При сегодняшней распространенности окон из ПВХ оконные стеклопакеты, выполненные из дерева, не сдают свои позиции и продолжают пользоваться популярностью. Дерево экологически чистое, к тому же решает основную проблему пластиковых моделей – парниковый эффект.

Помимо этого, дерево, благодаря своей структуре, способно поддерживать определенный микроклимат в том помещении, в котором установлено. К тому же их эстетичный внешний вид позволяет сделать ваш дом эффектным и незабываемым. Изготавливают деревянные стеклопакеты из пород наиболее ценных деревьев, благодаря чему они долго служат и дополняют стилистику комнаты. Зачастую такие оконные системы выбирают люди более консервативных взглядов, которые предпочитают классически оформленное жилище.

Благодаря современному производству деревянные окна не подвержены воздействию вредителей, ультрафиолета, а также атмосферных осадков. Все это достигается за счет обработки дерева специальными составами, которые улучшают характеристики материалов. Производятся такие окна с двойными и тройными стеклопакетами, которые надежно защитят ваше жилище от холода. Несмотря на все технические новинки в производстве, вполне возможно выполнить деревянные стеклопакеты своими руками, стоит набраться только терпения и иметь некоторый навык в работе с инструментами и древесиной.

Инструменты для изготовления

Чтобы изготовить стеклопакет, применяется:

• рубанок;
• лобзик;
• ножовка;
• стамеска;
• рулетка;
• уровень.

В некоторых случаях, для точной подгонки пазов, к примеру, предпочтительно использование не ручных, а электрических инструментов.

При производстве деревянных окон используется довольно большой ассортимент древесины, каждая обладает какими-либо определенными качествами. Например, древесина дуба самая крепкая из всех, но и работать с ней гораздо сложнее, так как она довольно твердая.

Несмотря на то, какую породу дерева вы предпочтете, необходимо запомнить, что дерево должно быть качественно просушено. Иначе в процессе сушки уже готового изделия рама может треснуть, а это приведет к тому, что заменять оконный переплет придется полностью, что опять-таки несет дополнительные расходы.

Вернуться к оглавлению

Изготовление рамы: особенности процесса

В первую очередь проводят все замеры. Делают это с использованием рулетки. Окна, даже в стандартной «хрущевке», могут отличаться по размерам, не говоря уже о частном строительстве, где все окна могут быть разной формы и размера. Поэтому ограничиваться измерением одного окна не стоит, необходимо для каждого стеклопакета провести свои замеры.

Для соединения деревянных брусков в оконную раму применяется способ «шип-паз». Такое соединение деталей считается наиболее крепким и имеет долгий срок службы. Для выполнения такого соединения достаточно в вертикальной стойке просверлить паз, а в горизонтальной прорезать шип. Глубина паза в этом случае должна соответствовать ширине бруса. Разметку, в отсутствии чертежных принадлежностей, можно выполнить просто неглубоким пропилом ножовкой. С торца выполняется пропил электролобзиком и снимается лишняя древесина. После этого следует найти центр бруска, выполнять эту работу удобнее всего при помощи штангенциркуля. Паз необходимой формы выпиливается электролобзиком, и по такому же принципу следует выполнить все 4 паза.

После того как закончена работа с вертикальными стойками, приступают к горизонтальным. На них нужно вырезать шип, толщина которого должна ненамного превышать отверстие паза. Делается это для более плотной и точной подгонки деталей друг к другу. Основание у шипа, которое будет соединяться с дном паза, стоит скруглить стамеской.

После выполнения всех подготовительных работ выполняют пропилы под стекло. Пазы для него обычно бывают следующих размеров: высота 10 мм, ширина 14 мм. Когда все пазы и шипы выполнены, можно начать сборку рамы, только для лучшего соединения деталей на все места стыковки стоит нанести клей, желательно столярный. Излишки клеевого состава до его застывания следует удалить.

Вернуться к оглавлению

Перед тем как начать разрезать стекло, необходимо точно выполнить всю разметку. Его размеры должны в точности совпадать с размерами рамы, даже отклонение в 1 мм не считается допустимым. Когда стекло нарезается, соблюдаются определенные правила:

• стоит использовать перчатки и очки, чтобы стекло не попало в глаза;
• режут стекло только чистое;
• прежде чем приступить к нарезке, поверхность стекла смазывают маслом;
• разрез выполняется единым, сильным движением, без прерываний.

Чтобы определить, достаточная ли глубина у прореза, необходимо слегка надавить на стекло резаком. Если слышится скрип, то глубина достаточная. Когда разрез выполнен, стекло сдвигают на край поверхности, на которой оно режется, и с небольшим усилием надавливают. Отрезанная от стекла часть отколется. После этого кромки необходимо обработать наждачной бумагой с мелким зернением, чтобы не порезаться.

Немного предыстории. Окошечки в нашем домике в Петергофе были, можно сказать, раритетными: год выпуска — тыща девятьсот писятый с хвостиком, фурнитура — шпингалеты советского образца, экстерьер — как у «тридцатьчетверки» после Курской Дуги, теплопроводность — отличная. Короче, зимой было холодно, а внешний вид, мягко говоря, не удовлетворял даже такого неэстествующего товарища, как я. Самым простым было заказать пластик, но уж больно хотелось мне попытать свои силы в плотницком ремесле, что вылилось в месяц неспешной работы в свободное время.

Летом 2013 года изготовил рамы, которые можно лицезреть на картинках ниже.

Склеенная створка.

А здесь створка в раме и еще такой отбойничек, чтобы вода в щели не скапливалась.

Почти готовое изделие, покрытое Пинотексом. В глухой части еще нет стеклопакета.

Стеклопакеты заказывал двухкамерные с разными толщинами стекол и разными расстояниями. Если не ошибаюсь, формула была 4-10-6-12-4. На два окна (2 стеклопакета в глухие части, 2 — в створки) ушло что-то около 9 тыс. р. Стеклопакеты побольше (те, что в глухие части устанавливались) были очень тяжелыми. Вдвоем чуть не лопнули, пока раму со стеклом в проем упихивали.

Новое окно в проеме. Ну и раз пошла такая пьянка, то и подоконники новые напилил-отшлифовал-поставил.

Здесь уже откосы сделал. Штапик где-то через месяц поставил.

Сразу скажу, считать все эти четверти, пазы-шипы было утомительно, да и окончательная доводка и шлифовка — довольно муторное занятие. Тем не менее, в 15 году партия жена сказала «надо» и озадачила окнами для домика в деревне, что в Новгородской губернии. Ситуация на тот исторический момент была такова, что… Ну, в общем, никакая была ситуация. Только-только купил машину, лихорадочно заколачиваю дензнаки, чтобы залатать дыру в бюджете, и тут нате вам — нам бы четыре окошечка, да два из них открывающиеся. Покупать пластик не резон, так что пришлось снова заводить фуган, рейсмус и прочую машинерию. На этот раз ушло меньше недели, так как окна были гораздо меньше, да и двойные четверти в створках не стал делать, обошелся одной. Исходный материал: брус 50*100. Иллюстрация процесса:

Попарное склеивание. За неимением вайм обошелся струбцинами.

Шипы и пазы нарезаны, заготовки собраны.

Делаем скругленную кромку по внутренней стороне.

Вот такой стык получается.

Высверливаем отверстия под фурнитуру, фрезером выбираем углубления под металлические площадки фурнитуры.

Подвешиваем для последующей химобработки. Баночки Пинотекса под столом.

Первый слой: Pinotex Base. На заднем плане окна, установленные два года назад.

Второй и третий слои: белый Pinotex Ultra.

Стеклопакет однокамерный, так как зимой в деревне никто не живет.

Наносим аккуратненько прозрачный герметик.

Присоски вот в кои-то веки пригодились, а то все валялись без дела.

Окно в сборе со штапиком и фальшпереплетом.

Мой вид с тылу.

Фасад с новыми окнами.

Такие вот пирожки с котятами получились.

Список инструментов: фуговальный станок, рейсмус, торцовая пила, пильный станок, фрезер, шлифмашины ленточная и вибрационная, стамески, киянка, шуруповерт (дрель), струбцины, штангенциркуль, угольник.

Список морально-психологических качеств: терпение, аккуратность, умение не разбить инструмент, когда оказывается, что на уже обработанной и склеенной заготовке пропил не с той стороны сделан.

Мужики, в этом нет ничего сверхсложного. Самое сложное для меня было представить место стыка шипов и пазов в трех измерениях. С брусками квадратного сечения это вообще затруднений не вызывает, а вот когда четверти идут, тут уже немного напрячься надо. Автокадом я не овладел, так что всю изометрию в ходе работы приходилось в башке держать. В остальном требуется только терпение. Вторая партия окон у меня получилась гораздо быстрее. Между этими двумя партиями была пара окон попроще и поменьше: просто глухое окно с одной четвертью, куда стеклопакет вставляется. Эти вообще за три дня сделал: первый день — отфуговать и склеить (два часа), второй день — четверти, шипы, пазы, сборка, шлифовка (пять часов), третий день — пропитка (два часа).

Привычным является видеть стеклопакеты в окнах, которые собраны из металлопластикового профиля. Но не все имеют желание устанавливать в своем жилище именно такие конструкции. Кто-то предпочитает деревянные окна в силу большого количества плюсов, которыми они обладают.

На самом деле существует способ объединить в себе две технологии и соорудить деревянные окна со стеклопакетом. О том, как это можно сделать, будет рассказано в статье.

Подготовительный этап

Самостоятельное изготовление деревянного окна потребует наличия не только основных столярных инструментов, но и навыки работы с ними, т. к. потребуется соблюдение высокой точности. Из основного потребуется:

• рулетка;
• угольник;
• шуруповерт;
• дрель;
• рубанок;
• стамеска.

Можно использовать и станки, если они есть в наличии. Процессу непосредственного изготовления предшествует подготовительный, который включает в себя создание чертежа будущих конструкций. Чтобы их составить необходимо предварительно определить, какой именно будет конструкция окна:

• глухой;
• с двумя створками;
• с одной створкой.

В зависимости от установленной фурнитуры могут быть различные способы взаимодействия со створкой. Деревянные окна со стеклопакетами не исключают наличия форточек, поэтому о них также стоит подумать. Замеры для окна производятся непосредственно по месту, где оно будет монтироваться. Даже при визуально одинаковых габаритах могут быть различия в размерах проемов, что создаст проблемы при установке.

Если работа будет выполняться самостоятельно, тогда чертеж можно выполнить в свободной форме. Лучше, если будет соблюден масштаб, а это проще сделать на листке в клетку. Такой подход позволит более точно выполнить подсчеты необходимого материала, в который включается не только древесина, но и фурнитура в виде петель, щеколд и засовов.

Совет! Фурнитуру для своего окна можно приобрести в специализированном магазине или у тех, кто занимается сборкой металлопластиковых конструкций.

Использовать в качестве основы для окна можно любую древесину, вопрос будет заключаться только в удобстве обработки и сроке службы. В силу дешевизны и доступности многие останавливают свой выбор на сосне. Есть также вариант собрать раму окна из дуба. Не стоит этого делать, если это первый проект по изготовлению окна, т. к. обработка дуба может вызвать серьезные затруднения.

Самостоятельной просушкой древесины стоит заниматься при наличии достаточного опыта. В противном случае лучше приобрести готовые высушенные доски. Это связано с тем, что при нарушении технологии сушки, в древесине могут появиться трещины или доски деформируются. Стоит также обратить внимание на наличие сучков. Хорошо, если их не будет совсем, т. к. в процессе эксплуатации именно с них может начаться процесс гниения.

Следующим этапом является подготовка заготовок, которые выпиливаются согласно составленному чертежу окна. В процессе выпиливания можно оставить зазоры в несколько миллиметров, которые позже будут обработаны фрезерным станком. Если нет возможности использовать цельную доску, тогда подойдет и клееный брус. Довольно просто будет работать с доской сечением 15 на 5 см.

Процесс сборки

После завершения подготовительного процесса, можно перейти к сборке окна, которая начинается с короба.

Короб

Рама служит основой конструкции окна. Так как заготовки для нее уже готовы, можно приступать к их соединению. Для этого лучше всего использовать проверенный стык «шип-паз». Чтобы его реализовать в торце одной из деталей вырезаются шипы, которые по ширине должны соответствовать ширине доски. В ответной детали на местах шипов предыдущей делаются углубления, в которые они должны зайти. На иллюстрации можно видеть пример такого соединения. После того как детали рамы окна подогнаны, можно зафиксировать их. Для этого на соединение наносится клей ПВА или другой подходящий клей по дереву. Необходимо выждать несколько минут, чтобы он немного впитался. После этого детали рамы окна фиксируются.

Если оставить все в таком виде, то раму легко расшатать, и она деформируется. Чтобы такого не произошло, потребуется дополнительно укрепить стык. Для этого необходимо воспользоваться шкантом. Ровно по центру узла примыкания сверлится отверстие. В него вставляется деревянный цилиндр согласно диаметру отверстия. Предварительно его необходимо также пропитать клеем. Чтобы в процессе высыхания рамы для окон не потеряли свою конфигурацию, их можно зажать струбцинами.

Рама

По готовому коробу окна проще изготавливать раму для него, т. к. замеры уже проводятся по факту. Процесс замера лучше поручить тому, кто имеет опыт изготовления окон, т. к. есть значительное количество нюансов, которые сложно учесть при первом опыте. Минимальный размер бруса, который будет проще всего обрабатывать при изготовлении рамы окна имеет сечение 60 на 40 мм. Под окна, в которые будет вставлен стеклопакет, влажность древесины не должна превышать 12 процентов. Если говорить о породе, то лучше если это будет бук, дуб или граб.

Обратите внимания! Раму для окна лучше собирать из цельного бруса или из того, который был склеен не в длину, а в толщину. Это необходимо для большей жесткости окна, что особенно важно для створок, которые будут открываться.

В случае установки стеклопакета потребуется паз как для одностекольной конструкции, но в этом случае он делается более глубоким, а его размер определяется толщиной стеклопакета. Чтобы паз под стеклопакет получился ровным и соответствовал требуемым характеристикам, лучше произвести обработку фрезером, а не стамеской. Стоит также понимать, что стеклопакет будет закреплен штапиком, поэтому под него также стоит предусмотреть зазор. По готовности всех заготовок для рамы можно приступать к их соединению. Но выполняться оно будет не так, как для короба. В этом случае потребуется сделать запил торцов под углом в 45 градусов, изготовив при этом шип и паз. Места стыков проклеиваются и откладываются до полного высыхания.

После высыхания рамы выполняется установка всех элементов фурнитуры. При этом необходимо быть внимательным, т. к. в соответствующих местах потребуется сделать запилы и выбрать необходимые углубления в коробе, в который будет осуществляться установка рамы окна. Видео о сборке доступной конструкции окна есть ниже.

Монтаж окна

Процесс установки изготовленной конструкции начинается с подготовки проема. Если есть необходимость его можно расширить или, наоборот, сделать меньше. Все поверхности очищаются от мусора и делаются максимально ровными. Трещины можно заделать клеем для плитки, который впоследствии будет закрыт шпаклевкой. Следующим этапом осуществляется фиксация изготовленного короба. Его необходимо разместить в проеме по вертикальному и горизонтальному уровню. Чтобы выровнять его, можно сделать подкладки из деревянных колышков. Далее делается разметка и сверлятся отверстия как в древесине, так и в стене. Фиксацию короба лучше осуществлять рамным анкером, для головки самореза необходимо сделать потай, чтобы рама окна встала без заминок.

На короб устанавливается рама. Она должна быть хорошо подогнана, чтобы через щели не поступал воздух. Для дополнительной фиксации и герметизации можно использовать специальные составы. Следующим этапом навешивается створка, если она предусмотрена. Предварительно вешаются петли, если этого не было сделано ранее. В последнюю очередь выполняется установка стеклопакетов. Они фиксируются на своих местах посредством штапиков. Обычно конструкция стеклопакета предусматривает наличие уплотнительной ленты, которая закрывает пространство между стеклом и рамой. Далее можно установить на свое место рукоятки.

Последним этапом является ликвидация щелей между коробом и оконным проемом. Делается это монтажной пеной. В этом случае рамы должны быть закрыты, а пены не стоит наносить много, т. к. при расширении она может деформировать деревянную конструкцию окна. Когда пена высохнет, ее необходимо срезать. Следующим этапом является установка подоконника. Часть, которая будет выступать над радиатором не должна иметь вылет больше 5 см, т. к. его будет легко повредить. Подоконник садится на монтажную пену, после чего его необходимо хорошо придавить. Завершающим этапом установки окна является декоративная отделка откосов. Выполнить ее можно гипсокартоном или шпаклевкой.

Изготовление стеклопакета

Стеклопакет для деревянного окна также можно собрать самостоятельно. Все комплектующие можно купить в специализированном магазине. Для работы понадобится следующее:

• стекло;
• дистанционный профиль;
• осушитель;
• бутиловая лента;
• уголки.

Первым делом выполняется порезка стекла под будущее окно. Заказать порезку можно у мастеров или выполнить самостоятельно при наличии хорошего стеклореза. Количество стекол будет зависеть от желаемого количества камер в стеклопакете. Если камеры будет две, тогда стекла должно быть три. Далее делается заготовка дистанционного профиля для стеклопакета. Размер рамки, которая будет разделять стекла должен быть меньше на 5 мм с каждой стороны. Требуется это для крепления уплотнителя. Перед сборкой дистанционной рамки необходимо наполнить ее осушителем. Для этого одна сторона закрывается соединительным уголком, а через другой торец производится засыпка. Заполненность должна составлять 40%. Осушитель нужен для ликвидации влаги между стеклами, которая может привести к появлению плесени.

Теперь можно приступить к сборке стеклопакета для окна. Выполняется обезжиривание той поверхности стекла, на которую будет монтироваться дистанционная рамка. На дистанционную рамку для стеклопакета окна клеится бутиловая лента. После чего рамка укладывается на стекло. Сверху рамка еще раз покрывается бутиловой лентой и накрывается другим стеклом. Операцию необходимо повторить, если стеклопакет для окна будет двухкамерным. Теперь осталось заполнить пространство между торцами стекол и дистанционной рамкой. Для этого используется полиуретановый или полисульфидный состав. Наносить их можно шпателем. Нужно быть внимательным, чтобы не оставить пузырьков. Процесс высыхания может занять до 12 часов. Увидеть последовательность сборки стеклопакета для окна можно в видео ниже.

Резюме

Как видно, изготовить деревянное окно со стеклопакетом реально своими руками. Для большей герметичности окна лучше использовать заводской стеклопакет. Это связано с тем, что некоторые из них выпускаются заполненные инертным газом, который снижает теплопотери. При сборке рамы окна стоит потренироваться на заготовках, что позволит приобрести необходимый навык до сборки финишной конструкции. Работа по изготовлению окна не терпит спешки, которая часто приводит к ошибкам.

Конечно пластиковые окна давно завоевали наши с вами сердца. Однако для бюджетного способа замены окон подойдет именно деревянная рама. А если вы решили проводить такие ремонтные работы у себя на даче или-же на веранде, то деревянные окна можно сделать своими руками. Когда я пристроил веранду к своему дому, то сразу решил ее застеклить и вариант с пластиковыми окнами мне не подходил. Конечно производственные станки собирают оконные рамы намного лучше и быстрее, но ведь всегда хочется сделать что-то своими руками. А вот если соблюдать все правила обработки деревянного материала и технологию соединения частей, то вполне можно добиться хороших результатов. Сегодня мы рассмотрим пошаговую инструкцию по изготовлению деревянных окон.

Изготавливаем деревянный короб

Деревянный короб

Когда я решил сделать деревянноеокно своими руками, то задумался какой вид дерева лучше использовать. От себя хочу посоветовать применить сосну – она вполне доступна благодаря своей стоимости. Если вы, как и я решили попробовать сделать деревянную раму для окон самостоятельно, то отдайте предпочтение именно этому материалу. Хорошей альтернативой можно считать дуб, но он дороже, чем сосна и я побоялся его использовать впервые.

Важно! Если вы решили экспериментировать, то не стоит сразу приобретать дорогие материалы. Вполне возможно, что у вас ничего не получится и древесные элементы будут испорчены.

Запасайтесь необходимыми инструментами заранее, хотя у многих домашних мастеров все эти предметы находятся в постоянном использовании:

• Дрель и шуруповерт – механизированный способ закручивания саморезов ускорит процесс сборки
• Стеклорез
• Электрорубанок
• Стамеска и молоток

Перед покупкой всегда следите за состоянием досок. Они не должны иметь трещин или сколов, торчащих сучков или каких-то деформаций. Также они должны быть полностью просушены. Пошаговая технология:

1. Для своего окна я выбрал доску размером 150х50 мм
2. Во всех деревянных заготовках сделал паз, напоминающий букву «Г». Глубина паза составляла 15 мм
3. После этого 4 части я соединил между собой. Для стыков используется столярный клей, а углы должны быть по 90 градусов каждый. После того, как короб склеен, просверлите в нем отверстия для деревянного стержня, длина которого составляет 3 см. Это является дополнительным закреплением и обеспечивает наличие углов в 90 градусов
4. Короб вставляется в уже подготовленный проем для окна. Тут все просто: вы сверлите дырки, в которые вставляете дюбеля, а затем закрепляете короб с помощью саморезов. Я таких действий не выполнял – моей целью было сделать окно своими руками

Важно! Все щели необходимо задуть монтажной пеной. При таком закреплении подвижность дерева при температурном перепаде не учитывается.

Деревянные окна своими руками

Деревянный короб стоит – делаем раму

Деревянные окна своими руками

Пошаговая инструкция по изготовлению рамы для окон своими руками зависит от того, какое окно вы ходите сделать. Я изготавливал одностекольный профиль с 2-умя пазами:

• Оконная рама делается из деревянного бруса, размер которого зависит от самой конструкции окон. Я использовал деревянный брус 6х4 см, но вы можете взять и большие размеры
• Если оконный профиль будет двухстекольный, то конструкция будет иметь на 1 паз больше – 2 пазика для стекол и 1 для закрепления в короб
• Профиль изготавливается при помощи фрезера или электрорубанка – стекло я выбрал 4 мм, а штапик – 10 мм
• Для того, чтоб собрать детали их нужно обрезать. Для получения 90 градусов, обрезаем края наискось, то есть по 45 градусов. Саморезы следует использовать для качественного закрепления и неподвижности

Мне как новичку в этом деле не сразу было понятно, как происходит весь процесс. Инструкции по изготовлению деревянных окон, для меня были написаны будто на непонятном языке, но купив все необходимые материалы и инструменты, я начал работу. Рассмотрев все чертежи и фото, которые без проблем можно найти на просторах интернета, оказалось, что изготовление деревянного окна своими руками, не такое уж и трудное занятие.

Важно! Еще совсем недавно обналичка использовалась для скрытия изъянов при монтаже деревянных окон или их теплоизоляции. Сейчас же обналичка играет не только практическую, но и декоративную роль. Обналичка подходит для деревянных домов и используется только для них. Она может быть резной или напоминать образы животных – все зависит от фантазии мастера.

Осталась самая малость – вставляем стекла

Делаем деревянные окна своими руками

Самое главное в этом процессе – точный выбор размеров стекла. Благодаря этому не создаются мостики холода, а стекла качественно прилегают к деревянной оконной раме. Отклонения в 1 мм, могут уже иметь негативные последствия – а нам это не нужно.

Важно! Не забывайте про технику безопасности во время нарезки стекла. У вас обязательно должны быть перчатки для защиты рук и очки – защита от стеклянной крошки просто необходима.

Резать стекло нужно алмазным стеклорезом, а для полировки краем подойдет мелкозернистая наждачная бумага. Техника нарезания очень проста. Достаточно запастись линейкой, которая будет длиннее стекла и вдоль нее вести стеклорезом. Перед тем, как промазать края герметиком нужно приложить стекло для примерки. Если все удачно, то на пазы наносится герметик, после чего стекло окончательно вставляется в раму. После этого используем штапик – он должен зацепить и раму, и стекло, после чего зафиксировать его при помощи тонких гвоздей. Если шпапики будут шире, то фиксируйте их саморезами – выбирайте тонки крепежи.

На этом изготовление деревянных окон своими руками полностью завершено и остается только одно: размещение деревянных окон в подготовленных коробах. Мне это действие не понадобилось, но если вы все-таки решили устанавливать, то:

1. Вставляем конструкцию в блок и фиксируем в пазах
2. С помощью саморезов закрепляем раму – элементы должны пройти сквозь него прямо в стену
3. Все щели задуваются с использованием монтажной пены и ждут ее полного высыхания
4. В дальнейшем вы можете оформлять откосы своими руками самым удобным для вас способом. Но для деревянных конструкций все привыкли использовать штукатурку, так как пластиковые откосы не будут смотреться гармонично

Обновление старой деревянной конструкции

Восстанавливаем старые окна своими руками

Хочется затронуть еще один немаловажный вопрос: как обновить старые окна из дерева своими руками? Несмотря на все дефекты, которые появляются на деревянных конструкциях спустя долгие годы, они остаются очень крепкими и прочными. Поэтому не всегда появляется желание менять старые оконные конструкции и тратить на это большие деньги.

Обычно реставрация деревянных окон своими руками подразумевает установку уплотнителей и покраску рам, однако в некоторых случаях требуется более трудоемкий процесс. При появлении щелей между деревянной рамой и коробом следует использовать уплотнители. Можно применить резиновые, поролоновые или из поливинилхлорида. А вот если образовался перекос, то закрыть или открыть створку на окнах, становится настоящей проблемой. Для того чтоб исправить ситуацию, можно попробовать 2 способа: для начала проверьте петли – возможно они осели и достаточно просто найти для них новое место или же состругать лишнее с помощью рубанка. Дело в том, что древесине свойственно набухать и поэтому могут существовать места, которые необходимо со временем корректировать.

Очень часто, окна не закрываются из-за банально толстого слоя нанесенной краски. Для этого необходимо с помощью наждачной бумаги убрать лишние слои ЛКМс деревянных конструкций. Однако самой страшной проблемой может показаться гниль на определенных участках. Как ни странно, этому есть обычное решение: с помощью стамески нужно вырезать испорченный участок, лучше будет если вы захватите еще и немного пригодного материала. Появившееся углубление промажьте эпоксидкой или столярным клеем, после чего вставьте новый материал и закрепите его. Когда клеящий раствор высыхает, вся поверхность обрабатывается с помощью шлифмашинки. Окончательным решением будет вскрытие рамы лаком или окрашивание с помощью ЛКМ.

Итоги

Как видите ничего страшного в изготовлении новых деревянных конструкций или обновлении старых деревянных окон нет. Для того чтоб произвести все работы самостоятельно, достаточно изучить технологию, а также запастись необходимыми инструментами и деревянными материалами. Выбрав подходящую древесину, у вас получится самим соорудить оконную конструкцию и в дальнейшем провести остекление своей дачи или веранды, а возможно и летней кухни.

Задумал я поменять на веранде, в деревенском доме окна. Хотелось, чтобы окна были деревянными и тёплыми - пластиком «засорять» дачу не хочется. А деревянный стеклопакет стоит не дёшево, если не сказать дорого. Инструменты есть, руки тоже вроде на месте, замерил и заказал сами стеклопакеты, однокамерные, без рам, толщиной 30 мм. На всю веранду, это 7 окон, размером 1.3 м - ширина х 1.4 м - высота, получилось 13000 рублей. И приступил к изготовлению деревянных рам.
Что мне понадобилось для одного окна

1. Доска сухая, обрезная, строганная - 100 мм х 20 мм х 3000 мм (120 руб./ шт.) - 8 шт.
2. Брусок сухой, обрезной, строганный - 45 мм х 30 мм х 2000 мм (58 руб./ шт.) - 4 шт.
3. Клей, пропитка для дерева, саморезы - примерно 50 руб.
4. Штапик - 35 мм х 14 мм х 3000 м (125 руб./ шт.) - 2 шт.
5. Стеклопакет - (с доставкой) - 2000 руб.
ИТОГО: 3492 руб.
Изготовление оконного бруса
Две доски 100 мм х 20 мм распилил пополам - у меня получилось 4 доски по полтора метра.

Доска 45 мм х 30 мм пока «отдыхает».

Берём 2 трёхметровые доски 100 мм х 20 мм и отмечаем каждые 100 мм...

Угольничком чертим по меткам.

Распиливаем на квадратики 100 мм х 100 мм - я это делал торцовкой.

На сегментах отмечаем по 20 мм с каждого края четыре метки.

Просверливаем 4-х миллиметровым сверлом насквозь.

А далее, приклеиваем сегменты, ВНИМАНИЕ !!! волокнами поперёк!!! к полутораметровым четырём доскам.

И притягиваем 32 саморезами по дереву.

Затем просверливаем четырёхмиллиметровым сверлом таким образом, насквозь. От края 20 мм.

Сажаем на клей (с противоположной стороны от сегментов) доску 30 мм х 45 мм (которая отдыхала)

Переворачиваем и притягиваем 65 - ми саморезами по дереву.

У нас получилось четыре таких заготовки.

Покрываем заготовки пропиткой - я использовал биотекс, на 2 слоя.

Отмечаем нужную длину и запиливаем края под 45 градусов.


Я использовал торцовку.

Сборка рамы

Соединяем наши заготовки и просверливаем отверстия под углом насквозь 18 - ти миллиметровым сверлом.

Соединения наших заготовок и 18 - ти миллиметровые нагеля, тщательно промазываем профессиональным клеем пва (бытовой не годится). И загоняем нагеля насквозь.

Отпиливаем лишние нагеля. И соединяем ещё три угла...

У нас получилась такая рама.

Вставляем в неё заранее приготовленный стеклопакет.

Подгоняем в размер штапик и притягиваем им стеклопакет. Кстати, штапик я тоже заранее, на 2 раза покрыл биотексом.

Ну а вот установленные окна. Зиму уже пережили - полёт отличный.


А это те окна, которые стояли до стеклопакетов.

А это рама открывается. Сей час расскажу как я её сделал.

Изготовление открывающейся створки

Как сделать раму под оконный проём, мы увидели выше - теперь, как её превратить в полноценное, открывающееся окно. Берём раму, и в верхней и нежней четвертях, точно посередине, делаем пропилы 40 мм шириной, на глубину четверти и удаляем эти сегменты.


Замеряем получившуюся высоту, на заранее заготовленной, сухой досочке 100 мм х 40 мм, делаем соответствующую длине меточку,


отпиливаем доску необходимого размера

и устанавливаем на место, предварительно промазав места соединения клеем. Так же, я сверху и снизу сделал по два отверстия через раму прямо в сороковку и загнал туда на клей 18-е нагеля.

Брусок 30 мм х 45 мм мы ещё не забыли - на рамах выше, мы делали из него четверти. Тут этот брус будет выполнять ту же функцию - отпилите его согласно необходимой длине и приклейте с обоих боков сороковки - я промазал клеем и стянул струбцинами, через пару часов уже не оторвать.

Устанавливаем глухую часть стеклопакета,

и притягиваем стеклопакет штапиком.

Ну вот, рама у нас есть, глухая часть окна сделана, проём под открывающуюся створку то же - осталось сделать ту часть деревянного стеклопакета, которая будет открываться, и закрываться)

На следующей картинке я показал размеры деревянного профиля, который я использовал при изготовлении открывающейся створки. Такие выпилы я сделал с помощью циркулярной пилы, у которой регулируется высота пилящего диска.
На рисунке:
О - это наша рама
1 - профиль открывающейся створки, в которую будет вставляться стеклопакет
2 - профиль открывающейся створки, который будет выполнять функцию штапика, а так же, будет закрывать щель, между створкой и рамой.

Для того, чтобы сделать рамку для стеклопакета из профиля №1, замеряем оконный проём и вычитаем из высоты и ширины по 8 мм - это для того, чтобы наша будущая, открывающаяся створка «имела свободу действий»)))

Запиливаем профиль №1, на 4 части необходимой длины под 45 градусов - стыковать будем так же как и рамы.

Засверливаем 18 - м сверлом - по 2 отверстия на стык, тщательно промазываем места соединения, а так же нагеля и отверстия профессиональным клеем пва. А следующую операцию нужно делать сразу, пока клей ещё не схватился.

Разводим клей пва и опилки, наносим на то место, где стеклопакет будет прилегать к створке, а так же между пакетом и створкой, тоже следует нанести клей с опилками. Установил временный штапик с 4 сторон. Затем я внедрил створку в оконный проём, со всех сторон подклинил клинышками, и оставил всё это на 2 дня...

Через 2 дня, достал створку из проёма, и на такие, как на рисунке 4 петли, зафиксировал на раме. Так же на клей пва при помощи струбцин приклеил профиль №2, предварительно запилив его необходимой длины под 45 градусов.

А это я клею на створку профиль №2.

Фурнитуру на окно можно установить хоть врезную, хоть накладную. Мне посчастливилось демонтировать с окон старинную фурнитуру 19 века - чугунную, отреставрировать и установить на эту створку - на фото выше она видна. Створка получилась монолитная, хоть и тяжёлая - сухое дерево хорошо склеилось.

← Вернуться