Paroizolacja wewnątrz. Paroizolacja ścian w konstrukcjach różnego przeznaczenia

Wysokiej jakości paroizolacja na ściany drewnianego domu jest koniecznością. Światowi i krajowi producenci materiałów budowlanych oferują ogromną liczbę rodzajów materiałów o wyjątkowo wysokiej jakości jako paroizolacja. Jak nie pomylić się w tak szerokim zakresie i wybrać dokładnie to, czego potrzebujesz - zalecenia ekspertów technologii budowlanych.

Dlaczego potrzebujesz paroizolacji

Dlaczego potrzebujesz paroizolacji w drewnianym domu? Odpowiedź jest prosta i jasna: tylko dzięki paroizolacji w domu szkieletowym można stworzyć idealną atmosferę w pomieszczeniu, tj. optymalne połączenie wilgotności i ciepła.

Urządzenie paroizolacyjne to instalacja na płaszczyźnie elementów budowlanych domu dodatkowej warstwy specjalnego materiału paroizolacyjnego. W zależności od przeznaczenia pomieszczenia (np. budynek mieszkalny lub nieogrzewany budynek gospodarczy) warstwę paroizolacyjną można układać od wewnątrz budynku lub od zewnątrz ścian.

Czy potrzebuję paroizolacji, aby zapewnić dłuższą eksploatację budynku? Zdecydowanie tak! Naturalne procesy życia człowieka, a także zewnętrzne zjawiska przyrodnicze prowadzą do wzrostu wilgotności powietrza w domu.

Wilgoć ta wnika albo przez wewnętrzne dekoracje ścian pomieszczenia (tapety, tynki itp.), albo od strony ulicy do domu (np. podczas opadów deszczu, spadków temperatury itp.) i jest zatrzymywana przez drewniane płótno, z którego zbudowany jest dom. Na powierzchni drewna gromadzi się nadmiar kondensatu, co prowadzi do nieodwracalnych konsekwencji: gnicia drewna, rozwoju drobnoustrojów grzybiczych i tak dalej.
Zastosowanie paroizolacji neutralizuje wszystkie powyższe czynniki. Bez paroizolacji eksploatacja drewnianego domu z bali potrwa nie dłużej niż 50 lat, a jeśli paroizolacja wewnątrz i na zewnątrz domu zostanie wykonana sprawnie i zgodnie ze wszystkimi zasadami budowy i naprawy, dom przetrwa wieki!
Kolejnym celem paroizolacji cieplnej jest bezpieczeństwo izolacji domu. Specjalny materiał, który ma wysoką porowatość i doskonale wchłania wilgoć, co prowadzi do jego wagi i stopniowego niszczenia. Paroizolacja jutafol, wełna mineralna lub inne analogi nie przepuszczają do izolacji mas powietrza o dużej zawartości pary, co zapewnia jej bezpieczeństwo i normalne warunki temperaturowo-klimatyczne w pomieszczeniu.

Plusy i minusy paroizolacji

Właściwości materiału paroizolacyjnego są różne: są zalety, ale są też wady.

Do niewątpliwych zalet paroizolacji pomieszczeń należą::

Warstwa paroizolacyjna w domu szkieletowym stanie się dodatkową izolacją ścian, a także ochroni samą izolację (wełna mineralna, bazaltowa itp.) przed gromadzeniem się i zniszczeniem wilgoci;
Poszycie poddasza, dachu czy ścian domu hydroizolacją paroizolacyjną jest doskonałym środkiem przeciwpożarowym;
Montaż paroizolacji wewnątrz i na zewnątrz nie tylko znacząco wydłuża żywotność budynku, ale również dba o zdrowie mieszkańców domu. Zainstalowanie paroizolacji na ścianach drewnianego domu wykorzystuje nadmiar wilgoci, co oznacza, że zapobiega rozwojowi pleśni i grzybów na drewnie, uważanych za najgroźniejszych prowokatorów alergii, chorób górnych dróg oddechowych itp.

Wady paroizolacji w domu szkieletowym można uznać tylko za to, że ten materiał amortyzujący ma wiele rodzajów, których cechy są bardzo różne. Na przykład paroizolacja Izospan, która ma gwarancję na ponad 50 lat, może całkowicie skorygować kruchość działania i niską wytrzymałość techniczną paroizolacji wykonanej z konwencjonalnej folii.

Po której stronie umieścić paroizolację?

Aby zrozumieć, jak prawidłowo zainstalować paroizolację, musisz znać niektóre cechy tego materiału. Prawie zawsze (z wyjątkiem folii polietylenowej) materiał paroizolacyjny produkowany jest w postaci wielowarstwowej.

Każda warstwa odpowiada za realizację określonych zadań: albo zatrzymuje wilgoć w sobie i odparowuje, albo blokuje dostęp wilgoci do głównych materiałów budowlanych domu (szkielet, izolacja itp.). Dlatego ważne jest, aby przy instalacji paroizolacji rozważyć, po której stronie ułożyć materiał.

Dobrymi materiałami paroizolacyjnymi są folia parokondensacyjna (połączenie wiskozy i celulozy) oraz membrana (dyfuzja dwustronna). Boki takiej paroizolacji: jedna jest idealnie gładka, druga szorstka. Oczywiste jest, że układanie odbywa się chropowatą stroną w kierunku wnikania wilgoci (tj. do dekoracji wnętrz poddasza: szorstką stroną do domu, a gładką stroną do ulicy; lub do prac na elewacji dom - odwrotnie).
Jeżeli stosuje się paroizolację foliową, której celem jest odbijanie przepływów ciepła, to taka odblaskowa paroizolacja ma warstwę metaliczną, którą należy umieścić w kierunku promieni cieplnych.

Po której stronie zainstalować paroizolację?

Rodzaje i rodzaje paroizolacji

Wybierając konkretny materiał do realizacji zadań paroizolacyjnych, należy odpowiedzieć na takie pytania:

Gdzie ten materiał zostanie umieszczony? Może to być dach, ściany, podłoga i sufit poddasza, dekoracja zewnętrzna domu, a także stodoła, łaźnia, letnia kuchnia, garaż itp.
Specjalny cel? Celem zastosowania może być tylko izolacja przeciwwilgociowa (wewnątrz lub na zewnątrz?) lub dodatkowa izolacja wiatrowa i cieplna.
Cena £? Wskaźnik ceny materiałów paroizolacyjnych jest przeznaczony dla każdego portfela i każdy może wybrać niedrogi wygląd.

Film

Ten produkt paroizolacyjny jest najtańszy pod względem ceny, ale także najkrótszy. Łatwo uszkodzony przez działanie mechaniczne, niskie temperatury. Absolutnie nie przepuszcza wilgoci, tj. izoluje materiał budowlany przed wilgocią, ale jednocześnie zapobiega najmniejszej wymianie powietrza.

Nowoczesny producent produkuje różnego rodzaju folie: jednowarstwowe, dwuwarstwowe, a także różne grubości i gęstości. Istnieje rodzaj folii hydroizolacyjnej, której w ogóle nie można zastosować zamiast paroizolacji: doskonale przepuszczają parę, ale zatrzymują wodę.
Paroizolacja do wanny może być wyposażona w folię kondensatu pary, która odparuje (zwróci) parę z powrotem do pomieszczenia. Dobrym wyborem do wanny jest folia typu folia, która zatrzyma ciepło w wannie, odbijając promienie ciepła z powrotem do pomieszczenia.

Membrana

Dyfuzja (lub paroizolacja), dyfuzja pary, membrany superdyfuzyjne są tworzone z folii polimerowej i włókniny polipropylenowej. Ostatnie dwa typy to tylko wodoodporność i tylko membrana dyfuzyjna ma zdolność do izolacji pary i wilgoci.

Paroizolacja do okien w postaci płótna syntetycznego z membrany dyfuzyjnej charakteryzuje się::

Doskonała zdolność do przepuszczania powietrza, ale zatrzymywania pary;
Produkt przyjazny dla środowiska;
Posiada wysoką praktyczność dzięki długiemu zużyciu materiału.

Membrana może być jednostronna lub dwustronna. W zależności od tej funkcji instalacja będzie się różnić:

Paroizolacja na płaski dach lub inną część domu z jednostronną membraną musi koniecznie brać pod uwagę, jak prawidłowo zamocować taki materiał (czyli w którą stronę obrócić go do izolacji). Porada jest prosta: gładką stronę należy docisnąć do izolacji, ponieważ. w ogóle nie przepływa para.
Kiedy prace paroizolacyjne na poddaszu wykonuje się za pomocą dwustronnej membrany, wybór odpowiedniej strony układania nie ma fundamentalnego znaczenia: ten materiał sprawdzi się w każdym przypadku.

Wady membrany obejmują tylko dość wysoki koszt tego materiału, chociaż wysoka żywotność i łatwość instalacji mogą z pewnością zrekompensować takie momenty.

Lakiery polimerowe

Do specjalnych pozytywnych wskaźników użycia tego typu wielu mistrzów obejmuje:

Szybkość i łatwość pracy. Nie będzie tutaj wątpliwości: jak położyć izolację przed parą z farb polimerowych i produktów lakierniczych. Substancję nakłada się na powierzchnię w kilku warstwach i wysycha.
Lakiery polimerowe należą do kategorii trudnozapalnych i wyjątkowo odpornych na kwasy i zasady, a także na promieniowanie UV;
100% obojętny na przenikanie pary wodnej, wilgoci.

Powlekana paroizolacja jest idealna do ochrony okien, drzwi, ścian, dachów i innych konstrukcji drewnianych przed parą i wilgocią. Grubość warstwy lakieru determinuje czas trwania stanu bez naprawy.

Materiały rolkowe

Niektóre rodzaje materiałów rolkowych z funkcją paroizolacji zostały już opisane powyżej - jest to folia i membrana na bazie polietylenu lub polipropylenu. Jaka jest różnica między materiałami rolkowymi paroizolacyjnymi a innymi typami, łatwo to zrozumieć. Technologia montażu: w celu prawidłowego zamocowania paroizolacji w rolce konieczne jest zaprojektowanie skrzyni na paroizolację.

Materiały w rolkach są o rząd wielkości łatwiejsze do zamontowania na powierzchni i gwarantują dokładniejszą szczelność. Są szczególnie wygodne w użyciu do izolacji parowej i cieplnej dachu (szczególnie w przypadku braku izolacji).

Na przykład specjalny rodzaj łączonego materiału wykonanego z polipropylenu lub lavsan spunbond, laminowanego w stanie stopionym z polietylenem lub polipropylenem, jest doskonałym rozwiązaniem do układania zimnych dachów.

Technologia montażu

Wybrany rodzaj materiału paroizolacyjnego determinuje cechy technologii jego montażu.

Jeśli jest to polietylen lub polipropylen w postaci rolki, można przymocować ten materiał na powierzchni drewnianej (metalowej) ramy, za pomocą której osłonięta jest izolacja na suficie / ścianach, za pomocą małych goździków z szerokimi nasadkami, zszywkami lub zszywaczem konstrukcyjnym . Możesz użyć cienkich drewnianych listewek (lub tekturowych pasków), którymi należy docisnąć folię do listew ramy.
Krawędzie materiału zachodzą na siebie 10-15 cm.
Folia lub zwykła taśma klejąca do paroizolacji przechodzi przez złącza materiału paroizolacyjnego. W przypadku paroizolacji Rockwool, Tyvek lub innych marek towarzyszą specjalne zalecenia dotyczące stosowania wyłącznie taśm paroizolacyjnych tych firm do mocowania połączeń.
W celu lepszego uszczelnienia materiału paroizolacyjnego należy również okleić taśmą klejącą krawędzie przylegające do otworów drzwiowych lub okiennych, narożniki, sufity, podłogi lub miejsca o trudnym terenie.

Zrób to sam instrukcje krok po kroku

Schemat instalacji jest prosty i przejrzysty:

Zdecyduj się na wybór materiału paroizolacyjnego i oblicz wymaganą ilość;

Zamontuj ramę z drewnianych belek lub metalowych profili;

Określ dokładnie, po której stronie materiał powinien być przymocowany do powierzchni;

Powoli i ostrożnie przymocuj materiał paroizolacyjny do przygotowanej ramy.

Ostatnim etapem naprawy paroizolacji będzie ułożenie wyglądu powierzchni.

Układanie paroizolacji wewnątrz

Od środka pomieszczenia materiał układa się gładką stroną do izolacji, a szorstką - od strony pomieszczenia. Po co układać paroizolację w postaci zwiniętej folii polipropylenowej lub membrany w ten sposób: aby para z domu nie przenikała przez drewniane ściany i nie niszczyła ich. A także, aby ciepło nie opuszczało domu wraz z parą. W ten sposób dach, ściany, stropy są ocieplane / paroizolacyjne.

Na izolatorze parowym w pomieszczeniu wykonuje się wykończenie powierzchni:

Elementarz;
Wybielić;
Tapetowanie, malowanie lub dekorowanie wnętrz z innymi opcjami.

Układanie paroizolacji na zewnątrz

Popularną opcją prac paroizolacyjnych na zewnątrz domu są materiały paroizolacyjne do bocznicy. Istnieje wiele odmian bocznicy - na każdy gust. Są to panele plastikowe, drewniane, polimerowe itp.

Możliwe jest łączenie izolacji elewacji z izolacją przeciwwietrzno-paro-wilgociową z pianką paroizolacyjną, tj. za pomocą ekstrudowanej pianki polistyrenowej.
Jeśli wybór padł na folię paroizolacyjną, należy pamiętać, że materiał ten należy montować szorstką (porowatą) powierzchnią do izolacji, a gładką - na ulicę. Materiały foliowe również nakładają się na siebie o więcej niż 10 cm.
Wszystkie otwory powstałe podczas montażu, a także połączenia i krawędzie wstęgi są sklejone taśmą klejącą. Wierzchnia warstwa elewacji domu to zewnętrzna dekoracja ściany wykonana na warstwie paroizolacyjnej.

Producenci

W firmach budowlanych i remontowych specjalizujących się w pracach w materiałach paroizolacyjnych, paroizolacja z wełny mineralnej, TechnoNIKOL, Izospan i Tyvek, Delta charakteryzują się pozytywnym sprzężeniem zwrotnym. Są to materiały wiodących firm na światowym rynku materiałów budowlanych, które udowodniły swoją wysoką jakość, szeroką gamę i przystępną cenę swoich produktów.

Szczególne słowo należy powiedzieć o paroizolacji AXTON: jest to membrana dyfuzyjna o doskonałej paroprzepuszczalności, izolacji wiatrowej i cieplnej. Odpowiednik tak uznanych gatunków jak paroizolacja Izospan czy wełna mineralna. Idealny do izolowania pary i wilgoci z poddasza, dachu itp.

Prawie każdy producent, oprócz eleganckiej różnorodności produktów, produkuje również taśmę paroizolacyjną.

Izolacja i paroizolacja ścian na zewnątrz domu drewnianego, wykończenie sidingu

Podczas budowy domu szczególne miejsce zajmuje etap ochrony ścian przed wilgocią i parą. Jest to absolutnie konieczne, ponieważ wilgoć może powodować pojawienie się szkodliwych grzybów i pleśni. Aby temu zapobiec, konieczne jest wykonanie wysokiej jakości paroizolacji. Jakie materiały są do tego używane, rozważymy dalej.

Głównym zadaniem, jakie spełnia paroizolacja ścian, jest zapobieganie gromadzeniu się wilgoci w izolacji. W przypadku urządzenia warstwy termoizolacyjnej stosuje się materiały, które dobrze przepuszczają powietrze. Jeśli wilgoć dostanie się do izolacji i tam się nagromadzi, warstwa izolacji przestaje pełnić swoje funkcje. W miejscach, w których gromadzi się wilgoć, z biegiem czasu tapeta odchodzi od ścian, niszczeje warstwa tynku, pojawia się grzyb i pleśń. W przyszłości pleśń i grzyby mogą rozprzestrzeniać się na wszystkie ściany. Bardzo trudno je wyciągnąć. Ponadto zarodniki grzybów są szkodliwe dla zdrowia ludzkiego.

Paroizolacja zapobiega gromadzeniu się wilgoci w izolacji

Urządzenie warstwy paroizolacyjnej wykonuje się w kilku przypadkach:

1. Podczas izolowania wnętrz. Jest to szczególnie ważne, jeśli izolacja termiczna wykonana jest z materiałów na bazie waty. Wełna szklana i wełna mineralna są doskonałymi izolatorami ciepła, dodatkowo pozwalają ścianom „oddychać” przepuszczając powietrze. Ich główną wadą jest to, że pochłaniają wilgoć. Im więcej się akumuluje, tym gorzej te materiały zatrzymują ciepło i tym szybciej stają się bezużyteczne. Można tego uniknąć, jeśli ściany są paroszczelne.
2. Do budynków z wielowarstwowymi konstrukcjami ścian. Nakładanie warstw oznacza obowiązkową obecność ochrony przed parowaniem i wilgocią. Dotyczy to domów wykonanych z konstrukcji szkieletowych.
3. Do ścian zewnętrznych i elewacji wentylowanych. Paroizolacja w tym przypadku służy jako dodatkowa ochrona przed wiatrem. Jego obecność nie pozwala na aktywny obieg prądów powietrza. Dzięki temu wykończenie zewnętrzne jest mniej obciążone i lepiej spełnia swoje funkcje.

Materiały paroizolacyjne muszą dobrze przepuszczać powietrze

W przypadku paroizolacji stosuje się materiały, które zapobiegają przenikaniu wilgoci, ale jednocześnie przepuszczają powietrze do pomieszczeń przez mikropory. Aby paroizolacja miała maksymalny efekt, konieczne jest zorganizowanie systemu wentylacji, ponieważ naturalna cyrkulacja powietrza nie wystarczy. Wraz z wysokiej jakości wentylacją warstwa materiałów paroizolacyjnych ochroni pomieszczenie przed wilgocią. Nie ma jednak uniwersalnych paroizolacji, które mogą chronić dowolną konstrukcję od dachu po piwnicę. Ich wybór zależy od materiału i konstrukcji ścian. Jeśli poziom wilgotności w pomieszczeniu odpowiada normie, nie ma potrzeby stosowania warstwy paroizolacyjnej.

Do ochrony ścian przed wilgotnymi oparami stosuje się kilka rodzajów materiałów. Po pierwsze, to mastyksy. Takie materiały nakłada się natychmiast na powierzchnię ściany, tworząc warstwę, która nie tylko skutecznie zabezpiecza przed wnikaniem wilgoci, ale także pozwala ścianom „oddychać”. Mastyks nakłada się na ściany przed wykonaniem warstwy wykończeniowej dekoracji materiałami dekoracyjnymi.

Mastyks nakłada się na powierzchnię przed wykończeniem

Stosowana jest również folia polietylenowa o grubości mniejszej niż 0,1 mm. Jest to jedna z powszechnie stosowanych opcji paroizolacji. Podczas układania warstwy nie rozciągaj folii zbyt mocno, aby się nie rozerwała. Wadą zwykłej folii jest to, że nie posiada ona perforacji, przez co w ogóle nie przepuszcza powietrza. Ale obecnie przemysł zaczął produkować perforowany polietylen, który jest oddychający, co pozwala stworzyć komfortowy mikroklimat w miejscu zamieszkania.

Najbardziej opłacalną opcją jest folia membranowa. Jest podobny do polietylenowego odpowiednika, ale ma kilka warstw, które skutecznie zatrzymują wilgoć, umożliwiając przepływ wystarczającej ilości powietrza. Folie membranowe dzięki swoim właściwościom użytkowym zapewniają maksymalną funkcjonalność izolatora ciepła. Podczas ich użytkowania ściany nie przemarzają, nie zawalają się, co wydłuża żywotność całego budynku.

Najbardziej opłacalną opcją paroizolacji jest folia membranowa

Folie membranowe produkowane są w różnych rodzajach. W każdym konkretnym przypadku możesz wybrać paroizolację, która najskuteczniej pokaże swoje właściwości podczas pracy:

Podczas izolowania ścian na zewnątrz budynku „Izospan” z dodatkami zwiększającymi bezpieczeństwo przeciwpożarowe, „Megaizol A”, „Megaizol SD” kładzie się na izolatorze ciepła.
Do użytku wewnętrznego stosuje się „Megaizol V” - jest to dwuwarstwowa folia polipropylenowa z powierzchnią antykondensacyjną.
W budynkach z wilgotnymi pomieszczeniami, na przykład łaźniami i saunami, których paroizolacja jest szczególnie obciążona, stosuje się materiały paroizolacyjne i hydroizolacyjne typu Izospan. Charakterystyczną cechą tych materiałów jest obecność warstwy odblaskowej.

Wszystkie folie polipropylenowe powinny być wzmocnione włóknem szklanym.

Urządzenie warstwy paroizolacyjnej - badamy procedurę

Aby właściwie wykonać paroizolację, trzeba wiedzieć, że na zewnątrz i wewnątrz budynku wykonuje się ją inaczej. jest wykonywany od wewnątrz, więc paroizolacja jest również układana od wewnątrz. Na podłogach piwnicznych i w piwnicy warstwa paroizolacyjna wykonana jest od zewnątrz. W basenach wymagana jest paroizolacja po obu stronach, technologia układania jest taka sama jak w przypadku piwnicy.

Przed pracami termoizolacyjnymi na posadzce piwnicy należy przygotować powierzchnię roboczą. Najpierw należy go wyczyścić, a następnie nałożyć powłokę ochronną. Guma płynna jest bardziej złożona w technologii aplikacji, ponieważ wymaga użycia specjalnego sprzętu. W skład materiału wchodzą dwie mieszanki, które po wymieszaniu natychmiast polimeryzują. Dlatego roztwór jest przygotowywany tuż przed użyciem i aplikowany za pomocą pistoletu dwukielichowego, który rozpyla płyny pod ciśnieniem.

Podczas instalowania warstwy ochronnej przed parą wodną z bitumem wykonuje się następujące czynności:

na pierwszą warstwę nakłada się mastyk, który działa jak podkład;
następnie materiały bitumiczne nakłada się w dwóch warstwach w postaci rolek lub mastyksu.

W przypadku konstrukcji znajdujących się nad piwnicą i piwnicą paroizolacja ścian wykonywana jest wewnątrz lokalu. Podczas instalowania wewnętrznej paroizolacji należy przestrzegać kilku zasad:

najpierw musisz zamontować skrzynię;
w skrzyni ułożony jest izolator cieplny;
następnie kładzie się folię, a jeśli ma powierzchnię odbijającą, odbłyśnik musi być skierowany do wewnątrz;
dla szczelności połączenia są sklejone;
w przypadku polipropylenu ułożona jest przeciwkrata;
wykończenie odbywa się na ostatnim etapie.

Podczas konstruowania warstwy ochronnej przed wilgocią i parą, pożądane jest pozostawienie wolnej przestrzeni na ruch powietrza i usuwanie nadmiaru wilgoci.

Cechy technologii paroizolacji dla konstrukcji ramowych i drewnianych

W domu o konstrukcji szkieletowej izolacja zajmuje jedną trzecią wszystkich ścian o grubości co najmniej 150 mm, dlatego bezwzględnie konieczne jest ułożenie warstwy paroizolacyjnej. Jeśli paroizolacja jest słaba, izolacja zacznie gromadzić wilgoć, traci swoje właściwości termoizolacyjne i zaczyna się zapadać. Paroizolacja jest zamontowana na ramie i taśmie. Jest przymocowany zszywaczem konstrukcyjnym. Połączenia uszczelniane są taśmą klejącą lub smarowane masą uszczelniającą.

Paroizolacja ścian montowana jest po wewnętrznej stronie izolacji, dzięki czemu między warstwami powstaje szczelina zapewniająca niezbędną wentylację, tworząc optymalny mikroklimat w pomieszczeniu.

W przypadku budynków drewnianych niezbędna jest również paroizolacja. Ale nie jest to wykonywane natychmiast. Faktem jest, że budując domy z drewna i bali bierze się pod uwagę fakt, że drzewo w pewnym stopniu wysycha jeszcze przed budową, a ostatecznie wysycha już podczas dalszej eksploatacji gotowego domu. Do czasu całkowitego wyschnięcia konstrukcji drewnianych nie zaleca się wykonywania paroizolacji.

W drewnianym domu paroizolacja ścian może być wewnętrzna lub zewnętrzna. W przypadku zewnętrznej izolacji termicznej paroizolacja zachodzi na siebie. Połączenia uszczelniane są taśmą klejącą. Następnie układana jest warstwa termoizolacyjna, którą należy zabezpieczyć warstwą hydroizolacyjną. Na ostatnim etapie wykonywane jest wykończenie zewnętrzne.

Jeśli izolacja termiczna jest wykonywana w pomieszczeniu, najpierw układa się skrzynię. Służy jako podstawa warstwy hydroizolacyjnej. Następnie na ścianie montowany jest metalowy profil, na którym kładzie się izolator ciepła. Kolejna warstwa wykonana jest z folii paroizolacyjnej. Połączenia należy starannie uszczelnić taśmą. Na koniec dekoracja wnętrz.

W ten sposób dowiedzieliśmy się, dlaczego potrzebujemy paroizolacji do ścian. Jej głównym zadaniem jest stworzenie przeszkody dla wnikania wilgoci oraz ochrona izolacji i konstrukcji wewnętrznych. Jeśli zastosujesz się do technologii i zastosujesz odpowiednią paroizolację, konstrukcje będą niezawodnie chronione przed wilgocią, a żywotność budynku zostanie przedłużona.

Drewno pozostaje tradycyjnym materiałem do budowy wielu domów w tym wieku technologii. Służył do takich celów od niepamiętnych czasów. Aby stać się właścicielem ekologicznego mieszkania, ludzie zwracają uwagę na ten materiał. Niemniej jednak proces budowy przeszedł znaczące zmiany.

Dzisiaj ludzie starają się maksymalizować żywotność takich budynków. W tym celu stosuje się dodatkowe materiały budowlane. Należą do nich paroizolacja ścian domu z drewna. O jego cechach, typach, urządzeniu, a także sposobie instalacji warto porozmawiać bardziej szczegółowo.

Osobliwości

W przypadku ścian drewnianego domu stosuje się warstwę paroizolacyjną, która jest niezbędna we wszystkich przypadkach. Powodem są cechy samego drewna jako materiału do budowy. Faktem jest, że doskonale przepuszcza powietrze, ale jednocześnie pochłania dużą ilość wody, co powoduje jej pęcznienie.

A jeśli nie podejmiesz określonego zestawu działań, może to spowodować następujące konsekwencje:

ściany zaczną puchnąć lub stać się krzywe;
dom może zacząć uginać się, ponieważ gęstość drewna zacznie rosnąć;
uszkodzenie materiałów wykończeniowych i okładzin ściennych rozpocznie się z powodu ich ruchu;
pleśń może zacząć pojawiać się w rogach domu, co doprowadzi do pojawienia się nieprzyjemnego zapachu;
jeśli woda dostanie się do pęknięć zimą i zamarznie, to jej wzrost objętości spowoduje wzrost deformacji ścian;
ponadto zamarzanie ścian zacznie się znacznie szybciej, co spowoduje wzrost kosztów ogrzewania pomieszczenia;
wchłonięcie wilgoci do materiału izolacyjnego może spowodować jego zmiękczenie, a w efekcie jego zniszczenie.

Ale wszystkich tych konsekwencji można uniknąć, wykonując warstwę paroizolacji, którą należy wykonać natychmiast po materiale wykończeniowym i ściśle przylegać do izolacji.

Rodzaje

Jako warstwę paroizolacyjną można zastosować następujące materiały budowlane:

folia polietylenowa;
folia membranowa;
mastyk paroizolacyjny.

folia polietylenowa, o grubości zaledwie 1 milimetra, jest najtańszą i najprostszą opcją. Ma tylko jedną istotną wadę – całkowicie blokuje cyrkulację mas powietrza. Z tego powodu ściany po prostu przestają oddychać. Ten materiał musi być używany z dużą ostrożnością.

Nie musisz go mocno ciągnąć, w przeciwnym razie sezonowa ekspansja materiałów doprowadzi do jego deformacji i pęknięcia.

Jeśli mówimy o mastyksie paroizolacyjnym, doskonale przepuszcza powietrze i zatrzymuje wodę, zapobiegając jej przedostawaniu się do środka. Zwykle nakłada się go już bezpośrednio przed wykończeniem pomieszczenia.

Inną dobrą opcją izolacji może być folia membranowa. Ten rodzaj izolacji zapewnia niezawodną ochronę przed wilgocią, jednocześnie pozostawiając cyrkulację powietrza o wymaganej objętości. Tę opcję można nazwać najczęściej używaną w naszych czasach w przypadku domów drewnianych.

Ogólnie rzecz biorąc, jeśli mówimy o foliach membranowych, jako doskonałej opcji paroizolacji domu drewnianego, zarówno od wewnątrz, jak i jako paroizolacja zewnętrzna, należy powiedzieć o ich zaletach, takich jak:

dobrze zatrzymują kondensat i chronią izolację przed wnikaniem;
wytrzymują ekstremalne zmiany temperatury;
wzmocniona struktura włókna jest powodem dobrej odporności powłoki na ścieranie i jej trwałości;
zapewnić dobrą wymianę gazową między otoczeniem a pomieszczeniem;
przekazać optymalną ilość wilgoci;
szereg membran wzmocniono folią, co pozwala odbijać ciepło pochodzące z domu. Dzięki temu izolacja utrzymuje temperaturę w pomieszczeniu w okresie zimowym.

Należy powiedzieć, że membrany ze względu na ich rodzaje dzielą się na dwie następujące kategorie:

folia- zaprojektowane tak, aby w jak największym stopniu zapobiegać wnikaniu wilgoci;
antykondensat- może zatrzymywać ciepło wraz z paroizolacją ścian.

Należy również zauważyć, że w zależności od umiejscowienia materiału w różnych częściach domu rozróżnia się następujące kategorie:

A i AM- ochrona izolacji w ścianach i dachu przed czynnikami zewnętrznymi;
B i C- ochrona izolacji w ścianach i dachu przed wilgocią od wewnątrz;
D- ochrona podłogi przed wilgocią pochodzącą z gruntu.

Warto przyjrzeć się bliżej każdej kategorii.

Więc, materiały kategorii A montowane są najczęściej pod dachem, wykończeniem ścian zewnętrznych na izolacji lub w szybie wentylacyjnym. Aby membrana dobrze spełniała swoją funkcję, przepuszczając wilgoć do środka i blokując ją z zewnątrz, należy starannie ułożyć warstwę. Warstwa znakująca powinna być zwrócona w stronę ulicy.
Jeśli mówimy o kategorii AM, wówczas jego struktura składa się z dwóch elementów: warstw spunbond i folii dyfuzyjnej. Jeśli mówimy o spunbondzie, to należy pamiętać o specjalnym rodzaju tworzenia polimerowej folii odpornej na wilgoć. W tym przypadku włókno będzie składało się ze sztucznych nici zszytych ze sobą pod wpływem chemikaliów, ciepła i strumieni wody. W wyniku takiego połączenia uzyskuje się wysokiej jakości włókno porowate, które jest szczególnie trwałe, doskonale przepuszcza powietrze i wilgoć na zewnątrz oraz chroni przed wiatrem i opadami atmosferycznymi.

Paroizolacja kategorii B służy do ochrony ścian drewnianego domu przed wilgocią od wewnątrz. A także służy do wykańczania wewnętrznych części dachu, co będzie szczególnie ważne, gdy planowane jest stworzenie przestrzeni mieszkalnej na poddaszu, gdzie można mieszkać przez cały rok, na przykład strych. W takim przypadku materiały wielowarstwowe będą doskonałą ochroną przed wiatrem, a materiały foliowe pomogą utrzymać ciepło wewnątrz pomieszczenia. Nawiasem mówiąc, ten rodzaj paroizolacji może być również stosowany do izolacji podłóg, a także do podłóg między piętrami.
Kategoria C Najmocniejsza membrana składająca się z dwóch warstw dotyczy. Stosowana jest w tych samych przypadkach, co powłoki kategorii B. Ponadto taka membrana służy do ogrzewania nieogrzewanych pomieszczeń sąsiadujących bezpośrednio z domem: cokołów, piwnic, werand i strychów.
Opcje kategorii D wykonane są z polipropylenu, do którego dodawana jest specjalna warstwa laminująca. Dzięki temu można je wykorzystać do ocieplenia podłóg, a także dachów.

Urządzenie

Aby paroizolacja była wykonana prawidłowo, należy jasno zrozumieć, że odbywa się to na zewnątrz i wewnątrz przy użyciu technologii, które znacznie się od siebie różnią. Na przykład izolacja ścian domu szkieletowego odbywa się od wewnątrz, dlatego paroizolacja jest układana od wewnątrz. Jeśli mówimy o piwnicy lub piwnicy domu murowanego, to warstwa paroizolacyjna zostanie osadzona z zewnątrz.

W basenach, a także w domach z betonu komórkowego konieczne jest wykonanie paroizolacji z obu stron, ze względu na właściwości materiałów użytych do ich budowy.

Należy zauważyć, że przed przystąpieniem do prac związanych z izolacją termiczną konieczne jest przygotowanie powierzchni roboczej. Należy go oczyścić z brudu i zbędnych elementów, a następnie nałożyć powłokę ochronną.

Zwykle stosuje się płynną gumę, która choć nakładana przy użyciu specjalnego sprzętu, ma doskonałe właściwości ochronne. Zwykle w jego skład wchodzą dwie mieszaniny, które po zmieszaniu polimeryzują niemal natychmiast. Dlatego roztwór przygotowywany jest bezpośrednio przed użyciem i nakładany za pomocą specjalnego pistoletu dwukielichowego, który umożliwia natryskiwanie płynów pod ciśnieniem.

Instalacja

Aby prawidłowo ułożyć paroizolację, musisz najpierw wiedzieć, jak wygląda dom. Może być szkieletowy lub wykonany z drewna. Faktem jest, że układanie materiału wewnątrz i na zewnątrz to nie to samo. Układanie będzie odbywać się na różne sposoby.

Jeśli mówimy o zewnętrznej paroizolacji, wówczas należy chronić dom przed skutkami zimnego wiatru, należy użyć warstwy, która spełni tę funkcję. A hydroizolacja jest potrzebna tylko wtedy, gdy budynek jest stary i musi być chroniony przed wilgocią.
W przypadku ułożenia warstwy hydroizolacyjnej wewnątrz ścian, to powinieneś wiedzieć, że woda, gdy wyparuje na powierzchni materiału, musi gdzieś iść. Oznacza to, że połączenie z izolacją nie powinno być zbyt ciasne - należy pozostawić niewielką szczelinę.
Jeśli dom jest wykonany z drewna cylindrycznego, to szczelina do drenażu jest już obecna, ponieważ belka ma naturalne zaokrąglenie. W takim przypadku membranę należy przymocować bezpośrednio do kłód za pomocą zszywacza. Następnie konieczne jest wykonanie skrzyni i zainstalowanie wewnętrznego materiału wykończeniowego.

Jeśli dom jest wykonany z prostokątnego drewna, to podczas montażu izolacji lepiej zamontować membranę na kontrkracie. W tym celu jako łączniki należy użyć małych drewnianych klocków tego samego rozmiaru. Znajdują się w pewnym odstępie, co pozwala zachować izolację. Na nim umieszczona jest paroizolacja. Nawiasem mówiąc, ta technologia będzie również stosowana w drewnianym domu szkieletowym.

Jeśli paroizolacja będzie wykonywana z zewnątrz, to w takim przypadku folia powinna niejako leżeć pod warstwą skóry i dobrze przylegać do izolacji. Jednocześnie powinno być też miejsce na gromadzenie i usuwanie kondensatu. W takim przypadku technologia będzie wyglądać następująco:

jeśli kłoda jest okrągła, paroizolacja zostanie zamocowana za pomocą zszywacza budowlanego;
wszystkie powierzchnie spoin należy skleić taśmą konstrukcyjną;
jeśli dom jest w ramie lub z belki prostokątnej, membranę należy ułożyć na kontrkracie w taki sam sposób, jak to zrobiono od wewnątrz;
folia przybijana jest drewnianymi listwami w takich samych odstępach jak kontrłaty.

Należy zwrócić uwagę na inną opcję instalacji paroizolacji, która jest uniwersalna. Ta metoda będzie stosowana, gdy materiały mineralne są używane jako izolator ciepła. Ten proces składa się z następujących kroków:

folię paroizolacyjną należy umieścić po tej stronie, która jest potrzebna, a następnie ostrożnie i skutecznie zamocować ją na skrzyni. Uszkodzenie folii w tym procesie jest niedopuszczalne;
następnie należy skleić ewentualne szczeliny, a także miejsca, w których występują przebicia lub zakładki;
skrzynia powinna być wykonana z prętów, aby zapewnić dobrą wentylację;
Na konstrukcji należy ułożyć płyty gipsowo-kartonowe, panele ścienne lub niezbędne materiały wykończeniowe.

Nawiasem mówiąc, rozważenie kwestii stosunku izolacji i paroizolacji nie będzie zbyteczne, ponieważ jest to dość ważne.

Trzeba się zorientować, kiedy naprawdę można po prostu zaizolować ściany folią polietylenową, a kiedy potrzebna jest lepsza ochrona. W takim przypadku istnieją dwie opcje.

Jeśli pianka jest używana jako izolacja, pianka poliuretanowa lub coś podobnego, to nie jest konieczne montowanie folii do ich ochrony, ponieważ nie jest dla nich typowa absorpcja wilgoci. Ale jeśli dom jest ocieplony ekowełną lub wełną mineralną lub materiałem takim jak trociny, wówczas membranę należy stosować bezbłędnie, ponieważ wilgotna wata z pewnością zamieni się w kurz w ciągu zaledwie 1-2 lat.
Jeśli dom jest stary i jest wykonany z ramy drzewnej lub podobnej do konstrukcji masowej, wtedy warstwa zatrzymująca wilgoć będzie w każdym przypadku konieczna, aby chronić samo drewno.

Zaletą domu drewnianego jest wyjątkowy mikroklimat. Wynika to ze zdolności drewna do pochłaniania nadmiaru wilgoci i oddawania jej, gdy powietrze w pomieszczeniu jest zbyt suche. Również przez drewniane ściany następuje stała wymiana powietrza - w domu łatwo oddychać.

Jeśli dom jest zbudowany z bali suchych lub klejonych belek, a grubość ścian jest wystarczająca do utrzymania ciepła wewnątrz budynku, to nie wymaga dodatkowej izolacji termicznej. W przypadku, gdy konstrukcja została wykonana z tarcicy o naturalnej wilgoci lub przy niewystarczającej grubości ścian, konieczne jest wykonanie izolacji zewnętrznej lub wewnętrznej.

Aby nie zniweczyć zalet drewnianego domu i nie prowokować gnicia drewna, należy dokładnie rozważyć wybór materiału termoizolacyjnego. Musi przepuszczać powietrze, dlatego zaleca się wybór wełny mineralnej (bazaltowej), która nie ulega biologicznemu zniszczeniu.

Dzięki włóknistej strukturze wełna mineralna jest w stanie pochłaniać wilgoć. To powoduje:

gwałtowny spadek właściwości termoizolacyjnych materiału, zamarzanie;
odkształcenie izolacji (mokra jest zmiażdżona i zsuwa się);
gnicie ścian drewnianych w kontakcie z zwilżonym izolatorem ciepła;
wilgoć i uszkodzenia wykończeń wnętrz.

Aby nie dopuścić do przedostawania się wilgoci do izolacji, należy ją zabezpieczyć specjalną folią przegrodową o odpowiednich właściwościach. Zastanów się, jaka powinna być paroizolacja ścian drewnianego domu.

Materiały paroizolacyjne

W zależności od wybranej opcji izolacji paroizolacja montowana jest na zewnątrz domu lub wewnątrz budynku. Ważne jest, aby wybrać materiał o optymalnych parametrach, aby dom był ciepły i wygodny, ciasto termoizolacyjne trwało długo, a drewniane ściany nie zostały uszkodzone przez grzyby.

Dom drewniany nie wymaga absolutnej izolacji od pary przechodzącej przez izolację i ściany podczas naturalnej wymiany powietrza. Zastosowanie uszczelnionych materiałów do izolacji wewnętrznej doprowadzi do „efektu cieplarnianego” w pomieszczeniu.

Ustalimy, który materiał paroizolacyjny lepiej wybrać. W budownictwie stosowane są trzy rodzaje paroizolacji:

folia polietylenowa;
kit;
folia membranowa.

Folia z tworzywa sztucznego nie przepuszcza powietrza, dlatego jej stosowanie w domu jest przeciwwskazane - nawet przy dobrej wentylacji w pomieszczeniu będzie niewygodne. Polietylen przyczynia się do osiadania kondensatu, co może prowadzić do uszkodzenia wykończenia ścian.

Popularną radą jest perforowanie plastikowej folii za pomocą kolczastego wałka, aby umożliwić przepływ powietrza. Ale wraz z powietrzem taka bariera przepuszcza również parę wodną, to znaczy nie będzie w stanie pełnić swojej funkcji. Do izolacji zewnętrznej folia polietylenowa również nie jest odpowiednia, ponieważ materiał traci swoją wytrzymałość pod wpływem wysokich i niskich temperatur.

Mastyks, zdolny do przepuszczania powietrza, ale zatrzymujący parę, nie nadaje się do drewnianych ścian. Materiał ten jest nakładany bezpośrednio na konstrukcje budowlane i musimy chronić izolację przed parą.

Membrany paroizolacyjne charakteryzują się wielowarstwową strukturą i zdolnością do zatrzymywania nadmiaru wilgoci, umożliwiając przepływ powietrza. Materiały membranowe nadają się do izolacji wewnętrznej i mogą być stosowane jako część zewnętrznego „ciasta” termoizolacyjnego.

Cechy membran paroizolacyjnych

Materiał membrany jest oddychający i do pewnego stopnia paroprzepuszczalny. Pozwala to na normalną wymianę gazu przez ściany, wykorzystując zalety domu drewnianego. Jednocześnie włóknista izolacja wewnątrz pomieszczenia będzie chroniona przed nadmierną wilgocią, której usunięcie będzie wymagało wysokiej jakości wentylacji. Przy izolacji zewnętrznej nadmiar wilgoci wydostaje się przez szczeliny wentylacyjne.

Projektując system ociepleń należy dobrać odpowiedni materiał paroizolacyjny. Membrany różnią się stopniem przepuszczalności powietrza i pary, strukturą.

Wewnętrzna strona membrany może być szorstka z powodu włączenia materiału włóknistego. Tę stronę należy skierować na izolację - w tym przypadku nadmiar wilgoci, która przeniknęła przez barierę, pozostanie na powierzchni membrany i nie dostanie się do izolatora ciepła. Membrany z powierzchnią antykondensacyjną przeznaczone są do stosowania jako element izolacji wewnętrznej ścian drewnianych.

Na zewnątrz membrana może być foliowana – warstwa metalizowana odbija promieniowanie cieplne, co przyczynia się do oszczędności ciepła. Do aranżacji drewnianych wanien i saun zalecana jest paroizolacja ze stroną foliową.

Materiał do tworzenia paroizolacji dobierany jest z uwzględnieniem cech operacyjnych „ciasta” termoizolacyjnego.

Tort ścienny segmentowy z drewnianego domu

Popularne na rynku rosyjskim to:

„Megaizol A”, „Megaizol SD”, „Izospan A” (w tym z dodatkami uniepalniającymi) - na montaż zewnętrznego systemu ocieplenia domu drewnianego;
„Megaizol V”, „Izospan V” – do izolacji wewnętrznej pomieszczeń mieszkalnych i gospodarczych;
„Izospan” FD, FS, FX - do pomieszczeń o podwyższonych wymaganiach w zakresie izolacyjności termicznej (wanny, sauny itp.).

Instalacja wewnętrzna

Gdy konieczne jest zabezpieczenie izolacji wewnątrz domu, materiał membrany mocuje się nad skrzynią, pomiędzy elementami, do których wkładane są płyty izolacyjne z wełny mineralnej. Zwróć uwagę na instrukcje producenta, aby zabezpieczyć membranę właściwą stroną do wewnątrz.

Płótna zachodzą na siebie (co najmniej 2 cm), starannie sklej spoiny taśmą aluminiową. Aby bezpiecznie przymocować membranę do skrzyni, użyj zszywacza budowlanego ze zszywkami. Film nie powinien zwisać, mieć luk i luk. Szczególną uwagę przywiązuje się do mocowania materiału na obwodzie, aby zminimalizować możliwość wnikania wilgoci pod membranę.

Instalacja na zewnątrz domu

Gdy izolacja jest instalowana na zewnątrz domu, paroizolacja oddziela izolator ciepła od drewnianej ściany. Na płaskich (drewnianych) ścianach, aby wilgoć, którą drewno przepuszczało, potrzebna jest skrzynia z listwami o grubości 25 mm. Jest wypchany w odstępach 80-100 cm, a na wierzchu przymocowana jest membrana lub inny materiał, aby zapobiec przenikaniu pary wodnej do izolacji.

Docieplenie ścian domu drewnianego od zewnątrz

Paroizolacja jest przymocowana do ściany z bali bez dodatkowych listew - wnęki między balami służą jako kanały wentylacyjne. Folię na zewnątrz budynku należy montować bez ugięcia. Aby określić, którą stronę obrócić membranę do izolacji, postępuj zgodnie z instrukcjami producenta.

Nad paroizolacją przymocowana jest skrzynia, w której komórkach układana jest wełna mineralna. Następnie potrzebujesz hydroizolacji, na której wykonywane jest zewnętrzne wykończenie.

Uwaga: jako paroizolacja podczas ocieplania domu z zewnątrz dozwolone jest stosowanie materiałów hydroizolacyjnych, które nie przepuszczają pary - pokrycia dachowego, polietylenu, folii. Wybierając materiał do użycia, bierze się pod uwagę koszt i trwałość.

Kiedy wymagana jest izolacja drewnianego domu?

Jeżeli dom zbudowany jest z drewna niesezonowanego, konieczny jest montaż zewnętrznego lub wewnętrznego systemu ocieplenia. W tym przypadku skurcz występuje przez kilka lat i towarzyszy mu pojawianie się szczelin między jednostkami kłód. Dodatkowa izolacja termiczna jest również wymagana w przypadku domów starych lub o niewystarczającej grubości ścian.

Wybierając preferowaną opcję izolacji, należy pamiętać, że podczas wewnętrznej instalacji izolatora cieplnego na paroizolację nakładane są zwiększone wymagania - musi on przepuszczać powietrze. Ważne jest, aby membranę wielowarstwową zamontować właściwą stroną.

Jeśli masz jakiekolwiek wątpliwości co do wyboru materiałów paroizolacyjnych na ściany swojego domu, zawsze możesz skontaktować się z doświadczonymi specjalistami firmy Marisrub, którzy udzielą fachowej porady i wykonają prace związane z dekoracją zewnętrzną lub wewnętrzną.

Paroizolacja ścian domu drewnianego jest dobrą ochroną dla drewnianych elementów konstrukcyjnych i materiału izolacyjnego. Chroni przed wilgocią i wilgocią, co przedłuża żywotność konstrukcji. Ale budynki mają różne przeznaczenie, wiek, kształt i grubość ścian. Wybór materiału na paroizolację i sposób jego instalacji w dużej mierze zależą od tych czynników.

Istotną zaletą domu drewnianego są doskonałe właściwości termoizolacyjne drewna. Dom drewniany, ze względu na naturalność materiału, nie emituje szkodliwych dla zdrowia innych zanieczyszczeń.

Wraz z takimi zaletami istnieje poważne niebezpieczeństwo szkód materialnych, które mogą wystąpić w wyniku naruszenia zasad dotyczących wyposażenia i eksploatacji budynku. Drewno dobrze wchłania wilgoć.

Budynek mieszkalny może mieć wystarczające źródła pary. Może się to zdarzyć podczas gotowania lub czyszczenia na mokro pomieszczeń. Poważnym powodem powstawania pary może być korzystanie z łazienki. Parowanie pary powstaje podczas oddychania mieszkańców i przy znacznym nagromadzeniu roślin na terenie domu.

Dom drewniany to ogólne oznaczenie dla następujących budynków:

Szorować. Jest budowany z belek kalibrowanych, struganych lub klejonych. Bale mogą mieć profil okrągły lub prostokątny.
Budowa ramy lub fachwerk. Do ścian budynku budowana jest drewniana rama, która jest osłonięta płytą lub płytą OSB, drewnianymi panelami lub tarczami. Przestrzeń wewnętrzna ościeżnicy służy do wypełnienia materiałem izolacyjnym.

Ciągłe gromadzenie się wilgoci w drewnie i jego wysychanie spowoduje wypaczanie się materiału, powstawanie pęknięć i zerwanie szczelności połączeń. Obecność wilgoci w drewnie radykalnie obniża poziom przenikania ciepła przez materiał. Następnie może wystąpić pojawienie się chorób pleśniowych i grzybiczych, rozmnażanie szkodników drewna. W końcu drzewo straci swoje właściwości i zacznie ulegać biodegradacji.

Aby tego uniknąć, konieczne jest wyposażenie budynku w paroizolację. Umożliwi swobodny przepływ powietrza i zatrzyma wilgoć. W obecności paroizolacji drewniane elementy konstrukcyjne będą chronione przed wilgocią, a para opuści budynek kanałami wentylacyjnymi lub naturalnie.

Materiały paroizolacyjne obejmują różnorodne folie, polimery i membrany. Każdy z nich służy do określonej metody budowy domu drewnianego.

Materiały chroniące przed parą

Istnieje kilka rodzajów materiałów do wyposażenia domu w paroizolację. Wszystkie mają dobre właściwości paroizolacyjne, ale różnią się składem i właściwościami:

Folia polietylenowa. Zaleca się stosowanie folii wzmocnionej. Najbardziej budżetowa opcja, przystępna cenowo i szeroko rozpowszechniona w sieci dystrybucji. Znaczące wady obejmują całkowity brak przenikania powietrza i wilgoci. Prowadzi to do gromadzenia się kondensatu na powierzchni, co zmniejsza właściwości paroizolacyjne. Dodatkowo ma niską wytrzymałość, co prowadzi do stosunkowo krótkiego okresu eksploatacji.

Laminowana folia polietylenowa z powłoką aluminiową. Ma inną nazwę - folia aluminiowa. Jego grubość wynosi zaledwie 0,02 cm, ale ma doskonałe właściwości paroizolacyjne. Montaż takiej paroizolacji odbywa się z powłoką aluminiową wewnątrz pomieszczenia. W wyniku tej instalacji ciepło odbija się od folii i pozostaje wewnątrz budynku. Wady obejmują koszt materiału.
membrana dyfuzyjna. Ten izolator pary składa się z kilku warstw. Liczbę warstw określa się na podstawie stopnia wilgotności w budynku. Membrana może być jednostronna lub dwustronna. Oprócz izolacji parowej pełni dodatkowo funkcje hydroizolacji i izolacji termicznej. Wadą tego materiału jest jego wysoka cena oraz brak możliwości montażu od zewnątrz budynku.

Przed zainstalowaniem folii należy przestudiować jej oznaczenie. Folię z logo należy zamontować wewnątrz pomieszczenia.

Folia polipropylenowa. Charakterystyki są podobne do folii polietylenowej. Ale w przeciwieństwie do niej, trwalszy. Wypełniacze celulozowe w folii polipropylenowej nie pozwalają na kondensację na jej powierzchni.
polimer folii. Obejmuje takie materiały paroizolacyjne, jak papier siarczanowy z warstwą metalizowaną, papier siarczanowy z warstwą metalizowaną-lavsan, włókno szklane z powłoką foliową.

Mogą być stosowane w wersji kombinowanej, ponieważ mają dobre właściwości termoizolacyjne. Montaż odbywa się stroną foliową wewnątrz budynku. Podobnie jak w przypadku folii aluminiowej ciepło odbija się i pozostaje wewnątrz budynku.

Paroizolacje rolkowe. Może to być materiał dachowy - materiał nasycony włóknem szklanym z warstwą bitumu. Do materiałów walcowanych zalicza się pokrycia dachowe, czyli tekturę impregnowaną smołą. Możesz użyć pergaminu, czyli kartonu impregnowanego bitumem. Materiały rolkowe służą do wyposażenia zewnętrznej części budynków w paroizolację. Główną pozytywną cechą materiałów rolkowych jest doskonała przyczepność. Umożliwia zatrzymanie nie tylko pary, ale także wilgoci na powierzchni masy uszczelniającej.
Izospan. Stosunkowo nowy wynalazek, który łączy folie o różnej wytrzymałości i membrany paroizolacyjne. Łatwy w instalacji, ale bardzo kosztowny.

Możesz wybrać dowolne zabezpieczenie przed parą wodną, w zależności od wieku budynku, wypełnienia ścian, możliwości finansowych.

Akcesoria do pracy

Aby jakościowo wykonać paroizolację ścian drewnianych, potrzebujesz małego zestawu narzędzi. Lista ta będzie zawierać:

zszywacz budowlany;
młot;
śrubokręt lub wiertarka;
poziom budynku lub sznur;
dłuto;
Piła do drewna;
nóż budowlany.

Zestaw materiałów do pracy to: materiał paroizolacyjny, cienkie listwy do skrzyni, szeroka taśma klejąca, wkręty samogwintujące i gwoździe.

Metody izolacji oparów

Paroizolacje służą do wyposażenia domów drewnianych z bali i bali, a także różnego rodzaju szkieletowych budynków drewnianych. Przeszkodą jest często nie do końca wysuszone drewno, które po ścięciu pozostaje przesiąknięte wilgocią przez pięć lat. W procesie suszenia jest zdeformowany, mogą pojawić się pęknięcia.

Możesz poczekać, aż drewno wyschnie i przeprowadzić prace wykończeniowe. Jeśli nie ma ochoty czekać, wyposażenie budynku w paroizolację można przeprowadzić z uwzględnieniem tego niedociągnięcia. Paroizolację można montować w następujący sposób: od zewnątrz i wewnątrz budynku.

Izolacja na zewnątrz budynku

Od zewnątrz budynku montuje się paroizolację, po wykonaniu izolacji, a przed wykonaniem powłoki ochronnej. Jest to bardzo ważne, ponieważ izolację należy chronić przed zewnętrznymi wpływami wilgoci.

Izolacja od wewnątrz pomieszczeń

Montaż paroizolacji wewnątrz lub na zewnątrz budynku często zależy od reżimu temperaturowego w regionie. Jeśli warunki klimatyczne są zimne, zaleca się zainstalowanie paroizolacji wewnątrz pomieszczeń. Jeśli klimat jest ciepły lub gorący, to na odwrót.

Ogólne zagadnienia instalacji ochrony parowej

Przed przystąpieniem do montażu paroizolacji należy przestrzegać kilku ogólnych zaleceń. Wykonywane są niezależnie od tego, czy montaż odbywa się na zewnątrz czy wewnątrz lokalu. Składają się z następujących elementów:

instalację materiału należy przeprowadzić przez oznaczenie na sobie;
płótna powinny zachodzić na siebie;
konstrukcyjna taśma klejąca do klejenia pasków musi mieć co najmniej 10 cm;
wyjście listew przy otworach okiennych i drzwiowych należy wykonać z marginesem. Kolba składana, niezbędna w przypadku deformacji drewna.

Nie należy mylić wodoodporności i ochrony przed parą wodną. Hydroizolacja służy do ochrony przed wilgocią, która może być wynikiem deszczu, mgły, topniejącego śniegu lub lodu. Paroizolacja chroni przed powstającym kondensatem, stwarza warunki do normalnego ruchu powietrza.

Materiał paroizolacyjny musi być chroniony przed bezpośrednim działaniem promieni słonecznych.
Przed przystąpieniem do montażu powierzchnię roboczą należy oczyścić z kurzu i brudu. Obecność kurzu może następnie doprowadzić do zatkania mikrootworów, a materiał przestanie oddychać.
Drewno musi być okorowane, potraktowane płynem ognioodpornym, roztworem przeciwko szkodnikom i chorobom grzybiczym. Zabronione jest używanie materiału drzewnego, który ma choroby lub wady.

Montaż paroizolacji na zewnątrz budynku

Podstawą trwałych materiałów paroizolacyjnych jest ułożenie materiałów w tzw.

Jeśli materiały są ułożone poprawnie, „ciasto” będzie wyglądało tak (od wewnątrz na zewnątrz):

Skrzynia. Montaż na budynku za pomocą wkrętów samogwintujących. Pełni dodatkową funkcję szczeliny wentylacyjnej. Jego grubość może dochodzić do 3 do 10 cm.
Folia paroizolacyjna. Mocowana do skrzyni za pomocą zszywacza budowlanego. Paski izolacyjne zachodzą na siebie około 10 cm, połączenia są uszczelnione taśmą konstrukcyjną.
Materiał ocieplający.
Folia wodoodporna.
Skrzynia. Zapinana na długie gwoździe, które przebiją całe „ciasto” i przymocują je do ściany.
Materiał wykończeniowy.

Jeśli izolacją jest wata, należy zainstalować folię paroizolacyjną. Zabezpieczy watę przed oparami pochodzącymi z wnętrza.

Montaż paroizolacji od wewnątrz domu

W razie potrzeby montaż izolacji paroszczelnej można wykonać z wnętrza lokalu. Istotną wadą tej instalacji jest to, że zewnętrzna część ścian będzie narażona na działanie wilgoci.

Aby zainstalować paroizolację w pomieszczeniu, musisz:

Od środka pokoju przymocuj skrzynię do ściany za pomocą wkrętów samogwintujących.
Przymocuj folię hydroizolacyjną do skrzyni. Jego instalacja odbywa się za pomocą zszywacza budowlanego.
Zamontuj wieszaki sufitowe na ścianie.

Montaż podwieszeń należy przeprowadzić w odległości nieco większej niż szerokość izolacji. Zapewni to dopasowanie izolacji, zmniejszy jej odpady i koszty pracy przy cięciu.

Zainstaluj izolację w zawieszeniach.
Przymocuj folię paroizolacyjną do izolacji. Paski paroizolacji należy nałożyć na siebie 10 cm i skleić taśmą klejącą.
Zamontuj skrzynię długimi gwoździami, które przebiją całe „ciasto” i przymocują ją do ściany.
Dołącz materiał wykończeniowy.

Wniosek

Jeśli prawidłowo zainstalujesz paroizolację, znacznie wydłuży to żywotność drewnianego domu, zmniejszy straty ciepła w domu i zapewni w nim komfort. Dobry system wentylacji może zapewnić dobre usuwanie powstających oparów.