Domowe rusztowanie z rysunków rur profilowych. Rusztowanie „zrób to sam”: niezawodny pomocnik przy naprawach

Podczas budowy drugiego (i trzeciego, a nawet czwartego) prywatnych domów i domków wykorzystywane są specjalne konstrukcje - rusztowania. Pozwalają na bezpieczną pracę na dużych wysokościach – tam, gdzie nie można korzystać z drabin. Najczęściej do produkcji rusztowań wybierane jest drewno - materiał tańszy i łatwiejszy w obróbce. Chociaż można do tego użyć metalowego profilu.

Wybór materiału

Wybierając między konstrukcjami metalowymi i drewnianymi, powinieneś wiedzieć:

do montażu rusztowań metalowych potrzebny jest specjalny sprzęt, w tym spawarka. Ponadto sam projekt będzie wymagał więcej czasu na wykonanie i będzie kosztował więcej;
drewno jest łatwiejsze w obróbce, a narzędzia używane do budowy takich rusztowań zazwyczaj można znaleźć w każdym gospodarstwie. Jednak siła takich lasów jest mniejsza. A do budowy wysokiej konstrukcji używanie ich jest niebezpieczne.

Wykonywanie drewnianych rusztowań własnymi rękami jest z reguły w mocy każdego właściciela prywatnego domu biorącego udział w budowie. Aby zbudować tę samą metalową konstrukcję, czasami trzeba zwrócić się do specjalistów. Chociaż przy budowie domu z kilkoma piętrami w każdym przypadku potrzebna będzie pomoc z zewnątrz.

Elementy konstrukcyjne rusztowań

Liczba popularnych schematów i metod wykonywania rusztowań z profili metalowych lub płyt sięga kilkudziesięciu. Jednak wszystkie składają się z tych samych elementów:

Regały usytuowane pionowo i odbierające ładunek od materiałów i ludzi znajdujących się na rusztowaniu i przenoszący go na ziemię;
Jastrychy zaprojektowane w celu zwiększenia sztywności ramy i ustawione po przekątnej;
Swetry, na których układane są deski podłogowe. Muszą być umieszczone ściśle poziomo (z kontrolą poziomu);
Sama podłoga jest jedną z głównych części konstrukcji, która zajmuje dużą objętość i dla oszczędności jest wykonana z grubych desek połączonych ze sobą.

Oprócz głównych elementów rysunki rusztowań muszą koniecznie zawierać balustrady, które zapobiegają upadkowi pracowników z wysokości. Specjalne uparte zbocza pomogą uniknąć przewrócenia się konstrukcji. Drabiny służą do wchodzenia na i z platformy roboczej.

konstrukcje drewniane

Przed montażem drewnianego rusztowania własnymi rękami należy sporządzić schemat, na którym należy wskazać kilka podstawowych wymiarów:

wysokość, której maksymalna wartość dla rusztowań drewnianych nie powinna przekraczać 6 m;
odległość między podporami zwykle nie przekracza 2,5 m;
szerokość podłogi. Dla wygody ten rozmiar jest przyjmowany w granicach 80-100 cm.

Optymalna wysokość pierwszego poziomu podłogi wynosi około pół metra. Ta cecha zapewnia maksymalny poziom wygody budowniczym, których ręce podczas murowania lub innych prac znajdują się 30-40 cm poniżej poziomu klatki piersiowej. Druga kondygnacja jest już na wysokości 2 metrów, trzecia - około 4 metrów. Znaki mogą się różnić w zależności od wielkości samego budynku.

Rozpoczynając budowę rusztowań drewnianych należy zakupić odpowiednie materiały i elementy złączne. Należą do nich belka o przekroju 100 x 100 mm lub deski o grubości 50 mm i szerokości co najmniej 100 mm. W przypadku balustrad, rozpórek i ściągu można zastosować deskę krawędziową 30 mm. A na podłogę wybiera się elementy drewniane o grubości co najmniej 40 mm.

Ważny: Wybierając łączniki należy mieć świadomość, że gwoździe będą kosztować mniej, ale wydłużą czas budowy rusztowania. Ponadto są trudniejsze do usunięcia podczas demontażu konstrukcji. Zastosowanie wkrętów samogwintujących skróci proces, ale zmniejszy trwałość konstrukcji. Dlatego w przypadku niskich konstrukcji wybiera się gwoździe, w przypadku długich i wysokich lasów - wkręty samogwintujące do drewna.

Etapy budowy

Rusztowanie wykonywane jest z desek i drewna w kilku etapach:

Układanie elementów przyszłej konstrukcji na płaskiej powierzchni i sprawdzanie ich zgodności z wysokością rusztowania;
Łączenie stojaków za pomocą zworek poziomych;
Montaż dwóch już zmontowanych ram obok siebie i mocowanie za pomocą poziomo i ukośnie ułożonych płyt jastrychowych;
Układanie podłóg drewnianych na jastrychach poziomych, z deskami mocowanymi do nadproży.

Teraz pozostaje naprawić balustradę i naprawić drabinę, za pomocą której zostanie przeprowadzone wejście i zejście. Przy dużej długości budynku konstrukcja jest wydłużona i może składać się z różnej liczby sekcji - od dwóch do trzech lub czterech. Ramy połączone są deskami.

Powinien wiedzieć: Podczas montażu rusztowania drewnianego za pomocą gwoździ zaleca się wstępne nawiercenie otworów pod łączniki. Wydłuży to czas montażu, ale zapobiegnie pękaniu desek.

Rusztowanie z profili metalowych

Aby zmontować metalowe rusztowanie własnymi rękami, będziesz musiał wykonać w przybliżeniu tę samą sekwencję czynności, wybierając standardową wysokość i szerokość konstrukcji. A jedyną poważną różnicą są adaptery służące do zwiększenia „liczby kondygnacji” konstrukcji. Dodatkowo niektóre elementy łączone są ze sobą poprzez spawanie.

Przed przystąpieniem do budowy konstrukcji metalowej wymagane jest przygotowanie następujących materiałów:

Rury profilowane o odpowiednim przekroju (30 x 30 lub 40 x 40 mm), z których wykonane będą stojaki. Długość segmentów wynosi od 1 do 1,5 metra;
Rury cienkościenne o średnicy 20 mm, stosowane do produkcji jastrychów. Długość każdego wynosi 2 metry;
Rury (25 x 25 lub 35 x 35 mm) do łożysk wzdłużnych i adapterów. Długość - 2m.

Balustrady najczęściej wykonuje się z tych samych rur profilowych co adaptery. Do tworzenia łożysk oporowych stosuje się również metalowe płyty o grubości do 4 mm. Zapewniona jest wystarczająca liczba śrub i nakrętek do połączenia stężeń ukośnych ze sobą oraz z główną konstrukcją rusztowania.

Montaż konstrukcji

Proces budowy rusztowań metalowych rozpoczyna się od następujących kroków:

Mocowanie stojaków rusztowań za pomocą powierzchni montażowej (z reguły stosuje się w tym celu arkusze OSB);
Spawanie zworek poziomych;
Wprowadzenie adapterów rurowych w górne końce metalowych wsporników i ich zamocowanie przez spawanie.

Po zdjęciu z płyty montażowej i obróceniu rusztowania o 90 stopni, konstrukcja jest ponownie mocowana do płyty OSB. Końce rur, na które mają być zastosowane stężenia, są spłaszczane i przygotowywane do łączenia poprzez wywiercenie w nich otworów. Ściągi rusztowania mocuje się ze sobą pośrodku i nakłada na słupki, a następnie mocuje śrubami i nakrętkami.

W kolejnym etapie montażu na balustradach i podporach wiercone są otwory pod łączniki oraz przyspawane są do rur płyty oporowe. Zmontowana konstrukcja jest instalowana w pozycji pionowej, a łożyska oporowe są wkładane w dolne końce rur. Rusztowania drewniane układane są na poziomych nadprożach, które pożądane jest dodatkowo mocowanie za pomocą stalowych narożników.

Przy mocowaniu opasek zaleca się montowanie elementów poziomych i ukośnych po różnych stronach ościeżnicy. Jeżeli montaż drugiego poziomu rusztowania odbywa się jednocześnie z budową trzeciego, w stojakach należy wywiercić dodatkowe otwory do przykręcenia uporczywych zboczy. A podczas budowy rusztowania w kierunku poziomym sekcje są łączone ze sobą za pomocą tych samych połączeń śrubowych.

Rusztowanie metalowe „w pracy”

Rusztowanie „zrób to sam” to najłatwiejszy i najtańszy sposób wykonywania prac na wysokości. Dowiemy się, jak sprawić, by domowe rusztowania były tak niezawodne i zrównoważone, jak to tylko możliwe.

Wiele prac budowlanych wymaga prowadzenia na wysokości. Istnieje kilka możliwości zdobycia rusztowania: wynajmij, zamów produkcję, zrób to sam. Ta druga opcja pozwala zaoszczędzić sporo czasu i pieniędzy. Ale projekt musi być jak najbardziej niezawodny i bezpieczny. Dowiemy się, jak samodzielnie zbudować rusztowanie, jaki materiał jest najkorzystniejszy i jakie środki bezpieczeństwa należy przestrzegać.

z drewna

Drewno jest najczęściej używanym materiałem w rusztowaniach wykonywanych samodzielnie. Posiada cały szereg zalet:

Łatwość przetwarzania. Praca z metalem wymaga pewnych umiejętności spawalniczych, pracy z profesjonalnymi elektronarzędziami itp., których nie każdy posiada. A praca z drewnem jest znacznie łatwiejsza i każdy budowniczy poradzi sobie z obróbką tego materiału na poziomie amatorskim.
Dostępne narzędzia i elementy złączne. Do pracy potrzebny jest najczęstszy zestaw: młotek, śrubokręt, śrubokręt, piła do metalu, wiertarka, wkręty samogwintujące, gwoździe. Prawie każde gospodarstwo ma to wszystko, a jeśli musisz coś kupić w ramach przygotowań do pracy, koszty są niskie.
Porównywalna taniość materiału. Nawet wysokiej jakości drewno będzie kosztować mniej niż metalowe rury. Zysk staje się szczególnie zauważalny podczas budowania dużej konstrukcji.
Możliwość ponownego wykorzystania. Po zakończeniu prac budowlanych rusztowanie drewniane można rozebrać poprzez wrzucenie do pracy tarcicy. Z drugiej strony metalowe regały prawie na zawsze będą gromadzić kurz w bloku gospodarczym lub spiżarni. Oczywiście możesz je wtedy wynająć, ale nie każdy chce zadzierać z tym biznesem.

Ważne: przy produkcji rusztowań lepiej jest używać wysokiej jakości materiałów drewnianych. Po pierwsze, zwiększy niezawodność projektu. Po drugie, pozwoli w przyszłości na wykorzystanie materiałów z rozbieranych rusztowań. Ale drewno odpadowe, choć kupione po niskiej cenie, to wystarczy je wyrzucić.

Są też pewne wady. Główną z nich jest znacznie mniejsza odporność konstrukcji drewnianych na montaż i demontaż. Po dwóch lub trzech takich cyklach pozostaje tylko położyć deski na drewnie opałowym. Konstrukcje metalowe znacznie lepiej znoszą demontaż i późniejszy montaż.

Dlatego konstrukcje drewniane są najlepszym wyborem dla tych, którzy chcą zbudować własny dom i nie zajmować się w przyszłości pracami budowlanymi. Ale dla tych, którzy mają w planach budowę kilku obiektów, polecamy rusztowanie metalowe

Z rury profilowej

Konstrukcje ramowe z rur metalowych z poszyciem z desek są dobrym wyborem do budowy wielu budynków na tym samym terenie lub dla małej firmy budowlanej. Mają też szereg zalet:

Konstrukcja przekrojowa umożliwia budowanie rusztowań według potrzeb. Takie konstrukcje są znacznie łatwiejsze do modernizacji do nowych zadań konstrukcyjnych.
Możliwość szybkiego demontażu rusztowania i łatwego przeniesienia w nowe miejsce.
Trwałość i wysoka wytrzymałość przy prawidłowym wykonaniu.

Do budowy rusztowań stosuje się rury aluminiowe lub stalowe. Pierwsza opcja jest lżejsza, druga ma wyższe wskaźniki wytrzymałości i niezawodności. Dlatego jeśli planujesz pracę na dużych wysokościach lub podnoszenie dużego ładunku na rusztowaniu (ciężkie narzędzia lub kilku pracowników na sekcję), lepiej zdecydować się na stalowe stojaki. Standardowa wielkość odcinka takiego rusztowania to 150 cm wysokości, 100 cm szerokości i 165 - 200 cm długości (w zależności od zadań).

Co jest lepsze: gwoździe czy śruby?

Przy wyborze elementów złącznych zawsze pojawia się pytanie: czy lepiej wziąć gwoździe, czy wkręty samogwintujące? Każdy rodzaj zapięcia ma swoje zalety i wady. Ale głównym wymogiem dla elementów złącznych jest zapewnienie niezawodności połączenia elementów rusztowania. W przeciwnym razie konstrukcja może po prostu rozpaść się w najbardziej krytycznym momencie, a to już jest bardzo niebezpieczne dla budowniczego.

Aby uzyskać wysoką wytrzymałość, paznokcie są znacznie lepiej dopasowane.

Do ich produkcji stosuje się stosunkowo miękkie gatunki stali węglowych, dzięki czemu zginają się pod obciążeniem, ale nie pękają. Krucha hartowana stal wkrętów samogwintujących jest znacznie twardsza i może pękać pod dużym obciążeniem.

Jeśli jednak zostaną wybrane wkręty samogwintujące, należy preferować produkty anodowane (mają zielono-żółty kolor). Takie elementy złączne są mniej kruche i łatwiej znoszą obciążenia. Jednak nadal będą bardziej kruche niż paznokcie. Lepiej jednak nie używać do montażu rusztowania „czarnych” wkrętów samogwintujących wykonanych z hartowanej stali.

Głównym roszczeniem do gwoździ jest trudność w procesie demontażu rusztowania. Aby połączyć zalety obu rodzajów łączników, można skorzystać z kompromisowej opcji: zmontować rusztowanie za pomocą wkrętów samogwintujących, a następnie wzmocnić najbardziej problematyczne połączenia gwoździami (po 2-3).

Aby ułatwić zdejmowanie gwoździ, stosuje się tę metodę: umieszcza się pod nimi małe kawałki desek o małej grubości (można użyć śmieci, kruche lamówki). Podczas demontażu deski te są rozłupywane, a wystające główki gwoździ można teraz łatwo podnieść za pomocą ściągacza do gwoździ.

Niezbędne materiały i narzędzia

Przede wszystkim wyjaśnijmy, że porozmawiamy o produkcji rusztowań drewnianych. To najpopularniejsza opcja, która jest najłatwiejsza do samodzielnego wdrożenia. Podczas pracy z metalowymi stojakami zestaw narzędzi będzie musiał zostać uzupełniony o szlifierkę, spawarkę i kilka innych narzędzi.

Przede wszystkim należy zwrócić uwagę na jakość tarcicy użytej w pracy. Najkorzystniej jest używać desek i prętów, których produkcja poszła na świerk. Wytrzymałość drewna sosnowego jest mniej więcej taka sama, ale deski sosnowe należy dokładnie sprawdzić pod kątem sęków. Sęki sosny rosną w okółkach, w takich miejscach drewno jest mocno osłabione. Ale starannie wyselekcjonowana tarcica sosnowa sprawdzi się równie dobrze jak tarcica świerkowa.

Sprawdzenie deski pod kątem wytrzymałości jest bardzo proste. Złóż dwie kolumny po trzy cegły i połóż na nich deskę. Stań na szczycie planszy i podskocz kilka razy. Jeśli deska nie pęka, jest w stanie utrzymać ciężar jako element konstrukcji rusztowania.

Główne elementy, z których montowane są drewniane rusztowania to:

Deski o grubości 40 - 50 mm. Pójdą do produkcji podłóg.
Pręt 100 mm x 100 mm. Z niego wykonane są zębatki, zastrzały oporowe i inne nośne elementy konstrukcyjne. Możesz zastąpić taką belkę deską. Szerokość deski powinna wynosić 100 mm lub więcej, grubość powinna wynosić 50 m.
Do produkcji wylewek, balustrad, przekładek stosuje się płytę o grubości 30 mm (obrzynaną).

Musisz upewnić się, że cała tarcica jest dokładnie wysuszona. Faktem jest, że słabo wysuszone drewno może zmienić swój kształt i wypaczyć strukturę. Tak, a surowe drewno waży więcej. Ponieważ rusztowanie jest konstrukcją tymczasową, nie jest konieczne impregnowanie desek preparatami grzybobójczymi i bejcowaniem.

Oprócz tarcicy będziesz potrzebować następującego zestawu narzędzi i elementów złącznych:

Narzędzie pomiarowe: taśma miernicza, poziomica, ołówek do znakowania.
Piła do cięcia desek i tarcicy. Możesz to zrobić zwykłą piłą do metalu, ale aby zaoszczędzić czas, piła tarczowa jest znacznie lepsza.
Elementy złączne: gwoździe 120 mm, wkręty samogwintujące 120 - 150 mm.
Narzędzia montażowe: wiertarka do wiercenia otworów, śrubokręt, śrubokręt, młotek, ściągacz do gwoździ.

Jeśli do montażu rusztowania używane są wkręty samogwintujące, lepiej przed skręceniem wywiercić dla nich otwory o mniejszej średnicy. Zmniejsza to ryzyko pęknięcia deski podczas wkręcania.

Zestaw materiałów do budowy drewnianych rusztowań jest dość łatwy do znalezienia. Ale aby nie rozpraszać się w trakcie pracy, musisz wszystko przygotować i dokładnie sprawdzić z wyprzedzeniem.

Rusztowanie DIY. Instrukcja krok po kroku

Montaż rusztowań odbywa się w kilku etapach:

Proces montażu nie jest szczególnie trudny. Ale na każdym etapie musisz zrobić wszystko tak ostrożnie, jak to możliwe, sprawdzając wytrzymałość każdego połączenia i poprawność montażu wszystkich elementów.

Aby praca na samodzielnie wykonanych rusztowaniach była bezpieczna, a montaż przebiegał szybko, zalecamy wysłuchanie doświadczeń profesjonalnych budowniczych:

Jeśli jest choćby najmniejsza wątpliwość, że wytrzymałość rusztowania jest niewystarczająca, nie szczędź wysiłku i materiału na montaż dodatkowego ogranicznika lub wzmocnienie połączenia.
Nie angażuj się bez końca w zwiększanie wysokości lasów. Bezpiecznie drewniane rusztowanie może udźwignąć nie więcej niż trzy poziomy. Jeśli potrzebujesz wyższych, użyj konstrukcji metalowych.

Własnoręcznie budowane rusztowanie drewniane to świetne rozwiązanie do budowy własnego domu lub przeprowadzania remontów. Przy prawidłowym montażu są dość bezpieczne, a po zakończeniu budowy można je zdemontować, odkładając deski na inne potrzeby.

Czas czytania ≈ 4 minuty

Zanim zaczniesz budować rusztowania, musisz zdecydować, z jakiego materiału będą one wykonane i jakiego rodzaju rusztowania (a dokładniej sposobu mocowania) faktycznie potrzebujesz.

Dziś istnieją dwa materiały, z których możesz zrobić rusztowanie własnymi rękami. To albo drewno, albo metal. W związku z tym gotowe konstrukcje mogą być metalowe lub drewniane. Ale jeśli rozważymy metody mocowania elementów tych lasów, to będzie więcej odmian. Ten:

Lasy ramowe. Są poszukiwane podczas wykonywania prac tynkarskich.
Rusztowania klinowe są niezastąpione podczas pracy z dużymi obciążeniami i można je łatwo zdemontować.
Rusztowanie zaciskowe - stosowane podczas pracy na obiektach o złożonej konfiguracji.
Lasy stadnin. Ta odmiana jest szczególnie popularna, ponieważ takie lasy są szybko składane i demontowane.

Decydując się na odmiany, możesz przejść do pytania - czy warto budować nawet najprostsze rusztowanie własnymi rękami, czy nadal powierzono je mistrzom ich rzemiosła. W przypadku, gdy Twoja decyzja jest zdecydowanie oszczędna, możesz obejrzeć szczegółowe zdjęcia i filmy z pomysłami na to, jak szybko i sprawnie samodzielnie zmontować rusztowanie. Nawiasem mówiąc, w tym samym miejscu znajdziesz podpowiedź, jak je później przechowywać, czy też zdemontować tę konstrukcję, do następnego użycia.

Rysunki rusztowań

Ogólnie rzecz biorąc, musisz zrozumieć, że montaż rusztowania własnymi rękami, rysunki mogą znacznie ułatwić zadanie. Działając zgodnie z istniejącym schematem, szybko poradzisz sobie z instalacją. Jedyne, czego należy się nauczyć, to to, że lasy składają się z takich elementów jak:

regały główne;
stężenia poziome i ukośne niezbędne dla wytrzymałości konstrukcji;
bluzy podłogowe;
podłoga z desek (podpora), na której powinna stać osoba;
niezawodne przystanki;
obowiązkowe ogrodzenie w celu uniknięcia upadku z wysokości;
drabina do podnoszenia na żądaną wysokość.

Jak widać, opanowanie i montaż rusztowania własnymi rękami nie jest takie trudne. Ale czy naprawdę warto? Rzeczywiście, w większości przypadków te konstrukcje nie są jakimiś platformami dla kóz, ale poważnymi konstrukcjami przeznaczonymi do wykonywania ciężkich prac na określonej wysokości.

Instrukcja montażu rusztowania

W tym przypadku montaż rusztowań wiąże się z wykorzystaniem materiałów drewnianych, gdyż mało kto pomyślałby o montażu rusztowań metalowych w warunkach letnich, chyba że są to gotowe do montażu elementy o niewielkich rozmiarach.

A drewniane rusztowania zrób to sam mogą być przydatne tylko do prac na poziomie nieprzekraczającym drugiego piętra i głównie do prac naprawczych i elewacyjnych. Ich zastosowanie w trudniejszych warunkach i pod dużymi obciążeniami może być nie tylko niemożliwe, ale i niebezpieczne. Niemniej jednak, aby nadal nie pomylić się na etapach montażu, sugerujemy skorzystanie z instrukcji montażu dla najprostszego projektu.

Przede wszystkim należy pamiętać o przybliżonych wartościach. Mianowicie:

Odległość między stojakami nie powinna przekraczać dwóch do dwóch i pół metra.
Szerokość podłogi do pracy musi wynosić co najmniej metr.
Całkowita wysokość konstrukcji nie powinna przekraczać sześciu metrów.

A teraz - do pracy! Aby przystąpić do montażu, konieczne jest wcześniejsze przygotowanie wszystkich niezbędnych materiałów. Będą to:

Deski, których grubość jest nie mniejsza niż pięćdziesiąt milimetrów, a szerokość nie mniejsza niż sto mm. Możesz je zastąpić belką 10x10 lub drewnem okrągłym na przystanki i stojaki.
Deski na ogrodzenia i rozpórki. Ich grubość powinna wynosić co najmniej trzydzieści milimetrów.
Deski do posadzek i nadproży o grubości 50 mm.
Paznokcie. Ale nie próbuj zastępować ich wkrętami samogwintującymi - w tej kwestii nie są niezawodnymi towarzyszami.

1. Zachowując wszystkie odległości, które zostały wskazane nieco powyżej, przymocuj cztery słupki ze wszystkich czterech stron za pomocą dostarczonych ukośnych klamer.

Wzrost osoby jest mniejszy niż wysokość domu, więc niemożliwe jest układanie ścian lub wykończenie elewacji bez rusztowania lub rusztowania. Te konstrukcje pozwalają na bezpieczną pracę na wysokości i pozwalają mieć zawsze pod ręką zapas materiałów eksploatacyjnych.

Konstruktorzy mają własną terminologię używaną w odniesieniu do takich urządzeń.

Lasy nazywają budowlami dość długimi i wysokimi. Rusztowania „kozy” są zwykle nazywane niskimi przenośnymi stołami, które mogą pomieścić nie więcej niż dwie osoby.

Jeśli musisz układać ściany, ocieplać, naprawiać lub wykańczać elewację, zastanów się z wyprzedzeniem, jakie rusztowania lub rusztowania będą potrzebne do pracy. Z naszej strony porozmawiamy o tym, jak sprawić, by rusztowanie było mocne i stabilne własnymi rękami, oszczędzając dużo pieniędzy na ich wynajmie.

Opcje projektowania rusztowań

Pomimo dużej różnorodności typów rusztowań, ich konstrukcje zawierają te same elementy zgodnie z ich przeznaczeniem:

Regały pionowe (postrzegaj obciążenie i przenieś je na ziemię).
Ściągi ukośne i poziome (zapewniają sztywność przestrzenną ramy).
Jumpery (krótkie elementy boczne rusztowania, na którym układana jest podłoga).
Podłoga (zbijane deski, służące jako platforma robocza dla budowniczych).
Uporczywe cięcia (zapobiegają przewróceniu się rusztowania).
Balustrady (chronią pracowników przed upadkiem).
Drabiny (służy do podnoszenia i schodzenia z platform roboczych).

Materiałem do montażu rusztowań i rusztowań jest tradycyjnie drewno lub metal.. Drewniana konstrukcja jest tańsza niż stal, ale może wytrzymać nie więcej niż dwa lub trzy ponowny montaż. Potem nadaje się tylko na drewno opałowe.

Rusztowanie metalowe jest kilkakrotnie droższe niż rusztowanie drewniane, ale nie ma ograniczeń co do liczby cykli użytkowania. Można je łatwo zdemontować i przenieść w nowe miejsce. Ich konstrukcja pozwala na budowanie dodatkowych pięter w trakcie pracy, zwiększając wysokość roboczą.

Jeśli twoje plany obejmują budowę kilku budynków mieszkalnych i budynków gospodarczych, lepiej jest wykonać domowe rusztowanie z metalu profilowego. Jeśli prace na dużych wysokościach będą wykonywane tylko raz i na jednym obiekcie, bardziej opłaca się złożyć konstrukcję z belek i desek.

Cechy produkcji rusztowań drewnianych i metalowych własnymi rękami

Przed przystąpieniem do przygotowania części do montażu należy wykonać schematyczny rysunek i zaznaczyć na nim główne wymiary konstrukcji.

Nie ma co tu fantazjować, gdyż optymalne wymiary rusztowań zostały już określone przez praktykę budowlaną:

maksymalna wysokość konstrukcji to 6 metrów;
odległość między stojakami od 2,0 do 2,5 metra;
szerokość platformy roboczej - 1 metr.

Ergonomia ustalono, że maksymalną produktywność osiąga się, gdy ręce konstruktora podczas pracy znajdują się 30-40 cm poniżej poziomu klatki piersiowej. Dlatego zworki do montażu pierwszej podłogi muszą być umieszczone na wysokości 40-50 cm od poziomu gruntu. Dzięki temu nie będziesz musiał stawiać niskich rusztowań budowlanych.

Lepiej jest zapewnić mocowania dla podłogi drugiego poziomu na wysokości 180-200 cm, trzecia podłoga jest umieszczona na poziomie 360-400 cm.

Jeśli zdecydujesz się wykonać konstrukcję z desek, z góry kup następujący zestaw tarcicy i elementów złącznych:

Do cięcia stojaków i stężeń oporowych - pręt o przekroju 10x10 cm lub deski o szerokości co najmniej 10 cm i grubości 5 cm.
Przekładki, ściągi i balustrady mogą być wykonane z deski „trzydziestkowej”.
W przypadku podłogi i nadproży, na których będzie leżał, wymagane będą deski o grubości 4-5 cm.

Wybierając między gwoździami a wkrętami samogwintującymi należy pamiętać, że gwoździe są trudniejsze do usunięcia podczas demontażu rusztowania. Przeciwnie, wkręty samogwintujące są szybko odkręcane od drewna za pomocą śrubokręta. Działają jednak gorzej niż gwoździe do łamania, ponieważ są wykonane z kruchej stali hartowanej. Dlatego do produkcji małych rusztowań można zalecić stosowanie gwoździ, a przy rozbudowanych i wysokich konstrukcjach wkrętów samogwintujących.

Rusztowanie z desek montuje się w następującej kolejności:

na płaskim podeście, równolegle do siebie, ułożyć 4 stojaki z drewna lub desek przyciętych na wymiar zgodnie z wysokością rusztowania;
stojaki są połączone poziomymi zworami, na których zostanie ułożona podłoga robocza;
dwie powstałe ramy „drabiny” są ustawione pionowo jedna obok drugiej i łączą je przewiązkami ukośnymi i poziomymi;
podłoga z desek układana jest na poziomych nadprożach i mocowana;
lasy są umocowane na dwóch bocznych odcinkach-stopach;
poręcze są przybite do regałów, drabina jest przymocowana i przymocowana do podnoszenia.

Jeśli istnieje potrzeba zainstalowania dwóch lub więcej sekcji rusztowań drewnianych, można je połączyć ze sobą szerokimi odcinkami desek, wpychając je do sąsiednich stojaków. Aby gwoździe nie rozłupywały krótkich desek, przed wbiciem należy w nich wywiercić otwory.

Rusztowanie z rury profilowej ich konstrukcja jest podobna do drewna. Różnica między nimi polega na zastosowaniu adapterów. Służą do zwiększenia „liczby kondygnacji” konstrukcji metalowej.

Zestaw półfabrykatów do złożenia jednej sekcji zawiera następujące elementy:

Rura profilowa 30x30 lub 40x40 mm do stojaków i zworek (4 szt. 1,5 m i 4 szt. 1 metr).
Cienkościenna rura okrągła o średnicy 20 mm (4 sztuki po 2 metry na jastrychy ukośne).
Rura profilowa 25x25 mm lub 35x35 mm (8 sztuk po 10 cm do produkcji adapterów i łożysk oporowych). Do produkcji balustrad można wziąć tę samą rurę - 1 sztukę o długości 2 metrów.
Blachy stalowe 10x10 cm grubości 2-3 mm (4 sztuki) do łożysk wzdłużnych;
10 śrub z nakrętkami i podkładkami do łączenia ze sobą stężeń ukośnych i mocowania ich do słupków ramy.

Montaż jednopoziomowej sekcji rusztowania metalowego składa się z kilku operacji:

stojaki rusztowaniowe są sztywno przymocowane do osłony montażowej (blachy OSB) za pomocą zacisków (duża dokładność przy pracy z metalem jest bardzo ważnym czynnikiem);
zworki poziome są przyspawane do stojaków;
adaptery ze skrawków rur są wkładane w górne końce stojaków o 5 cm i mocowane przez spawanie;
po usunięciu stojaków ze zworami z osłony montażowej, są one obrócone o 90 stopni iw tej pozycji są ponownie mocowane do osłony za pomocą zacisków;
końce i środek rur cienkościennych przeznaczonych na rozstępy ukośne spłaszcza się młotkiem i wierci w nich otwory pod śruby;
zaciśnięcie dwóch ukośnych cięgien pośrodku śrubą, umieszcza się je na stojakach i zaznacza miejsca do wiercenia otworów;
jastrychy są mocowane do stojaków za pomocą śrub i dokręcane nakrętkami;
otwory na połączenia śrubowe wiercone są na stojakach i balustradach;
płyty (łożyska oporowe) są przyspawane do segmentów rur;
zmontowana konstrukcja jest ustawiana pionowo, a łożyska oporowe są wsuwane w dolne końce rur;
z boku zworki układają podłogę z deski „czterdzieści”.

Przydatna wskazówka: aby wykluczyć przesunięcie wzdłużne posadzki, do jej dolnej części w miejscu styku z nadprożami należy przykręcić narożniki stalowe 30x30 mm.

Ściągi ukośne należy mocować z jednej strony rusztowania, az drugiej poziomo, aby nie kolidowały ze sobą podczas montażu.

Jeżeli montaż rusztowania odbywa się z przedłużeniem odcinka trzeciego poziomu (4,5 metra), należy wykonać otwory w jego stojakach do mocowania rury profilowej skarpy oporowej, która chroni konstrukcję przed upadkiem.

W dolnej i górnej części regałów każdej sekcji konieczne jest wywiercenie otworów pod połączenia śrubowe z innymi sekcjami (przy budowie rusztowania na długość).

Wszystkie prace na dużych wysokościach charakteryzują się zwiększoną złożonością iw tym przypadku zdecydowanie nie można obejść się bez specjalnych urządzeń. Jednym z nich jest rusztowanie. Ich cena liczona jest w rublach/m², a nawet w stosunku do najtańszego zestawu (stelaż) wynosi około 140 - 145. Poza tym, gdzie go wtedy umieścić? Czynsz też może być drogi (od 55), jeśli remont lub budowa przeciągają się przez długi czas, co zwykle ma miejsce w praktyce.

Plus - pewne problemy z transportem lasów, ponieważ transport osobisty nie nadaje się do tych celów. W zakresie budynków niskich (dla sektora prywatnego) najlepszym rozwiązaniem jest wykonanie ich samodzielnie.

Pojawiają się opinie, że lepiej (i taniej) wynająć rusztowania metalowe i drewniane niż samemu je montować. Głównym argumentem jest to, że kupowanie rur będzie kosztować więcej. A takie osądy są poparte kalkulacjami ekonomicznymi. Podobno autorzy takich komentarzy mieszkają w miejskich mieszkaniach i mają dość mgliste pojęcie o tym, jak to jest utrzymywać swój dom w należytym stanie (zarówno część frontowa, jak i lokal, którego wysokość z reguły przekracza typowy). Ale właściciel musi to robić regularnie.

Ponadto połączenie materiałów takich jak metal (szkielet) i deski (podłoga na każdym poziomie) jest uważane za optymalne. Jedną z zalet rusztowań drewnianych jest (drugą jest niski koszt końcowy) łatwość demontażu konstrukcji po zakończeniu budowy (remontu) i wykorzystanie materiału do innych celów gospodarczych. Ale jest też znacząca wada - ograniczenie nośności.

Oznacza to, że na takim urządzeniu można wykonać tylko takie prace, jak projektowanie elewacji (malowanie, siding), obróbka sufitów, tynkowanie i wiele innych. W przypadku wznoszenia muru lub jednoczesnego przebywania na wysokości kilku osób nie nadaje się rusztowanie drewniane. Ale montaż rur i desek jest uniwersalny w użyciu.

Jedyną trudnością jest właściwy wybór opcji rusztowania i sposobu mocowania wszystkich elementów konstrukcyjnych. Koszt wytworzenia takich rusztowań wielopoziomowych jest uzasadniony tylko wtedy, gdy można je zdemontować i przechowywać w stodole (na miejscu lub w innym miejscu) do następnego użycia. Ale wydawanie pieniędzy na nierozłączny model spawany jest nieracjonalne i jest mało prawdopodobne, aby ktokolwiek to zrobił. Nie sposób nie brać pod uwagę takich czynników, jak złożoność produkcji, wytrzymałość konstrukcji i jej stabilność.

Krótki opis rodzajów rusztowań

Zacisk. Plus - możliwość zmiany geometrii szkieletu wzdłuż dowolnej osi. Minus - złożoność instalacji/demontażu konstrukcji. Ponadto, jeśli to konieczne, aby zwiększyć nośność, będziesz musiał kupić elementy złączne. Tylko jeden drut, zwłaszcza lina, w tym przypadku nie wystarczy.

Klin. Różnią się od wszystkich podobnych modeli w zastosowaniu zwiększoną niezawodnością i trwałością. Ale koszty produkcji są niepomiernie wyższe (głównie dla posiadaczy). Dla sektora prywatnego - nie najlepsza opcja.

Szpilka. Plus - niska waga z możliwością wytrzymania znacznego obciążenia; łatwość montażu (choć względna). Minus - wysoki koszt; zwiększony nacisk na glebę. Aby zapewnić trwałość, należy podjąć szereg dodatkowych środków. Z reguły takie lasy nie są wykorzystywane w sektorze prywatnym. Głównym powodem jest złożoność produkcji. Tutaj potrzebujesz dokładnych obliczeń i spawarki.

Ramka. Plus – waga konstrukcji jest niewielka, ale przy odpowiednim rozrysowaniu i montażu takie rusztowanie jest w stanie „przenieść” obciążenie nawet do 200 kg/m². Ograniczenie wysokości do 50 m dla budynku prywatnego nie ma większego znaczenia. To właśnie ten model w dziedzinie rozwoju indywidualnego jest uważany za najlepszy.

Czego potrzebujesz

Nie ma sensu wyznaczać dokładnych wartości liniowych elementów konstrukcyjnych - po prostu nie mogą. Wymiary rusztowań dobierane są w oparciu o specyfikę wykonywanej pracy, dostępność miejsca do ich instalacji, liczbę rzemieślników, którzy są jednocześnie na wysokości oraz szereg innych parametrów.

Wszystkie wartości liczbowe podane są w mm.

Według materiału:

Duraluminium. Kosztuje mniej niż stal, ale takie rusztowanie nadaje się tylko do niskich konstrukcji wykorzystywanych do prac wykończeniowych. Podczas wznoszenia murów nie sprawdzą się ze względu na niską nośność.
Stal. Takie rusztowanie dla sektora prywatnego ma wszechstronne zastosowanie. Wyjaśnienie jest całkiem zrozumiałe - wysoka wytrzymałość i niezawodność ramy.

Według sekcji:

Regały pionowe. Rura profilowa 30 x 30.
Przekładki (ukośne, poziome). Rura jest okrągła na 15.
Wstawki (podpory pod ogrodzenia i tarasy). Profil 25 x 25.

Aby zapewnić wystarczającą wytrzymałość rusztowania podłogowego - nie mniej niż "sroka".

Długość - od 1600 do 2000.
Szerokość - w granicach 1000.
Wysokość - 1550.

Ci rzemieślnicy domowi, którzy z jakiegoś powodu nie są zadowoleni z podanych wymiarów, mogą wziąć za podstawę następujące rysunki.

Łączniki

Śruby + nakrętki + podkładki + Grover - do mocowania elementów metalowych.
Wkręty samogwintujące (do metalu) - do mocowania desek w miejscu układania.

Główne etapy produkcji

Przygotowanie szczegółów. Rury są cięte jako pierwsze. Nawet jeśli rysunek został sporządzony, nie ma potrzeby spieszyć się z deskami. Po zmontowaniu szkieletu rusztowania trzeba będzie jeszcze określić ich wymiary. Zaoszczędzi Ci to niepotrzebnej pracy, jeśli musisz zamontować wstępnie przygotowane elementy podłogowe na swoim miejscu. Końce rur okrągłych (około 80) są spłaszczone, dzięki czemu można następnie wywiercić otwory na łączniki. Aby ułatwić takie „dociskanie”, warto wykonać cięcie osiowe (cięcie metalu) na określoną długość.

Przygotowanie „poziomów”. Wkładki z profilu przed użyciem przy montażu ramy należy przyspawać do każdej rury w miejscach wskazanych na rysunku.
Przygotowanie „pionów”. Aby zapewnić większą stabilność stojaków, na jednym końcu każdego przyspawana jest tzw. piętka montażowa. Chociaż można go zdemontować - płyta + profil.
Wiercenie otworów w elementach konstrukcyjnych. Szczególna uwaga - pionowe i poziome (stojaki, zworki). Niedopasowania doprowadzą do zniekształceń. Dlatego część będzie musiała zostać zdecydowanie zmieniona, a jest to irracjonalne marnowanie materiałów.
Stojaki ekspozycyjne. Najważniejsze na tym etapie jest utrzymanie ich zgodności z płaszczyzną pionową. Najmniejsze odkształcenie znacznie skomplikuje dalszy montaż rusztowań i drastycznie zmniejszy ich nośność. Tak, a wygoda pracy nad nimi raczej nie doda. Dlatego wszystkie krawaty poziome muszą być niezwykle identyczne (długość).
Wzmocnienie konstrukcyjne. Służą do tego przekątne dystansowe. Osobliwością ich zapinania jest symetria. Jeżeli ten warunek zostanie spełniony, wówczas całe obciążenie rusztowania zostanie rozłożone bardziej równomiernie na całej powierzchni.
Robienie schodów. Praktyka korzystania z domowych rusztowań pokazuje, że modele przenośne są lepsze od stacjonarnych. Do efektywnej pracy (w stosunku do sektora prywatnego) wystarczy jedna zdejmowana drabina. Jest mały, łatwy do usunięcia i zainstalowania w innym miejscu, jeśli to konieczne. Materiał jest taki sam - rura.
Układ podłogi rusztowania. Deski układane są jako ostatnie, po ostatecznym dopasowaniu do rozmiaru. Są one mocowane do spawanych wkładek za pomocą wkrętów samogwintujących.

Aby zapewnić maksymalną stabilność rusztowania konieczne jest:

przygotuj „buty”, za pomocą których konstrukcja zostanie wypoziomowana w miejscu instalacji. Łatwo jest zrobić je z desek własnymi rękami; najlepiej kilka kawałków i różne grubości. W przyszłości uprości to proces dostosowywania położenia lasów względem gruntu;
do przetwarzania gleby na obszarze, na którym planuje się ich wykorzystanie. Jest wyrównywany (w razie potrzeby) i zagęszczany. Gwarantuje to, że podczas pracy nie nastąpi kurczenie się gruntu (pod obciążeniem) i zniekształcenie rusztowania.
Najczęściej jedna sekcja to za mało. W tym przypadku robi się więcej - dwa, trzy. Aby połączyć je w jeden zespół, konieczne jest przygotowanie adapterów. Zrobi ten sam profil (30 x 30), który zostanie pocięty na kawałki po 100 i przyspawany do stojaków. Do mocowania sekcji można użyć metalowych kolczyków w kształcie litery U. Aby mocowanie było jak najbardziej niezawodne, należy również wziąć dla nich rurę, ale o nieco mniejszym przekroju (25 x 25) lub średnicy.

Jeśli dobrze zrozumiesz proces produkcyjny, okaże się, że montaż rusztowań nie jest skomplikowany. Najważniejsze jest prawidłowe obliczenie i dokładność.