Размеры металлической лодки плоскодонки. Лодка из одного листа фанеры

Лодка плоскодонка – традиционное рыбацкое плавсредство, появившееся задолго до килевых аналогов из пвх, алюминия. Удобная и довольно простая она использовалась не только для рыбной ловли – с ее помощью по воде перевозили объемные грузы, людей. Несмотря на появление большого количества моделей надувных лодок, не утратила свою популярность плоскодонка и в наши дни. Одной из причин этого является тот факт, что такое плавсредство можно не только приобрести, но и сделать своими руками.

Более подробно о том, что собой представляет плоскодонка, из чего она состоит и каких видов бывает, какие у нее плюсы и минусы, а также о том, как изготовить такую лодку самостоятельно будет рассказано в этой статье.

Устройство

Состоит такое плавсредство:

из двух бортов (правого и левого) высотой до 60–70 см;
плоского днища, усиленного продольными или поперечными ребрами жесткости (ламелями);
прямоугольной кормы (транца).

Для перевозки людей и управления лодкой между ее бортами крепят 2–3 скамейки (банки). Различные рыболовные принадлежности хранят в установленном на корме ящике с закрывающейся крышкой. В зависимости от того, какое количество людей планируется перевозить на лодке. Ее длина варьируется от 2 до 4 метров при ширине 1,0–1,2 метра.

Большинство современных моделей имеют заострённую или зауженную форму носовой части, благодаря чему такая лодка приобретает лучшую маневренность и скорость передвижения (особенно против течения), имеет меньшую парусность при сильном встречном ветре.

Передвигаться на плоскодонке можно как при помощи весел, так и на навесных винтовых или водометных двигателях, устанавливаемых на корму.

Виды

В зависимости от материала для изготовления плоскодонки, они бывают следующих видов:
Деревянные – классически вариант данной лодки. Изготавливаются деревянные лодки самостоятельно из досок хвойных пород (ели, сосны), фанеры. Недостатком таких плавсредств является их приличный вес, из-за чего рыболовы не имеющие авто с прицепом используют такую лодку только на находящемся рядом водоеме.

Деревянная лодка должна изготавливаться из досок влажностью не более 16%, не имеющих трещин и выпадающих сучков

Пластиковые – легкие и прочные заводские лодки, имеющие цельную конструкцию, сделанную из прочного и устойчивого к ударам полипропилена, стеклопластика, пластика ABS. Сделать такую лодку самостоятельно невозможно. Цена ее, по сравнению с надувными аналогами, несколько ниже. Минусом такой лодки является ее хрупкость при низких температурах и очень сложный самостоятельный ремонт.

Пластиковые модели следует эксплуатировать только в теплое время года – в холода и при заморозках их корпус становиться хрупким и легко повреждается

Металлические – изготавливают такие лодки из алюминия и дюралюминия. Такие лодки по прочности и весу являются «золотой серединой» между деревянными и пластиковыми моделями. Имея небольшой вес и постоянную, не зависящую от температуры воздуха и воды прочность материала корпуса, они могут свободно эксплуатироваться в течение всего сезона открытой воды.

Алюминиевая лодка плоскодонка не подходит для плавания по морю – легкая конструкция достаточно просто опрокидывается большой волной

Преимущества и недостатки

Если задаться вопросом, какая лодка лучше – килевая или с плоским дном – то у последней можно выделить ряд таких преимуществ, как:

Устойчивость – благодаря большой площади соприкосновения плавсредства с водой плоскодонная лодка по сравнению с килевым аналогом более устойчива к боковой волне и ветру;
Высокая проходимость и грузоподъемность – имеющие небольшую осадку такие лодки позволяют перевозить при длине 4 м до 5–6 человек, перемещаясь при этом по мелководным участкам;

На заметку. Установив на плоскодонку подвесной винтовой мотор-болотоход можно перемещаться по заросшим и заиленным заливам, болотам. Конструкция агрегата и материал изготовления его винта позволяет ему измельчать попадающуюся ему на пути траву и не забиваться грязью.

Небольшой вес – пластиковые и алюминиевые плоскодонки имеют вес значительно меньше, чем у деревянных и некоторых надувных лодок;
Простота изготовления – сделать плоскодонку своими руками можно имея минимальный набор инструментов и материалов. Стоимость такого плавсредства будет значительно ниже, чем заводской модели.

Основным недостатком такой лодки является низкая, по сравнению с килевыми плавсредствами, маневренность и скорость.

Благодаря небольшой осадке проходимость плоскодонки на мелководных участках водоемах выше, чем у любого катера или килевой лодки

Изготовление плоскодонки своими руками

Сборка плоскодонки своими руками включает в себя составление чертежей, покупку материалов, подготовку необходимых инструментов, изготовление из доски днища, бортов, кормы, их крепление и обработка конструкции против гниения антисептиками, смолой.

Материалы и инструменты

Необходимые инструменты:

Электролобзик.
Рулетка.
Угольник.
Маркер.
Молоток.
Шуруповерт.

Из материалов необходимы сухие еловые или сосновые доски толщиной 25–30 мм, бруски сечением 50×50 мм для поперечин, гвозди или оцинкованные саморезы, смола, пакля, водостойкая краска.

Составление чертежа

Для того чтобы построить лодку плоскодонку из досок самостоятельно необходимо прежде всего сделать понятные и наглядные чертежи (проект) ее основных частей: бортов, днища, кормы (транца). На основании чертежей производится расчет потребности в материалах: доске, фанере, брусков для каркаса и ламелей.

Чертеж плоскодонной лодки должен быть наглядным и понятным – ошибка в размерах при изготовлении плавсредства приведет к снижению его герметичности и маневренности.

Изготовление днища

Несколько досок кладут плотно друг к другу, на них маркером очерчивается контур дна согласно размерам чертежа. Из брусков изготавливают 5 поперечин, длина которых равна ширине днища в средней, кормовой и носовой части. Самой длинной поперечиной уложенные доски сшиваются посередине, после чего с помощью лобзика или ручной циркулярки днище вырезают по очерченному контуру, оставляя не выпиленными участки у носовой и кормовой части.

В носовой и кормовой части заготовку днища дополнительно фиксируют досками и капроновым шнуром

Стягивая днище поперечинами, добиваются минимальных зазоров между его досками

Монтаж носовой доски и кормы

После того как днище выпилено к носовой его части при помощи ершённых гвоздей или саморезов под близким к прямому углу крепится брусок – носовая доска. Затем к задней части днища крепится несколько досок, из которых формируется корма (транец).

Близкий к прямому угол крепления носовой доски позволит равномерно распределить воздействующую на нос силу встречного потока воды при движении лодки

Крепление к днищу бортов

Две первые доски правого и левого борта прибиваются сначала к носовой доске, затем выгибаются по контуру днища и стягиваются прочным шнуром у кормы. После этого, они крепятся к торцам днища гвоздями.

При креплении первых досок бортов их лучше фиксировать у кормы прочным капроновым шнуром

Для крепления последующих досок параллельно поперечинам к днищу прибивают переборки.

Чтобы борта «не повело» доски правого и левого борта прибивают к переборкам одновременно, не собирая сначала правый или левый борт полностью.

При длине лодки 3,5–4 метра обязательно наличие не менее 2 переборок, к которым пришивают доски бортов

Обработка днища и бортов

Все щели в днище и между досками бортов конопатят паклей. Для защиты дерева днища от гниения, а также для предотвращения течей дно и борта хорошо промазывают смолой.

Плоскодонная лодка из фанеры

В носовой части устанавливают кольцо для цепи или швартовочного троса.

Плоскодонная лодка может быть сделана не только из досок, но и из влагостойкой фанеры марок ФБС или ФСФ.

Изготавливается лодка плоскодонка из фанеры по более простой технологии, чем аналог из досок. Сначала из листа фанеры лобзиком выпиливают два борта высотой 30–40 см в виде прямоугольных трапеций, прямоугольную кормовую и носовую часть. Затем при помощи специального клея, к целому листу фанеры (днищу) крепят последовательно сначала правый борт, затем корму, левый борт, носовую часть. При этом кормовая часть крепится к днищу под прямым углом, а носовая – под тупым (120–130°). Все элементы, помимо клея, скрепляются между собой и днищем брусками, располагающимися внутри плавсредства. После сборки лодка снаружи покрывается двумя слоями водостойкой краски или смолы.

Такая лодка, по сравнению со сделанной из досок, обладает такими плюсами, как малый вес, небольшие расходы на покупку материалов, простота изготовления.

Более подробно о том, как изготавливается такая лодка плоскодонка своими руками расскажет следующее видео:

На заметку. Плоскодонки бывают не только самодельные, но и заводские. Среди них популярны такие модели, как «SAVA» 270, «SAVA» 370, Лиман», «Тортилла-2», «Казанка 6М». Стоимость бюджетных лодок составляет 18 000–20 000 рублей, в то время как покупка более вместительных моделей премиум-класса обойдется в 25 000–30 000 рублей.

Таким образом, лодка плоскодонка – это плавсредство незначительно уступающее по своим характеристикам килевым лодкам. Изготавливается оно как из досок, так и из влагостойкой фанеры. Кроме самодельных лодок, в продаже имеется большой выбор заводских моделей плоскодонок из пластика, алюминия.

Покупка лодки – дело достаточно затратное. Именно поэтому многие задаются вопросом о том, как сделать самостоятельно свое маленькое и надежное судно. Процесс создания лодки не такой уж сложный, как может показаться на первый взгляд. Тем не менее он достаточно кропотлив и требует большого внимания к деталям.

Первым и самым важным этапом является определение, из чего будет сделано судно. Вариантов не так много, давайте их рассмотрим:

Ткань на основе резины. Конечный итог – надувная лодка.
Пластик.
Сталь.
Дерево.
Фанера.

Каждый из вариантов имеет свои достоинства и недостатки, которые сразу бросаются в глаза. Но сейчас речь пойдет о лодке, сделанной из дерева.

Определившись с материалом можно переходить к следующим стадиям планирования и подготовки.

Особенности изготовления

Особенностей действительно много, поэтому давайте их детально рассмотрим:

Работа с деревом. Первая и главная особенность – умение работать с деревянными конструкциями и с деревом в частности. Нужно понимать, какие доски лучше всего выбрать, как их правильно изгибать, какие нагрузки может выдержать тот или иной материал. Перед началом работы лучше всего подготовится и почитать книги по работе с деревом. Найти их очень легко, они имеются в свободном доступе в сети Интернет.
Выбор материалов для сборки. Помимо древесины необходимо сразу определиться с другими материалами, которые помогут скрепить лодку и защитить её от протекания. Они должны подходить для материала, который был выбран и хорошо с ним взаимодействовать.
Место сборки. Для изготовления обязательно понадобится достаточно много места, а также времени. У профессионалов на изготовление и сборку может уйти от 4 до 10 дней, в зависимости от сложности. Новичку же понадобится в несколько раз больше времени. Именно поэтому важно выбрать сухое и удобное место.
Инструменты. Для облегчения и ускорения процесса понадобится целый ряд инструментов (который рассмотрим позже). Помимо этого желательно иметь дополнительную пару рук на некоторых этапах сборки.

Это основные особенности, которые необходимо знать, но по ходу работы, вполне вероятно, придется столкнуться и с другими.

Чертеж лодки из досок для самостоятельного изготовления

Определяемся с размерами

Один из важнейших этапов на стадии планирования. От размера зависит вместимость, грузоподъемность и вес. Очень важно соблюдать правильные габариты, чтобы лодка была устойчивой на воде.

Их можно менять на свое усмотрение, но в пределах разумного:

Длина всей конструкции. Длина может колебаться от двух до четырех метров. Если судно рассчитано на одного, то длина должна быть 1.8 – 2.5 метров. Два человека – примерно 3 метра. Три человека – 3.5 – 4 метра. Лодка длиной 3 – 4 метра вполне может выдержать до 5-6 человек, вопрос здесь больше в комфорте.
Ширина. Тоже один из основных критериев. Средние показатели ширины 1 – 1.5 метров. Чем больше ширина, чем устойчивее чудно. С другой стороны, чем больше ширина, тем меньше маневренность. Необходимо найти золотую середину. Она для каждого разная в зависимости от тела человека, груза, который будет перевозиться, а также длинны всей конструкции.
Высота борта. Средняя и рекомендованная высота борта – 50 сантиметров. Опять же сделать её можно как выше, так и ниже, в зависимости от желания.

Именно отталкиваясь от данных габаритов, необходимо будет делать все детали в дальнейшем. На глаз определить эти габариты сложно, поэтому лучше всего сделать чертеж для наглядности.

Переходя к чертежам сразу нужно сказать, что необязательно иметь талант к черчению. В данный момент чертеж можно сделать, не имея подобных навыков онлайн в Интернете. Можно сделать трехмерную модель, которая будет соответствовать всем требованиям и желаниям.

На чертеже помимо основных размеров нужно сразу определиться с размерами других, более мелких, но не менее важных деталей. Лучше всего сделать чертежи и для них отдельно, чтобы в дальнейшем не пришлось их подгонять.

Базовые плоскости, необходимые для построения теоретического чертежа корпуса лодки

Необходимые материалы и инструменты

Разобравшись со всеми теоретическими вопросами, переходим к практике. Сбор всех инструментов и материалов и подготовка их к работе финальная часть подготовки, поэтому к данному процессу необходимо отнестись с особенной внимательностью.

Рассмотрим перечень инструментов и инструментов, которые понадобятся при сборке:

Это основной перечень того, что пригодится при сборке. Помимо этого в процессе могут пригодиться другие инструменты. Например, ножовка, молоток, зажимы и прочее.

Подбор досок для обшивки днища лодки-плоскодонки

Процесс изготовления

Переходим к самому интересному, процессу изготовления. Представим его в виде пошаговой инструкции.

Тут нет места спешке и недочетам, поэтому делаем все предельно внимательно и четко:

Тестирование лодки

После создания и сбора судна переходим к его тестированию.

Тестировать лодку можно по-разному, но лучше всего во сколько этапов:

Первый тест на проверку водонепроницаемости можно сделать во дворе. Для этого переворачиваем лодку и устанавливаем её на какую-то опору (стулья, скамейки, стол). Далее выливаем на неё большое количество воды. Для этого лучше всего использовать шланг и «поливать» минут 5 -10. После этого лодку можно перевернуть и проверить, попала ли внутрь вода.
Теперь, зная, что шхуна не пропускает воду, можно перейти к выходу на большую воду. Точнее говоря испробовать её в деле. Настоятельно рекомендуется первые полчаса не выплывать на большую глубину, ведь если что-то сделано не так и лодка начнет быстро набирать воду, достать на мели её куда легче.

Давайте рассмотрим несколько советов, которые могут пригодиться новичку в нелегком деле конструирования и сборки:

При сборке не стоит жалеть материалов. Например, при скреплении бортов с дном лодки стоит потратиться лишнее время, но плотно пройтись по всем стыкам клеем или смолой. В дальнейшем подобные погрешности исправить будет очень сложно.
Делать с запасом. Лишние части всего можно убрать, например, отпилить брусок в носу лодки. Это касается и всех остальных деталей.
Перед тем как использовать большие гвозди или шурупы , желательно сделать для них отверстия при помощи дрели. Это позволит предотвратить появление трещин.
Не стоит скупиться на материалы. Чем качественней древесина, тем дольше и лучше она прослужит в дальнейшем.

Хотите собрать лодку плоскодонку «Скиф» своими руками. Эти лодки широко используются в низовьях больших рек, которые впадают, а Атлантический океан. И на восточных побережьях Канады и США. Эта лодка плоскодонка имеет умеренное длины корпуса к минимальной ширине дна лодки и равно 3.5: 1. Поэтому лодка очень легка под веслами и у нее хорошая остойчивость для плаванья под парусом. Изгиб киля лодки позволяет плавать на мелководье, садится на мель она средне частью днища, поэтому ее не сложно вручную снять с мели.

Эту плоскодонку можно использовать на волне, так как у нее высокий надводный борт в носовой части и развал бортов по всей длине. У этой лодки плоскодонки днище достаточно широкое, поэтому можно поставить мотор мощностью до 8л.с. Устойчивость в курсе лодке обеспечивает плавник под кормой. Также у нее хорошая грузоподъемность, можно смело посадить сем человек. И не переживать что лодка перевернется или ее зальет водой. Корпус обшейте еловыми или сосновыми дюймовыми досками 20 мм толщиной. Прострогайте эти доски с обеих сторон. Дно обшивается поперечными досками. Этот вариант лучше, чем обшивка продольными досками.

1. Доски имею длину не более 1 метра, и поэтому легко найти качественный материал.

2. Такие доски проще подгонять друг к другу и закреплять их на скуле.

3. Шпангоутные рамки не нужны, так как пролет поперечной доски от киля до скулы пол метра.

Так же как и между шпангоутами при обшивке продольными досками. Перед там как строить лодку плоскодонку запаситесь досками 120 - 150 мм шириной. Если доски длиной 6 метров, то нужно 15 досок. Хорошо просушите их и прострогайте с обеих сторон. А кромки прострогайте фуганком. Пару досок распустите на рейки для привального бруса 4, скулового стрингера 5, буртика 22, и подлегарсов 7. Для транца используйте самую широкую доску. Сколотите щит из двух досок, разметьте на щите контур транца и обрежьте ножовкой. Между нижней и верхней досками есть паз прикройте его внутри рейкой 16, она является и опорой для кормовой балки и сиденья 11 Внутри лодки прибейте планки 15 топтимберсы, к которым крепятся на шурупах доски для обшивки бортов. Из бруска 75X130X650 мм вырежьте форштевень.

Снимите с боковых граней скосы и при помощи долота и стамески по разметке выберете шпунты под обшивку. Делайте это аккуратно, для этого возьмите рейку и, приложив ее к линии шпангоута сделайте несколько гнезд как на рисунке. Когда добьетесь нужного угла и нужной глубины гнезд, срезайте оставшиеся участки, пока не появится сплошной шпунт. Чтобы придать правильную форму корпус плоскодонки на стапеле соберите два поперечных шаблонов. Подойдут доски 12 -25 мм толщиной. Вычертите контуры шаблоны на фанере или бумаге и соберите по ним. Прострогайте нижние кромки шаргень - планок 27 они служат контрольными линиями при сборе корпуса лодки. На боковые рейки шаблонов нанесите риски ЛБ – а на днищевой планке и шергень - планке 27 - риски ДП. На скуле в углах шаблона сделайте вырезы для скуловых брусьев 5.

Собирайте корпус на стапеле вверх килем. Стапель сделан из доски длиной 4.5 м и 2-3 дюйма толщиной. Прямолинейность верхней кромки стапеля нужно выверить нитке, которая туго натянута или. Если лодку собираете под открытым небом, в землю вбивайте несколько кольев и к ним прикрепите доску стапеля так, чтобы выверенная верхняя кромка ее была строго горизонтальна. На кромке сверху пробейте намеленной ниткой линию ДП. Используя брусочки 24 и 26, к стапелю прикрепите транец 14 и форштевень 1, выверите по отвесу их наклон и вертикальное положение ДП. К стапелю через шергень - планки 27 крепите шаблоны. Отвесом проверти, вертикальность плоскость шаблона, и риска ДП на днищевой планке совпла по отвесу с прямой линией на стапеле.

Протяните над шаблонами нитку, обозначенную ДП, от форштевня до транца, проверти, совпадают ли риски ДП на шаблонах с этой ниткой. Шаблоны прикрепите к стапелю при помощи стоек, нижним концом забитых в землю или закрепленных к полу, фиксируют их в выверенном положении таким образом, чтобы оно оставалось неизменным при последующей обшивке корпуса. Затем в соответствующие гнезда шаблонов, транца и форштевня уложите скуловые брусья 5 которые крепят шурупами 4 X 50 мм с потайной головкой к транцу и форштевню и гвоздями 3,5Х50 мм к шаблонам. Теперь корпус можно начать обшивать. Вначале обшейте борта.

Расщитайте, сколько досок нужно на каждый борт. Обычно, хватает три доски. Сначала приложите к скуле доску нижнего (примыкающего к днищу), пояса, прижмите ее временно струбцинами (также можно шурупами или прочным шнуром) к скуловому брусу у форштевня и у транца так, чтобы она выступала над брусом 5, и на каждом конце оставалось не меньше 75 мм ширины. Потом установите доску верхнего пояса. Следите, чтобы средняя часть этой доски после обрезки по линии борта не стала бы слишком узкой. Убедитесь, что оставшуюся открытой часть борта можно будет зашить одной или, двумя досками. Потом очертите внутри корпуса по кромке скулового бруса первую уложенную доску, а на вторую перенесите риски Л Б с шаблонов, форштевня и траппа. Также проведите на досках вертикальную черту по кромке одного шаблона, чтобы поставить их точно туда, куда они примерялись.

Обе доски обрежьте, но разметке. Линию борта на верхней доске надо заранее прочертить по рискам Л Б при помощи гибкой и длинной рейки. Если возникнет необходимость обрежьте и вторую кромку верхней доски, если для средней доски остается осень мало места. Обшивая днища, подберите доски так, чтобы заболонная часть, оказывалась внутри корпуса. При набухании доски могут, покоробится а, если их закрепите. наоборот, кромки могут выступить выше обшивки, и шурупы крепления могут получить большую нагрузку. Поставите нижнюю верхнюю доски на каждый борт, сверху к ним временно приложите третью - среднюю забойную доску, чтобы она перекрыла кромки поясьев. Плотно прижмите ее, изнутри на ней очертите кромки обеих досок, потом снимите ее, обрежьте и простригайте - точно по карандашной линии - ее кромки.

Этот пояс входит между заранее поставленными досками, у которых зазор не более 1 мм, зазор должен быть по всей длине пала равномерным. Перед тем как окончательно закрепить доски шпунт в форштевне, кромки скулового бруса, топтимберсов 15 транца и плоскость, которая прилегает к обшивке, промажьте густотертой краской. К скуловому брусу доску прикрепите при помощи гвоздей 3,5X60 мм через 70 мм, и загибайте их изнутри. Чтобы не раскололся скуловой брус от гвоздей, заранее просверлите отверстия диаметром 0,4- 0,5 мм меньше чем диаметр гвоздя, а крепления ставьте в шахматном порядке, чтобы соседние гвозди не попали в тот же слой древесины.

Выдержите расстояние между рядами гвоздей примерно 8-10 мм. Головку гвоздя хорошо утапливайте в древесину для последующей шпаклевки. Когда борта будут поставлены полностью (к шаблонам их прикрепите временно короткими гвоздями), кромки досок, которые выступают над скуловыми брусьями, состригайте вровень с ними. Поверхности кромок брусьев по горизонтальной плоскости покройте слоем густотертой краски, потом на них установите поперечные планки обшивки днища. Работу ведите одновременно с кормы и с носа, чтобы можно было потом завершить, как и при обшивании бортов, забойной доской.

Не забывайте то, что доски укладываются заболонной стороной внутрь корпуса лодки, а между кромками обязательно оставляете пазы в 1-1,5 мм с расчетом на разбухание древесины. Крепите эти доски к скуловому брусу шурупами по два-три в каждую кромку. Доски не берите шире 160 мм, потому что широкие доски сильно покоробятся и дадут трещины зимой хранении при. Правильно нужно засверлить отверстия под шурупы: под гладкую часть - сверлом с диаметром, который равен диаметру шурупа под его головкой. А под нарезную часть шурупа сверлом диаметром меньше на 1,5 мм. Потайные головки утопите поглубже, чтобы они не мешали прострогать обшивку. Огромное значение имеет влажность материала, из которого будете делать лодку. Очень сырые доски, так же как и пересушенные, не подойдут.

Если химический карандаш оставит на свежей стружке след, высушите доску. Иначе обшивка борта может, рассохнутся и между досками появятся щели. Наоборот, сильно подогнанные сухие доски обшивки дна в воде набухнут, обшивка может сильно покоробится и дать течь по скуле. Могут даже сорваться гвозди и шурупы, которые крепят доски к набору. Используйте древесину с влажностью 15-18 %. Оставьте по пазам зазор в 1-1,5 мм и проконопатьте и зашпаклюйте. Спущенная на первый раз на воду лодка может потечь, но через пару дней доски набухнут и течь прекратится. Когда днище полностью закроете досками обшивки, обрежьте их концы, которые выступают по бортам. Чтобы сделать это аккуратно, воспользуйтесь не сложным приспособлением, изготовив его из обрезка доски.

Для карандаша в планке сделайте, полукруглую выемку так, чтобы центральная часть грифеля находился над кромкой нижнего выступа планки. Прижмите планку к обшивке борта и удерживайте ее в вертикальной плоскости, прочертите линию обреза днищевой обшивки. По этой линии доски отпилите ножовкой, потом прострогайте торцы рубанком. Все днище прострогайте полуфуганком, расположив его, его под углом к линии киля. Заготовите наружный киль 20 и прикрепите его к днищу, заранее покрасив соприкасающиеся поверхности. Теперь надо освободить лодку от стапеля. Перепилите боковые рейки шаблоном и стойки 24 , 26 , корпус лодки переверните. Внутри него разметьте положение всех шпангоутов 18, которые нужно заготовить из реек сечением 25X50 мм. Шпангоуты крепите к обшивке шурупами, ввинчивайте их снаружи по две штуки на доску.

В верхние концы шпангоутов врезается привальный брус 4, и для опоры сидений - подлегарсы 7. Концы брусьев 4 у форштевня 1 соедините через брештук 3; в корме крепление к транцу усильте кницами 12, которые, так же как и кноп 13, очень необходимы, если лодку будут использовать с подвесным мотором. К привальным брусьям крепите деревянные подушки подуключин. К подлегарсам 7 на шурупах прикрепите банки 6, 8, 11; кормовую банку 11 разделите по ширине из двух досок. Снаружи вдоль верхнего края обшивки прибейте полукруглый брусок - буртик 22, он предохранит борта от повреждений. Потом вытащите все гвозди, которыми были закреплены доски к шаблонам, и шаблоны выньте из корпуса. Снизу к килю прикрепите треугольный плавник 10 на шурупах (для плавника предварительно в киле сделайте продольный паз длинно 825 и шириной 25 мм). Кормовой конец плавника обязательно срежьте, как показано на чертеже, и сострогайте сзади боковые кромки.

Иначе при использовании подвесного мотора с плавника начнут срываться пузырьки воздуха, они могут попасть в винт и начнут мешать вашей лодке развивать скорость. Для лодки нужно сделать несколько металлических деталей: для рыма (один закреплен на форштевне, второй закреплен на транце) для швартовки, уключины и подуключины, защитная полоса 2 на форштевне 1. Переверните лодку к вверху дном и тщательно проконопатьте пазы между досками жгутом из ваты. Проконопатьте днище пред установкой наружного киля. Особое внимание уделите защите торцов днищевой обшивки бортов. Желательно эти места оклеить полосами стеклоткани на эпоксидке в два слоя или наклейте на торцы тонкие дубовые рейки. Хорошо защищает от влаги покрытие на битумным лаком. После чего всю лодку покройте олифой, прошпаклюйте и покрасьте.

Надводную часть покрасьте светлой краской, а подводную часть красной, зеленой или зеленой. Внутри лодки более практична коричневая краска. Поставьте на дно решетчатые слани, и для ног гребца прикрепите упор. Лодка «Скиф» может плавать и под парусом. Оборудуйте опускным килем - швертом 40 и рулем. Шверт помещают и шпертовом колодце 44, устанавите его перед средней банкой 8 и свяжите с ней бруски 42. Крепление колодца к днищу выполните тщательно, применяя густотертую краску или водостойкий клей. Основание колодца через бруски 47 соедините с обшивкой и килем сквозными винтами М6 X 80 через каждые 60 мм. Шверт вырежьте из толстой фанеры, склейте из двух или трех досок по ширине, или вырежьте из металлического толщиной 4-6 мм. В обоих будет щель в киле ее ширина на 4-6 мм шире толщины шверта.

Планки 41 на верхнем конце шверта нужны для ограничения при опускании. На металлическом шверте ограничитель сделайте из угольников. Деревянный шверт удерживается в опущенном положении при помощи резинового стропа 43. Руль 37 вырезают из фанеры 8 мм, или доски толщиной 12 мм. Навесьте его при помощи петель 38 со штырями; на транце сделайте такие же петли, но без штырьков но с планками для крепления, которые развернуты на 180°. Чтобы случайно не потерялся руль, привяжите его к транцу тонким шнуром. Мачта 28 круглого сплошного сечения и имеет максимальный диаметр 68 мм. Склейте ее из двух мелкопрямослойных сосновых брусков. А нижний конец мачты шпор - делается квадратного сечения для крепления в гнезде - степсе 45 Вторая точка крепления мачты - отверстие в передней банке 6. Парус делается таким же, как и на настоящих «скифах». Он пришнуронывается сезнем 32 к мачте, верхний и нижний углы привяжите через отверстия в мачте.

На ходу парус растягивайте рейком 29, передний конец которого привязывайте рифовым узлом к обушку 31. Если внезапно усилится ветер просто потяните за конец шнура 30, и парус полностью обезветрится. Без труда можно вынуть мачту из степса и положить ее в лодку. Если нужно площадь паруса можно тажке уменьшить, просто наверните его на мачту, но тогда его несут без рея или крепят рей к нижней части мачты. Парус сшейте из любой прочной и плотной ткани: АМ-100, плащ-палатки, в крайнем случае - из бязи. Лодка может быть построена и с фанерной обшивкой. Для днища необходима водостойкая фанера толщиной 8-10 мм, для бортов -6-8 мм. Вместо шаблонов в этом случае рекомендуется изготовить из реек 16 X 40 мм две шпангоутные рамки, которые после сборки корпуса остаются в нем в качестве деталей поперечного набора.

Перед установкой бортовых листов наружной обшивки в форштевень, транец и шпангоуты, кроме скуловых стрингеров, врезаются и крепятся шурупами рейки привальных брусьев, которые придают не» обходимую жесткость верхней кромке бортов. Листы обшивки склеивают «на ус» до нужной длины, затем прикладывают к набору и очерчивают изнутри корпуса по контуру - скуловому стрингеру, привальному брусуй штевню и транцу. Обрезать лист борта нужно с припуском 4-5 мм на окончательную подгонку и строжку. Выступающие за рейки продольного набора кромки фанеры сострагивают в направлении от фанеры внутрь корпуса с тем, чтобы не допустить откалывания слоев фанеры.

Кроме шпангоутных рамок, днище лодки желательно подкрепить еще не» сколькими поперечными рейками сечением 16 X 40 мм, поставив их па клею и шурупах. Все открытые торцы фанеры нужно защитить оклейкой стеклотканью или деревянными рейками. Кроме весел, лодку необходимо снабдить черпаком для откачивания воды, спасательным кругом или нагрудниками, швартовными концами длиной по 6 м, якорем или кошкой. Все это можно приобрести в магазинах, но при необходимости неплохие весла можно изготовить самостоятельно.

Рис 1. Конструкция и обводы гребной лодки плоскодонки «Скиф». 1 - форштевень 75 X 90 X 650; 2 - защитная полоса 2 X 16 X 900, сталь (крепить к штевню и килю шурупами 4 X 20 через 75 мм): 3 -брештук, δ = 30; 4 - привальный брус 20X45X4200 (крепить с обшивкой через шпангоута гвоздем-заклепкой 4X50); 5 - скуловой стрингер 25 X 50 X 4000; 6 - носовая байка 20 X 250 X 750; 7 - подлегарс 20 X 45 X 3350 (врезать на 5 мм в шпангоуты, крепить шурупами 5X40); 8 - гребная банка 20x250X1150; 9 -подушка подуключины: 10 - кормовой плавник 20X90X960 (крепить к килю на шурупах 5X65 через 100 мм); 11 -кормовая банка 20X400Х1050; 12 - старнкница; δ = 30; 13 - кница транца, δ=30; 14 -транец (собрать ни двух досок δ = 25); 15 - топтимберс транца 25X50X330; 16 - пазовая планка 20X40X750; 17 - обшивка борта (доска 20X150Х4500. 6 шт.); 18 - шпангоут 25 X 50 X 450 (10 шт.); 19 - днищевая обшивка (доска 20x150, L - 25 м); 20 - киль 20 X 100 Х3700; 21 - пиллерс 30 X 30 Х250; 22 - буртик 20 X 30 X 4200.

Рис 2. форштевень

Рис 3. Выборка гнезд шпунта в форштевне.

Рис 4. Шаблоны для сборки корпуса лодки плоскодонки

Рис. 5 Схема сборки корпуса лодки плоскодонки на стапеле (а); проверка установки форштевня и транца (б). 1 - 22 - см. рис. 1; 23 - брус стапеля 50 X 150 X 4500; рейка 35 X З6 X 600; 25 - отвес; 26 - планка 35 X 120 X 500; 27 - шергень -планка 25 X 60.

Рис 6.Подбор досок для обшивки днища лодки плоскодонки: а - правильно; б - неправильно.

Рис 7. Приспособление для причерчивания торцов досок днищевой обшивки.

Рис. 8 Детали набора корпуса лодки

Рис 9. Подушка подуключнны (дег. 9).

Рис 10. Подуключина (а) и уключина (б) сварной конструкции.

Рис 11. Реечный пайол и упор для ног гребца. 1 - рейка 60 X 10; 2 - кница упора 10 X 100 X 180; 4 - доска упора 10Х I50X 200; 5 - поперечный брус 10 X 30.

Рис 12. Парусное вооружение лодки. 1-22 - см рис. 1. ; 23-27 - см. рис.5; 28 - мачта, L - 5.05 м; 29 - реек. L -3.35 м; 30 - шнур крепления рея; З1 -обушок из проволоки диаметром 6; 32 - сезневка (шнур капроновый диаметром 4-6); 33 - парус; 34 - шкот паруса: 35 - шкот рейка; 36 - румпель 50X25X900 (ясень); 37 - руль (склеить из досок, δ = 20 или вырезать из фанеры δ = 8); 38 -рулевая петля; 39 - обойма румпеля (сталь, δ =2); 40 - шверт; 41 - накладки 20 X 20 X 410; 42- брусок 25 X 25 X 700; 43 - резиновый строп; 44 - шпонка колодца 25 X 60 X 260; 45 - степс мачты 60 X 120 X 250; 46 - стенка колодца; δ = 10; 47 - рейка основания 25 X 25 X 520.

Рис 13. Установка шверта и мачты на лодку, 1-47 - см. рис. 12,

Рис. 14. Весло лодки плоскодонки. 1- весло; 2 - манжета; 5 -оковка (латунная полоса 0,5 X 12; крепить гвоздями).

Лодка является незаменимой вещью, если вы хотите отправиться на рыбалку или просто провести время с друзьями или семье на реке. Это прекрасное приспособление для прогулки или даже целого водного приключения, которое вы можете сделать собственноручно.

Если вас интересует технология, согласно которой выполняется лодка плоскодонка из фанеры своими руками, чертежи, представленные в данной статье, и рекомендации вам пригодятся в работе.

Изготовление простейшего судна из фанеры – самый бюджетный способ обзавестись лодкой. Для этого вам всего лишь необходимо запастись все необходимыми, включая инструменты и чертежи, а также проявить чуточку терпения и старания. В остальном, изготовить такое изделие не составит для вас никакого труда, главное неукоснительно следовать подготовленному чертежу.

Что нужно для работы

Материал, на основе которого создается конструкция – это, конечно же, фанера. Она состоит из проклеенных при помощи фенольного клея шпонированных слоев, которые прессуются на производстве. Существует несколько ее типов, но не каждая разновидность фанеры подойдет для изготовления лодки своими руками.

Обратите внимание! Самая качественная и водостойкая фанера имеет маркировку ФСФ. Она, как правило, выполнена из березового шпона. При его использовании, вы сможете добиться надежности и качества от своего будущего изделия. В результате вы потратите значительно меньше усилий на процедуру шлифовки и отделки своей лодки.

Если вы по каким-то причинам не имеете возможности достать фанеру качественной торговой марки, покупая не слишком высококачественную продукцию, уделите особое внимание исполнению торцовых частей на листах. Отсутствие сквозных щелей, сучков, дырочек и дефектов – признак стоящего материала.

От качества выбранной фанеры будет зависеть:

качественный уровень самого изделия;
эксплуатационные характеристики лодки;
стоимость отделочных работ;
время, затрачиваемое на выполнение отделочных работ;
объемы необходимого материала;
количество швов в готовой лодке.

Поэтому вы должны отнестись к выбору с максимальной ответственностью. Для отдельных частей вашей плоскодонной лодки могут потребоваться бруски или доски, желательно, чтобы они были просушенными и полностью лишенными всяческих изъянов и повреждений.

Для выполнения обшивки лодки используется стеклоткань, продаваемая в рулонах. Ее вы можете разрезать на кусочки необходимого размера, которыми удобно будет проклеивать стыки и швы. Цельный кусок будет более уместен для обработки днища.

Лак, клей и краска применяются для того, чтобы защитить лодку от воздействия влаги. Лучше всего, если лак будет корабельным, а краска будет иметь не водную основу.

Чтобы изготовить скобы для вашей лодки вы можете взять пластиковые зажимы и проволоку из меди. Подойдет и любой другой материал, который потом можно будет легко удалить.

Список инструментов:

лобзик электрического действия и набор пилок для него;
шлифмашинка;
молоток и рубанок;
струбцина;
рулетка для замеров, линейка из металла и простой карандаш для нанесения разметки;
кисточки для нанесения лака и клея;
пульверизатор для работы с краской;
шпатель, который поможет выровнять стеклоткань во время процедуры склейки.

Работы по изготовлению лодки: метод сращивания

После того, как вы подобрали соответствующие чертежи, подготовили все необходимые инструменты, можно приступать к изготовлению лодки.

Обратите внимание! В том случае, если вы не сможете подобрать фанеру необходимого для вашей лодки размера, ее можно соединить между собой, используя технологий сращивания фанеры «на ус».

Технология сращивания листов:

Листы материала необходимо уложить друг на друга, наметить линию уса (его длина состоит десяти-двенадцати толщинам фанерного листа).
Для получения ровного и качественного результата рекомендуется закрепить материал при помощи струбцин и ограничительной планки. Именно вдоль этой планки и будет формироваться ус. Следите за тем, чтобы у вас не было резких перепадов по длине этой линии.
Сформированный ус необходимо отшлифовать машинкой до идеального состояния, постоянно совмещая и подгоняя листы.
На зону усов наносится клеевой состав, после чего фанерные листы необходимо сложить друг на друга обработанными поверхностями и закрепить при помощи струбцин, положив сверху грузы, чтобы обеспечить полноценное приклеивание.
Лишний клей нужно сразу же удалить, не ожидая, пока он высохнет.
После высыхания клея вы можете снять струбцины и продержать изделие на протяжении суток в покое до окончательного застывания клея.

Остатки клея нужно зачистить наждачной бумагой, чтобы выровнять шов и сделать его менее заметным.

Сначала необходимо выполнить разметку дна на фанере, предварительно разложив ее на ровной поверхности. Ориентируясь на свой чертеж, нанесите осевую линию лодки, после чего можно расположить сетку, на основе которой отмечаются контуры будущего изделия.

Для плотного прилегания стыков, на краях примыкания фанеры, можно сделать фаски. Для этого подойдет шлифовальная машина. После этого можно будет выполнить сшивание деталей, используя скобы и зажимы. Начинать процедуру следует с кормы, постепенно передвигаясь к носу лодки, медленно сгибая фанеру. Закрепляются и борта, и транец.

Следующий этап – проверка геометрических размеров конструкции. После чего нужно затянуть зажимы плотнее, в местах монтажа шпангоутов расположить распорки, чтобы зафиксировать все детали.

Проклейка швов осуществляется изнутри изделия. Для этого нужно взять клей и стеклоткань, которая должна быть заранее разрезана на полосы шириной 7 см. Используя кисть, нанесите клеевой состав на стык, приклейте стеклоткань и разровняйте ее при помощи шпателя, удаляя пузыри и морщины. Швы нужно проклеить два-три раза.

Проект, чертежи, эскизы и описание технологии изготовления
лодки из одного листа фанеры

Предлагаю вашему вниманию проект, эскизы и описание технологии изготовления лодки из одного листа фанеры . Конструкция и технология разработаны мной на основе опыта постройки и эксплуатации более 50 подобных лодочек. Если делать так, как написано, избегая больших перекуров, то построить эту лодку можно за две недели, а то и быстрее. В общем, это рыболовная лодка для «небогатенького Буратино», к тому же не обладающего опытом мастера-столяра, которым славился его папа Карло. Стоимость основных материалов (лист фанеры размером 3х1,5 м; рейки, краска и эпоксидка) составила всего 625 рублей.

Основные материалы, необходимые для постройки лодки:

монетка (неважно какого достоинства и какой страны);
фанера водостойкая марки ФСФ - 1 лист размером 1500х3000 мм и толщиной 4 мм;
рейки для бортов: 3-метровые сечением 10х40 мм - 4 штуки;
метровые сечением 25х50 мм - 2 штуки;
рейки для днища: 2,5-метровые сечением 20х40...50 мм - 2 штуки;
90-сантиметровые сечением 10х40 мм - 6 штук;
доски: полупереборка - упор под банку (размеры 1200х125х15 мм) - 1 штука;
банка (размеры 1200х250х25 мм) - 1 штука;
обвязка транца (размеры 1000х140х20 мм) - 1 штука;
упор под ноги гребца (размеры 1000х50х25 мм) - 1 штука;
эпоксидный клей - 5 кг;
краска;
стеклоткань - 3 м (при ширине 0,9 м);
проволока медная диаметром 1,5 мм, гвозди, шурупы.

Инструмент: пила, дрель со сверлами, струбцины, рубанок, наждачная шкурка.

P. S. Необходимо приобрести уключины (рис. 1). Я делаю такие сам из нержавейки. Пока никаких нареканий на их качество не было.

Технология постройки лодки из одного листа фанеры

Сразу хочу сказать, что строить мы будем лодку с плоским дном. Такая конструкция проще и надежнее.

1. Берем лист фанеры и размечаем по эскизу с помощью рейки линию скулы и часть транца одного правого борта (линия АБВ на рис. 2). Можно в «реперные» точки забить гвоздики. Размеры даны в миллиметрах по привычке, можно было привести их и в сантиметрах. Да и точность размеров тут особенно не нужна. Чуть больше-меньше... Главное, чтобы выкройка днища оказалась симметричной.

2. Выпиливаем часть транца и правую скулу по линии АБВ (см. рис. 2).

3. Укладываем образовавшуюся обрезанную часть (на рис. 2 - правый борт) на левый борт, крепим последний там струбцинами или гвоздями, чтобы он не сдвинулся с места, и с его помощью, как по шаблону, размечаем отдельно днище и отдельно транец. В этом случае симметрия днища и транца будет соблюдена полностью. Заметим, что в результате проделанных операций по выпиливанию от листа фанеры у нас остались два куска, которые пойдут на изготовление бортов, и транец.

4. По краю кормы, днища и соответствующему краю транца сверлим отверстия диаметром 1,6 мм через каждые 150 мм.

5. Проволокой прикручиваем транец к днищу (используя отверстия).

6. Устанавливаем днище на табуретку и три стула (рис. 3). С помощью классических приемов и классической литературы («Королева Марго», «Война и мир») создаем требуемый прогиб днища в 100 мм и нужный наклон транца. (Хорошо при этом подложить под днище рейки, которые пойдут потом на борта, особенно если фанера толщиной 4 мм).

7. На одном из оставшихся кусков фанеры размечаем контуры борта с учетом наклона транца. Для этого заготовку для борта прижимают к скуле днища. Для удобства в транце вверху можно просверлить отверстия и прикрутить к нему заготовку проволокой, но все равно для разметки борта потребуется помощник, который будет держать носовую часть заготовки будущего борта, и прочертить карандашом оставшуюся на его долю линию соприкосновения заготовки с днищем и линию форштевня.

8. Выпиливаем борт, а затем, используя его в качестве шаблона, выпиливаем и другой борт. Образовавшие неровности удаляем рубанком или, что лучше, шкуркой погрубее, обернутой вокруг деревянного брусочка. Борта стараются сделать как можно более одинаковыми.

9. По краям днища и соответствующим краям бортов сверлим отверстия с шагом 150 мм, промазываем лодку жидкостью против гниения, например, «Сенеж», что значительно увеличит срок службы лодки особенно, если фанера березовая, и сшиваем лодку медной проволокой диаметром 1,5 мм. Скрутки формируем снаружи. Учтите, что борт при стыковке с днищем ставят на днище. Транец тоже ставят на днище и располагают внутри бортов.

10. Осаживаем и обстукиваем молотком проволоку скрепок.

11. Вставляем банку и переборку, временно укрепив их шурупами, и приклеиваем планки по бортам. Короткие планки, в середине которых будут отверстия под уключины, предварительно прострагивают на ус и вклеивают между внутренней бортовой рейкой и фанерным бортом. Центр отверстия под уключины отстоит от банки (сиденья) на 300 мм. Вклеиваем кницы (элементы конструкции корпуса судна для соединения отдельных частей корпуса, расположенных под углом одна к другой), фиксируя их временно струбцинами, гвоздями или шурупами на «Мухах». «Муха», или «Сухарик» - это деревянная или фанерная шайба произвольной формы под временный гвоздь (шуруп), чтобы потом легче было его удалить.

12. Проклеиваем стыки днища и бортов изнутри стеклотканью в три слоя. При этом ширина внутренней полоски составляет 25 мм, средней - 40 мм, наружной (верхней) - 50 мм. Перед оклейкой этих стыков снаружи скрепки следует откусить. Рубанком и шкуркой подрабатываем неровности, скругляем скулу снаружи. В кницах сверлим отверстия, чтобы к концам можно было бы привязать якорный канат, швартов, садок и т. п. Вклеиваем окончательно банку, а на днище на клею крепим монетку «на счастье». Хотя я в приметы не верю, но заметил, что «монетка» помогает даже тем, кто этому не верит. Приклеиваем упор и планочки под ноги и на днище, чтобы сберечь краску и соответственно фанеру от потертостей и намокания. Планочки эти внутри корпуса располагаем поперек, снаружи - вдоль.

13. Вырезаем и приклеиваем доску на транец.

14. Во все отверстия, оставшиеся от «временных» шурупов и гвоздей, забиваем нагеля (деревянные гвозди), смазанные эпоксидкой. Когда эпоксидка отвердеет, лишнее срезают, а место расположения нагеля шпаклюют и зачищают. Красить лодку лучше пентафталевой краской для наружных поверхностей. Проверьте только, сочетается ли использованная жидкость против гниения с этой краской. И вообще, полезно прочитать, что на банке с краской написано.

15. Расстояние от кромки банки до отверстия для уключины, как уже говорилось, равно 30 см. Сверлим отверстие диаметром 17 мм в толстой рейке. Если нет сверла диаметром 17 мм, то можно просверлить отверстие меньшего диаметра, после чего расширить его какой-нибудь подходящей железкой. В полученное отверстие вставляют подходящую по диаметру трубку из нержавейки или латуни (алюминий быстро сотрется, железо поржавеет) длиной примерно 70 мм с толщиной стенки не менее 1,5 мм. Перед тем, как вставлять трубку в отверстие, ее обматывают стеклотканью, смоченной в эпоксидке. Сверху трубку утапливают заподлицо с бортом, чтобы леска или сеть не цеплялась за нее. Если трубка большего диаметра, чем надо, внутреннюю рейку придется взять потолще. Желательно, чтобы эти трубки были единственными деталями из металла во всей конструкции (не считая, понятно, скрепок). Можно поднять подуключину повыше с помощью «подушки» - брусочка толщиной 30...40 мм, который придется приклеить к планширю и закрепить нагелями. Трубочку тогда следует взять подлиней. Грести будет удобнее, но те, кто пользуются сетями утверждают, что такая «подушка» мешает.

Весла. Есть множество вариантов изготовления весел. Их делают из цельных досок, реек, труб. Англицкие шлюпочники рекомендуют собирать веретено весла из 14 реек ясеня, выросшего на открытом участке южного склона, причем годятся только рейки, напиленные только из северной части ствола! Я получал удовлетворивший меня результат, выполнив веретено и рукоятку весла из 2-метрового бруса сечением 50х50 мм. Правда, лучше оказался такой же брус, но склеенный из доски-дюймовки. В качестве лопасти я вставил в прорезь веретена фанерку размером 400х200 мм и толщиной 6 мм. У лопасти веретено прострагивают до диаметра 35 мм. Перед рукояткой я оставлял сечение квадратным. С веслом проще управляться, если центр тяжести весла находится ближе к уключине. Иногда для этого в рукоятки даже запивают свинец. Весло получается длиной 220 см, лопасть в прорези крепят клеем и двумя самодельными (из проволоки диаметром 4 мм) алюминиевыми заклепками. Не делайте весла короче 2 м, так как выгрести против ветра и течения такими веслами будет очень трудно. Можно весла купить, мне попадались в магазине весла с пластиковыми лопастями, но стоили они 750 руб., а материалы на всю лодку - всего 625 руб.

P. S. Не забудьте монетку приклеить.

Что и для чего можно изменить при постройке лодки

Днище. Если плыть не далеко, волны на водоеме не бывает, а каждый см осадки имеет значение, днище вообще можно сделать прямым (без кривизны). Но на такой лодке корма начнет тянуть за собой воду и грести будет тяжело. В этом случае днище у лодки шириной 120 см лучше сделать пошире (примерно 1 м) при ширине транца 80 см.

Если придется пробираться сквозь камыши, можно сделать днище поуже, но при его ширине менее 70 см уже «не стрельнешь» и спиннинг забрасывать придется осторожно. Особенно, если вода холодная!

Для желающих построить себе лодку из одного листа фанеры , по форме напоминающую обычную деревянную килевую лодку , на рис. 4 приведена конструкция «киля», который образуется при формировании днища из двух заготовок из фанеры, соединяемых под углом 100°...120°.

Нос. Если у лодки сделать нос прямоугольным, как у «оптимиста», ее грузоподъемность и остойчивость возрастут. На ней можно будет плавать и втроем, если вести себя осторожно. Но грести против волны и ветра, а также пробираться сквозь камыши будет труднее. Еще понадобится подыскать для носа кусок фанеры или дощечку, что к тому же увеличит массу лодки.

Мотор. Если транец подкрепить, можно на нем подвесить и моторчик мощностью 5 л. с., но гораздо безопаснее использовать моторчик мощностью не более 2 л. с. или электромотор «Снеток», например. Но опять же - это дополнительный вес.

Кормовая банка. Постоянная кормовая банка, понятно, увеличит вес лодки, а ведь после долгой гребли и рыбалки каждый лишний грамм лодки кажется килограммом. В банках в виде ящичков можно кое-что хранить, но помните, чтобы что-то достать оттуда, с банки надо встать, а это не всегда безопасно.

Киль. Подобный плавник в кормовой части лодки (его размеры: длина 1 м, высота 7 см, толщина 25 мм) поможет, особенно неопытному гребцу, удержать лодку на курсе, но окажется помехой при отходе лодки от берега с отмелью. Вообще-то киль советую сделать, а если он будет мешать, то рубанок уже изобрели, а вот подрабатывать киль топором не советую.

Паруса. Для нашей лодки вполне допустим парус, руль и шверт от «оптимиста». В результате получится маленькая «Очаковская шаланда».

Однако, принимаясь за модернизацию лодки, помните, что любые усовершенствования и приспособления тянут за собой целый воз проблем и дополнительных материалов. Может проще будет подыскать проект другой лодки. На сайте сайт, например, их очень , и . Достоинства же этого проекта: минимальная стоимость и трудоемкость, отсутствие особых требований к квалификации мастера-исполнителя и очень даже удовлетворительные (!) потребительские качества лодки.

Что и чем можно заменить при строительстве лодки

Фанеру марки ФСФ вполне заменит фанера марки ФК, только последнюю после склейки придется проолифить горячей олифой и прокрасить тщательнее. Известны примеры, когда при аккуратном уходе лодки из такой фанеры служили многие годы. Если для реек нет древесины хвойных пород, то вполне для подобных целей подойдет и древесина лиственных пород. Ведь вам не вокруг мыса Горн идти, а за несколько лет авось и рейки из березы не сгниют. Вспомните, делают из мягких осины и тополя, а служат они долгие годы. Правда, из лиственных пород лучше взять ясень (рейки) и липу (дощечки).

Если нет фанеры нужного размера, те или иные можно собрать из отдельных кусков. При этом возможны варианты. Например, если длина днища получается короче нужной всего на 20 см, а ваш собственный вес менее 90 кг, можно этой длиной и ограничиться. Замечу, что заусовывать соединяемые края фанеры не надо, проще и надежнее склеить их просто встык. С внутренней стороны корпуса на стык потребуется положить планку толщиной 10...15 мм и шириной 5...7 см, а снаружи полоску стеклоткани. Далее стык сшивают проволокой, а если нет проволоки, можно и ниткой или бечевочкой (лучше синтетикой). Отверстия для проволоки можно просверлить или выполнить трехгранным шилом, например. И если получатся отверстия диаметром не 1,6 мм, а больше, ничего страшного, все равно эпоксидка их залепит.

На чем можно сэкономить

При дефиците стеклоткани полоски из нее можно нарезать поуже, но все-таки шириной не менее 3 см, а надежно загерметезировать стык позволят и два слоя. В случае необходимости эпоксидку вполне заменит любой водостойкий клей, но при этом внизу по скуле надо будет приклеить рейку сечением 30х25 мм и организовать крепление днища с бортами на шурупах, располагая последние с шагом 100...150 мм. В этом случае рейку приклеивают сначала к борту (с выпуском за кромку примерно на 5 мм), а потом «снимают малку», то есть прострагивают ее для плотного прилегания к днищу.

Рейки к бортам можно прикрепить и без клея (только гвоздями или шурупами, предварительно промазав их краской). Но тогда придется увеличить размеры сечения реек примерно на треть, а размер книц - в два раза, вырезав их из доски толщиной не менее 30 мм (известно, что клееная деталь работает, как одно целое, а из сколоченных частей, как колхозники в колхозе (вроде бы и вместе, а...).

Неплохие подуключины получатся и из стальной трубки, которую надо будет приварить к планке и прикрутить болтами М8. Если есть трубки слишком большого диаметра, то в них следует вставить вкладыши из пластмассовых бутылок. С такими вкладышами уключины не скрипят, и мне кажется, что с ними даже грести становится легче. Диаметр осей уключин больше 12 мм делать не стоит, а меньше 10 мм - как-то не совсем практично.

Фанеру (если нет нужного формата), как уже говорилось, можно стыковать не заусовывая, а просто встык, положив снаружи одну полоску стеклоткани, а изнутри планку 20х50 мм.

Ошибки при постройке лодки

Если ваш вес 90 кг или больше, рейками, предусмотренными проектом, днище не удержишь. Оно будет прогибаться под ногами вниз, а водой выгибаться вверх (осадка-то увеличилась). Срок службы лодки уменьшится весьма значительно, так что в этом случае придется взять фанерку на днище потолще (хотя бы 6-миллиметровую). Или потребуется приклеить на дно поперечные рейки (флоры) сечением минимум 20х50 мм. Приклеивают такие рейки ребром с шагом 30 см. Хотя один мой знакомый (вес нетто - 105 кг) два года назад, взяв у меня лодку, клятвенно обещал сесть на диету и сбросить вес до 80 кг. Соврал, конечно. Тем не менее, лодка служит до сих пор, но он редко рыбачит.

Понятно, при разметке днища и бортов рейку невозможно уложить - изогнуть одинаково, используя всего три отправных точки. Поэтому, чтобы лодка не получилась кривой, соблюдайте предложенную технологию раскроя. Конечно, кривая лодка тоже будет держаться на воде, но...!

Применять гвозди при строительстве лодки быстрее и дешевле, а с помощью шурупов работу удается выполнить аккуратнее, если не забывать сверлить под каждый шуруп отверстие и сам шуруп смазывать каким-либо маслом (хоть растительным). Иначе потом этот шуруп не выкрутить. При креплении реек для их фиксации в нужном положении желательно использовать хотя бы две струбцины, например, от обычной мясорубки. Ведь руками удержать рейки как надо трудно. Для крепления планок лучше брать шурупы длиной 20...25 мм покрупнее с полукруглой головкой под отвертку с плоским жалом. И подкладывать под них «мухи» или металлические шайбы.

Крепить планки начинают от какой-либо выбранной точки, действуя в дальнейшем обязательно в одном направлении (мне кажется, что удобнее наружные рейки начинать крепить от середины, а внутренние - от транца). При этом гвозди (шурупы) устанавливают подряд, так как иначе могут получиться «пузыри». А чтобы лодка не оказалась кривой, при креплении на бортах симметричных реек поочередно забивают гвозди то в рейку на одном борту, то в рейку на другом.

Нельзя «экономить» эпоксидку, нанося на склеиваемые поверхности слишком тонкий слой смолы. В этом случае эпоксидка просто впитается в дерево и на клеевой слой ничего не останется. Напомню, что ориентировочный расход смолы должен составлять около 200 г на 3-метровую рейку или полоску стеклоткани такой же длины. Наносят эпоксидку кистью или шпателем, если после сжатия склеиваемых деталей избыточная смола выдавится наружу, значит все правильно. Кстати, «лишнюю» смолу, если поторопиться, можно использовать, чтобы проклеить швы, нанести на корпус вместо лака, зашпаклевать отверстия от сучков. Основываясь на собственном опыте, могу утверждать, что обычно больше 200 г смолы за раз использовать не удается (и это при том, что все готово к сборке). Словом, поспешайте! Иначе смола затвердеет или закипит. Летом на солнышке смола в баночке твердеет или даже закипает за несколько минут. Особенно ЭД-16. На стандартной упаковке эпоксидки написано, что работать с ней надо в перчатках, так что не экономьте на них. Ну а если перчаток нет, тогда руки предварительно намажьте маслом, лучше растительным, и присыпьте их порошком, например, тальком или мукой, чтобы не пачкать жирными руками склеиваемые детали. Или можно руки просто намылить, после чего дать мылу высохнуть. Оттирать руки от смолы тоже лучше с помощью растительного масла и тряпки, да и растворители для этого годятся почти любые (ацетон, 646, сольвент). Перчатки тоже дольше послужат, если их намылить, высушить, а после работы вымыть водой опять же с мылом.

Ваша безопасность при постройке лодки и потом!

Берегите лицо и глаза от смолы, а главное, от отвердителя. Как известно, отвердители бывают разные, но в состав тех, что мне попадались, входили цианиды. Надеюсь, про свойства цианистого калия слышали все.

Фанера, конечно, не тонет, но запас ее плавучести минимален, и понятно, что лодка, заполненная водой, не удержит вас с грузом на плаву. Так что полезно иметь в лодке куски пенопласта или пластиковые бутылки вместимостью не менее 10/7. Разместить их лучше всего под банкой со стороны носа в мешке, который следует надежно привязать к лодке - на спасательных шлюпках под сиденьями раньше имелись запаянные бачки (из оцинкованной жести) с воздухом. В корме хорошо иметь плиту из пенопласта толщиной 5...10 см и размером 40х50 см в качестве сиденья для пассажира, ну и еще для плавучести. И удобно положить на нее что-то, требующее сухого места. Можно банку сделать пониже, высотой, например, 100 мм, что позволит при хорошей погоде сесть повыше, подложив на банку ту же плиту из пенопласта (на которой, кстати, и сидеть теплее). Чтобы пенопласт не крошился, сшейте для плиты мешок из старой рубашки. Мешок с этой плитой необходимо привязать к банке. А кормовую плиту удобнее привязать к упору для ног.

Расстояние от кромки банки до упора для ног средне-стандартное и составляет 70 см, но разумнее вклеить упор на расстоянии, которое удобно вам.

Помните также, лодочка в два раза легче вас, и перевернуть ее при неосторожном обращении очень даже просто. Вообще-то лодка достаточно остойчивая, поэтому со временем возникает ощущение, что она вообще не в состоянии перевернуться. Однако это совсем не так.

Стеклоткань, чтобы с нее не летела стеклянная пыль, на заводе-изготовителе пропитывают (промасливают). Поэтому, чтобы надежнее ее приклеить, ткань необходимо обезжирить, что я и делаю с помощью электроплитки с открытой спиралью. Грею ткань, пока не перестанет идти дым. Можно ткань обжигать и в духовке электрической плиты, но дыму в кухне будет! Специальную судостроительную ткань отжигать не нужно, состав, которым она пропитана, адгезии не мешает, но вряд ли вы ее достанете. На всякий случай сообщаю марку этой ткани - Т-11-ГВС-9.