dengan jenis baja atau operasi yang gagal: suhu pemanasan pertama tidak cukup tinggi, perlambatan saat diturunkan ke dalam air, pendinginan yang tidak tajam karena lapisan uap yang terbentuk di alur dan dada perkakas, suhu temper yang terlalu tinggi.
Dalam kasus lain, bila perkakas tidak terbuat dari baja karbon, lebih baik mencari bantuan dari spesialis, karena di rumah tidak mungkin mendapatkan suhu yang cukup tinggi untuk mengeraskan baja berkualitas tinggi.
Bagi seorang tukang kayu yang mempunyai kemampuan memanaskan alat, misalnya dalam tungku meredam atau bengkel pandai besi, berikut adalah beberapa rekomendasi dasar.
Tingkat baja kira-kira dapat ditentukan dengan percikan api pada roda gerinda di tempat gelap. Jadi, seberkas bunga api putih dengan masing-masing bintang menunjukkan bahwa baja tersebut adalah karbon, memerlukan sedikit pemanasan selama pengerasan (hingga suhu 780 ° C - cahaya merah ceri) dan temper ketika warna noda berubah dari ungu (untuk alat pemotong ) menjadi sedotan (untuk bekerja dengan palu). Perlakuan panas terhadap baja tersebut dapat dilakukan di rumah dengan menggunakan kompor gas.
Jika ada seberkas bunga api pendek berwarna merah tua dan hampir tidak ada bintang, maka baja berkecepatan tinggi tersebut adalah R18. Dia menuntut suhu tinggi pengerasan - sekitar 1270°C, yang setara dengan cahaya putih terang. Hal ini hanya dapat dicapai dalam tungku peredam besar atau di bengkel.
Suhu pengerasan sedikit lebih rendah (sekitar 1230°C) untuk baja kecepatan tinggi P9. Ini mengeras dengan kilau kuning muda dan menghasilkan kilau oranye kemerahan dengan sedikit bintang pada roda gerinda.
Baja paduan lainnya (krom menghasilkan percikan kuning halus, tungsten menghasilkan percikan merah jelas) dikeraskan dengan cahaya merah terang (suhu 820-900°C). Baja paduan paling baik diquench dalam minyak atau air yang dipanaskan hingga suhu 70°C.
Kira-kira suhu yang sama diperlukan untuk baja anil sebelum diproses: baja paduan dipanaskan hingga 1000°C, baja kecepatan tinggi hingga 1200°C. Setelah dipanaskan, mereka akan mendingin perlahan bersama dengan oven.
Perlu dicatat bahwa dengan pemanasan yang tinggi dan berkepanjangan, karbon akan terbakar. Oleh karena itu, sebaiknya alat tidak dikeraskan dengan bagian yang sangat tipis, atau setelah mengeras, lepaskan ujung tajam yang telah mengalami dekarburasi pada batu asah atau rautan sambil didinginkan. Untuk alasan yang sama, Anda tidak perlu takut untuk mengasah alat, terutama yang pertama, hingga duri terbentuk di sepanjang mata pisau. Selain itu, jika percobaan pertama bekerja dengan alat yang diperkeras dan diasah tidak memberikan hasil yang diinginkan, penajaman harus diulang.

2. Mengasah alat

Seluruh rahasia berbuat baik alat pertukangan terdiri dari dua faktor: penajaman yang benar dan jenis baja yang tepat, yang mempertahankan penajaman ini untuk waktu yang lama, tidak kusut atau hancur dari kayu apa pun. Jika kualitas baja tidak selalu bergantung pada masternya, maka penajaman hanya bergantung padanya. Tapi untuknya eksekusi yang benar Anda perlu memiliki pengetahuan. Mengasah alat terdiri dari dua operasi.
Tugas operasi pertama adalah mencapai bidang penggilingan yang rata (disebut talang) tanpa membulatkannya pada bagian paling tepi dan tanpa membakar baja. Selama operasi ini, logam digiling pada satu sisi bagian pemotongan perkakas (seperti pahat) atau di kedua sisi (seperti pisau) untuk membentuk bentuk bilah yang diperlukan untuk perkakas tertentu. Tugas lain dari operasi pertama adalah menempatkan talang pada sudut tertentu relatif terhadap bidang kedua (muka atau talang) dengan ujung bilah yang diperlukan khusus untuk perkakas tertentu. Sudut ini, yang disebut sudut penajaman, bisa berbeda-beda: 7-8° untuk pisau, 15-25° untuk pahat, 37-42° untuk bidang dan 50-53° untuk bidang khusus - penggiling.
Sudut penajaman pahat sangat bergantung pada sudut kemiringan ujung tombak (bidang) mata pisau relatif terhadap permukaan kayu, yang ditentukan rumus yang rumit. Kalau pada alat-alat seperti pisau, pahat, kapak, kita dapat menyesuaikan dengan sudut kemiringan mata pisau pada saat bekerja, oleh karena itu sudut penajaman mata pisau dapat berbeda-beda tergantung kebutuhan (memotong kayu dengan tangan atau dengan memukulnya). dengan palu atau palu), kemudian pada perkakas lain seperti pesawat, sudut penajaman ini harus dijaga lebih ketat.
Tugas operasi kedua - pengeditan - bukanlah untuk merusak sudut penajaman dan untuk mencapai ujung mata pisau yang tajam, yang terkait dengan menghilangkan penyimpangan, takik kecil, gerinda, dan memoles kedua permukaan mata pisau hingga bersinar. .
Operasi pertama biasanya dilakukan pada rautan mekanis - roda abrasif yang berputar. Itu diselesaikan dengan tangan pada balok datar besar. Berbahaya untuk mengasah mata pisau pada rautan hingga titik yang tajam, karena dalam hal ini sulit untuk mengontrol panas berlebih pada baja pada kecepatan roda yang tinggi, ketika tiba-tiba warna pudar muncul di tepi tipis mata pisau selama penajaman - a tandanya kekuatan bajanya terganggu dan penajamannya rusak. Tempat seperti itu harus dipotong seluruhnya dengan rautan yang sama dan diasah lagi.
Untuk mengurangi pekerjaan manual selanjutnya pada batu asah, mereka mencoba menghilangkan sebanyak mungkin logam pada rautan di sepanjang talang, kecuali tepinya, yang tidak sulit dilakukan pada rautan silinder: ini memungkinkan Anda menghilangkan kelebihannya. logam dari seluruh bagian tengahnya menggunakan takik pada talang.
Untuk mencegah baja menjadi terlalu panas, alat dicelupkan ke dalam air secara berkala dan pengasahnya sendiri juga direndam dalam air. Hilangnya tetesan air di ujung pisau atau mendidihnya merupakan tanda sudah waktunya dimasukkan ke dalam air.
Disarankan bagi pengasah pemula untuk mengasah alat pada rautan agar lingkaran tidak berputar ke arah mata pisau, melainkan sebaliknya atau pada sudut tertentu (dalam arah yang berbeda). Dengan cara ini, jika Anda salah bergerak, risiko menabrak mata pisau dengan rautan dan merusak keseluruhan pekerjaan akan lebih kecil. Namun, sepanjang literatur direkomendasikan agar alat apa pun diasah dengan rautan hanya jika diputar ke arah mata pisau. Namun aturan ini hanya cocok untuk spesialis atau pengrajin dengan pengalaman mengasah yang luas. Tidak ada keraguan bahwa ketika permukaan lingkaran bergerak ke arah bilah, penajamannya lebih baik: partikel logam yang terkelupas di bagian paling ujung bilah lebih sedikit - partikel-partikel tersebut seolah-olah ditekan selama rotasi, dan tidak terlepas darinya. itu ketika rautan menjauh dari mata pisau. Selain itu, cara ini tidak menghasilkan gerinda yang besar seperti saat mengasah “sepanjang mata pisau”, karena ada lebih banyak peluang untuk menekuk tepinya, yang menyebabkan timbulnya duri. Selain itu, dengan kepatuhan yang ketat terhadap aturan untuk mengasah alat ke arah mata pisau, jika alat tersebut dipasang dengan tepat (menggunakan penahan khusus atau tangan yang terlatih), ujung mata pisau yang jelas akan diperoleh. Inilah aspek positif dari mengasah dengan metode ke arah mata pisau. Namun ia juga memiliki sisi negatif, yang bobotnya lebih signifikan, terutama bagi rautan pemula. Kerugian utama- ini adalah kita tidak dapat mengasah ujung mata pisau yang tajam, karena dalam hal ini bahaya terbakar terlalu besar. Bilah perkakas dapat mencapai ketajaman yang diperlukan hanya dengan rautan air, yang kecepatan putarannya sangat rendah (saat kecepatan meningkat, air membanjiri tangan Anda). Pada semua pengasah mekanis lainnya, penajaman dilakukan tanpa air. Tetapi bahkan setelah diasah dengan air, bilahnya menjadi tajam hanya karena sudut yang bagus tepinya tajam dan terdefinisi dengan jelas. Faktanya, ia dipotong dengan takik dari butiran pasir abrasif dan tampak seperti kikir dengan gigi yang sangat kecil. Pisau seperti itu akan memotong kayu, tetapi bekas potongannya tidak rata dan tidak mengkilat. Bilahnya akan memerlukan pengeditan menyeluruh - penghapusan ujung sepenuhnya dan pembentukan yang baru.
Untuk menyelesaikan penajaman alat pada balok keras, lebih baik menjepit balok pada alat yang jelek atau mengencangkannya di meja kerja. Kemudian pekerjaan bisa dilakukan dengan penjepit, dengan dua tangan. Balok tersebut harus terlebih dahulu dicuci secara berkala dengan sabun dan air menggunakan sikat, karena menjadi berminyak dan tersumbat oleh serbuk logam kecil dan debu yang bersifat abrasif; sebaiknya direndam dalam air. Selama pengoperasian, akan lebih mudah untuk menyeka permukaan batang dengan kain basah. Dalam kondisi seperti itulah permukaan batang menggerus logam dengan baik.
Saat mengasah alat, Anda harus sangat berhati-hati agar talang menyentuh permukaan balok dengan seluruh bidangnya, agar tidak merusak sudut penajaman. Anda dapat menggerakkan alat di sepanjang balok ke segala arah, tetapi saat bilahnya menajam dan muncul duri di atasnya - potongan logam bengkok tipis mengkilap di ujung bilahnya - Anda harus lebih berhati-hati dengan arah gerakan saat mengasah . Untuk menghindari risiko terpotongnya bahan abrasif dengan bilah perkakas, lebih baik hentikan sepenuhnya gerakannya ke arah dan sepanjang bilah. Lebih baik melakukan gerakan pada sudut 45° baik dalam satu arah maupun arah lainnya terhadap tepi mata pisau, dalam arah menjauhinya. Inilah cara kami mengurangi gaya yang membengkokkan ujung mata pisau menjadi duri. Cara penajaman ini dibuktikan dengan praktik pengrajin berpengalaman. Penata rambut diketahui mencukur pisau cukur dengan cara yang sama.
Operasi penajaman kedua - pelurusan - dilakukan pertama-tama pada batu asahan berbutir halus atau papan pengisian bahan bakar khusus, kemudian pada batu asahan atau pada bagian halus dari papan pengisian bahan bakar yang dipakai selama penajaman, kadang-kadang pada batu asahan atau papan pengisian bahan bakar, ditutupi kulit, menggunakan pasta khusus.
Papan pengisi ditutup dengan amplas halus (sebaiknya amplas di atas kain). Ujung-ujungnya direkatkan ujung ke ujung di salah satu sisi papan yang sempit. Satu sisi papan pengisi harus dibulatkan sebelumnya, dengan kelengkungan berbeda di sepanjang tepinya. Di atasnya kita akan mengedit permukaan cekung pahat setengah lingkaran.
Saat mengedit di batu asahan, Anda dapat terlebih dahulu melakukan gerakan melingkar dengan alat (misalnya pahat), dengan menekankan upaya saat menjauh dari mata pisau, tetapi di papan rias Anda harus segera berhati-hati dalam melakukan gerakan ke arah mata pisau: kain lembut atau kertas amplas sedikit tertekuk di bawah tekanan dan bilahnya “menyerang” permukaan pengamplasan dengan sudut yang besar, yang akan menyebabkan talang menjadi penuh, mis. untuk mengubah sudut penajaman. Selain itu, karena alasan yang dijelaskan di atas, mata pisau dapat rusak karena menyentuh permukaan yang tidak rata pada permukaan yang diasah. Misalnya saja ketika mengasah pisau pada talenan ke arah mata pisau, malah terjadi pemotongan sebagian kulit yang direkatkan.
Selama pengeditan, Anda harus memutar alat secara berkala dari satu sisi ke sisi lain hingga kedua tepi mata pisau dipoles hingga bersinar dan durinya hilang sepenuhnya. Saat pengeditan selesai, gerakan tangan akan menjadi lebih sering dan mudah, dan bagian tepi yang tajam harus lebih sering diganti.
Setelah diluruskan, perlu dilakukan uji ulir, pengujian alat dalam teknik pemotongan sepanjang dan melintang kayu, terutama kayu keras. Kemungkinan besar itu adalah bilahnyaDalam hal ini, instrumen akan “duduk” dan tidak akan memberikan hasil yang diinginkan. Hal ini tidak selalu merupakan tanda baja yang buruk, namun kemungkinan besar disebabkan oleh pembakaran karbon pada tepi mata pisau selama pengerasan, seperti yang dibahas di atas. Benar, hal ini juga terjadi pada alat yang belum diberi perlakuan panas. Bagaimanapun, itu perlu disesuaikan lagi dan diperiksa sampai ujung tombaknya stabil.
Alat yang diasah dengan baik dapat bertahan lama dan tidak perlu sering diisi ulang. Itu diperbaiki hanya setelah berjam-jam bekerja. Untuk mencapai hasil yang lebih cepat, jika alat sudah lama digunakan, pada saat pengisian dapat sedikit diperbesar kontak tepi mata pisau yang diasah dengan balok, mengingat pada saat penajaman awal sudut penajamannya cukup besar. tajam. Dalam hal ini, sudut penajaman sedikit meningkat dan talang sekunder terbentuk. Secara alami, setelah beberapa waktu Anda harus meluruskan kembali sudut penajaman mata pisau pada balok, atau bahkan pada roda bor tangan. Praktek telah menunjukkan bahwa menggunakan pasta pemoles atau cat minyak"Kromium oksida" tidak diperlukan untuk pembalut alat akhir. Saat Anda bekerja, tempat yang lebih halus (berhasil) dan lebih keras akan muncul di papan rias, yang memungkinkan Anda menggunakan amplas yang sama di papan untuk penajaman yang konsisten: dari kasar hingga bersih.

3. Roda asah

Roda abrasif yang digerakkan secara mekanis atau penggerak listrik, biasa disebut rautan, roda gerinda atau roda gerinda. Cakram abrasif yang dijual di toko perangkat keras dan perkakas, seperti roda gerinda lainnya, terbuat dari mineral buatan: elektrokorundum, silikon karbida (carborundum), boron karbida, dll., terkadang dari ampelas (ampelas adalah mineral alami dan saat ini digunakan terutama untuk produksi kulit abrasif). Lebih baik membeli cakram abrasif yang terbuat dari elektrokorundum putih (tanda pada roda dimulai dengan EB) atau monokorundum (bertanda M). Dalam hal kekerasan butiran, mereka lebih cocok untuk pemrosesan akhir, dan dalam kasus kami, untuk mengasah perkakas yang diperkeras, mereka telah membuktikan diri dengan baik dalam menggiling permukaan logam yang sangat keras dengan kedalaman penggilingan yang dangkal.
Penandaan kekerasan pada roda abrasif ditunjukkan dengan huruf awal kata: lunak (M), sedang-lunak (SM) dan seterusnya - sedang, sedang-keras, keras, sangat keras, sangat keras dan dengan menambahkan angka 1 dan 2 (terkadang 3), menentukan tingkat kekerasan.
Roda gerinda modern dicetak pada bahan pengikat yang kuat dan memiliki kekuatan tarik yang tinggi, sehingga menghasilkan kecepatan putaran dua hingga tiga kali lebih tinggi dibandingkan dengan bor listrik. Namun demikian, setelah membeli piringan gerinda, apalagi jika tidak bertanda, sebaiknya periksa pada kecepatan putaran yang tinggi, lakukan tindakan pengamanan (jangan berada pada bidang putaran piringan) jika pecah. Dan di masa depan, disarankan untuk tidak menjaga kepala Anda tetap pada bidang rotasinya pada putaran lingkaran idle (yaitu, maksimum). Langkah-langkah ini diperlukan jika terjadi kerusakan atau cacat pada disk.
Dan untuk memastikan perputaran roda gerinda baru pada bor aman, ada baiknya mengetahui informasi berikut ini. Biasanya, penandaan disk tidak menunjukkan kecepatan putaran (dalam rpm), tetapi kecepatan periferal (dalam m/s). Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa gaya sentrifugal (dan gaya putus) tidak hanya bergantung pada kecepatan putaran, tetapi juga pada diameter lingkaran. Sebagai contoh, mari kita hitung kecepatan keliling butiran pada tepi roda gerinda berdiameter 175 mm yang dimasukkan ke dalam bor listrik yang menghasilkan kecepatan 2000 rpm. Dengan lingkar pelek 0,175? 3,14 = 0,55 m, kecepatan putarannya kira-kira 33 rpm (2000:60), dan kecepatan keliling butiran di atasnya adalah 0,55? 33 = 18,15 m/s. Dan kecepatan putaran roda gerinda modern yang diizinkan berkisar antara 35 hingga 40 m/s, yang lebih dari dua kali lipat nilai perhitungan kami.
Perlu diperhatikan bahwa lebih disarankan menggunakan lingkaran dengan diameter kurang dari 175 mm untuk mengasah bor listrik. Ini lebih nyaman karena berbagai alasan. Seringkali, dalam proses kerja, Anda harus mengasah suatu alat dengan memegang bor dengan rautan di tangan kiri Anda dan menyalakannya dengan pulsa pendek - dengan cara ini Anda lebih percaya diri untuk tidak merusak penajaman dan tidak membakar baja. . Dalam hal ini, massa lingkaran, yang mempengaruhi inersianya, akan mencegah bor menyala setiap saat. Untuk alasan yang sama, kecepatan keliling permukaan penajaman yang berlebihan, yang berhubungan dengan diameter lingkaran, juga tidak diinginkan. Jelas bahwa dengan berkurangnya diameter lingkaran, kecepatan keliling yang kita hitung juga akan berkurang, yaitu. tingkat keselamatan kerja akan meningkat.
Dalam pengertian inilah jari-jari abrasif dengan panjang 25 mm dan diameter 10 mm pada sumbu rotasi logam, dibuat khusus untuk bor listrik dan kadang-kadang tersedia untuk dijual, sangat nyaman untuk mengasah perkakas.
Roda gerinda memiliki kemampuan untuk mengasah diri, yaitu. butiran abrasif yang usang dan kusam perlahan-lahan terbang, memberi jalan bagi butiran baru. Tapi mereka juga membutuhkan kondisi tertentu Pengoperasian: Anda harus mencoba mengasah alat sedemikian rupa sehingga roda digiling secara merata di seluruh permukaan, tanpa terbentuknya alur. Oleh karena itu, tidak dapat digunakan untuk mengasah alat secara manual, sebagai batu asah - ini akan menyebabkan kerusakan lokal pada permukaannya dan eksentrisitas selama rotasi.
Cakram industri dibuat sedemikian rupa sehingga lubang masing-masing cakram dikoordinasikan dengan pusat gravitasi dan dengan pusat geometri lingkar pelek. Selain itu, saat memasang lingkaran pada sumbu rotasi, kondisi ini harus dipenuhi. Sumbu seperti itu, dengan diameter hingga 9 mm, dapat dibuat dari baut yang kepalanya digergaji. Di ujung berulir, sebuah cakram dijepit di antara ring, spacer pelat, dan mur. Pertama, sisipan kayu keras didorong ke dalam lubang disk, pusatnya ditemukan secara tepat relatif terhadap permukaan silinder luar disk, dan sebuah lubang dibor untuk sumbu yang dipilih. Diameter ring dan spacer harus melebihi diameter liner, dan liner harus dipotong rata dengan disk. Kemudian, pada kecepatan bor rendah, Anda perlu memeriksa kesejajaran cakram dengan menyentuh permukaan silindernya dengan ujung pensil atau kapur.

Memilih kekerasan alat gerinda.

Tabel 1.

Roda gerinda untuk gerinda tangan yang kasar.

Meja 2.

Roda gerinda untuk memotong dan menyelesaikan penggilingan.

Tabel3.

Tabel4.

Alat pemotong	Daerah penajaman	Kelas roda gerinda
Memutar pemotong dari baja berkecepatan tinggi	Tepi belakang dan depan	25A 30-20-N SM2
Memutar pemotong dengan piring keras paduan	Tepi belakang dan depan chipbreaker.	64C 40-16N SM2 64C 16-5-N SM2
Mata gergaji	Gigi besar Gigi halus	25A 25-N ST1 18A 16-N SM2
Mata gergaji dari baja berkecepatan tinggi		25A 10-8-N-ST1
Melihat segmen dari baja berkecepatan tinggi		25A 25-N ST1
Latihan memutar dari baja kecepatan tinggi: Bukan berdiameter besar berdiameter besar	Bagian kerucut	25A 25-N ST1 25A 30-25-N ST1
Bor putar dengan sisipan karbida		64S 16-5-N SM2-ST1

Roda gerinda.

Tabel 5

Lingkaran merek	Tujuan dari roda gerinda
55S 100-25-N SM2-T2 K 65S 30-16-N SM2-ST1 B 64S 40-5-N SM2-ST1 K 64S 40-6-N SM2-ST1 K	Pengamplasan bahan dengan rendah kekuatan tarik: besi cor kelabu, kuningan, paduan keras, kaca, batu, keramik dan plastik
25A 30-5-N SM2-ST2K 94A 40-16-N SM2-ST1 K	baja berkualitas dari semua tingkatan
25A 25-N SM2 K	Menggiling dengan kecepatan periferal hingga 50 m/s
18A 100-16-N-ST1-T1 K 55S 100-40-N T1 B 18A 100-60-N ST2-T1 B	Pengamplasan dengan tangan dan mesin baja struktural, lingkaran dengan ikatan Bakelite (B) - untuk melingkar kecepatan hingga 50 m/s
94A 40-13-N SM2-ST1 K	Menggiling baja ekstra keras
55С 25-Н М1 В 64С 6-Н М1 В 18A 30-16-N M1V 25A 16-N M1 V	Pemolesan
64S 25-13-N ST1 K 25A 10-5-N ST2 K

Kembali