Как клеить мозаичную плитку на сетке – советы специалистов. Способ монтажа гипсовой плитки Крепится плитка

Керамическая плитка - один из лучших материалов для отделки помещений с особыми условиями эксплуатации. Такая облицовка не боится воздействия повышенной влажности, перепадов температур, истирающей нагрузки, сама по себе очень привлекательна внешне, легко поддается уборке. Одним словом, для кухонь, ванных, санузлов – лучше и не сыскать. И что еще важно – с процессом ее укладки вполне можно справиться самостоятельно.

Почему есть смысл попробовать выполнить облицовку своими руками? Просто даже если поверхности под укладку идеально ровные, за услуги мастера придется отдать примерно столько же, сколько стоит сам материал, и это еще в лучшем случае. Подобных трат вполне можно избежать. Ознакомившись с нашей статьей-инструкцией как класть плитку на стену, читатель получит ясное представление обо всех этапах работ, начиная с подготовки поверхностей и выбора плитки – и до заделки швов. И наверняка убедится, что ничего сверхъестественно сложного в выполнении такой отделки нет.

Подготовка поверхностей к отделке

Совершенно бессмысленно начинать облицовочные работы на неподготовленной к этому стене. Некоторые начинающие домашние мастера наивно полагают, что слой керамической плитки надежно скроет все «безобразия» поверхности, и в итоге получится прямая красивая стена. Они жестоко ошибаются!

Что включает в себя процесс подготовки?

• В обязательном порядке необходимо избавиться от старой отделки стен. Не будет, например, держать клей плитку на окрашенной поверхности. Совершенно исключаются или даже их небольшие фрагменты. Если ранее на стене был кафель, то после его демонтажа следует удалить все наплывы и капли застывшего клея.

• Обязательно проверяется качество штукатурного слоя, если он есть. Все проблемные, осыпающиеся участки удаляются сразу. Необходимо простучать всю площадь, выявить места нестабильности, которые тоже подлежат удалению. И чаще всего случается так, что если обнаружен отслаивающийся участок в какой-то одной области – от него затем потянется и все остальное, то есть штукатурку приходится сбивать полностью.

• Ни в коем случае не оставляется без внимания, если на стенах обнаружены следы их биологического поражения – пятна плесени, грибковые колонии и т.п . Антисептическое грунтование проводится на всех без исключения поверхностях, но если эта микрофлора уже поселилась, то придется проводить предварительное «лечение» стены

• На поверхностях не должно оставаться щелей или трещин. Если они выявлены, проводятся соответствующие ремонтные работы по их качественной заделке.

• Стена должна быть ровной, то есть представлять собою плоскость, а не перекрученную, заваленную, выступающую или вогнутую поверхность. На выровненные стены кафель укладывается без проблем. Да, существуют методики выравнивания стен именно монтажом керамической облицовки. Но, поверьте, даже не все опытные мастера любят этим заниматься, так как задача эта – чрезвычайно непростая. А если новичку предстоит «дебют», но нечего об этом даже думать. Гораздо проще будет провести выравнивание – и отделка обязательно получится качественной.

Способов выравнивания немало, и некоторые из них, например, использование влагостойкого гипсокартона или гипсоволоконных плит - не столь сложны и не потребуют много времени.

Как самостоятельно выровнять стены под отделку?

Не стоит заранее пугаться этой задачи. Существует немало доступных технологий, которые быстро осваиваются даже начинающими. Тем более что под укладку плитки не требуется идеальная гладкость поверхности – достаточно правильности геометрии. подробно рассматриваются в специальной публикации нашего портала.

• Керамическая плитка чаще всего укладывается в помещениях с повышенной влажностью, поэтому стоит подумать и о надежной гидроизоляции. В большей мере это касается, безусловно, пола, но и на стенах имеет смысл предусмотреть гидроизолированный «пояс» хотя бы 100÷200 мм высотой от пола по всему периметру. Кроме того, желательно усилить гидроизоляцией участки прохода через стены водопроводных и канализационных труб, области вокруг водяных розеток.

А в откровенно «мокрых» областях стены, например, вокруг ванны, умывальника, душевой кабинки и т.п ., гидроизоляцию вообще лучше выполнять сплошной. Примерные размерные нормативы этих участков показаны на иллюстрации:

• Наконец, стена должна быть тщательно прогрунтована составом глубокого проникновения. Эта мера полностью обеспылит поверхность, устранит явление впитывания влаги. То есть материал стены не станет отбирать воду из плиточного клея , давая тому застыть в оптимальных условиях. Достигаются наилучшие показатели адгезии. Кроме того, многие грунтовки обладают еще и антисептическими качествами, и такая профилактическая обработка никогда не станет лишней.

Если впитывающие качества материала высоки, то обработку грунтовкой выполняют дважды, обязательно дожидаясь полного высыхания первого слоя. Как правило, грунтовку наносят сразу после окончания подготовительных работ. Но если между этим этапом и отделкой по каким-то причинам возникает значительный разрыв по времени, то желательно будет нанести грунтовку еще раз – за сутки до начала монтажа плитки. Так качественный результат будет гарантирован.

Составление проекта и выбор необходимой плитки

Понятно, что эти два вопроса тесно переплетены между собой. В данной публикации мы не станем разбирать дизайнерские подходы к выбору интерьера помещения – остановимся лишь на некоторых практических аспектах.

Планирование расположения плитки на стенах

Безусловно, хозяева уже должны представлять, что они желают увидеть в итоге. Наверняка ознакомились с примерным ассортиментом кафеля, представленным в магазине. То есть им остается «вписать» выбранную коллекцию в конкретные размеры своего помещения.

Здесь «на глаз» полагаться не следует. Лучший вариант – составление графической схемы для каждой из стен в отдельности. Тем более, если предполагается не сплошная облицовка одним типом плитки, а с декоративными вставками или фризами, или с разбиением на участки. Некоторые производители материала предлагают на своих официальных сайтах онлайн-программы, позволяющие оптимально разместить плитки на стенах. Если такой возможности нет – придется посидеть самому или в графическом редакторе, или просто над бумажными схемами.

• В горизонтальных рядах начать можно с целой плитки от одного из углов, то есть резаный край придется на противоположную сторону стены. Естественно, в этом случае выбирается наименее заметный угол. Но следует сразу прикинуть, а какой фрагмент останется в углу? Если он слишком узкий, то вывести этот участок аккуратно будет очень сложно, а то и вовсе невозможно. А на лицевой стороне помещения, то есть притягивающей взгляд входящего, подобное размещение будет выглядеть еще и очень некрасиво. Поэтому часто имеет смысл выбрать такое расположение, чтобы начать от центра стены – а потом от него к краям производится укладка с одинаковой подрезкой с обеих сторон.

Все зависит, конечно, от размеров стены и плитки. Часто случается, что оптимальным видится расклад, когда вертикальная ось стены совпадает с центром плитки, а потом идёт разводка в стороны с опять же симметричной подрезкой по краям.

Подрезанные края легко спрятать укладкой цельной плитки от угла на смежной стене. Если же во внутреннем углу будут сходиться два резаных края, то и это решаемо – шлифовкой одного из них. На внешних углах с такой задачей хорошо справляется декоративный уголок. Подробнее будет рассказано дальше.

• Проявляют нужный «креатив» и при планировании вертикальных рядов. Так, не особо выигрышно выглядит укладка, которая под потолком завершится узким участком. Лучше на это место спланировать цельную плитку, тем более, что ее верхний край очень часто перекрывается подвесным или натяжным потолком.

А вот узкий участок вполне можно пустить первым от пола – там он малозаметен, а резаный край плитки станет вообще не виден в углу между полом и стеной. Если точнее , то этот нижний ряд вообще рекомендуется выкладывать последним, так что проблем с точной подрезкой никаких не предвидится. Все это будет показано ниже.

Впрочем, на выбор стартовой горизонтальной линии могут влиять и другие обстоятельства. Это могут быть и особенности дизайнерского проекта (например, использование контрастных рядов или фризов), и размещение сантехнических устройств. Скажем, всегда рекомендуется около ванны располагать плитку так, чтобы горизонтальный шов был спрятан ниже бортика на 20÷30 мм. Это и не нарушит эстетичности укладки, и выведет уязвимый шов из самого «мокрого» участка.

• При планировании размещения рядов, вертикальных и горизонтальных, не забывают и про толщину межплиточных швов. Пусть это не покажется пустяком: при использовании не особо крупной плитки, да на стене большой площади – разница получается немалая.

Слишком большой толщины швов при укладке на стену чаще всего не требуется. Обычно ограничиваются просветами в 1.5 ÷ 2 мм. Тем более что после затирки швов фугой визуальный эффект толщины несколько изменится – промежутки будут казаться шире.

• Понятно, что при составлении схем учитывает количество, размеры и расположение вставок – фризов, бордюров и других декоративных элементов. Если полноценно составленный план для каждой из стен будет постоянно под рукой, то в процессе укладки гораздо меньше шансов допустить ошибку.

Некоторые нюансы выбора керамической плитки для стен

С плиткой, предназначенной для стен, намного проще, чем с напольной. Уходят на второй план показатели ее прочности, абразивной устойчивости, шероховатости и т.п ., так как решающей роли они здесь не играют. Можно сконцентрироваться на декоративности и, безусловно, качестве материала.

Подробно рассказывать обо всех тонкостях выбора не будем – это отдельная тема. Но некоторые важные моменты все же следует подчеркнуть.

• В продаже представлено очень большое разнообразие форматов. Но не следует сразу гнаться за плиткой больших размеров. Во-первых, она не везде смотрится уместно. Во-вторых, при ее укладке может оставаться немало отходов, а так как она обычно недешевая, получается накладно. И в-третьих, монтаж такой облицовки требует определенного опыта, и начинающий мастер может с задачей не справиться – любая ошибка будет на виду.

Если предстоит первая самостоятельная укладка плитки, то лучше исходить из средних ее размеров, например, до 300÷400 мм по длинной стороне.

• должна иметь водопоглощение не более 3% — это обычно указывается на ее упаковке.
• Если планируется облицовка стен в неотапливаемых помещениях или даже на улице, то следует искать материал, отмеченный пиктограммой в виде снежинки – он не боится промерзания.
• В обязательном порядке все приобретаемые упаковки плитки одного вида проверяются на совпадение партии. Дело в том, что один и тот же артикул, но выпущенный в разные смены, может несколько отличаться тоном расцветки. Визуально в магазине это чаще всего не замечается. Но вот после укладки на поверхность даже небольшая разница может испортить общий вид.

• Безусловно, стараются приобрести плитку максимально высокого сорта. Еще на заводах производится сортировка продукции, и изделия с искажениями форм поступают в продажу как второ — или даже третьесортные. С ними можно измучаться при укладке.
• Сортируют плитку производители и по калибрам. Понятно, что всегда стараются приблизить размеры готовой продукции к заявленному эталону. Однако, специфика керамического производства пока не позволяет добиться уникального совпадения размеров всех без исключения плиток. На упаковке плитки может указываться ее калибр – буквенным или цифровым обозначением, и прилагаться табличка с его расшифровкой.

Понятно, что плитка максимально точного калибра имеет более высокую цену. Но все предпочтение стоит отдавать именно ей, так как неоправданная экономия может повлечь неудачную отделку, и в итоге общие затраты будут явно «в минус».

• Без отходов плитки обойтись в любом случае не удастся. А приобрести недостающее количество порой становится невозможным – нужной партии может не остаться в продаже. То есть запас делается заблаговременно. Обычно исходят из 10 % — при грамотной раскладке и качественной резке материала этого достаточно. Если предполагается диагональная раскладка, то запас можно увеличить до 15% — отходов по-любому будет больше. Но сразу отметим, что связываться с диагональным монтажом без хорошего опыта работы – не рекомендуется. Поэтому в настоящей статье, предназначенной больше для новичков, он и не будет рассматриваться.
• Не стесняйтесь в магазине потребовать проверки всей приобретаемой плитки – нет гарантии, что не окажется поврежденной при транспортировке. Да и явный брак иногда попадается.

• Даже первосортную плитку одной партии и самого точного калибра все равно дома следует тщательно рассортировать по нескольким группам. Самую качественную, с идеально совпадающими размерами, лучше всего отложить для облицовки наиболее заметных ответственных участков. Плитку чуть похуже – оттеснить «на периферию». А имеющую наиболее значительные искажения размеров или с мелкими дефектами – уже использовать под раскрой для заполнения участков вдоль углов или пола.
• Количество плитки обычно просчитывается поштучно. Это можно будет сделать, если составлена качественная схема. И тем более придется этим заняться тогда, когда планируется использование нескольких разновидностей для создания особой декоративности интерьера.

Но в том случае, когда предполагается выполнять облицовку всей площади материалом одного вида, можно воспользоваться и калькулятором, который размещен ниже. Там необходимо будет указать площадь отделки, размеры плитки и ширину межплиточного шва. Резервные 10 или 15 процентов будут учтены при выборе принципа раскладки.

Подавляющее большинство владельцев квартир, столкнувшись с вопросом, чем отделать стены ванной, отдают предпочтение кафелю. Для помещений с повышенной влажностью керамическая плитка подходит просто идеально. Если ее правильно выбрать и закрепить, помещение будет и красивым, и удобным, и безопасным. В статье пойдет речь о том, как клеить плитку в ванной, чтобы финишная отделка санузла полностью соответствовала своему предназначению.

С чего начать?

Чтобы ответить на вопрос, как правильно клеить плитку в ванной, нужно эту плитку сначала иметь. И не только ее, но и массу других вещей – материалов и инструментов. Предварительно нужно определить количество кафеля и прикинуть вид плитки.

Важно! Что касается размеров, то тут все достаточно просто – в маленьких ванных нужны маленькие квадратики или прямоугольники, в просторных – можно клеить любые, в том числе и фигурную плитку.

Поверхность кафеля может быть:

• матовой;
• глянцевой.

Важно! Глянцевая смотрится более эффектно, зато на матовой меньше видны потеки и капли, которые в ванной на стенах появляются практически всегда. Но при надлежащем уходе этого маленького недостатка можно и избежать.

Рассчитываем количество

Для начала нужно вычислить площадь поверхности, которую предстоит облицевать. Например, площадь стены рассчитывается по самой обычной формуле:

• длину умножаем на высоту;
• определяем площадь всех остальных плоскостей;
• складываем результаты;
• делим на площадь одной плитки;
• к полученному количеству прибавляем еще 10-15%.

Важно! Запас необходим, потому что наверняка в некоторых местах придется укладывать не целые плитки, а половинки или даже четвертушки. Плюс к тому, следует учесть и возможные повреждения.

Тут надо уточнить, что кафель продается квадратными метрами. Но вам, возможно, понадобятся и другие элементы:

• панно;
• бордюр.

Они продаются поштучно, хотя для панно указывается и площадь.

Важно! При покупке не забудьте проверить номера партий на упаковках. Они должны совпадать.

Чем крепить?

Плитку надо на что-то клеить. Кроме того, стена должна быть по возможности ровной, а швы – чистыми и аккуратными. Соответственно — понадобятся еще кое-какие материалы:

• грунт глубокого проникновения;
• затирка на цементной основе;
• клей для плитки;
• “жидкие гвозди”.

Важно! Помимо этого, не исключено, что стена под старой отделкой не столь хороша, как вам бы того хотелось, и придется ее выравнивать, так что понадобится шпаклевке. Впрочем, можно выйти из ситуации и другим способом, если уж вы затеяли капитальное переустройство. Отличным основанием послужит цементная плита. Это, конечно, обойдется дороже, но и результат окажется более эффектным.

Инструменты

Можно ли сделать качественный ремонт без мастерка и кисти? Конечно, нет. Поэтому позаботьтесь, чтобы все нужное для поклейки плитки в ванной всегда было под рукой:

• перфоратор;
• насадка-долото;
• дрель;
• насадка-миксер;
• кисть для грунта (макловица);
• 2 металлических шпателя разной ширины;
• резиновый шпатель для затирки;
• металлические терки для плитки;
• рулетка;
• уровень;
• резиновый молоток.

Начинаем подготовку

Ремонт ванной ведется постепенно:

1. Делается черновой пол и стяжка.
2. Ставится сантехника.
3. Наклеивается плитка на пол и стены.

То есть, к моменту, когда вы озадачитесь вопросом, как наклеить плитку в ванной своими руками, ванна и умывальник должны занять свои места. Будет очень обидно, если они пострадают от ваших неумелых действий. Поэтому их надо защитить, как и новенькие краны. Для этого нужны:

• толстая полиэтиленовая пленка;
• картон;
• скотч.

Важно! Пленка продается в магазинах товаров для садоводов – из нее делают парники. У нее большая ширина, так что пары метров хватит за глаза. Картон подойдет любой, в том числе упаковочный, вполне сгодится любая коробка.

Вот что вам надо сделать:

1. Отрежьте кусок полиэтиленовой пленки такого размера, чтобы он полностью закрыл купель.
2. Прикрепите полиэтилен скотчем в нескольких местах.
3. Из картона сделайте чехлы вроде тех, в которых продают лампочки, только больше, и наденьте их на краны.

Чем обшиты ваши стены?

После того, как все куплено, сантехника установлена и даже надежно закрыта, наступает время заняться собственно стенами. Вот тут и начинается самое интересное. Ответ на вопрос, как клеить плитку в ванной на стену, во многом зависит от того, из чего же сделана сама стена. Она может быть:

• деревянной;
• бетонной;
• гипсокартонной;
• из ДСП;
• кирпичной.

Замечательные варианты – кирпич и бетон. Ничего особо и делать-то не надо, достаточно выровнять поверхность, а дальше можно смело клеить плитку в ванной. Гораздо хуже, если поверхность деревянная или из ДСП, а то и из обычного гипсокартона или ДВП (случается и такое). В этих случаях очень полезно бывает поставить цементную плиту или панель из влагостойкого гипсокартона. Цементная плита особенно хороша в старом доме, где на стенах уже есть отделка, которую придется снимать. Если стена ветхая, цементная плита не спасет – она не укрепляет поверхность, а только избавляет вас от необходимости выравнивать.

Важно! Для выравнивания стены в ванной не подходит фанера, поскольку этот материал плохо переносит влажность и высокую температуру.

Ставим плиту

Для установки цементной плиты вам понадобятся несколько вещей:

• собственно плита (продается в строительных магазинах по площади);
• болгарка или нож.
• малярная сетка;
• маркер;
• длинная ровная рейка;
• рулетка.

Первым делом плиту надо выкроить по размеру. Делается это обычным способом:

1. Плита имеет прямые углы, при этом абсолютно все равно, как ее кроить, поэтому от одного из углов отложите по смежным сторонам длину и высоту.
2. К отметкам проведите перпендикуляры до пересечения.
3. Проверьте параллельность линий и углы.
4. Ножом проделайте бороздки по намеченным линиям на глубину 2 мм.
5. Надломите плиту – она разломится ровно.

Можно распилить и болгаркой, только тогда придется сразу подготовить и пылесос – пыли будет очень много. Есть два способа крепления:

• на основании;
• на каркасе.

Неизбежно возникнет вопрос, какая сторона плиты должна примыкать к стене, а на какую будет клеиться плитка. В любом случае удобнее клеить кафель на шероховатую поверхность. Но бывают и исключения – например, мастика великолепно схватится и с гладкой плоскостью. К каркасу или основанию ЦСП прикручивается саморезами, шаг составляет 15-20 см.

Важно! Если плита составная, фрагменты не должны примыкать друг к другу вплотную – между ними должны оставаться промежутки в 3 мм, а швы проклеиваются малярной сеткой, а затем – стекловолоконной лентой.

Прямо на стену

Решив обойтись без цементной плиты, приготовьтесь к довольно трудоемкой и грязной работе. Перед тем, как клеить кафель в ванной, вам предстоит заняться стеной:

1. Нужно снять старую отделку, причем как можно тщательнее: если плитка хорошо приклеена, ее придется разбивать, а оставшиеся фрагменты снимать перфоратором.
2. Есть смысл тщательно осмотреть стену, а в некоторых случаях даже и простучать, чтобы осыпалась плохо лежащая штукатурка и остались только те фрагменты, которые надежно держатся.
3. Все выемки и впадины необходимо тщательно зашпаклевать.
4. После того, как стена высохнет, не забудьте ее зашлифовать.
5. Чтобы улучшить сцепление кафеля со стеной, нанесите слой грунта глубокого проникновения, желательно с противогрибковыми компонентами.
6. Дайте грунту просохнуть.
7. Нанесите еще один слой грунта.
8. Еще раз выровняйте стену.
9. Проверьте, нет ли отклонений по вертикали – чтобы кафель хорошо держался, стена должна быть без перекосов.

Подготовка помещения

Собственно, ничего особенного готовить не надо – ванна у вас уже закрыта, а на новенькие краны надеты аккуратные чехлы. Но надо позаботиться и о том, чтобы после ремонта через пару-тройку месяцев не пришлось все переделывать. Для этого нужно вокруг ванны сделать гидроизолирующий слой. Что касается остальных участков, то все зависит от конкретных условий – в большинстве случаев можно обойтись и без дополнительной гидроизоляции.

Последние приготовления

Хорошая подготовка – это половина дела, но все нужно довести до конца. Настал момент заняться собственно кафелем.

Плитка должна лежать ровно, при этом желательно, чтобы на виду были целые элементы, а половинки и четвертушки – где-нибудь в углах, где х не так хорошо видно. Но остается открытым вопрос: на что можно клеить плитку в ванной? Если вы не купили клей одновременно с плиткой (а это – лучший вариант), самое время сделать это сейчас. В магазине вам предложат десяток-другой упаковок, составы мало чем отличаются друг от друга, так что выбирайте тот, к которому написана самая понятная инструкция. Соображение простое – если производитель заботится о клиенте до такой степени, что снабжает свой товар предельно ясным руководством, он заботится о своей репутации и выпускает товары хорошего качества.

Начинаем

Каждого начинающего мастера заботит вопрос, как же приклеить эти красивые квадраты или прямоугольники, чтобы они не отваливались и стояли ровно? Наполовину вы это уже обеспечили, когда выравнивали стену. Теперь осталась самая малость. Чтобы плитка лежала ровно, стену нужно разметить на зоны – лучше всего на квадраты или одинаковые по площади прямоугольники. Размечать следует по уровню, тщательно проверяя параллельность линий:

1. Проверьте, будет ли горизонтальный ряд состоять из целых плиток или нужны будут подрезки – для этого достаточно просто разложить плитки вдоль стены, пока что не намазывая их клеем.
2. Если целое число плиток не помещается, сместите ряд.
3. Если опять укладывается целое количество, разметьте ряд так, чтобы половинки или четвертушки оказались не на видном месте.

Важно! Никогда не проверяйте горизонтальные линии по ванне – ее специально ставят под некоторым углом, так что ряды получатся кривыми.

В каком порядке клеить?

Итак, у вас все размечено, количество плиток в ряду определено – что дальше? А дальше – решите, откуда именно вы начнете клеить. Опытные мастера рекомендуют начинать от центра, особенно, если у вас есть панно. Но для такого подхода надо очень тщательно рассчитать количество рядов.

Важно! Есть и другой способ – от дальнего нижнего угла.

Разводим клей

Постарайтесь грамотно рассчитать свои силы. Сколько плитки вы можете поклеить за день? От этого зависит и количество клея на цементной основе, которое предстоит развести. Составы применяются разные, но на упаковке обязательно должно быть указано, что клей подходит для отделки внутренних помещений плиткой.

Могут быть некоторые отклонения и в способе приготовления, но обычно порядок действий такой:

1. Налейте в чистую емкость 0, 25 л теплой воды.
2. Постепенно засыпайте 1 кг клеевой смеси, тщательно перемешивая.
3. Мешайте до тех пор, пока масса не станет однородной.
4. Оставьте клей выстояться минут пять, чтобы он набух.

Важно! Почему нужно готовить строго необходимое количество клея? Потому, что чаще всего состав сохраняет свои свойства около четырех часов. Так что лучше развести немного, а если вам потом захочется еще поработать – сделать новую порцию. В продаже вы можете встретить и готовые клеи и мастики. Разводить их не надо, но стоят они дороже сухих.

И вот, наконец…

• Клейте плитку небольшими зонами строго по разметке.
• Когда отдельные элементы больше или меньше остальных – ряды могут получиться ровными, если сделать швы шире или уже.

Важно! Для того чтобы контролировать процесс, существуют пластиковые крестики, они задают направление вертикальным и горизонтальным рядам.

• Чтобы ряд получался ровным относительно купели, понадобятся пластиковые клинья – покупают их в том же отделе, что и крестики.

На что наносить клей?

В одних случаях клеем мажется плитка, в других – стена. Это указано в инструкции к клею. Но, какой бы состав вы ни выбрали, учитывайте некоторые особенности материала, с которым работаете:

1. Нанесите клей на плитку или на стену.
2. Выровняйте слой шпателем-гребенкой.
3. Если вы нанесли клей сразу на большой участок, и он начал подсыхать, соскоблите его и нанесите новый слой.
4. Прижмите плитку.
5. Проверьте ее положение (удобен короткий пузырьковый уровень).
6. Приклейте следующую плитку.
7. Когда будет готов ряд, проверьте его длинным уровнем.
8. Если плитка выступает над плоскостью, выровняйте ее резиновым молотком: вообще периодически постукивайте по стене там, где она уже облицована – по звуку вы узнаете, остались под плитками пустоты или нет.
9. Лишний клей сразу уберите из швов.

Если нужны половинки

Редко получается так, чтобы на стену поместилось целое количество квадратиков. Обычно несколько плиток приходится разрезать. Чем? Для этого существует ручной рельсовый плиткорез:

1. Наметьте линию, по которой надо разрезать.
2. Сделайте царапину.
3. Разделите плитку – это сделать довольно легко.

Помимо плиткореза, существуют и другие инструменты, позволяющие вырезать из кафеля фрагменты:

• дрель с насадкой-балеринкой;
• кусачки для кафеля.

Затирка

Вы наклеили плитку? Отлично, но это еще не все. Надо привести в порядок швы, а до этого – подождать сутки, пока клей окончательно схватится. Применяются составы:

• на цементной основе;
• на эпоксидной основе.

Не смотря на то, что плитка керамическая в облицовке стен служит довольно долго, приходит и ее время. На ней появляется известковый налет, краски выцветают. Отделка становится мутной, и никакими средствами блеск ее не восстановить. Разрастаются трещинки, все чаще образуются сколы. Весь этот комплекс означает, что отделку пора сменить.

• Демонтаж старой плитки;
• Чем крепить облицовочную плитку;
• Облицовка стен плиткой: ряд первый – самый сложный;
• Облицовка плиткой стены по всей поверхности;
• Как разрезать или просверлить плитку.

Демонтаж старой плитки

Удалять старую облицовку на стенах придется молотком и зубилом (долотом). Все просто: молотком раскалываем #плитку, зубилом поддеваем и отрываем от поверхности. Во время работы рекомендуется защитить глаза от осколков и строительной пыли специальными строительными очками. Остатки раствора или клея счищаем.

Далее нужно осмотреть стены и решить, нуждаются ли они в ремонте. Если штукатурка имеет большое количество изъянов, то их нужно зашпаклевать. А чтобы поверхность стен стала еще более надежной, ее пропитывают СТ17. В итоге, поверхность стен в ванной комнате будет идеальной для последующей облицовки плиткой.

Чем крепить облицовочную плитку

Плитку приклеивать в ванной лучше с помощью клея для плитки, а не цементно-песчаного раствора. Конечно, можно использовать и традиционный раствор, но получить превосходный результат (если вы не плиточник) будет значительно сложнее.

Плиточный клей – замечательное решение, которое избавляет мастера от большей части проблем. В таком клее содержатся специальные добавки, а основные ингредиенты правильно вымерены и хорошо перемешаны. На упаковке печатают инструкцию по разведению такого клея, так что проблем с его приготовлением возникнуть не должно.

Облицовка стен плиткой: ряд первый – самый сложный

Укладывают плитку всегда снизу вверх. При этом на пол класть первый ряд плитки не стоит, так как пол очень часто обладает большой кривизной. Если на такой пол уложить первый ряд плитки, то и вся отделка, скорее всего, будет в итоге кривой.

Чтобы решить проблему, в нижней части стены устанавливают рейку из дерева или профиль из металла. Его крепят к стене или полу строго горизонтально. Тем самым создают идеальную основу для облицовки. Первый ряд можно будет приклеить очень ровно, а за ним и вся отделка будет отличаться превосходной ровностью.

Облицовка плиткой стены по всей поверхности

Процесс укладки плитки может быть разным. Профессионалы сначала разводят клей, затем наносят его на стены, стараясь, чтобы слой был равномерным. При этом раствор наносится на стену сразу на девять плиток. Разумеется, все зависит от скорости работы. Раствор не должен успевать застыть. Поэтому каждый мастер, исходя из своей скорости, решает сам, какой участок стены покрыть раствором за один раз.

После этого предварительно намоченные в воде плитки укладывают на основание, прижимая каждую из них по всей площади. Между отдельными плитками оставляют зазор в пару миллиметров, который будет впоследствии заполнен затиркой. Чтобы швы получились ровными, удобно вставлять между отдельными плитками пластиковые «крестики» – они есть в каждом строймагазине.

Облицовка стен плиткой заканчивается затиранием швов специальным раствором (затиркой) с помощью резинового шпателя. После этого облицованную поверхность моют и, при желании, обрабатывают составами для защиты плитки и придания ей блеска.

Как разрезать или просверлить плитку

Если возникает необходимость подрезать одну из плиток или несколько плиток сразу, то понадобится плиткорез или болгарка. Болгаркой удобно отрезать плитку фигурно, например, чтобы обложить коммуникации. Дрель с насадкой типа «коронка» позволит высверлить в плитке довольно крупное отверстие, а плиткорез используется в тех случаях, когда плитку нужно сделать меньше по размерам, удалив лишний фрагмент.

Ремонт в ванной редко обходится без замены плитки, особенно если она уже отслужила лет 10-20. Но, как обычно, возникает вопрос: нанимать мастера или делать все самостоятельно. Если есть на примете проверенный, испробованный плиточник и некоторая сумма (обычно за работу просят столько же, сколько стоят материалы), можно нанять. В противном случае пробуйте класть плитку сами. Если стены будут хотя-бы относительно ровными, все должно обойтись без особых сложностей. Но только, перед тем как класть плитку на стену, внимательно изучите технологию.

Начинается, как обычно с выбора плитки. Только обращайте внимание не только на ее внешние данные. Вам обязательно потребуется проверить ее геометрию, иначе работать с ней будет сложно. Если класть плитку будете впервые, любая кривизна сильно осложнит задачу. Итак, проверяем:

По опыту стоит сказать, что идеальные параметры найти чрезвычайно сложно. Если вам нравится она внешне, на поверхности нет паутинки трещин, дефектов глазури, грани ровные, размеры одинаковы, брать можно несмотря на некоторую нелинейность (первый пункт). Иначе замучаетесь бегать по магазинам. Чего не стоит делать — брать плитку «под заказ». Как вы сможете проконтролировать ее качество, если уже за нее заплатите. Берите только то, что подержали в руках.

На что кладут плитку

Раньше плитку клали на цементно-песчаную смесь, в которую добавляли клей ПВА или Бустилат. Можно, конечно, сделать и так, но работать будет сложнее. Для более комфортной работы используйте готовые составы их еще называют «клей для плитки» за то, что в составе имеются клеящие компоненты, потому иногда говорят о том, что плитку «клеят» на стены. Составы бывают в двух видах:

• в ведрах — мастики, готовые к применению;
• в мешках — сухие смеси, которые требуют разведения водой.

Профессионалы в основном используют сухие смеси. Ими в случае необходимости можно подкорректировать неидеальную стену, сделав слой чуть толще или тоньше. Еще один плюс: они дольше сохраняют пластичность, что позволяет вносить корректировки еще некоторое время спустя. Мастикой работают по идеальной стене и тут никаких отклонений быть не может: слой слишком тонкий.

При выборе клея для плитки можно подобрать его под конкретные задачи. Так есть составы, в которых есть добавки, повышающие водоотталкивающие свойства стены или пола. Это важно на кухне и в ванной. Есть морозоустойчивые, это пригодится, если класть будете в неотапливаемом помещении или на улице. Можно найти клей, обладающий бактерицидными свойствами: он не даст развиваться грибкам и плесени, что востребовано во влажных помещениях.

Подготовительные работы

Перед тем как класть плитку на стену, проводят целый ряд подготовительных мероприятий. Это длительный и неприятный процесс, но пропускать его крайне нежелательно: на неровные неподготовленные стены нормально уложить плитку сможет не каждый мастер, не говоря о новичках.

Выравниваем поверхность

Первым делом со стен удаляется старое покрытие и то, что может отвалиться. Если есть жирные пятна, их выводят, или просто срубают часть штукатурки вместе с впитавшимся маслом. Стены простукивают деревянным молотком, по звуку определяя есть ли пустоты. Они возникают если штукатурка отслоилась, но еще не выдулась. Если на такой участок наклеить плитку, под ее весом все обвалится. Потому все такие места оббиваете сами.

К зачищенному основанию прикладывают ровную планку и оценивают, насколько ровные или кривые стены. Если поверхность стены сильно выпуклая или изогнутая, лучше все откорректировать штукатуркой в уровень. Тогда класть плитку на стену будет очень просто. Если же стены относительно ровные, выравнивают только слишком большие отступы: неровности (выступы или ямы) которые больше 5 мм. Выступы нужно стесать, ямы заполнить штукатурной смесью, трещины расширить, смочить и тоже замазать штукатуркой.

Грунтуем

Подготовленную стену желательно обработать грунтовкой. Лучше всего для этих целей подходит «Бетоноконтакт» или другой состав с похожими характеристиками. Он проникает на достаточно большую толщину вглубь стены, связывая все частицы. После высыхания поверхность становится шероховатой, к ней очень хорошо «лепится» плиточный клей.

Как начать

Есть несколько возможных стартовых точек. Если совсем по-простому, можно первый ряд выкладывать сразу от угла, ориентируюсь по линии пола. Но первый ряд станет ровно и без проблем только в том случае, если пол идеально ровный, без каких-либо отклонений. В противном случае будете подрезать плитки, чтобы как-то получить вертикальные швы. В результате этих подрезок «гулять» может и второй и все последующие ряды. Работать будет очень тяжело и неприятно. Потому лучше потратить время и разметить стену, найдя точки «старта».

Разметка стены

Если вас не очень волнуют небольшие кусочки плитки, которые приходится класть по углам и вверху, под потолком, этот этап можно пропустить. Но если вы ходите, чтобы весь кафель лежал симметрично, перед тем, как класть плитку на стену, придется заняться раскладкой:

Если получилось так, что с обоих концов остаются лишь узкие полоски, желательно раскладку переделать. Если по центру стены располагалась середина, попробуйте разложить со шва, и наоборот. Должно выйти лучше.

С размещением плитки в высоту ситуация немного иная. В некоторых случаях шов делают по какому-то определенному уровню. В ванной комнате это часто край установленной ванной. Если подобных требований нет, можно поступить также: найти центр, относительно него расположить (нарисовать на стене) положение плиток. Таким образом найдете как нужно будет подрезать плитки верхнего и нижнего ряда.

По вертикали можно расположить еще одним способом: от потолка разметить первую плитку, и так — до низа. Подрезать в этом случае придется только нижний ряд. Это не совсем правильно, но расход плитки чуть меньше.

А любом случае, рассчитывая как положить плитку на стену, отмечайте уровень, где закончится первый ряд. Он обычно служит отправной точкой. Именно отсюда начинают укладку кафеля.

Линия старта

По результатам раскладки, у вас есть линия, где заканчивается первый ряд. Вот на этой высоте прибивают ровную планку. Опирая на нее плитку, выставляют стартовый ряд, а на него все последующие. Последним устанавливается первый ряд, в который кафель придется резать.

В качестве опорной планки используют обычно профили для работы с гипсокартоном, но можно и ровный сухой брусок. На заданной высоте его крепят к стене саморезами или дюбелями (зависит от материала стены). Чтобы кладка плитки на стену своими руками проходила без проблем, крепить нужно достаточно часто: чтобы не было провисаний. Обязательно проверьте горизонтальность его установки. Даже малейших отклонений быть не должно.

Как класть плитку на стену

Технология укладки плитки на стену несложна. Она состоит из нескольких простых действий:

Несколько нюансов по полному процессу. Сначала в отмеченных местах на установленной планке приклеивают крайние целые плитки (те, которые не нужно подрезать). При раскладке вы отметили их положение. Очень важно выставить их правильно. Для этого каждую проверяют уровнем в вертикальной и горизонтальной плоскостях. Если геометрия плитки идеальная, можно проверить еще вертикальность/горизонтальность по краям. Потом берут длинный уровень или ровную планку с более коротким уровнем и проверяют насколько ровно выставлены одна маячная планка относительно другой. Они должны находится в одной плоскости. Потом с помощью этой планки контролируют правильно ли выставлена каждая следующая плитка.

Описание — это одно, а увидеть все своими глазами — другое. В видео продемонстрирована технология, после просмотра, вы точно поймете как класть плитку на стену.

Толщина клея на стене

Для тех, у кого укладка плитки на стену — первый опыт работ подобного рода, могут возникать вопросы насчет того, какой толщины слой клея необходим. Эта величина зависит от того, насколько ровные стены. Если они идеальны, можно наносить минимальный слой, допустимый в инструкции к составу. Если стены только относительно ровные, «стартовый» слой может быть 3-4 мм. Далее по мере необходимости он может чуть уменьшаться или увеличиваться, корректируя неровности стены.

Есть несколько техник кладки керамической плитки. Далеко не всегда клей наносят и на плитку и на стену. Некоторые мастера наносят состав только на стену, другие — только на плитку, кто-то рекомендует перед нанесением клея окунать ее в воду, другие так не делают. Выбираете тот вариант, который вам кажется более правильным. Но начинающим плиточникам удобнее, когда раствор и на стене, и на плитке: ее проще двигать и ровнять.

Производители плиточного клея советуют наносить его на стену, снимая излишки зубчатым шпателем, но имеется в виду идеально ровное основание. Исходя из этих рекомендация рассчитывается расход на укладку одного квадрата.

При другой технике расход возрастает на 50% или даже 100%, так как приходится корректировать стену. А вот к прописанным размерам зубцов шпателя прислушаться стоит однозначно.

Как резать плитку

Способов несколько. Для небольших объемов и не очень толстой плитки подойдет ручной плиткорез. Это устройство, состоящее из платформы, на которую кладется плитка. К платформе крепятся наплавляющие, по которым движется резак. Резак передвигается с помощью ручки, вспарывая прочное покрытие. На той же ручке обычно установлен упор, которым плитку разламывают по нанесенной резаком линии.

Еще один способ — болгаркой, но он очень шумный и пыльный. К тому же сделать идеально ровный рез не получится, но на аварийный случай пойдет.

Если есть необходимость, круглые отверстия вырезают при помощи коронки подходящего диаметра, которую надевают на дрель. Во время сверления чтобы было как можно меньше пыли, место работы постоянно поливают водой. В результате получается идеальное отверстие, выглядит все прилично.

Если отрезать нужно слишком тонкую полоску, сделать это на плиткорезе не получится: она просто не отломается. Тогда проведя линию режущим диском или стержнем (у некоторых фирм режущий элемент сделан в виде стержня), тонкий край отламывают. Вообще для этого есть специальные щипцы, но неплохо получается и плоскогубцами.

Если при этом край получается очень уж неровный, его можно сровнять немного напильником или наждачной бумагой, закрепленной на бруске.

Оформление углов

Если плитка уложена ровно, внутренние углы вопросов не вызывают. Могут возникнуть трудности только с установкой крестиков. Просто поверните их так, чтобы не мешали или обломайте выступающие части. А вообще, в углах стыкуют аккуратно, окончательно шов формируют при помощи затирки.

Есть для внутренних углов еще профили. Они подбираются в тон затирки, устанавливаются в углу, выравнивается в уровень, после чего крепятся на саморезы или дюбеля. При укладке плитки в углу на них опирают плитки. Получается готовый угловой шов.

С наружными углами сложнее. Если просто состыковать плитки, наложив друг на друга края, получается некрасиво. Чтобы нормально оформить наружный угол приходится пилить кромку под 45°.

Сделать это можно на профессиональном плиткорезе. Но такое оборудование есть далеко не у всех. Тогда работать придется болгаркой. Первый срез, примерно под нужным углом, делают гладким алмазным диском. В нем не должно быть прорезей и отверстий, напыление тоже должно быть ровным.

Получается не очень гладко, причем край наружный имеет довольно большую толщину. Но это — только предварительная обработка. До нужных параметров спил доводим шлифовальной насадкой с таким же диском. Подробнее смотрите в видео.

Если возится с такой подрезкой не хочется, есть еще одна возможность — оформить угол специальным пластиковым уголком.

Еще одно видео о том, как можно оформить примыкания и швы при укладке кафельной плитки.

Чтобы укладка настенной плитки своими руками окончательно была понятна, посмотрите еще один видео-урок.

При отделке кухонного фартука керамической плиткой технология практически ничем не отличается от описанной выше. Просто отпадает необходимость рассчитывать количество вертикальных рядов. Место «старта» определяется по высоте столешницы: она должна начинаться на 5-10 см выше края плитки. Крепите планку на требуемом уровне, выверяете ее ровно в горизонт, и можно начинать.

Фартук на кухне обычно делают на рабочей стене. Если это не одна стена, а две или три, начинать можно от одного из углов.

Если он выкладывается из небольшой по размерам кафельной плитки, подрезы могут не очень бросаться в глаза. Если вы все хотите сделать симметрично, повторите раскладку и начинайте от центра, как описано выше.

← Вернуться