Semua orang tahu bahwa baterai lithium-polimer tidak dapat terlalu panas atau disolder dengan besi solder biasa. Namun apa yang harus dilakukan jika Anda masih perlu menghubungkan dua baterai. Ini akan dibahas dalam artikel.
Saat saya membuat Cessna, pengguna situs menyarankan saya untuk membeli setidaknya dua baterai agar saya tidak perlu pergi ke lapangan untuk terbang selama beberapa menit.
Kami memesan dua baterai ini .jpg)
Baterai Turnigy 1300mAh 3S 20C Lipo Pack
Produk http://www.site/product/9272/
Salah satu dari mereka dengan tegas tidak mau mengambil charger tersebut. Kadang langsung error burst, kadang saat charge. Saya segera menemukan bahwa kontak di dalamnya korslet. Jadi saya mulai terbang hanya dengan satu baterai.
Sekarang saya sempat membongkarnya. Setelah pembungkus luarnya dilepas, ditemukan bahwa pelat besi antara kaleng pertama dan kedua robek dan kontak hanya terjadi karena “kencangan” di tempat ini.
Ketika saya mulai mengaduk-aduk dan benar-benar memisahkan diri. 
Namun semua orang tahu bahwa baterai LiPo tidak bisa terlalu panas di atas 60 derajat Celcius. Solder biasa meleleh pada suhu sekitar 200 derajat Celcius. Selain itu, solder praktis tidak menempel pada pelat-pelat ini karena lapisannya yang lengket, yang berarti Anda harus melakukannya dalam waktu yang lama. Untung saja, hanya beberapa milimeter dari pelat ini yang tersisa di satu kaleng.
Lalu aku teringat tentang paduan Rose. Titik lelehnya hanya 95 derajat Celcius. Itu. bahkan bisa dicairkan dalam air mendidih. 
Saya tidak memiliki besi solder yang dapat disesuaikan, jadi saya harus menyolder dengan besi solder biasa. Suhu diatur dengan “melepaskan” besi solder dari soket. Rosin meleleh pada suhu sekitar 70 derajat, jadi sepuluh detik setelah pemanasan hingga rosin meleleh, Anda dapat mematikan besi solder dengan aman.
Saya pertama-tama menjepit ketiga "antena" dengan kawat baja yang perlu disolder bersama (dua dari stiker yang berdekatan, yang ketiga dengan kawat putih untuk konektor penyeimbang) dan mulai menyolder. Kawat ini kemudian membantu saya dengan sangat baik - seperti yang saya tulis sebelumnya, pelat asli dengan sangat rajin menolak paduannya, mula-mula solder menempel tepat pada kawat ini, dan kemudian perlahan dipindahkan ke pelat. 
Kabel lainnya dapat dijepit dengan karet gelang, jika tidak maka akan sangat mengganggu “pekerjaan perhiasan” ini. 
Setelah menyolder, saya memotong sisa kawat baja, merawat insulasi, dan memasang kembali semuanya. Pada akhirnya saya membungkus semuanya dengan pita listrik biasa. Sekarang saya punya warna putih. 
Saya menjalankan 5 siklus pengisian/pengosongan. Muatannya menunjukkan normal.
Besok saya akan mengujinya di Cessna.
Saya juga ingin menambahkan analisis itu dan penyolderan LiPo baterai dikaitkan dengan risiko kesehatan yang besar dan artikel ini sama sekali bukan panduan untuk bertindak!
96
Ke favorit 47
Untuk merakit rangkaian sederhana bertenaga baterai, kita harus menggunakan berbagai trik untuk memastikan bahwa kabel terpasang erat ke kutub baterai itu sendiri. Beberapa orang puas dengan pita listrik dan pita perekat, yang lain membuat berbagai jenis alat penjepit. Namun kontak dalam hal ini tidak akan sempurna, yang pada akhirnya mempengaruhi kinerja sirkuit rakitan. Seringkali kontak hilang atau menjadi longgar, dan perangkat bekerja sebentar-sebentar. Untuk menghindari hal ini, yang terbaik adalah menyolder kabel ke kutub. Dalam artikel kami, kami akan memberi tahu Anda cara menyolder kabel ke baterai agar kontaknya sempurna.
Contoh perangkat yang paling sederhana
Yang paling perangkat sederhana, ditenagai oleh baterai, adalah elektromagnet biasa. Dengan menggunakan contohnya, kami akan memeriksa kinerja penyolderan siswa kami. Kami mengambil paku biasa, misalnya paku tenun, dan membungkusnya di sekelilingnya kawat tembaga dalam barisan yang rapat. Kami mengisolasi belokan di atas dengan pita listrik. Elektromagnet sudah siap. Sekarang yang tersisa hanyalah memberi daya pada perangkat dari baterai.
Tentu saja, Anda cukup menekan kabel di setiap ujung baterai, dan perangkat akan mulai bekerja. Tapi itu tidak nyaman untuk digunakan. Oleh karena itu, yang terbaik adalah memastikan kontak konstan antara kabel dan sumber listrik. Hal ini dapat dilakukan dengan menambahkan saklar biasa (toggle switch) ke jaringan dan menyolder kabel langsung ke kutub baterai. Perangkat akan menjadi lebih andal, lebih nyaman digunakan, dan jika tidak diperlukan, Anda selalu dapat mematikannya dengan membuka rangkaian menggunakan sakelar agar baterai tidak habis. Namun bagaimana cara menyolder kabel ke baterai agar tidak putus setelah lima menit menggunakan perangkat?
Alat dan bahan habis pakai yang diperlukan untuk menyolder
Untuk menyolder kabel ke kutub baterai dengan andal, Anda perlu set yang diperlukan peralatan. Karena menyolder kawat ke baterai adalah tugas yang lebih sulit daripada sekadar menyolder sepasang kabel tembaga, kami akan melakukan semuanya persis seperti instruksi yang diposting di bawah ini. Sementara itu, mari persiapkan semua yang Anda butuhkan:
- Besi solder genggam rumah tangga biasa. Kami akan menggunakannya untuk menyolder kabel ke kutub baterai.
- Amplas atau kikir untuk membersihkan ujung besi solder dari terak dan endapan karbon.
- Pisau tajam. Kami akan menggunakannya untuk melepaskan kabel jika dikepang.
- Fluks atau damar. Fluks solder mana yang cocok pada kasus ini? Jangan memutar otak di sini, ambil saja asam solder sederhana, yang dijual di toko mana pun yang menjual produk radio. Nah, damar, meski seringkali berbeda warna dan coraknya, namun sifatnya selalu sama.
- Sikat untuk mengaplikasikan fluks.
- Pateri. Itu dapat dibeli di tempat yang sama dengan fluks.
Solder kabel ke baterai biasa
Jadi, bagaimana cara menyolder kabel ke baterai 1,5V? Tugas ini tidak sulit jika semua yang Anda butuhkan sudah tersedia. Kami bertindak sesuai mengikuti instruksi:
Itu saja, kabel sudah disolder dengan benar ke baterai.
Solder kabel ke mahkota
Bagaimana cara menyolder kawat ke baterai Krona? Di sini, penyolderan dilakukan hampir dengan cara yang sama seperti pada baterai konvensional. Satu-satunya perbedaan adalah pada baterai Krona, plus dan minus 9V terletak berdampingan di salah satu sisi atas baterai. Nuansanya adalah sebagai berikut:
- Dalam kasus fluks, kami memperlakukan kontak Krona di sisi yang berlawanan dengan asam. Di sana kami akan menyolder kabelnya.
- Dalam kasus rosin, Anda perlu melapisi kontak Krona, juga pada sisi yang berlawanan. Kenapa dari yang sebaliknya? Karena dalam hal ini resiko korsleting antar kabel bisa dibilang berkurang menjadi nol.
- Baterai Krona 9V memiliki kontak (kutub) yang sangat merepotkan untuk disolder. Di bagian atas mereka terbuka lebih lebar, dan oleh karena itu untuk pelapisan dan penyolderan berkualitas tinggi dari sisi kontak seperti itu, ujung besi solder harus lebih sempit atau runcing.
Secara umum, keseluruhan prosesnya mirip dengan yang sebelumnya. Kami merawat kontak dan tepi kabel dengan asam (atau timah dalam kasus rosin), menekan kabel ke kontak, mengambil sedikit solder dengan besi solder dan menyoldernya. Prosesnya selesai.
Baterai segi empat 4,5 V
Bahkan lebih mudah untuk menyolder kabel ke baterai tersebut. Mereka memiliki kontak datar dan dapat dilipat yang dapat dengan mudah dikalengkan. Dan menyoldernya lebih mudah dan lebih cepat. Hal utama adalah jangan memindahkan kabel selama proses penyolderan. Kalau tidak, mereka akan lepas begitu saja.
Di sini Anda tidak dapat memegang kabel sama sekali, tetapi membungkusnya di sekitar bidang strip kontak. Dan kemudian, setelah mengumpulkan timah dengan besi solder, lakukan penyolderan.
Baterai isi ulang
Lebih baik tidak menyolder baterai, tetapi membuat wadah khusus untuk baterai tersebut, di mana kontak elemen akan bersentuhan erat dengan kontak kutub wadah. Bahan baterainya terdiri dari paduan yang bahkan lebih buruk untuk disolder dibandingkan baterai lithium konvensional. Namun jika memang diperlukan, maka penyolderan dilakukan seperti pada baterai 1,5 V biasa, cukup menggunakan flux dan bukan rosin. Selain itu, penyolderan harus dilakukan secepat mungkin, dengan meminimalkan kontak besi solder ke kutub, karena baterai tersebut takut terlalu panas.
Kesimpulan
Dari dua pilihan - rosin atau fluks - lebih baik memilih fluks. Ini akan memberikan penyolderan dengan daya tahan dan keandalan yang lebih besar. Penyolderan seperti itu tidak akan rontok meskipun perangkat sering digunakan. Satu-satunya peringatan adalah uap asam yang dilepaskan selama penyolderan sangat berbahaya, jadi tidak disarankan untuk menghirupnya, dan setelah prosedur Anda harus mencuci tangan hingga bersih.
Ada saatnya dalam kehidupan setiap “radio killer” ketika Anda perlu menyatukan beberapa radio baterai litium- baik saat memperbaiki baterai laptop yang mati karena usia, atau saat merakit daya untuk proyek kerajinan lain. Menyolder "litium" dengan besi solder 60 watt tidak nyaman dan menakutkan - Anda akan sedikit kepanasan - dan Anda memiliki granat asap di tangan Anda, yang tidak berguna untuk dipadamkan dengan air.
Pengalaman kolektif menawarkan dua pilihan - pergi ke tumpukan sampah untuk mencari microwave tua, membongkarnya dan membeli trafo, atau menghabiskan banyak uang.
Demi beberapa pengelasan dalam setahun, saya tidak ingin mencari trafo, melihatnya dan memundurkannya. Saya ingin menemukan cara yang sangat murah dan sangat sederhana untuk mengelas baterai menggunakan arus listrik.
Sumber tegangan rendah yang kuat arus searah, dapat diakses oleh semua orang - ini adalah yang biasa digunakan. Baterai mobil. Saya berani bertaruh Anda sudah memilikinya di dapur Anda atau tetangga Anda memilikinya.
Saya akan memberi Anda petunjuk - Jalan terbaik mendapatkan baterai lama secara gratis adalah
tunggu sampai beku. Dekati pria malang yang mobilnya tidak mau hidup - dia akan segera lari ke toko untuk membeli aki baru, dan memberikan aki lama kepada Anda secara cuma-cuma. Dalam cuaca dingin, baterai timbal lama mungkin tidak berfungsi dengan baik, tetapi setelah mengisi daya rumah di tempat yang hangat, baterai akan mencapai kapasitas penuhnya.
Untuk mengelas baterai dengan arus dari baterai, kita perlu menyuplai arus dalam pulsa pendek dalam hitungan milidetik - jika tidak, kita tidak akan melakukan pengelasan, tetapi membakar lubang pada logam. Yang termurah dan cara yang terjangkau mengganti arus baterai 12 volt - relai elektromekanis (solenoid).
Masalahnya adalah relai otomotif konvensional 12 volt memiliki nilai maksimum 100 ampere, dan arus hubung singkat selama pengelasan berkali-kali lipat lebih tinggi. Ada risiko jangkar relai akan dilas begitu saja. Dan kemudian, di luasnya Aliexpress, saya menemukan relay starter sepeda motor. Saya pikir jika relay ini dapat menahan arus starter ribuan kali lipat, maka relay tersebut akan cocok untuk keperluan saya. Yang akhirnya meyakinkan saya adalah video ini, di mana penulis menguji relay serupa:
Relai saya dibeli seharga 253 rubel dan mencapai Moskow dalam waktu kurang dari 20 hari. Karakteristik relay dari website penjual:
- Dirancang untuk sepeda motor dengan mesin 110 atau 125 cc
- Nilai arus - 100 ampere hingga 30 detik
- Arus eksitasi berliku - 3 ampere
- Dinilai untuk 50 ribu siklus
- Berat - 156 gram
Saya senang dengan kualitas unit ini - dua kontak berlapis tembaga dipasang koneksi berulir, semua kabel diisi dengan senyawa agar tahan air.
Pada perbaikan cepat Saya memasang "tempat uji" dan menutup kontak relai secara manual. Kawatnya inti tunggal, dengan penampang 4 kotak, dan ujung yang dilucuti dipasang dengan blok terminal. Untuk amannya, saya melengkapi salah satu terminal ke baterai dengan "loop pengaman" - jika jangkar relai memutuskan untuk terbakar dan menyebabkan hubungan pendek, saya punya waktu untuk melepas terminal dari baterai menggunakan tali ini:
Pengujian telah menunjukkan bahwa mesin bekerja dengan baik. Jangkar mengetuk sangat keras, dan elektroda mengeluarkan kilatan yang jelas; relai tidak padam. Agar tidak menyia-nyiakan satu strip nikel dan tidak berlatih dengan litium yang berbahaya, saya menyiksa bilahnya pisau alat tulis. Di foto Anda melihat beberapa titik berkualitas tinggi dan beberapa titik terlalu terang:
Titik-titik yang terlalu terang juga terlihat di bagian bawah mata pisau:
Pertama dia menumpuk diagram sederhana pada transistor yang kuat, namun segera teringat bahwa solenoid pada relay ingin mengkonsumsi sebanyak 3 ampere. Saya mencari-cari di dalam kotak dan menemukan transistor pengganti MOSFET IRF3205 dan membuat sketsa rangkaian sederhana dengannya:
Rangkaian ini cukup sederhana - sebenarnya, sebuah MOSFET, dua resistor - 1K dan 10K, dan sebuah dioda yang melindungi rangkaian dari arus yang diinduksi oleh solenoid pada saat relai dimatikan energinya.
Pertama, kami mencoba sirkuit pada kertas timah (dengan klik yang menyenangkan, sirkuit itu membakar lubang melalui beberapa lapisan), lalu kami mengeluarkan pita nikel dari simpanan untuk menghubungkan rakitan baterai. Kami menekan sebentar tombolnya, kami mendapatkan kilatan keras, dan memeriksa lubang yang terbakar. Notebooknya juga rusak - tidak hanya nikelnya yang terbakar, tapi juga beberapa lembar di bawahnya :)
Bahkan pita yang dilas pada dua titik tidak dapat dipisahkan dengan tangan.
Jelas, skema ini berhasil, yang penting adalah menyempurnakan "kecepatan rana dan eksposur". Jika Anda mempercayai eksperimen dengan osiloskop dari teman yang sama dari YouTube, yang darinya saya melihat ide dengan relai starter, maka dibutuhkan sekitar 21 ms untuk mematahkan jangkar - mulai saat ini kita akan menari.
Pengguna YouTube AvE menguji laju pengaktifan relai starter dibandingkan dengan SSR Fotek pada osiloskop
Mari kita lengkapi rangkaiannya - alih-alih menekan tombol secara manual, kita akan mempercayakan penghitungan milidetik ke Arduino. Kita akan butuh:
- Arduino sendiri - Nano, ProMini atau Pro Micro bisa digunakan,
- Optocoupler Sharp PC817 dengan resistor pembatas arus 220 Ohm - untuk mengisolasi Arduino dan relai secara galvanis,
- Modul penurun tegangan, misalnya XM1584, untuk mengubah 12 volt dari baterai menjadi 5 volt yang aman untuk Arduino
- Kita juga membutuhkan resistor 1K dan 10K, potensiometer 10K, semacam dioda, dan bel apa pun.
- Dan terakhir, kita membutuhkan pita nikel, yang digunakan untuk mengelas baterai.
Kami mengunggah beberapa kode sederhana ke Arduino:
Const int tombolPin = 11; // Tombol rana const int ledPin = 12; // Pin dengan sinyal LED const int triggerPin = 10; // MOSFET dengan relai const int buzzerPin = 9; // Tweeter const int analogPin = A3; // Resistor variabel 10K untuk mengatur panjang pulsa // Deklarasikan variabel: int WeldingNow = LOW; int tombolKeadaan; int lastButtonState = RENDAH; unsigned long lastDebounceTime = 0; debounceDelay panjang yang tidak ditandatangani = 50; // waktu minimum dalam ms yang harus ditunggu sebelum memicu. Dibuat untuk mencegah alarm palsu ketika kontak tombol pelepas memantul ke sensorValue = 0; // membaca nilai yang ditetapkan pada potensiometer ke dalam variabel ini... int WeldingTime = 0; // ...dan berdasarkan itu kita mengatur penundaan void setup() ( pinMode(analogPin, INPUT); pinMode(buttonPin, INPUT); pinMode(ledPin, OUTPUT); pinMode(triggerPin, OUTPUT); pinMode(buzzerPin, OUTPUT); digitalWrite(ledPin, LOW); digitalWrite(triggerPin, LOW); digitalWrite(buzzerPin, LOW); Serial.begin(9600); ) void loop() ( sensorValue = analogRead(analogPin); // membaca kumpulan nilai pada potensiometer pengelasanTime = map(sensorValue, 0, 1023, 15, 255); // ubah menjadi milidetik dalam kisaran 15 hingga 255 Serial.print("Analog pot reads = "); Serial.print(sensorValue); Serial.print( "\t jadi kita akan mengelas for = "); Serial.print(weldingTime); Serial.println("ms. "); // Untuk mencegah tombol positif palsu, pertama-tama pastikan tombol tersebut ditekan setidaknya selama 50 ms sebelum memulai pengelasan: int reading = digitalRead(buttonPin); if (reading != lastButtonState) ( lastDebounceTime = millis(); ) if ((millis() - lastDebounceTime) > debounceDelay) ( if (reading != buttonState ) ( buttonState = membaca; if (buttonState == HIGH) ( WeldingNow = !WeldingNow; ) ) ) // Jika perintah diterima, maka kita mulai: if (WeldingNow == HIGH) ( Serial.println("== Pengelasan dimulai sekarang! ==" ); delay (1000); // Kami mengeluarkan tiga bunyi mencicit pendek dan satu bunyi mencicit panjang kepada pembicara: int cnt = 1; while (cnt<= 3) {
playTone(1915, 150); // другие ноты на выбор: 1915, 1700, 1519, 1432, 1275, 1136, 1014, 956
delay(500);
cnt++;
}
playTone(956, 300);
delay(1);
// И сразу после последнего писка приоткрываем MOSFET на нужное количество миллисекунд:
digitalWrite(ledPin, HIGH);
digitalWrite(triggerPin, HIGH);
delay(weldingTime);
digitalWrite(triggerPin, LOW);
digitalWrite(ledPin, LOW);
Serial.println("== Welding ended! ==");
delay(1000);
// И всё по-новой:
WeldingNow = LOW;
} else {
digitalWrite(ledPin, LOW);
digitalWrite(triggerPin, LOW);
digitalWrite(buzzerPin, LOW);
}
lastButtonState = reading;
}
// В эту функцию вынесен код, обслуживающий пищалку:
void playTone(int tone, int duration) {
digitalWrite(ledPin, HIGH);
for (long i = 0; i < duration * 1000L; i += tone * 2) {
digitalWrite(buzzerPin, HIGH);
delayMicroseconds(tone);
digitalWrite(buzzerPin, LOW);
delayMicroseconds(tone);
}
digitalWrite(ledPin, LOW);
}
Kemudian kita sambungkan ke Arduino menggunakan Serial monitor dan putar potensiometer untuk mengatur panjang pulsa pengelasan. Saya secara empiris memilih durasi 25 milidetik, tetapi dalam kasus Anda penundaannya mungkin berbeda.
Saat Anda menekan tombol pelepas, Arduino akan berbunyi bip beberapa kali dan kemudian menyalakan relay sejenak. Anda perlu mengapur sedikit selotip sebelum memilih panjang pulsa yang optimal - agar dapat mengelas dan tidak membuat lubang.
Hasilnya, kami memiliki instalasi pengelasan sederhana dan tidak canggih yang mudah dibongkar:
Beberapa kata penting tentang tindakan pencegahan keselamatan:
- Saat mengelas, percikan logam mikroskopis dapat beterbangan ke samping. Jangan pamer, pakai kacamata pengaman, harganya tiga kopek.
- Meskipun memiliki kekuatan, relai secara teoritis dapat "terbakar" - jangkar relai akan meleleh hingga titik kontak dan tidak dapat kembali lagi. Anda akan mendapatkan korsleting dan pemanasan kabel yang cepat. Pikirkan terlebih dahulu tentang bagaimana Anda akan melepaskan terminal dari baterai dalam situasi seperti ini.
- Anda bisa mendapatkan tingkat pengelasan yang berbeda-beda tergantung pada daya baterai. Untuk menghindari kejutan, atur panjang pulsa pengelasan pada baterai yang terisi penuh.
- Pikirkan terlebih dahulu apa yang akan Anda lakukan jika Anda membuat lubang pada baterai lithium 18650 - bagaimana Anda akan mengambil elemen panas dan ke mana Anda akan membuangnya hingga terbakar. Kemungkinan besar, ini tidak akan terjadi pada Anda, tetapi pada video Lebih baik Anda membiasakan diri dengan konsekuensi pembakaran spontan 18650 terlebih dahulu. Minimal, siapkan ember logam dengan penutup.
- Pantau daya aki mobil Anda, jangan sampai dayanya habis (di bawah 11 volt). Ini tidak baik untuk baterainya, dan tidak akan membantu tetangga Anda yang sangat perlu “menyalakan” mobilnya di musim dingin.
Ketika harus mengonversi baterai ke 18650 (untuk obeng dengan Ni-Cd/Ni-MH atau untuk catu daya darurat DIY di rumah seperti Tesla Powerwall), banyak manual dan instruksi yang tidak menyebutkan cara menyambungkan baterai. Tidak semuanya cocok untuk daya tahan dan bahkan keamanan.
Apakah mungkin untuk menyolder baterai 18650?
Saat merakit beberapa sel untuk laptop atau sebagai bagian dari baterai besar (untuk berbagai keperluan untuk memastikan otonomi, termasuk kendaraan), tugasnya adalah menghubungkan baterai 18650. Dan banyak pecinta kerajinan DIY menganggap menyolder sebagai salah satu pilihan.
Ingat, baterai lithium-ion (18650 dan Li-Ion lainnya) ketika dipanaskan dari stasiun solder (atau bahkan besi solder berdaya rendah) akan hancur strukturnya dan kehilangan sebagian kapasitasnya secara permanen!
Itu adalah solder 18650 baterai tidak boleh dilakukan kecuali benar-benar diperlukan. Atau Anda harus menerima perubahan komposisi kimia dan penurunan kinerja. Selain itu, sambungan solder tidak dapat diandalkan jika baterai terlalu panas. Logam ini juga tidak praktis untuk perakitan kompak karena bentuk solder yang acak dan kerentanan terhadap pengaruh eksternal.
Pemasang sendiri dengan tepat mencatat dalam komentar bahwa ketika baterai lithium-ion terkena suhu, Anda juga memaparkannya pada risiko deformasi. katup pengaman. Elemen pengaman utama baterai 18650 ini terletak di bawah terminal positif dan terbuat dari polimer yang dapat menahan suhu pengoperasian maksimum tidak lebih dari 120°C.
Apa yang digunakan para profesional untuk menghubungkan 18650 dengan benar?
Anda dapat mencapai keandalan dan keamanan dalam merakit baterai dari beberapa baterai dengan menggunakan metode profesional, atau setidaknya yang telah terbukti kepraktisan dan keamanannya.
Cara menghubungkan baterai 18650 dengan benar:
pengelasan kontak (spot);
menggunakan pemegang pabrik (holder);
magnet neodymium (magnet abadi yang kuat);
perekatan;
plastik cair.
Para profesional menggunakan metode pengelasan titik - metode ini juga direkomendasikan untuk perakitan industri produk dengan baterai 18650. Contoh pengelasan titik anggaran untuk rumah telah dibahas secara rinci belum lama ini di Geektimes.
Yang populer di komunitas DIY adalah magnet neodymium tanah jarang yang menahan pin dengan erat dan memungkinkan Anda dengan cepat membuat barang-barang rumah tangga sementara atau kecil. Untuk proyek kompak jangka panjang, plastik cair atau bahkan lem adalah yang terbaik.
Untuk merakit konfigurasi beberapa baterai 18650 dengan cepat, Anda dapat membeli dudukan dengan wadah plastik dan kontak pabrik untuk penyolderan manual tanpa takut baterai lithium-ion terlalu panas.
Hanya dalam kasus tertentu, ketika opsi lain tidak cocok atau tidak praktis (tergantung kondisi), penyolderan harus dilakukan oleh profesional. Tanggung jawab mereka terletak pada pilihan solder suhu rendah, serta menjamin kinerja dan keamanan baterai selama pengoperasian lebih lanjut.
Saat bekerja dengan perangkat rumah tangga bergerak atau peralatan khusus dengan sumber listrik internal, sering kali ada kebutuhan untuk menyolder kabel ke baterai.
Sebelum memulai prosedur yang tampaknya sederhana ini, Anda harus mempersiapkannya dengan cermat, yang akan menjamin bahwa Anda akan menerima koneksi yang andal dan berkualitas tinggi di akhir pekerjaan.
Baik baterai alkaline atau litium itu sendiri dan konduktor penghubung yang disolder ke dalamnya memerlukan persiapan.
Prosedur ini juga mencakup persiapan bahan habis pakai yang diperlukan, termasuk komponen penting seperti campuran solder, rosin dan fluks.
Momen tersulit dan krusial dari pekerjaan yang akan datang adalah melepaskan terminal baterai tempat kabel penghubung seharusnya disolder. Prosedur ini mungkin tampak sederhana hanya bagi mereka yang belum pernah mencobanya.
Masalahnya dalam hal ini adalah kontak aluminium catu daya (jari atau jenis lainnya - tidak masalah) rentan terhadap oksidasi dan selalu ditutupi dengan lapisan yang mengganggu penyolderan.
Untuk membersihkannya dan kemudian mengisolasinya dari udara, Anda memerlukan:
- ampelas;
- pisau bedah medis atau pisau yang diasah dengan baik;
- solder dengan titik leleh rendah dan aditif fluks netral;
- bukan besi solder yang sangat "kuat" (tidak lebih dari 25 watt).
Setelah semua komponen ini disiapkan, operasi berikut harus dilakukan. Pertama, Anda perlu membersihkan area penyolderan dengan hati-hati, pertama-tama menggunakan pisau bedah atau pisau, dan kemudian kain ampelas halus (ini akan memastikan penghilangan lapisan oksida yang lebih baik dari area kontak).
Pada saat yang sama, bagian telanjang dari kawat yang disolder harus mengalami pengupasan yang sama.
Segera setelah persiapan, Anda harus melanjutkan ke perawatan pelindung terminal baterai tipe jari atau lainnya.
Perawatan fluks
Untuk mencegah oksidasi kontak selanjutnya, permukaan baterai yang dibersihkan dari plak harus segera dirawat dengan campuran fluks yang terbuat dari rosin biasa.
Jika, misalnya, tidak ada noda berminyak akibat minyak pada kontak baterai ponsel, cukup bersihkan dengan kain flanel lembut yang dibasahi amonia.
Setelah ini, Anda perlu memanaskan besi solder dengan baik dan menyolder area kontak dengan beberapa sentuhan cepat. Pada titik ini, persiapan penyolderan dapat dianggap selesai.
Proses penyolderan
Setelah masing-masing bagian yang terhubung dibersihkan dan diberi fluks, mereka melanjutkan dengan langsung menyolder kabel ke area kontak baterai.
Untuk melakukan prosedur terakhir ini, Anda dapat menggunakan besi solder 25 watt yang sama yang digunakan untuk menyiapkan terminal baterai dari NI atau CD.
Sebagai solder, Anda harus memilih komposisi dengan titik leleh rendah, dan untuk penyebaran yang baik, gunakan fluks berbahan dasar rosin.
Prosedur penyolderan terakhir akan memakan waktu tidak lebih dari 3 detik. Ini berlaku untuk semua jenis baterai (baik NI maupun CD).
Yang paling penting adalah mencegah panas berlebih pada bagian terminal elemen, yang dapat menyebabkan kerusakan serius. Kemungkinan kehancuran total (pecah) selama proses penyolderan tidak dapat dikesampingkan.
Saat mempertimbangkan cara menyolder kawat dan baterai, perlu dicatat bahwa situasi ini lebih sering terjadi daripada yang terlihat. Pertama-tama, ini berlaku untuk alat konstruksi khusus (jika perlu menyolder baterai obeng, misalnya).
Seringkali ada kasus ketika catu daya internal dari alat yang digunakan hancur total karena alasan tertentu, dan tidak ada yang bisa menggantikan obeng ini. Dalam situasi ini, konduktor yang memberi daya pada perangkat disolder ke baterai cadangan yang dirancang untuk tegangan yang sama.
Teknik yang dipertimbangkan dapat digunakan ketika Anda hanya perlu menyolder dua baterai menjadi satu.
Perlu dicatat bahwa alih-alih menyolder, pengelasan titik digunakan dalam produksi baterai. Namun tidak semua orang memiliki perangkat untuk jenis sambungan ini, sedangkan besi solder adalah perangkat yang lebih umum. Itu sebabnya penyolderan bisa membantu di rumah.