Każdy, kto kiedykolwiek się zetknął, doskonale wie, jakie „idealne” ściany są w naszych domach. Są to solidne doły, guzki i pęknięcia. Jeśli wady są bardzo duże, nie można się bez nich obejść, a aby poprawić drobne wady powierzchni, można użyć specjalnej szpachli. W dzisiejszym artykule przyjrzymy się, jaki to jest skład, jego rodzaje, w jakich przypadkach jest używany i jak prawidłowo szpachlować ściany i sufity.
- korekta ubytków po nałożeniu podstawowej warstwy szpachlówki startowej;
- uszczelnianie pęknięć i małych zagłębień;
- dekoracja konstrukcji o złożonym kształcie;
- uszczelnianie połączeń (GKL).
- Szpatułka ma kształt trapezowy i zwykle posiada drewnianą rączkę.
- Różni się niewielką grubością płyty roboczej, posiada elastyczną i elastyczną krawędź ze stali nierdzewnej.
- trapezoidalny kształt powierzchni roboczej;
- ostrze jest nieelastyczne, ponieważ wykonane jest ze stali węglowej;
- szerokość powierzchni roboczej - 300-600 mm.
Jaką szpachlówkę do ścian najlepiej zastosować podczas wyrównywania powierzchni
Oprócz tego, że szpachlówka jest startowa, wykańczająca i uniwersalna, różni się także składem. Tak więc mieszanki szpachlowe to:
- akryl - stosowany do prac wykończeniowych wnętrz, szpachlówka ta jest wysoce odporna na wilgoć i wszechstronna, chroni ściany przed wilgocią, a także służy do tworzenia dekoracyjnej warstwy wykończeniowej i nadaje się do pracy z powierzchniami drewnianymi;
- dyspersja wodna - charakteryzuje się dużą elastycznością, dobrą przyczepnością, odpornością na pęknięcia i skurcz, a także trwałością;
- mieszanina oleju i kleju. Kompozycję szpachlową wytwarza się na bazie schnącego oleju i idealnie nadaje się do tworzenia warstwy wykończeniowej przed malowaniem powierzchni farbami olejnymi;
- kit cementowyświetnie nadaje się do pracy z kamieniem i powierzchniami w pomieszczeniach o wysokiej;
- mieszanka gipsowa stosowany do pracy w pomieszczeniach o niskiej wilgotności .
Dlaczego szpachlówka jest potrzebna - inna dla każdej warstwy
Nieefektywne jest nakładanie jakiejkolwiek szpachli w kilku cienkich lub jednej grubej warstwie, ponieważ materiał jest drogi, a schnięcie zajmie dużo czasu. Dlatego, aby wyeliminować znaczące defekty i wyrównać powierzchnię, stosuje się je, po szpachlowaniu, nakłada się warstwę początkową (1–3 mm) i wykończeniową (do 0,5 mm). Aby stworzyć wysokiej jakości i trwalsze wykończenie, konieczne jest użycie materiałów jednego producenta.
Szpachlowanie powierzchni za pomocą beaconów
Im lepsza baza, tym mniej szpachlówki wykańczającej zniknie, a zatem naprawa będzie kosztować mniej. Aby uzyskać idealną powierzchnię, stosuje się specjalne perforowane profile - „lampy ostrzegawcze”, które pozwalają szybko i dokładnie wyrównać ściany, co jest idealne dla początkujących.
Profil metalowy montowany jest na zaprawie piaskowo-cementowej, koncentrując się na pionie lub poziomie budynku i uzyskując idealną pion. Odległość między latarniami powinna być o 100-150 mm mniejsza niż długość zastosowanej reguły budowlanej. Po zainstalowaniu lamp ostrzegawczych należy pozostawić roztwór do wyschnięcia, aby nie zbłądziły podczas późniejszego wykańczania kitem.
Przygotuj kit (opisany powyżej) i wypełnij nim szczelinę między latarniami, a maksymalna grubość warstwy nie ma znaczenia. Opierając się na profilach, rozciągamy od dołu do góry, odcinając nadmiar roztworu i w razie potrzeby wypełniając nim ubytki. Operację wykonuje się kilka razy, aż do uzyskania pożądanego rezultatu. W zależności od temperatury, wilgotności panującej w pomieszczeniu i grubości warstwy schnięcie szpachli trwa niekiedy dłużej niż tydzień.
Jak szpachlować ścianę na warstwę wykończeniową
Po odpowiednim przygotowaniu ścian można przystąpić do wykończenia powierzchni szpachlą wykończeniową. Aby to zrobić, użyj kompozycji suchych lub gotowych, które po przetworzeniu uzyskują płaską i idealnie gładką powierzchnię. Szpachlówkę wykańczającą nakłada się cienką warstwą, a im gładsza baza, tym mniejsze będzie zużycie roztworu. Technologia szpachlowania i szlifowania jest praktycznie taka sama jak przy pracy z mieszankami wyjściowymi.
Zwracamy uwagę na film o tym, jak nakładać szpachlówkę wykończeniową na ścianę:
Suszenie, szlifowanie i szlifowanie otynkowanych ścian
Ostatni etap prac wykończeniowych z kitem wymaga poważnego podejścia i składa się z kilku etapów. Jednym z nich jest szlifowanie, które często jest pomijane przez niedoświadczonych finiszerów, ale przede wszystkim. Tak więc po nałożeniu warstwy wykończeniowej szpachlówki należy pozostawić ją do wyschnięcia, ponieważ dopiero po tym zauważalne są najmniejsze wady, a mianowicie pęknięcia, które, jeśli wystąpią, należy naprawić.
Rada! Aby wykryć defekty podczas szpachlowania, konieczne jest użycie urządzeń oświetleniowych z mocną jasną lampą i skierowanych pod niewielkim kątem do obrabianej ściany.
Po wyschnięciu szpachli należy przeszlifować powierzchnię, aby usunąć drobne nierówności i ugięcia, a także aby ściana była idealnie płaska. Jeśli ma być wklejony na ścianę, to wystarczy go dobrze przeszlifować, a w przypadku malowania wymagane będzie dodatkowe szlifowanie. Aby powierzchnia była idealnie gładka, można użyć papieru ściernego o drobnej (prawie zerowej) frakcji lub siatki ściernej.
Musisz zacząć szlifować od dowolnego górnego rogu i wykonując okrężne ruchy, obrabiać ścianę, podkreślając mocną jasną. Niepożądane jest wywieranie silnego nacisku na tarkę, aby nie uszkodzić warstwy wykończeniowej.
Komentarz
Kierownik zespołu firmy remontowo-budowlanej „Dom Premium”
Zadać pytanie„Ponieważ piaskowanie i piaskowanie to bardzo brudne i zakurzone etapy prac wykończeniowych, warto używać respiratora, okularów i rękawic, a pomieszczenie jest dobrze wentylowane. Ponadto te środki ochronne są wymagane przez instrukcje bezpieczeństwa.
Jak zrobić kit ścienny pod tapetą?
Technologia szpachlowania ścian pod praktycznie nie różni się od wykończenia powierzchni pod:
- Roztwór przygotowuje się zgodnie z instrukcją na opakowaniu.
- Praca wykonywana jest za pomocą dwóch szpatułek - jednej o szerokości 150 mm, a drugiej - co najmniej 300 mm.
- Jedna sekcja jest obrabiana, po drugiej z zakładką około 50 mm itp.
- Po całkowitym zaszpachlowaniu ściany pozostawia się do wyschnięcia, a dopiero potem zaczynają wyrównywać ścianę przez szlifowanie.
- Oczyścić powierzchnię z kurzu, ponownie nałożyć szpachlówkę, a następnie wszystko powtarzamy od początku, aż do uzyskania idealnie płaskiej powierzchni.
Po całkowitym otynkowaniu ściany należy ją zagruntować i wkleić. Zastosowanie podkładu zapobiega powstawaniu grzybów, pleśni i wilgoci, a także poprawia przyczepność pomiędzy różnymi materiałami wykończeniowymi. Film pokazuje, jak prawidłowo szpachlować ściany pod tapetą:
Kit ścienny zrób to sam do malowania
| Zdjęcie | Opis procesu |
 | Przede wszystkim szeroką szpachelką, niczym skrobaczka, usuwamy drobne ubytki w postaci guzków i obwisów ze ściany. |
 | Zasadą jest sprawdzenie równości ściany. |
 | Zwracamy szczególną uwagę na rogi. |
 | Jeśli są nierówności, usuwamy je dziurkaczem z dłutem. |
 | Gruntujemy ścianę wałkiem lub pistoletem natryskowym. |
 | W narożnikach na całej pionie nakładamy zaprawę cementowo-piaskową. |
 | Narysuj rozwiązanie z reguły. |
 | Otrzymujemy taki niemal idealny i równy kąt. |
Rozpoczynając naprawy w domu, należy sporządzić dokładny, kompleksowy plan pracy i jasno go przestrzegać. Szczególną uwagę należy zwrócić na ściany. Niestety, ani jedna farba, wybielacz czy tapeta nie są w stanie ukryć kosmetycznych defektów i wad paneli ściennych. Nawet w nowym, nowo wybudowanym budynku jakość i równość ścian pozostawia wiele do życzenia, co oznacza, że będziesz musiał coś zrobić sam.
Szpachla to materiał budowlany, który pozwala wyrównać ściany i pozbyć się pęknięć i nierówności przed ostatecznym wykończeniem lub ozdobieniem ścian lub innych paneli, co pozwoli na wykonanie napraw o wysokiej jakości.
Rodzaje szpachli i ich właściwości
Producenci materiałów budowlanych oferują szpachlówki już przygotowane i wysuszone, sprzedawane w workach w postaci mieszanek. Wybierając tutaj lub inną formę wydania materiału, należy zwrócić uwagę na oznaczenie wskazane na opakowaniu. Litery KR lub LR wskazują, że szpachlówka przeznaczona jest do zwykłych pomieszczeń, a oznaczenie VH oznacza stosowanie do pomieszczeń o dużej wilgotności.
Nie ma namacalnej różnicy między już gotową szpachlą a suchą mieszanką. Są drobne niuanse, takie jak dodatkowe dodatki, maksymalna grubość warstwy uzyskiwana przy jednej aplikacji.
Otwarty słoik lub przygotowaną ilość mieszanki szpachlowej należy zużyć w ciągu 24 godzin, w przeciwnym razie straci wszystkie swoje właściwości, będzie trudny i trudny do nałożenia, a dobry wynik podczas pracy z takim narzędziem nie jest gwarantowany.
Istnieją również szpachlówki startowe i wykończeniowe przeznaczone do określonych etapów szpachlowania.
Aby rozcieńczyć suchą mieszankę, będziesz potrzebować:
- sucha mieszanka szpachlowa;
- woda;
- pojemnik do mieszania;
- mikser budowlany lub wiertarka ze specjalną dyszą.
Zwykle szpachlówkę rozcieńcza się w proporcji 1 litra zimnej wody na 2,5 kg suchej mieszanki.
Powstała mieszanka szpachlowa powinna mieć konsystencję zbliżoną do gęstej śmietany. Zbyt płynna kompozycja spłynie po ściance, grubsza zgniecie się w ograniczonym obszarze, uniemożliwiając nałożenie równej warstwy produktu.
Należy pamiętać, że powstałej mieszanki nie można ani zagęszczać dodatkową porcją suchego proszku, ani rozcieńczać wodą. Szczególną uwagę należy zwrócić na zapobieganie przedostawaniu się ciał obcych i brudu (cząstek starego materiału z mieszalnika, drobnych kamieni itp.).
Wymagane narzędzie
Szpachlowanie nie jest tak skomplikowanym procesem i można je wykonać samodzielnie. Do pracy potrzebne są różne narzędzia.
- różne rozmiary od małych do dużych (niektóre obszary ścian wymagają szpatułek o długości do 60 cm). Ostrza łopatek roboczych powinny być równe i gładkie, bez wyszczerbień. Jeśli twoje szpatułki nie spełniają tego wymagania, delikatnie przeszlifuj powierzchnie drobnym papierem ściernym.
- , konieczne będzie nałożenie sporej porcji szpachli na szczególnie duże nierówności i pęknięcia w ścianach.
- . To narzędzie jest przydatne podczas naprawy przypadkowego uszkodzenia świeżej warstwy szpachli. Dzięki elastyczności materiału i niewielkim rozmiarom szpachelka jest wygodna do nakładania niewielkich porcji szpachli na powierzchnię i umożliwia wyrównanie wgłębień bez tworzenia nowych nierówności.
- Poziom .
- . Drobnoziarnisty papier ścierny będzie bardzo przydatny do ostatecznego spoinowania całkowicie szpachlowanych ścian. Gruby papier ścierny jest przydatny przed nałożeniem pierwszej warstwy mieszanki szpachlowej, dobrze jest przetrzeć ściany takim papierem, usuwając nierówności i szorstkość.
- , mocno mocując i trzymając ścierniwo. Należy pamiętać, że niektórych powłok nie da się szlifować po ostatniej warstwie!
- Grunt i narzędzia do gruntowania. Pędzle i wałki muszą być czyste i wolne od ciał obcych.
- Profil narożny lub siatka do malowania.
Etapy szpachlowania
Cały proces nakładania masy szpachlowej można podzielić na kolejne etapy.
Etap 1. Usuwanie starej farby lub tapety i czyszczenie ścian
Głównym zadaniem tego etapu jest jak najczystsze ściany. W tym celu należy usunąć wszelkie plamy (rdzę, brud, tłuszcz). Miejsca lokalizacji pleśni - potraktuj specjalnie zaprojektowanymi związkami. Wszystkie materiały dekoracyjne i okładzinowe ze ścian należy usunąć. Usuń stary tynk. Przy wykonywaniu powyższych prac stosuje się szpachle, myjki budowlane i inne rozwiązania ułatwiające etap czyszczenia ścian. Oczyszczone ściany należy wysuszyć, bez przeciągów, schnięcie trwa średnio od 12 do 24 godzin.
Etap 2. Podkład
Wielu zaniedbuje gruntowanie ścian, co jest absolutnie daremne. Powierzchnia pokryta podkładem zyskuje większą wytrzymałość i lepiej nadaje się do szpachlowania, ze względu na dobrą przyczepność mieszanki szpachlowej do zagruntowanej ściany.
Ściany „czyste” zagruntować w dwóch warstwach, jeśli ma wystarczyć tynkowanie ścian i jedna warstwa podkładu przed szpachlowaniem. Podkład tworzy cienką warstwę na powierzchni ściany i zapobiega rozwojowi grzybów i pleśni.
Do pracy potrzebne będą dwie szpatułki - środkowa do zbierania masy roboczej z pojemnika i rozprowadzania jej jednolitym grzebieniem na większej szpatułce, która wypoziomuje szpachlę na ścianie. Szpatułki „robocze” mogą się różnić w zależności od przekroju ściany.
Eksperci zalecają rozpoczęcie pracy od lewej krawędzi i poruszanie się zgodnie z ruchem wskazówek zegara. Ścianę szpachluje się z niewielkim zakładem, starając się jak najbardziej wyrównać mieszankę szpachlową. Ważne jest, aby unikać nakładania zbyt dużej ilości szpachli. Łopatkę należy przesuwać po skosie, naśladując ruchy „wycieraczek” samochodu, przesuwając narzędzie po ścianie pod kątem 30-35 stopni do siebie i bez zbytniego nacisku.
Ważne jest, aby każda warstwa dokładnie wyschła - będzie to gwarancją mocnej i trwałej powłoki.
Jak radzić sobie na zakrętach?
Aby uzyskać idealnie równy kąt, możesz użyć specjalnej szpatułki narożnej. Główny niuans polega na tym, że masę szpachlową nakłada się na samą ścianę i wyrównuje szpatułką od góry do dołu.
Istnieje możliwość zastosowania profilu narożnego, który wklejamy w narożnik przed pierwszym szpachlowaniem lub tynkowaniem. Jednak ta metoda nie ma zastosowania, jeśli ściany są przygotowywane do malowania.
W takim przypadku można pozostawić więcej szpachli w rogach i doprowadzić połączenia paneli ściennych do idealnego stanu na końcowym etapie szlifowania.
Etap 3. Nałożenie pierwszej warstwy szpachli
Pierwsza warstwa jest zwykle najgęstsza. Jeśli ściany są zbyt nierówne, na całej powierzchni przykleja się specjalną siatkę, którą przykleja się klejem budowlanym. Jeżeli ściany są dostatecznie równe to siatkę malarską przykleja się tylko w narożach (wewnętrznych i zewnętrznych). Im mocniejszy i sztywniejszy materiał, tym gładsza będzie zaszpachlowana powierzchnia.
Jeśli w ścianach występują stroboskopy i głębokie pęknięcia, szpachlę nakłada się najpierw lokalnie, uprzednio zagruntowując szczelinę, a następnie całą ścianę traktuje się kitem.
Firmy budowlane oferują na ten etap specjalne szpachlówki startowe, które mają wyższą elastyczność i pozwalają na nałożenie warstwy o grubości do 1 cm, ale taka warstwa schnie przez co najmniej 24 godziny. Zalecana grubość warstwy początkowej to 5 mm.
Etap 4. Druga szpachlówka za pomocą beaconów
Ten etap prac jest podobny do poprzedniego, tylko w trakcie jego realizacji równość ściany jest stale sprawdzana przez regułę budowlaną lub poziom. Druga warstwa jest znacznie cieńsza niż pierwsza.
Ważna uwaga: wykonując drugą szpachlówkę, należy jak najlepiej „rozciągnąć” powierzchnię, nadając jej maksymalną równość.
Etap 5. Ostatnia trzecia szpachlówka
Najcieńsza warstwa, jej grubość nie przekracza 2,5 mm. Do tego etapu służą również specjalne mieszanki, których głównym zadaniem jest nadanie gładkości powierzchni. Ale jeśli poprzednie kroki zostały wykonane źle, ta warstwa nie będzie w stanie naprawić sytuacji.
Etap 6. Suszenie końcowe
Szpachlowane ściany suszy się przy zamkniętych oknach i przy zmianach temperatury. Ostre wahania warunków termicznych i przeciągi mogą powodować pęknięcia i odkształcenia powłoki szpachlowej. Niedopuszczalne jest suszenie za pomocą instalacji elektrycznych i grzejników. Oznacza to, że musisz wysuszyć pokój przy zamkniętych oknach, ale drzwiach wewnętrznych szeroko otwartych.
Etap 7. Fugowanie i szlifowanie
Aby nadać ścianie ostateczną gładkość, należy ją przeszlifować za pomocą uchwytu. Ważne jest, aby zrozumieć, że przygotowując ściany do tapetowania, konieczne jest szlifowanie ścierniwem o uziarnieniu w zakresie od P80 do P120. Przygotowując ścianę do malowania - od P120 - P150, po czym ścianę ponownie zagruntować i wysuszyć.
Szpachlowanie nie jest procesem bardzo skomplikowanym, ale wymaga cierpliwości i pewnych umiejętności pracy z szpachelką i narzędziami.
Wideo - Jak prawidłowo szpachlować ściany?
Wysokiej jakości szpachlówka to podstawa każdej naprawy. Ten pozornie elementarny proces ma swoje subtelności. W naszym artykule dowiesz się, jak prawidłowo szpachlować dowolną powierzchnię.
Pęknięcia, stroboskopy, dziury - wszystko to wymaga obróbki. Technologia kitu nie toleruje wad: w przyszłości mogą kosztować nerwy i pieniądze. Aby kompetentnie przygotować dowolną powierzchnię do malowania lub tapety, należy wziąć pod uwagę niektóre niuanse, które omówimy poniżej.
Chodźmy w porządku.
Narzędzia i materiały do nakładania szpachli
- Szpachlówka (początkowa i wykończeniowa, odpowiednio dla pierwszej i wszystkich kolejnych warstw)
- Zbiornik hodowlany
- Mikser kijowy lub budowlany
- Szpatułki o różnych konfiguracjach
- Skóra
Jak prawidłowo szpachlować? W rzeczywistości nie ma w tym nic trudnego. Porozmawiamy o subtelnościach, które należy wziąć pod uwagę, aby efekt końcowy nie odbiegał od wyników pracy profesjonalisty.
Technologia szpachlowania: bierzemy pod uwagę drobiazgi
Pomimo tego, że rynek materiałów budowlanych jest teraz pełen różnych gotowych mieszanek, lepiej jest wziąć suche szpachlówki i samemu je hodować. Wynika to z faktu, że musisz znaleźć „swoją” spójność. Niektórym wygodniej będzie zastosować bardziej płynną wersję, komuś spodoba się grubsza. Dotyczy to zarówno szpachlówki początkowej, jak i wykończeniowej. Przygotowanie mieszanki jest proste: wsypać proszek do odpowiedniego pojemnika i stopniowo rozcieńczać wodą o temperaturze pokojowej, ciągle mieszając. Możesz użyć miksera budowlanego. Ilość gotowej mieszanki zależy od nakładu pracy, ale należy pamiętać, że schnie dość szybko.
Oczyść powierzchnię roboczą z brudu, starej tapety lub farby.
Kolejnym etapem jest nakładanie szpachli szpachelką. W przypadku dużych i równych powierzchni (na przykład ścian) lepiej wziąć większe narzędzie, do narożników i trudno dostępnych miejsc - mniejsze. Najlepsze szpatułki są ze stali nierdzewnej.
Najpierw nałóż szpachlę startową warstwą 5-7 mm. W szczególnie trudnych przypadkach warstwę pierwotną można wzmocnić specjalną siatką z tworzywa sztucznego.
Jeśli w ścianie są duże dziury, najpierw wypełnij je do ogólnego poziomu. Jeśli potrzebujesz szpachlować rogi - użyj specjalnej szpatułki narożnej.
Każda warstwa szpachli schnie około jednego dnia. Kolejną warstwę można nakładać dopiero po całkowitym wyschnięciu poprzedniej.
Zwykle wymagane są dwie lub trzy warstwy szpachlówki. Nałożyć ostatnią warstwę warstwą nie większą niż 1-2 mm. Pamiętaj, aby zmienić kierunek nakładania szpachli z warstwy na warstwę.
Idealnie, po nałożeniu ostatniej warstwy, wszystkie wady powierzchni (szwy, łączenia, pęknięcia) powinny być ukryte. Jednak technologia szpachlowania powierzchni pod tapetą pozwala na wady: wcale nie jest konieczne, aby powierzchnia była absolutnie gładka.
Wysuszona szpachlowana powierzchnia jest traktowana papierem ściernym. Jak pokazuje praktyka, najczęściej używany jest 150. Konieczne jest przeszlifowanie każdej wysuszonej warstwy szpachli. Papierem ściernym można owinąć każdy odpowiedni drewniany klocek. Możesz również użyć szlifierki ręcznej.
Jak szpachlować: małe sztuczki
- Podczas pracy z kitem nie zapomnij o bezpieczeństwie. Suchą mieszankę najlepiej rozcieńczyć, nosząc respirator.
- Jeśli zdecydujesz się na użycie szerokiej szpatułki, nałóż na nią szpachlę mniejszą szpachelką. To znacznie ułatwi pracę.
- Po użyciu natychmiast spłucz narzędzie ciepłą wodą. Nie spuszczaj wodnego roztworu kitu do kanalizacji, jest on pełen blokad!
- W ciągu pierwszych trzech dni po nałożeniu szpachlówkę należy chronić przed wilgocią, wychłodzeniem lub wysychaniem.
Być może tutaj są wszystkie główne niuanse pracy z kitem.
Jednym z najłatwiejszych sposobów sprawdzenia pisowni słowa jest wpisanie go w edytorze tekstu. Z reguły, jeśli w terminie pojawi się błąd, program wskaże go. Jednak są chwile, kiedy ta metoda nie działa. Na przykład, jak ze słowem „szpachlówka” (lub „szpachla”). Jak to właściwie jest opisane? Rzeczywiście, w większości programów obie opcje są uznawane za poprawne. Zajmijmy się tym problemem, a także dowiedzmy się, dlaczego w ogóle powstał.
Czym jest ściana?
Aby lepiej zrozumieć istotę zagadnienia, warto poznać znaczenie danego rzeczownika.
Tak więc kit (szpachlówka) to proces wyrównywania każdej płaskiej powierzchni przez nałożenie jej na nią, w zdecydowanej większości przypadków jest wykonywany w celu wyrównania ścian w pomieszczeniach podczas remontów.
Podobny proces zachodzi jednak w malowaniu (gruntowanie płótna), a także w gotowaniu (wyrównywanie powierzchni ciasta przed „dopasowaniem” go mastyksem). Co więcej, nawet podobne narzędzia są używane w obu obszarach.
Warto również pamiętać, że szpachlówka (szpachlówka) nazywana jest również samą mieszanką, która służy do wyrównywania nierówności na powierzchni ścian.
Podobne substancje są produkowane w różnych składach (gips, cement, minerały itp.). Również takie mieszanki są podzielone na podstawowe i wykończeniowe. Te pierwsze składają się z większych cząstek i są nakładane grubą warstwą, aby ukryć wszelkie nierówności i niedoskonałości ścian. W składzie tego ostatniego przeciwnie, najmniejsze składniki są nakładane cienką warstwą, aby nadać powierzchni wygląd „rynkowy”.
Jak to jest poprawne - kit czy kit - zgodnie z normami współczesnego języka?
Po zajęciu się znaczeniem rzeczownika, o którym mowa, warto wiedzieć, jak go zapisać.
Więc co jest poprawne: kit czy kit ścienny?
Prawidłowa odpowiedź to oba. Ponieważ w tej chwili w języku rosyjskim terminy te są uważane za równoważne. Dlatego możesz śmiało powiedzieć tak i tak.
Jednak w kręgu profesjonalnych mechaników opcja z „t” jest jeszcze bardziej powszechna - kit.
Pochodzenie słowa „szpachlówka”
Po ustaleniu, jak zrobić to dobrze: kit lub kit (obie opcje są poprawne), warto dowiedzieć się, dlaczego powstało to zamieszanie i dlaczego profesjonaliści nadal wolą opcję „t”.
Chodzi o etymologię tego terminu. Opcja szpachli była pierwszą nazwą tego procesu i powstała z nazwy użytego do tego narzędzia - szpatułki.
Tak nazywa się płaska płyta metalowa, plastikowa lub silikonowa, przepuszczając przez grubą masę można wyrównać powierzchnię i usunąć nadmiar.
Oprócz różnicy w materiałach, z których wykonana jest szpatułka, przedmiot ten różni się również konstrukcją i zakresem zastosowania. Oprócz konstrukcji istnieją szpatułki cukiernicze, a także te przeznaczone do pracy artystów.
Etymologia słowa „kit”
Znając właściwy sposób: kit lub kit (możesz zrobić to i tamto), warto zastanowić się nad pochodzeniem drugiej pisowni. Pomoże to zrozumieć, dlaczego jest mniej preferowany przez profesjonalnych budowniczych.
Tak więc słowo „szpachlówka” powstało od nazwy materiału „kabel” (grube włókno lniane lub konopne, które jest odpadem przy produkcji tkanin).
W dawnych czasach służył do wypełniania szczelin w chatach, beczkach czy różnego rodzaju łodziach. Dla większej wytrzymałości kabel został zaimpregnowany żywicą, co nadało mu również odporność na wilgoć.
Dziś (kiedy większość budynków jest zbudowana z cegły i betonu) praktycznie nie ma potrzeby doszczelniania lub uszczelniania (jak nazywano proces wypełniania pęknięć pakułami). Jednocześnie szczęśliwi posiadacze drewnianych wanien nadal stosują tę metodę do ocieplania pomieszczeń.
Jeśli chodzi o określenie „szpachlówka”, to powstało w czasie, gdy do budowy domów dla bogatych zaczęto bardzo aktywnie zatrudniać zwykłych chłopów (przyzwyczajonych do tynkowania chat).
Słysząc słowo „szpachla”, z przyzwyczajenia zmieniają je na swój sposób na literę „k” (wszak cel obu procesów jest taki sam – korygowanie niedoskonałości powierzchni). Ta wymowa szybko się rozprzestrzeniła i zaczęła być używana w mowie wraz z kitem. A w XX wieku. i całkowicie stał się jego synonimem i znalazł się w większości słowników.
Czy istnieje inna pisownia tego terminu?
Po zajęciu się pytaniem: „Jak to jest poprawne: kit czy kit?”, A także dowiedziawszy się, dlaczego obie opcje są poprawne, warto zapytać: „Czy były inne sposoby napisania tego rzeczownika?”.
Okazuje się, że było, a raczej było - to słowo „szpadel”, które jest normą języka rosyjskiego do połowy XIX wieku.
Faktem jest, że „przodek” kitu - rzeczownik „łopatka” został zapożyczony z języka niemieckiego od terminu Spatel. Jednak Niemcy mieli też inny sposób zapisywania tego, poprzez „d” - Spadel. W związku z tym wielu budowniczych pochodzenia niemieckiego, a także osób, które od dawna mieszkają za granicą, często nazywa ten proces „szpachelką”. Co więcej, ta forma była nie mniej powszechna niż „szpachlówka”, a zatem wpadła do słownika Dahla.
Jednak do połowy XIX wieku. stopniowo był wypierany z mowy. Z tego powodu, studiując pytanie: „Jak to jest w porządku: kit czy kit?” opcja „szpachlówka” nie jest nawet brana pod uwagę, ponieważ według współczesnych standardów jest błędna.
Gładkie ściany to cecha dobrego remontu, ale wynajęcie ekipy jest drogie. Klejenie ścian własnymi rękami nie jest tak trudne, aby nie można było sobie z tym poradzić. Ważne jest, aby wykonać wszystkie kroki po kolei. Jest mało prawdopodobne, aby od razu udało się uzyskać idealną ścianę do malowania, ale bez większych trudności można szpachlować pod tapetą. A żeby ci pomóc, opis procesu, zdjęcia i filmy.
Jakie są i kiedy używać
Szpachlowanie to przygotowanie powierzchni do wykończenia. Z jego pomocą zapewniają, że ściana jest (lub wygląda) idealnie równa. Nakłada się na stosunkowo płaskie powierzchnie. Jeśli potrzebujesz . Putty nie jest do tego przeznaczony.
Podobnie jak tynki, szpachlówki składają się ze spoiwa, wypełniacza oraz dodatków, które nadają im szczególne właściwości. Od tynków odróżnia je zastosowanie kruszywa - piasku - drobne frakcje. Stosowane są dwa rodzaje spoiwa - cement lub gips, czasem wapno, dodaje się do nich dodatki polimerowe. W związku z tym istnieją szpachlówki gipsowe i cementowe.
Dostępne są również szpachlówki polimerowe – akrylowe i lateksowe. Oparte są na substancjach syntetycznych, których właściwości różnią się w zależności od dodatków. Nie są naturalne, ale mają dłuższą żywotność i wytrzymują więcej cykli zamrażania/rozmrażania. Do prac elewacyjnych lepiej je wybrać. W pomieszczeniach nie są najlepszym wyborem, ponieważ mają niską przepuszczalność pary, co może powodować zawilgocenie ścian, pojawienie się grzybów i pleśni. Są wygodne, ponieważ można je stosować na powierzchniach drewnianych i metalowych.
W zależności od rodzaju zastosowania wszystkie szpachlówki dzielą się na dwa rodzaje: startową i wykańczającą. W początkowych stosuje się ziarna piasku o większym rozmiarze - 0,3-0,8 mm. Dzięki temu powierzchnia jest lekko szorstka. Stosowane są w pierwszym etapie do uszczelniania ubytków i pęknięć. W kompozycjach wykończeniowych piasek jest praktycznie pyłem o bardzo drobnym ziarnie 0,1-0,3 mm. Pozwala to uzyskać gładką powierzchnię.
Tynki cementowe – zakres, zalety i wady
Tynki cementowe są tańsze od tynków gipsowych, można je nakładać grubszą warstwą - niektóre kompozycje do 10 mm. Po wymieszaniu (zmieszaniu z wodą) mogą być używane przez około 3 godziny. Na plastyczność kompozycji wpływa temperatura i wilgotność. Zazwyczaj określa się ją na temperaturę +20°C i wilgotność 60-65%.
Tynki cementowe są uniwersalne. Służą zarówno do dekoracji wewnątrz budynku, jak i na zewnątrz. Ponadto większość kompozycji elewacyjnych wykonywana jest na bazie cementu, ponieważ wytrzymują one więcej cykli rozmrażania/zamrażania i tworzą trwalszą powierzchnię. Najlepiej sprawdzają się również w wilgotnym środowisku. Jeśli potrzebujesz otynkować łazienkę lub kuchnię, lepiej użyć masy na bazie cementu.
Tynk cementowy może być biały, może szary
Kolor tynków cementowych może być szary, biały i ultrabiały. Zależy to od rodzaju użytego cementu. Białe kompozycje są droższe, ponieważ używane są droższe marki, dlatego kompozycje wykończeniowe są częściej wykonywane na biało.
Wadą tynków cementowych jest długi czas wiązania - kilka dni do całkowitego wyschnięcia - to norma. Przed nałożeniem kolejnej warstwy powinno upłynąć kilka godzin. Od 2-3 godzin przy warstwie 1 mm, do 24 godzin przy grubości 6 mm. Ponieważ rzadko udaje się uzyskać gładką powierzchnię w jednej warstwie - mogą być trzy lub więcej - szpachlowanie tynkami cementowymi rozciąga się bardzo długo. Z tego powodu ich popularność jest dość niska.
Szpachlówki gipsowe, ich cechy
Warstwa szpachlówki gipsowej w zależności od rodzaju wynosi 0,5-10 mm. Schną znacznie szybciej, co pozytywnie wpływa na szybkość prac wykończeniowych. Z drugiej strony wymieszaną kompozycję należy zużyć w ciągu 30-60 minut, więc takie szpachlówki zagniata się w małych porcjach. To nie jest zbyt wygodne. Jeśli po raz pierwszy masz zamiar szpachlować ściany własnymi rękami, zacznij od małych partii. Stopniowo decyduj, ile możesz ćwiczyć na raz. Należy również pamiętać, że zużycie tynku wyjściowego jest większe niż tynku wykończeniowego - grubość warstwy jest inna i nie należy mylić objętości.
Tynki gipsowe bez dodatków modyfikujących przeznaczone są do pomieszczeń suchych. Istnieją preparaty do mokrych, ale musi to być wskazane na opakowaniu, ponieważ zawierają dodatki hydrofobowe.
Mimo wyższej ceny i krótkiego okresu przydatności do spożycia części zamkniętej, coraz większą popularnością cieszą się tynki na bazie gipsu. Są bardziej plastyczne, przy ich użyciu łatwiej osiągnąć wymaganą gładkość powierzchni, łatwiej z nimi pracować dla początkujących i profesjonalistów. Jeśli nadal nie znasz szpachli ściennych, użyj mieszanek gipsowych.
Technologia
Sposób nakładania tynków jest taki sam dla każdej kompozycji. Liczy się tylko przestrzeganie przepisu wskazanego na opakowaniu (stosunek wody do suchej masy) oraz czas, w jakim należy go stosować. Reszta techniki tynkowania jest taka sama.
Przygotowanie podkładu
Praca zaczyna się na suchym i czystym podłożu. Jeśli jest stara powłoka, wszystko, co może spaść, jest czyszczone, pęknięcia są rozszerzane, usuwane są śruby i gwoździe, resztki tapet i innych powłok.
Niestety zarówno farbę, jak i wybielacz trzeba usunąć. Farba z tego powodu, że szpachlówka nie przylega dobrze do niej, a jeśli się przyklei, może później odpaść. Wybielanie jest usuwane, ponieważ jest luźne. Dzięki niemu po zagruntowaniu przyczepność jest normalna, ale po pewnym czasie wykończenie zaczyna pękać i łuszczyć się. Jeśli nie chcesz przerabiać sufitu lub ściany za półtora roku, wapno należy usunąć.
Po usunięciu starej powłoki kurz jest usuwany. Jeśli jest odkurzacz przemysłowy, możesz go użyć (gospodarstwo domowe jest niemożliwe - pęknie). Jeśli nie ma takiego sprzętu, można najpierw chodzić suchą miotłą, potem szczotką, a na końcu lekko wilgotną szmatką zbierać resztki.
Elementarz
Aby zapewnić lepszą przyczepność materiałów, stosuje się gruntowanie ścian pod tynk. Drugim jego zadaniem jest zmniejszenie ilości wilgoci wchłoniętej przez bazę. Jest to bardzo ważne na powierzchniach porowatych, takich jak cegła, suche otynkowane ściany itp. Na luźnych i kruszących się ścianach stosuje się specjalne masy głęboko penetrujące. Wiążą one ze sobą cząsteczki materiału, zwiększając ogólną wytrzymałość podłoża.
Aby uzyskać gwarantowany dobry wynik, lepiej nie pomijać tego etapu. Nawet pomimo tego, że podkłady kosztują dużo.
Podkłady są sprzedawane jako gotowe do użycia mieszanki lub jako płynne koncentraty. Drugi rodzaj wymaga dodatkowego rozcieńczenia wodą. W każdym razie przed użyciem należy uważnie przeczytać instrukcje i ściśle ich przestrzegać.
Zwykle technologia jest następująca: kompozycję wlewa się do pojemnika, rozprowadza po powierzchni za pomocą pędzla lub wałka. W miejscach trudnych - narożnikach i załamaniach dokładnie przeprowadź pędzlem. Jeśli potrzebne są dwie lub więcej warstw, nakłada się je po całkowitym wyschnięciu poprzedniej.
Narzędzia
Bezpośrednio do szpachlowania ścian potrzebne będą tylko dwie szpachelki. Jedna duża, z długim ostrzem (300-600 mm) i jedna mała. Małą kompozycję wyjmuje się z pojemnika i rozprowadza na ostrzu dużego. Usuwają również resztki z ostrza i ponownie rozprowadzają je wzdłuż krawędzi. Do rozprowadzenia kompozycji na ścianie potrzebna jest duża szpatułka.
Ostrze dużej łopatki powinno być ze stali nierdzewnej. Powinien być elastyczny, bez nacięć i zadrapań. Patrząc na nią „z profilu” widać, że jej końce są lekko zagięte w jedną stronę. Zrobiono to celowo, aby podczas szpachlowania ścian lub sufitów na powierzchni nie pojawiały się paski z krawędzi ostrza. Możesz też pracować prostą szpachelką, ale jednocześnie nie będziesz w stanie pozbyć się pasków, w rezultacie - po wyschnięciu będziesz musiał je porównać, a to długa i zakurzona praca.
Potrzebny będzie również pojemnik, w którym rozcieńcza się kit i mikser budowlany lub wiertarka z dyszą mieszającą. Lepiej wziąć plastikowy pojemnik - wiadro lub miskę z wysokimi bokami. Zwróć uwagę na kształt dna. Przejście od dna do ścian powinno być gładkie. Wtedy możliwe jest wymieszanie całej kompozycji bez pozostałości i grudek.
Technika szpachlowania ściennego
Ogólnie wszystko zostało już powiedziane, ale skupmy się na procesie i kolejności pracy. Najpierw zagniata się kit. Do wiadra wlewa się wodę, dodaje się do niej suchą kompozycję, upewniając się, że nie ma grudek. Trzeba trochę poczekać, aż cała masa zmoknie, potem można mieszać. Zagniatanie może być mechaniczne lub ręczne. Jest to wskazane na opakowaniu z kitem. Po uzyskaniu jednorodnej kompozycji bez grudek można przystąpić do pracy.
Konieczne jest nałożenie szpachli na ścianę dużą szpachelką. Kompozycja nakłada się na nią małym, tworząc wałek o szerokości od dwóch do trzech centymetrów i wysokości około centymetra na krawędzi ostrza. Jeśli kompozycja jest gęsta, można wziąć więcej roztworu, jeśli płyn może płynąć, ponieważ wałek jest mały.
Krok 1. Rozpoczęcie kitu. W przypadku dużych nierówności - powyżej 3 mm, najpierw pokrywa się je szpachlówką startową. Jeśli nierówności występują tylko w miejscach, tylko one są naprawiane, doprowadzając je do tego samego poziomu z powierzchnią. Jeśli jest ich dużo, będziesz musiał zaszpachlować całą powierzchnię. W pracy wskazane jest, aby nie przekraczać maksymalnej dopuszczalnej grubości warstwy, w przeciwnym razie mogą pojawić się pęknięcia lub odpadnie wykończenie. Jeśli nie ma znaczących nieprawidłowości, możesz obejść się bez tej warstwy. Ale w tym przypadku zużycie kompozycji wykończeniowej będzie większe i kosztuje więcej niż początkowa.
Grubość warstwy szpachli, która pozostaje na ścianie, regulowana jest kątem szpatułki. Jeśli jest mocno nachylony do ściany, warstwa pozostaje grubsza, jeśli kąt jest bliższy linii prostej (60-70 °) - może wynosić 1 mm.
Istnieje inna technika nakładania szpachli. Nazywa się „na krawędzi”. W takim przypadku szpatułkę umieszcza się prostopadle do ściany. W efekcie rozmazane są tylko pory, paski i inne wady, zużycie jest minimalne. Ale ta technika działa tylko na płaskich ścianach, bez odchyleń w geometrii. Szpachlowanie tą techniką nierównych ścian z różnicami większymi niż 1-2 mm jest niemożliwe.
Krok 2 Wyrównywanie pierwszej warstwy. Po wyschnięciu warstwy początkowej (czas wskazany na opakowaniu) zabiera się papier ścierny do szlifowania i niweluje nim najbardziej widoczne nierówności. Najczęściej są to paski, ale z braku doświadczenia mogą się też pojawić guzki. Po zakończeniu szlifowania pył ze ścian jest zmiatany miotłą, a następnie przechodzi suchą szczotką.
Krok 3. Wykończenie szpachli ściennej. Na oczyszczone ściany nakłada się warstwę szpachli wykończeniowej o grubości nie większej niż kilka milimetrów. Na tym etapie trzeba już postarać się o płaską powierzchnię, starannie wyrównując kompozycję. Pozostaw do wyschnięcia.
Krok 4 Wyrównywanie warstw wykończeniowych. Na tym etapie pobierana jest siatka z mniejszą komórką. Próbuję uzyskać płaską powierzchnię. Dobre oświetlenie to podstawa dobrych wyników. Również brak defektów sprawdza się dłonią.
To wszystko. Następnie kroki 3 i 4 są powtarzane, aż wynik Cię usatysfakcjonuje. Trochę o stopniu, w jakim konieczne jest wyrównanie ścian. Wszystko zależy od tego, jaki rodzaj wykończenia wybierzesz. Jeżeli szpachlówka ścienna jest wykonywana pod tapetą, nie ma potrzeby uzyskania idealnej gładkości. Nawet najcieńsza tapeta kryje drobne różnice. Mniej wymagający na powierzchni wielowarstwowej tapety papierowej - duplex lub triplex. Bardziej równomierne podłoże jest konieczne w przypadku podkładu z włókniny, a także w przypadku wszystkich tapet winylowych z wyjątkiem spienionych i teksturowanych.
Wymagania dotyczące szpachli do malowania są wyższe. Farba nie kryje nawet najdrobniejszych skaz, dlatego trzeba wyrównać do perfekcyjnego stanu. Może być potrzebnych do sześciu bardzo cienkich warstw.
Jak zrobić gładkie rogi za pomocą szpachli
Kilka sposobów, które widziałeś na filmie - po prostu dobrze jest strzelać do masy z samego rogu. Wszystko wydaje się proste, ale w praktyce okazuje się to trudne i niezbyt płynne. Dla początkujących tynkarzy dostępne są specjalne szpachelki narożne do narożnika zewnętrznego i wewnętrznego.
Po nałożeniu pewnej ilości szpachli na narożnik, wykonuje się je, usuwając nadmiar i tworząc idealną linię. Łatwiej się z nimi pracuje.
