Маленький дачный домик из бруса своими руками. Садовые дома из бруса или шпунтованной доски – что лучше? Укладка основания и пола

Мечта любого городского жителя иметь домик за городом, где можно было бы отдохнуть от городской суеты и подышать свежим воздухом. Один день проведенный в таком месте, дает запас бодрости на всю трудовую неделю. Но иметь такой дом не каждому по карману.

В этом случае люди с ограниченным бюджетом могут либо купить готовый каркасный садовый домик, либо построить садовый домик своими руками.

Если вы решили купить готовый маленький дачный домик, то в настоящее время на строительном рынке большой выбор таких домиков. Есть варианты небольших каркасных домов, которые прекрасно подойдут для размещения их на дачном участке, в саду или в любом месте для организации активного отдыха.

Эти каркасные дома хорошо утеплены, поэтому на их обогреве можно сэкономить, так как затраты минимальны.

Большим домам прекрасно подойдет роль загородного коттеджа. Фирмы, изготавливающие садовые дома, не только предлагают готовые дома, но и могут построить дом по индивидуальному проекту заказчика.

Ниже приведены примеры готовых домов.

Существует множество вариантов использования этих домиков в качестве садовых, рыбацких, для инвентаря. Для изготовления домиков, которые представлены ниже, использовалась древесина, которая была обработана специальными средствами, поэтому они обладают высокой прочностью, надежностью, экологичностью и долговечностью.

В зависимости от размера каркасный садовый домик может иметь разное назначение. Маленький домик можно использовать в качестве складских помещений для хранения хозяйственного инвентаря. Возможно изготовление дома под заказ по индивидуальному проекту.

Подбор материалов и пошаговое возведение

Перед тем как приступать к строительству каркасного садового домика своими руками важно продумать, какие материалы будут использоваться и просчитать необходимое их количество. Для возведения каркасного дома надо подготовить следующие строительные материалы:

• брус для возведения каркаса;
• обрезную доску;
• утеплитель;
• монтажную пену;
• рубероид;
• гидро- и пароизоляцию;
• крепежный материал.

Для легкой каркасной конструкции можно использовать столбчатый фундамент. Если самостоятельно устраивать фундамент, то стоимость работ составит около 10 тысяч рублей. При устройстве ленточного фундамента потребуется больше времени, но основание будет более надежным и долговечным. Стоимость такого фундамента составит 15-20 тысяч рублей.

Количество стройматериала для стен каркасного дома зависит от размеров будущего дома. Для примера можно взять дом высотой 2,8 м, длиной 10 м, шириной 8 м. Используя эти параметры рассчитается количество вертикальных стоек для каркаса дома. Периметр дома составляет 36 м.

Стойки должны располагаться на расстоянии 50 см друг от друга. Если для стоек использовать брус сечением 10*15 см, то понадобиться около 4 кубов бруса. Для устройства основания и окончательного соединения нужно будет еще 3 куба, в общем это составит 7 кубов.

• Если для обшивки стен брать обрезную доску длиной 3 м, шириной 15 см и толщиной 2,5 см, то понадобится 4,65 кубометров доски.
• Стоимость каркаса со стенами, перегородками, дверными и оконными коробками составит ориентировочно 70-80 тысяч руб.
• На внутреннюю отделку со стоимостью материалов и нанятых специалистов придется потратить около 20-25 тысяч рублей.

Таким образом, легкий каркасный домик для дачи будет стоить около 250-300 тысяч рублей.

Приняв решение заиметь загородный дом, необходимо решить, какой именно дом лучше поставить. Можно купить готовый. На строительном рынке сейчас большой выбор фирм, которые продают готовые дома или строят по индивидуальным проектам под заказ.

Но если есть небольшой опыт строительных работ, то можно построить дом своими руками, воплотив в нем все свои фантазии. Кроме того, удастся сэкономить на строителях.

Для реализации своей мечты идеальным вариантом является строительство каркасного дома. Такой дом очень быстро возводится, дешево стоит, а кроме того любой сможет его построить своими руками.

Конструкция садового дома

Обычно каркасные садовые домики мы строим либо из фанеры, либо из бруса. Ниже рассмотрим оба варианта строительства.

Из фанеры

Считается, что наиболее простым по сборке и конструкции является каркасный дачный дом из фанеры. Его строительство длится буквально неделю. Если ему сделать красивую внешнюю отделку, например, деревянной вагонкой, то он будет иметь вполне презентабельный вид.

Список материалов для строительства дома зависит от личных предпочтений вкусов и финансовых возможностей владельца. Поэтому будет рассматриваться лишь примерный перечень.

Из инструментов следует приготовить:

• пилу;
• шуруповерт;
• дрель;
• молоток;
• рулетку;
• строительный уровень;
• отвес;
• набор отверток и сверл.

Из материалов необходимо приобрести:

• цемент и песок;
• гидроизоляцию — рубероид;
• 4-х метровую доску размером 5х20 для монтажа перекрытий и стропил каркаса;
• 4-х метровую доску размером 5х15 для возведения несущих стен каркаса;
• 4-х метровую доску размером 5х10 для внутренних перегородок;
• фанеру;
• OSB листы;
• минвату в качестве теплоизолятора;
• напольное покрытие;
• толстую доску для пола;
• гипсокартон;
• крепежный материал.

Устройство фундамента. В начале любого строительства мы строим фундамент. Так как каркасные дома легкие, то для них подойдет ленточный или столбчатый фундамент. Для маленького садового домика лучше использовать опорно-столбчатый фундамент. Для строительства фундамента понадобится садовый бур. С его помощью делаются отверстия глубиной около 1,6 м с шагом 2 м. В эти отверстия вставляются столбы.

Чтобы конструкция была устойчивой, выполняется песчаная подушка высотой около 0,2 м. Перед тем, как вставлять столбы, необходимо сделать гидроизоляцию отверстий с помощью рубероида. Поверх отверстий ставятся манжеты, а затем все заливается раствором.

Возведение каркаса. Основой каркаса является нижняя обвязка. Она выполняется брусьями по всему периметру будущей постройки. Нижнюю часть обвязки и лаги следует обработать антисептическим средством для защиты древесины от грибка и насекомых.

Важно, для защиты дерева от гниения выполнить гидроизоляционный слой между фундаментом и деревом. Далее устанавливаются вертикальные опоры, которые определяют высоту будущего строения.

Не стоит дом делать слишком высоким, так как потом его тяжело будет обогревать.

Для устройства чернового пола используются толстые доски.

1. Обшивка каркаса фанерой. При обшивке стен необходимо выполнить теплоизоляцию с помощью утеплителя. С внешней стороны дом обшивается фанерой, которая крепится саморезами. Внутреннюю отделку выполняют гипсокартоном, фанерой, ДСП или ДВП. Перед монтажом чистого пола следует сделать утепление. В качестве напольного покрытия можно использовать линолеум или половую доску.

Монтаж крыши. Для возведения крыши необходимо установить стропила. Для ускорения монтажа в центре следует установить стойки высотой 1,5 м. На стойки крепится брус, который состыковывается краями под углом 50 градусов торцевым соединением.

На получившуюся конструкцию устанавливают стропила. Крышу можно установить своими руками за один день. В качестве кровельного материала можно выбирать любой, это уже зависит от личных предпочтений и финансовых возможностей. Для рассматриваемого домика подойдет оцинкованное железо.

Из бруса

Технологии возведения каркасного садового домика из бруса и домика из фанеры похожи. Аналогично, в первую очередь делается фундамент: столбчатый или ленточный. Столбчатый фундамент выбирается для небольшого дома.

Возможно использование бетонных плит, уложенных на песочную подушку и углубленных в почву на 15 см. На выстроенный фундамент укладывается рубероид для гидроизоляции.

После фундамента возводится каркас. Сначала нижняя обвязка и лаги укладываются на фундамент, затем устанавливаются вертикальные опоры. Возведение каркаса занимает немного времени, но при этом строение получается прочным и долговечным.

Существует вариант садового домика с верандой. Для этого надо продлить нижние лаги на длину предполагаемой веранды, используя дополнительные опоры.

Черновой пол настилается из толстых досок. Для теплоизоляции пол сначала покрывается утеплителем, затем выполняется гидро-и пароизоляция, например, пергамином. Для напольного покрытия можно использовать толстый линолеум или половую доску.

Вслед за устройством пола собираются стены из бруса. Соединения скрепляются нагелями. Между венцами укладывается утеплитель. Утепление надо делать для каждого слоя. В качестве утеплителя можно использовать паклю или джут. Затем монтируется крыша: устанавливаются раскосы и стропила из бруса. На следующем этапе выполняется обшивка брусом и укладывается слой рубероида.

Дачный домик можно сделать более привлекательным, если внешнюю отделку выполнить сайдингом или деревянной вагонкой.

После того как выполнены основные работы по возведению дома своими руками, можно устанавливать окна и двери и переходить к внутренней отделке.

Строительство дома из бруса занимает больше времени, чем дома из фанеры, зато он более надежен и долговечен. Как бы там ни было, дом построенный своими руками прослужит вам долгие годы.

Кто не мечтает о том, чтобы построить на своей даче небольшой уютный дом, в котором можно комфортно отдыхать и при этом не копить на него несколько лет? Это вполне реально, особенно, если вы хотя бы раз в своей жизни сталкивались со строительством или ремонтом.

Не беда, если таких случаев не было, наша статья поможет любому человеку, даже если вы ни разу не держали в своих руках дрель или молоток.

Подготовительные работы

Первым делом необходимо ознакомиться с несколькими правилами, подготовить проект дачного домика из бруса и приобрести строительные материалы. Чтобы не забегать вперед, разобьем данный раздел на несколько частей.

К сведению!
Для примера будет рассматривать одноэтажный дом с габаритами 4х5 метров, без мансарды, но с доступом на чердак.
Готовые проекты дачных домиков из бруса представлены в этой и других статьях нашего сайта.

Требования к строительству

• Самое главное – определить месторасположение будущего строения . Оно должны быть практичным, в плане доступности, безопасным, в плане защиты от возможных пожаров соседних сооружений, функциональным, в плане обеспечения всеми необходимыми коммуникациями.
  Несколько полезных советов:
  • От улицы следует отступать не менее 5 метров.
  • Минимальный отступ от ограждений соседних участков 3 метра.
  • Близлежащие деревянные строения должны располагаться на расстоянии не менее 15 метров.
• Следующий шаг – провести анализ грунта , чтобы выявить его состав, максимальный уровень промерзания, а также наличие грунтовых вод.
• Подготовить место на участке для складирования строительных материалов , в том числе, крытые площадки, чтобы защитить необходимые инструменты от дождя.

Примечание!
Провода переносок лучше пробрасывать в подвешенном состоянии, чтобы они не лежали на земле.
Это исключает вероятность случайного повреждения, а также взаимодействия электричества с водой.

Составление документации

• Первым делом на бумаге следует указать габариты будущего строения. Раз у нас дом с одним этажом, достаточно указать высоту несущих стен и высоту кровли, а также длину и ширину, в результате на руках будет общая площадь дома. Не забываем, что наша конструкция имеет 4 метра в длину и 5 метров в ширину, а высота 3 метра, то есть 20 квадратных метров или 60 кубических метров.
• После расположения несущих стен на бумаге, необходимо указать внутренние стены, разделив помещение на 1-2 комнаты. Так как дом у нас маленький, достаточно одной просторной комнаты с небольшой перегородкой для обустройства кухонной зоны.
• На проекте следует указать все строительные материалы, которые будут использованы в рабочих процессах.

Материалы для строительства

Мы с вами определились, что строение будет возведено из бруса – экологически безопасного материала, который как никто другой лучше подходит для дачного дома. Что же касается кровли, то подойдет металлочерепица, либо обычный профнастил, так сказать, экономичный вариант для небольшого строения.

Что касается отделочных материалов, то лучше всего использовать лак или краску, которые также оказывают положительный эффект на прочность строения, защищая брус от обильной влаги. С другой стороны, чтобы краска держалась долгое время на дереве, его требуется хорошенько подготовить, обработать защитными средствами.

Важно!
Конечная цена строительства во многом зависит от выбранного вида бруса, это может быть, как и профилированный материал, так и легко возводятся дачные домики из клееного бруса.
Последний вариант более дорогой, но менее трудозатратный, поэтому решать вам, ориентируясь по своим возможностям.

Необходимые инструменты

• Дрель.
• Шуруповерт.
• Молоток и киянка.
• Строительный уровень и отвес.
• Рулетка.
• Ножовка и электролобзик.
• Мебельный степлер.
• Валик и кисть для краски и лака.

Этап возведения основания

После того, как все вышеописанные процедуры будут завершены, материалы и инструменты приобретены, можно приступать к возведению фундамента. Обычно небольшие дачные брусовые домики не сильно нагружают почву, поэтому если она не состоит из песка, то наиболее экономичным и практичным вариантом основания является столбчатый вид.

Его легко сделать своими руками из любых подручных материалов:

• Первоначально вырываются углубления так, чтобы основание ям располагалось ниже уровня промерзания грунта.

Примечание!
Для удобства лучше выкопать яму диаметром в полметра, чтобы готовый столб можно было обработать гидрофобным материалом, после чего засыпать грунтом.

• На дно углубления засыпается 10-15 см песка и тщательно трамбуется.
• Из подручных материалов (фанеры и досок) необходимо сделать опалубку, высотой около 20-30 см над уровнем почвы. Сечение столба достаточно 15х15 см.

• Теперь в металлической емкости (или на полиэтиленовой пленке) требуется замесить цементный раствор, смешать цемент, щебень, песок и воду, чтобы получилась густая смесь.
• Залить раствор в углубление.
• Воткнуть 3-4 прута арматуры в цемент.
• После того, как раствор схватится (5-7 дней в теплую погоду), необходимо покрыть его битумом.
• Теперь яма засыпается грунтом.

Важно!
Столбы должны быть расположены с шагом в 1-1,5 метра, не больше, но и не меньше, хотя большое количество опор никак не сказывается на технической части, а лишь отражается на вашем бюджете.

• После того, как все опоры готовы, необходимо проверить горизонтальную плоскость основания. Если все получилось без особых перепадов (погрешность в 3-5 мм допустима), то на столбы укладывается отрезок рубероида.
• Теперь осталось из основание, скрепив изделия с помощью гвоздей.

Возводим стены

Выстраивая дачные домики из профилированного бруса, для экономии, достаточно использовать изделия с сечением 10 на 10 см, этого хватит, чтобы выдержать всевозможные нагрузки.

• Первым делом необходимо выложить один ряд на основание.

• Следующий шаг – укладка второго ряда через каждый метр.

Примечание!
Крепеж следует утапливать на 1-2 см в материал, чтобы он не контактировал с брусом следующего ряда.

• Лучше начинать собирать с одного угла, возводить две перпендикулярные стены, не забывая про возможные внутренние перегородки. Если они имеются на вашем проекте, то в брусе следует сделать дополнительные пазы и укладывать внутренние стены одновременно с внешними.

• Проемы под окна следует оставлять пустыми до полной усадки дома за небольшим исключением – один ряд бруса должен соединять все стороны оконного проема. Это необходимо для того, чтобы избежать неровностей. То же самое касается и дверных проемов.

Монтаж кровли

Когда все стены возведены на необходимую высоту, можно приступать к установке крыши, одному из самых ответственных моментов.

Конечный результат напрямую связан с долговечностью и надежностью конструкции.

• Первоначально устанавливаются горизонтальные лаги, играющие роль потолочного перекрытия.
• На них, по центру, крепятся вертикальные опоры (для двухскатной крыши), высота которых должна быть равна задуманной высоте крыши.

К сведению!
В случае с другими видами кровли вертикальные опоры располагаются в зависимости от того, какая конструкция запланирована.
К примеру, для односкатной крыши они крепятся строго над несущей стеной.

• Теперь пришел черед установки стропил, их следует крепить на металлические уголки и саморезы. Расстояние между стойками не более 60 см.

• Между собой стропила следует зафиксировать несколькими горизонтальными досками.
• Изнутри необходимо прошить все ветрозащитной пленкой, для этого воспользуйтесь мебельным степлером.

• Осталось зафиксировать строительный материал, который вы выбрали для кровли. Если это обычный профнастил, то его можно крепить без предварительного сверления, используя оцинкованные саморезы со сверлом.

В том случае, если вы планируете использовать дачный домик круглый год, вам потребуется закрепить между стропилами и еще один пароизоляционный слой с внешней стороны.

С уверенностью можно сказать, что каждый житель шумного города желает иметь укромное и тихое местечко, куда можно убежать от забот, проблем и стресса. Там можно отдохнуть и набраться сил. Таким местечком является дача. Некоторые используют ее как место для отдыха, а для кого-то это участок с массой возможностей: сад, огород или выращивание животных. Как бы то ни было, на даче нужен домик. И если вы приобрели участок, главный и первостепенный для вас вопрос – как построить дачный дом. Вы можете нанять специалистов, а можете сделать все своими руками. Чаще всего дачные дома возводят из бруса. Такие постройки экономичные и являются экологически чистыми.

В этой статье вы узнаете, как построить дачный дом из бруса. Мы рассмотрим подробную инструкцию, сравним некоторые типы бруса и узнаем тонкости работ с ним.

Выбор бруса для дачного дома

Если бы вы решили начать строительство деревянного дома лет так 50–100 назад, то заморачиваться не нужно было, так как дома возводились из сруба. Сегодня же, благодаря техническому прогрессу, появилось множество разнообразных вариантов технологий возведения, которые обладают своими особенностями и характеристиками. К примеру, если вам нужен дачный дом из бруса эконом-класса, то используется обычный брус. Он характерен тем, что имеет низкую цену и каждый сможет его себе позволить. Но, материал практически никак не обрабатывается. Его влажность высока, прочность желает лучшего, как долговечность и точность форм.

Гораздо выгоднее использовать оцилиндрованный брус, который прошел некоторую обработку. Он подогнан под размеры, имеет замковое соединение и отшлифован. Внешний вид бруса очень достойный. Все же, влажность находится в пределах от 15 до 25%, что дает большую усадку.

Если вы хотите построить качественный, долговечный, прочный, красивый и теплый дом, то лучше прибегнуть к использованию профильного бруса. Благодаря технологии изготовления, он в несколько раз лучше обычного и оцилиндрованного бруса. Каждые элементы имеют идеальную форму и замковое соединение, что позволяет возводить идеальные без щелей. Модернизированной разновидностью профильного бруса является клеёный брус. Он на 70% прочнее, чем обычный брус, имеет отличные показатели сохранения тепла и долговечность. Однако, строительство дачных домов из клееного бруса несет за собой большие растраты. За счет обработки материал имеет высокую цену, поэтому для дачи позволить его себе может не каждый.

Ваша первостепенная задача – решить, из какого именно материала возвести дачный домик из бруса. Здесь нужно учитывать много факторов, среди которых цена и личные предпочтения. После этого можно начинать рассматривать технологию строительства брусового дома для дачи.

Подготовительные работы

Непосредственно перед строительством дачного дома, нужно выяснить некоторые нюансы, без которых нормальное строительство просто невозможно. Как только вы выбрали подходящий вид бруса, нужно подумать вот о чем:

Пожалуй, именно последний пункт является самым важным. Ему нужно выделить больше внимания, так как от проекта зависит качество вашего будущего дачного дома, его конструктивные особенности, тип фундамента и т. д.

Разработка проекта дачного дома

Качественный, правильно составленный и детальный проект – это как карта, указывающая маршрут. Без нее стоить дачный дом нельзя. Непосредственно перед строительством вам нужно будет собирать некоторые документы, разрешающие строительство. Так вот, без проекта получить разрешение будет невозможно.

Что входит в правильный проект? Четко указанные параметры постройки, ее конструкция и эскиз. Это габариты дачного дома (длина, ширина, высота), количество этажей, конструкция крыши. Когда вы распределили на бумаге основные стены, нужно выбрать количество перегородок и их расположение. Они делят постройку на комнаты. Если это дача, что вам вполне хватит кухни, гостиной и спальни.

Кроме того, правильный план включает в себя тип фундамента и его устройство на бумаге. Также в проект вписывают все используемые строительные материалы, что будут использоваться. А в том случае, когда вы хотите строить дачный домик из бруса клееного, оцилиндрованного или профилированного, сделайте план в разрезе. Благодаря ему фирма, у которой вы будете заказывать материал, сможет не только продать вам готовые изделия, но и правильно их обработать. Вам останется только собрать все детали воедино, чтобы получился готовыйдачный дом, как в проекте.

Теперь можно приступать к строительству.

Строим дачный дом из бруса

Первый шаг, который нужно сделать – это построить фундамент. Так как строящиеся брусовые дома обычно обладают небольшим весом, то и фундамент можно делать простым. Как вариант – столбчатое основание. Его быстро возводить, оно доступное по цене, а все работы можно сделать своими руками. Инструкция по созданию следующая:

Вот и все, фундамент готов. Теперь только остается выполнить его обвязку, используя брус. В нем делается отверстие под металлический прут. Правильное соединение вы можете увидеть на этом фото.

Возводим стены дачного дома из бруса

Когда фундамент и обвязка готова, можно приступать к наращиванию стен из бруса. Если вы работаете с профилированным брусом, то процесс будет напоминать сборку конструктора. От вас нужно только выбирать правильные детали и устанавливать брусья на свои места. Как именно можно возводить дачный дом из клееного или профилированного бруса, вы сможете увидеть из этого видео.

Что касается обычного бруса, то процесс немного сложнее и щепетильнее. Первым делом укладывается первый ряд брусьев на готовое основание. Затем делается второй ряд брусьев, который по всей длине фиксируется нагелями. Их забивают на расстоянии в 1 м друг от друга. Стены из бруса наращивают таким способом до определенного размера, согласно плану. Что касается оконных и дверных проемов, то их нужно оставлять пустыми, пока дачный дом полностью не даст усадку. Так вы сможете избежать деформации бруса, перекоса и неровностей.

Подробнее о технологии возведения дачного дома из обычного бруса вы сможете узнать из этого видео:

Создание кровли дачного дома из бруса

Когда стены из бруса готовы, можно начинать строить крышу. Работа довольно сложная, так как выполняется на высоте. Первым делом нужно установить горизонтальные лаки, что будут являться перекрытием потолка. В центре на них закрепляют вертикальные опоры, высота которых заранее отмечена в проекте.

После чего выполняется установка стропил, крепление которых делается разными способами. Самый распространенный – через металлические уголки и саморезы. Стропила устанавливаются с шагом около 60 см. Они крепятся друг к другу горизонтальными досками и укосинами. Остается только сделать обрешетку и обшить кровлю выбранным вами кровельным материалом, который тоже должен быть в проекте.

Заключение

Вот и все, ваш дачный домик готов. Осталось только выполнить его утепление и отделку. Правда, если вы возводили дом из обычного бруса, то нужно ждать полгода или год, чтобы постройка дала усадку. Если же это клееный брус, то выполнять дальнейшие работы можно сразу. Ваша дача из бруса готова и ждет своих хозяев.

Фото строительства будущей дачи из бруса эконом класса можно посмотреть нажав на ссылку посмотреть полный альбом или по

Дачные дома со временем морально устаревают и начинают казаться тесноватыми. Но многие не торопятся их сносить - расширяют за счет пристроек, перестраивают. Популярно и другое – построить новый дом вместо существующего. Жилища старой постройки почт все рубленые, а современные делают в основном из бруса. Если строить своими руками, самому, без привлечения рабочих, то брус стандартного размера 150×150 мм не подходит - он слишком тяжелый, особенно сырой. Я решил поступить проще - возвести дом из сухого бруса (атмосферной сушки) сечением 150×1001 и, после усадки стен, утеплить его снаружи базальтовое ватой той же толщины. Я стараюсь придерживаться СНиПов, а они гласят, что для нашей средней полосы даже 150-миллиметрового слоя дерева недостаточно, без дополнительного утепления не обойтись.

Чтобы строительство вышло не слишком дорогим, не применять местные материалы и учитывать существующие условия и традиции.

Этап 1 – Подготовка и заливка фундамента

Перед тем, как выбрать тип фундамента, конструкцию и материалы для его изготов­ления, необходимо изучить геологические условия. Нужно точно знать состав грунта, определить уровень грунтовых вод. А самое главное - посмотреть, как устроены фун­даменты домов, которые давно здесь стоят. Например, выяснилось, что в нашей местно­сти (Рязанская область, Касимовский район) фундаменты делают в основном из белого камня - известняка (1). Как правило, без армирования и при этом - неглубокого за­ложения. И на то есть причины: грунт пес­чаный, а значит, не «пучинистый». До воды очень далеко, а дома в основном - дере­вянные избы.

Работу по возведению фундамента начина­ем с выкапывания траншей и удаления пло­дородного слоя (2). Появившийся песок для уплотнения проливаем водой. В траншеи за­сыпаем камень и прокладываем по два прут­ка арматуры с перевязкой в углах. Думается, что армирование в нижней и верхней части ленты фундамента лишним не будет (3).

Можно, конечно, попробовать заказать готовый бетон с доставкой грузовиком-миксером, но в нашей местности это нере­ально - отсутствует предложение. Да и на огород он не смог бы заехать. Но главная причина в том, что готовый бетон дорог, в то время как бесплатный песок лежит прямо под ногами, а машину камня заказать у нас дешевле, чем в Москве - пустую машину. Кстати, если с деньгами совсем плохо, ничто не мешает сэкономить и на камне, например набрав его на реке.

Первый же замес вручную на листе желе­за показал бессмысленность этого занятия в XXI веке. Оставалось два варианта - ис­пользовать бетоносмеситель или отказаться от строительства. Выбираем первое. Так на объекте появился бетоносмеситель СМ-160 от компании «Кратон» (4).

И процесс пошел (5) - только успевай подвозить цемент. Бетоносмеситель удобно двигать вдоль траншеи, а для залива раство­ра пришлось приспособить лист, валявший­ся под ногами (6). Чтобы он не прогибался, подставляем опоры из обрезков доски (7).

Пластмассовый кожух, где расположен двигатель, во время работы лучше ничем не закрывать, чтобы не перекрывать выход воз­духа, охлаждающего двигатель. Полиэтиле­новую пленку можно накинуть после - для защиты от осадков.

Бетоносмеситель активно используем для подготовки раствора, в который укладываем (а иногда просто сбрасываем) камни (8). Та­ким способом была залита лента до уровня земли. Выше ленту выкладываем из этого же камня на более густом растворе (9).

Не доходя до верха, устанавливаем арма­турный каркас, аналогичный нижнему (10). Для выполнения кладки потребовался бо­лее мелкий камень (11).

Даем время почти готовому фундаменту выстояться перед строительством дома (12). Вид у него не очень ровный, но поверхность всегда можно отделать - оштукатурить, ис­пользуя бетоносмеситель (к слову, в деревне почти все дома такие), или закрыть декора­тивными панелями.

В процессе работы на многом удалось сэкономить - не понадобилась опалубка, использовались местные, очень дешевые, материалы - песок и камень. Если подве­сти итог, получается, что все расходы (вклю­чая стоимость бетоносмесителя) оказались меньше стоимости готового бетона (которо­го и взять было негде) и опалубки.

Но, к сожалению, не в любой местности так получится. Например, на подмосковном болоте пришлось бы делать пространствен­ный каркас из арматуры, сооружать опалуб­ку и заливать бетон.

Этап 2 – Сборка дома из бруса

ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ ЭТАП

Для строительства коробки дома использовался брус 150×100 мм, стену из которого впоследствии планировалось утеплить. Брус пролежал в штабеле два года. За это время он, конечно, высох и стал намного легче. Некоторые образцы довольно заметно «повело», в основном закрутило «пропеллером».

Такой брус, в отличие от квадратного в сечении (150×150), не всегда пилят из средней части ствола, радиальный распил встречается нечасто - а это повод к отклонению от прямоугольного сечения при сушке и к кручению винтом.

Однако желание иметь дело с сухим материалом перевешивает все возможные сложности при сборке дома.

ИЗГОТОВЛЕНИЕ НАГЕЛЕЙ

Как известно, правильные дома из бруса собирают на деревянных нагелях. Для их изготовления подойдут обрезки доски, оставшиеся после выполнения какой-либо работы, например устройства обрешетки под кровлю (13).

Чем мельче годичные кольца на древесине, тем лучше - твердость выше. Берем обрезки и торцуем с одной стороны на соответствующей пиле (14). Затем ставим упор и пилим в размер (15), в нашем случае 120 мм. Получились аккуратные дощечки и дрова (16).

Пропускаем дощечки через ленточную пилу (17) - получаем ящик палочек квадратного сечения (18). Осталось заострить их топориком (чтобы остались квадратные площадки) с обеих сторон - и несколько сот нагелей заготовлены (19).

ЗАГОТОВКА МХА

Для сборки дома понадобится межвенцовый утеплитель. «Продвинутые» строите­ли обычно используют рулонный, который продается на любом строительном рынке. Работать с ним очень просто: раскатал лен­ту – и клади брус.

Иное дело мох. Во-первых, он ничего не стоит, во-вторых, является природным анти­септиком. Информации на эту тему много, но нигде не нашлось отрицательного отзыва об использовании мха. Рекомендуют применять белый торфяной мох сфагнум или красный (20). Первый при высыхании превращается в очень хрупкую массу, а второй состоит из длинных стеблей с листиками, похожими на елочку, и достаточно жесткий. Лучше всего свежий мох, пролежавший не более двух не­дель. У меня мох находился в полиэтилено­вых пакетах неделю в немного влажном со­стоянии и в жаркую погоду - ничего с ним не случилось.

Мох пахнет йодом, почти как на море, - несомненно, это лишний раз свидетельству­ет о его пользе.

ИЗГОТОВЛЕНИЕ КОСЯКОВ

Для классического брусового дома необ­ходимо заготовить косяки - на каждый про­ем, будь то окно или дверь.

Выбираем ровный брус, желательно без сучков или с минимальным их количеством. Для работы можно соорудить импровизиро­ванный верстак прямо у штабеля с пилома­териалом (21). Сделав продольные пропилы дисковой пилой с параллельным упором (22), легко вырубаем стамеской лишний ма­териал (23).

Делать косяки по всем правилам очень сложно, не всякий плотник умеет. Поэтому для окон применяем сильно упрощенный вариант, доступный каждому. В оконном проеме будут только два вертикальных ко­сяка, а горизонтальную связь осуществит сам оконный блок заводского изготовления, достаточно массивный. (В деревенских из­бах оконный проем обычно «окосячивается» со всех четырех сторон и в него вставляют переплеты.)

Под установку блока необходима «чет­верть», но и тут реально упростить дело - вместо выборки материала (показан штри­ховкой на фото 24) можно вклеить планку, предварительно острогав плоскость. Полу­чится тот же самый результат.

С дверным проемом такое упрощение не пройдет - понадобятся все четыре эле­мента. Зато вполне доступно упростить саму форму изделий.

В нижнем брусе (25), который будет слу­жить порогом, выбираем такие же пазы, как в вертикальных косяках, чтобы он тоже на­девался на шипы проема. Но здесь пришлось бы долбить стамеской поперек волокон - очень неблагодарное занятие. Поступаем следующим образом: делаем пропилы дис­ковой пилой, выставив необходимый выход диска и закрепив параллельный упор (26), затем сверлим перовым сверлом отверстие диаметром 25 мм, как под нагели (27). И, на­конец, сабельной пилой выпиливаем попе­рек волокон ровный прямоугольник (28).

Профессиональные плотники в пороге стамеской вырубают два гнезда прямо­угольной формы, а у вертикальных косяков снизу делают ответные выступы, выпиливая и срубая стамеской лишний материал. Мы же просверлим отверстия, как под нагели, и два нагеля забьем (29). Снизу косяков про­сверливаем такие же отверстия (30).

С верхним горизонтальным брусом пока ничего не делаем, а к порогу прибиваем дощечку - имитацию «четверти». Получи­лось сильно упрощенное, но все же выпол­няющее свою функцию оформление двер­ного проема (31). В будущем его построгаем и вклеим «четверти».

НЕОБХОДИМЫЙ ИНСТРУМЕНТ

В строительстве брусовой коробки уча­ствовали следующие электроинструменты: постоянно - дисковая пила Makita 5704R и безударная дрель Makita 6408, изредка - электрорубанок Makita 1923H и сабельная пила Skil 4900 (32). Ручной инструмент: во­дяной шланг, угольник, отвес, рулетка, моло­ток, кувалда, топор, стамеска.

Для разделки бруса используем дисковую пилу Makita 5704R. Брус пилим за два раза - проводим линию по угольнику, отрезаем, затем переворачиваем и снова отрезаем. Линию можно переносить на противопо­ложную сторону угольником или проводить ее и пилить «на глаз».

Этой же пилой делаем пазы для углового соединения и коренной шип. При выполне­нии последнего немного не хватало глубины пропила - приходилось несколько движе­ний делать ручной ножовкой.

СБОРКА ДОМА ИЗ БРУСА СВОИМИ РУКАМИ

Для работы с брусом вблизи фундамента желательно поставить верстак, но можно обойтись и штабелем пиломатериала высо­той примерно 850 мм (33).

ПЕРВЫЙ ВЕНЕЦ

Пришлось повозиться с укладкой первого венца, ведь нужно иметь ровную горизон­тальную поверхность фундамента. Кстати, лучше ее обеспечить сразу во время кладки (или заливки).

Первый венец принято соединять «в пол дерева». Этот узел легко выполняется дис­ковой пилой - пилим поперек и вдоль (34). Где не хватает глубины пропила, делаем не­сколько движений ручной ножовкой (35), затем лишнее срубаем стамеской - готово (36). Кстати, это единственный венец, где для соединения брали гвозди.

На фото (37) видно, что венец стоит на подкладках. Между ними есть разрывы, впо­следствии там будут организованы продухи. В нашей местности их принято делать в сте­не, а не в фундаменте. Это значительно про ще, да и скорость ветра на высоте больше, чем у земли, следовательно, проветривание подполья будет интенсивнее. На подкладки (они шире стен) планируется установить по­ловые балки для распределения нагрузки на фундамент.

Первый венец и подкладки покрываем антисептиком «Сенеж». По моим наблюде­ниям, быстрее всего разрушается древеси­на элемента, лежащего на гидроизоляции. В данном случае это доски-подкладки, а не первый венец. Подкладку, если когда-нибудь возникнет такая необходимость, заменить будет гораздо проще, чем первый венец.

ВТОРОЙ И СЛЕДУЮЩИЕ ВЕНЦЫ

Со второго венца начинается однотипная монотонная работа. В углах брус необхо­димо соединять на коренной шип, простое примыкание брусьев недопустимо. Дис­ковой пилой брус торцуем за два пропила с помощью угольника (38) - линия реза переносится на противоположную сторону. Сделать коренной шип просто (39). Если не хватает выхода диска - прибегаем к по­мощи ручной ножовки. Выбрать паз - еще проще (40).

Примечание. Во всех соединениях «шип-паз» необходимо предусматривать ме­сто для укладки теплоизоляционного материала (у меня зазор составляет 4-5 мм). Нельзя, чтобы дерево просто касалось дерева.

Предварительно устанавливаем необхо­димую глубину пропила.

Примечание. У пилы Makita 5704 R ве­личина выхода диска меняется легко и быстро - ослаблением рычажка. Это очень удобно в работе. Если в столяр­ном деле обычный порядок действий такой: выставил какой-либо параметр инструмента - и обрабатываешь се­рию деталей, то у плотников часто все наоборот: затащил брус на верстак - и регулируешь глубину пропила для раз­ных узлов.

Очень порадовал тонкий диск «циркуляр­ки» - он заметно снижает затрачиваемое усилие.

Предохранительный кожух настолько плавно поднимается при выполнении реза, что его не замечаешь.

Если длина стены больше длины бруса, придется сращивать его по длине. У длинно­го бруса делаем запилы с двух сторон, сруба­ем лишнее стамеской и получаем шип в цен­тральной части (41). Раз есть шип - значит, нужен паз. Но я уже говорил, что рубить дерево поперек стамеской - не мой метод, такие «подвиги» никому не нужны! Сверлим сквозное отверстие (я сверлил с двух сторон навстречу ввиду недостаточной длины свер­ла) (42), отрезаем от заготовки лишнее (43), размечаем и вдоль волокон легко рубим стамеской (44). Кстати, при желании мож­но изменить порядок - отрезать заготовку в размер, а потом просверлить сквозное от­верстие.

Соединяем два бруса (45) и забиваем за­зоры мхом (46).

Примечание. В том венце, с которого начинается проем, удобно сразу выпол­нить шипы для косяков этого проема. При нарезке пила не сможет выполнить их полностью, придется в самом конце долбить стамеской. На фото (47) видно, что брусья уте с шипами, а пороги двер­ных проемов лежат в качестве шабло­нов.

И вот второй венец со всеми соединения­ми (углы и сращивание по длине) положен на первый, теперь необходимо разметить по­ложение нагелей, которые соединят брусья. Используя угольник, делаем вертикальные отметки карандашом на верхнем и нижнем брусе (48) - в тех местах, где планируется установка нагелей. Переворачиваем верх­ний брус. С вертикальной черты переносим разметку в центр бруса (49). Затем на задан­ную глубину (больше половины длины наге­ля) сверлим отверстия (50) и забиваем в них молотком нагели (51).

Примечание. Безударная дрель Makita 6408 мощностью 530 Вт успешно справ­ляется со сверлением отверстий под на­гели. Удобна она и для присадки мебель­ной фурнитуры. Приходилось сверлить отверстия диаметром 2 мм под саморезы - отсутствие биений патрона позволяло это делать.

О НАГЕЛЯХ

С точки зрения инженера, в круглое отвер­стие должен забиваться нагель круглого се­чения. Но плотники думают по-другому: ква­дратный в сечении нагель проще сделать, да и держит он крепче. А главное - короткий нагель не препятствует осадке дома. Дело в том, что держа в руке дрель, невозможно просверлить идеально вертикальное отвер­стие. Когда очередной брус устанавливается на слегка торчащие заостренные нагели, он немного шатается, а более или менее прочно устанавливается после осаживания кувал­дой. Такие нагели работают только на срез и гарантируют полную осадку (даже если поставлены с небольшим отклонением от вертикали) за счет усыхания бруса (если он сырой) и уплотнения межвенцового утепли­теля, без образования щелей. У меня размер нагелей в сечении - 22×22 мм, а диаметр перового сверла - 25 мм (52).

Я однажды наблюдал, как рабочие свер­лили брусовую стену длинным сверлом (оно, кстати, стоит недешево!) и забивали такие же длинные нагели круглого сечения, похожие на черенки от грабель. О вертикальности от верстий не могло быть и речи. После этого дом, вместо осадки, «завис» на этих черен­ках, и между брусьями образовались огром­ные щели. Такие вот «грабли»…

УКЛАДКА МХА И ПАКЛИ

После забивания нагелей раскладываем паклю и мох (53). Причем паклю - волокна­ми поперек бруса, а мох просто накидываем на нее (54). Мох - почти сухой, но не пыль.

Свисающей паклей удобно будет конопа­тить, а мох в рекламе не нуждается.

После установки на нагели всех брусьев венца, укладки пакли и мха и осаживания ку­валдой конструкция все еще шатается из-за зазоров в угловых соединениях. В эти зазо­ры (они здесь не превышают 4-5 мм) плот­но забиваем мох - шпателем (55) и узкой металлической полосой (56). Белый мох за­толкать сложно - он крошится, а вот в сме­си со стеблями красного отлично заходит в полости.

Примечание. Почему в углы укладываем только мох? Во-первых, мох - прекрас­ный антисептик. Дому еще долго сто­ять без отделки, и по углам будет течь дождевая вода. Во-вторых, если возник­нет необходимость строгануть брус в углу (57), мох не станет помехой, тог­да как пакля неизбежно намотается на барабан рубанка и заклинит его. У меня был такой случай, при этом порвался ремень привода.

После этого не только углы стали непрода­ваемыми и теплыми, но и резко увеличилась прочность соединений - прочнее, чем на гвоздях!

Примечание. После завершения рабо­чего дня угловые соединения лучше за­крыть от возможного дождя (58).

ВЫРАВНИВАНИЕ БРУСЬЕВ

На фото (59) видно, что один брус выше другого, а они должны быть равными по вы­соте. Но не стоит сразу браться за рубанок - все вполне способен решить удар кувалдой.

Рубанок используем в последнюю оче­редь - там, где ясно видима помеха укладке следующего венца, например при необходи­мости сбить «горбы» (они часто образуются около сучков) или сровнять «винт». Строгая брус для лучшего прилегания, можно по­терять много времени. Я считаю, что пакля и мох - оптимальное решение проблемы щелей.

ВЕНЕЦ ЗА ВЕНЦОМ

Следующий венец укладываем так, чтобы соединения в углах чередовались. Внутрен­няя несущая стена нуждается в связи с про­дольной стеной все тем же стандартным соединением (60) - через один венец. Как обычно, размечаем и сверлим отверстия под нагели, но в «шахматном» порядке отно­сительно нижних венцов (61), раскладываем паклю и мох (62). Когда все брусья на своих местах, уплотняем угловые соединения (63).

Каждый новый венец укладываем, разме­чаем (64), сверлим отверстия (65), забиваем нагели (66), раскладываем межвенцовый утеплитель (67). И дом растет…

Стыковку брусьев по длине (68) принято делать «вразбежку».

ПРОЕМЫ

Когда дом дорос до уровня установки оконных блоков (здесь - седьмой венец, от будущего пола до подоконника - 800 мм), делаем разметку оконных проемов в соот­ветствии с чертежом. Минимальная (габа­ритная) ширина проема выбрана как ширина оконного блока + размеры косяков без учета глубины паза (2×70 мм) + четыре уплотняе­мых зазора (по два на сторону: между стеной и косяком, а также между косяком и окон­ным блоком - всего 15 мм). Итого: ширина проема равна ширине блока (например, 1170 мм) плюс 155 мм. По этим размерам и устанавливаем венец с оконными проема­ми - в брусьях заранее нарезаны шипы, как в случае с дверными проемами (69).

В следующих венцах у брусьев проема шипов пока нет, но внутренний габаритный размер соблюдается.

Обычно в проемах, через несколько бру­сьев, кладут цельный брус для связи стены и выравнивания проема. Я решил выклады­вать все проемы из «коротышей» (70) без перемычек - нечего ровный брус переводить, а от поведенного при сушке все равно ни­какого проку. На «коротыши» и пошел весь не очень ровный, но зато сухой брус. В этом случае надо постоянно по отвесу контро­лировать проемы, не помешает и проверка прямолинейности стены, состоящей из про­стенков (71).

Угол и Т-образная конструкция держат сами себя, а отдельный простенок лучше временно скрепить рейками (72) - зава­лить его очень легко.

Примечание. Там, где будут шипы про­ема и пройдет линия реза дисковой пи­лой (это в нескольких сантиметрах от края), не стоит класть паклю, иначе она будет наматываться на диск (73). Впо­следствии ее легко подбить с торцов.

Когда венец, на котором завершаются проемы, предварительно (без нагелей и пак­ли) уложен, снимаем верхние брусья прое­мов. Они все - легкие «коротыши». Дальше делаем резы пилой для шипов, на которые надеваются косяки. Диск выставлен на необ­ходимую глубину, для отступа от края уста­новлен параллельный упор - работа много времени не занимает (74). Непосредственно в стене «циркулярка» до конца прорезать брус не сможет, а на верстаке это очень просто.

В начальном венце проема срубаем шипы для ориентировки и контроля сборки - удобнее «кидать» отвес в проеме. В завер­шающем венце проема так поступать нет нужды, все равно потом придется рубить шипы во всех брусьях.

Собирать проемы без связи до самого вер­ха, да еще используя для этого «коротыши» из поведенных при сушке брусьев, - непро­стая задача.

Если обрезок короткий и легкий, можно примерить заготовку перед нарезкой шипа (или паза) - вдруг на брус, имеющий откло­нение влево, ляжет отклоняющийся вправо, и тогда в итоге получится ровная стена. Если же оба наклоняются в одну сторону - впол­не возможна «пизанская башня» (75).

Вот и приходится либо сострагивать «винт» рубанком, либо идти «ступенькой» - на фото (76) проиллюстрирован как раз та­кой случай. Вдобавок ликвидирована щель (77) - тоже без рубанка не обошлось.

Главное - не забывать постоянно контро­лировать вертикальность проемов отвесом.

УСТАНОВКА КОСЯКОВ

Когда уложен верхний венец, самое время установить косяки на все проемы. Это значи­тельно повысит прочность, а то некоторые отдельно стоящие простенки легко шата­ются рукой. В каждом проеме нижний брус имеет полноценный шип, а верхний - рез пилой в нужном месте. Осталось приложить направляющую (78), выставить требуемую глубину пропила и провести рез дисковой пилой (79). С торцов, по отвесу, проводим две линии - размер шипа, а все лишнее сру­баем стамеской (80).

Ширина шипа меньше ширины паза на величину двух зазоров для теплоизоляцион­ного материала. Сейчас косяки ставят толь­ко для повышения прочности и обеспечения нормальной осадки, поэтому шипы можно оставить пошире, а потом дорубить во вре­мя отделки.

Между косяками временно поставлены распорки (81).

РЕЗУЛЬТАТ И ЦЕНЫ

Если вы планируете в будущем сделать каркасную пристройку (например веранду на входе), то самый верхний венец лучше класть в момент строительства пристройки. Вот и в моем случае уложено на один венец меньше.

Осталось накрыть коробку временной крышей (82), закрыть проемы и ждать сле­дующего строительного сезона.

ВЫВОДЫ

Мой фундамент оказался значительно де­шевле аналогов. Самосвал камня в нашей местности стоит 4000 руб. Песок не стоит ничего - знакомый на тракторе подвез две тележки. Основные расходы пришлись на цемент - 48 мешков по 200 руб. то есть 9600 руб. Арматуру покупали в розничном магазине - 8200 руб. Итого - 21 800 руб.

Когда брус лежал в виде штабеля шири­ной около двух метров и высотой около метра, никто не верил, что этого материала хватит на дом. Но двадцать брусьев даже осталось. А если быть точным, то на дом раз­мерами 6×10 м (из которых брусовая часть - 6×7,5 м) ушло примерно 7,5 кубометра бруса 150×100 мм. В ценах 2009 года (благодаря кризису они относительно 2008 года снизи­лись) получается: 7,5×5400 руб. = 40 500 руб.

Для бруса 150×150 мм сумму пришлось бы умножить на 1,5, но это еще не все. Одному с таким брусом не справиться (тяжелоатлетов в учет не берем) - значит, не обо­шлось бы без помощников. Сколько стоит их труд - я не знаю.

Для сборки дома эконом класса понадобились также бесплатные нагели и мох. А паклей снабдили меня друзья после завершения строитель­ства.

Получается, что основа будущего дома - брусовая коробка, стоящая на фундаменте, обошлась в цене совершенно недорого (я бы даже сказал дешево) в 62 300 руб.

В работе понадобился небольшой набор инструментов, которые отличаются универ­сальностью и пригодятся для выполнения других задач. Важную роль сыграли бетоно­смеситель и дисковая пила.

Работая в одиночку и при условии хоро­шей погоды, вполне можно за день-полтора укладывать один венец дома с перегород­кой. Вес материала позволяет: брус - это вам не свежеспиленный ствол (хотя и не «на­дувное бревно», даже если брус сухой).

Новая выставка защитная обувь 2019 для мужчин"s сталь носком анти… Robotime 4 вида мрамор Run игры DIY Waterwheel деревянные модели… : Сегодня в рубрике “Дачное строительство”...

: Как сделать пристройку к дачному...

Понятно, что предварительно нужно сделать проект дома, произвести расчет материалов, закупить эти материалы: в разных статьях нашего сайта все эти моменты описаны. Мы же в этот раз остановимся на непосредственном строительстве.

Первый этап строительства коттеджей в Тюмени – это создание фундамента для будущей дачи из бруса. Прежде чем решать, какой у вас будет фундамент, нужно знать, какой грунт на вашем участке, каков уровень грунтовых вод. На основе этой информации определитесь с типом фундамента и закупите материалы для него. Мы рассмотрим вариант обустройства ленточного фундамента . Для него выкапываются траншеи нужной толщины (в зависимости от стен). Дно траншей поливаем водой – чтобы уплотнить. После этого засыпаем щебень или камень, кладем несколько прутьев арматуры с перевязкой на углах. В подготовленные траншеи заливаем бетон до уровня земля. Часть фундамента, которая должна находиться над поверхностью сооружаем из камней и более густого раствора, в верхнюю часть фундамента нужно не забыть положить арматуру. Далее фундамент должен застыть и выстояться. Такой вариант очень экономный, но если не поскупиться, можно соорудить опалубку для фундамента, а потом уже заливать бетон. Кроме того, армирование может производиться и другими способами.

Второй этап – это, собственно, сборка дачи из бруса. Подобные дома собирают на деревянных нагелях. Чтобы их сделать, можно взять старые доски или обрезки. Эти обрезки торцуем с одной стороны, а потом распиливаем на нужный размер – у нас это 120 миллиметров: у вас должны получиться аккуратные дощечки, как на фото. Дальше эти дощечки распиливаем на палочки квадратного сечения, заостряем концы и нагели готовы.

Также заготовить нужно утеплитель. Можно взять готовый рулонный, можно использовать для этих целей мох.
Для строительства потребуются и косяки для дверей и окон. Можно заказать их изготовление, можно попробовать самому сделать из бруса: но это очень сложный процесс, который под силу не всякому плотнику.

Когда все подготовлено, приступаем к строительству. Дача из бруса, построенная своими руками, станет вашей настоящей гордостью!

Когда готов второй венец, необходимо разметить и установить нагели, которые будут соединять брусья. Для этого делаются отметки на верхнем и нижнем брусе, просверливаются отверстия и забиваются нагели. После этого нужно разложить на бревна мох и паклю для утепления. После того, как укладывается очередной венец, желательно осаживать его кувалдой. В зазоры в угловых соединениях тоже нужно забить мох. Не забывайте чередовать соединения в углах от венца к венцу.

После того как будут уложены все венцы с учетом проемов, устанавливаем оконные и дверные косяки. Далее обустраиваем крышу и переходим к отделке. Детальнее об этом будет рассказано в следующих статьях.

← Вернуться