Крепление и установка фасадной плитки. Выбираем фасадную плитку для облицовки дома

Монтаж фасадной плитки начинается с выбора крепежа обрешетки. Вид крепежа выбирается в зависимости от поверхности, которую нужно облицевать. Для деревянной поверхности используют саморезы от 45 мм до 110 мм. Для кирпичной - дюбель-гвозди от 80 мм до 140 мм (либо анкера для щелевого кирпича), для домов из пенобетона используют специальные «винтовые » дюбеля для пеноблоков (диаметр 14, длинна 80) для домов — построенных по технологии «несъемная опалубка», применяют рамный анкер от 90 мм до 152 мм.

Для утепления используется брусок 50х50, а для обрешетки доска 100х25.. Чтобы продлить срок службы броска и доски, необходима предварительная обработка антисептическим составом, например, «Сенеж », «Древесный лекарь» и др.

Облицовывать стены фасадной плиткой можно с использованием утеплителя или без него. Чаще, в силу климатических условий, дома утепляют. Для этого устанавливается брус 50х50 под утеплитель. Чтобы маты встали плотно и не было «мостиков холода», расстояние между брусками должно быть чуть меньше размера утеплителя (на 1-2 см).

Для обеспечения теплоизоляции могут использоваться разные утеплители. Самый распространенный вариант - минеральные утеплители, такие, как Rockwool, Isoroc и др. С рекомендованной плотностью не ниже П40. Размер мата зависит от производителя. (чаще всего встречаются 500х1000 и 600х1200)

Для того чтобы защитить минераловатный утеплитель от воздействия окружающей среды, используется ветро-влагозащитная мембранная пленка. Она крепится к бруску с помощью строительного степлера, выбираются скобы 8-10 мм. Чаще всего используется мембранная пленка Изоспан А, Строизол А, и др.

Поверх пленки вертикально и параллельно друг другу монтируют обрезную доску 100х25, с шагом соответствующем выбранной модели плитки. Обрешетку крепят саморезами от 45 мм до 100 мм.

Примечание: при формировании угла (Малым Сколотым Камнем или Угловым элементов в внахлест на основную плитку) 1я плитка обрезается, и расстояние между первой и второй доской сокращается. Далее шаг обрешетки следует по таблице.

Наконец наступает момент непосредственного крепления плитки. Крепление производится при помощи саморезов. Используются саморезы 4,2х19, оцинкованные с прессшайбой острые, без сверла.

Установка обрешетки разделяется на горизонтальную и вертикальную.

На горизонтальную монтируются такие виды как:

Сланец, Большой Сколотый Камень, Малый Сколотый Камень, Песчаник, Горный пласт, Каменная мозаика.

На вертикальную монтируются такие виды как:

Комбинированная, Колотая фаска, Рижский кирпич, Гладкий кирпич, Клинкер, Сколотый кирпич, Конаковский кирпич, Тертый кирпич.

Так как фасадная плитка крепится механическим способом, при помощи саморезов, то ее монтаж может осуществляться в любую погоду и по любым поверхностям.

Монтаж осуществляется в определенном порядке: снизу вверх и от угла. Первую плитку в ряду крепят на 4 самореза., каждая последующая вставляется в замок и крепится на 2 самореза.

Для трехрядных моделей под кирпич (6 кирпичиков на плитке - Комбинированная, Колотая фаска, Гладкий кирпич, Старый кирпич, Рижский кирпич трехрядный) — Чтобы сохранить рисунок кирпичной кладки, каждый последующий ряд необходимо перевернуть на 180°. Для того, чтобы кладка получилась аккуратной, необходимо периодически проверять каждый новый ряд по уровню.

При необходимости плитка пилится и шлифуется с использованием углошлифовальной машины - «болгарки ». Если пришлось отпилить крепежные пластины, плитку засверливают в шов и крепят на саморез, шляпку затирают.

Вентилируемый фасад из керамогранита позволяет успешно решить целый спектр проблем, возникающих при облицовке стен зданий:

• Защищает от сырости – вентиляционный зазор даёт возможность создать под облицовкой циркуляцию воздуха, удалить скопившуюся влагу, предотвратить возникновение грибка;
• придаёт зданию респектабельный и вид;
• позволяет эффективно утеплить здание – своевременное удаление влаги не позволяет утеплителю отсыреть и промёрзнуть.

В этой статье я хочу рассмотреть особенности и нюансы устройства фасада из керамогранита.

Конструктивные особенности вентфасада

Вентилируемые фасады из керамогранита состоят из четырех составляющих:

• Каркас, установка которого производится непосредственно на фасадную стену здания;
• Утеплитель и гидроизоляция;
• Облицовка из керамогранита;
• Дополнительные узлы и элементы.

Каркас

Каркас предназначается для крепления керамогранитных плит к стенам здания. Он состоит из системы направляющих профилей и крепежных деталей, монтаж осуществляется на несущую стену при помощи дюбель-гвоздей или анкерных болтов.

Профиль для керамогранита изготавливается из нержавеющей стали или алюминиевых сплавов, и бывает двух видов – горизонтальным и вертикальным.

Навесный крепёж представляет собой систему кронштейнов, установка которых производится путём крепления к стене и несущему каркасу. Особая конструкция кронштейнов даёт возможность регулировать величину зазора между стеной и керамогранитом. Благодаря этому, с одной стороны, удаётся эффективнее вентилировать внутреннее пространство, а с другой – нивелировать неровности стеновых поверхностей.

Утеплитель и гидроизоляция

Технология монтажа вентилируемого фасада из керамогранита предусматривает создание теплоизоляционного и гидроизоляционного слоёв. Для наружного утепления здания чаще всего используют следующие материалы:

• Листы пенополистирола;
• Плиты из минеральной ваты;
• Полиуретановую пену.

В таблице ниже даны сравнительные характеристики теплопроводности различных теплоизоляционных и конструкционных строительных материалов.

Монтаж пирога вентилируемого фасада осуществляется по следующей схеме:

1. Внутренний паро- гидроизолирующий слой, располагающийся между бетонной или кирпичной поверхностью и теплоизоляцией;
2. Слой утеплителя;
3. Наружный слой гидроизоляции, уложенный поверх утеплителя;
4. Воздушный зазор, служащий для вентиляции пространства под фасадом;
5. Облицовка из керамогранита.

Декоративная керамогранитная плитка

Керамогранит представляет собой композитный материал, изготовляемый из смеси глины, кварца, полевого шпата и, при необходимости, разных пигментов. Все компоненты тщательно смешиваются, прессуются и обжигаются в высокотемпературных печах.

Таблица 1. Сравнительные характеристики керамогранита и керамической плитки.

В продаже можно встретить несколько видов керамогранитной плитки:

Фасады чаще всего монтируют с применением глазурованной плитки, благодаря её высоким эстетическим качествам, реже применяется матовый сатинированный керамогранит.

Главное отличие плитки для вентилируемого фасада от плитки для внутренних работ состоит в предъявляемых к ней требованиях. Она должна:

не терять насыщенности и яркости цвета под действием ультрафиолетового излучения;

обладать стойкостью к перепадам температуры и влажности воздуха;

хорошо переносить воздействие кислотных, щелочных и прочих агрессивных сред.

Линейные размеры и форма плит могут значительно различаться. Фасадный керамогранит 600х600 мм – наиболее распространённый вариант. Он имеет приемлемую массу, а одинаковая длина сторон упрощает разметку и монтаж каркасных направляющих.

Таблица 2. Требования, предъявляемые к качеству керамогранита для вентилируемых фасадов.

Дополнительные узлы и элементы

К дополнительным узлам относятся различные уплотнительные материалы и доборные элементы: прокладки из паронита или резины для установки под крепёж, декоративные вставки для заделки стыков между плитками. Вставки могут быть изготовлены из алюминия или полимеров – полиуретана, поливинилхлорида и т.д.

Техники монтажа

Существует две технологии монтажа вентилируемых фасадов из керамогранита:

1. Скрытый метод крепления;
2. Монтаж с применением клямеров.

Скрытое крепление керамогранита

Скрытое крепление фасада на каркасную подсистему производится при помощи анкерных элементов. Вариант скрытого крепления позволяет получить визуальный эффект сплошной стены, без видимых стыков и швов.

Может быть использовано несколько технология монтажа в зависимости от используемой подсистемы каркаса. Один из вариантов – применение аграф:

Еще один вариант – прорезание на торцевой части плитки прорезей (либо точечно, либо по всей торцевой поверхности), и дальнейшим креплением с их помощью керамогранита к профилю (см. фото ниже):

Подобная схема крепления фасада даёт возможность получать поверхность с высокими декоративными качествами и вентилировать внутреннее пространство. Вместе с тем, скрытое крепление керамогранита весьма трудоёмко – увеличивается время монтажа и общая стоимость работ.

Крепление с применением клямеров

Клямеры представляют собой пластины из нержавеющей стали или дюралюминия, снабжённые загнутыми «лапками», в которые вставляются облицовочные плитки. Клямеры закрепляются на каркас при помощи саморезов или болтов.

Т.к. эта технология является наиболее распространённой (благодаря своей относительной простоте по сравнению со «скрытым» методом) рассмотрим именно этот способ отделки зданий керамогранитной плиткой.

Монтаж вентилируемого фасада

Установка керамогранита на фасад открытым способом регламентируется положениями СНиП №3-01-85 и производится в несколько этапов:

1. Подготовка поверхности стены;
2. Установка крепежей каркаса;
3. Монтаж теплоизоляционного слоя и гидроизоляции;
4. Сборка несущего каркаса;
5. Монтаж облицовочной плитки.

Подготовка стены

Прежде всего, следует оценить состояние поверхности стены – она должна быть относительно ровной, без явных бугров и впадин. Незначительные перепады от вертикали можно нивелировать при помощи свободного хода крепёжных элементов, предусмотренного конструкцией. Большие изъяны нужно будет исправлять при помощи штукатурных работ.

Следующим шагом производится разметка поверхности, которую наносят в зависимости от проекта фасада. Стена маркируется под крепежи, на которые в дальнейшем будут устанавливаться направляющие профили.

Первый способ разметки можно увидеть на следующем видео:

Второй способ разметки предусматривает импользование лазерных уровней, имеющих и вертикальную, и горизонтальную настройку. Работа начинается с самого низа стены: при помощи уровня намечается стартовая линия, идущая вдоль земли. Таким же образом, с шагом равным высоте выбранной керамогранитной плитки, горизонтальными линиями размечается вся стена.

Кронштейны должны быть расположены таким образом, чтобы стыки соседних плит приходились на середину профиля.

Установка кронштейнов

Монтировать кронштейны следует при помощи перфоратора и анкерных болтов. Особое внимание при следует уделять вылету кронштейна – он зависит от толщины слоя утеплителя (см. ниже). Необходимо чтобы после монтажа каркасных профилей и облицовочных плит, между стеной и теплоизоляцией остался вентиляционный зазор в 3-5 см.

Для компенсации термоусадки (циклов сжатия и расширения под действием перепадов температуры) между кронштейнами и стеной устанавливаются прокладки из паронита или плотной резины.

Различные варианты крепежных кронштейнов производства “Кроспан”

Монтаж утеплителя и гидроизоляции

После того установки крепежей можно приступать к монтажу пароизоляции и утеплителя. В качестве парозащитной мембраны используют изоспан или другие аналогичные материалы – они позволяют выводить излишнюю влагу из стен, в то же время, не пропуская её снаружи.

Поверх пароизоляции укладывается слой утеплителя. Толщина теплоизоляции зависит от показателей теплопроводности материала и от минимальных показателей зимних температур для данного региона. Вычисление необходимой толщины теплозащитного слоя производится по следующей формуле:

R=δ/k , где

• R – необходимое сопротивление для данного региона;
• δ – толщина слоя утеплителя;
• k – коэффициент теплопроводности утеплителя.

Показатели теплового сопротивления для различных регионов страны даны в положениях СНиП №230199 о строительной климатологии, и приведены ниже.

Наиболее часто для утепления фасада применяются:

• Минвата;
• Пенополистирол;
• Пенополиуретан.

Минеральная вата поставляется на рынок в виде рулонов или плит, которые различаются плотностью и показателями теплопроводности. К стене она крепится посредством специальных пластиковых дюбелей-грибков с широкой шляпкой.

При использовании минеральных утеплителей (стекловата, шлаковата, базальтовая плита) следует помнить, что они очень боятся сырости.

При намокании минвата уплотняется и теряет свои теплоизоляционные качества, которые не восстанавливаются даже после её высыхания, поэтому следует тщательно производить наружную гидроизоляцию утеплителя.

Пенополистирольные (пенопластовые) листы также имеют высокие показатели теплозащиты и могут монтироваться как на дюбеля, так и на клеевые растворы. На несущее основание они укладываются в 2-3 слоя таким образом, чтобы стыки верхних и нижних слоёв не совпадали. Швы, для защиты от проникновения сквозняков, заделываются герметиками.

Полиуретановая пена наносится на стену при помощи специальных аппаратов-пенообразователей, в которых смешиваются химические компоненты. Преимущество такого способа состоит в возможности получения монолитного бесшовного слоя теплоизоляции. Однако, по сравнению с минватой и пенопластом, пенополиуретан достаточно дорог: цена 1 кв.м. утепления может достигать 500 – 800 руб.

Согласно нормативам СНиП, минимальная толщина теплоизоляционного слоя для различных материалов должна составлять (без учёта толщины несущих стен):

• Минвата при плотности 50 кг/м 3 – для московского региона – 20 см, Краснодара – 15 см, для Якутска – 35 см;
• Пенополистирол при плотности 100 кг/м – для Подмосковья – не менее 15 см, для Урала, Дальнего Востока и Южной Сибири – около 20 см, для Северной Сибири – до 25 см;
• Полиуретан при плотности 50 кг/м 3 . – для Подмосковья – около 8 см, для Урала и Южной Сибири – 10-12 см, для северных регионов – 15-18 см.

Установка каркасных профилей

К монтажу каркаса следует приступать после полной отделки здания теплоизоляцией. Первоначально на плоскости стены укрепляют вертикальные стойки. Они могут быть Т-образными, U-Образными или угловыми. Каждый вид стоек используется для определённых целей – внутренних и внешних стыков, облицовки углов, оконных и дверных проёмов.

Основным видом вертикальных профилей являются Т-образные, применяемые для создания единой ровной плоскости на облицовываемой поверхности здания. Вертикальные стойки выполняют основную, несущую функцию. На них устанавливаются крепёжные клямеры, служащие для крепления керамогранита.

В качестве дополнительных силовых элементов, в некоторых случаях вертикальные стойки соединяются между собой горизонтальными перемычками, придающими дополнительную жёсткость всей конструкции.

Облицовка керамогранитными плитами

После монтажа несущего каркаса можно приступать к установке облицовочных плит. В зависимости от формы плитки производится крепёж клямеров на каркасном профиле, с таким расчётом, чтобы каждая плита попадала точно в лапки крепежей. Лапки клямеров делаются упругими, для лучшей фиксации плиток.

Крепить керамогранит на стену следует горизонтальными рядами, начиная с самого низа стены. В местах угловых стыков и соединений с дверными и оконными откосами, плиты обрезаются по необходимому размеру при помощи болгарки с алмазным кругом.

Возможные ошибки

Хочу отметить ряд типичных ошибок, возникающих в процессе проведения работ:

На этом закругляюсь. Всегда готов выслушать ваши пожелания и рекомендации в комментариях.

Довольно новый облицовочный материал, по эксплуатационным показателям относится к одному из видов . Плитка изготавливается на основе цемента с добавлением различных наполнителей для изменения внешнего вида и улучшения физических показателей, существуют варианты из гипса. В продаже есть огромный выбор фасадной плитки с имитацией под кирпич или натуральный камень, под клинкер или с оригинальной фактурой поверхности. Фиксация элементов выполняется с помощью уже установленных металлических кляймеров, по периметру плитка удерживается друг с другом соединением шип-паз.

Как и каждый материал, новая фасадная плитка имеет не только плюсы, но и минусы. Мы попробуем дать объективную характеристику с точки зрения строителей и потребителей.

Преимущества фасадной плитки с металлическими креплениями

Долговечность, экологичность, устойчивость к атмосферным воздействиям, относительно небольшой вес, простота укладки – эти качества имеют все виды фасадных плиток. Реальное преимущество описываемого материала перед остальными – монтаж выполняется без использования цементно-песчаных смесей сразу на деревянную несущую обрешетку. В связи с тем, что обрешетку можно установить на стены из всех материалов, расширяются и сферы использования. Отсутствие «мокрых» технологий дает возможность выполнять работы в любое время года. Конечно, если нет осадков. Широкий выбор по внешнему виду почти не ограничивает возможности дизайнеров и архитекторов по выбору стиля фасадных стен. Еще одно преимущество – упрощается монтаж, работы выполняются быстрее. Нет надобности тщательно выравнивать несущие поверхности, затирать швы и т. д.

Недостатки

Они, к сожалению, есть, и довольно значительные. Первый – отрезанные куски фасадной плитки существенно теряют надежность крепления. Дело в том, что плитка фиксируется в лишь одном или двух местах на саморезы к кляймерам, а по остальному периметру соединение шип-паз. Во время подгонки плитки под размер приходится ее обрезать по сторонам (одной, двум или трем). Срезаются шипы и пазы, в этих плоскостях фиксация плиток между собой полностью отсутствует. Как минимизировать эти последствия, мы расскажем в инструкции по монтажу, но сразу отметим, что назвать их идеальными нельзя.

Второй – прочность обивки с металлическим креплениями на деревянную обрешетку намного ниже, чем на клей. Клей располагается по всей поверхности плитки и соединяет с ней фасадные стены в единую конструкцию. Физические усилия от плитки передаются на прочные фасадные стены, что увеличивает механическую прочность обшивки. Фасадная плитка с металлическими креплениями «провисает» над стенами. Как следствие, нагрузку воспринимает только плитка, а это значительно понижает устойчивость отделки к механическим повреждениям.

Для отделки фасада каркасного дома использование фасадной плитки с креплениями — это просто находка

Третий недостаток – плитка фиксируется к деревянным рейкам. Даже тщательная пропитка современными антисептиками не может их защитить на очень длительный период времени. Пиломатериалы теряют свои первоначальные свойства, фиксации становится ненадежной, фасадная плитка начинает шататься. А это первый признак нарушения целостности обшивки, который в дальнейшем может иметь печальные последствия.

На что обращать внимание во время выбора

Качество отделки фасадов плиткой зависит от двух составляющих: профессионализма строителей и добросовестности производителей. Фасадная плитка с металлическим креплением должна полностью отвечать существующим государственным нормативным актам, технологические процессы не могут нарушаться.

Что касается внешнего вида, то с этим все проще – подбирайте те варианты, которые создадут желанный стиль оформления. А вот на какие технические нюансы следует обращать пристальное внимание?

1. Линейность поверхностей . Прислоните несколько плиток ровной обратной стороной друг к другу. Если есть зазоры или шатания – у вас в руках некачественный материал, не покупайте его.
2. Соедините две плитки в замок . Шип в паз должен входить с небольшим усилием, неплохо, если в момент плотного прилегания послышится щелчок. Если между шипом и пазом есть зазор или они входят очень туго, это признаки некачественного изготовления.
3. Обратите внимание на прочность фиксации металлического кляймера с плиткой , из какой листовой стали он изготовлен. Толщина стали должна быть не менее 0,4 мм, цинковое покрытие — однородным и без пропусков. В местах заливки металла материалом плитки не должно быть трещин. Если кляймер по толщине напоминает бумагу и по краям его соединения присутствуют трещины, то такую продукцию выпускали недобросовестные компании.

Важно! Цена плитки с металлическим креплением начинается от 900 руб./м 2 , это существенно дороже, чем обыкновенные аналоги из цемента. За такие деньги требуйте только качественные материалы. Вместе с плоскими элементами следует покупать вертикальные и горизонтальные углы, вторые применяются для отделки оконных и дверных проемов. Приобрести следует стартовый профиль и саморезы.

В настоящее время фасадную плитку с металлическим креплением выпускает множество компаний, в каждом регионе страны есть свои лидеры. Мы приведем краткий список проверенных производителей, эти данные помогут вам принять правильное решение.

Таблица. Лучшие производители плитки с металлическим креплением.

Наименование компании	Описание
ГК «Global Group»	Присутствует на рынке строительных материалов с 2011 года, имеет современное производственное оборудование. Технологические мощности размещены в Екатеринбурге, поставки осуществляются во все регионы страны.
«ПРОФИСТ»	Размещается в г. Первоуральск Свердловской области, имеет шесть филиалов в различных регионах, в том числе и в центральном.
«Кирисс фасад»	Компания специализируется только на изготовлении плитки, производственная база в Московской области, имеет филиал в Твери.
«Завод Стеновых Материалов»	Главный офис в Екатеринбурге, изготовление плитки осуществляется по современным технологиям, внедрен поэтапный контроль качества товаров.
«Фастрот»	Выпускает продукцию с 2004 года, имеет широкий ассортимент плиток различного назначения, от тротуарных и до облицовочных самого высокого качества.

Это, конечно, далеко не полный перечень предприятий, заслуживших уважение потребителей. Технология изготовления такого рода плитки довольно простая, что позволяет многим компаниям без больших капиталовложений производить качественную продукцию.

Фасадная плитка с металлическими креплениями «Балканский камень»

Облицовочная фасадная плитка «Каньон»

Цены на популярные отделочные фасадные плитки

Стеновые фасадные плитки

Технология укладки фасадной плитки с металлическими креплениями

Плитку можно укладывать как с одновременным утеплением фасадных стен (рекомендованный вариант), так и во время капитального ремонта зданий. Мы рассмотрим первый способ монтажа, именно они применяется чаще всего. Нынешние цены на энергоносители заставляют домовладельцев уделять большое внимание показателям теплосбережения. Кроме того, последние законы на федеральном уровне требуют придерживаться государственных стандартов по минимизации тепловых потерь.

Важно! Начинать работы нужно с планирования своих действий, а технология укладки плитки на кляймерах требует особого похода.

Расстояния между кляймерами плитки могут не совпадать с размерами утеплителей. Это неприятная ситуация. Перед тем как покупать материалы для утепления, обратите внимание на их ширину. Дело в том, что на обрешетку для утеплителя придется крепить контробрешетку для плитки. Ширина утеплителя начинается от 60 см, не вся плитка имеет такие же расстояния между кляймерами, а это усложняет процесс изготовления обрешетки для фиксации. Если не удалось найти подходящие материалы, то есть три выхода.

1. Плиты утеплителя придется резать с таким расчетом, чтобы на деревянные планки между ними можно было фиксировать обрешетку под размеры плитки. Не очень удачный способ, может уменьшиться качество утепления из-за появления щелей между утеплителем и рейками. Дело в том, что сделать срез идеально ровным в домашних условиях очень сложно. Кроме того, увеличивается время монтажа, возрастает количество отходов дорогостоящего утеплителя.
2. Утеплитель укладывать не вертикально, а горизонтально, в таком же положении делать и обрешетку для него. В этом случае рейки для фиксации плитки размещаются вертикально. Этот выход считается вполне приемлемым.
3. Рейки утеплителя вертикальные, а под плитку обрешетка делается горизонтальная. И такой вариант решения проблемы не вызывает у профессионалов замечаний.

Как поступать в каждом конкретном случае, зависит от многих факторов, принимайте решение самостоятельно или обратитесь за консультацией к опытным строителям.

Практический совет. Если вы боитесь ошибиться с разметкой обрешетки под плитку, то рекомендуем вместо узких реек использовать доски шириной примерно 10 см и толщиной 2 см. Они, кстати, одновременно компенсируют и неточности самой плитки. Различные партии могут иметь отклонения по размерам, а узкие рейки не позволяют их компенсировать, расположение кляймера может не совпасть с положением рейки.

После того как эти проблемы решены, можно выполнять замеры и определять количество материалов. Расчеты материалов делаются обычным способом с запасом по количеству в пределах 5-8%. Точно подсчитайте погонные метры вертикальных и горизонтальных углов. Эти архитектурные элементы нужно заделывать только специальными заводскими доборными элементами, самостоятельно сделать их сложно. Придется плитку пилить вручную, угол соединения получится открытым, есть большая вероятность образования в этих местах зазоров во время незначительных колебаний строения.

Материал нельзя считать новым на отечественном строительном рынке, приобрести его можно как отечественных, так и иностранных производителей. Клинкерная плитка для фасада отличается самыми высокими физическими показателями среди всех видов строительных материалов. Более детально читайте в .

Для работы вам понадобится болгарка с алмазным диском, дрель, шуруповерт, рулетка, гидравлический или лазерный уровень. Метки на плитке лучше делать фломастером, на неровной лицевой поверхности линии карандаша малозаметны. Кроме того, во время отпиливания пыль от диска делает их полностью скрытыми – велика вероятность получить кривой срез. Для примера возьмем вариант обшивки дома с утеплением. Утепление сделано из прессованной минеральной ваты, имеет гидрозащиту. Нам предстоит только установить вертикальную контробрешетку и смонтировать фасадные плитки с металлическими креплениями.

Шаг 1. Сделайте разметку положения реек каркаса. Мы уже упоминали, что вместо реек лучше использовать доски – увеличение расходов невелико, а работать можно будет спокойно. Если разметка под фасадные панели не требует такой точности (отверстия для крепления располагаются по всей длине), то в случае с плиткой к точности предъявляются очень высокие требования.

Шаг 2. Установку реек начинайте с углов. Лучше приставить угловой элемент и определить, на каком расстоянии следует крепить первую рейку. Проверяйте ее положение не по отвесу — делайте замеры по всей высоте. Стены дома могут иметь незначительный уклон и расстояние от угла увеличится. А это уже вызовет большие проблемы во время монтажа плитки. Рейки контробрешетки фиксируйте к рейкам обрешетки саморезами или гвоздиками. Саморезами лучше, гвозди имеют неприятную особенность: во время небольшого расширения/усыхания дерева они вытягиваются, что ослабляет усилие крепления.

Шаг 3. Между крайними рейками натяните веревку и по ней в отмеченных местах крепите все оставшиеся рейки. Около оконных и дверных проемов установите дополнительные рейки. В этих местах обязательно возникнут проблемы во время обшивки, о решении которых мы расскажем ниже.

Шаг 4. Отбейте нижнюю горизонтальную линию, примерьте по ней стартовый профиль. Выступающие части вертикальной обрешетки следует обрезать. Саморезами по линии зафиксируйте стартовый профиль. Если в нем нет отверстий, то предварительно их просверлите. Стартовый профиль может быть алюминиевым или из оцинкованного листового железа, покрытого устойчивыми порошковыми красками в тон плитке. Обращайте внимание, чтобы торцы профиля не упирались в угловые элементы облицовки и не мешали ее точной установке. Еще раз проверьте горизонтальное положение профиля.

Шаг 5. Возьмите первый угловой элемент и выставьте его в углу. Обратите внимание, в каком положении он находится — еще не поздно поправить неточности. Саморезом длиной примерно 1,5 см закрепите элемент через отверстие кляймера к рейке.

Шаг 6. Дальше устанавливаются ровные плоские элементы плитки. Вставляйте их в соединение шип-паз до упора, между отдельными плитками не должно быть зазоров (кроме тех случаев, когда они сделаны специально в декоративных целях). Каждая плитка фиксируется кляймером на следующей рейке.

Аналогичным образом продолжайте монтаж облицовки до тех пор, пока до противоположного угла здания по длине не останется место для двух элементов.

Шаг 7. Установите второй угловой элемент, зафиксируйте его.

Шаг 8. Теперь нужно выполнить самые сложные работы – точно снять размеры свободного участка и по ним отрезать часть плитки. Мы выше уже упоминали, что во время вырезания удаляется соединение шип-паз, оставшиеся части плитки закрепляются ненадежно. Размеры снимайте с максимальной точностью, во время отрезания нужно пользоваться алмазным диском по бетону (имеет специальные прорези для удаления пыли).

Алмазный диск по бетону Baumesser Turbo Universal 230×22.2

Практические советы при резании плитки.

1. Во время отрезания намного целесообразнее делать небольшой запас по размерам, а потом точно подгонять с постоянной примеркой. Советуем поступать так тем, кто не имеет солидного опыта выполнения подобного рода работ.
2. При разметке линии придется наносить с лицевой стороны, а плитка в зависимости от вида может иметь очень неровную поверхность. Для минимизации вероятности ошибок делайте минимум три равноудаленные маркерные точки по длине плитки, а потом соединяйте их одной линией. Если они не лежат на одинаковом расстоянии от краев, то проверьте, где есть нарушения.
3. Не режьте плитку самостоятельно, пусть помощник ее придерживает. Особую осторожность соблюдайте в углах — именно здесь чаще всего появляются сколы.
4. Диск круглый, в связи с такой его конфигурацией сложно примыкать линии прямого угла при отрезании. Работайте внимательно, не выходите в этих местах за допустимую длину, а то останется заметная прорезь. Лучше оставшиеся несколько миллиметров плитки осторожно отломить, а потом ребром диска аккуратно подчищать прямой угол. Точно так же ребром диска подгоняются и размеры по длине и ширине. На это уходит достаточно времени, но с появлением практического опыта процесс заметно ускорится.

Цены на угловые шлифмашинки (болгарки)

Угловые шлифмашинки (болгарки)

Шаг 9. В большинстве случаев обрезанный участок имеет только один узел фиксации – шип на верхней плоскости. Этого недостаточно для полной надежности. Мы рекомендуем дополнительно фиксировать плитку к деревянным рейкам прямо с лицевой поверхности. Отверстия лучше делать в швах, если таковых нет по конструктивным особенностям материала, тогда в любом месте. Главное, чтобы оно попадало в деревянную рейку. В проделанное отверстие закрутите длинный саморез, желательно пользоваться резиновыми или пластиковыми шайбами соответствующего диаметра. Потом отверстие заделывается герметиком под цвет плитки и становится почти незаметным.

Практический совет. Есть способ сделать отверстие полностью невидимым. Для этого надо собрать немного мелкой крошки, остающейся после разрезания плитки, и осторожно вдавить в верхнюю поверхность герметика. При этом герметик должен быть свежим. Потом маленькой кисточкой аккуратно выровнять поверхность плитки. Этот метод можно применять только в том случае, когда плитка имеет одинаковый цвет по всей толщине. Если окрашена лишь ее поверхность, то придется подбирать колер покупного герметика или подгонять его самостоятельно при помощи минеральных красителей.

Окончательное решение о дополнительной фиксации принимайте самостоятельно на месте с учетом всех особенностей облицовки. Если уверены, что обрезанная плитка будет прочно сидеть на месте, то ничего сверлить не надо. После установки верхнего ряда проверьте надежность руками, надавите, пошатайте и т. д.

Шаг 9. В оконных и дверных проемах верхняя часть плитки отрезается по размеру с учетом наклона слива. Далее приступайте к отделке откосов, надо пользоваться специальными готовыми углами, они продаются в комплекте с плиткой. Это самый сложный участок фасадов. Каждый угол нужно подгонять по ширине откосов. Работы делайте очень аккуратно, торцы всех углов должны лежать на одной линии и упираться в раму окна или двери. Незначительные щели потом замажутся уплотнителем. В верхней части эти уголки фиксируются при помощи кляймеров, а для боковых придется высверливать отверстия под отдельные саморезы. Отверстия, конечно, в дальнейшем заделываются.

Практический совет. Если у вас по ширине проема уложилось целое количество плиток – отлично, архитектурный элемент можно оставить без дополнительной отделки. А если плитку пришлось резать, то лучше в дальнейшем прикрепить к проемам окон наличники. Последних в продаже огромное множество, выбирайте для себя подходящие по виду, весу и способу крепления.

Результат облицовки здания — до и после

Практики рекомендуют отделывать по такому же алгоритму и цокольные части фасадных стен. Солидные производители выпускают полный комплект плиток различного назначения, в том числе и цокольных. Если отмостка дома расположена горизонтально, то алгоритм отделки цоколя ничем не отличается от вышеописанного. Если есть уклон, то первый ряд плитки по всей длине дома нужно подрезать под углом, что намного усложняет работы.

Видео – Монтаж плитки с металлическими креплениями

Специалисты нашей компании выполняют полный комплекс фасадных работ в Москве и Московской области. Опытные мастера в четко оговоренные сроки произведут монтаж фасадной плитки, стоимость работ за квадратный метр от 1300 рублей.

Быстрый расчет

Смета с фиксированными расценками

Гарантия

Выезд на объект – бесплатно

Фасадная плитка Технониколь Hauberk идеально подходит для облицовки строений любого назначения. Благодаря конструкции из стеклохолста, обработанного битумом и натуральной базальтовой крошкой, материал демонстрирует великолепные показатели прочности, устойчивости к климатическим и биологическим воздействиям и долговечности.

Цена монтажа фасадной плитки технониколь hauberk

Наименование	Единица измерения	Цена
Подсистема с крепежом
Грунтовка
Монтаж фасадной плитким2	м2
Укладка утеплителя
Облицовка плиткой откосов
Облицовка плиткой арок
Установка отливов
Монтаж отлива на цоколь
Установка козырька с помощью альпинистов
Укладка бордюра
Укладка мозаики
Затирка швов
Запил торцов плитки под углом 45°
Эпоксидная затирка

Указаны базовые цены. Окончательная стоимость монтажа фасадной плитки рассчитывается индивидуально и зависит от ряда факторов: общая площадь, сложность архитектурных форм, высотность и т.д. Заказать расчет Вы можете по телефону или оставив заявку на сайте.

Этапы монтажа фасадной плитки

1. Подготовительные работы. Поверхность фасада осматривается на наличие дефектов, при необходимости производится мелкий ремонт. В качестве выравнивающего основания могут выступать плиты OSB или обычная фанера толщиной не менее 9 мм. Прорисовываются линии разметки.
2. Установка цокольного отлива. При наличии цоколя настоятельно рекомендуется установить отлив.
3. Монтаж фасадной плитки ТЕХНОНИКОЛЬ HAUBERK. Работы начинают от угла, отступая 5-10 мм. Производится обрезка лепестков у плиток, предназначенных для первого ряда. Каждый последующий ряд укладывается в шахматном порядке по принципу кирпичной кладки.
4. Устройство внутренних углов. Ближайшая к углу плитка подрезается с учетом необходимого расстояния до грани угла 5-10 мм. Для устройства внутренних углов оптимально использовать металлические уголки Технониколь Hauberk, которые крепятся оцинкованными саморезами.
5. Монтаж проемов. Ближайшая к проему плитка подрезается кровельным ножом, после ее монтажа укладывается наличник. По окончании работ устанавливают отлив и оконный наличник.

Заказать монтаж фасадной плитки ТЕХНОНИКОЛЬ HAUBERK Вы можете по телефону или оставив заявку на сайте. Мы более 10 лет производим фасадные работы любой сложности и гарантируем высокое качество.

Отделка фасада здания - важный этап строительных работ. «Лицо дома» должно гармонично вписаться в окружающую застройку, поэтому к выбору материалов для наружной отделки стоит отнестись внимательно. Способов облицовки наружных стен в настоящее время предлагается очень много, одним из них стала керамическая плитка. В статье речь пойдет о технологии укладки керамической фасадной плитки.

Отличия от плитки для внутренних работ

Практически во всех квартирах и домах для отделки ванных и кухонь применяется прочная и водонепроницаемая керамика. Фасадная плитка отличается от нее преимущественно способом крепления и размером отдельной детали.

• Для наружных работ применяются изделия с большими габаритами. Крепление выполняется с помощью установки на каркас, что позволяет дополнительно утеплить наружную стену. Для мелкоштучных элементов допускается приклеивание.

• Привычная плитка для внутренней отделки чаще всего имеет гладкую лицевую поверхность. В свою очередь наружная облицовка может имитировать разнообразные природные материалы, такие как кирпич, мрамор, натуральный камень.

Область применения керамической облицовочной фасадной плитки

Благодаря своим характеристикам керамическая плитка получила распространение в:

• реставрации фасадов старых зданий;
• наружная отделка для нового строительства;
• облицовка печей и каминов;
• имитация кирпича и природного камня;
• предотвращения появления плесени и грибка в бассейнах.

Преимущества керамической фасадной плитки

Рассказывая о достоинствах, логичнее всего сравнивать керамическую плитку с другим не менее распространенным материалом - облицовочным кирпичом.

• Лицевой кирпич образует слой толщиной 120 миллиметров, плитка имеет значительно меньшую толщину . Это позволяет снизить нагрузки на фундамент, к тому же нет необходимости уширять его для опирания декоративной отделки.
• Вариации в кирпичной отделке могут быть только цветовыми. Существует облицовочный кирпич с небольшими фактурными изысками, но его стоимость выше. Керамическая плитка дает заказчику простор для фантазии , дизайн фасада практически ничем не ограничен.

• Простота эксплуатации . Удалять загрязнения намного проще со стены облицованной плиткой.
• Высокая устойчивость к влаге и переменам температур .
• Возможность применения как в малоэтажном строительстве, так и в высотном , благодаря повышенной устойчивости к ветровым нагрузкам и высокой степени защиты стены от неблагоприятных атмосферных явлений.
• Плитка, как и кирпич, имеет широкий температурный диапазон использования . Она одинаково хорошо подойдет для суровых северных регионов и для жарких пустынь. Например, распространенный отделочный материал - виниловый сайдинг начинает изгибаться и менять свою форму при температурах выше +50 градусов Цельсия.
• Устойчивость к пожару и биологическим воздействиям . Не происходит появление плесени, грибка и других, вредных для человека микроорганизмов.

Недостатки керамической фасадной плитки

Перед тем, как выбрать отделку, нужно узнать также ее нелицеприятные стороны и вовремя принять меры по их смягчению.

• Чаще всего покупателей отталкивает высокая цена , но стоит помнить, что это единоразовые затраты. Фасад десятилетиями не потребует ремонта, достаточно лишь очистки от грязи и пыли.
• Облицовка не пропускает влагу в обе стороны , как снаружи, так и изнутри. Для удаления конденсата с утеплителя возникает необходимость в воздушно-вентилируемой прослойке. Она представляет собой зазор в 10 сантиметров между теплоизоляционным слоем и отделкой. Объем прослойки должен быть не замкнутым, а иметь сообщение с наружным воздухом, иначе ее устройство бессмысленно.
• Керамическая плитка, безусловно, весит меньше кирпича, но все-таки относится к массивным отделочным материалам . Это нужно учитывать при облицовке зданий из легких материалов, например, каркасных.

Керамическая фасадная плитка под кирпич станет прекрасной альтернативой натуральному камню при облицовке цоколя. Имея более легкий вес, внешне она смотрится не менее красиво.

Виды керамической плитки

В зависимости от покрывающего слоя, выделяют матовую и глянцевую керамическую плитку. Глянцевая покрывается тонким слоем стекла, благодаря чему начинает блестеть. Матовая, наоборот, характеризуется шероховатой поверхностью. Для фасадных работ предпочтительнее матовая плитка, поскольку она позволит придать зданию более презентабельный вид. Но в любом случае важно выбрать керамическую фасадную плитку гост, что гарантирует хорошее качество продукта.

По способу изготовления фасадные покрытия различают на:

• керамогранит. Плитка может выпускаться различных размеров. Для изготовления используют несколько пород глин, полевой шпат, кварц и пигменты для придания цвета. Сначала компоненты подвергают прессованию, а потом обжигу;

• клинкер. После пропускания через форму материал подвергается температурной обработке. Благодаря максимальным температурам из печи выходит прочная и долговечная плитка. Возможно изготовление прессованием;
• котто . В качестве исходного материала применяется красная глина. Так же как и клинкер, пропускается через форму и обжигается. Возможно получение изделий желтых, коричневых и розовых оттенков;
• неглазурированная фасадная плитка . Она наименее часто применяется в облицовке. Связано это с тем, что она не имеет декоративной поверхности. Но природный терракотовый цвет глины привлекает приверженцев всего натурального. При облицовке дома в сочетании с деревянной вагонкой или камнем она смотрится наиболее выигрышно. Главным ее недостатком станет то, что для чистки потребуется использовать только специальные чистящие средства.

Технические характеристики керамической фасадной плитки

Указанные свойства керамической плитки относятся к физическим и эксплуатационным характеристикам. Чтобы рассчитать стоимость работ необходимо ознакомиться с технической стороной вопроса.

К основным показателям относят:

• толщину;
• форму;
• расход на один квадратный метр площади.

Чем толще материал, тем выше его цена, но лучше защита от негативных внешних воздействий. Перед покупкой потребуется определить площадь облицовываемой поверхности, и рассчитать количество материла.

Инструменты для работы

Во время установки плитки рабочему понадобятся инструменты для ее резки, поскольку не всегда получается ровно подогнать количество изделий под облицовываемую поверхность. Для этого используют одно из приспособлений:

• роликовый или электрический плиткорез;
• ручной плиткорез;
• плиткорезы-щипцы;
• ножовка с алмазной струной;
• болгарка;
• кусачки;
• кольцевая пила.

К необходимым контрольно-измерительным инструментам относят:

• рулетку;
• строительный уровень и отвес;
• карандаш для нанесения разметки.

Остальные приспособления и материалы зависят от типа закрепления. При креплении на клеевой состав понадобятся:

• специальный плиточный клей;
• зубчатый шпатель для его нанесения;
• емкость для разведения раствора;
• фпатель-лопатка;
• фасадный шпатель;
• крестики и уголки для качественной укладки.

При возведении каркаса вентилируемого фасада необходимо подготовить:

• горизонтальные профили стойки, чаще всего металлические;
• крепежные материалы и инструменты;
• гидроизоляцию;
• при утеплении необходим теплоизоляционный материал и ветрозащита.

Технология укладки керамической фасадной плитки

Для мелкоштучных материалов при отсутствии утепления необязательно сооружать каркас. Можно использовать такую же технологию, как и для внутренних работ.

• Сначала обрабатываемую поверхность очищают от пыли и грязи. Качество закрепления плитки зависит от ровности основания, поэтому нужно нанести слой штукатурки, грунтовки и бетонконтакта, в составе которого присутствует песок для повышения адгезии материалов друг с другом.
• Чтобы избежать отпадания отдельных деталей, не стоит экономить на растворе. Использование цементно-песчаной смеси не рекомендуется, поскольку она не сможет гарантировать прочности. Лучше всего приобрести клей для плиточных работ, имеющий в своем составе полимерные компоненты. Благодаря им стяжка быстро схватывается и обладает устойчивостью к влаге и температурным перепадам.

• В среднем, одного мешка клея за 400-500 руб хватает на облицовку 7-8 м2 поверхности. Для снижения затрат можно изготовить клеевой раствор самостоятельно. Соотношение цемента и песка применяется 1:3. Для повышения характеристик в состав вводят пластификаторы, которые продаются в жидком виде. На 100 кг цемента понадобится 1 литр пластификатора, который стоит 100-150 руб.
• Монтаж плитки начинают с установки по периметру здания стартового профиля. Он закрепляется снизу и обеспечивает опирание вышележащих рядов плитки. Детали облицовки сначала закрепляют по углам, а потом выполняют весь ряд. Чтобы обеспечить одинаковую толщину стыков используют специальные пластиковые крестики.
• После завершения верхнего ряда, крестики удаляются, и выполняется затирка швов. В итоге должна получиться аккуратная ровная поверхность.

Установка плитки на каркас

Такой способ применяют для плитки крупных размеров. Он позволяет провести дополнительные работы по утеплению фасада. Самым важным этапом работ в этом случае становится сборка каркаса. Он воспринимает основную нагрузку от облицовки. В идеале, приобретается комплект несущих профилей у одного производителя.

• Перед монтажом несущей конструкции выполняют разметку для стартового профиля и кронштейнов. После этого наносится гидроизоляционный слой. Например, при использовании мембраны, ее наклеивают поверх кронштейнов, предусматривая под них прорези.
• Следующим этапом становится установка вертикальных стоек. Между ними при необходимости укладывается утеплитель, который жестко фиксируется клеем и пластиковыми дюбелями. Чтобы утеплитель не проседал, его опирают на металлический профиль.

• Если утепление проводится, то перед монтажом поперечного несущего профиля, укладывается ветрозащитная пленка. Остается только навесить облицовочный слой, и работа закончена.

• Закрепление зависит от типа керамической плитки и производителя. Например, керамогранит крепится металлическими кляймерами. Некоторые производители предусматривают крепежные приспособления, а в других случаях плитка изготавливается с отверстиями под специальные винты.

Фасадная керамическая плитка от производителя

Плитка производится как отечественными компаниями, так и зарубежными. В зависимости от исходного сырья лидерами в производстве становятся разные страны.

Керамогранит

• Лидерами можно назвать Италию и Испанию. Основными производителями в этом сегменте являются KeramaMarazzi, Keranit, Italon, Estimaи Hitom. Большинство материалов изготавливаются в России на зарубежном оборудовании. Качество такой плитки не уступает, произведенной непосредственно на итальянских фабриках. Отечественная продукция востребована у покупателей, гарантирует долгий срок службы и прекрасные эксплуатационные характеристики.
• Материал этих компаний позволяет выполнить отделку по дерево, бетон, кирпич, камень, мрамор. Цены керамической фасадной плитки варьируется от 600-800 руб за квадратный метр.

Клинкер

• Рынок клинкерной плитки представлен преимущественно Германией. На производстве материалов для наружной облицовки специфицируются Korzilius, FeldhausKlinker, ABC Klinkergruppe, Ströher. Местоположение основных поставщиков обусловлено залежами глины, подходящей для изготовления. В России производство сосредоточено в Ленинградской области.

• Средние цены на продукцию находятся в переделах 750-1500 руб/м2. Многие производители гарантируют высокий срок службы - от 25 лет.

Котто

• Котто менее известный материал, чем предыдущие два. Производством этой плитки занимаются ведущие поставщики. На российский рынок котто поставляют Керамин (Беларусь), DelConca (Италия), Cir&Serenissima(Италия), Cersanitи многие другие.
• Стоимость в этом случае практически такая же, как у клинкера и керамогранита. Стоит отметить, что высокая цена полностью компенсируется в процессе эксплуатации здания.

Керамическая плитка для облицовки фасада позволит обеспечить надежную защиту наружных стен от атмосферных явлений, неблагоприятных для здания. Помимо этого она придаст фасаду уникальный вид, который сохранится в течение нескольких десятилетий. Все виды керамики в этом случае обладают отличными характеристиками.

При выборе материала отделки не стоит экономить, поскольку все известна фраза: «скупой платит дважды». Недостаточное качество материала или невнимательность при выполнении работ способны привести в негодность не только облицовочный слой, но и несущие конструкции. Ремонт наружных стен здания - технически сложный и очень дорогостоящий процесс, избежать которого можно только при ответственном отношении к строительному и отделочному процессу.

← Вернуться