Saat membangun sistem rangka, penting untuk memantau setiap detail untuk memastikan keandalan struktur. Perhatian khusus diberikan pada titik pemasangan kasau ke Mauerlat. Di tempat inilah sebagian besar beban dipindahkan dinding penahan beban. Dalam hal ini, yang penting bukan hanya cara mengencangkan apa yang akan digunakan, tetapi juga keakuratan pemotongan. Lagi pula, jika papan tidak ditopang sepenuhnya, maka bisa pecah dan berujung pada runtuhnya atap. Pada artikel ini kita akan melihat cara memotong kasau dan metode apa yang ada untuk melakukannya.
Tergantung pada solusi konstruktif, ketersediaan dinding bagian dalam dan beban desain berlaku jenis yang berbeda pengencang Masing-masing dari mereka menyiratkan pilihannya sendiri untuk mempersiapkan kasau untuk bergabung dengan Mauerlat. Tiga metode pemasangan utama tercantum di bawah ini:
- keras;
- berlapis;
- geser.
Kami tidak akan mempertimbangkan opsi terakhir, karena saat menggunakannya tidak perlu melakukan pemotongan. Biasanya digunakan pada saat memasang atap pada rumah yang terbuat dari kayu. Ini paling cocok karena dinding kayu menyusut seiring waktu. Karena ini sistem kasau dapat mengubah geometri dan kebocoran akan muncul.
Dalam opsi lain, Anda harus melakukan pemotongan yang tepat. Anda perlu akurat alat pengukur, pensil konstruksi dan gergaji listrik atau mesin.
Kekuatan atap tidak hanya bergantung pada seberapa benar pemotongan dilakukan. Simak tips berikut ini:
- Pilih untuk kasau bahan berkualitas, karena meskipun Anda melakukan pemotongan yang tepat, balok tersebut mungkin tidak dapat menahan beban. Anda tidak dapat menghemat uang di sini, karena bagian ini menanggung seluruh bebannya.
- Titik pemasangan Mauerlat harus bebas dari cacat kayu, seperti simpul. Meskipun lebih kuat dari kayu, turbulensi terbentuk di sekelilingnya, yang pecah dengan beban sekecil apa pun.
- Saat memasang atap, jangan ragu untuk meminta bantuan, karena ini adalah tugas yang berbahaya dan bertanggung jawab.
Unit koneksi yang dibuat dengan baik kaki kasau dan Mauerlat menjamin umur panjang struktur tersebut.
Memotong tempat duduk
Penting untuk dipahami bahwa tidak mungkin membuat potongan sempurna di lokasi konstruksi. Alasannya mungkin berbeda: kurangnya alat presisi tinggi, posisi Mauerlat yang tidak rata, posisi yang tidak nyaman, dan sebagainya. Oleh karena itu, relatif terhadap nilai desain, sudut kemiringan lereng dapat berubah. Hal utama di sini adalah mempertahankan satu garis posisi kasau.
Cara termudah untuk membuat potongan yang sama pada kasau adalah dengan menggunakan templat. Benar, opsi ini tidak cocok untuk semua kasus, karena atap sering kali tidak rata. Kemudian Anda harus menghitung sudut dan lokasi pemotongan pada setiap kasau satu per satu.
Untuk dasar templat, ambil sepotong papan, sepotong papan serat atau kayu lapis, bahkan karton tebal pun bisa. Pada benda kerja, buat garis dari tepi bawah dengan jarak tidak lebih dari sepertiga lebar kasau. Garis yang sama harus digambar pada semua balok yang ingin Anda potong. Faktanya adalah tidak disarankan untuk memotong lebih dalam karena kehilangan kekuatan. Selanjutnya tandai titik-titik dimana kasau akan bersebelahan dengan mauerlat, buatlah garis tegak lurus terhadap garis sebelumnya.
Sekarang mari kita beralih ke pembuatan template, menentukan sudut bagian vertikal dan horizontal takik. Untuk melakukan ini, tempelkan benda kerja ke ujung Mauerlat, pertahankan kemiringan atap masa depan. Di seberang sudut harus ada titik perpotongan garis yang telah dibuat sebelumnya. Gambarkan garis segitiga dan gunting templat yang dihasilkan.
Sebelum memindahkan tanda ke kasau, periksa keakuratannya produk jadi. Berjalanlah di sepanjang atap dan periksa tingkat sambungan di sepanjang Mauerlat. Lakukan penyesuaian jika perlu, tapi jangan menunggu pilihan ideal. Perbedaan 2-3 milimeter dapat diterima.
Konsentrasi maksimal itu penting agar tidak melampaui batas yang telah digariskan. Jika Anda tidak yakin tentangnya kekuatan sendiri, lalu gunakan perkakas tangan. Dengan cara ini Anda akan mengurangi persentase cacat dan waktu pengerjaan ulang.
Pemotongan kedua dilakukan dengan kapak, karena gergaji listrik dapat tersangkut. Ini juga memerlukan keterampilan dan kekuatan. Penting untuk memastikan bahwa kapak cukup tajam, sehingga pekerjaan akan bekerja lebih baik dan Anda dapat menghindari terkelupasnya.
Terakhir, periksa potongan yang dihasilkan dengan templat dan lakukan penyesuaian jika perlu. Setelah itu Anda dapat memasang atau membuat kaki kasau yang sudah jadi tempat duduk pada bagian yang tersisa.
Pemangkasan untuk sambungan langsung dengan Mauerlat
Pilihan yang lebih sederhana adalah membuat sambungan pantat. Untuk melakukan ini, Anda perlu menentukan lokasi potongan dan sudut kemiringannya. Untuk tujuan ini, ada dua pilihan yang dapat digunakan: teoritis dan praktis.
Untuk metode teoretis Anda harus memiliki pemahaman yang baik tentang geometri dan menghitung sudut yang diinginkan di atas kertas. Bagilah jarak dari punggung bukit ke atap dengan panjang kasau. Jadi, Anda akan mendapatkan kosinus dari sudut yang dibutuhkan. Untuk memindahkannya ke benda kerja, Anda dapat menggunakan keduanya gergaji mitra, atau kotak khusus.
Jika Anda tidak memiliki alat khusus, buatlah templat sederhana. Mengambil bahan tahan lama, misalnya, papan chip. Pada lembaran tersebut, tandai 500 mm di sepanjang tepi bawah, lalu tentukan garis singgung sudut yang diinginkan dan kalikan dengan panjang yang diukur. Ini akan menghasilkan sisi kedua dari segitiga siku-siku. Dengan menandai semua batas dan memotong benda kerja, dapatkan sudut yang diinginkan. Bagian yang digergaji dapat segera dirakit atau Anda dapat menunggu hingga seluruh rangkaian selesai.
Dalam praktiknya, Anda dapat dengan mudah menandai kasau yang terpisah dengan menempelkannya pada posisi desain. Untuk melakukan ini, posisikan balok sehingga bagian bawahnya rata dengan Mauerlat. Geser garis horisontal dari sudut ke bagian bawah kasau, harus sejajar dengan dinding. Sekarang Anda dapat dengan aman menggergaji dengan alat apa pun yang tersedia dan memasang bagian tersebut. Bagian yang tersisa akan berfungsi sebagai templat untuk sisa kasau hanya jika alasnya rata.
Pengetahuan tentang geometri membantu tidak hanya dalam menentukan sudut kaki kasau, tetapi juga dalam menentukan tinggi dan panjang atap elemen individu dan seterusnya.
Baru-baru ini, sambungan sudut bahan pelat dengan mitra bevel menjadi semakin populer dalam pembuatan furnitur. Pada artikel ini, teman dan kolega kami Sergei Novikov akan berbagi rahasia membuat sambungan non-standar.
Berbeda dengan sambungan dengan sudut lancip, yang pertama, cukup traumatis, dan kedua, rentan terhadap terkelupas dan berubah bentuk dengan benturan minimal, opsi ini bebas dari kerugian yang disebutkan di atas.
Jadi, pertama-tama, dengan menggunakan gergaji dengan batang, kami memotong tepi kawin pada sudut 45 derajat. Pada prinsipnya, hal ini dapat dilakukan dengan mesin gergaji, Tetapi gergaji terjun dengan ban (2 lintasan) terhadap chipboard laminasi memberikan hasil yang lebih baik.
Jadi, kita mendapatkan dua bagian dengan sudut tajam, mari kita langsung menghubungkannya. 
Untuk meningkatkan kekuatan sambungan, kita memerlukan router pipih (saya rasa kita bisa menggunakan router biasa, tetapi dengan perangkat khusus(sejauh ini hanya ada garis-garis samar di kepala saya). 
Pasak (bilah) furnitur datar ini dimasukkan ke dalam alur yang dipilih oleh bilah. 
Mereka mencegah bagian-bagian bergerak selama perpindahan, dan juga menambah kekuatan pada sambungan akhir, secara signifikan meningkatkan permukaan perekatan. 
Kami melapisi permukaan perkawinan dengan lem (lem apa pun yang mengandung PVA bisa digunakan). 
Kami menghubungkan bagian-bagiannya dan menjepitnya dengan klem sampai lem benar-benar kering. 
Setelah klem dilepas, noda lem masih tertinggal di sudut - tidak perlu dilepas, karena... Nanti mereka akan jatuh dengan sendirinya.
Langkah selanjutnya adalah menghaluskan sudut, ini dilakukan dengan pemotong sudut (45 derajat) atau dengan pemotong silinder, tetapi untuk ini router harus memiliki alas bersudut. 
Setelah memotong sudut, Anda mendapatkan profil trapesium ini. Sekarang tugas kita adalah memperhalus sudut ini, tentu saja Anda cukup mengecat atau merekatkan bagian tepinya, tetapi bagian tepinya tidak penting untuk dipegang, dan saat mengecat tidak akan mungkin mendapatkan permukaan yang rapi dan rata. 
Potongannya harus didempul. DI DALAM pada kasus ini Dempul otomotif dengan fiberglass digunakan (apa yang ada), tetapi lebih baik menggunakan campuran yang lebih homogen. 
Degrease permukaan menjadi dempul. Solusinya tidak boleh mengandung air. 
Oleskan komposisinya dengan spatula, gosokkan ke pori-pori dan ratakan. 
Setelah pengeringan terakhir, akhirnya permukaannya dihaluskan dengan blok pengamplasan dengan amplas halus. 
Sekarang mari kita mengecatnya. Cat semprot murah bisa digunakan untuk ini. 
Kami merekatkannya untuk melindungi permukaan tepi yang dipotong selotip dan tutupi dengan cat 2-3 kali. 
Untuk menambah daya tahan dan kilap, kami membukanya dengan lapisan pernis akrilik.
Kami memotong sisa pernis yang tersisa setelah benar-benar kering dengan pisau serbaguna. 
Sepertinya tidak ada yang ribet, tapi hasilnya sangat menarik.
Pemotongan setengah pohon - sederhana dan cara yang dapat diandalkan sambungkan dua bagian yang identik pada sudut siku-siku. Cara ini berguna saat membuat sambungan sudut, silang, dan berbentuk T. Dengan menandai dan memilih setengah ketebalan material di setiap bagian, Anda akan mendapatkan sambungan yang rapi dan tahan lama, yang akan sangat diperlukan saat merakit rangka dan struktur kayu.
Penebangan setengah pohon sudah selesai cara yang berbeda: menggunakan router, melingkar atau gergaji pita. Kami akan menunjukkan cara membuat sambungan yang rapat sempurna menggunakan seperangkat perkakas tangan klasik.
PERALATAN
- alun-alun tukang kayu;
- menandai pengental;
- pensil atau pisau penanda;
- gergaji kapak;
- pahat tukang kayu lebar.
Sambungan sudut setengah pohon buatan sendiri
Takik sudut setengah kayu (tumpang tindih) adalah jenis sambungan rangka yang paling umum. Logikanya sangat sederhana: di ujung kedua bagian, lekukan (lipatan) dipotong sepanjang lebar bagian penghitung. Lipatan membentuk tepi dan bahu - keduanya harus benar-benar rata dan tegak lurus satu sama lain. Pada sambungan berkualitas tinggi, permukaan kedua bagian terpasang erat dan membentuk sambungan tanpa celah sedikit pun.
Penandaan koneksi
Buat tanda untuk pemilihan lipatan. Untuk melakukan ini, gunakan kotak tukang kayu, planer permukaan, dan pisau penanda.
Ukur panjang tepi sepanjang lebar bagian kawin. Gambar garis tanda di tepinya. Atur pengental menjadi setengah ketebalan bagian dan buat tanda samping.
Nasihat! Saat membuat sambungan pertukangan sendiri, gunakan pisau penanda yang tajam sebagai pengganti pensil. Ini akan memastikan akurasi penandaan yang tinggi dan tidak adanya tanda bagian yang sudah selesai. Dalam hal ini, garis yang diperdalam akan menjadi posisi awal yang nyaman untuk pahat atau gergaji auger.
Pemotongan rabat
Dengan menggunakan gergaji belakang, potong bagian limbah pada setiap bagian, ikuti tanda dengan hati-hati tanpa tekanan atau sentakan yang kuat.
Dengan menggunakan pahat lebar, bersihkan bagian tepi dan bahu, sehingga bagian-bagiannya sekencang mungkin.
Sambungan berbentuk T (T).
Sambungan pangkuan adalah variasi lain dari sambungan setengah kayu, yang banyak digunakan dalam pembuatan struktur rangka. Dalam hal ini, ujung satu bagian berbatasan dengan bagian tengah bagian kedua. Yang pertama, lipatan dipotong (sesuai dengan pola yang sama seperti pada sambungan sudut), dan ke alur pendaratan kedua. Di bawah ini adalah salah satu skema untuk membuat alur secara manual.
Buat tanda di sisi depan, dengan fokus pada lebar bagian penghitung.
Dengan menggunakan pengental dan persegi, tandai tepinya.
Buat potongan pada bagian limbah. Mereka akan memfasilitasi pengambilan sampel selanjutnya dengan pahat.
Gunakan pahat tukang kayu yang lebar untuk membuang sampah. Hapus lapisan, gerakkan dari tengah ke tepi.
Bersihkan alurnya. Tepi dan bahu harus benar-benar halus dan bertemu tepat pada sudut siku-siku. Ini akan memastikan bahwa bagian-bagiannya terpasang sekencang mungkin.
Tentang masalah fiksasi
Sambungan bengkel tukang kayu setengah kayu tidak memiliki sambungan mekanis, sehingga diikat dengan menggunakan perekatan. Kami membicarakan hal ini secara rinci di materi sebelumnya.
Selama pengeringan, struktur harus diamankan dengan klem. Saat memasang klem, pastikan tekanannya merata. Penjepit yang tidak dipasang dengan benar dapat merusak bagian atau mengganggu kesesuaian sambungan.
Berbeda dengan struktur rangka, kayu gelondongan atau balok diperkuat menggunakan teknologi berbeda. Dalam hal ini, sekrup, pasak atau pasak digunakan untuk mengamankan sambungan.
Ada banyak sekali sambungan yang dapat Anda gunakan untuk menyatukan potongan kayu. Nama dan klasifikasi sambungan pertukangan dan pertukangan kayu, pada umumnya, sangat bervariasi tergantung pada negara, wilayah, dan bahkan sekolah pertukangan kayu. Keahliannya terletak pada ketepatan pelaksanaan untuk memastikan sambungan berfungsi dengan baik yang dapat menahan beban yang dimaksudkan untuk itu.
Informasi awal
Kategori koneksi
Semua koneksi (dalam pekerjaan tukang kayu disebut ikatan) bagian kayu menurut bidang penerapannya dapat dibagi menjadi tiga kategori (klasifikasi versi asing):
- kotak;
- bingkai (bingkai);
- untuk bergabung/menggabungkan.
Sambungan kotak digunakan, misalnya, dalam pembuatan laci dan penataan lemari, bingkai digunakan bingkai jendela dan pintu, dan penyambungan/penggabungan digunakan untuk mendapatkan bagian yang lebar/panjangnya bertambah.
Banyak senyawa yang dapat digunakan kategori yang berbeda, misalnya, sambungan pantat digunakan dalam ketiga kategori tersebut.
Persiapan bahan
Bahkan kayu yang direncanakan mungkin memerlukan beberapa persiapan.
- Potong bahan dengan margin lebar dan tebal untuk perencanaan lebih lanjut. Jangan potong panjangnya dulu.
- Pilih permukaan dengan kualitas terbaik - sisi depan. Ratakan sepanjang keseluruhannya. Periksa dengan tepi lurus.
Setelah pemerataan akhir Buat tanda di sisi depan dengan pensil. - Ratakan bagian depan - bersih - tepinya. Periksa dengan tepi lurus dan persegi di sisi depan. Gunakan perencanaan untuk menghaluskan lengkungan apa pun. Tandai tepi yang bersih.
- Dengan menggunakan alat pengental, tandai ketebalan yang diperlukan di sepanjang tepi kontur bagian. Rencanakan risiko ini. Periksa dengan tepi lurus.
- Ulangi untuk lebarnya.
- Sekarang tandai panjang dan sambungan sebenarnya. Tandai dari sisi depan ke tepi bersih.
Menandai kayu
Berhati-hatilah saat menandai kayu. Buat kelonggaran yang cukup untuk lebar potongan, ketebalan bidang dan sambungan.
Ambil semua pembacaan dari sisi depan dan tepi bersih, lalu beri tanda yang sesuai. Dalam desain rangka dan kabinet, tanda ini harus menghadap ke dalam untuk meningkatkan akurasi produksi. Untuk mempermudah penyortiran dan perakitan, beri nomor pada bagian depan saat diproduksi, untuk menunjukkan, misalnya, bahwa sisi 1 terhubung ke ujung 1.
Saat menandai bagian yang identik, sejajarkan dengan hati-hati dan buat tanda pada semua benda kerja sekaligus. Ini akan memastikan markupnya identik. Saat menandai elemen profil, perlu diingat bahwa mungkin ada bagian “kanan” dan “kiri”.
Sendi pantat
Ini adalah sambungan pertukangan yang paling sederhana. Mereka dapat masuk dalam ketiga kategori senyawa.
Perakitan
Sambungan pantat dapat diperkuat dengan paku yang ditancapkan secara miring. Tancapkan paku secara acak.
Potong ujung kedua bagian secara merata dan sambungkan. Amankan dengan paku atau sekrup. Sebelum ini, Anda bisa mengoleskan lem ke bagian-bagiannya untuk memperkuat fiksasinya. Sambungan butt pada struktur rangka dapat diperkuat dengan pelat baja atau kunci bergelombang di luar atau dengan balok kayu yang diamankan dari dalam.
Sambungan pin/pasak
Pasak kayu - sekarang semakin sering disebut pasak - dapat digunakan untuk memperkuat sambungan. Duri bundar yang dapat dimasukkan ini meningkatkan kekuatan geser (geser) dan, berkat perekatnya, mengamankan rakitan dengan lebih andal. Sambungan dowel dapat digunakan sebagai sambungan rangka (furniture), sambungan kotak (lemari) atau untuk penyambungan/penyambungan (panel).
Merakit sambungan dowel
1. Gunting semua komponen dengan hati-hati hingga mencapai dimensi yang tepat. Tandai posisi palang pada muka dan tepi tiang yang bersih.
2. Tandai garis tengah pasak di ujung palang. Jarak dari setiap ujung harus setidaknya setengah dari ketebalan material. Palang lebar mungkin memerlukan lebih dari dua pasak.
Tandai garis tengah pasak di ujung palang dan gunakan persegi untuk memindahkannya ke rak.
3. Tempatkan rak dan palang sisi depan ke atas. Dengan menggunakan persegi, pindahkan garis tengah ke dudukan. Beri nomor dan label pada semua sambungan jika terdapat lebih dari satu pasang tiang dan palang.
4. Pindahkan tanda-tanda ini ke tepi bersih tiang dan ujung palang.
5. Dari sisi depan, gunakan pengental untuk menggambar garis di tengah bahan, melintasi garis penanda. Ini akan menandai bagian tengah lubang pasak.
Gunakan alat pengental untuk menggambar garis tengah, melintasi garis penanda, yang akan menunjukkan bagian tengah lubang untuk pasak.
6. Bor listrik dengan bor putar atau bor tangan Dengan bor bulu, bor lubang di semua bagian. Latihan harus memiliki titik pusat dan pencetak gol. Lubang yang melintasi serat harus memiliki kedalaman kira-kira 2,5 kali diameter batang kayu, dan lubang di ujungnya harus memiliki kedalaman kira-kira 3 kali diameter batang kayu. Untuk setiap lubang, beri kelonggaran 2 mm, batang kayu tidak boleh mencapai bagian bawah pada jarak ini.
7. Gunakan countersink untuk menghilangkan kelebihan serat dari bagian atas lubang. Ini juga akan memudahkan pemasangan pasak dan memberikan ruang bagi perekat untuk mengamankan sambungan.
Nageli
Pasak itu seharusnya alur memanjang(sekarang pasak standar dibuat dengan rusuk memanjang), di mana kelebihan lem akan dihilangkan saat memasang sambungan. Jika batang kayu tidak memiliki alur, rencanakan batang kayu tersebut rata pada satu sisi, yang akan memberikan hasil yang sama. Ujung-ujungnya harus diberi talang untuk memudahkan perakitan dan mencegah kerusakan pada lubang akibat pasak. Dan di sini, jika pasak tidak memiliki talang, buatlah dengan kikir atau giling ujung ujungnya.
Menggunakan pusat untuk menandai pasak
Tandai dan bor palang. Masukkan bagian tengah pasak khusus ke dalam lubang untuk pasak. Sejajarkan palang dengan tanda tiang dan tekan potongannya menjadi satu. Titik-titik pusatnya akan memberi tanda pada dudukannya. Bor lubang melaluinya. Sebagai alternatif, Anda dapat membuat templat dari balok kayu, mengebor lubang di dalamnya, memasang templat pada bagian tersebut, dan mengebor lubang untuk pasak melalui lubang di dalamnya.
Menggunakan konduktor untuk sambungan dowel
Jig logam untuk sambungan pasak sangat memudahkan penandaan dan pengeboran lubang untuk pasak. Pada sambungan kotak, jig dapat digunakan pada ujungnya, tetapi tidak dapat digunakan pada permukaan panel lebar.
konduktor untuk koneksi pin
1. Tandai garis tengah pada sisi depan material tempat lubang pasak seharusnya berada. Pilih pemandu bor yang sesuai dan masukkan ke dalam jig.
2. Sejajarkan tanda pelurusan pada sisi jig dan kencangkan penyangga yang dapat digerakkan pada selongsong pemandu.
3. Pasang jig pada bagian tersebut. Sejajarkan takik tengah dengan garis tengah lubang pasak. Mengencangkan.
4. Pasang penahan kedalaman bor pada bor di lokasi yang diperlukan.
Rapat umum
Untuk menjadi lebih luas bagian kayu Anda dapat menggunakan pasak untuk menyambungkan dua bagian dengan ketebalan yang sama di sepanjang tepinya. Tempatkan dua papan dengan sisi lebar menyatu, sejajarkan ujungnya dengan tepat, dan jepit pasangan tersebut dengan cara yang sebaliknya. Di tepi yang bersih, gambarlah garis tegak lurus untuk menunjukkan garis tengah setiap batang kayu. Di tengah-tengah tepi setiap papan, gunakan alat pengental untuk memberi tanda pada setiap garis tengah yang telah ditandai sebelumnya. Titik perpotongannya akan menjadi pusat lubang pasak.
Sambungan kuku rapi dan tahan lama.
Sambungan takik / tanggam
Sambungan takik, tanggam, atau alur disebut sambungan sudut atau median, bila ujung satu bagian menempel pada lapisan dan bagian lainnya. Ini didasarkan pada sambungan pantat dengan potongan ujung dibuat di bagian wajah. Digunakan pada sambungan rangka (rangka rumah) atau kotak (lemari).
Jenis sambungan jack/punch
Jenis utama dari notch joint adalah t-notch in the dark/semi-dark (seringkali istilah ini diganti dengan istilah “flush/semi-dark”), yang bentuknya seperti butt joint, namun lebih kuat, yaitu corner notch. (sambungan sudut) pada bagian seperempat dan takik sudut pada kondisi gelap/semi-gelap. Takik sudut menjadi rabat dan takik sudut menjadi rabat dengan kegelapan/semi kegelapan dibuat dengan cara yang sama, namun rabatnya dibuat lebih dalam - dua pertiga material dipilih.
Melakukan pemotongan
1. Tandai alur di sisi depan material. Jarak antara kedua garis sama dengan tebal bagian kedua. Lanjutkan garis ke kedua sisinya.
2. Dengan menggunakan pengukur ketebalan, tandai kedalaman alur di antara garis penanda di tepinya. Kedalamannya biasanya dibuat dari seperempat hingga sepertiga dari ketebalan bagian. Tandai bagian limbah dari bahan tersebut.
3. Penjepit C kencangkan bagian tersebut dengan aman. Gergaji bahu di sisi keluar dari garis penanda hingga kedalaman yang diperlukan. Jika alurnya lebar, buatlah potongan tambahan pada sampah agar lebih mudah mengeluarkan material dengan pahat.
Gergaji dekat dengan garis penanda pada sisi limbah, buat potongan tengah dengan alur lebar.
4. Dengan menggunakan pahat di kedua sisi, buang bahan berlebih dan periksa apakah bagian bawahnya rata. Anda dapat menggunakan primer untuk meratakan bagian bawah.
Gunakan pahat untuk membuang sampah, kerjakan dari kedua sisi, dan ratakan bagian bawah alur.
5. Periksa kesesuaiannya, jika bagian tersebut terlalu rapat, mungkin perlu dipangkas. Periksa kuadratnya.
6. Sambungan takik dapat diperkuat dengan salah satu cara berikut atau kombinasi keduanya:
- merekatkan dan menjepit sampai lem mengeras;
- mengencangkan sekrup melalui permukaan bagian luar;
- memaku pada suatu sudut melalui permukaan bagian luar;
- Memaku secara miring di sudut.
Sambungan notchnya cukup kuat
Sambungan alur dan lidah samping
Ini adalah kombinasi potongan seperempat dan potongan rabat. Ini digunakan dalam pembuatan furnitur dan pemasangan lereng untuk bukaan jendela.
Membuat koneksi
1. Buatlah ujung-ujungnya tegak lurus terhadap sumbu memanjang kedua bagian. Tandai bahu pada salah satu bagian, ukur ketebalan bahan dari ujungnya. Lanjutkan menandai pada kedua tepi dan sisi depan.
2. Tandai bahu kedua dari sisi ujung, jaraknya harus sepertiga dari ketebalan bahan. Lanjutkan di kedua sisi.
3. Dengan menggunakan alat pengukur ketebalan, tandai kedalaman alur (sepertiga dari ketebalan bahan) pada tepi di antara garis bahu.
4. Dengan menggunakan gergaji besi, gergaji melalui bahu hingga garis ketebalan. Buang sampah dengan pahat dan periksa kesejajarannya.
5. Dengan menggunakan alat pengental dengan pengaturan yang sama, tandai garis pada sisi belakang dan tepi bagian kedua.
Saran:
- Sambungan tanggam dan lidah-dan-alur dapat dengan mudah dibuat menggunakan router dan pemandu yang sesuai - baik untuk alur saja, atau untuk alur dan lidah. Rekomendasi untuk pengoperasian yang benar dengan router, lihat hal. 35.
- Jika sisir terlalu rapat masuk ke dalam lekukan, rapikan sisi sisir yang (halus) atau amplas dengan kertas ampelas.
6. Dari sisi depan, gunakan pengental untuk menandai tepinya ke arah ujung dan di ujungnya. Melihat sepanjang garis planer dengan gergaji besi. Jangan memotong terlalu dalam karena akan melemahkan sambungan.
7. Dengan menggunakan pahat dari ujungnya, buang sisa-sisanya. Periksa kecocokan dan sesuaikan jika perlu.
Koneksi setengah pohon
Sambungan setengah kayu adalah sambungan rangka yang digunakan untuk menyatukan bagian-bagian secara berhadapan atau di sepanjang tepinya. Sambungan dibuat dengan membuang bahan dalam jumlah yang sama dari masing-masing bagian sehingga pas satu sama lain.
Jenis sambungan setengah pohon
Ada enam tipe utama sambungan setengah pohon: melintang, bersudut, gelap, bersudut mitra, pas dan penyambungan.
Membuat sambungan sudut setengah pohon
1. Sejajarkan ujung kedua bagian. Di sisi atas salah satu bagian, buat garis tegak lurus ke tepinya, mundur dari ujung ke lebar bagian kedua. Ulangi terus sisi bawah detail kedua.
2. Atur pengental menjadi setengah ketebalan bagian dan buat garis pada ujung dan tepi kedua bagian. Tandai sampah pada sisi atas salah satu bagian dan sisi bawah potongan lainnya.
3. Jepit bagian tersebut pada alat penjepit dengan sudut 45° (menghadap vertikal). Gergaji dengan hati-hati di sepanjang serat, dekat dengan garis ketebalan pada sisi limbah, hingga gergaji berbentuk diagonal. Balikkan potongan dan lanjutkan memotong dengan hati-hati, angkat gagang gergaji secara bertahap hingga gergaji sejajar dengan garis bahu di kedua tepinya.
4. Lepaskan bagian dari catok dan letakkan di permukaan. Tekan erat ke tsulaga dan jepit dengan penjepit.
5. Gergaji bagian bahu yang telah dipotong sebelumnya dan buang sisa-sisanya. Gunakan pahat untuk menghaluskan ketidakrataan pada sampel. Periksa apakah potongannya rapi.
6. Ulangi proses pada potongan kedua.
7. Periksa kesesuaian bagian-bagiannya dan, jika perlu, ratakan dengan pahat. Sambungan harus berbentuk persegi panjang, rata, tanpa celah atau serangan balik.
8. Sambungan dapat diperkuat dengan paku, sekrup, dan lem.
Sambungan sudut mitra
Sambungan sudut mitra dibuat dengan memiringkan ujung-ujungnya dan menyembunyikan butiran ujung serta secara estetis lebih konsisten dengan rotasi sudut trim dekoratif.
Jenis sambungan sudut mitra
Untuk memiringkan ujung-ujung sambungan mitra, sudut pertemuan bagian-bagiannya dibagi dua. Pada sambungan tradisional, sudutnya adalah 90°, sehingga setiap ujungnya dipotong sebesar 45°, tetapi sudutnya bisa tumpul atau lancip. Pada sambungan sudut mitra yang tidak rata, bagian-bagian dengan lebar berbeda disambung.
Melakukan sambungan mitra
1. Tandai panjang potongan, ingatlah bahwa itu harus diukur sepanjang sisi panjangnya, karena kemiringan akan mengurangi panjang bagian dalam sudut.
2. Setelah menentukan panjangnya, tandai garis pada 45° - di tepi atau di muka, tergantung di mana kemiringan akan dipotong.
3. Dengan menggunakan kotak kombinasi, pindahkan tanda ke semua sisi bagian.
4. Jika memotong dengan tangan, gunakan kotak mitra dan gergaji besi atau gergaji tangan. Tekan potongan dengan kuat ke bagian belakang kotak mitra - jika bergerak, kemiringannya akan tidak rata dan sambungannya tidak akan pas. Jika Anda hanya menggergaji dengan tangan, perhatikan prosesnya agar tidak menyimpang dari garis penanda di semua sisi bagian. Gergaji listrik, jika ada, akan menghasilkan kemiringan yang sangat rapi.
5. Satukan kedua bagian dan periksa kesesuaiannya. Anda dapat memperbaikinya dengan memotong permukaan bevel dengan bidang. Kencangkan bagian tersebut dengan kuat dan kerjakan dengan bidang yang tajam, atur pisau sedikit menjorok.
6. Sambungan harus dipaku pada kedua bagian. Untuk melakukan ini, pertama-tama letakkan bagian-bagian tersebut di permukaan dan tancapkan paku ke sisi luar bevel sehingga ujungnya sedikit menonjol dari bevel.
Tempatkan paku di kedua bagian sehingga ujungnya sedikit menonjol dari permukaan bevel.
7. Oleskan lem dan tekan sambungan dengan kuat sehingga satu bagian sedikit menonjol dan tumpang tindih dengan bagian lainnya. Pertama, tancapkan paku ke bagian yang menonjol. Di bawah pukulan palu saat paku dipalu, bagian tersebut akan bergerak sedikit. Permukaannya harus rata. Paku sisi sambungan yang lain dan tenggelamkan kembali kepala paku. Periksa kuadratnya.
Tancapkan paku ke bagian yang menonjol terlebih dahulu dan palu akan menggerakkan sambungan ke posisinya.
8. Jika terdapat celah kecil karena ketidakrataan pengerjaan, ratakan sambungan pada kedua sisi dengan mata obeng bundar. Ini akan menggerakkan serat, sehingga menutup celahnya. Jika celahnya terlalu besar, Anda harus mengulangi sambungan atau menutup celah tersebut dengan dempul.
9. Untuk memperkuat sambungan sudut, Anda bisa merekatkan balok kayu di dalam sudut jika tidak terlihat. Jika penting penampilan, kemudian penyambungan dapat dilakukan dengan menggunakan duri atau diamankan dengan pasak veneer. Pasak atau lamela (duri plug-in datar standar) dapat digunakan di dalam sambungan datar.
Sambungan penyambungan dan pemotongan mitra
Sambungan mitra menghubungkan ujung-ujung bagian yang terletak pada garis lurus yang sama, dan sambungan rip digunakan bila diperlukan untuk menyambung dua bagian. bagian profil pada sudut satu sama lain.
Penyambungan mitra
Saat penyambungan mitra, bagian-bagian tersebut dihubungkan dengan bevel yang sama di ujungnya sedemikian rupa sehingga ketebalan bagian yang sama tetap tidak berubah.
Koneksi dengan pemotong
Sambungan dengan potongan (dengan potongan, dengan pas) digunakan bila perlu untuk menghubungkan dua bagian dengan profil di sudut, misalnya, dua alas atau cornice. Jika bagian tersebut bergerak selama proses pengikatannya, celahnya akan kurang terlihat dibandingkan dengan sambungan mitra.
1. Kencangkan alas tiang pertama pada tempatnya. Pindahkan alas kedua yang terletak di sepanjang dinding ke dekatnya.
Jepit alas tiang pertama pada tempatnya dan tekan alas tiang kedua ke atasnya, sejajarkan dengan dinding.
2. Jalankan balok kayu kecil dengan pensil yang ditekan di sepanjang permukaan profil alas tiang tetap. Pensil akan meninggalkan garis tanda pada alas yang diberi tanda.
Dengan menggunakan balok yang ditekan dengan pensil, dengan ujungnya mengarah ke alas kedua, gambarlah sepanjang relief alas pertama, dan pensil akan menandai garis potongan.
3. Potong sepanjang garis penandaan. Periksa kecocokannya dan sesuaikan jika perlu.
Profil yang kompleks
Tempatkan alas pertama pada tempatnya dan, letakkan alas kedua di kotak mitra, buatlah kemiringan di atasnya. Garis yang dibentuk oleh sisi profil dan bevel akan menunjukkan bentuk yang diinginkan. Potong sepanjang garis ini dengan gergaji ukir.
Koneksi lug
Sambungan lug digunakan ketika ada kebutuhan untuk menyambung bagian-bagian yang berpotongan yang terletak “Di Tepi”, baik di sudut atau di tengah (misalnya, sudut selempang jendela atau tempat pertemuan kaki meja dengan palang).
Jenis sambungan lug
Jenis sambungan lubang yang paling umum adalah sudut dan berbentuk T (berbentuk T). Untuk kekuatan, sambungan harus dilem, tetapi dapat diperkuat dengan pasak.
Membuat sambungan lubang
1. Tandai sama seperti pada, tetapi bagilah ketebalan bahan dengan tiga untuk menentukan sepertiga. Tandai sampah pada kedua bagian. Di satu bagian Anda harus memilih bagian tengahnya. Alur ini disebut mata. Pada bagian kedua, kedua bagian samping bahan dihilangkan, dan bagian tengah yang tersisa disebut duri.
2. Gergaji sepanjang serat hingga garis bahu sepanjang garis penanda pada sisi limbah. Gunakan gergaji besi untuk memotong bahunya, dan Anda akan mendapatkan duri.
3. Bekerja dari kedua sisi, keluarkan material dari mata dengan pahat/pahat tanggam atau gergaji ukir.
4. Periksa kesesuaiannya dan sesuaikan dengan pahat jika perlu. Oleskan lem ke permukaan sambungan. Periksa kuadratnya. Dengan menggunakan penjepit C, jepit sambungan sementara lem mengeras.
Sambungan duri ke soket
Sambungan duri ke soket, atau sederhananya sambungan duri, digunakan ketika dua bagian dihubungkan pada suatu sudut atau perpotongan. Ini mungkin sambungan rangka yang paling kuat dalam sambungan kayu dan digunakan dalam pembuatan pintu, kusen jendela, dan furnitur.
Jenis sambungan duri-ke-soket
Dua tipe utama sambungan duri adalah sambungan duri ke soket biasa dan sambungan duri ke soket berundak (semi-gelap). Duri dan soket membentuk kira-kira dua pertiga lebar material. Soket diperlebar di satu sisi alur (semi-gelap), dan anak tangga duri dimasukkan ke dalamnya dari sisi yang sesuai. Suasana setengah gelap membantu mencegah duri keluar dari soketnya.
Sambungan duri-ke-soket konvensional
1. Tentukan posisi sambungan pada kedua bagian dan tandai semua sisi material. Penandaan menunjukkan lebar bagian yang berpotongan. Durinya akan berada di ujung palang, dan soketnya akan menembus tiang. Duri harus memiliki sedikit kelonggaran untuk pengupasan sambungan lebih lanjut.
2. Pilih pahat yang ukurannya sedekat mungkin dengan sepertiga ketebalan bahan. Atur pengental seukuran pahat dan tandai soket di tengah tiang di antara garis penanda yang telah ditandai sebelumnya. Bekerja dari sisi depan. Jika diinginkan, Anda dapat mengatur larutan pengental menjadi sepertiga dari ketebalan bahan dan mengerjakannya di kedua sisi.
H. Dengan cara yang sama, tandai duri di ujung dan kedua sisinya sampai Anda menandai bahu di palang.
4. Dengan cara yang sama, jepit penyangga tambahan dalam bentuk sepotong kayu dengan ketinggian yang cukup sehingga Anda dapat memasang dudukannya, dengan memutarnya “di tepinya”. Kencangkan dudukan ke penyangga, letakkan penjepit di sebelah tanda soket.
5. Potong sarangnya dengan pahat, beri jarak ke dalam sekitar 3 mm dari setiap ujungnya agar tidak merusak bagian tepinya saat membuang sampah. Pegang pahat dengan lurus, pertahankan paralelisme
ujung-ujungnya adalah bidang rak. Buat potongan pertama secara vertikal, letakkan bevel penajaman ke arah tengah soket. Ulangi dari ujung yang lain.
6. Buat beberapa potongan tengah, pegang pahat agak miring dan penajaman miring ke bawah. Pilih retret, gunakan pahat sebagai tuas. Setelah masuk lebih dalam 5 mm, buat potongan lebih banyak dan pilih limbah. Lanjutkan sampai kira-kira setengah kental. Balikkan potongan dan kerjakan dengan cara yang sama pada sisi lainnya.
7. Setelah membuang sebagian besar sampah, bersihkan sarangnya dan potong sisa sisa garis penanda di setiap sisinya.
8. Potong duri di sepanjang serat, gerakkan gergaji besi di sepanjang garis penanda di sisi limbah, dan potong bahunya.
9. Periksa kecocokan dan sesuaikan jika perlu. Bahu duri harus terpasang rapi pada tiang, sambungan harus tegak lurus dan tidak dapat diputar.
10. Untuk mengamankannya, Anda bisa memasukkan irisan di kedua sisi duri. Kesenjangan untuk ini dibuat di soket. Bekerja dengan pahat dari bagian luar soket, perluas hingga sekitar dua pertiga kedalamannya dengan kemiringan 1:8. Irisan dibuat dengan bias yang sama.
11. Oleskan lem dan remas dengan kuat. Periksa kuadratnya. Oleskan lem ke irisan dan tempelkan pada tempatnya. Potong tunjangan duri dan hilangkan lem berlebih.
Sambungan duri lainnya
Sambungan duri untuk kusen jendela dan pintu agak berbeda dengan sambungan duri pada kondisi semi gelap, meskipun tekniknya sama. Di dalamnya terdapat lipatan dan/atau pelapis untuk kaca atau panel (panel). Saat membuat sambungan duri ke soket pada bagian yang diberi rabat, buatlah bidang duri sejajar dengan tepi rabat. Salah satu bahu palang dibuat lebih panjang (sampai kedalaman lipatan), dan bahu kedua dibuat lebih pendek agar tidak menghalangi lipatan.
Sambungan duri untuk bagian dengan pelapis memiliki bahu yang dipotong agar sesuai dengan profil pelapis. Alternatifnya adalah dengan melepas trim dari tepi soket dan membuat kemiringan atau potongan agar sesuai dengan bagian yang dikawinkan.
Jenis sambungan duri-ke-soket lainnya:
- Duri samping - dalam pembuatan pintu.
- Duri miring yang tersembunyi di semi-kegelapan (dengan langkah miring) - untuk menyembunyikan duri.
- Duri dalam gelap (duri melangkah di kedua sisi) - untuk bagian yang relatif lebar, seperti tali kekang bawah(batang) pintu.
Semua sambungan ini bisa melalui, atau bisa juga buta, jika ujung durinya tidak terlihat sisi sebaliknya rak. Mereka dapat diperkuat dengan irisan atau pasak.
Rapat umum
Kayu yang lebar dan berkualitas tinggi semakin sulit ditemukan dan harganya sangat mahal. Apalagi seperti itu papan lebar mengalami deformasi penyusutan yang sangat besar, sehingga menyulitkan pengerjaannya. Untuk menyambung papan sempit di sepanjang tepinya menjadi panel lebar untuk permukaan meja atau penutup meja kerja, mereka menggunakan pengikatan.
Persiapan
Sebelum memulai pengikatan itu sendiri, Anda harus melakukan hal berikut:
- Pilih papan jika memungkinkan penggergajian radial. Mereka kurang rentan terhadap deformasi susut dibandingkan kayu gergajian tangensial. Jika papan yang digergaji secara tangensial digunakan, letakkan sisi intinya secara bergantian dalam satu arah dan arah lainnya.
- Usahakan untuk tidak menggabungkan bahan dengan metode penggergajian yang berbeda menjadi satu panel.
- Jangan pernah menyambung papan dari jenis kayu yang berbeda kecuali telah dikeringkan dengan benar. Mereka akan menyusut dan retak secara berbeda.
- Jika memungkinkan, letakkan papan dengan butiran pada arah yang sama.
- Pastikan untuk memotong bahan sesuai ukuran sebelum disambung.
- Gunakan hanya lem berkualitas baik.
- Jika kayu akan dipoles, pilih tekstur atau warnanya.
Berkumpul di fugue yang mulus
1. Letakkan semua papan menghadap ke atas. Untuk memudahkan perakitan selanjutnya, tandai tepinya dengan garis pensil kontinu yang digambar di sepanjang sambungan secara miring.
2. Ratakan tepi lurus dan periksa kesesuaiannya dengan papan berdekatan yang sesuai. Sejajarkan ujung atau garis pensil setiap kali.
3. Pastikan tidak ada celah dan seluruh permukaan rata. Jika Anda menekan celah dengan penjepit atau mengisinya dengan dempul, sambungan selanjutnya akan retak.
4. Saat merencanakan potongan pendek, jepit dua bagian dalam catok, sisi kanannya menyatu, dan ratakan kedua tepinya secara bersamaan. Tidak perlu menjaga kelurusan tepinya, karena ketika disambung, keduanya akan saling mengimbangi kemungkinan kemiringannya.
5. Siapkan sambungan pantat dan oleskan lem. Dengan menggunakan pemerasan dan penggosokan, sambungkan kedua permukaan, peras sisa lem dan bantu permukaan “menyedot” satu sama lain.
Cara lain untuk berkumpul
Sambungan ikatan lainnya dengan kekuatan berbeda disiapkan dengan cara yang sama. Ini termasuk:
- dengan pasak (pasak);
- di lidah dan alur;
- pada seperempat.
Merekatkan dan mengencangkan dengan klem
Merekatkan dan memperbaiki bagian-bagian yang direkatkan adalah bagian penting dari pengerjaan kayu, yang tanpanya banyak produk akan kehilangan kekuatannya.
Perekat
Lem memperkuat sambungan, menyatukan bagian-bagiannya sehingga tidak mudah terlepas. Saat menangani perekat, pastikan untuk mengenakan sarung tangan pelindung dan ikuti petunjuk keselamatan pada kemasan. Bersihkan produk dari lem berlebih sebelum mengeras, karena dapat menumpulkan pisau datar dan menyumbat amplas yang bersifat abrasif.
PVA (polivinil asetat)
Lem PVA adalah lem kayu universal. Saat masih basah, bisa dilap dengan kain yang dibasahi air. Ini merekatkan permukaan yang longgar dengan sempurna, tidak memerlukan fiksasi jangka panjang untuk pengaturan dan mengeras dalam waktu sekitar satu jam. PVA memberikan ikatan yang cukup kuat dan menempel pada hampir semua permukaan berpori. Menyediakan koneksi permanen tetapi tidak tahan panas atau lembab. Aplikasikan dengan kuas, atau untuk permukaan besar, encerkan dengan air dan aplikasikan dengan roller cat. Karena lem PVA punya dasar air, lalu menyusut saat disetel.
Lem kontak
Hubungi ikatan perekat segera setelah aplikasi dan penyambungan bagian-bagian. Oleskan ke kedua permukaan dan saat lem sudah kering saat disentuh, tekan keduanya. Ini digunakan untuk laminasi atau veneer hingga chipboard. Tidak diperlukan fiksasi. Dapat dibersihkan dengan pelarut. Perekat kontak mudah terbakar. Tangani di tempat yang berventilasi baik untuk mengurangi asap. Tidak disarankan untuk penggunaan di luar ruangan karena tidak tahan lembab atau panas.
Perekat epoksi
Lem epoksi adalah perekat terkuat yang digunakan dalam pengerjaan kayu, dan paling mahal. Ini adalah perekat dua komponen berbahan dasar resin yang tidak menyusut saat mengeras dan melunak saat dipanaskan serta tidak menyebar saat terkena beban. Tahan air dan mengikat hampir semua bahan, baik yang berpori maupun halus, kecuali termoplastik seperti polivinil klorida (PVC) atau kaca plexiglass ( kaca organik). Cocok untuk penggunaan di luar ruangan. Dalam bentuk yang tidak diawetkan, dapat dihilangkan dengan pelarut.
Perekat meleleh panas
Perekat yang meleleh dan tidak mengandung pelarut akan menempel pada hampir semua hal, termasuk banyak plastik. Biasanya dijual dalam bentuk lem stik yang dimasukkan ke dalam lem khusus elektrik. Oleskan lem, sambungkan permukaannya dan kompres selama 30 detik. Tidak diperlukan fiksasi. Dapat dibersihkan dengan pelarut.
Klip fiksasi
Ada klem berbagai desain dan ukuran, sebagian besar disebut klem, tetapi biasanya hanya diperlukan beberapa jenis saja. Pastikan untuk menempatkan penjarak antara penjepit dan benda kerja. limbah kayu untuk menghindari lekukan dari tekanan yang diberikan.
Teknik perekatan dan fiksasi
Sebelum menempel, pastikan untuk merakit produk "kering" - tanpa lem. Kunci seperlunya untuk memeriksa koneksi dan ukuran. Jika semuanya baik-baik saja, bongkar produk, atur bagian-bagiannya dalam urutan yang nyaman. Tandai area yang akan direkatkan dan siapkan klem dengan rahang/penghenti diatur pada jarak yang diperlukan.
Perakitan bingkai
Dengan menggunakan kuas, oleskan lem secara merata ke seluruh permukaan yang akan direkatkan dan segera rakit produk. Hapus kelebihan lem dan kencangkan rakitan dengan klem. Berikan tekanan merata untuk menekan sendi. Klem harus tegak lurus dan sejajar dengan permukaan produk.
Tempatkan klem sedekat mungkin dengan sambungan. Periksa paralelisme palang dan sejajarkan jika perlu. Ukur diagonalnya - jika sama, maka persegi panjang produk tetap terjaga. Jika tidak, maka pukulan ringan namun tajam pada salah satu ujung tiang dapat meluruskan bentuknya. Sesuaikan klem jika perlu.
Jika rangka tidak terletak rata pada permukaan yang rata, ketuk bagian yang menonjol dengan palu melalui balok kayu sebagai pengatur jarak. Jika ini tidak membantu, Anda mungkin perlu melonggarkan klemnya atau menggunakan klem untuk menahan balok kayu pada bingkai.
PEREKATAN SAMBUNGAN PADA MC
Mendapatkan koneksi yang bagus cukup sulit untuk melakukannya dengan baik pada kerangka tersebut. Saat Anda merekatkan dan menjepit sudutnya, potongannya selalu bergerak.
Saya menemukan solusi sederhana. Sebelum menempelkan bagian belakang bingkai, saya memperbaiki sudutnya dengan satu atau dua tanda kurung (Gbr. 1).
Staples memungkinkan Anda membuka sisi depan sambungan dan memasukkan lem ke dalamnya (Gbr. 2). Selain itu, saat mengencangkan klem, klem menjaga sudut-sudutnya tetap sejajar (Gbr. 3). Setelah lem mengeras, staples dapat dilepas dengan mudah.
BAGAIMANA CARA MENGHILANGKAN Pemangkasan
Tidak peduli seberapa disesuaikannya planer ketebalan, ujung papan selalu dipotong lebih dalam dari yang diperlukan.
Untuk mengurangi pemborosan, saya menambahkan bilah pada benda kerja yang bisa dikorbankan. Panjangnya kira-kira 150 mm dari benda kerja, sehingga semuanya dapat dipangkas. Bilah-bilah di sisi benda kerja ini diamankan dengan tetesan kecil perekat lelehan panas, dan kemudian “sandwich” dimasukkan ke dalam mesin. Setelah benda kerja direncanakan sesuai ukurannya, bilah bantu mudah dilepas.
PERILAKU PEMEGANG RAK
Saat memasang rak, banyak waktu dihabiskan untuk menandai dan mengebor lubang untuk penyangganya. Ini harus dilakukan dengan sangat akurat. Oleh karena itu, untuk melakukan pengukuran sama sekali, saya menggunakan perangkat sederhana. Ini adalah jig kayu dengan empat lubang. Dua di antaranya memiliki pasak yang dimasukkan ke dalamnya sebagai pemandu.
Pertama, bor dua lubang di dinding. Kemudian masukkan pasak ke dalamnya dan gunakan jig untuk mengebor dua lubang berikutnya. Kemudian pindahkan jig ke dalam lubang yang baru saja Anda bor, siapkan sepasang lubang berikutnya, dan seterusnya. Akibatnya, semua lubang akan dibor pada jarak yang sama satu sama lain.
FLAP UNTUK KOLEKTOR DEBU
Saya baru saja membeli pengumpul debu untuk bengkel saya. Lebih mudah untuk bekerja dengannya jika Anda menambahkan peredam, yang saya putuskan untuk dibuat dari kayu lapis (lihat foto). Pembuatan peredam diawali dengan memotong dua buah triplek setebal 20 mm yang diberi lubang-lubang yang diameternya sama dengan diameter luar pipa.
Di antara pelat kayu lapis saya memasukkan spacer setebal 3 mm, yang menciptakan celah untuk peredam. Kemudian saya merakit seluruh struktur menggunakan lem dan sekrup. Saya membuat penutup geser setebal 3 mm. Saya merekatkan gagang kayu ke ujung atasnya, dan memasang sekrup ke ujung bawah, mencegah peredam jatuh dalam posisi terbuka.
Kemudian saya memotong dan memasang dua potongan pipa pengumpul debu di kayu lapis sehingga rata dengan rusuk bagian dalam lubang di kayu lapis.
Busur derajat
Saya banyak bekerja dengan gergaji ukir, dan sering kali harus mengubah sudut mejanya. Namun skala paling sederhana di bawahnya tidak terlalu akurat dan sulit dibaca. Jadi saya membuat busur derajat dari busur derajat plastik murah. Ini balok kayu dengan busur derajat terpasang di samping (Gbr. 1). Sepotong kawat yang digantung di tengah menunjukkan sudut kemiringan (Gbr. 2). Saat bekerja dengan busur derajat, pertama-tama sesuaikan busur derajat sehingga panah kawat menunjukkan 90°, lalu ukur kemiringan meja.
MENAJAMKAN V-CHISEL
Dibandingkan dengan pahat biasa, mengasah alat ukir kayu sedikit lebih sulit.
Mengasah sisi depan. Mengasah Alat berbentuk V Dimulai dengan kemiringan pada bagian muka dan mirip dengan mengasah pahat biasa. Karena alat berbentuk V memiliki dua sisi bersudut, keduanya perlu diasah.
Gunakan batu grit sedang dengan air atau minyak. Saat mengasah, pegang pahat pada sudut kira-kira 20°-25° dan gerakkan dengan gerakan pendek maju mundur sepanjang balok (Gbr. 1). Hal ini diperlukan untuk mencapai penajaman yang sama di kedua sisi. Untuk melakukan ini, lakukan beberapa gerakan di satu sisi, lalu lakukan jumlah gerakan yang sama di sisi lainnya. Setelah diasah, Anda akan melihat duri kecil melintang di setiap tepi bagian dalam. Hapus dengan memoles bagian dalam pemotong pada sabuk kulit.
Melepaskan pengait.
Ketika duri telah dihilangkan, sudut luar masih ada kait kecil (Gbr. 2a). Jika tidak dilepas, alat akan sulit dioperasikan. Lepaskan pengait dengan memutar ujung pahat maju mundur secara berturut-turut melintasi balok berbutir sedang (Gbr. 2).
Pemolesan. Poles menghilangkan goresan kecil canggih, tempat bertemunya sisi luar dan dalam. Dengan menghilangkan torehan, Anda akan membuat alat lebih tajam. Untuk memoles tepian, sabuk kulit Oleskan sedikit pasta Pemerintah Indonesia dan ulangi langkah penajaman (Gbr. 3).
MEMASANG PENARIK LACI
Perosotan kayu merupakan perosotan tradisional, tetapi dapat melorot karena beban berat jika, misalnya, laci di prasmanan diisi dengan peralatan makan. Mekanisme bola dan roller yang dapat ditarik sepenuhnya tidak macet dan memudahkan untuk menjangkau benda yang terletak di dinding belakang. Mekanisme perpanjangan penuh harus dipasang dengan rel pemandu dipasang pada ketinggian yang sama. Hal ini sulit dilakukan di prasmanan, karena tepi rel pemandu biasanya membulat, dan oleh karena itu tidak ada “titik acuan”.
Di prasmanan, jumper pemasangan laci dapat dipasang ke tutupnya, bukan ke samping. Oleh karena itu, palang harus ditekan ke tepi bawah pelompat agar terbentuk tonjolan. Setelah memasang pemandu di tempatnya, pemandu tersebut rata dengan tepi bawah jumper dan pada ketinggian yang sama.
CARA MEMBUAT SUDUT YANG TEPAT
Biasanya strip tepi dilekatkan pada badan yang sudah jadi - Anda hanya perlu merekatkannya dan menekannya pada tempatnya dengan klem.
Di bufet, saya menambahkan tepi vertikal ke samping sebelum saya merakit kabinet. Dan alih-alih sambungan pantat, saya memotong sambungan tanggam/duri untuk meningkatkan kekuatan dan menjaga bagian-bagiannya tetap sejajar saat dijepit dengan klem.
Menjaga agar bagian-bagian tetap sejajar tidak sama dengan menjaganya pada sudut yang benar. Masalahnya bukan di sambungannya, tapi di klemnya. Jika klem tidak tepat berada di tengah sambungan, tepinya cenderung menyimpang sudut kanan(Gbr. 1).
Salah satu solusi untuk masalah ini adalah memastikan klem berada di tengah dengan sempurna. Tetapi Jalan terbaik- masukkan balok penekan ke sudut rakitan (Gbr. 2). Kemudian rakitan secara otomatis akan tegak lurus dengan dinding samping.
MEMOTONG PANEL VOLUME
Memotong sisi panjang panel tidak menjadi masalah. Namun memotong ujung pendek yang lebarnya kurang dari 150mm sulit dilakukan.
Saat mengumpankan ujung pendek, panel menjadi tidak stabil, terutama bila hanya ada permukaan pendukung 5 mm antara penggaris dan cakram. Untuk menekan bagian tersebut dengan kuat pada penggaris memanjang, tangan Anda harus berada sangat dekat dengan disk.
Pasang penggaris bantu yang tinggi ke penggaris memanjang. Kemudian letakkan panel pada gergaji dan tekan dengan kuat.
Kemudian, sambil memegang lempengan itu di tempatnya, wakil tangan tekan beberapa papan kayu ke panel sehingga terletak rata di tepi atas penggaris bantu. Ini akan memberi Anda dukungan tambahan.
PEMBERSIHAN CHAMMER
Saat memotong panel volumetrik pada gergaji bundar, bekas cakram sering kali tertinggal di bevel. Paling cara cepat Untuk menghapusnya, gunakan blok pengupasan dengan tepi yang sesuai dengan bahu bidang panel.
PINUS LEMBUT
Pinus merupakan kayu lunak yang memerlukan pendekatan khusus. Banyak kesulitan yang muncul saat mengampelas dan menyelesaikan kayu pinus. Itu tergelincir dengan mudah. Untuk memindahkan barang berukuran besar, gunakan selembar kayu lapis - letakkan barang tersebut di atas kayu lapis, bukan di lantai beton. Ini akan melindungi ujung papan agar tidak terkelupas.
Kebanyakan goresan dapat dibersihkan dengan cepat. Dan penyok dapat dihilangkan dengan setrika panas dan kain lembab, karena kayu menyerap kelembapan dari uap dan penyok pun hilang.
Sebelum mengolah pinus, pastikan mata gergaji bundar tajam: piringan tumpul merobek serat lembut dan tidak memotongnya. Perhatikan tariness disk. Selama pemotongan, resin menciptakan banyak hambatan. Anda dapat menghilangkan lapisan resin dengan mencuci disk menggunakan pembersih rumah tangga.
Saat mengebor pinus, lintasan pertama harus dilakukan dengan bor tangan yang dialihkan ke posisi terbalik. Dalam hal ini, gigi bor mengikis diameter luar lubang, memotong tipis serat kayu.
Serat kayu pinus dapat robek tidak hanya dengan cara digergaji dan dibor, tetapi juga dengan menghilangkan lem yang sudah kering, apalagi jika dikikis. Jangan mengoleskan terlalu banyak lem pada sambungan dan segera bersihkan sisa lem sebelum benar-benar mengeras.
Pengupasan pinus memiliki kekhasan tersendiri fitur tertentu. Biasanya penggiling digunakan untuk ini. Tapi ia meninggalkan bekas spiral yang hampir tak terlihat di pohon pinus. Oleh karena itu, selesaikan pengamplasan barang Anda dengan tangan.
Gunakan blok pengupasan. Jika Anda mengupas tanpa balok, Anda akan menghilangkan lebih banyak kayu muda karena lebih lembut, sehingga permukaannya bergelombang daripada halus.
Ada dua hal yang perlu diperhatikan saat menyelesaikan kayu pinus. Pertama, pinus menyerap noda secara tidak merata, itulah sebabnya bintik hitam muncul di kayu. Cobalah menghilangkan resin pada kayu terlebih dahulu agar noda dapat terserap secara merata. Kedua, jika memungkinkan, pilih noda yang terang. Mereka tidak menonjolkan penyok, butiran pecah, atau tanda spiral seperti yang berwarna gelap.
PENGGERGAKAN PAPAN LANGITUDINAL DARI PAPAN LINTAS
Papan tersebut dapat digergaji memanjang dengan dua cara, dan keduanya memiliki kelebihan dan kekurangan.
Papan terletak dengan sisi cekung menghadap ke bawah. Saat memotong papan secara memanjang pada posisi ini, papan bertumpu pada dua sisi. Oleh karena itu, ketika melakukan sebagian besar pemotongan, papan berada dalam posisi stabil. Namun masalah bisa muncul pada sentimeter terakhir potongan. Setelah Anda selesai memotong, potongan di antara penggaris dan piringan mungkin terjatuh dan menempel pada piringan. Untuk mengurangi risiko, gerakkan benda kerja ke depan dengan cepat beberapa sentimeter terakhir.
Papan terletak dengan sisi cekung menghadap ke atas. Dalam opsi ini, tidak ada bahaya macet di akhir pemotongan. Namun papan itu sendiri akan menjadi kurang stabil selama keseluruhan proses.
Mungkin cara terbaik (dan teraman) untuk memotong papan yang melengkung memanjang dan menghindari bantingan balik adalah dengan menggunakan gergaji pita daripada gergaji bundar.
Mari kita lakukan tanpa latihan
Untuk merakit furnitur, Anda perlu mengebor banyak lubang untuk memasang alat kelengkapan, atau bahan tambahan, seperti yang dikatakan para profesional. Apalagi pekerjaan ini memerlukan ketelitian yang tinggi. Jika tidak, pertemuan seperti apa yang akan diadakan? Satu frustrasi! Jika itu terjadi sama sekali.
Ambil saja bor dan mulailah mengebor bagian-bagiannya - opsi ini segera hilang. Sumbu lubang harus benar-benar berada pada bidang yang ditentukan. Kondisi ini sangat sulit dipenuhi saat mengebor ujung suatu bagian - misalnya rak.
1. Sebagai alternatif, Anda dapat menggunakan konduktor. Saya bekerja dengan kondektur dari perusahaan KWB, dijual di supermarket konstruksi. Perangkat ini memungkinkan Anda mengebor lubang dengan diameter berbeda pada jarak tertentu dari tepi tepi. Untuk pembuat furnitur pemula atau berpengalaman, tetapi bekerja jauh dari bengkel, alat seperti itu cukup cocok. Tapi Anda tidak bisa bekerja seperti ini sepanjang waktu. Bukan ide yang baik untuk membawa alat di tangan Anda sepanjang hari, dan bahkan mencoba memegang bagian yang berdiri tegak di tepinya! Semua ini membosankan dan menyebabkan penurunan kualitas pekerjaan. Hanya ada satu jalan keluar - mengatur pekerjaan Anda sehingga bagian tersebut ada di meja kerja. Dan alat yang melakukan pengeboran berdiri di atasnya. Operator hanya perlu meletakkan bagian-bagian di atas meja pada posisi tertentu dan menggerakkan alat maju mundur.
Berdasarkan catatan pengantar tersebut, saya membuat sebuah alat (mesin) sederhana yang menurut saya akan berguna tidak hanya bagi para profesional, tetapi juga bagi pengrajin rumahan yang memiliki waktu terbatas untuk melakukan apa yang mereka sukai. Industri, sejauh yang saya tahu, belum menemukan perangkat yang diperlukan.
2. Untuk mesinnya saya mengadaptasi mesin dari rautan. Benar, jarak ulir poros motor dan chuck bor ternyata berbeda. Saya harus menggunakan jasa turner. Motor rautan tidak sinkron. Dibandingkan dengan bor, ia bekerja hampir tanpa suara. Dan karena tidak adanya elemen yang bekerja dengan gesekan - komutator dan sikat - masa pakainya meningkat secara signifikan.
3. Dasar dari mesin ini adalah struktur yang terbuat dari chipboard laminasi dari kabinet lama. Mesin dipasang pada alas kayu lapis, dengan dua saluran aluminium terpasang di bagian bawah. Berkat slide ini dan alur di bawahnya, yang dibentuk di atas meja dengan blok chipboard, mesin hanya dapat bergerak maju mundur relatif terhadap meja kerja tempat bagian tersebut dipasang.
4. Penghenti aluminium pipa persegi Selain itu juga berfungsi sebagai saluran pembuangan serpihan dan debu. Penyedot debu terhubung dengannya. Jarak sumbu bor ke permukaan meja kerja adalah 8 mm. Ini cukup untuk menambahkan semua perlengkapannya. Jika Anda membutuhkan nilai yang lebih besar, Anda hanya perlu menempatkan beberapa strip dengan ketebalan tertentu di bawah sol mesin.
5. Pengeboran lubang yang tepat di bawah pasak di tepi bagian.