Kondensacja w kotle i kominie. Kondensat w kotle i kominach Kondensat w kotle gazowym co robić

Dlaczego w kotle i kominach dochodzi do kondensacji? Zjawisku temu często towarzyszy ostry, obrzydliwy zapach. Skąd to pochodzi?

Ogólnie rzecz biorąc, każde paliwo węglowodorowe, w skład którego wchodzą gaz, węgiel, drewno opałowe, a także ropa i wszystkie jej pochodne - wszystkie te paliwa zawierają wodór, co widać już po nazwie: węglowodory. Podczas ich spalania syntetyzowana jest również woda, która w składzie gazów spalinowych znajduje się w stanie pary.

Oprócz zsyntetyzowanej wody, z powietrza doprowadzanego do pieca znajduje się również wilgoć. Ponadto w składzie samego paliwa znajduje się wilgoć. Na przykład drewno zawiera najwięcej wody, a węgiel najmniej wody.

Cała ta woda znajduje się w spalinach w stanie pary o wysokiej temperaturze. Na wyjściu z paleniska kotła opalanego drewnem temperatura spalin może wynosić od 600 do 800 stopni.

Przechodząc dalej, przez rejestry wymiennika kotła i kanałów dymowych, gazy te oddają ciepło i chłód. Gdy ich temperatura osiągnie temperaturę kondensacji (punkt rosy), to zjawisko to zachodzi. Oznacza to, że woda ze stanu pary osadza się na zimniejszych powierzchniach rejestrów i ścianach kominów.

Punkt rosy jest daleki od stałej wartości. Temperatura skraplania zależy od wielu czynników, którymi są takie parametry jak wilgotność bezwzględna i względna gazów, ich temperatura, a nawet zawartość w nich nadmiaru powietrza.

W praktyce dla kotłów opalanych drewnem na paliwo stałe przyjmuje się, że temperatura punktu rosy wynosi około 40 stopni. Oznacza to, że na dowolnych powierzchniach poniżej tej temperatury kondensat będzie opadał wzdłuż gazów spalinowych.

Na samym początku paleniska kotła na prawie wszystkich powierzchniach tworzy się kondensat, aż do podgrzania ich do temperatury powyżej punktu rosy. I ten punkt z czasem oddala się coraz dalej od pieca w kierunku głowicy rury.

Kiedy ostatecznie cały ten system zostanie rozgrzany, wilgoć nie będzie się już kondensować na powierzchniach systemu, ale w powietrzu na zewnątrz systemu w postaci białego dymu z komina. A wilgoć, która skondensowała się na ścianach, teraz wyparuje i przeniesie się wraz ze spalinami do wyjścia.

Wyszukiwanie w witrynie.
Możesz zmienić wyszukiwaną frazę.

Radzenie sobie z kondensacją jest łatwe. Oczywiście nie można pokonać praw fizyki i całkowicie temu zapobiec, ale można zapewnić, że nie ma zimnych powierzchni na drodze gazów lub są one zimne przez minimalny czas od uruchomienia pieca.

Pierwszym środkiem jest obowiązkowa izolacja rury, cokolwiek to jest, cegła, stal lub cokolwiek innego. Drugim środkiem związanym bezpośrednio z kotłami jest uniemożliwienie dopływu wody o temperaturze poniżej punktu rosy (40 stopni) do rejestrów wymiany ciepła. Czytamy na ten temat w artykule

Do ogrzewania domów prywatnych często stosuje się różne piece, których niezbędnym elementem jest komin. Podczas pracy wewnątrz takiej rury może gromadzić się sadza, a kondensat może osadzać się: jeśli pierwszy problem można rozwiązać poprzez czyszczenie, znacznie trudniej jest poradzić sobie z wilgocią na wewnętrznych ścianach.

Dlaczego pojawia się kondensacja

Kondensacja w rurze kominowej może powstać z następujących powodów:

Przewód spalinowy jest zatkany. Nagromadzenie blokad prowadzi do zmniejszenia przyczepności, dzięki czemu podgrzany gaz nie przechodzi przez rurę tak szybko, jak powinien. W rezultacie wchodzi w interakcję z powietrzem, co prowadzi do kondensacji.
Różnica temperatur na wylocie gazu. Zimą i jesienią wewnątrz komina panuje dość niska temperatura. Gdy podgrzane gazy wdzierają się do niego, tworzy się mokry osad.
Znaczna zawartość wilgoci w paliwie. Do ogrzewania domu prywatnego zaleca się stosowanie dobrze wysuszonego drewna opałowego lub innego rodzaju paliwa. W przeciwnym razie pod wpływem ognia rozpoczyna się parowanie wilgoci wewnętrznej, a następnie jej osadzanie się w kominie.
Wpływy zewnętrzne. Dzieje się tak głównie z powodu opadów, jeśli mają możliwość przedostania się do komina.

Ważne jest, aby wiedzieć, jak pozbyć się kondensatu w rurze kominowej. Te problemy w kominie są eliminowane poprzez czyszczenie, izolację lub ochronę przed opadami atmosferycznymi. Metodę dobiera się w zależności od zidentyfikowanej przyczyny tego zjawiska.

Czyszczenie rur kominowych

Jeśli kondensat w kominie powstał z powodu jego zatkania, należy go wyczyścić.

Metody czyszczenia komina:

Za pomocą specjalnych środków chemicznych w wyniku spalania następuje rozkład osadów sadzy. Należą do nich narzędzie „Kominiarz”.
przez czyszczenie mechaniczne.
Środki ludowe.

Czyszczenie ręczne odbywa się za pomocą liny (liny) o odpowiedniej długości, obciążnika (jako środka obciążającego) i specjalnej kryzy. To urządzenie musi być płynnie opuszczone do wnętrza kanału dymowego od góry. Jeśli chodzi o środki ludowe, do tego używają zwykłych obierek z soli lub ziemniaków, wrzucając je do pieca, gdy płonie ogień. Niezależnie od wybranej metody wymagane jest przestrzeganie zasad bezpieczeństwa.

Izolacja komina

Co zrobić, jeśli komin płynie głównie w zimnych porach roku? Powodem tego jest najczęściej niedostateczna izolacja. W takim przypadku wełna mineralna, dowolna izolacja włóknista, płyty styropianowe i tynk mogą pełnić rolę materiału termoizolacyjnego. Wełna mineralna i materiały włókniste są zwykle używane do wykańczania rur wykonanych z metalu lub cementu azbestowego. Aby zaizolować ceglany komin, lepiej wybrać tynk.

Wykończenie komina izolacją włóknistą lub wełną mineralną odbywa się w następujący sposób:

Najpierw materiał jest cięty na kawałki dogodne do owijania.
Przygotowane kawałki mocuje się do powierzchni rury za pomocą metalowego drutu lub zacisków.
Do zewnętrznego zabezpieczenia ułożonej izolacji termicznej zwykle stosuje się metalowe pudełko lub folię.

Aby otynkować ceglany komin, musisz wykonać następujące czynności:

Ściana rury murowanej musi być wstępnie wyposażona w siatkę gipsową, do której stosuje się specjalne śruby z powiększonym łbem. Odbywa się to w celu zwiększenia przyczepności roztworu do przycinanej powierzchni.
W skład pierwszej nałożonej warstwy wchodzi cement, wapno, woda i drobny żużel. Zwykle osiągają grubość do 40 mm.
Po wyschnięciu warstwy początkowej można nałożyć resztę w ilości 3-5 sztuk.
Po zakończeniu tynkowania należy poczekać, aż materiał całkowicie wyschnie, a następnie wykonać jego dekoracyjną kolorystykę w dowolnym odpowiednim kolorze. Uważa się, że tynk izolujący rurę powinien składać się z co najmniej 7 warstw.

Ochrona kanału dymowego przed opadami atmosferycznymi

Odbywa się to za pomocą specjalnie zaprojektowanych do tego celu kołpaków, które są wyposażone w szczyty kominów.

Wewnątrz niektórych modeli głowic znajdują się wbudowane deflektory: pozwala to produktowi nie tylko pełnić funkcje ochronne, ale także zwiększać przyczepność. W ten sam sposób można zredukować kondensat w rurze kominowej kotła gazowego.

Działania zapobiegawcze

Aby zmniejszyć procent kondensacji wewnątrz komina, wykonaj następujące czynności:

Wyposażają ceglany kanał kominowy w metalową rurę (tzw. „rękaw”). To znacznie ułatwia czyszczenie kanału z sadzy. Dodatkowo uszczelnia i izoluje: w tym przypadku kondensat występuje w zauważalnie mniejszej ilości i szybciej się odprowadza.
Zainstaluj specjalne urządzenie do zbierania kondensatu. Najlepiej zrobić to w miejscu, w którym przecinają się pionowe i poziome części kanału: tutaj najwygodniej jest usunąć wilgoć z przepływu gazu. Podczas konserwacji syfonu kondensatu konieczne będzie od czasu do czasu usuwanie z niego nagromadzonej wody.
Używaj dobrze wysuszonego paliwa wysokiej jakości.
Przeprowadzaj regularne czynności czyszczenia. Najlepszy czas na to to połowa jesieni, w przeddzień rozpoczęcia sezonu grzewczego.
W razie potrzeby napraw komin.

Nawet jeśli wszystkie powyższe zalecenia będą ściśle przestrzegane, nie zagwarantuje to całkowitego braku kondensatu w kominie, ponieważ zjawisko to i tak będzie towarzyszyć działaniu wyposażenia pieca. Jednak znaczne zmniejszenie procentowej utraty wilgoci jest całkowicie wykonalnym zadaniem: doprowadzi to do zwiększenia wydajności systemu i wydłużenia jego żywotności.

Kocioł na paliwo stałe, w przeciwieństwie do kotłów gazowych, elektrycznych lub na paliwo płynne, nie działa stale, ale okresowo, zwłaszcza jeśli jest przeznaczony do ogrzewania wiejskiego domu lub domku.

Dlaczego kondensat jest niebezpieczny dla kotła?

Rozpalając kocioł na paliwo stałe należy liczyć się z tym, że zimny płyn chłodzący myje ściany już nagrzanej komory spalania, chłodzi je, co prowadzi do kondensacji pary wodnej, która niezmiennie występuje w spalinach. Cząsteczki wody, oddziałując ze spalinami, tworzą kwasy, co prowadzi do zniszczenia wewnętrznej powierzchni komory spalania i komina.

Ale negatywny wpływ kondensatu nie ogranicza się do tego: cząsteczki sadzy osadzające się na ścianach rozpuszczają się w kroplach wody. Pod wpływem wysokich temperatur mieszanina ta ulega spiekaniu, tworząc gęstą i trwałą skorupę na wewnętrznej powierzchni komory spalania, której obecność znacznie zmniejsza intensywność wymiany ciepła między spalinami a chłodziwem. Wydajność kotła spada.

Usunięcie skórki nie jest łatwe, zwłaszcza jeśli komora spalania kotła ma złożoną powierzchnię wymiany ciepła.

Całkowite wyeliminowanie powstawania kondensatu w kotle na paliwo stałe jest niemożliwe, ale czas trwania tego procesu można znacznie skrócić.

Podstawowa zasada ochrony kotła przed kondensatem

Aby chronić kocioł na paliwo stałe przed tworzeniem się kondensatu, konieczne jest wykluczenie sytuacji, w której ten proces jest możliwy. Aby to zrobić, nie dopuść do przedostania się zimnego płynu chłodzącego do kotła. Temperatura powrotu musi być o 20 stopni niższa niż temperatura zasilania. W takim przypadku temperatura zasilania musi wynosić co najmniej 60 C.

Najłatwiej jest podgrzać niewielką ilość płynu chłodzącego w kotle do temperatury nominalnej, stworzyć mały obieg grzewczy do jego ruchu i stopniowo mieszać resztę zimnego płynu chłodzącego z gorącą wodą.

Pomysł jest prosty, ale można go realizować na różne sposoby. Na przykład niektórzy producenci oferują zakup gotowego urządzenia do mieszania, którego koszt może być 25 000 i więcej rubli. Na przykład FAR (Włochy) oferuje podobny sprzęt dla 28500 rubli, a firma Laddomat sprzedaje mieszadło za 25500 rubli.

Bardziej ekonomicznym, ale nie mniej skutecznym sposobem ochrony kotła na paliwo stałe przed kondensatem jest kontrolowanie temperatury chłodziwa wchodzącego do kotła za pomocą zaworu termostatycznego z głowicą termiczną.

Zawór termostatyczny Kau stroen

Zawory termostatyczne są dwojakiego rodzaju:

mieszanie- przepływ A wchodzący do zaworu rozdziela się na przepływ B i przepływ AB
dystrybucyjny- przepływ A wchodzący do zaworu jest podzielony na 2 przepływy

Zawór mieszający montowany jest na rurociągu powrotnym, a zawór przełączający na rurociągu zasilającym. Zawór sterowany jest głowicą termiczną z termo-kolbą.

Termokolba za pomocą specjalnej tulei mocowana jest do powierzchni rurociągu powrotnego w bezpośredniej bliskości kotła grzewczego. Wewnątrz kolby znajduje się płyn roboczy, którego temperatura jest równa temperaturze chłodziwa przed wejściem do kotła. Jeśli temperatura płynu chłodzącego wzrasta, objętość płynu roboczego wzrasta i odwrotnie, gdy temperatura płynu chłodzącego spada, objętość płynu roboczego maleje. Rozszerzając się lub kurcząc, płyn roboczy naciska na trzpień, zamykając lub otwierając zawór termostatyczny.

Za pomocą głowicy termicznej można ustawić określoną temperaturę, powyżej (poniżej) której czynnik grzewczy nie będzie ogrzewany. Sposób ustawienia temperatury poprzez wybór trybów pracy głowicy termicznej jest szczegółowo opisany w instrukcji.

Inną cechą zaworu termostatycznego jest to, że ogranicza dopływ chłodziwa do kotła, ale nigdy go nie wyłącza i nigdy nie otwiera całkowicie, chroniąc kocioł przed przegrzaniem i zagotowaniem. Zawór jest całkowicie zamknięty dopiero po uruchomieniu kotła.

Jak działa termostatyczny zawór regulacyjny?

Zawór termostatyczny montowany jest na zasilaniu przed sekcją obejściową (odcinek rurociągu) łączącą zasilanie i powrót kotła w bezpośredniej bliskości kotła. W takim przypadku powstaje mały obwód cyrkulacji chłodziwa. Termokolba, jak wspomniano powyżej, jest instalowana na rurociągu powrotnym w bliskiej odległości od kotła.

W momencie rozruchu kotła płyn chłodzący ma minimalną temperaturę, płyn roboczy w termokolbie zajmuje minimalną objętość, nie ma ciśnienia na drążku głowicy termicznej, a zawór przepuszcza płyn chłodzący tylko w jednym kierunku cyrkulacji w małe kółko.

W miarę nagrzewania się chłodziwa zwiększa się objętość płynu roboczego w termokolbie, głowica termiczna zaczyna wywierać nacisk na trzpień zaworu, przepuszczając zimny płyn chłodzący do kotła, a podgrzany płyn chłodzący do wspólnego obwodu cyrkulacyjnego.

W wyniku zmieszania zimnej wody spada temperatura powrotu, co oznacza, że zmniejsza się objętość płynu roboczego w termokolbie, co prowadzi do spadku ciśnienia głowicy termicznej na trzpień zaworu. To z kolei prowadzi do zaprzestania dostarczania zimnej wody do małego obiegu cyrkulacyjnego.

Proces trwa, dopóki cały płyn chłodzący nie zostanie podgrzany do wymaganej temperatury. Następnie zawór blokuje ruch chłodziwa wzdłuż małego obwodu cyrkulacyjnego, a cały chłodziwo zaczyna poruszać się po dużym okręgu grzewczym.

Termostatyczny zawór mieszający działa w taki sam sposób jak zawór regulacyjny, ale nie jest montowany na rurze zasilającej, lecz na rurze powrotnej. Przed obejściem znajduje się zawór, który łączy zasilanie i powrót i tworzy mały krąg obiegu chłodziwa. Żarówka termostatyczna mocowana jest w tym samym miejscu - na odcinku rurociągu powrotnego w bezpośredniej bliskości kotła grzewczego.

Gdy płyn chłodzący jest zimny, zawór przepuszcza go tylko po małym okręgu. Gdy chłodziwo się nagrzewa, głowica termiczna zaczyna wywierać nacisk na trzpień zaworu, przepuszczając część ogrzanego chłodziwa do wspólnego obwodu cyrkulacyjnego kotła.

Jak widać, schemat jest niezwykle prosty, ale jednocześnie skuteczny i niezawodny.

Do pracy zaworu termostatycznego i głowicy termicznej nie jest wymagana energia elektryczna, oba urządzenia są nielotne. Nie są też potrzebne żadne dodatkowe urządzenia ani kontrolery. Ogrzanie płynu chłodzącego krążącego w małym okręgu zajmuje 15 minut, podczas gdy ogrzewanie całego płynu chłodzącego w kotle może zająć kilka godzin.

Oznacza to, że przy zastosowaniu zaworu termostatycznego czas powstawania kondensatu w kotle na paliwo stałe ulega kilkukrotnemu skróceniu, a wraz z nim czas destrukcyjnego działania kwasów na kocioł.

Pozostaje jeszcze dodać, że zawór termostatyczny kosztuje około 6000 rubli.

Aby chronić kocioł na paliwo stałe przed kondensatem, konieczne jest prawidłowe orurowanie go za pomocą zaworu termostatycznego i utworzenie małego obwodu obiegu chłodziwa.

W procesie spalania paliwa w piecu lub kominku powstają spaliny nasycone parą wodną i sadzą. Przechodząc przez komin gazy te ulegają schłodzeniu, a para zaczyna kondensować na jego ścianach, osadza się tam sadza. W efekcie w przypadku zbyt dużej ilości kondensatu powstaje czarna, smołowata ciecz o nieprzyjemnym zapachu, która przesącza się przez mur, powstaje wilgoć, konstrukcja pieca staje się mokra i stopniowo zapada się.

Każdy rodzaj rury ma swoje własne cechy, dzięki którym w kominie tworzy się kondensacja, ale nadal istnieje wiele głównych powodów:

Opady atmosferyczne przedostają się do kanału dymowego.
Niska temperatura spalin na wylocie.
Gwałtowna zmiana temperatury.
Rury nie są wystarczająco ciepłe.
Wysoka wilgotność paliwa.
Zły ciąg kominowy.
Zatkanie lub niepoprawna technicznie konstrukcja komina.
Duża różnica temperatur ze względu na grubość ścianki.
Nadmiar kominów w jednej rurze wylotowej.

Jak pozbyć się kondensacji w ceglanym kominie

kominy ceglane- bardzo powszechna opcja dla piekarników. Gdy są obserwowane, są stosunkowo niedrogie, niezawodne i trwałe. Jeśli cegła mur ciemnieje, staje się wilgotny, pojawiają się na nim plamy- to wyraźny znak procesu kondensacji. Istnieje kilka opcji rozwiązania problemu.