Od czego zacząć naprawy w toalecie: kolejność prac, porady ekspertów. Zabawny projekt toalety o małym rozmiarze

Firma budowlana "YASK" - STROY wykona dla Państwa naprawę toalety na wysokim poziomie, cena naszej firmy z pewnością pozwoli na zakup dodatkowych akcesoriów lub zamiast kosmetycznych napraw można dokonać upragnionych napraw kapitalnych pieniądze! Jesteśmy jedną z nielicznych firm, które mogą zrobić dla Ciebie wszystko w standardowej łazience od 14999 rubli, kapitał od 17800 rubli, i euro-apartament z 22650 rubli!

Naprawa toalety cena w naszej firmie jest minimalna i przystępna, ponieważ:

• Firma "YASK" - STROY działa w zakresie świadczenia usług naprawczych od 1996 roku, posiadamy duże doświadczenie, dzięki czemu nie narzucamy Państwu żadnych dodatkowych i ukrytych usług, wszystko jest uczciwe i przejrzyste!
• Zawarliśmy umowy z dużymi sieciami hipermarketów budowlanych, dzięki czemu posiadamy stałe rabaty od 14% na cały asortyment materiałów budowlanych, w efekcie rabat ten trafia do Państwa;
• W cenie nie uwzględniamy ewentualnych skoków kursu dolara, dostawy, bitwy materiałów, dodatkowych ryzyk, błędów itp. Zawsze dysponujemy bezpiecznym zapasem materiałów we własnych magazynach oraz profesjonalnym zespołem pracowników inżynieryjno-technicznych;
• ustalone i określone w umowie budowlanej, wcześniej uzgodnione z klientem i nie mogą być bezzasadnie zwiększone!

W naszej pracy wykorzystujemy wyłącznie materiały przyjazne dla środowiska, wyposażenie sanitarne światowych marek oraz najlepsze płytki ceramiczne. Na wszystkie naprawy udzielimy gwarancji do 5 lat! Dodatkowo, jeśli nasi mistrzowie z własnych powodów nie poradzą sobie z naprawą łazienki w przewidzianym umową terminie, zwrócimy Ci nawet do 15% szacowanego kosztu!

Cena naprawy toalety

Na naszej stronie można zobaczyć zrealizowane projekty i ich ceny, wybierz coś dla siebie i skorzystaj z kalkulatora, aby obliczyć koszt przyszłej pracy.

Tak więc demontaż akcesoriów hydraulicznych kosztuje 45 rubli. za sztukę, tynk w 145r. za metr kwadratowy mi żmudny demontaż przegród w 362 rubli. za mkw. Generalnie wszystko co trzeba zdemontować możesz samodzielnie obliczyć lub skorzystać z usług darmowego mierniczego naszej firmy. Średnio demontaż kosztuje 3 tysiące rubli.

W zakresie instalacji cały układ rur wodociągowych i kanalizacyjnych kosztuje 3700 rubli, układanie płytek od 680r. (w zależności od kosztu samej płytki), instalacja zwykłej toalety od 850 rubli, zawieszona od 2100 rubli, instalacja miksera - 615 rubli. itp. Również na stronie jest cena za montaż sufitu w toalecie, od podkładu po oświetlenie.

Dodatkowo, dla Państwa uwagi, przedstawiamy przykładowe projekty renowacji łazienek. Wybierz, zlecony przyjazd kosztorysanta-projektanta, a my wykonamy naprawę dokładnie tak jak na zdjęciu!

5 sierpnia 2016
Specjalizacja: profesjonalista w zakresie budownictwa i remontu (pełny cykl prac wykończeniowych, zarówno wewnętrznych jak i zewnętrznych, od kanalizacji po elektrykę i prace wykończeniowe), montaż konstrukcji okiennych. Hobby: patrz rubryka „SPECJALIZACJA I UMIEJĘTNOŚCI”

Jeśli zdecydujesz się opanować technologię prac wykończeniowych, naprawa toalety własnymi rękami będzie dla Ciebie doskonałym treningiem: niewielka powierzchnia pokoju znacznie zmniejszy czas i koszty finansowe, a jednocześnie możesz praktyka w wykonywaniu różnych operacji.

Oczywiście naprawa i projektowanie toalety mogą być realizowane według różnych schematów, ale w tym artykule podam najczęstszą opcję, biorąc pod uwagę przygotowanie do wykończenia oraz układanie podłogi i ścian oraz montaż sufitu podwieszanego i montaż armatury wodno-kanalizacyjnej.

Etap przygotowawczy

Przygotowanie pokoju

Tak więc początkowo mamy do czynienia z małym pokojem: na przykład w typowych mieszkaniach serii 137 wymiary toalety to 120x85 cm. W związku z tym musimy zrealizować najbardziej kompaktową opcję projektową, używając materiałów, które są dostępne i nie zbyt skomplikowane, aby z nim pracować.

Decydując, od czego zacząć naprawę toalety, warto ocenić jej stan początkowy. A jeśli okaże się, że do nadania lokalowi przyzwoitego wyglądu konieczna jest kompletna przebudowa, w pierwszej kolejności usuniemy stare wykończenie. Dla tego:

1. Demontujemy muszlę klozetową, odłączając ją od rury kanalizacyjnej i dopływu wody, a następnie zdejmując ze stojaka mocującego produkt do podłogi.
2. Sprawdzamy stan rur, a jeśli wymagają wymiany, również je demontujemy.
3. Usuwamy stare wykończenie – płytki, tapetę, farbę itp. Do czyszczenia powierzchni używamy perforatora lub wiertarki z twardą szczotką drucianą.

1. Gdy planowana jest kompletna przebudowa, demontujemy również stare okablowanie. Jeśli przewody są ułożone w głębokich rowkach, nie można ich usunąć - wystarczy odłączyć gałąź i przeciąć przewody blisko ściany.
2. Po usunięciu gruzu budowlanego powierzchnie traktujemy środkiem antyseptycznym. Pozwoli nam to uniknąć pojawienia się grzybów i bakterii po wykończeniu.

Układamy komunikację

Na tym etapie musimy ułożyć wszystkie komunikaty, które odpowiadają za funkcjonowanie łazienki. Obejmuje to rury kanalizacyjne, rury wodociągowe i przewody elektryczne.

W domu z paneli o typowej konstrukcji bardzo często w toalecie przechodzą pionowe piony z zimną i ciepłą wodą. Aby nie przeprowadzać kompleksowej przebudowy, to właśnie tutaj warto ułożyć rozdzielnicę, chowając wszystkie zagięcia rur w specjalnej szafce lub skrzynce.

Wykonując naprawy toalet, zwykle robię to:

1. Najpierw układam rurę kanalizacyjną łączącą muszlę klozetową z pionem. Zazwyczaj ten segment nie różni się znaczną długością, dlatego można go układać z minimalnym spadkiem w kierunku odpływu. Do bezpośredniego podłączenia dobieram odgałęzienie tak, aby pasowało do konfiguracji odpływu muszli klozetowej - prostego lub skośnego.
2. Na tym samym etapie układam rury kanalizacyjne łączące pion kanalizacyjny z łazienką itp. Rury mocuję do ściany za pomocą zacisków, upewniając się, że zachowane jest nachylenie około 2 cm na metr bieżący.

1. W pion dopływu zimnej wody przecinam trójnik, do którego podłączam kran do zbiornika odpływowego. Jeśli w łazience planowana jest instalacja umywalki (takie opcje są realizowane przy wizytach na większej powierzchni), wykonuję dwa osobne odpływy z zimną i ciepłą wodą do podłączenia do baterii. Powinny być ukryte, aby pod rurami trzeba było wyciąć osobne rowki.

Zastanów się z góry, czy potrzebujesz kotła. Jeśli tego potrzebujesz (nawet jeśli nie planujesz go teraz instalować), natychmiast ułóż orurowanie do jego instalacji.

1. Położyłem okablowanie pod instalację wylotu do podgrzewacza wody w stroboskopie. Do oświetlenia na suficie prowadzę kabel w falistym plastikowym kanale, który mocuję wieszakami drucianymi.

1. Z drewnianego pręta impregnowanego środkiem antyseptycznym lub z metalowego profilu formuję pudełko do maskowania pionów, rurociągów i innych elementów. Należy ją osłonić bezpośrednio przed wykończeniem – w ten sposób nie uszkodzimy płyty gk w trakcie innych prac.

Właściwie na tym kończą się operacje przygotowawcze. Następnie przechodzimy do wykańczania.

Dekoracja toalety

Sufit

Zastanawiając się, jak wykonać naprawy w toalecie, musimy przede wszystkim zatwierdzić kolejność prac wykończeniowych.

Rzemieślnicy ćwiczą różne schematy, ale ja nadal wolę przesuwać się od góry do dołu - minimalizuje to prawdopodobieństwo poplamienia lub uszkodzenia obszaru „wykończeniowego”, a ja nie muszę tracić czasu na maskowanie gotowych powierzchni folią, tkaniną, gazetami itp.

Z tych powodów wolę zacząć od naprawy sufitu:

1. Wzdłuż obwodu pomieszczenia w górnej części odbiłem linię prostą w odległości około 50 - 70 mm od sufitu.

Wcięcie zależy od wymiarów opraw wpuszczanych. Jeśli planujesz używać małych lamp, 40 mm może wystarczyć.

1. Wzdłuż linii montuję na ścianach profil startowy ze stali ocynkowanej lub drewnianą belkę.
2. Prowadnice mocuję do sufitu za pomocą metalowych wieszaków: wykonuję je również z drążka lub z metalowego profilu. Mocowanie wszystkich części do powierzchni nośnych odbywa się za pomocą kołków do szybkiego montażu.
3. Po zakończeniu prac nad ramą, przewody doprowadzam do miejsc, w których będą montowane.

1. Do profilu mocowanego na obwodzie mocuję specjalny cokół sufitowy z rowkiem na plastikowe panele. Do mocowania do drzewa używam zszywek ocynkowanych, które wbijam zszywaczem budowlanym.
2. Najtańszą, ale jednocześnie praktyczną opcją jest pokrycie sufitu plastikowymi panelami. Docinam wykładzinę PCV na wymiar, a następnie montuję ją na suficie: końce należy wsunąć w rowki cokołu, a krawędzie zamków przymocować do belek ramy za pomocą zszywacza.

1. W wybranym miejscu robię otwór w plastikowym panelu, przez który wyprowadzam przewody do podłączenia lampy. Samo urządzenie zwykle instaluję pod sam koniec naprawy, więc do oświetlenia służy tymczasowa konstrukcja wykonana z żarówki z wkładem przywiązanym do przewodów taśmą elektryczną.

Ściany

Po zakończeniu prac przy suficie przechodzę na ściany. Najlepszą opcją byłoby tutaj kafelkowanie: niewielka powierzchnia znacznie zmniejsza koszty zakupu i minimalizuje koszty pracy, ale wykończenie jest higieniczne i trwałe.

Kolejność prac w tym przypadku będzie następująca:

1. Sprawdzam ściany za pomocą poziomu i jeśli to konieczne, wykonuję zgrubne wyrównanie. W przypadku okładzin wysokiej jakości ważne jest, aby różnice w płaszczyźnie nie przekraczały 5 mm na 1 m - wszystko, co mniejsze, można skompensować zmieniając grubość warstwy kleju.

Podczas poziomowania wskazane jest, aby najpierw spróbować wybić wszystkie występy za pomocą wiertarki udarowej, a następnie zeszlifować powierzchnie betonowe. Rzecz w tym, że tynkowanie powierzchni, a nawet w pomieszczeniu takim jak łazienka, jest trudne, czasochłonne i kosztowne.

1. Ściany traktuję podkładem antyseptycznym: nie tylko poprawia przyczepność kleju, ale także zapobiega tworzeniu się kolonii grzybów pod płytkami.
2. Rama skrzynki z rurami pokryta jest odporną na wilgoć płytą gipsowo-kartonową.
3. Płytki moczę w wodzie przez około 2-3 godziny. Ten trik pozwala znacznie poprawić przyczepność do kleju, co jest ważne, zwłaszcza jeśli nie masz wystarczającego doświadczenia i pracujesz powoli.

1. Przygotowuję mieszankę klejową rozpuszczając suchy składnik w chłodnej wodzie. Klej dokładnie mieszam za pomocą nasadki wiertarskiej: musisz to zrobić co najmniej dwa razy, aby nie było grudek.

Teraz zaczynam stawiać czoła:

1. Wyrównuję poziom i rysuję oznaczenia na ścianach, rysując linie wzdłuż dolnej krawędzi każdego rzędu. Robię wcięcia między rzędami: im grubsza płytka, tym szerszy może być szew.
2. Za pomocą pacy nakładam warstwę kleju na ścianę. Ząbkowaną krawędź narzędzia wykorzystuję do formowania rowków dla równomiernego rozłożenia kompozycji.
3. Ważne jest, aby nie nakładać kleju na dużą powierzchnię. Poprowadź nas wyjącą szybkość pracy: powierzchnia kleju nie powinna wysychać!
4. Płytki nakładam na ścianę zgodnie z oznaczeniami, dociskam i wyrównuję. Za pomocą szpatułki ostrożnie usuń wystający nadmiar kleju.
5. Aby zachować tę samą grubość wszystkich szwów, montuję plastikowe krzyżyki dystansowe.

Płytki na ścianach układane są rzędami, od góry do dołu. Aby uzyskać piękny wzór, można układać elementy z przesunięciem – przy czym płytki w każdym kolejnym rzędzie są przesunięte o 1/2 szerokości. Dokładność układania sprawdza się za pomocą poziomicy i pionu, w razie potrzeby koryguje się położenie płytki i dodaje/usuwa klej.

Po skończeniu okładziny daję powierzchniom 12 godzin na utwardzenie kleju, a następnie przecieram szwy. Fuga to pasta wypełniająca szczeliny między płytkami: w ten sposób nie tylko poprawimy wygląd pomieszczenia, ale także zabezpieczymy podłoże przed wnikaniem wilgoci.

Gdy fuga wyschnie, czeka mnie ostatni, czysto kosmetyczny etap: umyj okładzinę z płytek i przetrzyj ją czystą, suchą szmatką. Gdybyśmy byli wystarczająco ostrożni i na czas, aby usunąć nadmiar kleju i fugi z powierzchni, to zadanie to nie będzie wymagało większego wysiłku.

Podłoga

Przed naprawą podłogi toalety własnymi rękami zwykle oceniam jej stan. W większości przypadków wymagana jest renowacja warstwy hydroizolacyjnej, dlatego pierwsza część prac posadzki jest wykonywana przed wykończeniem ścian.

1. Na początek ponownie oczyszczam bazę z kurzu i gruzu oraz impregnuję gruntem penetrującym.
2. Następnie własnymi rękami nakładam hydroizolacyjny mastyk na bazie bitumu lub płynnej gumy. Warstwa ta zabezpiecza podłogę i znajdujące się pod nią pomieszczenia przed przeciekaniem, dlatego tutaj warto uformować tzw. „koryto” – aby pokryć hydroizolacją nie tylko podłogę, ale także ściany do wysokości około 15 cm.

1. Oprócz hydroizolacji wylewam jastrych wyrównujący o grubości do 50 mm. Do wylewania używam mas samopoziomujących o szybkim twardnieniu: ich cena jest wyższa niż standardowej mieszanki cementowo-piaskowej, ale również oszczędzają czas pracy, a czasami.

1. Po wyschnięciu jastrychu (w najlepszym razie zajmie to od trzech do czterech dni, w najgorszym przypadku, jeśli zaoszczędziliśmy na materiałach, będziemy musieli poczekać od dwóch do trzech tygodni), powierzchnię podłogi przerabiam ziemią.
2. Do pracy wybieram tylko płytki podłogowe: są mocniejsze i mniej śliskie. Próby zastosowania tańszych płytek ściennych spowodują, że po kilku latach podłoga będzie musiała zostać ponownie ułożona.

1. Klej do płytek na bazie cementu nakładam na podłoże za pomocą pacy. Równomiernie rozprowadzam kompozycję kleju na powierzchni około 1m2 i przystępuję do okładziny.
2. Płytki układam w rzędach lub naprzemiennie zgodnie z zaplanowanym wzorem, np. wykonując okładzinę w kolorze czarno-białym.
3. Podobnie jak w przypadku dekoracji ścian, szerokość szczelin utrzymuję za pomocą przekładek.

1. Po okładzinie pozostawiam klej do wyschnięcia, przecieram szwy, osuszam fugę, myję i wycieram podłogę.

Instalacja wodno-kanalizacyjna i podłączenie

Na tym kończy się sama naprawa toalety, ale wciąż musimy zainstalować sprzęt. Nie przewidziano tutaj żadnych szczególnych trudności, ale będziesz musiał ciężko pracować, zwłaszcza jeśli oprócz toalety będziesz potrzebować również umywalki:

1. Toaleta montujemy na podłodze w wybranym miejscu, stosując specjalną gumową wykładzinę lub deskę z drewna impregnowanego masą przeciwwilgociową.
2. W miejscu otworów montażowych robimy notatki, wyjmujemy toaletę i za pomocą perforatora nawiercamy gniazda w celu zamocowania produktu.

1. Wbijamy kołki w gniazda, kładziemy toaletę i mocujemy śrubami kotwiącymi. W takim przypadku albo wkładamy spust muszli klozetowej bezpośrednio do rury kanalizacyjnej, albo łączymy ją z nią za pomocą elastycznej falistej.

1. Zbiornik montujemy na górze, który mocujemy do podstawy za pomocą śrub z nakrętkami łączącymi.
2. Wąż z zimną wodą mocujemy z boku lub na dnie zbiornika.
3. Mocujemy zlew do ściany i zaznaczamy punkty mocowania.
4. Zgodnie z oznaczeniem wiercimy otwory, w które, podobnie jak w przypadku toalety, wbijamy plastikowe kołki.

1. Następnie albo mocujemy wsporniki do ściany, na której montujemy umywalkę, albo sam zlew mocujemy do podstawy za pomocą kotew z nakrętkami łączącymi.
2. Do odpływu zlewozmywakowego podłączamy syfon, który elastyczną karbką łączymy z rurą kanalizacyjną.
3. Instalujemy mikser, dostarczając do niego węże elastyczne z zimną i gorącą wodą.
4. Po wykonaniu wszystkich tych manipulacji będzie można sprawdzić działanie systemu i sprawdzić brak wycieków.
5. Następnie bierzemy przygotowane lampy wpuszczane, podłączamy przewody do ich zacisków i montujemy lampy w otworach w suficie.

Nasza toaleta jest gotowa i możesz z niej korzystać!

Koszt materiałów eksploatacyjnych

Aby odpowiedzieć na pytanie, ile będzie kosztować naprawa łazienki, musisz znać jej powierzchnię, jakie materiały zostaną użyte i czy wykonamy wykończenie we własnym zakresie, czy zwrócimy się do specjalistów. Jednak nawet przy najdokładniejszych obliczeniach szacunek ma tendencję do wzrostu, tak że budżet powinien obejmować około 30% więcej środków niż zostanie obliczone.

Aby ułatwić budżetowanie radzę skorzystać z tabeli zawierającej orientacyjne ceny materiałów użytych przy renowacji łazienki. Oczywiście ta informacja ma charakter poglądowy (za podstawę przyjęto ceny w sklepach internetowych), ale daje wyobrażenie o kolejności liczb w całości:

Materiał	jednostka miary	Koszt, ruble
Mastyks hydroizolacyjny	5 kg	1100 — 1600
Klej do płytek CM 9	25 kg	250 — 450
Zaprawa do płytek	5 kg	600 – 1200
Penetrujący podkład z antyseptykiem	5 litrów	250 — 500
Zaprawa samopoziomująca do posadzek	25 kg	280 – 750
Płytka do budżetu na ściany	m2	45 — 90
Płytki ścienne w średniej cenie	m2	250 -500
Ceramiczne płytki podłogowe	m2	250 – 2500
Farba akrylowa do prac wewnętrznych	5 kg	200 – 500
Profil płyt kartonowo-gipsowych	panel 3 m	50 — 150
Wieszak do płyt kartonowo-gipsowych	PC.	5 — 25
Drewniana belka do ramy	panel 6 m	80 — 200
Wykładzina PCV do poszycia sufitu	m2	150 -250
Rura kanalizacyjna do użytku na zewnątrz 110 mm	1m.	125 — 200
Rura kanalizacyjna do prac wewnętrznych 50 mm	1m.	75 — 150
Metalowo-plastikowa rura wodna 16 mm	1m.	70 — 120
Złączka zaciskowa do rur metalowo-plastikowych	PC.	250 — 500
Mikser z krótką wylewką	PC.	1500 — 2200
Niedroga umywalka Santeri	PC.	900
Kompaktowa toaleta Santek	PC.	3100 — 3500

Ponadto przy obliczaniu sposobu wykonania naprawy w łazience należy wziąć pod uwagę, że będziemy potrzebować innych drobiazgów, takich jak elementy złączne, uszczelniacze, uszczelki itp. Zatem wspomniana wyżej rezerwa budżetowa na pewno nie będzie zbyteczna.

Wniosek

Naprawa toalety to swego rodzaju poligon doświadczalny dla umiejętności początkującego budowniczego, finiszera, hydraulika i elektryka. Na podstawie podanych zaleceń, wskazówek w komentarzach i wideo w tym artykule możesz położyć podwaliny swoich umiejętności, a w przyszłości z powodzeniem radzić sobie z dużo bardziej złożonymi projektami.

5 sierpnia 2016

Jeśli chcesz wyrazić wdzięczność, dodać wyjaśnienie lub sprzeciw, poproś o coś autora - dodaj komentarz lub podziękuj!

Materiały do ​​produkcji pracy:

1. płytki w dwóch dopasowanych odcieniach ścian (góra i dół), przejściowe wąskie płytki i płytki podłogowe. Ilość płytek dobierana jest proporcjonalnie do powierzchni ścian i podłogi.
2. dystrybucja elastycznych rur;
3. toaleta;
4. Żarówki LED;
5. plastikowe panele do sufitu i metalowe profile do nich;
6. z kompletem drutów miedzianych;
7. plateonit i fuga;
8. drzwi, ościeżnica i urządzenie blokujące;
9. podkład i zestaw śrub z kołkami.

Naprawa toalety o małej powierzchni w mieszkaniu

Naprawa małej toalety to jedna z najprostszych napraw, jakie możesz wykonać samodzielnie. Jedyne, czego nie powinieneś próbować robić samodzielnie, to przecinanie gwintów na zasilających rurach stacjonarnych. Tutaj konieczne jest skorzystanie z usług specjalisty hydraulicznego, który zablokuje dostęp wody i będzie mógł wykonać wysokiej jakości gwintowanie. To wymagająca praca, do jej wykonania potrzebne będzie specjalne, drogie narzędzie, którego nie każdy użytkownik posiada.

Przygotowanie lokalu polega na jego całkowitym oczyszczeniu. Wszystkie stare płytki z podłogi i ścian, stara instalacja wodno-kanalizacyjna są całkowicie usuwane. Powierzchnie czyści się papierem ściernym, usuwa kurz i nakłada warstwę podkładu.

Następnym krokiem jest nałożenie plitonitu. Jest to bardzo dobra, trwała zaprawa, którą można nakładać na idealnie wypoziomowane ściany. Następnie montowany jest sufit i instalowane jest oświetlenie. Praca jest w zasadzie prosta, ale wymaga staranności i uwagi. Następnie płytki są kolejno klejone, zaczynając od dolnych warstw, a kończąc na górnych. Każda warstwa musi dokładnie wyschnąć. Podczas przyklejania płytki korygowana jest jej płaszczyzna gumowanym młotkiem. Po przyklejeniu płytek należy zamontować okap i podłączyć go do złącza światła, aby po włączeniu światła automatycznie uruchomił się wentylator.

Po wyschnięciu płytek wykonuje się dekoracyjne fugi i uzyskuje reprezentacyjny wygląd. Za pomocą kotew muszlę klozetową przykręca się do podłogi, a rury zasilające są połączone. Zainstalowane są wszystkie elementy dekoracyjne niezbędne do uczynienia pomieszczenia bardziej funkcjonalnym.

Teraz chcę zaoszczędzić na wszystkim, łącznie z naprawami.

A jeśli po wejściu do własnej toalety w końcu zrozumiesz, że wymaga to przynajmniej kosmetycznych napraw, nie trzeba zatrudniać budowniczych.

Możesz zebrać siły i dokonać napraw w toalecie Zrób to sam... A jeśli nie masz pojęcia, od czego zacząć, najlepszą opcją będzie wizyta u krewnych, bliskich przyjaciół i sąsiadów, aby ułożyć sobie zdjęcie, jak powinna wyglądać Twoja nowa toaleta. W takim przypadku zwróć większą uwagę na technologie które zostały użyte podczas naprawy.

Teraz na rynku materiałów budowlanych jest pęczek różne podkłady i smary, które poprawiają. Dlatego możesz łatwo wybrać materiał, który Ci odpowiada w cenie.

Jeśli w ścianach są pęknięcia i wgniecenia, należy je najpierw naprawić. cement rozwiązanie. Po całkowitym wyschnięciu ściany i sufit należy dokładnie zagruntować.

Montaż rur

Oczywiście można wymienić cały pion, ale do tego lepiej zadzwonić specjalista i negocjuj z sąsiadami.

Jeśli wymiana pionu nie jest uwzględniona w twoich planach, możesz zatrzymać się na odcinku rurociągu przechodzącego przez twoje mieszkanie.

Jeśli jednak nie masz pewności co do swoich umiejętności, lepiej odłożyć wymianę rur na później. Musisz też wziąć pod uwagę, że mogą być ukryć w specjalnym ozdobnym pudełku lub szafce.

Poziomowanie podłogi

Po pierwsze, są tańsze. A Po drugie, mają doskonałą izolację akustyczną, trwałość i są bardzo łatwe w montażu.

Początkowo musisz zdecydować, ile kupisz.

W zależności od obwodu toalety oraz obecności półek i szuflad obliczasz kwadrat. m. zajmowane przez panele. Należy również dokupić listwy przypodłogowe oraz profile metalowe, do których będą mocowane panele elewacyjne. Wskazane jest, aby nie kupować bardzo cienkiego plastiku, ponieważ jest on mniej trwały. Preferuj materiały o grubości co najmniej 8 mm.

Więc na początku musisz zrobić tusza z bocznicy metalowej z obowiązkowym użyciem pionu. W takim przypadku wskazane jest przykręcenie profili do sufitu, aby z czasem się nie wyginał.

Wtedy zaczynamy zebrać bezpośrednio plastikowe panele, osadzając je na kołkach. Trzeba to zrobić bardzo ostrożnie, ponieważ plastik, mimo swojej grubości, jest dość delikatny.

Po zakończeniu pracy pożądane są połączenia narożników chybić klej silikonowy, aby utrzymać wilgoć. Listwy przypodłogowe znajdujące się na górze można również przykleić silikonem, natomiast dolne przykręcić kołkami.

Wygląda świetnie, jest wygodny i łatwy w pielęgnacji.

Naprawa tapet toaletowych

Ten najbardziej budżetowy istniejących opcji. Do naprawy na pewno będziesz potrzebować zmywalny dobrej jakości tapeta na bazie polipropylenu lub poliestru.

Ściany powinny być w porządku przygotowany, nie powinno być na nich żadnych resztek farby ani tynku, ponieważ nowa tapeta może po prostu z nich odlecieć.

Powierzchnie są zabezpieczane hydroizolacją i podkładem, aby uniknąć rozwoju grzybów i lepszej przyczepności do powierzchni. Ponadto, używając podkładu, zaoszczędzisz trochę na kleju.

Tapeta jest przyklejona za pomocą pion i dokładne wyprasowanie szwów. Zaletą takiej naprawy jest jej budżetowy oraz prostota klejenie tapety. Taka toaleta nie będzie jednak zbyt praktyczna, a po kilku latach będziesz musiał ponownie zająć się narzędziami budowlanymi.

Dzięki temu nie jest to takie trudne i kosztowne. Zawsze możesz dobrać materiały budowlane do swojego portfela i upodobań. Na czym w ogóle nie warto oszczędzać instalacja wodociągowa oraz płytka... Ale ogólnie trochę siły woli, pomysłowości i chęci, a za kilka dni będziesz się chwalić, że opanowałeś nowy zawód budowniczego.

Dekoracja toalety - pomieszczenia o konkretnym przeznaczeniu, poza miniaturowym - wymaga maksymalnej praktyczności, a uderzać będzie tu nawet minimalna rozbieżność z wybranym kierunkiem stylistycznym.

Prawidłowo dobrana i ułożona płytka w toalecie to chyba najbardziej kompetentne i przez to popularne rozwiązanie. Zastanów się, jak wybrać odpowiednią płytkę do toalety i jak ją efektywnie ułożyć.

Kryteria wyboru płytki do toalety

Specyfika tego pomieszczenia pozwala na wykorzystanie go zarówno na podłodze, jak i na podłodze. Zanim włożysz płytki do toalety, musisz dowiedzieć się, jakie cechy ma materiał, aby zrozumieć, jaki rodzaj płytki jest odpowiedni w konkretnym przypadku.

Cechy konstrukcyjne płytki

Konieczne jest wybranie płytki na podstawie następujących cech konstrukcyjnych materiału:

• Płytki podłogowe i ścienne różnią się grubością - płytki podłogowe są oczywiście grubsze. Ponadto jeden rodzaj płytek różni się od drugiego obecnością odpowiedniego znaku na odwrocie: dla ściany - ręki, dla stopy podłogowej.
• dzięki specyficznej lokalizacji jest bardziej wytrzymały, higroskopijny i odporny na zużycie.
• Płytki klasy PEI1 i PEI2 najlepiej sprawdzają się jako wykładzina toaletowa, ponieważ przeznaczone są do montażu w pomieszczeniach, w których przewiduje się chodzenie bez butów lub w miękkim obuwiu pokojowym.
• Oznaczenia typu A i AA sprawiają, że płytka nie boi się kontaktu z żadną chemią gospodarczą.

Wybór kształtu i rozmiaru płytek toaletowych

Percepcja przestrzenna toalety zależy bezpośrednio od wielkości i kształtu płytek..

Płytka w toalecie jest wybierana na podstawie następujących cech:

• Zasady projektowania regulują wykorzystanie wymiarów detali wnętrza zgodnie ze skalą pomieszczenia, co dotyczy również materiałów wykończeniowych, takich jak płytki. Innymi słowy, im mniejsza powierzchnia toalety, tym mniejsze powinny być wymiary elementów wyłożonych kafelkami. W przeciwnym razie pokój będzie wydawał się jeszcze mniejszy.
• W przypadku podłogi w toalecie o powierzchni 0,8 * 1,5 m płytka o wymiarach 15 * 15 cm jest uważana za optymalną.
• W przypadku ścian ta zasada nie jest tak kategoryczna, jedna płytka o rozmiarze większym niż 15 cm nadal nie jest warta wyboru.

Rada!
Wybierając płytki na parkiecie, należy zwrócić uwagę na poprawność ich geometrii, ponieważ nawet w jednej partii mogą występować płytki o różnej grubości, nierównych krawędziach itp., co może poważnie wpłynąć na toaletę wyłożoną płytkami zewnętrznymi .

Kolorystyka i materiał płytek

W zależności od materiału, koloru i faktury należy dobierać płytki toaletowe, kierując się następującymi zasadami:

• Częściej niż w innych rodzajach w sklepach pojawiają się płytki ceramiczne, szklane i mozaiki, wśród których najczęściej występuje „ceramika”.
  Każdy rodzaj płytki jest atrakcyjny na swój sposób:
  
  • płytki ceramiczne - odporność na cenę i wilgoć;
  • szkło - atrakcyjne i wysoce odporne na chemię gospodarczą;
  • mozaika - najszersze możliwości w projektowaniu wzorów, obrazów itp.

• Ograniczona przestrzeń w toalecie wymusza zastosowanie w dekoracji ścian jasnych płytek, które dobrze odbijają światło. W takim przypadku podłoga może być wykończona na czarno, dając poczucie głębi i wizualnie zwiększając objętość pomieszczenia.

• Jeśli chodzi o fakturę, ważne jest, aby podłoga wybrała płytkę o nierównej, szorstkiej powierzchni, która pozwoli uniknąć poślizgu.
• Wzorzyste płytki, fryzy, inserta i bordiury to elementy, które pozwalają udekorować pomieszczenie.
• Ponieważ geometria toalety jest zwykle rozciągnięta w górę, konieczne jest wizualne poszerzenie pomieszczenia, co pozwoli na poprzeczne układanie płytek w toalecie o prostokątnym kształcie.

Technologia układania płytek toaletowych

Przygotowanie do układania płytek w toalecie obejmuje obowiązkowy demontaż starej wykładziny podłogowej. Nie należy dotykać toalety w toalecie, lepiej przyciąć płytki do kształtu toalety i ułożyć je wokół niej.

Ściany i podłogę należy zagruntować specjalnym roztworem, a po wyschnięciu można układać płytki zaczynając od podłogi.

Układanie płytek podłogowych w toalecie

W toalecie płytki układa się na podłodze zgodnie z poniższymi instrukcjami:

1. Nakładając cienką warstwę na podstawę, najpierw ułóż kafelkowy układ całych płytek, zaczynając od środka pomieszczenia, a następnie przejdź do wykończenia obrzeża, układając resztki. W ten sposób wycinki nie będą tak widoczne.
2. Możesz rozpocząć układanie od wejścia do pokoju i przenieść się dalej w głąb lądu.
3. Szczelina między płytkami powinna wynosić około 2 mm. Można go regulować za pomocą specjalnych plastikowych krzyżyków.
4. Poziom równości ułożonych płytek musi być stale sprawdzany w stosunku do poziomu.

Rada!
Klej należy nakładać na podłoże za pomocą zamieci, aby wyeliminować szczeliny powietrzne i ubytki pod warstwą płytek.

Układanie płytek na ścianach w toalecie

Po wyschnięciu wykładziny należy przystąpić do montażu płytek ściennych.

Technologia układania płytek ściennych jest następująca:

1. Płytki układa się na ścianach od dołu do góry, rozpoczynając układanie każdego kolejnego poziomego rzędu po ułożeniu poprzedniego.
2. Układanie płytek zaczyna się od najbardziej zauważalnego odległego rogu, a przycięte płytki powinny być odpowiednio mniej zauważalne.
3. Szwy między płytkami pokryte są fugą w odpowiednim kolorze.

Reszta płytek na ścianach jest identyczna z okładziną podłogi.

W rezultacie po naprawie toalety za pomocą płytek otrzymasz prawie wieczne pokrycie okładziny, które będzie wymagało kolejnej naprawy, najprawdopodobniej tylko wtedy, gdy chcesz zmienić projekt w toalecie. Trudności w układaniu płytek mogą pojawić się dopiero podczas pierwszego montażu. Po zdobyciu pierwszego doświadczenia ponowne układanie nie będzie dla Ciebie tak problematyczne.

Powrót