Арбалетная тема, наверное, нескончаема, то есть, я имею в виду - всегда найдется что-нибудь интересное на просторах сети интернет. Любители самодельного оружия часами бродят в виртуальности, пытаясь найти подробные чертежи и новые конструктивные разработки для создания собственных моделей оружия, в том числе и арбалетов.
Современное арбалетастроение имеет довольно сложную механику и не каждому самодельщику «по зубам» сделать арбалет по новым технологиям. Причины этому разные: у кого-то нет подходящего оборудования, кто-то не может найти соответствующий материал, а у некоторых просто нет профессиональных навыков для работы с современными технологиями. Но не стоит огорчаться, если вы не имеете чего-то из выше перечисленного.
Арбалетных дел мастера прошлого разработали конструкции этого великолепного оружия, весьма простыми и доступными для любого человека, имеющего прямые руки и хорошую соображаловку. И поверьте, качественно сделанный арбалет по старинным чертежам, ничуть не хуже (по своим техническим и стреляющим характеристикам), чем навороченное заводское «чудо» наших дней. Тем более что его изготовление не требует наличие сложного оборудования и материал можно найти легко.
Я хочу предложить вашему вниманию конструкцию самого простейшего, на мой взгляд, арбалета. Схема его размещена на одной единственной картинке, но этого вполне достаточно, чтобы понять, как сделать подобный старинный арбалет.
Как видите, почти все его детали выполнены из дерева, кроме металлического шплинта для соединения спускового механизма с ложем арбалета и стальной пластинки, предназначенной для удержания стрелы в направляющей арбалета при взводе тетивы. Хотя, спуск можно сделать еще проще, например, так, как показано в разделе .
Кривизну дуги можно исполнить с помощью струбцин и специальных металлических шаблонов. Впрочем, лук лучше делать не из цельного куска дерева, а используя, например, многослойный шпон. Как его сделать, можно почитать на странице
Теперь обратите внимание на простоту соединения лука с ложем арбалета. Ничего вычурного и заумного - обычный прочный шпагат, прочно стягивающий данные детали вместе. Само ложе можно выпилить обыкновенной ножовкой, подправить напильником и ошкурить наждачной бумагой.
Четыре отверстия нам поможет высверлить электродрель. Единственное затруднение для кого-то может вызвать выборка пазов для стрелы и рычага спуска. Но все, же я думаю, ручные дисковые пилы в наше время есть почти в каждом доме. А с такой пилой выполнение любого паза не составит большого труда.
По приведенному выше рисунку можно увидеть все требуемые размеры, кроме толщины. Толщину можно определить самому, а можно пройтись по , посвященным тематике арбалетастроения и выбрать подходящий для вас вариант.
Итак, мы плюнули на современные технологии и реконструировали арбалет средних веков. Конечно, оптический прицел нам не доступен, да и дальность полета стрелы намного меньше, чем у мощных арбалетов нашего времени, но… мы сделали его сами, не имея под рукой ни сложного оборудования, ни дорогих материалов, ни подробнейших чертежей. Без которых невозможно сделать современный арбалет, так как его изготовление требует высокой точности подгонки всех деталей. Вы можете вполне гордиться своим творением.
Кстати, если применить к нашему деревянному арбалету чуток творческих усилий, то можно, вполне, добиться того, чтобы его признали "произведением искусства". Быть может, вы увлекаетесь резьбой по дереву и сможете наложить на свое изделие неповторимый рисунок, способный поразить окружающих своей оригинальностью. Удачи, вам друзья, в ваших творческих начинаниях.
Еще о самодельных арбалетах:
В торговых точках продается много разных арбалетов на любой вкус. Но его можно не только купить, но и сделать своими руками, если на его создание вас вдохновил кинофильм или посещение музея.. Конечно, для изготовления требуются определенные навыки в обращении с инструментами, но при большом желании преград нет.
Изготовление арбалета начинайте с дуги. Так как решено, что он должен быть мощным, то для дуги нужно взять лепесток с рессоры автомобиля УАЗ. Потом с помощью «болгарки» с этого лепестка вырезаем дугу. Длиной она должна получиться 85 см, а шириной — в центре 3 см и 1,5 см по краям. Далее с использованием точила придайте толщину в центре 0,8 см с постепенным переходом на 0,4 см по краям. Дальнейшую обработку дуги делайте при помощи напильников разной зернистости и наждачной бумаги. Рессору неплохо обрабатывать вдоль, поперек она напильником почти не обрабатывается. Затем сверлом с победитовой напайкой проделайте отверстия для крепления дуги к ложу и для фиксирования держателей тетивы.
Следующим этапом станет изготовление ложа. Его лучше сделать из ясеня. Это достаточно крепкое дерево, не колется и не дает трещин. Возьмите доску длиной 90 см, шириной 20 см и толщиной 6 см, простругайте ее на фуговочном станке, чтобы она стала ровной. Потом карандашом нанесите рисунок ложа, за образец можно взять охотничье ружье. Далее ручным лобзиком выпилите ложе из доски. При помощи рашпиля для работ по дереву сделайте тонкую обработку ложа, придав ему необходимую и удобную форму. Процесс — длительный и довольно трудоемкий. Более тонкую шлифовку сделайте различными видами наждачной бумаги. Канавку для стрелы нужно делать точильным камнем. Возьмите использованный мягкий абразивный камень, придайте ему круглый профиль с помощью камня большей твердости, и установив на точило, сделайте пропил. Канавка получится ровной и одинаковой глубины.
Дальше будем заниматься изготовлением спускового механизма. Долотом в ложе сделайте углубление для «ореха» и пружины. «Орех», который будет удерживать тетиву, делайте из куска железа без сварки, чтобы был крепче, так как на него придется вся основная нагрузка. На ложе, в месте крепления «ореха», установите железные «щеки», чтобы силой натяжения его не вырвало из дерева. Под него поставьте возвратную пружину и соедините со спусковой скобою тягой. Далее спусковой механизм закройте металлическими декоративными накладками. Накладки к ложу прикрутите мощными шурупами, чтобы было покрепче.
После начинайте делать крепление, при помощи которого дуга фиксируется к ложу. Для этого возьмите две железные шины и согните их Г-образно. Шину используйте толщиной 6 мм и шириной 25 мм. Просверлите в них отверстия для крепления к ложу и к дуге. Сначала закрепите Г-образные детали с помощью двух болтов М6 на ложе. Потом сделайте «стремя» для ноги и приварите к нему шину, которая должна была стать дополнительным креплением для дуги арбалета. Затем «стремя» и дугу закрепите на ложе двумя болтами и гайками М8. Для удержания стрелы сделайте деталь из пружинной стали. Изогните железную шину Г-образно и прикрепите ее с помощью болта к ложу, а к шине — кусок пружинной ленты. В качестве тетивы используйте железный трос толщиной 4 мм. Все металлические части покрасьте черной краской, а деревянное ложе — морилкой и прозрачным лаком, что придаст арбалету довольно изящный вид.
Стрелы изготовьте из сосны. Напилите на циркулярной пиле ровных реек из сухой доски. Потом с помощью стекла и наждачной бумаги придайте им круглую форму необходимой толщины. Оперение на стрелы сделайте из тонкого стеклопластика, а наконечники — из старых напильников. Крепите наконечники к древку эпоксидным клеем и тонкой проволокой. Они получатся легкие с правильным центром тяжести и достаточно крепкие, длиной они должны быть 40 см и толщиной 1 см.
В общем, получится арбалет на славу. Дальность прицельного боя у такого аппарата — около 70 метров, дальность полета стрелы — близко 400 метров, с 10 метров пробивает лист шифера, а если стрелу вогнать в дерево, то извлекать ее нужно с помощью молотка и долота. Точность тоже неплохая, а если в качестве прицела использовать лазерную указку, делается вообще фантастической.
Чтобы дома самому собрать настоящий скорострельный боевой арбалет, который можно без лишних усилии быстро автоматически перезарядить, необходимо иметь множество запчастей, которых естественно дома не найдется (ролики для капронового троса вместо тетивы, прицелом и качественным спусковым крючком). В этой статье я как раз расскажу как в домашней мастерской или дома в подсобке собрать простой арбалет, опишу дельные некоторые основные тонкости, которые сделают Ваш игрушечный арбалет боевой машиной!)
Плечи арбалета можно изготовить из того же материала, что и для лука: из дерева, из железа или из стеклопластика (из железа — хорошо для этого подойдет рессора от автомобиля «Москвич», а в качестве стеклопластика — хорошо подойдет полипропиленовая труба, которую можно купить в любом хозяйственном магазине). Ложе для арбалета, углубление куда в будущем будет вставляться стрела, пожалуй самая тяжелая в изготовлении часть, которая требует очень точной обработки и большого количества затраченного времени.
При отсутствии хорошо обработанного на заводском станке металлической ложи, можно использовать хорошо обточенное, а затем отшкуренное деревянное ложе. Не стоит забывать, что преимущество боевого арбалета над деревянным луком не только в силе стрельбы (хотя самодельный арбалет без роликов и системы блоков вряд ли превысит лук по этому показателю), но в первую очередь в удобстве конструкции и возможности вести прицельный огонь.
Для этого необходимо, рассчитывать путь полета стрелы, настроить ложе так, чтобы оно располагалось под углом (среднее значение 5-6 градусов), но я советую вам определится с дистанцией, на которую вы собираетесь посылать стрелы, и что называется «пристрелять» готовое изделие, после каждой серии выстрелов меняя угол ложа, до тех пор пока арбалет сделанный Вашими руками не начнет стрелять в центр яблочка.
Спусковой механизм простого арбалета можно придумать самому. Обычно это рычажок, удерживающий тетиву, убрать который можно нажатием курка. Необходимое условие, чтобы он срабатывал точно тогда, когда Вам это необходимо (при большом натяжении тетивы, слабый спусковой курок может сорваться и выстрелить сам). Тетива должна ходить так, чтобы при её отпускании она возвращалась вплотную к ложе, но без всякого трения. Ниже представлена схема и чертеж изготовления простого боевого арбалета в домашних условиях:
Внимание! Изготовление подобного вида оружия может быть наказуемо законом! Информация исключительно для мирных целей. Вся ответственность ложится на плечи человека.
Ниже представлены более детальные чертежи и схемы (с указанными размерами), которые можно использовать для изготовления профессионального арбалета.
Несмотря на обилие интернет-магазинов, торгующих метательным оружием, а также фантастического по широте ассортимента продукции, есть немало желающих сделать арбалет самостоятельно. Большинство из них не знают с чего начать. Сегодня мы расскажем вам про основные конструктивные особенности арбалета. Эти знания помогут вам избежать ошибок при изготовлении, а также разочарований и травм при его использовании.
Перед началом работ стоит знать два основных момента.
1. В нашей стране арбалет – это развлекательное и спортивное оружие. Охота с ним запрещена. Любое метательное оружие с усилием натяжения более 43 килограмм считается боевым, право на пользование которым дают разрешительные органы МВД.
2. Арбалет – это конструкция, испытывающая колоссальные нагрузки при эксплуатации. Поэтому всякая небрежность при его изготовлении, скорее всего, приведет к травме. Любая его деталь должна иметь многократный запас прочности.
Итак, давайте узнаем, как сделать простой арбалет в домашних условиях.
Видео ниже расскажет, как сделать арбалет в домашних условиях:
Лук
Источником энергии арбалета является лук – упругая пластина сложной формы, имеющая один основной изгиб и, как опцию, два дополнительных на концах. Начинать изготовление арбалета надо именно с этой детали и подгонять под нее все остальное – выбор типа натяжения (рекурсивный или блочный), размер ложи, тип спускового механизма.
Дерево и композит
Остро стоит вопрос о том, что использовать в качестве материала для лука: дерево, композит или металл?
· Дерево – самый неверный выбор. Доступные «деревяшки», валяющиеся под ногами, – это мусор, годящийся только на растопку печей. Ветви, вырубленные в лесу, по мере высыхания теряют упругость, трескаются и разваливаются. Из этого материала можно сделать лишь что-то для кратковременного развлечения на даче.
· Композит, созданный из стекловолокна и эпоксидного связующего, – это очень заманчиво и внешне просто. Но есть препятствие – необходимость скрупулезно точного соблюдения технологии всех работ. Пропорций смеси, сушки, выдержки. В домашних условиях это почти невозможно.
Металл
Остается один безальтернативный вариант – металл. Если у вас есть под рукой старый «Москвич» с набором листовых рессор, то считайте, что вам повезло. Из всего пакета берется один лист – второй. Если вас не слишком пугают габариты, то и первый подойдет. Тем более, что у него есть на концах трубки – почти готовый кронштейн для крепления блоков или тетивы.
Для крепления лука к ложе используется колодка. Это П-образная конструкция, обхватывающая ложу спереди. Ее можно приварить к листу рессоры наглухо, но в этом случае при изгибе лука сварные швы будут испытывать чрезмерное напряжение на отрыв. Поэтому лучше на колодке закрепить шаровую опору от ВАЗ 2108. На ее штырь и крепится лук. Это удобно еще и потому, что на листе рессоры есть отверстие.
Если вы очень сильный, то можно остановиться на рекурсивном способе натяжения тетивы. Для крепления блоков на луке, если вы выбрали второй рессорный лист, надо закрепить кронштейны на его концах. Болтовое (а еще лучше заклепочное) соединение предпочтительнее сварки, поскольку этот узел испытывает сильные вибрационные нагрузки. В качестве шкивов используйте детали механизма подъема стекол того же «Москвича».
Относительно тетивы напрашивается очевидное решение: тонкий металлический тросик. Но оно не вполне верное, поскольку стальные тросы плохо выдерживают переменные нагрузки. Лучше выберите альпинистский репшнур диаметром 5-8 мм.
Сделав лук и закрепив на нем тетиву, вы можете провести натурные испытания на изгиб. Отлично, если при этом у вас будет динамометр килограммов так на 100-150. В результате вы узнаете два параметра, необходимые для дальнейших работ: длину хода тетивы и нагрузку.
О том, как сделать ложу на мощный арбалет в домашних условиях, читайте ниже.
Ложа
Для этой детали самодельного арбалета дерево – безальтернативный вариант. Но не всякое. В любом случае не осина, ольха, ель или сосна. Лучше бук, вяз, дуб. Заготовка, высушенная в течение лет двадцати. Понятно, что такого вам нигде и никогда не найти. Поэтому используйте влагостойкую фанеру толщиной в 7-9 мм. Из нее вырезают 3 или 5 контуров ложи, а потом склеивают этот пакет эпоксидной смолой. Не очень красиво, но чрезвычайно надежно.
· Относительно формы – откажитесь от полупистолетной, используйте прямую английскую ложу. Она не только проще в изготовлении, но и прочнее.
· При сборке пакета ложи надо учесть и ход тетивы, и нагрузку. Первое определяет расстояние от колодки до паза для спускового механизма. Второе – толщину стенок ложи в месте его крепления. Именно прямая английская ложа позволит вам избежать излишнего утончения при переходе от цевья к прикладу.
· Важнейшая деталь ложи арбалета – направляющая стрелы. Она должна быть гладкой и прочной. Для нее можно использовать пластины, обрамляющие боковые стекла «Москвича», мебельную фурнитуру, другие похожие по форме детали.
· Если вы используете блочный тип натяжения тетивы, то в цевье под направляющей должен быть паз для тросовой системы. Это еще один элемент, ослабляющий ложу, поэтому откажитесь от мысли сделать цевье изящным. Высокое защитит ваши пальцы от попадания под тетиву и травматической ампутации фаланг.
Обычно арбалеты имеют ложу из пластика.
О том, как сделать самодельный спусковой механизм для арбалета в домашних условиях, расскажем ниже.
О том, как сделать арбалет из дерева (фанеры) своими руками, расскажет это видео:
Спусковой механизм
Если вы не слесарь шестого разряда, то откажитесь от мысли сделать этот элемент самостоятельно. Приложите усилие и найдите УСМ от любой пружинно-поршневой пневматической винтовки. В самом сложном случае вам придется лишь доработать его зуб, удерживающий поршень – он может быть маловат для толстой тетивы.
Над спусковым механизмом устраивается кожух высотой от 2 до 5 см, необходимый для того, чтобы защитить его от влаги и грязи, а также являющийся основанием для прицельных приспособлений – планок под оптику или целика. Планки Вивера, Пикатинни или ласточкин хвост можно купить в любом интернет-магазине, торгующем пневматикой.
Передняя часть кожуха над спусковым механизмом выполняется в виде длинного (не более 10 см) упругого «хвостика», которым задняя часть стрелы удерживается на направляющей.
Изготовление стрел
Канонически правильно боеприпасы для арбалета называются «болт». Но многие интернет-магазины торгуют арбалетными стрелами. Для арбалетов, имеющих винтовочную ложу, подходят длиной 14, 16, 20, 22 дюйма. Если быть абсолютно откровенным, то лучше магазинных вам стрел не найти. К сожалению, дешевле 150 рублей ни одна из них не стоит. Поэтому стоит попытаться изготовить их самому.
Сделать их можно из дерева, прямослойного, без сучков. Как вариант – использовать детали мебели – балясины от стульев, перил детских кроваток. Хорошие стрелы получаются из алюминиевых трубок диаметром до 2 см. При желании можно использовать даже электроды максимального диаметра, но они безнадежно гнутся при попаданиях и к ним сложно прикрутить оперение.
Для оперения используется тонкий пластик. Натуральные птичьи перья могут дать неожиданный эффект хаотичного изменения направления полета, поскольку имеют природные изгибы, которые надо уметь учитывать.
Главное условие для хорошего, ровного полета – балансировка. Центр тяжести у арбалетного болта должен находиться после первой трети длины от наконечника. Если он не металлический, то конец стрелы можно загрузить свинцовой проволокой, обмотанной вокруг древка.
К вопросу оснащения стрелы наконечником надо относиться без фанатизма. Точить металл на токарных станках, фрезеровать и полировать, придавая изысканные формы, – эти операция доступны немногим. Кроме того, такой наконечник чрезвычайно опасен. Если вам не требуется пробивать рыцарские доспехи, то деревянный болт можно просто заточить под углом 30 градусов, используя обычный нож.
Есть модели классические, они похожи на древние, а их конструкция простая. Также существуют современные арбалеты, их называют "блочными". Такое оружие имеет более сложную конструкцию из-за блоков и других новшеств, которые усиливают его мощность. Подобный арбалет в домашних условиях сделать будет намного сложнее, но описание этого процесса и чертежи, которые будут подробно изложены в статье, помогут вам в этом. Арбалет имеет множество составных частей: лук; ложе; спусковой механизм; тетива; в некоторых современных моделях присутствуют блоки на концах лука.
Все эти породы достаточно плотные, чтобы выдержать огромные нагрузки, которые будут влиять на лук и ложе арбалета. Подготовка материала Чтобы оружие стреляло долго и мощно, его материал должен быть правильно высушен в течение года. Срезав необходимый ствол или ветку, оба спила нужно обязательно закрасить. Для этого можно использовать любой клей, краску или лак. Если закрыть таким образом спилы, влага не сможет быстро выходить из заготовки, поэтому древесина будет сохнуть медленнее и равномернее. Так в материале не образуется внутренних трещин, и сделанный арбалет своими руками в домашних условиях будет служить очень долго. После этого полено кладут в сухое место, где на него не будут падать солнечные лучи. Так оно должно пролежать год. По прошествии времени с заготовки снимают кору, так она сохнет ещё неделю. Затем полено распиливают пополам. Так оно лежит ещё неделю, только после этого можно приступать к созданию арбалета. Инструменты для изготовления арбалета Нож. Пила. Рубанок. Наждачная бумага разной зернистости. Столярный резец. Стамеска. Дрель. Делаем лук На заготовке выбирают сторону, в которой годовые кольца дерева тоньше.
Это северная сторона, волокна на ней плотнее, чем в остальных частях. Именно её и будем использовать, создавая арбалет своими руками в домашних условиях. Из этой части нужно делать лук. Намечают середину, от неё в обе стороны откладывают примерно по два сантиметра, разметив часть, которая зажмётся в ложе арбалета. Это будет самым толстым местом лука. От него начинают срезать материал, продвигаясь постепенно к краям. Стружат заготовку постепенно с обеих сторон, при этом проверяют, пока она хоть немного не начнёт сгибаться. После этого нужно взять крепкую верёвку, сделать на ее концах петли. Это будет пробная тетива. Она необходима для проверки натяга лука. Очень важно, чтобы его плечи сгибались равномерно. Надев импровизированную тетиву и натянув лук, можно увидеть, в каких местах снимать материал. Их отмечают, аккуратно срезают ножом. Так нужно продолжать до тех пор, пока изделие не станет гнуться равномерно с обеих сторон. Обработка сучков Очень часто на материале попадаются сучки: одни видны сразу, другие могут открыться в процессе обработки материала. Чем они опасны, так это тем, что из-за них могут образоваться сколы. Поэтому нужно обрабатывать такие места хорошо заточенным ножом. Если нет уверенности или опыта, лучше немного дольше повозиться и зашлифовать их наждачной бумагой.
Также для этой цели можно использовать напильник. Ложе Когда лук готов, его откладывают и приступают к изготовлению ложа. Для начала выбирают, где будет жёлоб, по которому будет вылетать стрела, делают это место идеально ровным. Именно от него будет зависеть, насколько метко будет стрелять арбалет. Чтобы всё понять, лучше посмотреть чертеж арбалета. Как сделать его ложе, здесь подробно изображено. После этого вырезают жёлоб на необходимую длину. Обычно она составляет около 30 см. Затем делают углубление для лука и спускового механизма. Их удобно вырезать стамеской и столярным ножом. Спусковой механизм Как говорилось выше, его можно делать из плотного дерева или, если арбалет мощный, из металла. Самый простой механизм - это так называемый "орех". Он состоит из цилиндра, где с одной стороны - зацеп для тетивы, а с другой - упор для курка. В мощных арбалетах спуск более усовершенствованный для более лёгкого нажатия на курок при нагрузке. Мы подробно рассмотрели, как сделать арбалет своими руками. Мастер-класс с чертежами, надеемся, поможет разобраться во всех тонкостях. Это обычная средневековая модель. Теперь узнаем, как сделать такое же оружие, только современной модели. Блочный арбалет Такой аппарат сделать намного сложнее, для него понадобится намного больше инструментов, чем для обычного. Итак, создаём арбалет своими руками в домашних условиях из стеклопластика.
Этот материал идеален для изготовления лука, потому что хлёсткий и при этом лёгкий. Его можно вырезать из цельного куска стеклопластика толщиной в 1 см или же сделать самому. Если не лень повозиться, то лучше изготовить самостоятельно. Делаем стеклопластиковые плечи для арбалета Нужно взять стеклоткань или кевлар и нарезать полосками. Их нужно от 30 до 40. Вообще, лучше всё пробовать опытным путём. Эти полоски проклеивают эпоксидной смолой так, чтобы всё при застывании стало монолитным. Также нужно подумать, как весь этот "бутерброд" уложить под пресс. Лучше всего использовать доски, между которыми поместить плечи, зажать всё струбцинами. В эпоксидном клее должно быть меньше загустителя, чем обычно, в пределах от 8 до 10%. Всё застывает за 24 часа, но если в помещении холодно, время может увеличиться. Когда всё застыло, плечи дорабатывают, обрезая торчащие края ножом и шлифуя наждачной бумагой. Теперь подробно разберём, как сделать арбалет своими руками в домашних условиях и какие дополнительные элементы его конструкции нужно изготовить.
Делаем фигурное ложе Для этого нужно взять доску толщиной не менее 4 см. Разметить, где будет приклад, рукоять, спусковой механизм и крепления для плечей лука. В общем, всё согласно чертежам. После этого нужно высверлить все необходимые отверстия и вырезать. Блоки Их можно сделать из алюминия. Лучше, чтобы они были на подшипниках. Отлично подойдут средние части от колёсиков для роликовых коньков. Они достаточно прочны для выдерживания сильных нагрузок, к тому же их размер идеален. Оси под них нужны в 5 мм толщиной. Можно и их взять с роликов или сделать самостоятельно. Крепления делают из листовой стали или подобного прочного материала. Ещё можно перед заливкой эпоксидной смолой плечей лука сделать их концы толще, для установки блоков, в таком случае крепления не понадобятся. После этого на изготовленный арбалет своими руками в домашних условиях нужно установить спусковой механизм с курком и держателем стрелы. В общем, все части соединяются болтами, обязательно используются шайбочки. Они позволят более плотно всё скрутить, не повреждая материал. В блочных арбалетах тетива длиннее и натягивается по-другому. Она словно перекрещивается, а при натяге эта система позволяет отдавать стреле в два раза больше энергии на полёт, чем в случае с обычным арбалетом с таким же луком. В мощных блочных моделях тетивой является стальной трос, только он способен выдержать огромное резкое давление при выстреле. В арбалетах, чья мощь не более 40-50 кг, её можно сплести из капроновых нитей.
Делаем тетиву для арбалета Описанным способом можно делать тетиву как для рекурсивного, так и для классического арбалета. Просто длина их будет разная из-за особенностей в конструкциях обеих моделей. Берут доску длиной запланированной тетивы, вбивают два колышка, на которые по кругу наматывают капроновую нить. Когда толщина этого длинного овала станет 5 мм, его обматывают, делая между витками промежуток в 2-3 мм. Возле колышков нужно оплетать без промежутков, ведь там будут петли для зацепа. По поводу тетивы можно сказать и то, что если сделать её слишком толстой, то сила арбалета понижается. Однако тонкая может порваться.
Так что в этом деле нужно выбрать промежуточную толщину. Лучше изучить подобные спортивные модели с таким же натягом и сделать тетиву их толщины. Когда это сделано, две половины соединяют и обматывают вместе. Опять-таки возле петель нужна особая тщательность. Затем обматывают середину, где тетива будет зацепляться и толкать стрелу. Это место также делают внимательно, ведь на него будет оказываться сила трения огромной мощности. Все обрезанные края нитей нужно промазать клеем. Это сделает их более плотными и монолитными. В этой статье представлены чертежи и описание того, как сделать настоящий арбалет в домашних условиях. Это не так уж и сложно, особенно если делать деревянное оружие. Если же изделие производится для охоты с целью добиться огромной мощности, то следует выбирать блочную модель. Её конструкция немного сложнее, может понадобиться станок для изготовления некоторых деталей.
Обязательно к прочтению!
Изготовлением самодельного оружия , в частности арбалетов и луков, реже ножей, занимаются, как правило, подростки и молодые люди до двадцати, двадцати трех лет. Люди старшего возраста предпочитают купить фирменное оружие заводского изготовления . Впрочем, бывают исключения.
Например, человек в возрасте может быть увлечен самостоятельным изготовлением оружия на уровне хобби и коллекционирования. Но чаще всего его увлечение становиться более близким к профессиональным работам, так как не является одноразовым порывом. По статистике на этом сайт посещает в основном молодежь от четырнадцати до двадцати восьми лет (если верить данным метрики Яндекса). В основном их интересует методы и способы изготовления любого самодельного оружия .
Однако при непрофессиональном отношении к предмету интереса и отсутствием технических навыков, создание самоделок, может привести к нежелательным травмоопасным ситуациям, могущем нанести вред здоровью и даже, в некоторых случаях, жизни молодым экспериментаторам. Поэтому, если вы загорелись идеей, приобрести во что бы то ни стало один из видов разрешенного оружия , то лучше купить его в магазине, либо обратится к квалифицированному специалисту. Конечно в этом случае понадобятся определенные затраты, но они не такие критичные, как кажется на первый взгляд. То есть, ваше здоровье гораздо дороже, чем затраченная на покупку, например арбалета, некоторая сумма денег.
Естественно, не все молодые люди имеют в своем распоряжении доступные средства на приобретение оружия , и не все имеют право на его использование, даже если оно относится к разряду спортивных, в силу своего возраста. Поэтому в специализированных магазинах его могут продать лишь лицу достигшего совершеннолетнего возраста и имеющим соответствующий документ, разрешающий приобретение и использование оружия в личных целях.
Иначе обстоит дело с оружейными интернет магазинами , для которых неважно кому высылается оружие, и все опросы при регистрации имеют формальный вид. Но как уже говорилось выше подростки, не достигшие восемнадцати лет, редко имеют собственные доходы и поэтому в большинстве случаев спортивное оружие приобретается с ведома родителей и при их непосредственном участии.
Подробнее для любителей готовых чертежей лож
Обращаем Ваше внимание, что арбалет изготавливается “от лука”. То есть, какой есть лук, арбалет будет подстроен под его параметры, ведь каждый лук обладает своими уникальными параметрами – усилием натяжения, длиной хода натяга, длиной плеч наконец. Далее, замок тоже соответствует заданным запросам, у него своя геометрия и она не всегда может подходить для нужного типа ложи. Так что смысла в подобных чертежах нет и рассматривать их можно лишь как илюстрацию для понимания общего принципа компоновки деталей.
Некоторые особенности изготовления ложи для арбалетов заслуживают более пристального внимания, позволяя сэкономить материал и нервы. При изготовлении ложи для блочного лука обратите внимание, что паз в ней под перекрещивающиеся участки тетивы надо продлить в сторону замка, так как при натяжении концы лука с блоками отгибаются назад. Иногда неверный рез заставляет вкорне менять расположение узлов, что влечёт за собой изменение конструкции изделия вцелом, подчас не в лучшую сторону. Не забывайте оставлять хотя бы миллиметр на запас. Фрезеровкой можно лишь задать начальную форму, например, замочного паза, а окончательно довести его с помощью маленькой стамесочки и напильников с надфилями.
Небольшое замечание об окончательной обработке лож
Часто задаётся вопрос о том, где взять чертежи ложи, ложу можно сделать хоть из ножки стула, однако сам арбалет в конечном итоге не должен представлять просто конструктор из нелепых деталей, а должен являться изделием, выполненым в едином стиле. Например, целостно и сбалансированно смотрятся арбалеты в стиле средневековья с мощным луком, кованной фурнитурой, жёстким замком и грубой деревянной ложей; или же лёгкий и изящный спортивный арбалет с оптикой, тонким и хлёстким луком, анатомической ложей; не говоря уж о футуристических арбалетах с полированными металлическими поверхностями, лазерным целеуказателем, литой из титана ложей и сверхсложным замком. Другими словами, конечная отделка зависит от Вашего вкуса, но не забывайте, что судить о нём будут по Вашему арбалету.
Подробнее о направляющих
Качественные направляющие являются важнейшим элементом, влияющим на точность стрельбы, так как устанавливают начальную ориентацию болта (стрелы). Их можно изготавливать из любого материала, желательно обладающего низким коэфициентом трения. Хотя на направляющие практически не приходит никакой нагрузки, они должны иметь достаточную прочность для сохранения прямолинейности. Поэтому, неплохо их изготавливать как отдельную деталь, прикрепляемую к ложе в точках на её концах. Это даёт возможность при необходимости легко её поменять, например в случае повреждения или перехода на другой вид болтов, к тому же такой крепёж позволяет “отвязать” направляющие от деформируемой ложи. Продольный направляющий паз для болта обычно имеет глубину в треть диаметра древка, чтобы плоскость тетивы совпадала с осью болта. Удобно когда узкий паз под нижнее оперенье проходит сквозь направляющую, тогда случайные хвоинки при стрельбе в лесу, например, не будут мешать ходу болта.
Как уже оговаривалось, наравляющие удобно изготавливать отдельно от ложи. Материалом может послужить металл, пластик или дерево. Необходимый тонкий продольный паз можно сделать тонким ножовочным полотном электролобзика либо сделав направляющую из двух половинок, что тоже весьма удобно и имеет свои преимущества. Особенно важным фактором при изготовлении является соблюдение абсолютной прямолинейности и параллельности. Естественно придётся приложиться наждачной бумагой или полировочным волосатым кругом. Размеры совершенно не критичны и определяются лишь длиной участка ложи от колодки до замка, соответствуя беговой (посадочной) части болта, а так же диаметру древка болта и типу его оперенья. Болт должен свободно, но без люфтов ложиться в направляющий паз, оперенье не должно ни за что задевать. Направляющие устанавливаются таким образом, чтобы ось вложенного болта совпадала в передней части с поскостю крепления тетивы (! нюанс) на луке, а в задней части, проходила через заправочный вырез замка. Нюанс заключается в том, что вот именно передняя часть направляющей должна быть неначительно выше указанной плоскости, чем обеспечивается некоторое скольжение тетивы, толкающей болт. Естественно, что всё должно быть в разумных пределах, а деревянную поверхность направляющей необходимо защитить от истирания тетивой дополнительными металлическими накладками.
Замок
Замок из прищепки и консервной жести вряд ли заслуживает какого-либо внимания. Замок для арбалета является очень важной деталью. Бытует мнение, что чем проще замок, тем он надёжней, однако я бы трактовал несколько иначе – чем качественней замок, тем он надёжней. К изготовлению замка надо отнестись с особым вниманием, ведь от его работы зависит удобство и безотказность, а так же чёткость срабатывания, а значит и точность стрельбы. Немного о функциях замка. Хороший замок должен обеспечивать гарантированное удержание тетивы на снаряжённом арбалете а так же чёткий спуск в необходимый момент прицеливания. Именно в соответствии с первым пунктом, в конструкции замков вводят дополнительные блокираторы и предохранители, а со вторым – промежуточные разгрузочные рычаги и повторители. Выбор конструкции замка опять же зависит от Ваших слесарных возможностей и потребностей, причём тут можно вволю проявить свои творческие наклонности по модернизации существующих образцов и разработке собственного. Лично мне понравилась конструкция профессиональных замков, представленная на одном из сайтов. Велосипед изобретён, но изобретён ли ещё?
Чтобы легче было врезать замок, необходимо ещё при его проектировании стараться придать ему максимально простую форму. То есть замки с различными впадинами вряд ли удастся аккуратно упаковать в ложу, в то же время плоские, прямоугольные замки в этом плане не вызывают особых проблем при врезании в ложу. Важно учесть, что замки должны быть закреплены надёжно, без люфтов, иметь максимальную площадь контакта с ложей для снятия нагрузки. Часто не берётся в расчёт то простое обстоятельство, что на замок приходится вся нагрузка натяжения. То есть, если Вы делаете арбалет с луком в 300 кг (наверно на слона), то на детали замка, естественно, будет приходить из них все 300 кг + ударная нагрузка и прочее, а вот ложа при этом должна умудриться в самом тонком своём месте (обычно там, где она ослаблена замочным пазом), пережить все так же 300 кг + скручивание и прочие непараллельные нагрузки. Опять-таки на некоторых чертежах замки имеют точки крепления слишком близко к краям или отверстия малого диаметра под тонкие болты или шурупы. Если для металла эта величина оказывается приемлема, то для дерева надо предусмотреть некоторый запас. Так что, подводя итоги всех факторов, можно сделать вывод, что замок должен обладать минимальными размерами, в частности шириной, иметь максимальную поверхность соприкосновения с пазом, то есть плотно прилегать своей передней поверхностью в пазе, а болтами лишь фиксироваться на ложе. К тому же сама ложа должна обладать достаточной прочностью в самой слабой своей части в расчёте нагрузки натяжения лука. Так что для монстров лучше всё-таки изготовить ложу из металлического профиля, а на обвес уже пустить накладки из красивой прочной древесины. Особых рекомендаций по поводу выбора дерева я дать не могу в меру своей некомпетентности по этому вопросу, хотя я лично предпочитаю бук.
Для тех, кто не проживает в регионах произрастания этого замечательного дерева посоветую обратить пристальное внимание на старые пианино у ваших знакомых и друзей. В них бук встречается в виде массивных силовых балок для подвеса рамного чугуна. Рискую вызвать гнев эстетов, но пианино в наше время легче найти чем кусок хорошей деревяшки. Спишем это варварство на побочный продукт искусства. Для любителей металла. Отличные профили из алюминия и сплавов можно обнаружить в офисной мебели. Жёсткие прямоугольные профили сейчас повсеместно используются в некоторых станках. Замечательная тонкостенная труба из чернённого металла есть в …. большом наклонном планшете как у конструкторов или чертёжников. Не знаю, причём тут вояки, но такую трубу можно использовать и в мощных пневматических и лёгких огнестрельных системах, а так же для мортирок под фейерверки. Можно так же отливать ложи из алюминия и сплавов, с последующей фрезеровкой пазов и прочего, но это уже больше вопрос технологии и вкуса.
Напомню, что на замок действует сила натяжения лука! Значит, замок обязан выдерживать без потери работоспособности воздействие больших нагрузок, так что жесть как материал сразу исключается. Предлагаемая миллиметровая сталь, после обработки уже 0.8 мм, можно использовать только на небольших по мощности арбалетах иначе замок просто деформируется. К деталям замка тоже стоит присмотреться. Основной зацеп работает под полной нагрузкой, так что используйте сталь покрепче, а ось потолще. На расцепитель, освобождающий зацеп, в зависимости от конструкции и рычага, действует сила поменьше. Прочие детали можно делать уже исходя из их назначения и нагрузки на них, не забывая при этом о запасе прочности и износоустойчивости. У конструкторов-оружейников есть технология конструирования механизмов настоящих оружейных замков “на иголочках”, это когда из картона вырезаются контуры предполагаемых деталей замка, пришпиливаемые булавками в точках их осей к фанерке. При этом есть возможность сразу увидеть взаимодействие деталей между собой, подправить, а потом уже воплотить всё в металле. В принципе, остаётся лишь только выбрать подходящий замок, дальнейшая модернизация может быть достигнута применением качественной стали, некоторой модификации спуска и оснащением замка дополнительными устройствами, регулировками и т.д.
Конструктивно для арбалетного снайпинга больше подходят замки с так называемым “орехом” или схожей конструкции зацепа. Зацеп свободно вращается на оси, близкой к центру масс, благодаря чему происходит очень мягкий безрывковый спуск. Такие замки придутся по душе любителям высокоточной стрельбы и представительницам слабого пола (встречаются и такие в этом деле!), а вот по-голливудски лязгающие и клацающие агрессивные замки будут более кстати в системах угрожающего милитаристического или средневекового стиля исполнения. В одном из замков”профи”, конструкцию которого я взял за основу своего, есть предохранитель и блокиратор, исключающий спуск тетивы без заправленного болта, что довольно продуманно для сохранения тетивы. Добавив прорезь в верхней части зацепа удалось обеспечить безударное взаимодействие тетивы на нок, задний торец болта, в простонародьи “попочку”.
Колодка
Предназначена для крепления лука или его плеч непосредственно к ложе. Колодка работает в очень напряжённом режиме, испытывает ударные нагрузки, поэтому должна обладать существенным запасом прочности. Изготавливается из алюминиевого литья или металла, рассчитывается в зависимости от используемого лука. На колодку для раздельных плеч лука воздействует больше сил с разными векторами. При конструировании колодок надо грамотно использовать различные укосы, и треугольники, что позволяет значительно сэкономить в весе при той же жёсткости детали. Колодка может быть съёмной для уменьшения габаритов арбалета при переноске. Есть определённая особенность в способе крепления плеч лука к колодке, заключающаяся в том, что предпочтительнее использовать крепление на резьбовых зажимах чем на заклёпках, однако лучше вообще не ослаблять плечи лука отверстиями. (!) Обратите особое внимание на крепёж плеч лука, учитывайте правило рычага, которое вкупе с усилием натяжения лука складывается в нескромную величину. Удобнее всего делать колодку из толстой листовой стали, изгибая заготовку подобно оригами.
Лук является основной частью любого арбалета
Конструктивно проще использовать монолук из прочной и упругой стали, однако применимы и некоторые пластики. Самое простое – использовать готовые луки для спортивной стрельбы. Можно изготовить из любой упругой пружинящей стали, например рессор. Мы применили мощную пружину от какого-то реликтового адского капкана. Наборный лук, состоящий из пакета полос, имеет огромные потери на трение между полосами. Даже если смазывать полосы чем-нибудь вроде “ER”для уменьшения трения, использование такого лука нецелесообразно. Если Вы хотите сделать съёмный лук на защёлках, то советую закрепить лук к колодке намертво, а вот уже саму колодку можно сделать плотно пристёгивающейся к ложе. Вообще, разбирая физику лука, можно отметить, что лучше лук с развитыми плечами, которые имеют некоторое сужение к концам. Такой лук, равномерно изгибаясь, накапливает много энергии. Однако большие луки требуют более длинной ложи из-за увеличенного хода натяга, что неприемлемо. Древние арбалеты, судя по источникам, били на 200 шагов. Так это они “били”, вышибая всадников с коней, а для большей дальности стрельбы уже нужны совершенные прицелы, да и сейчас из автоматов никто не стреляет на большей дальности, нет смысла. Подробнее о дальности стрельбы поболтаем в абзаце о болтах.
Если есть возможность, то можно выковать лук из подходящего металла, причём лучше сразу предусмотреть места крепежа тетивы на колодке. Опять таки, делать блочную схему лучше, если лук обладает большой мощностью.
Кронштейны блоков, сами блоки работают на усилии натяжения лука + сила сжатия тетивы + ударные нагрузки. Блоки можно выточить из подходящего по прочности материала, однако необходимо максимально разгрузить плечи лука. В большинстве случаев выбор алюминия как материала блоков весьма удачен. Для тех, кто испытывает затруднения в изготовлении блоков, порекомендую заглянуть в старые катушечные магнитофоны. В некоторых моделях встречаются замечательные заготовки для блоков из алюминиевого сплава, надо только спилить лишнее. Для облегчения блоков в них просверливаются отверстия или вырезаются окна. Ещё можно заглянуть в старые приёмники, где веньер основан на тросовой системе. У вояк много старой радиоаппаратуры с такими блоками. Небольшие блочки есть на древних стоматологических бурстанках. На профессиональных арбалетах блоки бывают овальной формы. Это обусловлено тем, что блок поворачивается лишь на небольшой угол. Думаю, что факт некоторого выигрыша при использовании блочной схемы против обычного, рекурсивного, очевиден, однако дальнейшее увеличение числа блоков даёт всё меньший результат. Так что собирать гирлянду из 6,8,10 блоков нет смысла. Четырёх-блочный арбалет способен натянуть даже ребёнок. Замечу, что блочный лук работает мягче чем рекурсивный, что улучшает точность стрельбы, к тому же усилие на разрыв тетивы на нём меньше, видимо из-за подгрузки тетивы блоками.
В качестве метательного средства на некоторых экзотических моделях иногда используются пружины, однако они имеют большой вес, объём, малый ход и огромную энергию, что в свою очередь влечёт усложнение конструкции и требует высококачественной стали для замков. Сжатая автомобильная аммортизаторная пружина запросто может оторвать человеку руку или ногу. Выстрел такой пружиной в мешок со слежавшимся цементом пробил его, а сама пружина улетела за ряд соседних гаражей. Очень опасная и неудобная вещь.
Болт – стрела для арбалета
Болт – поражающий элемент этого вида оружия. Обладает большим (ударение на первый слог) останавливающим действием чем пуля(!). Кевларовые бронежилеты тоже теряют эффективность против такого привета из средневековья. Так что было бы уместно ещё раз напомнить о соблюдении правил безопасности при стрельбе из арбалета, несмотря на то, что статья посвящена несколько другой теме. Ранение болтом часто может оказаться смертельным! Летальный исход пострадавшего может быть вызван даже просто видом торчащего из тела болта!
Итак, болты. Изготавливаются из любого прочного материала, обладающего малой массой и достаточной упругостью. Можно сделать из подходящих заготовок прямослойной древесины, причём слои дерева должны быть расположены продольно, что даёт стреле гибкость. Без малой механизации в виде хотя бы электродрели тут обойтись сложно. Болт должен иметь совершенную форму, центр тяжести обычно находится между первой и второй третью болта, причём уже в сборе (!), однако возможно варьировать этот параметр на своё усмотрение. Изменить массу болта можно подбирая разный материал для древка, размеры и материал наконечников и носков. Деревянные древка болтов для защиты от влаги пропитываются защитными составами и хранятся обычно в горизонтальном положении. Замечательные болты можно сделать из секций сломанных телескопических удочек из стеклопластика. Они обладают большой прочностью при малом весе и не боятся сырости. Обращаю внимание, что все болты должны быть максимально близки по весу и размерам иначе с каждым новым выстрелом Вас будет ждать сюрприз, особенно при стрельбе на предельной дальности. Вообще арбалет сам по себе позволяет стрелять довольно тяжёлыми стрелами, хоть сварочными электродами, так что чётко определить оптимальный болт довольно сложно. Подбирая опытным путём массу болтов для Вашего арбалета, не забывайте про золотую середину: лёгкий болт быстрее теряет скорость, а тяжёлый болт далеко не летит. Инструкция по самостоятельному изготовлению болтов – .
О дальности стрельбы
Арбалет, есть арбалет. Болт, как стрела, запускается с относительно небольшой начальной скоростью, имеет достаточно большое сопротивление воздуха и небольшую массу, так что чисто физически не может лететь очень далеко, надо быть реалистами. Для подобных вещей есть огнестрельное оружие. Кстати, оглядываясь в древность, арбалет ценился именно тем, что использовался исключительно для истребления тяжёлой кавалерии на средних дистанциях, имея в своём арсенале короткую и тяжёлую стрелу. Статьи, в которых упоминается стрельба чуть ли не на километр, я считаю чисто юмористическими.
Наконечники болтов делаются исходя из поставленной задачи для данного типа. Охотничьи болты вообще снабжаются жуткого вида четырёх- или трёхлопастными гарпуноподобными наконечниками. Для спортивной стрельбы применим практически любой твёрдый материал. При стрельбе по твёрдым мишеням болты часто разрушаются. Лучше наконечники делать с выемкой для насаживания на древко болта. Наконечники, закрепляемые в распил древка обычно расщепляют его при попадании в твёрдое препятствие. Наконечники из резины не имеют смысла. Диаметр наконечника может превышать диаметр болта, если древко длиннее направляющей.
Тетива
Хорошая тетива при должном уходе будет служить долго. Изготавливается из стали (тросики, струны), полимерных лес или плетётся из шёлка. Насчёт последних не знаю, сейчас огромное количество синтетических материалов. Кевлар для изготовления тетивы должен пойти, как материал с большим удельным сопротивлением на разрыв. Для мощных арбалетов можно для тетивы использовать тонкий стальной тросик. Встречается везде в мото- и автотехнике. Замечу, что плетёная тетива легче переносит разрывные нагрузки ввиду того, что часть энергии уходит на трение между сплетёнными нитями. Предохраняйте тетиву от истирания об ложу специальными накладками из металла или пластика.
Прицельные приспособления
Вообще-то это дела Вашего вкуса. Использование тех или иных прицелов зависит от дальности и характера стрельбы арбалета. Оптические прицелы для оружия на сто или меньше метров вообще как-то нелепы, хотя арбалет с оптикой выглядит довольно хищно. Обладают большой массой и запредельной стоимостью, требуют стандартной установочной планки, удобны для стрельбы по статичной цели. Установка коллиматорных прицелов в данном случае более оправдана, к тому же появляется возможность вести стрельбу навскидку. Ещё проще и лучше для арбалетов простые диоптрические прицелы, а простейший открытый прицел сделать вообще не составит труда. Про оптику пока умолчу, а вот на изготовлении открытого или диоптрического прицелов можно остановиться. Дело в том, что между осью полёта болта и осью арбалета есть некоторая разница, не говоря уж о навесной траектории полёта стрелы, так что для прицелов необходимо предусмотреть возможность тонкой подстройки с помощью соответствующих винтов. Для этого крепление прицельных приспособлений делается с овальными отверстиями, допускающими некоторое смещение, либо в теле креплений устанавливаются регулировочные винты с мелкой резьбой, смещающие при вращении сам прицел. Пристрелку прицелов лучше всего производить в закрытом помещении или в безветренную погоду. При этом сам арбалет закрепляется на массивном неподвижном основании, например, струбцинами. Далее делаются пробные выстрелы одной эталонной стрелой. Разницу точки прицеливания и точку действительного попадания болта на данной дистанции корректируют регулировочными винтами прицела. Затем дистанция стрельбы меняется и процесс повторяется. Таким образом можно отградуировать любой прицел на любую дистанцию стрельбы. Аналогично делается ввод поправок на ветер (фронтальном против ветра, под углом навстречу, под углом по ветру, при боковом, по ветру).
Устройства-натяжители, типа различных “козьих ног” легко изготовить из подходящего металла, изменив размеры данных под геометрию собственного арбалета, однако подобные приспособления скорее необходимы для взвода очень мощных арбалетов с рекурсивными луками или являются просто удобным излишеством, так как блочные луки даже изрядной мощности можно взвести вручную, хотя и в перчатках.
На этом теоретическая часть инструкции, как сделать арбалет закончена, смотрим фото и пояснения ниже:
Чтоб сделать арбалет нам понадобится деревянная палка и кусок железа
Палка делается приблизительно по этим размерам
Была взята одна рессорная пластина 650Х100Х8. Болгаркой не спеша отделяем нужное. Размеры арки по середине – 35 мм., а по краям – 18 мм.
На наждаке сужаем плечи,равномерно от центра к концам пока не дойдём до 5 мм. в толщину. На арку в таком виде натягиваем (трос) стальную проволоку. Зажимаем в тиски. Строго по центру вставим кругляк для того чтоб не мешал арке при изгибе. Натягиваем и одновременно проверяем усилие и расстояние натяжения. Из этих параметров и будем плясать в дальнейшем.
Как в “Золотом теленке”: берём гирю и пилим. И вот что получилось. Самая главная деталь в арбалете. Зацеп или кошка.
Но, чтобы изготовить нормальный замок, нам потребуется шептало и спусковой крючек. В верхней части штифта делается лунка чтобы болт полосковой пружины попадал в эту лунку и фиксировал штифт от перемещения.
Приступаем к изготовлению корпуса замка
Всё это тщательно примеряем и сверлим отверстия под штифты
Приступаем к изготовления защиты курка. Берём деревянную палку и примеряем.
Выдалбливаем место под замок
Вставляем замок
Чтоб прикрепить целик изготавливаем ласточкин хвост. И припаиваем. Я это сделал ПСРом, но можно и ПОСом. Всё зависит каким способом будем воронить (какая температура будет).
В арке просверливаем на краях два отверстия для крепления хомутов. Многие спрашивают можно ли просверлить рессору. Отвечаю – свободно. Победитовым сверлом подправленным на алмазном круге.
Вытачиваем ролики
Вытачиваем ролики
Подгоняем хомуты в нужный размер. Приступаем к изготовлению хомута крепления арки.
Изготовление стремени
Вот так я заделываю концы тетивы. Не бить, а обжимать патроном токарного станка.
В стадии изготовления и готовый вид
Готовый вид
Приступаем к очень серьёзной операции – воронение. Специально показываю неудачное воронение.
А вот удачное воронение
Берём палку и делаем канал для направляющей
Приклеиваем планочку
Сейчас берёмся за приклад, но осторожно с инструментами
Убираем лишнее. Палка взятая мною это дикая черешня. Подойдёт берёза,орех и др.
Лакируем. Но тут кто какому лаку даёт предпочтение.
Излишества. Но, по моему, радует глаз.
Важно чтоб зазор между тетивой и ложем был 2 мм. Расчёт простой – середина диаметра болта.
Вид снизу
А на арку натянул термоусадочную плёнку. И вид придаёт и защищает в случае поломки арки от осколков.
Готовый вид
После 40-50 выстрелов лопнула тетива.
Я решил добавить ещё 2 ролика.
Для облегчения конструкции ролики были заменены на капролоновые. При расстоянии 30 см. от тетивы до зацепа и усилии 85 кг. с добавлением роликов усилие на арку уменьшается, а скорость стрелы увеличивается.
Источник cazac.ucoz.com
Еще одна подборка – профессиональные чертежи самодельного блочного арбалета (скачать бесплатно)
Для просмотра в полном размере кликните на картинку.
Охотничий арбалет – отличное оружие для добычи пищи в лесу, а также средство выживания в экстремальных условиях. От обычного лука он отличается более точной прицельностью, лучшей поражающей мощностью и удобством использования благодаря наличию спускового механизма. Преимуществом такого оружия по сравнению с остальными является то, что его можно изготовить самостоятельно, на него не нужно получать специальное разрешение, как на ружье, а самый простой арбалет своими руками можно сделать за считанные минуты, если время не терпит. Из недостатков можно отметить затрату времени на перезаряд, а также небольшое расстояние для прицела по мишени.
Арбалет-самоделка позволяет охотиться на любую дичь, от мелкого до крупного зверя. Охотничий арбалет имеет следующую конструкцию:
- Основа, к которой будут крепиться остальные элементы с направляющей планкой. Эта планка определяет траекторию полета болта (стрелы).
- Плечи, или лук: определяет силу выстрела.
- Колодка, прикрепляющая основу к луку.
- Спусковой механизм.
- Тетива.
Основа вырезается из прочного дерева, но не тяжелого, чтобы руки не уставали носить оружие. Идеальным вариантом для материала основы являются бук и орех. В условиях дикой природы нет времени вырезать красивое основание, но нужно постараться сделать его максимально удобным для себя. Направляющая планка представляет собой желобок, куда будет помещаться стрела. Она не должна создавать трение при движении болта (стрелы), поэтому после ее крепления необходимо пройтись наждачкой или полировочным кругом для шлифовки ее поверхности. Можно сделать ее отдельно, используя металлическую трубку, разрезанную пополам, но при походных условиях проще вырезать глубокий желоб в основе конструкции. Лучше, если ложе и направляющая отделены друг от друга.
Плечи арбалета – важная конструктивная часть. Простой арбалет своими руками имеет классическую конструкцию лука: тетива прикреплена к плечам статически, передает силу выстрела от них на стрелу. Для изготовления лука нужно применять гибкую древесину, которая будет держать форму, не ломаясь от многочисленных сгибаний: ясень, клен, акацию. Плечи вытесываются ножом симметрично и таким образом, чтобы их основа имела больший диаметр в обхвате, чем края. На краях нужно вытесать крепления для тетивы. Чтобы прикрепить лук к основе, нужно изготовить колодку.
Обычно колодка для крепления основы и лука производится из металла. В походных условиях нет такой возможности, поэтому простейшая модель охотничьего арбалета может иметь колодку деревянную . Для этого нужно прочное дерево, в идеале – дуб. Колодка крепится к основе, затем прикрепляется лук. Все соединяется в единую конструкцию при помощи саморезов, гвоздей, или прочной веревки.
Для осуществления выстрела нужно изготовить спусковой механизм. Для того, чтобы встроить курок, в основе нужно сделать вертикальную прорезь. Над этой прорезью нужно прикрепить сдерживающую планку, чтобы предотвращать случайное соскальзывание тетивы.
Для тетивы нужно использовать прочный, но не слишком эластичный материал. Для этого подойдут: ткань, проволока, волокнистые растения, кора, конский волос, сухожилия или кожа животных. Используя эти материалы, нужно сплести тетиву методом косички, волос, кожу и сухожилия можно использовать в исходном виде. После того, как тетива будет поставлена на место, самодельный арбалет для охоты готов.
Вместо стрел, как у лука, здесь используются болты, обладающие большей поражающей способностью. Их изготовление производится из прочного и упругого материала. Болт должен иметь совершенную форму, а центр тяжести – находиться в первой трети древка. Все болты должны иметь одинаковую длину и вес, иначе результат от выстрелов всегда будет разный. Хорошие болты получаются, сделанные из телескопических удочек из стекловолокна. Наконечник изготавливается из металлического листа, вырезаемого ножницами по металлу. Наконечник смазывается эпоксидным клеем и вставляется в пропил на конце древка.
Самодельный арбалет для подводной охоты
Существует мнение, то, что часто ошибочно называют «подводный арбалет», скорее, является оружием, действующим по принципу рогатки для рыбалки под водой. Арбалет не годится для подводной охоты, поскольку сопротивление воды не позволит совершить удачный выстрел. Тем не менее, можно соорудить самодельный арбалет для подводной охоты в том плане, что из него можно стрелять по рыбе сверху, на мелководье, так и под водой.
Самодельный подводный арбалет (в процессе изготовления) Самодельный подводный арбалет – это, по сути, ружье резинового боя. Существует еще пневматическое оружие, но собрать его самостоятельно сложно, потребуются специальные навыки и умения.
Подводное оружие состоит из следующих конструктивных элементов:
- Рукоятка
- Основа
- Пусковой механизм
- Оголовье
- Резиновые тяжи и зацеп
Принцип работы устройства состоит в том, что снаряд толкает гарпун и возвращает его посредством резиновых тяжей обратно. Ствол бывает цилиндрической или неправильной формы. Его задача состоит в том, чтобы не только удерживать направляющую, но и сопротивляться нагрузкам на изгиб, создающимся резиновыми тяжами.
Направляющая подводного арбалета служит для стабилизации положения гарпуна. Ее лучше изготовить из алюминиевой трубы, разделенной на две части. Один из них нужно прикрепить у оголовья ружья, второй – на расстоянии около 10 см от него. Гарпун должен беспрепятственно проходить через них. Оголовье бывает открытого или закрытого типа. В первом случае прикрепляются кольцевые тяжи, во втором – парные. При использовании кольцевых резиновых тяжей разгон гарпуна будет больше, чем с парными. Несбалансированная мощность тяжей либо не позволит создать достаточную силу для вылета гарпуна, либо создаст чрезмерную нагрузку на изгиб ствола. Тяжи нужно прикрепить с каждой стороны к держателю катушки, закрепив хомутами. Второй конец тяжей нужно пропустить через специальное кольцо, с ним удобнее будет стрелять.
В зависимости от размера и мощности орудия, гарпун имеет разную длину и толщину. Зацепы на нем бывают по типу пропил или шарпфин. Двугранная форма гарпуна меньше тупится, а трехгранная имеет более высокую проникающую способность. Устройство рукояти на самодельном арбалете – дело индивидуальное, ее может не быть. Если предполагается охота на крупную рыбу , обязательно должна быть катушка. Удобнее всего устанавливать катушку в передней торцевой части ствола.
Пружинный арбалет отличается от обычного тем, что выстрел из него осуществляется за счет упругости лука. Для изготовления такой модели можно использовать подручные материалы: пружинную сетку от старой кровати, рессору, обработанную болгаркой, амортизаторы из колес велосипеда. Пружина этого вида арбалета может располагаться внутри ложа, их может быть две на каждое плечо или одна на оба плеча. Пружина внутри ложа отличается небольшими размерами, такое оружие удобно переносить и использовать в лесу. Пружину можно использовать не только на растяжение, но и на сжатие, а при помощи увеличения количества витков можно регулировать силу натяжения тетивы. Пружинный снаряд можно соорудить, если немного переоборудовать свой арбалет с обычным устройством.
К тому же, пострелять из такого орудия будет интересно и самому. Делается все довольно просто, тут можно вполне обойтись ручными инструментами. Арбалет получился довольно мощным, как для учебной стрельбы. Тут используется двойные плечи, что увеличивает жесткость лука и позволяет метать с высокой скоростью стрелы из дерева. В качестве наконечника для стрел автор использует саморезы, но вы можете проявить фантазию и придумать чего поинтереснее.
Материалы и инструменты, которые использовал
Список материалов:
- брус;
- ПВХ-труба;
- два самореза;
- крепкая веревка;
- деревянные стержни для стрел;
- клейкая лента (для оперения).
Список инструментов:
- ножовка или маятниковая пила;
- лобзик;
- ленточная шлифовальная машина;
- дрель;
- маркер;
- рулетка;
- шуруповерт;
- строительный фен;
- тиски;
- масло для обработки дерева;
- краска для покраски лука (по желанию).
Процесс изготовления арбалета:
Шаг первый. Вырезаем заготовки
Первым делом разрежем деревянный брус, он будет использоваться для изготовления основы . Еще нам понадобиться разрезать трубу. У вас должно получиться две части, длиная и короткая. Размеры смотрите на фото.
Шаг второй. Изготавливаем ложе
Ложе делаем из деревянного бруса. Первым делом сделаем необходимую разметку с помощью маркера. Ну а далее вырезаем лишние части, используя лобзик, отлично с этой задачей справится электролобзик.
Шаг третий. Изготовим лук
Лук у нас состоит из двух частей, что увеличивает его жесткость. Делается все из ПВХ-труб, которые нужно сделать плоскими. Для этого нам понадобятся тиски со вставкой из дерева, чтобы на трубах не оставалось отпечатков. Греем трубу строительным феном до тех пор, пока она не станет мягкой, а потом сжимаем в тисках. Пошагово нагреваем участки и сжимаем. В завершении формируем нужный профиль лука.
Шаг четвертый. Крепление лука
Для крепления лука ищем его центр, а затем сверлим два отверстия, как автор. Для крепления используем два самореза, а также шайбы. Но не крепите пока лук намертво, его нужно еще доработать.
Шаг пятый. Дорабатываем лук
Суть доработки в том, чтобы проделать на концах плечей канавки, к которым можно будет привязать тетиву. Делаем разметку и вырезаем лишние части с помощью электролобзика. Что касается короткого плеча, то тут на концах нужно сделать канавки, чтобы тетива не слетала.
Шаг шестой. Установка тетивы
В качестве тетивы используем синтетическую крепкую веревку. Отрезаем два куска нужной длины и заплавляем концы с помощью зажигалки. Ну а далее привязываем основную тетиву к концам плеча с небольшим натяжением. Что касается дополнительного плеча, то чтобы его задействовать, будет нужна еще одна веревка. Как все соединяется, можно увидеть на фото.
Шаг седьмой. Обустройство спускового механизма
Спусковой механизм является триггерного типа. Он состоит из двух деталей, одна это курок, а вторая представляет собой деталь с зубчиками, одним из которых она удерживает тетиву, а другим упирается о курок. Эти детали можно вырезать из фанеры, используя электролобзик.
Шаг восьмой. Изготовление стрел
Стрелы делаем из деревянных стержней. Для стабилизации полета сделайте для них оперение, автор использовал для этого клейкую ленту. Ну а на конец стрелы нужно установить какой-то грузик, автор завернул туда саморез. При желании можно срезать головку и наточить стержень.