Обустройство современной ванной комнаты в деревянном доме требует применения специальных строительных мероприятий по защите архитектурных элементов от негативного воздействия влаги. В этом случае любая технологическая ошибка может быть критической и нанести непоправимый вред строению. Устройство ванной в деревянном доме желательно предусматривать еще на этапе проектирования. Во время расчетов необходимо принимать во внимание большой вес ванной и в связи с этим усиливать элементы полового перекрытия. Кроме того, для улучшения параметров эксплуатации помещения следует делать эффективную естественную или принудительную систему вентиляции, решить вопрос с подводом воды и отводом канализации.
Расчетная максимальная нагрузка на балки перекрытия должна увеличиваться до 460 кг/м2, для обеспечения таких показателей берутся балки увеличенного сечения. Кроме того, они должны располагаться несколько ниже, чем балки в других помещениях. И еще одна очень важная особенность деревянных домов – значительная усадка. К обустройству ванной комнаты, в отличие от жилых, можно приступать только после полного завершения усадки, а для этого требуется минимум календарный год.
Ванная комната – место, где сосредоточены все инженерные системы дома, некоторые из них требуют периодического технического обслуживания. Это усложняет задачи перед строителями, они должны изолировать трубопроводы таким способом, чтобы не ограничивать доступ к ним для выполнения ревизии и технического обслуживания.
Какие особенности монтажа элементов обеспечения безопасной и длительной эксплуатации ванной?
| Наименование элементов | Описание и технические требования |
|---|---|
| На трубах с холодной водой образуется конденсат, негативно влияющий на все окружающие деревянные конструкции. Для уменьшения количества конденсата для подвода воды рекомендуется применять только пластиковые трубы, они имеют меньшую теплопроводность в сравнении с металлическими, что минимизирует количество конденсата. Трубы не должны соприкасаться с деревянными стенами, монтировать их следует с учетом возможного попадания конденсата. По возможности пластиковые водогоны следует теплоизолировать специальными трубками из вспененного пенополиуретана. |
| Особые требования выдвигаются к герметичности. Главная проблема – под всеми деревянными строениями обязательно существуют продухи для естественной вентиляции. Это значит, что в зимнее время есть вероятность промерзания канализационных труб, для предотвращения этого явления их нужно закапывать в землю. Еще одна проблема. Канализация работает без давления, протечки заметить трудно в связи с небольшим количеством вытекающей воды. Но от этого протечки не становятся менее опасными. Для увеличения срока эксплуатации деревянных зданий все соединения труб должны быть полностью герметичными. |
| Ванная комната имеет повышенную относительную влажность. В таких условиях открытые контакты электрической проводки быстро окисляются, повышается сопротивление в местах соединения и увеличивается температура. Степень нагрева может стать критической и вызвать загорание деревянных конструкций. Согласно требованиям ПУЭ в таких местах соединение электрических кабелей должно быть максимально надежным, все концевики покрываются слоем олова. |
| Деревянные конструкции должны иметь надежную паро- и гидроизоляцию, желательно использовать современные материалы, позволяющие элементам «дышать». За счет такого эффекта попавшая на дерево влага может испаряться естественным способом. |
| Обязательный элемент обустройства всех ванных в деревянных домах. Некоторые застройщики не уделяют вентиляции должного внимания, считают, что из-за нее существенно увеличиваются тепловые потери. Нормативные документы требуют не менее 5-ти кратной смены воздуха в ванных комнатах. Это значит, что весь объем воздуха в течение часа должен пять раз заменяться, такой показатель может обеспечить только качественно выполненная вентиляция. |
Эти особые требования нужно принимать во внимание во время обустройства ванной комнаты в деревянных строениях.
Пошаговая инструкция обустройства ванной
Для примера мы рассмотрим самый сложный вариант обустройства: помещение старое, требуется демонтаж отделки стен, потолка и пола, ревизия инженерных сетей. При новом строительстве некоторые операции можно пропускать. Старые отделочные материалы со стен нужно убрать до дерева, очистить пол и демонтировать старый потолок.
Шаг 1. Снимите всю отделку помещения до скелета дома, проверьте состояние деревянных конструкций, при обнаружении проблемных мест исправьте их. Потолок нужно освободить до балок перекрытия, а пол до лаг.
Шаг 2. На черновом полу сделайте стяжку полусухим раствором, плоскость стяжки должна лежать на уровне лаг. Полусухая стяжка имеет относительно небольшой вес и неплохие теплоизолирующие показатели, именно поэтому для работ рекомендуется использовать этот материал. Выравнивание поверхности выполняется правилом, маяками служат поверхности лаг. Дайте время для застывания материала.
Шаг 3. Накройте стяжку двумя слоями полиэтиленовой пленки толщиной 200 мкм. По периметру стен нужно предусматривать завороты высотой примерно 15–20 см. Лучше завороты делать с запасом, а потом пленку аккуратно подрезать, чем допускать контакт раствора с деревянными элементами. Пленка фиксируется при помощи обыкновенного степлера.
Практический совет. Для гидроизоляции можно использовать и другие современные материалы. Мы рекомендуем использовать пленку по двум причинам: у нее самая низкая стоимость, а по эффективности материал ничем не уступает дорогим аналогам.
Шаг 4. Прикрепите к стенам демпферную ленту. Она нужна для компенсации линейных расширений бетонных стяжек. Если ее не устанавливать, то возникают большие усилия между стенами и полом. Как следствие, стяжка может вспучиваться и давать трещины. Толщина ленты примерно 4–5 мм, фиксируется она также степлером.
Шаг 5. Для увеличения прочности бетонной стяжки уложите арматуру.
Использовать надо только строительную арматуру периодического профиля. Для поднятия прутков над полом можно пользоваться отрезками пластиковых труб высотой в пределах пяти сантиметров. Один раз прутки укладывайте поперек помещения, а второй сверху вдоль. Размеры арматуры должны соответствовать размерам помещения, расстояние между прутками примерно 20–25 см, диаметр прутков 8 мм. Чтобы прутки не двигались во время заливки стяжки, свяжите их между собой проволокой. Не нужно вязать часто, достаточно каждый пруток закрепить в трех местах в шахматном порядке по поверхности армирования.
Практический совет. Для увеличения прочности бетона можете дополнительно использовать сетку-рабицу и положить ее на арматурные прутки. Но профессиональные строители считают это лишней тратой времени и денег. Прочность сетки намного ниже прочности строительной арматуры, никакого заметного влияния на конечные показатели бетонной стяжки она не оказывает. Тем более что она лежит поверх арматуры.
Шаг 6. Проделайте отверстия для канализации, вставьте в них временные закладные. В дальнейшем они удаляются и монтируются постоянные канализационные трубы.
Шаг 7. Как правильно заливать стяжку? Это несложный процесс, но некоторые неопытные строители допускают грубые ошибки – делают стяжку в два слоя. Первым заливают арматуру и по второму выставляют маяки и выравнивают поверхность. Объясняют это тем, что установить маячки по арматуре сложно, тем более, если на ней сверху лежит сетка-рабица. Так поступать категорически запрещается.
Почему? Во-первых, показатели сцепления между двумя различными слоями намного меньше, чем прочность монолитного слоя. Во-вторых, в большинстве случаев арматурное усиление располагается посредине стяжки, а в таком положении оно не работает. Арматура должна располагаться на 1/3 толщины слоя, не имеет значения, сверху или снизу. Но не по оси симметрии. Только в таком положении она по максимуму компенсирует усилия на изгиб за счет связывания бетонного слоя в единую монолитную конструкцию. Вывод – нужно правильно размещать армирующий слой по высоте, а стяжку заливать сразу по всей толщине. С арматурой делать маяки сложнее, но на это не нужно обращать внимания.
Если установке маяков мешает сетка-рабица, то их придется делать в два этапа. На первом набрасывайте раствор кучками немного выше сетки, дайте время на застывание раствора. После схватывания увеличивайте высоту насыпаемого раствора под маяки до необходимой высоты. Для маяков можно использовать металлические или деревянные рейки. Помещения ванной комнаты небольшое, проблем с точной установкой маячков не должно возникать. Вначале отметьте на стенах нулевой уровень пола, для этих работ нужно пользоваться водяным или лазерным уровнем. Рейки выставляются по отмеченным линиям, положение контролируется уровнем.
Шаг 8. Приготовьте цементно-песчаный раствор и делайте стяжку. Если ванная небольшая, то и в этом случае можно пользоваться полусухой смесью. Выравнивание выполняется правилом, после окончания работ рейки можно вынимать или оставлять в растворе.
Работы по подготовке основания пола под плиту закончены, можно приступать к отделке стен и потолка.
Шаг 1. Обработайте стены антисептиком и грунтовкой, она повысит адгезию поверхности со штукатуркой. Обрабатывать лучше пневматическим пульверизатором, струя движется с большой скоростью и проникает во все углубления.
Практический совет. Если ванная комната имеет капитальную стену, то ее рекомендуется утеплить прессованной минеральной ватой толщиной не менее пяти сантиметров. Минеральная вата приклеивается на стену специальным клеем (можно клеем для керамических плиток), что обеспечивает плотное и прочное прилегание.
Имейте в виду, что нельзя допускать зазора между утепляемой поверхностью и утеплителем. В зазоре свободно перемещается воздух, а это резко понижает эффективность утепления. Для повышения устойчивости фиксации минваты прибейте ее к стене длинными гвоздями, в качестве больших шляпок можно использовать кусочки листового металла.
Шаг 2. Лицевую поверхность минеральной ваты отделайте гидроизоляционной мастикой для защиты от попадания влаги. Минеральная вата имеет очень много достоинств, но и два существенных недостатка. При повышении влажности резко увеличивается теплопроводность. Кроме того, она плохо сохнет, а длительный контакт влажных матов с деревянными конструкциями становится причиной появления гнилостных процессов.
Шаг 3. По такому же алгоритму утеплите потолок ванной комнаты. Если требуется два ряда прессованных листов минеральной ваты, то для перекрытия стыков их следует располагать в шахматном порядке.
Шаг 4. Для пароизоляции потолка отделайте его любым фольгированным материалом. Нахлест между полосами пароизоляции должен составлять не менее десяти сантиметров, для полной герметизации применяется клейкая лента. Внимательно и очень качественно изолируйте потолок, во время принятия водных процедур на него воздействует максимальное количество пара. Пароизоляцию заверните на стены, ширина перекрытия должна составлять примерно 10 см.
Шаг 5. Начинайте монтировать на стенах металлическую сетку под штукатурку. Крепится сетка большим пневматическим степлером или гвоздиками.
Сетка под штукатурку. Установлены маяки. Фото
Важно. Обязательно огибайте сеткой угол, а не делайте в этом месте стыки. За счет такого приема исключается вероятность появления в углах трещин на штукатурке.
Между сеткой и стеной делайте зазор в несколько сантиметров, пользуйтесь различными подручными прокладками.
Шаг 6 . Установите маяки. Делать это проще при помощи саморезов по дереву, металлической рейки и лазерного уровня. Если его у вас нет, то маячки можно выставить обыкновенным отвесом.
- Ровным правилом определите на поверхности наиболее выпуклое место, для этого прикладывайте его к стене в нескольких местах. По этому параметру устанавливается толщина штукатурного слоя.
- Под потолком вкрутите саморез, прикрепите к нему обыкновенный отвес и по его уровню вкрутите нижний саморез. Под ровную рейку зафиксируете метизы по одной линии. Если у вас достаточно практического опыта штукатурных работ, то вместо отвеса маяки можете выставлять под обыкновенный уровень.
- Такую же операцию сделайте у противоположного угла стены.
- Закрутите на саморезах металлическую планку, для фиксации пользуйтесь специальными металлическими пластинками.
- Между двумя крайними рейками натяните веревки и по ним устанавливайте все оставшиеся маяки. Расстояние между ними должно на 20–30 см быть меньше длины правила.
Шаг 7. Проверьте положение металлической сетки, она не должна прикасаться к поверхности стен, при выявлении таких участков пассатижами отогните проволоку. Согласно схеме электрической проводки закрепите на стене корпуса разводок, розеток и выключателей. После того как внутрь протянутся провода, корпуса следует закрыть, это предотвратит попадание внутрь раствора.
Шаг 8. Смонтируйте электрические кабели, при этом точно соблюдайте требования ПУЭ. Если у вас недостаточно знаний, то нужно обратиться за помощью к профессиональному электрику.
Стены можно штукатурить и без предварительно установленных коробок, но потом под них придется долбить и заделывать специальные отверстия. Если вы все работы выполняете самостоятельно, то не стоит создавать себе лишних проблем. Одновременно поставьте закладные под водорозетки, подводы воды и т. д. Закладные нужны для всех коммуникаций, которые имеются в ванной комнате.
Шаг 9. Проверьте правильность установки элементов, все в порядке – приступайте к оштукатуриванию стен. Делать это можно двумя способами: традиционным ручным при помощи кельни и современным механизированным при помощи хоппер-ковша. Первый способ очень трудозатратен, второй позволяет работы выполнять намного быстрее и при этом минимизировать объем трудоемких работ. Обыкновенное оштукатуривание всем давно известно, расскажем, как работать с хоппер-ковшом.
Важно. Перед приготовлением раствора песок следует просеять сквозь мелкое сито. В противном случае возникнут проблемы с механизмом нанесения смеси на стену.
Помните, что толщина разового слоя штукатурки не может превышать 1,5 см – при высыхании толстого слоя обязательно появятся глубокие трещины. Если у вас штукатурка в некоторых местах более толстая, то придется выполнять работы в два этапа.
- Накройте пол картоном или обрезками фанерой, защите его от попадания жидкой штукатурки. Толстые слои засохшей штукатурки уберутся со стяжки пола без проблем, а если ее ногами разровнять, то покрытие придется чистить долго.
- Приготовьте штукатурную смесь. На одну часть цемента добавляйте 4-5 частей песка, вода по мере надобности.
- Набирайте ковшиком хоппера порцию раствора и набрасывайте на стену первый контактный слой толщиной примерно один сантиметр.
- Дайте время для незначительного застывания штукатурки и правилом снимите излишки.
На этом первый этап закончен, продолжать можно лишь на следующий день. За это время раствор немного застынет и из него испарится излишняя влага. Если появятся трещины – не проблема, второй слой их закроет. Финишный слой штукатурки тоже набрасывайте хоппер-ковшом. Работайте по участкам, сразу убирайте лишнюю штукатурку правилом. Тяните его по маякам снизу вверх, одновременно немного двигайте влево/вправо. Излишки раствора скидывайте обратно в емкость с массой. Небольшие оставшиеся углубления можно закидать кельней и опять выровнять правилом.
Важно. Во время работы с хоппер-ковшом обязательно пользуйтесь индивидуальными средствами защиты органов дыхания и зрения.
Если стены в дальнейшем планируется отделывать керамической плиткой, то больше ничего ровнять не нужно. Под покраску поверхности необходимо идеально выровнять затиркой. На этом процесс оштукатуривания закончен, можно приступать к следующему этапу обустройства ванной комнаты.
Укладка керамической плитки
Работать начинайте только после того, как бетонные поверхности полностью высохли, для этого понадобится не менее двух суток. Сухую стяжку обязательно прогрунтуйте для улучшения коэффициента адгезии.
Практический совет. Подрезку плитки следует делать у невидимого стыка стены с полом. Как правило, в том месте, где будет установлена ванна, сантехника, стиральная машина и прочее оборудование. Если такой вариант невозможен, то подрезка плиток делается симметрично с двух сторон, такой способ несколько усложняет процесс укладки полового покрытия.
После того как плитка на полу высохла, можно убирать крестики или клинья и чистить межплиточные швы от клея. Заделка швов выполняется специальной замазкой, подбирайте ее под цвет плитки. По такому же способу укладывайте плитку на стены, внимательно проверяйте их положение.
Последний этап обустройства ванны – отделка потолка. Можно пользоваться дешевыми пластиковыми панелями, они не боятся влаги, просты в технологии монтажа и довольно долговечны. Кроме того, в реализации существует огромный выбор различных видов панелей, что дает возможность создавать любой интерьер в помещении. Пластиковые панели фиксируются к металлическому каркасу. Если желаете каркас делать из деревянных реек, то их нужно минимум два раза пропитать эффективными антисептиками.
Строительные работы закончены, можно монтировать сантехническое оборудование и расставлять мебель.
Видео – Ванная в деревянном доме
Какой потолок сделать в ванной? Такой вопрос всегда возникает при проведении ремонтных работ. Мы расскажем, какие отделочные материалы для потолка можно применять в ванной, учитывая особенности этой комнаты.
Сегодня существует масса отделочных материалов – обои, пробка, штукатурка, плитка и многое другое. Но выбирая, какой потолок лучше сделать в ванной комнате, нужно помнить про некоторые ее особенности. Давайте рассмотрим их более подробно. Первая особенность – сырость. Из-за этого выбранные материалы должны быть влагостойкими.
Влагостойкие материалы для отделки ванной комнаты
Принимая душ, можно легко направить струю на стены или потолок – неподходящий материал из-за воздействия влаги начнет сыреть и со временем потеряет свои свойства. Кроме того, хорошие потолки должны выдерживать воздействие воды сверху, если, например, вас нечаянно затопят соседи. Второй момент – полоток должен быть легким в чистке. В идеале выбрать материалы, которые можно протирать влажной тряпочкой раз в неделю.
Никто не отменял эстетические требования, предъявляемые к отделочным материалам. Потолок должен вписываться в дизайн комнаты и гармонично сочетаться с общим интерьером квартиры. Ну вот, мы рассмотрели главные требования, которым должно соответствовать выбранное потолочное покрытие, а теперь давайте изучим, какие материалы этим требованиям отвечают.
Выбирая, чем можно сделать потолок в ванной, многие предпочитают провести окраску или . Эти варианты достаточно выгодны и просты в исполнении. Единственный нюанс – покупка и применение таких материалов будут выгодны, только если стены будут идеально ровными. Это позволит отказаться от предварительного выравнивания поверхностей, что избавит от лишних трат и потери времени. При этом любые материалы для выравнивания поверхности в ванной также должны быть влагостойкими, что автоматически повышает на них цену.
Влагостойкая краска для потолка
К другим особенностям применения краски или шпаклевки можно отнести:
- срок службы при необходимом уходе составит около 10 лет (при условии, что вас не затопят соседи);
- отсутствие оригинальных расцветок – но это решаемо, можно просто скомбинировать несколько цветов между собой;
- с такого потолка довольно легко убирать загрязнения, а вот потемнения, которые образуются на краске со временем, убрать практически невозможно;
- зато вы легко обновите покрытие, покрасив его другой краской;
- один из недостатков такого потолка – невозможность спрятать коммуникации.
Так что если выбирать, из чего практичнее и надежнее сделать потолок в ванной комнате, то покраска или шпаклевка – не самый лучший вариант.
Решая, из чего можно сделать потолок в ванной, выбор часто падает на панели ПВХ. Они влагостойкие и весьма надежные, просто монтируются, не требуют дополнительной отделки, просты в уходе – достаточно протирать их слегка влажной губкой. Кроме того, конструкция потолка позволяет устанавливать точечные светильники. Но и тут не обошлось без минусов, ведь ничего идеального не бывает.
Выбор панелей ПВХ
Установка панелей предполагает образование стыков между ними, куда впоследствии будет забиваться грязь. Правда, эту проблему легко исправить обычной уборкой. Намного хуже, если у вас в ванной установлена плохая вентиляционная система, что грозит появлением плесени.
Если проводили установки профилей на металлический каркас, то он может проржаветь. Правда, можно купить более дорогие профили с оцинкованным покрытием – это может защитить от коррозии. Также такое обновление потолков – достаточно долгий процесс.
Потолки реечного типа устанавливаются на предварительно собранный каркас. Рейки представляют собой длинные панели из пластика, алюминия или стали. Выбирая между этими материалами, лучше остановиться на алюминии – этот материал влагостойкий и не боится ржавчины. Еще один плюс реечных потолков – огромное разнообразие цветов, кроме того, изделия могут быть хромированными, позолоченными, с рисунком. Второй плюс такого отделочного материала в простоте установки – потолок собирается как конструктор. Выбирая, как и из чего лучше сделать потолок в ванной, можно спокойно остановиться на этом варианте: недорого и качественно.
Установка потолка реечного типа
Правда, у реечных потолков также есть некоторые минусы – обязательно учитывайте их при выборе отделочного материала. Также, как и у панелей ПВХ, у реечных потолков есть проблема – с течением времени грязь забивается между рейками. Если вовремя не убрать загрязнения, на материале могут появиться темные разводы, убрать которые весьма сложно. Реечные потолки подходят далеко не под все стили интерьера. Поэтому нужно будет заранее продумывать, как и чем вы хотите оформить ванну, а уже потом определяться с потолком.
Гипсокартон – еще один отделочный материал, который вы можете использовать. Как сделать потолок с помощью ГКЛ в ванной комнате? Первое – используйте металлический, а не деревянный каркас. Кроме того, гипсокартон должен быть влагостойким, в состав которого входят защитные добавки, уберегающие материал от появления грибка.
Чтобы не ошибиться при покупке, изучите упаковку материала – на ней должна быть аббревиатура ГКЛВ (гипсокартонный лист влагостойкий).
Отделочный материал ГКЛВ
Этот материал позволяет красиво оформить потолок. Например, грамотно обыграв расположение светильников или сделав . Еще одно преимущество – гипсокартон позволяет скрыть неровности стен, проводку и трубы. При этом срок службы качественного гипсокартона составляет около 10 лет.
Но и тут есть некоторые минусы. К примеру, покупка и установка гипсокартонных листов – удовольствие не из дешевых. Ведь нужно не только монтировать каркас и ГКЛ, но и обработать поверхности шпатлевкой, грунтовкой и краской. Второй минус – трудозатраты, особенно если вы планируете самостоятельно проводить работы.
Если использовать настоящие зеркала, то такой потолок будет смотреться невероятно, кроме того, подобная конструкция поможет визуально увеличить помещение. Это несомненный плюс для маленькой ванной комнаты. Правда, в этом же кроется и главный минус – достаточно высокая стоимость конструкции.
Зеркальный потолок в ванной
Сложности кроются и в установке каркаса, который должен быть усиленным, чтобы выдержать массу зеркал. Вообще, монтировать такую конструкцию без специальных знаний и инструмента не получится, лучше всего воспользоваться помощью специалиста. Но даже зеркальный потолок нельзя назвать идеальным.
К примеру, недостатком зеркальных потолков можно назвать то, что они создают большое количество блеска, что может понравиться далеко не каждому человеку. Вторая проблема – сложности с уходом. Мыть изделия, расположенные на высоте, да еще и на горизонтальном уровне, довольно сложно. Тут не обойтись без стремянки.
Натяжные ПВХ-потолки можно назвать практически идеальным вариантом. Главное преимущество конструкции в том, что материал не сыреет, позволит уберечь стены и пол, если вас затопят соседи сверху (1 квадратный метр материала выдерживает около 100 л воды). Нужно просто слить воду и установить потолок на место, при этом материал не утратит своих свойств. Второе преимущество – материал впишется в любой дизайн. В продаже можно найти десятки расцветок: однотонные, многоцветные, с рисунками, можно даже сделать фото-потолки. В общем, главное выбрать.
Натяжной ПВХ-потолок
Ну а теперь о недостатках:
- Самостоятельно натянуть потолок не получится – для того нужна сноровка, а главное, специальное оборудование.
- Хрупкость материала – любой острый предмет может оставить на материале дыру. Поэтому при чистке потолков будьте аккуратны.
- Чтобы этого не произошло, не стоит выбирать слишком дешевое покрытие, оно может быть изготовлено с применением некачественных материалов.
Что нам говорят дизайнеры при выборе потолка в ванну?
Как мы уже говорили, сначала продумайте дизайн в ванной комнате и выберите подходящую расцветку. К примеру, если хотите сделать помещение в классическом стиле, можно установить белые подвесные потолки или смонтировать гипсокартонную конструкцию, покрасив ее краской. Правильно подберите светильники – освещение можно, к примеру, сделать точечным.
Фактурные потолки подходят для визуального расширения или уменьшения комнаты.Такие конструкции можно создать с помощью реечного или плиточного потолков. Нужно просто подобрать подходящий цвет и размер. А вот для ванны большого размера лучше всего выбрать многоуровневый потолок из гипсокартона. Неплохо смотрится круглый и немного выпуклый потолок со встроенными по диаметру осветительными приборами.
Мы рассказали вам, как сделать потолок в ванной: какие материалы лучше всего подойдут для этого помещения и что советуют дизайнеры при выборе конструкции. Осталось только отправиться в магазин за покупкой.
28 августа, 2016Специализация: профессионал в области строительства и ремонта (полный цикл проведения отделочных работ, как внутренних, так и наружных, от канализации до электрики и финишных работ), монтажа оконных конструкций. Хобби: смотреть столбец "СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ И НАВЫКИ"
Ванная комната в деревянном доме своими руками – это мечта многих владельцев загородных дач и коттеджей. Эту мечту вполне реально реализовать, но для того, чтобы наши усилия не пропали даром, стоит внимательно изучить технологию отделки.
Когда обустраивал санузел в загородном доме у родителей, мне пришлось разбираться во многих нюансах и осваивать целый ряд методик. Вот почему ниже я постарался собрать все советы, которые могут оказаться полезными.
Секрет 1. Без качественной гидроизоляции ничего не выйдет
Первое, о чем нам придется подумать – это гидроизоляция. Защита от влаги является краеугольным камнем и основной основ: допустим ошибку здесь, и нам придется регулярно бороться с грибком, да и сама отделка тоже будет стремительно разрушаться.
Самый лучший способ обустройства гидроизоляции – комплексный. Это значит, что пол в ванной комнате в деревянном доме мы будем делать многослойным, максимально защищая каждый слой от воздействия влаги. Я реализовал такую схему:
- Пространство под лагами использовал для размещения – керамзита. Для этого грунт в подпольном пространстве засыпал слоем смеси песка и гравия (15 см), а затем до верхнего края лаг уложил керамзит. На финальном этапе залил керамзит жидким цементным раствором.
- Сверху на лагах обустроил черновой настил из влагостойкой фанеры толщиной 15 мм. Такой толщины хватило,поскольку лаги располагались с шагом 50 мм, и настил не показывал ни малейших признаков деформации.
- На фанеру уложил гидроизоляционную мембрану. Напуск на стены сделал равным около 10 см – эти бортики призваны обеспечить защиту от протекания по бокам.
- Поверх залил стяжку толщиной 50 мм. Для выравнивания стяжки использовал маяки, которые затем вынул, а отверстия на месте их установки заполнил раствором.
Можно также сделать уклон в сторону стока воды, и возле стены расположить отверстие в полу, соединенное со сливной трубой. Это отверстие желательно оснастить решеткой и пробкой, закрывающей просвет трубы. Решетка предотвратит попадание в канализацию мелких предметов (кольца, сережки и т.д.), а пробка будет барьером на пути неприятных запахов.
- Высохшую стяжку отшлифовал и обработал проникающим гидроизоляционным раствором.
Нужно отметить, что пол в деревянном доме в ванной нужно гидроизолировать одновременно с прокладкой коммуникаций, в первую очередь – канализационных труб. Связано это с тем, что выпуски труб нужно выводить в помещение через пол, и лучше сделать это заранее — тогда нам не придется выполнять двойную работу.
Технология прокладки канализационных труб в доме из дерева предполагает монтаж всех элементов на капитальном основании из кирпича или бетона во избежание смещения и деформации при усадке древесины. Участки, на которых труба проходит сквозь стену или выходит из фундамента, необходимо оборудовать бетонными лотками или металлическими гильзами.
Секрет 2. Вентиляция прощает многие ошибки в отделке
Обустройство системы коммуникаций ванной комнаты в доме из дерева обязательно предусматривает монтаж вентиляционной системы:
- В верхней части стены в одном из углов оставляем вентиляционное отверстие – продух. На время выполнения ремонта его можно прикрыть во избежание попадания внутрь строительного мусора, а затем – замаскировать вентиляционной решеткой с сеточкой от насекомых.
- Вентиляция в ванной выводится либо напрямую на улицу (через стену), либо в вентиляционную трубу на кровле – через специальный контур из металлических труб. Во втором случае воздуховоды маскируются под подвесным потолком или прокладываются на чердаке.
- Для повышения эффективности в само отверстие можно установить вытяжной вентилятор, запитанный от электросети. Его мы включаем после водных процедур: буквально за несколько минут устройство вытянет из небольшого помещения весь влажный воздух.
- Чтобы не мучиться с включением/выключением вентилятора, можно установить небольшое приспособление, отключающее питание через выбранный промежуток времени. Тогда нам будет достаточно один раз щелкнуть кнопкой – и в ваннуюможно не возвращаться.
- Также вполне жизнеспособен вариант подключения вентиляции к освещению: зашли, включили свет – включился вентилятор, вышли, выключили свет – вентилятор отключился.
- Помимо вытяжки воздуха необходимо обеспечить и его приток. Здесь не обязательно оборудовать стены специальными устройствами (хотя такие клапаны тоже есть). Вполне достаточно оставить зазор около 15 мм между нижним краем двери и порогом.
Устройство эффективной вентиляции в ванной комнате – это обязательное условие формирования комфортного микроклимата. Если своевременно не удалять влажный воздух и не заменять его свежим, более сухим, то практически на всех поверхностях будет собираться конденсат.В результате материалы, используемые для отделки, постепенно напитаются водой, и на этом влажном и теплом субстрате будут развиваться колонии грибков и бактерий.
Секрет 3. Правильная отделка стен, полов и потолка
Отделка полов
Теперь нам стоит поговорить о том, как отделать само помещение. Приоритет остается тем же – максимально эффективная защита от увлажнения.
В качестве напольного покрытия я бы выбрал либо кафельную плитку, либо массивную/клееную доску. Укладка кафеля производится по такой схеме:
- Если это не было сделано ранее, стяжку обрабатываем проникающей грунтовкой с гидроизоляционными компонентами.
- Готовим плиточный клей, выбирая качественную влагостойкую разновидность.
- С помощью терки наносим клей на пол, после чего укладываем плитку (ее можно предварительно замочить в воде). Плитку укладываем рядами, а швы между отдельными элементами облицовки стараемся делать поменьше.
- После завершения облицовке и полимеризации клеевого состава (занимает примерно сутки) можно приступать к затирке. Для заполнения швов я использую полимерный состав, обеспечивающий максимальную влагостойкость: да, наносить его своими руками сложнее, чем стандартную цементную затирку, но и защиту от влаги он обеспечивает значительно лучше.
Кафель – это универсальный отделочный материал для пола в ванной комнате. Однако дом у нас деревянный, и если мы хотим выдержать весь интерьер в едином стиле, то и пол можно сделать из дерева:
- Для отделки полов в ванной комнате подойдет паркетная доска или обычные шпунтованные доски из массива. Перед началом монтажа заносим материал в помещение и оставляем его минимум на 48 часов- за это время влажность воздуха и древесины выровняется, и доска будет меньше деформироваться в первые часы после укладки.
- Основанием для монтажа деревянного пола в ванной комнате может быть как бетонная стяжка, так и система лаг, установленная поверх бетонного основания с качественной гидроизоляцией. В первом случае доску мы будем монтировать на клей, во втором – на саморезы или гвозди с дополнительнымпроклеиванием.
- Доски, приготовленные для отделки пола, раскладываем по полу и подгоняем по размеру.
- Затем приступаем к монтажу: начиная с одного из углов, укладываем доски на основание, обработанное влагостойким клеем, и при необходимости фиксируем края каждой доски механическими крепежными элементами.
- Выбирая, чем защитить дерево от влаги, я отдаю предпочтение комплексной обработке: сначала наношу на доски пропитку с гидроизоляционными и антисептическими компонентами, а затем – масло с тонирующими пигментами. Вместо масла можно использовать водоотталкивающий лак, желательно матовый, чтобы пол получился менее скользким.
Внутренняя отделка из дерева требует периодического обновления защитного слоя, и напольного покрытия это касается в первую очередь.
В принципе, можно выполнить ремонт пола и с использованием других материалов, но тогда конструкция будет не настолько долговечной. Да и стиль деревянного дома стоит подчеркнуть, выбрав деревянный пол или напольную плитку под паркет либо под натуральный камень.
Обшивка стен и потолка
Отделка стен и потолка в ванной комнате дома из бруса или бревна может быть выполнена с использованием практически любого материала. На эти поверхности влага попадает нечасто и задерживается очень ненадолго, потому нам важно, чтобы краска, обшивка, штукатурка или обои просто более-менее справлялись с высокой «фоновой» влажностью, не деформируясь и не отслаиваясь.
И все-таки, раз у нас дом сделан из дерева, то для сохранения единства стиля я бы использовал именно деревянную обшивку – вагонку или клееную доску. Потолок и стены в этом случае обшиваем по каркасу:
- На несущие конструкции устанавливаем обрешетку: под горизонтальную обшивку – вертикальную, и наоборот.
- В месте, где будет установлена навесная раковина, а также там, где планируется монтаж полок, навесных шкафчиков и т.д. монтируем закладные из бруса, закрепленного ан стене анкерами.
- Тепло- и звукоизоляция ванной комнаты обеспечивается закладкой в обрешетку пористых материалов. Здесь мой выбор – плотные панели из базальтовой ваты, которые минимально теряют свои теплоизоляционные свойства при попадании влаги.
На этом этапе прокладываем проводку, скрытую под обшивкой, и делаем выводы под розетки и светильники. Все провода укладываем в гидроизоляционных негорючих кожухах.
- Поверх утеплителя обязательно нужно уложить гидро- и пароизоляционную мембрану. Если вы хотите, чтобы в ванной комнате было очень тепло, то вместо мембраны стоит взять фольгированный пенополиэтилен.
- Дальше нам остается только своими руками закрепить вагонку на обрешетке. При этом в ванной комнате я бы рекомендовал отказаться от кляммеров и фиксировать доски тонкими гвоздиками: чем меньше металла будет снаружи, тем меньше он будет ржаветь.
После завершения обшивки нам предстоит финишная отделка стен и потолка:
- Сначала устанавливаем дополнительные элементы: плинтусы напольные и потолочные, молдинги, угловые накладки и т.д.
- Все деревянные поверхности обрабатываем проникающим антисептиком.
- Наносим на обшивку стен и потолка масло для влажных помещений или лак с водоотталкивающим свойствами.
- Подключаем розетки и светильники. Эти детали желательно покупать с достаточным уровнем влагозащиты – да, цена у них выше, чем у стандартных, но зато и от замыкания при попадании капель воды они защищены не в пример лучше.
Впрочем, никто не заставляет нас использовать исключительно доску для обшивки. Вполне выигрышно смотрятся комбинации вагонки и кафеля (плиткой отделываем стену за ванной или нижнюю часть стены на высоту примерно 1 м), а также деревянной обшивки и натяжного (тканевого или винилового) потолка.
Секрет 4. Монтаж сантехники – всему голова
На этом этапе сама отделка своими руками завершается. И для того чтобы ванной комнатой можно был пользоваться, нам остается лишь установить всю сантехнику.
- Начинаем с самого большого элемента – ванны. К чаше заранее прикрепляем ножки (если ванна акриловая – то и весь металлический каркас), заносим ее в помещение и устанавливаем вдоль стены.
Сифон, переливную систему и другие патрубки, которые крепятся под ванной. Лучше тоже смонтировать заранее.
- Выставляем ножки по уровню, выравнивая ванну, после чего окончательно придвигаем конструкцию к стене. Зазор между бортиком и стеной перекрываем молдингом и заполняем влагостойким герметиком.
- Сифон под ванной подключаем к выходу канализационной трубы в полу, после чего устанавливаем экран, закрывающий боковые стенки изделия.
- К выводам холодной и горячей воды на стене подключаем смеситель. Проверяем его работоспособность и герметичность соединения, подавая воду в систему.
- На стену к закладной крепим раковину. Для фиксации изделия использую анкера, которые закручиваю в закладной брус- на обшивке из вагонки, даже из толстой, раковина точно не удержится.
Если раковина у нас тяжелая, то нужно либо использовать длинный крепеж, который пройдет закладную насквозь и зафиксируется в несущей стене, либо выбирать установку раковины в тумбе. Причем второй вариант мне кажется боле предпочтительным, поскольку под сильной нагрузкой даже толстые анкера со временем расшатываются.
- К сливу раковины присоединяем сифон, который стыкуем с выводом канализационной трубы.
- Проверяем герметичность всех подключений: очень важно, чтобы вода нигде не протекала, иначе дерево (даже обработанное антисептиком) может начать загнивать.
Заключение
Отделка в ванной в деревянном доме должна подчиняться главной цели: защите несущих конструкций и декоративных материалов от губительного воздействия влаги (а частично- еще и от перепадов температуры). Добиться желаемого результата здесь сложно, но реально – и в этом помогут приведённые советы, видео в этой статье, а также рекомендации, которые вы можете получить, задав вопрос в комментариях.
Дерево – отличный и с экологической, и с декоративной точки зрения материал. Особенно хорош он для любителей старины, сельского колорита и просто тех, кому нужен потолок в ванной в деревянном доме.
Делают деревянный потолок в ванной из вагонки – доски, с одного бока которой прорезан паз, с другой выступает гребень – шпунт. Сборка ведётся методом «шпунт в паз» на предварительно закрепленную на потолок ванной комнаты обрешетку. После сборки покрывают водоотталкивающим составом, лаком, воском.
Прямо скажем: в современных условиях дерево – не самый лучший материал для отделки ванных комнат. Возможно, оптимальное решение вы найдёте в статье на нашем сайте
О том, как сделать потолок в ванной комнате своими руками,
Для деревянного потолка в ванной комнате вагонку надо отбирать особо тщательно: в ней не должно быть сквозных трещин или гнилых сучков, древесного «ворса» на поверхности.
Чтобы потолок из вагонки в ванной служил долго, его нужно хорошо вентилировать. В особенности ту сторону, которая обращена к основному потолку. Умельцы ухитряются прокладывать в стенах ванной комнаты воздушные каналы, начинающиеся у самого пола и выходящие между обшивкой из вагонки и потолком.
Потолок из вагонки в ванной О кассетных потолках, на оформление которых идут плиты из древесины или ее производных (ДСП, ДВП и т.д.), также можно прочитать в статье на нашем сайте « ».
Что говорят люди о потолках в ванной из вагонки?
В целом у нынешнего поколения «древесное» решение энтузиазма не вызывает. Главный аргумент против: дерево хорошо впитывает влагу и потом долго ее испаряет. В ванной комнате будет постоянно высокая влажность.
Но не все столь печально. Надо использовать вагонку из лиственницы и покрывать ее лаком в три слоя, — подсказывает некто Chip_AC на одном из форумов. От контакта с водой, паром лиственница только улучшает свои качества. Но возникает другая беда: «По цене этот вариант однозначно будет дороже, чем кафель».
Такая вагонка нам в ванной не нужна! Найти отзывы о какой-либо особой благости мытья в ванной с деревянным потолком, о прелести древесной фактуры не удалось. Современные форумчане подходят к вопросу с утилитарных позиций и даже досадуют по поводу того, что краска ложится плохо: если не удаётся обеспечить постоянную температуру и влажность, то доски «гуляют» и краска между ними осыпается.
Но и на эту проблему находится решение: «Для внутренней отделки — колерованные составы Пинотекс Интериор» и «Нам рабочие тоже колерованной водоэмульсионкой красили! Смотрится, действительно супер! Рекомендую!»
Так зачем же вагонку изводить, если потом её колерованной водоэмульсинкой красить?
О ценах
Выше уже был поднят вопрос о ценах. Они зависят от породы дерева.
- Сосновая вагонка (сорт А) европейского стандарта стоит 400 руб. за кв. м
- Вагонка из березы – 260 руб. за кв. м
- Из осины – 550 руб./ кв. м
- Липовая – 700 руб./кв. м
- Из лиственницы – 1128 руб./кв. м
- Канадский кедр – 2487 руб./кв. м
Потолок ванной комнаты из крашенной вагонки Цены указаны выше среднерыночных: на потолок в ванную идёт только качественная вагонка высших сортов.
Древесина не является влагостойким и очень прочным стройматериалом, дает значительную усадку. Все это нужно учитывать, устраивая ванную комнату в доме из дерева. Расскажем, какие проблемы обычно возникают и как их решить.
Проблемы, которые можно решить на этапе строительства
Большинство сортов древесины плохо переносят длительный контакт с влагой, что является главной проблемой при создании ванной комнаты в деревянном доме. Еще недавно эта особенность пиломатериалов делала устройство влажных помещений в головной болью застройщиков и владельцев таких построек. Сейчас же, применяя современные пропитки для древесины и материалы, защищающие дерево от проникновения в его структуру влаги, можно в разы увеличить устойчивость пиломатериалов к воздействию воды и водяных паров.
Второй вопрос, требующий решения – создание основания пола, которое бы имело прочность, достаточную для удерживания массивных сантехнических приборов и было пригодным для укладки кафельной или керамогранитной плитки – материалов, наиболее подходящих для формирования чистовой напольной поверхности в помещениях с повышенной влажностью. Традиционный подход, применяемый в обычных постройках, заключающийся в устройстве бетонной стяжки – для деревянного строения не совсем то. Во-первых, это значительная нагрузка на конструкцию здания из дерева, во-вторых, сделать бетонное основание на базе технически сложно. Благо, сейчас появились технологии, позволяющие сделать надежные полы в ванной комнате в деревянных домах без применения тяжелого бетона.
Уменьшить влияние влаги на древесину можно не только путем защиты деревянных деталей, но и снижения содержания водяных паров. Делается это благодаря устройству эффективной приточно-вытяжной вентиляционной системы, что необходимо предусмотреть при проектировании постройки и на этапе ее возведения. Обычная пассивная вентиляция может оказаться недостаточной для поддержания необходимых показателей влажности, комфортных для долговременной эксплуатации деревянных конструкций.
Остальные отделочные мероприятия не вызовут особых затруднений, так как будут аналогичны отделке влажных помещений в здании, построенном из обычных стройматериалов.
Как лучше создать основание пола – современные технологии
Первое, что необходимо учитывать, проектируя основание пола в – нагрузка на несущие балки. Нужно заранее определиться, где будут установлены громоздкие сантехнические приборы, и добавить дополнительные ребра жесткости в этих участках. При расчете предполагаемой нагрузки на деревянные балки перекрытия учитывается не только собственный вес ванны, например, но и наполняющей ее воды.
Вторым важным моментом, о котором нужно побеспокоиться до начала устройства пола в ванной в деревянном доме – правильное подведение канализационных и водяных коммуникаций. Учитывается тот факт, что деревянные дома, даже выстроенные из современных высококачественных пиломатериалов, дают значительную усадку. Поэтому в приоритете эластичные трубы (металлопластик и сшитый полиэтилен) и достаточно подвижная их фиксация к строительным конструкциям при монтаже коммуникаций (используются специальные клипсы, дающие возможность трубам смещаться).
Теперь о самих полах. Создать основание под укладку кафеля можно не только с помощью цементосодержащих растворов (бетон, цементно-песчаные смеси, фасованные ровнители). Сейчас для этих целей, в том числе и во влажных комнатах, успешно используются прочные влагостойкие плиты. К таковым относятся некоторые сорта фанеры (ФСБ, ФОФ) и ОСБ-плиты. Настил из этих материалов, производимый по несущим брускам, создает прочную, ровную и устойчивую к воздействию влаги поверхность, пригодную для кладки напольной керамической плитки.
Монтажные плиты можно нашить поверх перекрытия, если они установлены по уровню, но обычно монтируются лаги, располагающиеся перпендикулярно основным несущим брускам. Так делается для выравнивания напольной поверхности ванной комнаты с полами смежных комнат. В качестве лаг можно использовать брусья из обычной древесины, предварительно обработанные антисептическими пропитками и гидроизоляционными материалами, но лучше применить клееный брус, устойчивый к деформации, обладающий повышенной прочностью и ровной поверхностью. При установке лаг учитывается толщина плит обшивки и комплекса плиточный клей плюс кафель (керамогранит), чтобы выйти на уровень с другими полами в доме без образования порожков.
В дополнение к основным продольным лагам перед обшивкой их плитами устанавливаются поперечные бруски на уровне с основными. Эти элементы конструкции нужны для стыковки фрагментов ОСБ или фанеры, а также как основа для фиксации сантехнических приборов. Плиты, формирующие основание пола, притягиваются к несущим брусьям саморезами с шагом около 15 см. Швы между фрагментами плит герметизируются силиконом или жидким стеклом. Дополнительной гидроизоляции такое основание (при использовании влагостойких сортов фанеры и ОСБ) не требует. Правильно уложенная напольная плитка с герметизацией швов влагостойкой затиркой для кафеля сама по себе создает надежный влагоизоляционный барьер.
При заделке швов между кафельной плиткой во влажных помещениях необходимо использовать затирку на основе силикона. Приобретая материал для формирования плиточных швов, обращайте внимания на рекомендации производителей и состав затирки, что всегда указаны на упаковке.
Отделываем стены из дерева и потолок – возможные варианты
Делая выбор, чем отделать ванную комнату, можно остановиться на таких вариантах:
- обшить полностью поверхность стен гипсокартоном по созданному каркасу, сформировав фальшстену под укладку кафельной плитки;
- создать основу под кафель только до определенного уровня, наиболее подверженному прямому попаданию влаги, оставив верх стены для отделки деревянной вагонкой;
- зашить стены декоративными пластиковыми панелями по сооруженной обрешетке (эконом вариант).
Первая технология предполагает создание каркаса из металлического оцинкованного профиля (или подготовленных деревянных реек) с обшивкой конструкции влагостойким ГКЛ. Созданная поверхность фальшстены является идеальной основой для последующей отделки ванной в деревянном доме кафельной плиткой. Технология по созданной обрешетке позволяет решить проблему скрытой прокладки коммуникаций (в том числе электрических) и формирует вентиляционное пространство между базовой поверхностью деревянных стен и гипсокартоном. Финишная облицовка созданной поверхности кафелем в сплошную создает надежную преграду для попадания влаги в пространство между обшивкой и деревянной стеной.
Для тех, кто хочет сохранить в интерьере комнаты элементы деревянной отделки, более приемлем второй вариант, когда понизу создается влагостойкий барьер с помощью облицовки стены кафелем, верх же стены отделывается деревянными материалами. Высота защитной панели, облицованной кафелем, обычно делается в пределах 1,5–1,7 м, выше которой стена обшивается деревянной вагонкой или оставляется без дополнительной отделки, если внутренняя поверхность стены удовлетворяет эстетическим требованиям. Чтобы снизить восприимчивость древесины к водяному пару (прямое попадание воды на верх стены ванной комнаты происходит редко), поверхность обрабатывается защитными пропитками и вскрывается несколькими слоями лака, который дополнительно защищает деревянные детали отделки от воздействия влаги.
Вариант с обшивкой стен пластиковыми панелями больше актуален для старых деревянных домов при небольшом бюджете, рассчитанном для обустройства ванной комнаты. Технология предусматривает обработку древесины защитными составами, после чего создается обрешетка. После прокладки трубных коммуникаций и электрических проводов, которые помещаются в гибкие кабель-каналы, созданная конструкция обшивается декоративными полимерными панелями. Пластиковая поверхность хороша тем, что за ней легко ухаживать, и материал устойчив к повреждению микроорганизмами. Недостаток в низкой прочности панелей и такой же эстетической привлекательности. Но как бюджетный вариант отделки во влажных помещениях обшивка каркаса пластиковыми панелями вполне приемлема.
Отделка потолка в ванной, устроенной в деревянном доме, практически ничем не отличается от отделки потолка в других комнатах. Технология создания потолочной конструкции может быть самая разная – от обшивки деревянными материалами до навесного или натяжного потолка. При устройстве эффективной вентиляции влияние влаги на потолочную поверхность минимальное, поэтому ограничений в выборе отделки здесь нет.