Обратите внимание на тротуарную плитку. Этот материал отлично себя зарекомендовал, он прочен, долговечен, красив. Сейчас существует множество видов тротуарной плитки и каждый сможет подобрать подходящую под фасад дома или просто приглянувшуюся именно ему. Укладка тротуарной плитки своими руками может показаться очень сложной и хлопотной задачей, но на самом деле все предельно просто. Дорожки в саду можно вымостить тротуарной плиткой за выходные, а чтобы покрыть большой двор понадобиться около двух недель и подсобник.
Прежде чем приступить к укладке, нужно разобраться с основными видами тротуарной плитки. Основные виды тротуарной плитки - штампованная и вибролитая. Свой выбор лучше остановить на вибролитой тротуарной плитке, которая немного большую стоимость с лихвой окупает красивым внешним видом и долговечностью.
Толщина тротуарной плитки может отличаться. Обычно толщина тротуарной плитки изменяется в пределах 20-60 мм. 20-миллиметровая тротуарная плитка подходит для дорожек в саду или участков, по которым гарантированно не будут ездить автомобили. Во дворе чаще всего укладывают тротуарной плиткой толщиной 40-45 мм. 60-миллиметировая плитка укладывается там, где будут ездить многотонные грузовые автомобили.
Рисунок плитки может быть любым, но новичкам не рекомендуется браться за укладку плитки типа «ромб», «кирпич» и «брусчатка». Такую плитку укладывать сложнее, мастера за работу с ней просят дороже.
Цвет плитки также может быть практически любым, но стоит учесть, что цветная плитка дороже серой.
В данной статье рассмотрена технология укладки тротуарной плитки своими руками.
Материалы и инструменты для укладки тротуарной плитки
- Песок. Песка понадобится довольно много (несколько тонн), его количество зависит от площади двора, а также особенностей ландшафта.
- Тротуарная плитка (количество рассчитывается производителем по квадратуре).
- Бордюр
- Цемент
- Прочная упругая нить
- Металлические колышки
- Молоток
- Резиновый молоток
- Лопата
- Длинное правило
- Две стальные трубы диаметром около дюйма
- Трамбовка
- Тачка
- Уровень
- Мастерок
- Ведра
- Веник
- Болгарка с алмазным диском для резки бетона
- Наколенники
Укладка тротуарной плитки своими руками
Определитесь с уклоном площадки. Уклон в несколько градусов обязательно должен присутствовать, иначе после дождя вода будет стоять во дворе. Уклон лучше всего сделать в сторону улицы. Если вы решите последовать этому совету, то уровень улицы принимается за нулевую точку.
Вдоль нулевой линии (линии, к которой будет наклонена площадка) вбейте в землю два металлических колышка и натяните между ними нитку. Проверьте горизонтальность с помощью уровня. Уровень к нитке лучше прикладывать снизу.
К одному из колышков привяжите еще одну нитку и натяните ее перпендикулярно первой. Свободный конец нитки привяжите к новому колышку и вбейте его в землю настолько, чтобы второй конец оказался немного выше нулевой линии. Это можно проконтролировать с помощью уровня (угол наклона должен составить несколько градусов).
К последнему забитому колышку привяжите еще одну нитку на одном уровне с предыдущей и натяните ее параллельно нулевой линии, проконтролируйте горизонтальность с помощью уровня. Привяжите свободный конец к четвертому колышку.
Соедините ниткой первый и последний колышки. В результате у вас получится прямоугольник, обозначенный нитками и лежащий в плоскости будущей площадки с уложенной тротуарной плиткой.
Теперь нужно разделить нашу поверхность на полосы. Ширина полос выбирается исходя из длины вашего правила (полоса должна быть на несколько десятков сантиметров уже правила). От нулевой линии отложите выбранное расстояние и забейте в землю колышек. То же проделайте и с противоположной стороны. Соедините колышки ниткой, поровняв ее высоту по сторонам прямоугольника, перпендикулярным нулевой линии. Таким же образом разделите на полосы всю площадку.
Теперь нужно выровнять площадку относительно разметки. Там, где нитка находится слишком близко к земле, грунт нужно снять, а там, где слишком большие ямы, подсыпать. Зазор между грунтом и нитками должен равняться приблизительно двум толщинам плитки. Все это делается на глаз, особой точности не требуется.
Грунт, особенно, там, где он подсыпался, нужно тщательно утрамбовать. Для этого используют трамбовку. В нашем случае трамбовка была сделана самостоятельно из лапы от подъемного крана с приваренной ручкой.
Когда участок выровнен, можно приступать к укладке тротуарной плитки.
Приготовьте песчано-цементную смесь. Для этого прямо на земле насыпьте кучу песка, постепенно подмешивая туда цемент в соотношении примерно 6 к 1. Желательно, чтобы песок был влажным, поэтому укладку тротуарной плитки лучше производить весной или осенью, когда не очень жарко и довольно сыро.
Приготовленную смесь равномерно распределите по одной из полос.
Тщательно утрамбуйте.
Под нитями, обозначающими границы полосы, уложите стальные трубы. Зазор между трубой и ниткой должен быть приблизительно на сантиметр меньше толщины плитки. Трубы должны быть строго параллельны нитям и находиться на одной высоте.
Наденьте обувь и штаны, которые не жалко испортить, не забудьте про наколенники. Станьте на колени между нитями, пропустите под ними правило и проведите по поверхности труб. Вы увидите, где нужно добавить цементно-песчаной смеси.
Насыпьте нужное количество цементно-песчаной смеси. Начните утрамбовывать ее руками, одновременно протягивая правило. У вас получится ровная полоса, готовая к укладке. Можете набрать немного цементно-песчаной смеси и посыпать поверх выровненного участка.
Подготовьте и внимательно осмотрите плитку, уложите ее стопками возле подготовленного участка. Плитка в основном вся ровная, но попадаются и дефекты. Некоторые плитки могут быть выпуклыми (черепаха), вогнутыми (тарелка) и искривленными (пропеллер). Такую плитку лучше не использовать и отложить на крайний случай.
Уложите одну плитку, тщательно поровняв ее по осям разметки.
Простучите плитку резиновым молотком, утопив ее в грунт до уровня разметки.
То же сделайте со следующей плиткой. Последовательность укладки плиток выбирается в зависимости от рисунка плитки.
Начните укладку тротуарной плитки от себя. Так, постепенно продвигаясь вперед, вы будете идти по только что уложенной плитке.
Таким же образом подготовьте основание и уложите следующую полосу тротуарной плитки.
Если на пути попадаются какие-то препятствии (в нашем случае газовая труба и канализационный люк), их нужно обойти целыми плитками. Окончательную подрезку и подгонку лучше делать в конце.
После каждого рабочего дня плитку нужно прометать. При укладке между плитками образуются щели, которые нужно заполнить. Именно процесс заполнения щелей и называется прометанием. Для прометания нам понадобится сухой песок и цемент. Их нужно смешать в пропорции 1 к 6. Смесь равномерно рассыпьте поверх плитки, а затем веником несколько раз прометите, заполняя щели.
Внимание: иногда при использовании песчано-цементной смеси для прометания, на цветной плитке может оставаться белый налет от цемента. Это может быть обусловлено качеством плитки, или особенностями ее производства. Добросовестные производители плитки в таких случаях советуют прометать чистым песком. Если у вас есть сомнения, можете отказаться от использования смеси песка и цемента, используйте только песок.
Вряд ли ваш участок окажется идеально прямоугольным, поэтому без подрезок обойтись не удастся. Где нужно подрезать, определяют по месту. Подрезка плитки производится с помощью болгарки с алмазным диском по бетону.
Если вы хотите сделать клумбы, разметьте их с помощью нитей или отбивки. Лишнюю плитку, выступающую за границы клумб, отпилите.
Клумбы и края участка с уложенной плиткой нужно обрамить бордюром. Для этого вдоль кромки прокопайте мастерком или маленькой лопаткой траншею. Глубина траншеи выбирается исходя из глубины посадки бордюра.
Установите секции бордюра и закрепите их на мете густым раствором.
Возле бордюров у вас окажутся ячейки, куда нужно уложить подрезанную плитку. Грунт в этих местах нужно особенно тщательно утрамбовать, так как он мог осыпаться при копании траншеи.
Подрежьте остальную плитку, необходимую для заполнения пробелов, образовавшихся при обходе препятствий.
Там, где плитка подходит вплотную к воротам, ее лучше уложить не на цементно-песчаную смесь, а на раствор, так как в этом месте нагрузка на плитку будет максимальной.
В данной статье рассмотрен процесс укладки плитки во дворе, в случае же с садовыми дорожками и отмосткой все намного проще и не требует такой тщательной подготовки.
ElenaRudenkaya (эксперт Builderclub)Добрый день.
Давайте по порядку.
1. Обязательно убирается растительный слой, обычно он составляет 30-50 см. Этого как раз достаточно для устройства всего "пирога" отмостки.
Вам будет полезно прочесть нашу статью о устройстве отмостки в частном доме .
Чтобы отмостка была крепкой и долговечной, нужно правильно утрамбовывать грунт. Сделать это можно при помощи специальной трамбовки. Грунт нужно уплотнить вокруг дома на расстояние, которое соответствует 1,5 длины самой отмостки.
Можно установить бордюр, так как он смотрится более выигрышно и выполняет еще и функции ограничителя при устройстве отмостки. Вам много раз придётся уплотнять щебень и песок, что без крепкого бордюра не получится хорошо сделать.
Для отмостки из тратуарной плитки слои будут такие:
- Утрамбованный грунт.
- Щебень утрамбованный каждые 10 см (слой подбирается в зависимости от нужного уровня). Основным материалом такого слоя может стать щебень, гравий или обычный желтый строительный песок крупной фракции. Толщина дренажного слоя зависит от финишного слоя отмостки. Если используется тротуарная плитка, то от глубины снятого слоя почвы вычитается толщина одного элемента. Все остальное заполняется строительным песком. Как правило, толщина этого слоя составляет порядка 25-35 см.
- Бетон слой примерно 5 см М100-150.
- Арматурная сетка из арматуры диаметром 4-6 мм. Сам по себе бетон не является эластичным, поэтому при частых замерзаниях и оттаиваниях он трескается. Арматура же принимает на себя все внутренние силы, сохраняя бетон целым многие годы. Прутья арматуры укладываются примерно через каждые 5-10 см. Лучше всего сделать из прутьев решетку с квадратными ячейками, сторона которых будет равна 100 мм.
- Бетон 5 см.
- Рубероид в 2 слоя с небольшим нахлестом на стену дома (2-3 см).
- Гарцовка, то есть смесь цемента и песка, цемент марки М-150 смешивают в пропорции 1:3 с песком.
- Плитка.
2. По этому пункту посоветовать сложно. Если Вы будете выполнять бетонное основание под отмостку, тогда плитка подойдет одна и та же для каждой зоны. Если просто с песком или гарцовкой без бетона, тогда плитка от нагрузок будет просаживаться и ее нужно будет перекладывать.
3. Для отвода воды необходим уклон. Уклон можно сделать еще на этапе устройства дренажного слоя, что актуально при использовании тротуарной плитки. Можно сделать уклон и во время формирования финишного слоя бетона. Величина уклона должна иметь минимальное значение в 1,5 процента, то есть примерно 8 мм на каждые полметра длины отмостки. Данный уклон гарантирует нормальный отвод воды. Для отмостки из тратуарной плитки перепад составляет 5-10 см на 1 м.
А также, чтобы бетон постоянно не замокал, укладывают рубероид в 2 слоя сверху на бетонную стяжку, а далее уже гарцовку. Рубероид поможет сохранить бетон на дольше.
Что касается желобов. По периметру отмостки желательно сделать бетонный лоток для отвода воды, также для этих целей можно использовать распиленную трубу, уложенную на бетонное основание или покупные желоба. В них будет поподать вода с отмостки и с водосточной системы и утекать в сторону.
4. Нет, просто плитка уложенная на песок не будет служить отмосткой, а с армированным и гидроизолированным бетонным основанием будет.
5. Компенсационный шов нужен для того, чтобы лента отмостки, изменяя линейные размеры при изменении температур, могла смещаться, не накапливая внутренних напряжений. М ежду отмосткой и стеной всегда должен оставаться небольшой зазор в 1-2 см. Заполнить его лучше обычным песком или полистеролом. Часто в качестве такого зазора делают прокладку из нескольких слоев рубероида. Достаточно будет того нахлеста, о котором я писала вначале. Если такого шва нет, то отмостка, которая сделана из тротуарной плитки, во время мороза будет создавать дополнительную боковую нагрузку на фундамент или стены цокольного этажа. Это может привести к разрушению их гидроизоляции.
Важно - отмостка делается только по окончании всех работ над фасадом здания. Связано такое жесткое требование прежде всего с тем, что отмостка должна на определенное расстояние (от 1 до 1,5 м) выступать за край фасада, а установить рубеж этого края можно только после полной отделки фасада. Уложенная поверхность тротуарной плитки тщательно очищается от остатков сухой смеси и поливается вдоль температурных швов небольшим количеством воды.
Спрашивайте.
ответитьП окрытие тротуарной плиткой из искусственного камня и надежно, и привлекательно. Гладкое и шероховатое, из прямоугольных элементов или мозаичное, однотонное и различных цветов, оно украсит и оживит самую заурядную застройку.
Тротуарная плитка — простое и красивое покрытие
Популярности плиточного покрытия способствует несложная техника работ. Благодаря простоте процесса монтажа укладку тротуарной плитки легко освоит даже новичок на стройке. Инструментов нужно минимум, они просты и недороги. Более того, при небольших объемах укладка тротуарной плитки своими руками, может выполняться вообще без инструментов. «Штатные» инструменты заменяются подручными предметами и конечно пониманием основных принципов работы, о которых речь пойдет дальше.
Содержание.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Разметка площадки под тротуарную плитку
Облицовка это элемент благоустройства уже имеющейся площадки. Поэтому особая точность при разметке тротуарной плитки не требуется, а вся привязка сводится к построению на местности одной — двух линий там, где требуется установка бордюрных камней.
Укладку лучше начинать от уже существующей постройки (например, если выполняется дорожка между двумя объектами), либо вдоль нее – параллельно линии фасада.
Если позволяет ситуация, ширину покрытия нужно «подогнать» под целое число плиток. Такая раскладка лучше выглядит и плитку меньше придется резать.
Чтобы это сделать, ширину укладки тротуарной плитки сначала прикидываем на глаз и отмечаем колышками. Замеряем и делим полученное значение на размер одной плитки. Полученное значение округляем до целого числа.
Например: измеренное значение 264 см, ширина плитки 19,5 см. Разделим – 264 см:19,5 см получим 13,53. То есть, по данной ширине целых плиток можно уложить 13 или 14. Выбираем, что предпочтительнее в нашем случае расширить (если это возможно) или немного уменьшить ширину площадки, и производим обратный отсчет.
Скажем, ситуация позволяет уложить 14 плиток, тогда 14х19,5 = 273 см. Это и будет ширина облицовки. Откладываем уже 273 см и отмечаем колышком.
Направление укладки указываем следующим колышком, вбивая его так, чтобы шнур, натянутый между ним и первым колышком, был перпендикулярен линии соединяющей первые колышки. А если площадка примыкает к зданию, то и параллелен его фасаду (см. рис. 1).
Что касается высоты облицовки, она, как правило, соответствует входным проемам построек примыкающих к площадке и (или) крыльцам. Крайне редко, высота может быть привязана к какой-либо специальной отметке (реперу) зависящей от особенностей застройки.
Совет . Укладывая плитку, постарайтесь уплотнить основание как можно сильнее. Лучше всего использовать для этого вибротрамбовку. В идеале, наступив на выравнивающий слой, нога не должна оставлять следа. При таком уплотнении осаживать плитку почти не приходится, раскладываем ее, лишь пристукивая молотком, что особенно удобно при выкладывании сложных рисунков.
Тротуарная плитка
Подробный процесс укладки плитки
Уход за тротуарной плиткой и ее ремонт
Какой либо специальный уход за тротуарной плиткой не требуется, единственно как любой каменный материал, плитка довольно хрупка, сильный удар может ее выщербить или сломать. Это нужно помнить и при очистке площадок и дорожек от снега и льда, засохшей грязи не использовать различного рода ломы и колуны.
15.09.2019
Натуральный которого призвано обеспечить строительную отрасль различными изделиями для мощения, в отдельных случаях приходится применять и на поверхностях с незначительным уклоном. При углах свыше 20° единственным материалом может служить лишь небольшая или плиты мощения среднего размера, укладываемые на цементно-песчаный раствор либо специальные плиточные клеи. При меньших углах поверхность может покрывать и – однако технология ее укладки в этих случаях отличается от традиционной.
Монтаж плитки (произвольный угол наклона)
Незначительный удельный вес плитки на единицу покрываемой площади позволяет надежно удерживать ее практически любым составам со значительной степенью адгезии. По этой причине особых отличий в технологии укладки не происходит (с той единственной разницей, что щебневую «подушку» очень тщательно трамбуют вибропрессом и пропитывают пластификаторами для повышения уровня сцепления фракций – причем при выборе щебня желательно использовать габбро или , обладающие низкой лещадностью). Кроме того, применяется только плитка со значительной шероховатостью как внутренней, так и внешней поверхности (нижней – для увеличения той же адгезии, а верхней – для противостояния сильному скольжению в дождливую или холодную погоду).
Монтаж брусчатки (угол наклона 8° — 20°)
Ситуация с брусчаткой куда сложнее – поскольку форма ее элементов при повышении угла наклона быстро смещает направление центра тяжести камня, способствуя его стремлению к соскальзыванию. Однако при незначительных уклонах до 20 градусов это не является критичным, хотя технология укладки в этом случае применяется нестандартная.
Прежде всего, для гарантирования надежности и целостности будущей плоскости мощения, необходимо идеально выровнять и утрамбовать основание, используя вибропресс и обильное смачивание (особенно актуально это для мягких и/или рыхлых грунтов). Таким же образом следует поступить и с дренажной «подушкой», в которой не допускается применение щебня крупных фракций (желателен не гранит, а кубовидный габбро диабаз ) – предварительно выстелив земляное «корыто» плотным специальным геотекстилем. Такими же рулонами из идентичного материала покрывают щебневый слой – и лишь после этого приступают к выкладыванию брусчатых элементов (в направлении снизу вверх). Последней составляющей выступает оборудуемый по нижнему периметру водосток – предназначенный не только для отвода воды, но и выполняющий дополнительную опорную функцию для всего покрытия.
Монтаж брусчатки (угол наклона до 8°)
В этом случае допускается использовать практически традиционную технологию – но по-прежнему без использования песка или гравийной крошки в роли второго опорного слоя (в виду их высокой сыпучести и малой адгезии) и применяя бордюр из гранита для удержания камней покрытия от расползания.
Использование нестандартных техник укладки
При необходимости замостить поверхность с тем или иным градусом уклона, нивелировать крутизну можно и другими способами. Если это позволяет сделать значительная площадь участка (и его не планируется укрыть целиком – а требуется только создать пандус, дорожку или тротуар для движения транспортных средств и пешеходов), искусственно уменьшить наклон можно путем поворотов и изгибов узкого каменного покрытия, превратив его в своеобразный серпантин. Если же задача состоит в повышении удобства перемещения с более низкого на более высокий уровень – из брусчатки или плитки можно дополнительно выложить ступени и
Как выложить плиткой садовую дорожку? Как положить плитку вокруг дома?
Хотите «респектнуть» идеальной садовой дорожкой? Готовьте деньги, господа: залог добротной садовой дорожки не только в качественном материале, но и в не менее качественной укладке. Именно правильная укладка является тем стержнем, который будет удерживать весь дорожечный образ на должном уровне. Не пытайтесь здесь сэкономить, дело это неблагодарное, ведь скупой...
Как положить тротуарную плитку самому?
После того, как вы определились с плиткой: цвет, размер, форма — проверили ее на прочность (допустим, покатались по плитке на танке) можно приступать к первому этапу укладки.
Здесь учитывается рельеф территории, первостепенность объектов и будущих дорожек к ним. На этом этапе важно работать в паре с профессионалом, чтобы уберечь себя от дилетантских оплошностей. Если участок имеет сложный рельеф, то после отсыпки (выравнивания) специалисты не рекомендуют проводить дальнейшие строительные работы на протяжение 2-3 месяцев. За этот период происходит естественная усадка пород. Для большего эффекта можно использовать тяжелую технику.
ПОДСЧИТЫВАЕМ КОЛИЧЕСТВО ПЛИТ
Подсчитываем общую площадь, отведенную под мощение, с учетом бордюр. До 15% от этой цифры пойдет на подбор плиты по рисунку, обрезку и прочие строительные нюансы.
ПОДГОТАВЛИВАЕМ ОСНОВАНИЕ или На что ложат тротуарную плитку?
Порядок слоев:
1. Щебеночное основание;
2. Геотекстиль (при условии, что на дорожку предполагаются сильные нагрузки);
3. Отсыпка песком — этот слой тщательно уплотняется. Его толщина должна быть не меньше 10 см.
Трехслойная основа должна отвечать таким основным требованиям:
- каждый слой имеет равную несущую способность;
- поверхность должна соответствовать проектному профилю;
- основание должно быть морозостойким;
- поверхность основания должно быть плоским;
- особый контроль — дренаж системы: «брущатка-основаниегрунт».
Если еще на стадии проектирования (при условии, что пропускная способность системы для осадков и талых вод составляет менее 0, 02 лит/сек на 1 м2) должен быть решен вопрос водоотвода с покрытия или при помощи дренажной системы. Основание должно быть не менее 10 см толщиной, если почва под ним тяжелая или глинистая. Интересная статья о дизайне ванной комнаты в квартире.
ДРЕНАЖИРОВАНИЕ
Толщина дренажного слоя колеблется в пределах от 14 до 70 см — все зависит от проекта дорожки и ее класса. Для подстилочного слоя можно использовать песок, мелкий щебень, графий фракции 0-5 мм. В уплотненном состоянии толщина слоя может достигать 5 см. Однако она не должна превышать верхние пределы, чтобы не деформироваться под действием нагрузок.
Как класть тротуарную плитку (брущатку)? Как уложить тротуарную плитку на склоне?
ФЭМы укладывают на подготовленный подстилочный слой ровными рядами по шаблону. Брущатка укладывается на одинаковой высоте с шириной швов 3-5 мм при заполнении их песком и не менее 8 мм при следующей фиксации раствором. Если плитка укладывается под склон, то в сухой песок в добавляют цемент. После осадков раствор схватит плитку и не даст ей съезжать. При укладке на бетонное основание, например, для отмостки вокруг дома, или же автостоянки используют именно цементный раствор. Его наносят на поверхность, после чего накладывают плитку. Не забудьте: бетон должен «схватиться», поэтому прогуливаться по новой дорожке рекомендуется спустя несколько дней после укладки.
УТРАМБОВКА
После того, как брущатка уложена, ее необходимо тщательно утрамбовать. Осуществляется этот процесс только при сухой поверхности, равномерно, начиная с краев и постепенно двигаясь в середину. Следует учесть, что поверхность должна быть очищена. ЗАПОЛНЕНИЕ ШВОВ Производится сразу после трамбования брущатки: песок наносится на стыки плит до тех пор, пока полностью не будут покрыты швы. Чтобы достигнуть максимальной плотности, после каждого нанесения слоя песка его смачивают водой.
КЛИНИНГ
Осталось только очистить уложенную брущатку от остатков строительных материалов — и она готова к эксплуатации и проверке на прочность.
