Zamawiając prace instalacyjne w firmie „Termodynamika” na pewno otrzymasz dodatkowy rabat na sprzęt i materiały.
Warto pomyśleć o systemie grzewczym nawet podczas budowy domu. W razie potrzeby konieczne jest wcześniejsze zapewnienie nisz dla pionów - oddzielne pomieszczenie na kotłownię. Ale nawet jeśli dom został już zbudowany, można znaleźć wyjście z każdej sytuacji, zwłaszcza że pozwalają na to nowoczesne technologie. Aby rozpocząć instalację systemu grzewczego, dom musi mieć dach i okna. Rury można układać z ukrytym okablowaniem, na przykład można je wbudować w podłogę, w specjalnie zaprojektowanych jastrychach. Jeśli nie jest to możliwe, będzie musiał zostać ułożony w ścianach. Bardziej celowe jest instalowanie ogrzewania, gdy ściany są już otynkowane, ale wylewka nie została jeszcze wylana, dzięki czemu po zamontowaniu grzejników nie trzeba zbierać tynku i korygować wniosków. Instalację można wykonać w ten sposób - najpierw wykonać wyprowadzenia rur z marginesem, a po otynkowaniu ścian powiesić i podłączyć grzejniki. Ale ta droga jest dłuższa. Aby uzyskać maksymalną dokładność, najlepiej jest postępować zgodnie z następującą technologią. Przede wszystkim trzeba zawiesić wszystkie grzejniki, ale nie trzeba zdejmować z nich folii aż do samego uruchomienia systemu grzewczego. Jeśli wyjścia do grzejników będą przechodzić ze ściany, konieczne jest zaznaczenie granic stroboskopów, wyjęcie grzejnika i przeszlifowanie miejsc na rury. Gdy wszystko będzie gotowe, należy odwiesić grzejniki, rozłożyć rury grzewcze i podłączyć je do grzejników. Miejsca, w których eyeliner wychodzi ze ściany lepiej pokryć alabastrem. Gdy roztwór zamarznie, grzejniki można wyjąć i odłożyć z dala od miejsca, w którym będą odbywały się prace wykończeniowe, w przeciwnym razie nawet folia nie uchroni ich przed uszkodzeniem i kurzem. Po zakończeniu prac wykończeniowych w domu nadal istnieje możliwość ułożenia ukrytego okablowania. Rury grzewcze można układać wzdłuż ścian, poniżej, w specjalnie do nich przeznaczonych kanałach. W języku fachowym taka instalacja rurowa nazywana jest „okablowaniem cokołowym”. Możesz zapłacić pieniądze i zwrócić się do zachodnich producentów rur - możesz kupić od nich gotowy system "okablowania cokołowego", ze wszystkimi materiałami i przemyślanymi montażami. Ale jeśli nie chcesz płacić dodatkowych pieniędzy, możesz sam wykonać to okablowanie. Nawiasem mówiąc, możesz użyć plastikowych pudełek. Są one często używane do ukrywania przewodów elektrycznych. Jeśli system grzewczy w twoim domu wykorzystuje potrójne okablowanie, lepiej układać rury wzdłuż ścian, ale jednocześnie cofnąć się o 10-15 cm, aby nie zepsuć ich podczas przybijania listew przypodłogowych. W ostatnim stuleciu w systemach grzewczych do odwadniania zaobserwowano spadki w kierunku kranów. Obecnie projekty nowoczesnych systemów na to nie pozwalają i to też nie ma sensu. Ale głównym punktem, który należy wziąć pod uwagę podczas układania, jest to, że w rurach nie powinno być dużych „garbów”, to znaczy należy upewnić się, że z czasem w systemie grzewczym nie pojawią się zatory powietrza. Jeśli tego problemu nie da się uniknąć, istnieje wyjście - w górnym punkcie należy zainstalować automatyczny odpowietrznik. Aby obejść drzwi za pomocą rur, zaleca się prowadzenie ich po podłodze, niż układanie ich wokół całego otworu wzdłuż góry, tworząc w ten sposób dużą pętlę. W chłodniach niepożądane jest angażowanie się w instalację systemu grzewczego. Z reguły producenci rur polimerowych ostrzegają przed instalowaniem ich w temperaturach poniżej 7 stopni. Kruchość rur metalowo-plastikowych wzrasta podczas pracy w niskich temperaturach, spawanie rur polipropylenowych pogarsza się, a lutowanie rur miedzianych generalnie nie jest tego warte - niska temperatura jest dość silnie odczuwalna. Dlatego warto zawczasu pomyśleć i obliczyć instalację tak, aby system został uruchomiony przed nadejściem chłodów.
W tym artykule rozważymy projekt systemu grzewczego, jeśli wybrałeś Schemat Tichelmana(passing-overlapping), o czym była już mowa w jednym z poprzednich artykułów. Temu schematowi poświęcono osobny artykuł ze względu na jego zalety (schemat, a nie artykuł).
Urządzenie do okablowania Tichelmana
Przypomnę: schemat Tichelmana wygląda mniej więcej tak:
Główne zalety obwodu Tichelmana: wszechstronność, dobra sterowność (każdy grzejnik można regulować osobno).
Wszystkie grzejniki pracują w prawie takich samych warunkach natężenia przepływu chłodziwa i spadku ciśnienia, przy równych powierzchniach, mają również równą wymianę ciepła.
Pomimo pozornej złożoności, ta złożoność… po prostu pozorna. Wystarczy poćwiczyć rysowanie takich diagramów na planach.
Jak obejść drzwi podczas instalacji systemu grzewczego według schematu Tichelmana?
Co zrobić w przypadku napotkania przeszkody podczas instalacji zgodnie ze schematem Tichelmana? Na przykład drzwi:
I to nie tylko podczas instalowania rurociągu według schematu Tichelmana, ale także według dowolnego innego schematu.
Istnieje kilka opcji.
Najprostszy:
Tutaj drzwi omija się rurą od góry.
Ważny! W obszarze nad drzwiami należy zainstalować automatyczny odpowietrznik, aby powietrze nie gromadziło się.
Minus: wygląd pokoju nadal będzie taki sam; zwłaszcza jeśli jest to salon, a nie przedpokój. Tak, automatyczny odpowietrznik od czasu do czasu przecieka, co również nie jest przyjemne.
Inny wariant:
Przechodzimy pod drzwiami. Oznacza to, że rura schodzi poniżej poziomu podłogi. Czy jest taka możliwość? Nie zawsze: może podłoga została już wykonana, a może jest taki jastrych, że nie da się go wyszlifować…
„Normalni bohaterowie zawsze krążą…”. Możemy więc obejść pokój w przeciwnym kierunku:
Dlaczego nie?
Schemat Tichelmana dla grzejników rurowych dwóch pięter
Ta opcja jest pokazana na rysunku:
Co więcej, tutaj nie każde piętro jest indywidualnie wiązane według schematu Tichelmana, ale cały system. Rury główne (zasilanie i powrót) wykonane są z metalu-plastiku o średnicy 20 mm, grzejniki połączone są z nimi rurą 16 mm.
Schemat Tichelmana dla grzejników rurowych o trzech piętrach
Patrzymy na zdjęcie:
Tutaj też nie każde piętro ma swoją własną uprząż, ale jedną uprząż, wykonaną według schematu Tichelmana dla wszystkich trzech pięter jednocześnie. Piony wykonane są np. z rury metalowo-plastikowej o średnicy 26 mm, zasilanie i powrót na podłogach o średnicy 20 mm, a wyloty do grzejników z rury 16 mm.
Ale jednak! Jeśli to możliwe, lepiej jest podłączyć każdą podłogę osobno i z własną pompą, w przeciwnym razie, jeśli jest jedna pompa dla wszystkich pięter, to w przypadku awarii pompy nie będzie ogrzewania na wszystkich piętrach jednocześnie.
Wyciągnijmy więc wnioski.
Schemat Tichelmana ma przewagę nad innymi schematami instalacji grzejników: 1) wszechstronność (odpowiednia do dowolnych pomieszczeń, układów itp., W tym dużych powierzchni); 2) wszystkie grzejniki nagrzewają się równomiernie. Pomimo zewnętrznej złożoności opanowanie instalacji ogrzewania zgodnie z tym schematem jest dość przystępne. Przeczytaj jeszcze raz o średnicach rur przy takim układzie. I - użyj go. Powodzenia.
Schemat Tichelmana
Zapewnienie komfortu przebywania na terenie domu o każdej porze roku to jedna z głównych trosk właścicieli. Jednak wysiłki związane z ociepleniem ścian, zainstalowaniem odpowiedniego systemu grzewczego mogą pójść na marne, jeśli ciepło będzie swobodnie uciekać przez okna lub drzwi. Dotyczy to zwłaszcza tych budynków, w których z tego czy innego powodu otwierają się one bardzo często lub nawet pozostają otwarte przez długi czas.
Prosta sytuacja: właściciele domu otwierają rodzinny biznes - warsztat, sklep lub powierzchnię biurową. Z jednej strony liczni klienci są świetni, ale jednocześnie częste otwieranie drzwi może szybko ochłodzić nawet dobrze nagrzane pomieszczenie, a to poważny koszt zasobów energetycznych. Inną opcją jest specyfika działalności prywatnego warsztatu, wyposażonego w garaż lub w specjalną przybudówkę, wymaga stałego lub bardzo częstego otwierania bramy (). Aby zapewnić sobie warunki do efektywnej produktywnej pracy zimą, będziesz musiał poświęcić ogromne wysiłki i zasoby, aby utrzymać normalną temperaturę. Ale jest wyjście - w obu przypadkach powinna pomóc kurtyna cieplna na drzwiach wejściowych.
Do czego służy kurtyna cieplna?
Aby łatwiej było zrozumieć przeznaczenie kurtyny termicznej, należy najpierw zrozumieć, w jaki sposób zimne powietrze dostaje się do domu przez otwarte drzwi. Proces ten wynika z kilku przyczyn - różnicy temperatur na zewnątrz i wewnątrz pomieszczenia, spowodowanej tą różnicą różnych poziomów ciśnienia. I plus bardzo ważny powód - jest to ruch mas powietrza wzdłuż ulicy - wiatr, prądy wirowe wytwarzane przez przejeżdżające pojazdy itp.
Fragment „A” pokazuje ruch strumieni zimnego i cieplejszego powietrza przez otwór drzwiowy w „spokojnych” warunkach. Zimne powietrze jest zawsze gęstsze, a przy zwiększonym ciśnieniu po prostu wyciska lżejsze ciepłe powietrze. Jednocześnie zimny strumień zawsze znajduje się bliżej podłogi – z pewnością każdy w swojej codziennej praktyce czuł, jak „wyciąga się z zimna” spod luźno zamkniętych drzwi.
Do tej dość powszechnej wymiany dodawany jest składnik wiatru (fragment „B”). Jest to oczywiście wartość zmienna, zależna od kierunku i prędkości wiatru, stabilności lub okresowych podmuchów, wielkości drzwi i innych parametrów, ale generalnie takie zastosowanie wektora ruchu mas powietrza jest nadal obecny.
W efekcie w wyniku dodania obu czynników otrzymujemy obraz pokazany we fragmencie „C” – „kanał” wlotu zimnego powietrza powiększa się jeszcze bardziej w obszarze, zajmując większość otworu drzwiowego. W takich warunkach, jeśli drzwi muszą być szeroko otwarte lub często są otwierane, żaden sprzęt grzewczy nie poradzi sobie z nagrzewaniem się pomieszczenia, które „młóci” puste. Ponadto w pokojach stale panują silne przeciągi, które znacznie zwiększają prawdopodobieństwo przeziębienia, nawet jeśli ludzie są ubrani na sezon.
A co, jeśli zastosujesz dość wąski, ale gęsty, ukierunkowany przepływ powietrza. Aby jego ciśnienie przekraczało nawet teoretycznie możliwe wartości ciśnienia zewnętrznego i wewnętrznego (fragment „D”). Jeśli parametry takiego przepływu zostaną poprawnie obliczone, stanie się on przeszkodą w przedstawionej powyżej wymianie, blokując masy powietrza na zewnątrz i wewnątrz pomieszczenia. Nieco zakrzywiając swoją konfigurację pod wpływem wywieranego na nią ciśnienia zewnętrznego, przepływ nadal zachowuje niezbędny „spokój” i rozdziela się dopiero po dotarciu do powierzchni podłogi, dzieląc się na dwa kierunki. Pewna część gaśnie, ale ważniejsza - wraca do pokoju (fragment "E").
Jak można wykorzystać ten efekt?
- Zdjęcie "a" - czas zimowy. Powietrze otrzymuje niezbędne ogrzewanie, a powstała kurtyna nie tylko nie przepuszcza zimnych mas do środka i nie pozwala na ucieczkę ogrzanych mas na zewnątrz, ale również wracając do pomieszczenia „pomaga” systemowi grzewczemu.
- Jednak dużym błędem byłoby zbyt wąskie traktowanie kurtyny powietrznej, tylko jako rodzaju urządzenia grzewczego. Zdjęcie b przedstawia jej pracę w cieplejszych miesiącach. Sytuacja jest odwrotna – chłodne powietrze wewnętrzne nie wychodzi (choć jego gęstość w tym przypadku jest większa), a powietrze zewnętrzne ogrzane letnim upałem nie może dostać się do pomieszczenia. W ten sposób pokoje utrzymują komfortową temperaturę dla ludzi.
- Ale to nie wszystko. Niezależnie od pory roku i trybu pracy taka kurtyna spełnia jeszcze jedną ważną funkcję (rysunek „c”). Dużo kurzu zawsze unosi się w powietrzu ulicy, zwłaszcza jeśli w bezpośrednim sąsiedztwie znajduje się ruchliwa autostrada lub nawet linia kolejowa. Z tego samego powodu powietrze może być przepełnione spalinami. Oczywiście, jeśli wszystkie te „bonusy” dostaną się do lokalu, znacząco wpłynie to na lokalny mikroklimat. Ale kurtyna cieplna poradzi sobie z takim problemem. Dotyczy to również padającego śniegu, drobnego mżawki, a latem – hord małych irytujących owadów.
- I jeszcze jedna aplikacja. Za pomocą takich kurtyn powietrznych możliwe staje się strefowanie pomieszczeń zgodnie z rodzajem tworzonego w nich mikroklimatu. Na przykład można „odgrodzić” przestronny hol wejściowy (gdzie podwyższona temperatura powietrza nie jest szczególnie potrzebna, a na ogrzanie takiego pomieszczenia zostanie wydana bezzasadnie duża ilość energii) od wewnętrznego pomieszczenia mieszkalnego lub roboczego, nawet bez instalowania dodatkowe drzwi.
Tak więc stworzenie kurtyny powietrznej pomaga uporać się z wieloma problemami. A wszystko to można osiągnąć, instalując specjalne urządzenie.
Pomimo tego, że sama kurtyna powietrzna jest konsumentem energii elektrycznej, jej zastosowanie daje znaczne korzyści. Praktyka pokazuje więc, że odpowiednio dobrane i zainstalowane urządzenie pozwala zaoszczędzić nawet do 30% energii zużywanej na ogrzewanie pomieszczeń zimą i klimatyzacje latem. A jeśli właściciel myśli szerzej, to nie może nie zauważyć, że brak zimnych przeciągów drastycznie obniży koszty leków dla gospodarstw domowych czy wypłatę zwolnień lekarskich dla jego personelu.
Kolejną ważną zaletą jest to, że przy tak bogatym spektrum możliwości samo urządzenie praktycznie nie zajmuje żadnej użytecznej przestrzeni w przestrzeni pomieszczenia.
Dla jasności - mały animowany film o zasadzie działania kurtyn termicznych:
Wideo: jak działa termiczna kurtyna powietrzna
Jak działa kurtyna powietrzna
Z reguły kurtyna powietrzna jest urządzeniem elektrycznym montowanym w przypadku wyraźnie wydłużonego kształtu.
W górnej części korpusu znajduje się kratka (poz. 1) przez którą zasysane jest powietrze z pomieszczenia.
Na dole znajduje się okienko szczelinowe (dysza) (poz. 2), które można wyposażyć w ruchome żaluzje typu okiennice.
Elementy sterujące (poz. 3) mogą znajdować się na samym ciele, w miejscu dostępnym do kontroli wzrokowej i manipulacji. Panel sterowania dodatkowo może być przenośny i umieszczony na ścianie pomieszczenia w dogodnym miejscu.
Na obudowie może znajdować się listwa zaciskowa do podłączenia do zasilania sieciowego, ale w modelach domowych najczęściej znajduje się wstępnie okablowany kabel z wtyczką do podłączenia do gniazdka (poz. 4).
Ponadto wiele nowoczesnych modeli umożliwia zdalne sterowanie za pomocą pilota na podczerwień (podobnie jak w klimatyzatorach typu split).
Głównym zadaniem kurtyny termicznej jest stworzenie silnego przepływu powietrza. Oznacza to, że wentylator dmuchawy staje się główną jednostką urządzenia. Zwykle urządzenia te nie mają zwykłego typu łopatek, ale typu turbinowego, dwóch odmian - bardziej zwartego promieniowego (poz. „A”) lub wydłużonego typu stycznego (poz. „B”).
Poz. „C” to wymiennik ciepła, w którym strumień powietrza w razie potrzeby otrzymuje wymagane ogrzewanie. Zdecydowana większość modeli posiada elektryczny wymiennik ciepła, w którym powietrze jest podgrzewane ze spiral lub elementów grzejnych. Istnieją jednak modele stacjonarne kurtyn powietrznych, które są podłączone do istniejących obwodów grzewczych ciepłej wody.
Wiele nowoczesnych kurtyn powietrznych posiada wbudowane filtry, które jednocześnie oczyszczają powietrze przedmuchiwane przez urządzenie z zawieszonego pyłu.
Układy elektroniczne nowoczesnych kurtyn zapewniają wielostopniową ochronę przed zwarciem, awarią obudowy, przegrzaniem, posiadają termostatyczne moduły sterujące stopniem grzania wymiennika i prędkością wentylatora.
Klasyfikacja kurtyn powietrznych
Istnieje kilka stopni klasyfikacji kurtyn powietrznych.
Według lokalizacji względem drzwi:
- Klasyczna konstrukcja większości kurtyn powietrznych to urządzenie z poziomym montażem nad wejściem (brama, okno itp.)
- Czasami z różnych względów technologicznych lub estetycznych montaż kurtyny termicznej od góry może być niemożliwy lub nieracjonalny. W takich sytuacjach przewidziane są urządzenia pionowe, które są instalowane „w kolumnach” po jednej, a nawet po obu stronach drzwi.
Pod tym względem wiele modeli ma zwiększoną wszechstronność - ich konstrukcja pozwala, biorąc pod uwagę specyfikę pomieszczenia, instalować je zarówno w poziomie, jak i w pionie.
Według typu instalacji:
Większość modeli ma metalową obudowę, której konstrukcja zakłada montaż urządzenia na ścianie. Jeśli jednak na aranżację wnętrza narzucono jakiekolwiek podwyższone wymagania projektowe, można wybrać termiczną kurtynę powietrzną wbudowaną w sufit lub ścianę wzdłuż wysokości otworu.
Według obecności i rodzaju wymiennika ciepła:
Zgodnie z tym kryterium wszystkie kurtyny powietrzne można podzielić na trzy grupy:
- Kurtyny z elektrycznym wymiennikiem ciepła. Zazwyczaj w klasyfikacji są oznaczone oznaczeniami seryjnymi. Rs, RM lub RT.
Zalety - maksymalna prostota urządzenia i instalacji urządzenia, wysokie współczynniki sprawności, możliwość płynnej regulacji temperatury grzania strumienia powietrza.
Konwencjonalne spirale były używane jako elementy grzejne w starych modelach, ale teraz to podejście zostało praktycznie wszędzie porzucone, ponieważ otwarte grzejniki „spalają” tlen i szybko osuszają powietrze w pomieszczeniu. Obecnie grzałki rurkowe są stosowane przez wszystkie znane elementy grzejne, lub bardziej nowoczesne półprzewodnikowe RTS (dodatni współczynnik temperaturowy), które mają zdolność do samoregulacji ogrzewania i zużycia energii elektrycznej.
Wadami elektrycznych wymienników ciepła są spory pobór mocy (nie licząc kosztów zapewnienia pracy wentylatora) oraz pewna „bezwładność” przy rozruchu – wymiennik ciepła dochodzi do trybu pracy przez pewien czas.
- Kurtyny powietrzne z wodnym wymiennikiem ciepła (seria RW).
W takich modelach energia elektryczna jest zużywana tylko w celu zapewnienia działania wentylatora i grupy sterującej. To oczywiście sprawia, że kurtyny wodne są znacznie bardziej ekonomiczne w pracy ciągłej.
W przypadku (na zewnątrz lub ukryte) znajdują się dysze do podłączenia urządzenia do istniejącego obwodu systemu podgrzewania ciepłej wody (pokazane strzałkami na rysunku).
Rury rozgałęzione do podłączenia zasilania i „powrotu” systemu grzewczego domu Wady tego typu kurtyn powietrznych są oczywiste - to spore utrudnienia podczas procesu montażu. Konieczne jest wcześniejsze zapewnienie rozgałęzień od ogólnego konturu, a przy zachowaniu estetyki wnętrza taka operacja może być dość problematyczna. Wymiennik ciepła takiej kurtyny ma małą strukturę rurową (jak grzejnik w samochodzie), która szybko się zatka, jeśli nie zostanie zapewnione urządzenie filtrujące. Dodatkowo pobierana moc cieplna takiej instalacji musi odpowiadać realnym możliwościom autonomicznego systemu grzewczego, tak aby podłączenie kurtyny nie wpływało na poziom ogrzewania grzejników w innych pomieszczeniach.
- Kurtyny powietrzne bez wymiennika ciepła (oznaczenie seryjne - RV).
Takie urządzenia są używane w warunkach, w których przez rok nie jest wymagane dodatkowe ogrzewanie powietrza. Dobrze chronią przed kurzem ulicznym, zanieczyszczeniami gazowymi, owadami, przed wyciekiem klimatyzowanego powietrza na zewnątrz. Znajdują szerokie zastosowanie w praktyce przemysłowej - do strefowego wyznaczania przestrzennych pomieszczeń, zabezpieczania przed wnikaniem ciepłego powietrza do mroźni, magazynów itp.
Według poziomu mocy (wydajności) i odpowiednio celu:
- Seria K Rs obejmują mini-zasłony o ograniczonym zakresie. Ich wydajność jest wystarczająca, aby skutecznie „zawiesić” tylko małe otwory, np. okienka do przyjmowania gości wychodzących do zimnego lobby, okienka obsługi klienta w ulicznych kioskach, kasach komunikacji miejskiej itp. Zazwyczaj są przeznaczone do otworów o wysokości nie większej niż półtora metra i szerokości do 800 mm.
Szybkość przepływu powietrza i objętość pompowania na minutę nie są wysokie. W życiu codziennym takie zasłony termiczne nie są stosowane w praktyce.
- Seria kurtyn powietrznych RM- to największa grupa urządzeń, które są przeznaczone do montażu w większości istniejących standardowych drzwi o wysokości około 2,5 do 3,5 metra. W tym nadają się do przejścia z zimnego korytarza do części mieszkalnej domu.
Zasłona termiczna klasy średniej - nadaje się do drzwi wejściowych Takie urządzenia są najbardziej popularne. To właśnie te serie najczęściej wyposażone są w wygodne jednostki zewnętrzne lub panele zdalnego sterowania.
- Seria kurtyn powietrznych o dużej mocy RT służą do ochrony wysokich otworów, od 3,5 do 7 metrów. Mogą to być bramy warsztatu samochodowego, magazyny czy pomieszczenia przemysłowe, wejścia do dużych centrów handlowych czy budynki o przeznaczeniu kulturalno-społecznym.
Bardzo często do tej kategorii należą potężne instalacje z serii. RW podłączone do instalacji centralnego ogrzewania lub ciepłej wody użytkowej dla budynków użyteczności publicznej i obiektów przemysłowych. koszt kurtyn wodnych - znacznie przewyższa koszt modeli elektrycznych, porównywalnych pod względem wydajności i wielkości.
Istnieją również wytrzymałe kurtyny termiczne, które są w stanie stworzyć barierę powietrzną w otworach i przejściach o wysokości do 12 metrów.
Ceny popularnych modeli zasłon termicznych do drzwi wejściowych
Jak wybrać optymalną kurtynę cieplną
Wybór kurtyny termicznej ma swoje własne cechy, z którymi koniecznie trzeba się zapoznać przed pójściem do sklepu.
Oprócz wspomnianych już kryteriów wyboru - w zależności od miejsca instalacji (w poziomie lub w pionie) oraz zasady działania wymiennika ciepła należy zwrócić uwagę na następujące cechy:
- Wymiary (w większym stopniu – długość) samego urządzenia, czyli szerokość tworzonej przez nie kurtyny powietrznej.
- Wydajność, czyli zdolność do pompowania określonej ilości powietrza na jednostkę czasu.
- Moc wymiennika ciepła.
- Wyposażony w przydatne opcje regulacji.
- Stopień ochrony, czyli poziom bezpieczeństwa pracy urządzenia.
- Przy aranżacji wnętrza pomieszczenia ważny jest również wygląd kurtyny termicznej.
Wymiary kurtyny termicznej
Parametrem definiującym jest oczywiście długość urządzenia. Musi zapewniać wymagany przepływ powietrza na całej szerokości drzwi, zapobiegając powstawaniu wolnych szczelin na przenikanie zimnych lub pylistych mas z zewnątrz. Z reguły długość takich urządzeń mieści się w zakresie 600 ÷ 2000 mm.
W przypadku standardowych drzwi zwykle kupowane są zasłony o długości około 800 mm. Przy kompetentnym podejściu należy wziąć pod uwagę, że szerokość przepływu powietrza powinna być co najmniej równa prześwitowi drzwi, ale jeszcze lepiej, jeśli jest nieco większa.
Jest jeszcze jeden niuans. Technologia wytwarzania dmuchaw powietrza nieco ogranicza długość turbiny (do 800 mm), ponieważ po przekroczeniu tych wymiarów gwałtownie wzrastają zjawiska wibracji, co wymaga dość drogiego „zawieszenia”.
Długość turbiny jest zwykle ograniczona do 800 mm Starając się minimalizować koszty w produkcji „długich” modeli, wielu producentów idzie drogą uproszczeń: umieszczają napęd elektryczny pośrodku urządzenia, a turbiny – po lewej i prawej stronie, osiągając żądaną długość. Taki układ może mieć poważną wadę - w środku wytworzonego strumienia powietrza może powstać „zagłębienie” lub obszar o zmniejszonym ciśnieniu, który może stać się otworem na wlot powietrza z zewnątrz.
Jeśli szerokość drzwi jest większa niż długość modelu, który Ci się podoba, a nawet urządzeń dostępnych na rynku, warto kupić dwie zasłony (a czasem więcej) i zainstalować je blisko siebie.
Wskaźniki wydajności kurtyny termicznej
Oczywiste jest, że kurtyna cieplna powinna wytwarzać przepływ powietrza, którego „gęstość”, to znaczy ciśnienie wewnętrzne przekraczałoby ciśnienie zewnętrzne w dowolnym miejscu w drzwiach, od miejsca montażu do podłogi (na po przeciwnej stronie drzwi).
Obliczenia wykazały, że takie wymagane parametry utrzymują się przy prędkości warstwy powietrza w miejscu spotkania z przeszkodą co najmniej 2,5 m/s. Naturalnie, ze względu na opór powietrza, prędkość spada wraz z odległością od urządzenia.
Prędkość i gęstość przepływu powietrza zależy od średnicy roboczej turbiny, prędkości jej obrotów, a tym samym od całkowitej wydajności jednostki wtryskowej. Przykładowo poniższa tabela wyraźnie pokazuje zależność efektywnego zasięgu kurtyny termicznej w zależności od średnicy turbiny – w niektórych przypadkach można skupić się na następujących wskaźnikach:
| Odległość od dyszy wylotowej kurtyny cieplnej | Przepływ powietrza w zależności od wentylatora zamontowanego w kurtynie cieplnej | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Średnica robocza wentylatora | |||||
| Ø 100 mm | Ø110mm | Ø 120 mm | Ø 130 mm | Ø 180 mm | |
| 0 mln | 9 m / s | 10 m / s | 12 m / s | 14 m / s | - |
| 1m | 7 m / s | 7 m / s | 11 m / s | 10 m / s | - |
| 2 mln | 4 mps | 4m / s | 8 m / s | 7,5 m/s | - |
| 3m | 1,0 ÷ 2 m/s | 1,5 ÷ 2 m / s | 5 m / s | 6 mps | - |
| 4 mln | - | - | 2 ÷ 3 m / s | 5 m / s | - |
| 5 mln | - | - | - | 3 mps | - |
| 6 mln | - | - | - | 1,0 ÷ 2 m/s | - |
| 0 mln | 8,5 m/s | 8,5 m/s | 12 m / s | 12 m / s | 15 m / s |
| 1m | 6,5 m/s | 6,5 m/s | 10 m / s | 9,5 m/s | 13 m / s |
| 2 mln | 3 mps | 3 mps | 7 m / s | 9 m / s | 11 m / s |
| 3m | 1,0 ÷ 2,0 m / s | 2 mps | 4 mps | 5,5 m/s | 9 m / s |
| 4 mln | - | - | 1,0 - 2,0 m / s | 4 mps | 7 m / s |
| 5 mln | - | - | - | 3 mps | 5 m / s |
| 6 mln | - | - | - | 1,0 ÷ 2,0 m / s | 3 mps |
| 7 mln | - | - | - | - | 2 mps |
| 8 mln | - | - | - | - | 1,0 - 2,0 m / s |
Najczęściej w dokumentacji technicznej produktu producent bezpośrednio wskazuje, dla jakich maksymalnych wymiarów otworu został opracowany konkretny model. Podana jest tam również wydajność systemu, zwykle w metrach sześciennych na godzinę. Uważa się, że pompowanie 700 ÷ 900 m³/h jest uważane za optymalne dla standardowych drzwi o wymiarach 0,8 ÷ 1,0 × 2,0 ÷ 2,2 m. Jeśli jednak zajrzysz do katalogów wyposażenia, często znajdziesz zasłony o znacznie skromniejszych wartościach. W tej kwestii nie ma zgody wśród producentów.
Istnieją specjalne algorytmy obliczania parametrów kurtyn termicznych, które uwzględniają nie tylko liniowe wskaźniki miejsca instalacji, ale także cechy lokalizacji wejść do budynku, średnie spadki temperatury dla danego regionu, dominujący kierunek wiatrów itp. Takie obliczenia to wielu specjalistów, a jeśli nie wystarczy, aby ktoś wybrał model o cechach zadeklarowanych przez producenta, możesz skontaktować się z odpowiednią organizacją projektową.
Dlaczego kwestia wydajności jest tak ważna? Od tego zależy bezpośrednio sprawność działania kurtyny powietrznej.
- Fragment nr 3 schematycznie przedstawia działanie odpowiednio dobranego modelu kurtyny cieplnej. Strumień powietrza zachowuje swoją „gęstość”, aby pokonać przeszkodę, a następnie o około ¾ jest odbijany z powrotem do pomieszczenia.
- Fragment nr 2 - zamontowana jest kurtyna cieplna o nadmiarze mocy. Prędkość przy powierzchni podłogi jest zbyt duża, a strumień jest rozbijany tak, że znaczna jego część jest realizowana. Oczywiście prowadzi to do zupełnie nieuzasadnionych strat wydatkowanej energii.
- A fragment #3 pokazuje, co się stanie, jeśli pojemność utworzonego strumienia nie będzie wystarczająca. Ciśnienie zewnętrzne mas powietrza przeważa, a na dole drzwi otwiera się szerokie „okno” na zimne powietrze z zewnątrz. Sens montażu takiej kurtyny cieplnej jest generalnie bardzo wątpliwy - po prostu nie odgrywa ona żadnej znaczącej roli.
Moc grzewcza kurtyny powietrznej
O dziwo, ten wskaźnik nie jest decydujący dla kurtyny cieplnej - to jest ich zasadnicza różnica w stosunku do pozornie powiązanych urządzeń - opalarek czy konwektorów ogrzewania podłogowego montowanych przy drzwiach i oknach lub wbudowanych w podłogę.
Działanie wymiennika ciepła kurtyny powietrznej nie ma na celu utrzymania optymalnej temperatury w pomieszczeniu, a jedynie częściowe wyrównanie strat ciepła przez drzwi. Jest jasne. ta część ogrzanego powietrza podczas pracy w trybie „zima” wraca z powrotem do pomieszczenia, ale cyrkulacja ta powinna mieć jedynie pomocniczy wpływ na funkcjonowanie systemu grzewczego w budynku, a nie zastępować go w żaden sposób.
Przy dużych prędkościach pompowania powietrza nadanie mu zbyt wysokiej temperatury jest zadaniem trudnym i bardzo energochłonnym. Zwykle w większości modeli wzrost temperatury jest ograniczony co najwyżej do 20 stopni, a na termostatycznych elementach sterujących maksymalna wartość z reguły nie przekracza 30 ° C - więcej od kurtyny cieplnej nie jest wymagane.
Warto jednak zwrócić uwagę na całkowite zużycie energii. Od tego wskaźnika będą zależeć parametry dedykowanej linii zasilającej, maszyny w tablicy rozdzielczej domu, RCD itp.
Systemy zarządzania i ochrony
Wszystkie kurtyny elektryczne wyposażone są w dwa poziomy sterowania: jeden odpowiada za tworzenie i utrzymanie zadanej wydajności powietrza, a drugi za pracę wymiennika ciepła. Jednocześnie system zabezpieczający nigdy nie pozwoli na włączenie grzałki, gdy turbina nie pracuje, co chroni urządzenie przed przegrzaniem.
Najprostsze, niedrogie modele mają ustawione poziomy wydajności i grzania elementów grzejnych, których nie można zmienić (jedynym wyjątkiem jest to, że można całkowicie wyłączyć grzanie podczas pracy w trybie „lato”. Jednak taka taniość i uproszczenie projekty są mało uzasadnione do zastosowania w prywatnym domu - każdy chce mieć możliwość optymalnego dostosowania klimatu wewnętrznego.
Bardziej wyrafinowane modele wyposażone są w regulację skokową, np. mają 2 ÷ 3 stopnie mocy turbiny i taką samą liczbę stopni dla grzania wymiennika ciepła.
Jednak w ostatnich latach największą popularnością cieszą się elektroniczne kurtyny powietrzne, co otwiera przed posiadaczami możliwość płynnej, precyzyjnej regulacji.
Obecność czujnika termostatycznego pozwoli znacznie zaoszczędzić na zużyciu energii elektrycznej - automatyka włączy lub wyłączy element grzejny tylko w razie potrzeby.
Kurtyny powietrzne można uzupełnić pilotami, które znajdują się na ścianie. Modele z panelami zdalnego sterowania są wygodne w obsłudze.
Jak wszystkie nowoczesne urządzenia elektryczne, kurtyna grzewcza musi być wyposażona w kilka stopni ochrony przed zwarciem, przegrzaniem, zanikiem faz do obudowy, spadkami napięcia itp.
Konstruktorzy i projektanci firm produkcyjnych starają się wykonać kurtyny termiczne na zewnątrz, aby swoim wyglądem nie psuły wnętrza lokalu. Niektóre modele mogą nawet stać się swego rodzaju ozdobą holu wejściowego.
Montaż kurtyny termicznej
Samodzielna instalacja kurtyn powietrznych, choć nie zachęcana przez producentów, jest nadal całkiem możliwa, zwłaszcza jeśli chodzi o najpopularniejsze – całkowicie elektryczne modele. Pod względem złożoności jest to znacznie prostsze niż instalacja domowego klimatyzatora.
Czy mogę samodzielnie zainstalować klimatyzator?
Instalacja klimatyzatora zwykle wymaga specjalnych umiejętności, ponieważ podczas instalowania systemu dzielonego należy odpowiednio naładować go czynnikiem chłodniczym. Jak to się robi - w specjalnej publikacji naszego portalu.
Najważniejsze jest, aby zapewnić linię energetyczną o wymaganej mocy, niezbędne urządzenia zabezpieczające i ochronne (automatyczne i RCD), punkt połączenia urządzenia.
Zestaw kurtyny termicznej z reguły zawiera wsporniki (lub panel montażowy), elementy mocujące do zawieszenia nad drzwiami. Cała instalacja będzie polegać głównie na dokładnym oznakowaniu, zamocowaniu elementów montażowych na płaszczyźnie ściany, a następnie zawieszeniu samego urządzenia. Może być na tyle masywny, że powinieneś zachować rozsądną ostrożność lub jeszcze lepiej zatrudnić asystenta.
Po zainstalowaniu urządzenia, jeśli jest ono wyposażone w regulowane żaluzje, ustaw je pod kątem około 30° od pionu w kierunku wejścia. W wielu modelach konstrukcja samej dyszy powietrznej zapewnia podobne nachylenie przepływu.
Może być wymagane poprowadzenie kabla sygnałowego i montaż naścienny pilota. Wszystkie te niuanse są zawsze szczegółowo opisane w instrukcji instalacji konkretnego modelu i należy się z nimi wcześniej zapoznać, nawet przy wyborze zasłony, aby naprawdę ocenić swoje możliwości.
Montaż kurtyny z wodnym wymiennikiem ciepła to znacznie bardziej skomplikowane przedsięwzięcie, które często wymaga wykonania specjalnych obliczeń ciepłowniczych oraz montażu dodatkowego kolektora lub osprzętu pompującego. Podejmowanie takich działań bez doświadczenia nie jest tego warte.
Dowiedz się, a także przeczytaj porady profesjonalisty w naszym nowym artykule.
Wideo: kilka zaleceń dotyczących wyboru kurtyny termicznej do drzwi wejściowych
Montaż ogrzewania w prywatnym domu rozpoczyna się po zamontowaniu w nim pokrycia dachowego oraz zamontowaniu okien i drzwi.
W nowoczesnym budownictwie stawiane są zwiększone wymagania dotyczące estetyki pomieszczeń, co w odniesieniu do systemów grzewczych wiąże się z realizacją ukrytej przed wzrokiem komunikacji systemu grzewczego. Rury są „ukryte” w bramach ściennych lub w wylewce podłogowej, co jest wygodniejsze. Jeżeli nie ma możliwości prowadzenia sieci grzewczej w wylewce podłogowej (np. podłoga może być drewniana), wykonuje się je w ścianach.
Podsumowanie Blitza! Instalacja ogrzewania domu jest konieczna, a raczej wygodna, do wykonania na etapie ścian otynkowanych, ale bez wylewki betonowej.
Montaż grzejników grzewczych
Lepiej przeprowadzić „dokładny” montaż grzejników na już otynkowanej powierzchni, co pozwoli uniknąć ich nieprawidłowego montażu względem powierzchni ściany.
Najlepszą opcją może być zainstalowanie grzejników:
- Na otynkowanej ścianie zawieszony jest grzejnik.
- Z ukrytą rurą układającą się w ścianach, zarysowane są granice stroboskopów.
- Grzejniki są usuwane z zawieszeń i „odsuwane” w wystarczająco dużej odległości od miejsca pracy. Zgadzam się, że dodatkowe rysy i zadrapania na grzejnikach nie dodadzą im wartości!
- W ścianach wyżłobione są rowki do układania rurociągu.
- Grzejniki zawiesza się na swoich miejscach, a następnie przewody grzejne są okablowane i podłączone do grzejników.
- Rury mocuje się w rowkach na wyjściach ze ściany za pomocą zaprawy alabastrowej lub cementowej.
- Po stwardnieniu roztworu grzejniki ponownie odłącza się od instalacji, wyjmuje i przenosi w miejsce „bezpieczne” dla ich wyglądu przechowywania.
Montaż systemu grzewczego w wiejskim domu „na górze” prac wykończeniowych można również wykonać w sposób ukryty. W tym celu stosuje się pudła mocowane wzdłuż cokołu u dołu ścian. W przypadku braku specjalistycznych elementów konstrukcyjnych do ukrytej instalacji ogrzewania w prywatnym domu, do prac elektrycznych odpowiedniej sekcji można użyć zwykłej plastikowej skrzynki.
Uwaga! Podczas instalowania systemów grzewczych należy upewnić się, że w systemie nie tworzą się wysokie „wzgórza”, w których może gromadzić się powietrze, zapobiegając przechodzeniu chłodziwa przez system. Np. ominięcie rury grzewczej otworu drzwiowego należy wykonać w posadzce i nie tworzyć dodatkowej ogromnej pętli nad górnym punktem otworu drzwiowego.
W przypadku wymuszonego „pojawienia się” takich „garbów” w ich górnych punktach, konieczne jest zamontowanie automatycznych zaworów powietrznych.
Instalację instalacji grzewczej domu prywatnego należy przeprowadzić w ciepłych pomieszczeniach, gdyż w dokumentacji technicznej większości rur polimerowych producent zadeklarował temperaturę roboczą „instalacji” >+5°C. Praca w niższych temperaturach prowadzi do wzrost kruchości materiału rur, wydajność spawania rur polipropylenowych układów zmniejsza nagrzewanie i lutowanie rur miedzianych.
Ważny! Optymalny czas instalacji ogrzewania w prywatnym domu powinien zapewnić uruchomienie systemu przed nadejściem mrozów.
Rurociągi podczas instalacji ogrzewania w prywatnym domu
Ponieważ obecnie stosowane są głównie systemy grzewcze domów prywatnych z wymuszonym obiegiem chłodziwa, w tej sekcji, aby nie rozpryskiwać zbyt dużo, skupimy się na zamkniętym dwururowym systemie grzewczym z wymuszonym obiegiem.
Metody układania rur podczas podłączania grzejników do kotła:
- schemat wiązki (wersja kolektora);
- obwód trójnika;
- mieszane (schemat łączony.
Instalacja ogrzewania w prywatnym domu z okablowaniem promieniowym (kolektorowym) polega na podłączeniu każdego grzejnika do pary kolektorów oddzielnymi rurami: zasilania i powrotu. Każdy kolektor z kolei jest połączony z kotłem (lub innym kolektorem) również za pomocą pary rur: zasilającej i powrotnej.
Instalacja ogrzewania z grupą kolektorów nadaje systemowi grzewczemu pewne pozytywne i negatywne cechy:
- możliwość zróżnicowanej regulacji stopnia nagrzania każdego grzejnika lub grupy grzejników;
- brak połączeń w podłodze i ścianach (stosowana jest solidna rura od kolektora do grzejnika);
- konieczne jest wydzielenie miejsca na instalację szafki rozdzielacza;
- prawidłowy montaż grupy kolektorów powyżej poziomu głównych rurociągów, które zwykle przechodzą przez podłogę, umożliwia montaż zaworów powietrza na kolektorach;
- znacząco rosnące koszty w stosunku do innych schematów instalacji.
Montaż instalacji grzewczych i wodociągowych w sposób trójnikowy polega na równoległym podłączeniu grzejników do rur zasilających i powrotnych, które zwykle biegną tuż nad cokołem wzdłuż ścian. Przy znacznej długości takich „głównych” rur konieczne jest zapewnienie możliwości montażu na początku systemu (od pionu) rur o większej średnicy.
„Trójnik” lub równoległy schemat instalacji grzejników systemu grzewczego Sprawdzonym i dość skutecznym sposobem na komfortowy pobyt jest dwururowe ogrzewanie w prywatnym domu. Taka konstrukcja dostarczania ciepła pozwala regulować stopień ogrzewania każdego pomieszczenia z osobna, bez zmiany temperatury w innych pomieszczeniach.
Dwururowy system ogrzewania domu prywatnego może być stosowany niezależnie od liczby kondygnacji w budynku. Charakterystyczną cechą tej metody ogrzewania jest oddzielenie ruchu do przodu i do tyłu chłodziwa wzdłuż konturów konstrukcji. Przeczytaj także: „”.
Ogrzana ciecz z kotła wchodzi do systemu rurociągiem zasilającym, jest rozcieńczana przez grzejniki, wężownice i podawana do systemu „ciepłej podłogi”. Po przejściu przez te elementy konstrukcji grzewczej schłodzony płyn chłodzący jest kierowany z powrotem do kotła za pomocą rury powrotnej.
Zalety dwururowego systemu grzewczego są oczywiste:
- łatwość regulacji dopływu chłodziwa do każdej baterii grzewczej (czytaj: „”);
- może być stosowany nie tylko w budynkach mieszkalnych parterowych, ale także w budynkach wielokondygnacyjnych;
- możliwe jest zamontowanie systemu nawet o znacznej długości.
Cechy urządzenia dwururowego systemu grzewczego
Możliwa jest instalacja dwururowego systemu grzewczego i to nie tylko z naturalnym obiegiem ciekłego nośnika ciepła, ale także z wymuszonym ruchem za pomocą specjalnej pompy. Na wybór metody cyrkulacji ma zazwyczaj wpływ wariant układu rur z przepływem bezpośrednim, który może być górny lub dolny.
Metoda górnego okablowania polega na ułożeniu prostego rurociągu na znacznej wysokości, co zapewnia wystarczające ciśnienie do przemieszczania wody przez baterie grzewcze bez użycia pompy.
Dwururowa konstrukcja z górnym okablowaniem jest bardziej estetyczna i pozwala na prowadzenie przewodów prądu stałego przez drzwi w całym budynku, jak pokazano na zdjęciu. Można go schować pod ozdobne elementy wykończeniowe.
Jeśli wybrano dwururowy poziomy system grzewczy z dolnym układem rury zasilającej, znajduje się on pod parapetem (czytaj: ""). Wtedy nie ma problemów z umieszczeniem zbiornika wyrównawczego typu otwartego w ogrzewanym pomieszczeniu. Można go umieścić w dowolnym dogodnym miejscu, ale powyżej poziomu prostej rury. To prawda, że w tym przypadku nie można obejść się bez użycia pompy obiegowej. Nie można też położyć przejścia przez drzwi wejściowe.
Gdy powstaje dwururowy system grzewczy parterowego domu, a kocioł jest zamontowany blisko wejścia do domu, obwód grzewczy należy ułożyć wzdłuż obwodu do drzwi lub podzielić na dwie niezależne linie, z których każda ma własną bezpośrednią rurę i rurę powrotną.
Pompa obiegowa umieszczona jest w rurze powrotnej, dzięki czemu wysoka temperatura czynnika grzewczego na wylocie z kotła nie uszkodzi urządzenia. W pobliżu kotła zwykle umieszczany jest membranowy zbiornik wyrównawczy z zamkniętą komorą.
Dwururowy system grzewczy „zrób to sam” jest wykonywany przy użyciu głównych rur o średnicy 25-32 milimetrów, ale jeśli system ma znaczną długość, stosuje się produkty o średnicy 50 milimetrów lub większej (więcej: „” ).
Do podłączenia grzejników służy jeden z istniejących schematów połączeń. Najbardziej skuteczne są opcje boczne i ukośne. Dolne połączenie jest używane bardzo rzadko - podczas instalowania akumulatorów o małej wysokości, w których główna prosta rura jest umieszczona nad grzejnikami. Z tego powodu preferowane są kotły stojące.
Systemy dwururowe w dwupiętrowym prywatnym domu
Tworząc dwururowe ogrzewanie dwupiętrowego domu, należy wziąć pod uwagę szereg niuansów (bardziej szczegółowo: „”). Jeśli więc ogrzewane pomieszczenia na obu piętrach nie będą oddzielone stale zamkniętymi drzwiami, to strumienie ogrzanego powietrza z pierwszego piętra wzniosą się na drugie (czytaj: „”). W efekcie mikroklimat w domu nie będzie komfortowy, ponieważ w pomieszczeniach na dole będzie chłodno, a na górze gorąco i duszno.Ten problem można rozwiązać na dwa sposoby:
- na piętrze zamiast grzejników do ogrzewania instalowane są ciepłe podłogi;
- rozłożyć liczbę akumulatorów tak, aby około 2/3 sekcji było zainstalowanych na parterze.
Dodatkowo, jeśli projektowany jest dwururowy system grzewczy dla budynku wielokondygnacyjnego (od 3 kondygnacji lub więcej), wskazane jest umieszczenie na niższym poziomie pomieszczeń, które wymagają mniej stabilnego ogrzewania - biblioteka, kuchnia, pralnia, salon (czytaj: ""). Ale sypialnie i pokoje dziecięce powinny znajdować się na wyższych piętrach, ponieważ wymagają więcej ciepła (czytaj także: "").
Cechy tworzenia dwururowego systemu grzewczego:
- Należy zainstalować kocioł o mocy wystarczającej do ogrzania wszystkich pomieszczeń w domu. Prace prowadzone są ściśle według instrukcji.
- Zbiornik wyrównawczy jest montowany w specjalnie do tego przygotowanym miejscu. Na poddaszu lub poddaszu znajduje się kontener typu otwartego z górnym okablowaniem z bezpośrednim zasilaniem. Gdy zbiornik jest montowany w nieogrzewanym pomieszczeniu, jest on izolowany i instalowany jest przewód sygnalizacyjny, który będzie ostrzegał o przepełnieniu zbiornika. W górnej części zbiornika wycinana jest rurka i wynoszona do łazienki, aby w razie potrzeby odprowadzić nadmiar płynu.
- Pompa obiegowa jest zamontowana na rurze powrotnej przed kotłem.
- Eksperci zalecają, aby podczas samodzielnej instalacji najpierw przestudiować przykład obliczenia dwururowego systemu grzewczego i dokonać odpowiednich obliczeń.
- Aby usunąć powietrze, które dostało się do systemu, zainstalowane są krany Mayevsky.
- Podczas instalowania prostej rury do dostarczania chłodziwa zapewnione jest stabilne nachylenie około 1 centymetra na każdy metr bieżący. Wykonany jest w kierunku od kotła grzewczego. Podczas układania powrotu działają w podobny sposób, zapewnia to dwururowy system grzewczy w prywatnym domu, ale nachylenie jest wykonane w kierunku urządzenia grzewczego. Zatem najwyższy punkt rury powrotnej powinien znajdować się w maksymalnej odległości od kotła.
- Po zakończeniu instalacji wykonywane są próby ciśnieniowe i układ jest napełniany płynnym chłodziwem. Regulacja dopływu ciepła do akumulatorów odbywa się za pomocą kranów, a utrzymanie stabilności temperatury jest monitorowane przez jeden do dwóch dni.