Самодельный диван для кухни. Рекомендации по изготовлению кухонного дивана своими руками

Кухонный диван своими руками – это возможность самостоятельно сделать такой предмет мебели, который будет иметь идеальное соотношение дизайна, качества и цены. При обустройстве обеденного места на кухне многие сталкиваются с проблемой, когда магазинные модели не вписываются в габариты кухни. Так, диван может иметь слишком громоздкий вид, или, наоборот, при установке остаются ненужные зазоры. В таких случаях самостоятельное изготовление позволит идеально вписать мягкую мебель в размеры кухни, сделать место максимально комфортным и уютным.

Что нужно учитывать при выборе материалов

К выбору кухонного уголка следует подойти ответственно, ведь этот предмет мебели делается на долгие годы, а от его внешнего вида и удобства зависит, насколько комфортным и приятным будет завтрак, обед, вечернее чаепитие. К тому же сделать мебель самостоятельно – это почувствовать себя дизайнером, обзавестись предметом гордости.

Что касается обивки, то лучше предпочесть синтетические материалы, кожзаменители, ведь они более практичны: гораздо дольше сохраняют вид и легко чистятся. Материал должен иметь грязеотталкивающие свойства, быть влагостойким, выдерживать регулярные чистки. Обивка должна быть прочной, выдерживать вес сидящих на ней людей.

• Микрофибра. Такая ткань прочная, стойкая к загрязнениям, имеет не выгорающую расцветку. Если присутствует тефлоновое покрытие, то капли воды не впитываются, а скатываются по поверхности.
• Велюр. Не рекомендуется выбирать велюр в качестве обивки для кухонной мягкой мебели в виду его непрактичности. Хоть стоимость материала невысока, но частички пищи, жидкость легко въедаются в структуру, а частое мытье и чистка приводит его в негодность.
• Флок. Такой материал прекрасный выбор для владельцев домашних животных. На нем не только не остается шерсть, но и следы от когтей почти не заметны. Флок прочный, практичный вариант для обивки, не требует серьезного ухода.
• Искусственная кожа. Устойчива к перепадам температуры, подходит для частого мытья моющими средствами, не выгорает.

• Натуральная кожа. Высокая стоимость материала компенсируется его долговечностью, но уход за кожей не самый практичный. Ее нельзя тереть, ведь место очистки может поменять оттенок, деформироваться.

Перед тем как начать работу, необходимо подготовить все необходимые инструменты, материалы которые потребуются для изготовления дивана. Для каркаса можно выбрать ламинированное ДСП, оно имеет ряд плюсов: доступная цена, широкий выбор оттенков, а также устойчивость к повышенной влажности.

Для наполнения спинок и сидений используют поролон или пенополиуретан. Во избежание деформаций материал должен быть достаточно жестким.

Ширина сидений не должна превышать 40-45 см, а ножки дивана должны находиться под вертикальным профилем сиденья, в противном случае будут возникать неудобства при посадке за обеденный стол.

Материалы и инструменты

Чтобы сделать диван на кухню своими руками, не требуется наличие серьезных профессиональных навыков и большого перечня инструментов, достаточно иметь подробные чертежи и немного терпения. Следуя рекомендациям, можно без лишнего труда изготовить красивый, комфортный уголок.

Потребуется:

• электрический лобзик;
• шурупы, шканты;
• металлические уголки, петли;
• клей для крепления поролона;
• материал для обивки;
• нихромовая нить, чтобы сделать точные разрезы поролона;
• подпятники;
• кромка для обработки торца;
• поролон;
• степлер, скобы;
• рулетка;

Обязательно нужно помнить, что закупать материал следует с запасом. Так, около 5% объема уйдет на отходы.

Важно подобрать удобную высоту сиденья. Для этого в качестве образца можно взять стул или табурет, на котором комфортно сидеть.

При выборе мягкого уголка следует определиться с направлением угла, они могут быть правосторонними, левосторонними. При необходимости в будущем стороны можно поменять местами. Следует учесть, что мягкие сиденья из поролона подойдут для дома и квартиры, а для веранд, летних кухонь лучше сделать уголок с твердым сиденьем.

Нужно предварительно выполнить чертежи, отметив все габариты, размеры будущего дивана. Это поможет определиться с количеством необходимых материалов.

Что касается расцветки, то существует огромное количество вариантов. Так, если в семье есть маленькие дети или домашние животные, тканевая обивка светлых тонов может быстро пачкаться, и ее придется часто чистить. Поэтому красота материала должна сочетаться с ее практичностью.

Качественный дизайн помещения заключается в гармоничном сочетании предметов мебели и декора с цветом стен, пола, потолка. Важно, чтобы части интерьера выглядели органично, были одинаковой стилистической направленности.

Собираем диван

В качестве примера рассмотрим уголок со следующими размерами: высота – 80 см, длина 100 см, глубина 40 см. Он состоит из 3 частей: длинный, короткий диванчик, соединительный угол.

Длинная часть лавки:

• Сиденье – 96х30 см.
• Спинка – 96х26 см.
• Лицевая часть ниши 96х31 см.
• Боковины – 80х40 см.

1. С учетом основных размеров, ширины, высоты, глубины делаем отметки для фрезеровки. Затем следует наметить отверстия для шурупов и места состыковки с другими деталями. Лучше заранее потренироваться на обрезках ДСП.
2. Используя клей, приклеиваем кромку к боковушкам, а к нижним торцам с помощью саморезов прикручиваем подпятники.
3. С помощью 2 листов для боковин и 1 для днища конструируем нишу. Дно выполняем из фанеры.
4. Чтобы закрепить подъемное сиденье с помощью металлических петель, потребуется планка, ее размеры составят 96х100 см.
5. Упорная планка имеет размеры 96х60 см, при замерах следует отнять 2 см. ведь она будет дополнительно обтягиваться наполнителем, обивкой.
6. Согласно замерам изготавливается спинка, крепится к боковинам с помощью шкантов.
7. К спинке крепится упорная и верхняя планки.
8. Далее закрепляем уголки. Деревянные бруски будут дешевле, но лучше отдать предпочтение металлическим – они надежно закрепляют конструкцию.
9. После того как каркас собран, можно приступать к обивке и смягчении сиденья, спинки. Поролон садят на клей, а ткань закрепляют степлером.

Короткая часть лавки монтируется так же, как и длинная. Ее размеры составляют:

• Высота – 80 см.
• Длина – 60 см.
• Глубина -40 см.

Соединительная часть объединяет длинную и короткую части лавки:

• Длина – 45 см,
• Высота – 80 см.

Чтобы уголок мог плотно стать к стене, нужно спилить острые углы.

Вырезанные детали прикрепляем друг к другу с помощью шкантов или саморезов. Далее вырезаем упорную планку, объединяем ее с сиденьем. После того как сиденье и спинка сделаны, можно крепить боковые части. Сначала следует зафиксировать детали спинки, боковин при помощи шкантов и уголков.

Когда основная конструкция будет собрана, можно закреплять поролон и обтягивать диван тканью. Поролон большой толщины разрезают горячей нихромовой нитью, благодаря чему можно добиться высокой точности.

Не нужно думать, что сделать диванчик на кухню – сложный технологический процесс. Если учитывать все правила, следовать рекомендациям, можно выполнить цельную, добротную конструкцию. А этап отделки предмета мебели будет финальным фейерверком.

В этой статье попробуем разобраться, как правильно сделать диван своими руками.

Диван – необходимая вещь в быту. Существует множество вариаций предмета мебели. Из-за того, что он разрешает длительную, многоразовую эксплуатацию, порог изнашиваемости резко увеличивается.

По этой причине диваны пользуются большим спросом.

Главная положительная сторона монтажа дивана своими руками – это возможность не переплачивать в магазине за вещь, которая стоит гораздо дешевле “дизайнерской”.

Так, купив необходимые материалы и подготовив строительную утварь, можно сделать угловой диван в домашней мастерской за считанные часы.

Фабрики изготавливают однообразные модели. Если мебель мастерить своими руками, ее можно сделать такого вида и дизайна, которого вы себе обрисовали в фантазиях. Это еще один плюс создания конструкции самому. Разнообразие строительных универсамов, супермаркетов обусловливают доступность любого из материалов.

Благодаря этому, расширился выбор пиломатериала, крепежа, элементов отделки для будущего изделия.

Наиболее популярным, практичным вариантом является кухонный угловой диван. Такую конструкцию можно использовать, разобрав на отдельные секторы или поставить цельно, по периметру стены.

Кроме этого, модели уместны в кухонном интерьере, практичны в быту.

Так, покрыв деревянные панели дивана лаком, можно предостеречь его от влияния влажности, сырости, чрезмерной сухости воздуха. Угловая установка, состоящая из двух скамеек с закругленной серединой, займет небольшое пространство на кухне, что очень удобно.

Эстетически привлекательное глянцевое покрытие способствует более легкому удалению жирных пятен с поверхности.

Угловой диван бывает двух видов: стационарный, раздвижной. Первый – более легкий в монтаже, поэтому он прекрасно «набьет руку» начинающему мастеру. Раздвижная конструкция – хлопотная в исполнении, но внешне вполне презентабельна. Соблюдая схемы и рекомендации, сделать и тот, и другой вид реально с первого раза своими руками.

Так как большинство обеденных столов деревянные, то основание, поручни уголка нужно выполнить из аналогичного материала.

Разрабатывая кухонный диван своей мечты, нужно определиться с обивкой. Именно эта деталь создаст оригинальный, интересный предмет мебели. Выбор прокладочной материи может статься на микрофибре или искусственной коже. Чтобы сиденья дивана были максимально мягкими, важно грамотно выбрать наполнитель. Бывают материалы нормальной, повышенной жесткости, мягкие, жесткие, упругие. Все виды придадут дополнительное удобство, мягкость.

Наполнитель стоит выбирать, отталкиваясь от своих предпочтений.

Необходимые материалы

Выбор материалов изготовления – ответственный шаг, так как от их качества зависит долговечность конструкции, надежность. Покупая пиломатериал, нужно брать немного большее количество. Это обусловливает наличие бракованных элементов.

Для кухонного сооружения понадобятся:

• Бруски 15*15 мм – 1,2 м;
• Бруски с сечением 40*40 мм – 0,135 м;
• Бруски 25*25 мм – 3,6 м;
• Бруски 30*30 мм – 1,2 м;
• Доска сечением 20*350 – 1 м;
• Рейка 20*60 мм – 2,1 м;
• Фанера 1,2*45*255 см;
• Поролон;
• Заглушки для крепежа;
• Рояльные петли;
• Углы;
• Евро болты;
• Клей для дерева.
• ДСП.

Материалы для изготовления углового диванчика.

Различные виды креплений.

Перед началом основных работ важно определиться с размерами дивана. Мастера не рекомендуют выполнять его по стандартным параметрам, так как малейшее отклонение от нормы сможет испортить конструкцию.

Размерный план кухонного дивана:

1. Главный диван: длина 1,2 м., высота 0,85 м., спинка в высоту 0,3 м.;
2. Боковой диванчик– 0,45*0,45 м.;
3. Ширина боковых панелей – 0,45 м.;
4. Высота сиденья – 0,4 м.

Необходимые инструменты

В условиях того, что кухонный уголок будет изготавливаться своими руками, в столярной нужно взять набор инструментов:

• Пилка по дереву;
• Дрель;
• Электрический лобзик;
• Шуруповерт;
• Электронный рубанок;
• Строительный уровень;
• Лента;
• Наждачка;
• Ножницы;
• Степлер со скобами.
• Нож для поролона.

Это основной перечень. Обязательно подготовьте к работе защитные очки, перчатки, простой карандаш для разметки, линейку.

Подготовка каркаса, спинки из бруса и фанеры

Диван на кухню своими руками начинают с монтажа каркаса. Процесс состоит из следующих этапов.

В результате несложных столярных действий получится трехсекционное мебельное устройство.

Сборка дивана для кухни

Сооружение корпуса конструкции – 50 % реализованной идеи. Для формирования дивана нужно изготовить сиденья. Требуется смастерить «скелеты» из бруска 25*25 мм. Зашивают их фанерными листами толщиной 25 мм. Наждачкой затираются неровности, стыки. Обязательным условием является обработка древесных элементов антисептическим раствором, слоем морилки, лаком.

С лицевой стороны крышки крепится поролон степлером или опускается на клей.

Вдоль каждой следует упрочить рояльные петли. После они будут связывать основной модуль с сиденьем. Перед обивкой все открытые места модулей зашиваются фанерой, сиденья крепятся к каркасу. Дерево покрывается лаковым колером.

Обивка кухонного дивана

Диван для кухни своими руками почти готов. Следующий этап – обивка. В качестве материала выбирают синтепон или поролон. Каждый из элементов дивана измеряют.

По параметрам вырезают обивочный материал, крепя сразу на клей к деталям мебели.

Точно так же занимаемся обивкой спинки.

Далее следует обтянуть подкладку материей. В этом плане наиболее используемы ткани: жаккард, велюровая, микрофибра, флок. Чтобы выполнить обработку, вырезают детали выбранного материала по размерам элементов дивана с припусками.

Материал следует прикрепить на спинки модулей и стыки с сиденьями.

Завершающий этап изготовления углового дивана своими руками – сборка всех частей в одно целое.

Последний этап – декорирование

Чтобы угловой диван обрел уникальность и отличительную особенность, его подвергают дополнительному преображению.

Декорирование дивана – самая интересная часть, потому выполнить ее можно, передохнув от главной работы.

Диваны одним своим присутствием способны изменить атмосферу, сделав её в уютной и гармоничной.

ВИДЕО: Как сделать угловой диван для кухни своими руками.

Диваны в интерьере кухни – 50 фото-идей:

Для прочтения требуется ~3 минуты

Далеко не многие могут похвастаться наличием в кухне свободного места для крупногабаритной мебели. В маленьких кухнях каждый сантиметр имеет большое значение, особенно в зоне, где находится стол. В кухне всегда хочется вместить как можно больше мест для сидения. С такой задачей вполне под силу справиться мягкому угловому дивану, который позволит использовать пространство по максимуму. В конце статьи вы найдете чертеж кухонного уголка, схему и пошаговую инструкцию, которые помогут самостоятельно изготовить его своими руками.

Решив сделать диван своими руками, не будет лишним познакомиться поближе с готовыми образцами домашнего «диванного» творчества.

Отметим основные особенности этого вида мебели, чтобы в дальнейшем не путать ее с обычной кроватью. Главный отличительный признак дивана – не мягкое ложе, а задняя спинка, на которую можно опереться. У кровати этот элемент отсутствует. Боковые перила с подлокотниками – еще один классический элемент диванной конструкции.

В современных моделях от подлокотников часто отказываются, оставляя только заднюю спинку. В некоторых конструкциях ее можно повернуть на шарнирах и превратить в матрац.

Такая система получила название «еврокнижка». Принцип ее работы, как видно на фото №2 очень простой: блок с сиденьем на колесиках выезжает вперед, а спинка легким движением рук поворачивается на шарнирах и превращается в дополнительное спальное место. Этот вариант может взять на заметку тот, кто решил смастерить диван в домашних условиях.

Деревянные поддоны не зря привлекают внимание домашних мебельщиков. Это готовые прочные модули. Из них можно с минимальными затратами средств и времени соорудить оригинальное ложе. Диван из поддонов, сделанный в нарочито грубом модном стиле «лофт» прекрасно смотрится с колесом от самосвала, выполняющим функцию журнального столика.

Все, что нужно для сборки такой конструкции, – шуруповерт и электролобзик. Закрепив попарно шурупами поддоны основания, к ним крепят боковины. Их делают из таких же поддонов, обрезанных на уровне «бобышек» - толстых деревянных вставок. Спинки у такого дивана нет. Ее заменяют две широкие подушки, прислоненные к стене. Приятную «мягкость» всей конструкции придают два толстых поролоновых матраца.

Собираясь сделать простой диван, постарайтесь заручиться помощью супруги. Ее швейная машинка избавит вас от необходимости обращаться в ателье для пошива чехлов. Если жена не разделяет ваших грандиозных планов, то купите строительный степлер. С его помощью можно аккуратно и быстро выполнить обивку каркаса.

Кому-то по душе древесина, а кто-то жить не может без металла, делая из него все необходимое, включая диван. Если ваша старая чугунная ванна еще не сдана в металлолом, то воспользуйтесь оригинальным способом превращения ее в комфортную лежанку. Лучшего материала, чем эмалированный чугун, для садового дворика не найти.

Такой уличный диван не боится ни снега, ни дождя, регулярно принося своему владельцу респекты от гостей и соседей.

Моделисты-конструкторы делают не только макеты старинных кораблей, танков и самолетов. В сферу их внимания часто попадают предметы мебели (фото №6).

Почему бы и нам не сделать такой диван, увеличив его миниатюрный макет до нужного размера? Идея данной конструкции проста и рациональна: основа изготавливается из профильной трубы, к которой крепится толстая фанера или OSB плита.

После отработки приемов сборки на уменьшенной копии, вам будет проще работать с полноформатным диваном.

Если в хозяйстве нет старой автопокрышки, то сделать оригинальный круглый диван непросто. Если же резиновая «обувь» трактора имеется в наличии, можно обтянуть ее тканью и пристроить высокую спинку. Подставка с ножками и мягкие подушки из поролона придадут конструкции идеальный внешний вид.

Как сделать угловой диван самостоятельно?

Без подробной сборочной схемы приступать к этой работе нельзя. Угловой диван состоит из нескольких частей, изготовление и стыковка которых требует точности. Лучший крепежный материал для новичка – саморезы. Шиповые соединения каркаса - уровень опытного столярного мастера.

Итак, для сборки углового дивана понадобятся следующие материалы:

• деревянный брусок (сечение 30х50 мм);
• доска (25х80 мм);
• фанера или ДСП (толщина 12 мм);
• фанера (толщина 5 мм);
• поролон толщиной 10 см;
• тонкий поролон или ватин (для изготовления подкладки под обшивку корпуса);
• клей ПВА для крепления мягкой подкладки;
• мебельная обивочная ткань.

Для работы потребуется такой набор инструментов:

• шуруповерт;
• электролобзик и ножовка со стуслом;
• строительный нож для резки поролона;
• ножницы для резки мебельной ткани;
• степлер;
• саморезы;
• швейная машинка.

Прежде, чем сделать угловой диван самостоятельно нужно четко определиться с его компоновочной схемой и еще раз просмотреть все подготовленные чертежи.

Основанием каждого блока углового дивана служит рама из фанеры или плиты ДСП, закрепленной на брусковом каркасе. Если толщина плиты достаточно большая (от 16 мм), можно обойтись без бруска. В этом случае саморезы заворачивают непосредственно в торцы плит, высверлив в них направляющие отверстия небольшого диаметра для исключения раскалывания материала.

Для рационального использования внутреннего пространства в блоках №1 и №2 можно сделать съемные крышки. Для их опирания изнутри по контуру каркаса нужно закрепить брусок сечением 2х3 см, опустив его ниже верхнего среза плит на толщину крышки (12 мм). Для того, чтобы крышку можно было легко поднять, в ней сверлят два отверстия под пальцы.

По конструкции блоки №1 и №2 одинаковые, а вот блок № 3 мы сделаем с выдвижным ящиком-сиденьем, увеличивающим полезную площадь дивана. Это самый простой вариант, не требующий установки механизмов трансформации (выдвижных или поворотных). Их правильный монтаж и регулировка для новичков – сложный процесс.

Выдвижной ящик у нас будет с крышкой из ДСП или из толстой фанеры. Собрать его нетрудно, а вот сделать удобные складные ножки – проблема. Они будут мешать при задвигании ящика в корпус дивана. Вместо них мы увеличим высоту лицевой плиты ящика. Она будет играть роль опорной площадки при раскладывании дивана.

Для легкого выдвигания с обратной стороны лицевой панели ящика можно закрепить два колесика от офисных стульев. Корпус колесика не будет упираться в днище дивана, если в нем заранее сделать небольшой вырез.

Крышку на блоке №3 можно сделать съемной, чтобы складывать туда постельное белье.

Размеры подушки сиденья должны быть равны размерам площадки выдвижного ящика. Выдвинув ящик нашего углового дивана, мы снимаем подушку спинки и укладываем ее вместо матраца.

Далее наша пошаговая инструкция содержит описание сборки спинок. Для всех блоков углового дивана их конструкция одинаковая: вертикальные стойки соединяют три доски. Две нижние служат для фиксирования спинки к дивану, а верхняя обеспечивает жесткость и служит основой для крепления обшивки.

Собрав каркас спинки, спереди и сзади его нужно обшить фанерой толщиной 5 мм. Все острые углы обрабатываются наждачной бумагой, чтобы не было зацепов и неровностей при монтаже обивочной ткани. На все лицевые и боковые поверхности нужно наклеить ватин или тонкий поролон, чтобы обивка получилась более мягкой и объемной.

Последний этап изготовления – обшивка дивана тканью. Ее можно купить в специализированном магазине, сделав предварительный расчет площади обшивки и не забыв про запас в 5-10%, необходимый для раскроя и подворота на каркасе.

Для этого все лицевые части корпуса и спинки нужно обмерить и по полученным размерам выкроить куски материала. Крепятся они с помощью степлера на невидимых торцах панелей. Для того, чтобы ткань не морщилась на углах, сделайте на ней надрезы и плотно натяните перед пристреливанием скоб.

Подушки для спинки и сиденья углового дивана лучше всего сделать из поролона толщиной не менее 10 см. Оптимальная конструкция чехлов для них – съемная на замке «молния». При загрязнении чехлы легко снимаются и отправляются в стирку. Если у вас нет опыта в швейном деле, то начертите простенький эскиз подушки и закажите пошив чехлов в ателье.

Видео по теме:

Мягкий уголок с использованием полок из Икеи

Чтобы минимизировать столярные работы, можно использовать уже готовые полки из Икеи в качестве каркаса. Для изготовления такого уголка своими руками понадобятся материалы:

• ДСП или фанера.
• Полки Икеа с фасадами.
• Ткань для обивки.
• Поролон мебельный.
• Электрический лобзик.
• Дрель.
• Строительный степлер.
• Болты и гайки.

Установка и скрепление каркаса

При выборе размера полок следует учитывать такие стандарты, как: высота и глубина сиденья должна быть 40–45 см. Удобство применения полок состоит в том, что можно легко создать не только Г-образную конструкцию, но если позволяет пространство и площадь кухни, то и П-образную.

При помощи болтов все детали конструкции соединяются между собой. Но перед этим нужно просверлить в боковых стенках отверстия соответствующего размера. Если дрель не помещается в полке, тогда отверстие следует сверлить снаружи, отдельно в каждой стенке. Очень важно сделать чёткие замеры, чтобы не возникло проблем при соединении конструкции.

Чтобы при сильном стягивании болтов древесина не испортилась, рекомендуется дополнительно воспользоваться прокладками под шляпки болта и гайки.

Монтаж фасадов и основания для сиденья

После того как каркас установлен, фасады полок необходимо закрепить. Можно обойтись и без этого, что сделает конструкцию значительно дешевле, но если нужно дополнительное место для хранения различных вещей, то дверцы установить всё-таки нужно.

Основание для сидений создают из листов ДСП (ОСП) или из фанеры. Фанера толщиной от 10 мм может выдерживать высокие нагрузки и обладает хорошей влагостойкостью. Самый экономный вариант - использовать дерево-стружечную или ориентированно-стружечную плиту.

Доску вырезают по размерам уголка электролобзиком. Далее необходимо зашкурить края наждачной бумагой средней зернистости.

Обивка мягким материалом

Этот этап работы является самым трудоёмким. Мебельный поролон следует разрезать по той же схеме, как и лист фанеры. Далее его приклеивают к основанию.

Важно использовать в работе специальный клей, предназначенный для крепкого склеивания поролона с деревянной поверхностью.

Следующим этапом станет обтяжка тканью с применением строительного степлера. Расстояние между скобами должно быть 1–2 см. Обивку однотонным материалом сможет выполнить даже неопытный в этом деле человек, но вот к сложному рисунку придётся приноровиться, ведь эта задача уже не из лёгких.

Готовое сиденье можно дополнить мягкими подушками, которые ещё будут выполнять функцию спинки.

Простой кухонный диван своими руками из мебельного щита

Уголок на кухню своими руками из мебельного щита является одним из самых бюджетных вариантов этой затеи. Для работы понадобятся такие материалы:

• Акриловая краска.
• Ткань.
• Дрель.
• Лобзик.
• Саморезы по дереву.
• Мебельный щит (18 мм).
• Поролон (80 мм и 20 мм).

Раскройка щита и скрепление деталей

Перед тем как приступить к раскрою щита, необходимо составить чертежи самодельного кухонного уголка с разрезами. Проект нужно разработать таким образом, чтобы на диване свободно размещалось, по крайней мере, 3 человека.

Лучше начать раскраивать щит электролобзиком, но можно обойтись и ручной ножовкой. В процессе разреза следует держать инструмент строго перпендикулярно, а торцы щита должны располагаться строго под углом 90° в соотношении с основной плоскостью.

Детали скрепляют саморезами, а чтобы не образовалось трещины, предварительно необходимо сделать отверстие под шуруп. Диаметр сверла должен быть на 0,5–1 мм меньше диаметра самореза.

Покраска корпуса

Для покраски можно использовать алкидную эмаль или акриловую. Лучше сделать выбор в пользу акриловой эмали, ввиду её устойчивости, долговечности и за неимением резкого запаха, что позволит использовать эмаль прямо в помещении.

Перед началом покраски необходимо обработать поверхность корпуса праймером, чтобы увеличить сцепляемость между лаком и деревянной поверхностью. Делаем покрытие в 2 слоя, а для более насыщенного цвета - в три.

Изготовление мягких подушек

Для пошива подушек используем поролон, который, в отличие от синтепона и холофайбера, обладает более улучшенной плотностью и сидеть на нём комфортнее.

Для спинки можно использовать поролон более тонкий, а для сидений понадобится поролон толщиной не менее 80 мм.

Если есть возможность поработать на швейной машинке, то лучше всего сшить съёмные чехлы на молнии или пуговицах. Такой вариант удобен тем, что старую ткань всегда можно будет заменить новой без лишних затрат.

Кухонный уголок своими руками из дерева

Очень простой, но оригинальный уголок для кухни можно сделать из деревянной доски своими руками. Для работы необходимы:

• Поролон.
• Деревянная доска 100х40 мм.
• Фанера или ДСП.
• Круглый шкант диаметром 15 мм.
• Дрель с коронкой 15 мм.
• Электролобзик.
• Строительный степлер.
• Ватин.
• Клей ПВА.
• Обивочная ткань.
• Лак и морилка.

Распил и шлифовка деталей

Сперва следует создать чертёж на бумаге или в специальной программе, а далее можно приступать к разрезанию доски на детали. Для придания уголку более изящного вида, необходимо аккуратно своими руками выпилить фигурные детали. Чтобы элементы были более плавные и аккуратные, с помощью гибкой линейки необходимо прорисовать линии на поверхности дерева.

Все детали шлифуют несколько раз наждачной бумагой разной степени зернистости. Следом, согласно чертежу, собирают весь уголок с помощью шкантов и клея.

Морение и покрытие лаком

Вместо эмали для покрытия лучше всего использовать морилку. Морилка не создаёт ненужного эффекта плёнки на поверхности дерева, а, наоборот, сохраняет его структуру. Цвет может варьироваться от светлого до тёмно-красного оттенка. У морилки есть особенность - поднимать ворс дерева в процессе окрашивания, поэтому после высыхания необходимо ещё раз отшлифовать поверхность.

Как и морилку, лак следует наносить в несколько слоёв. Для ускорения процесса можно воспользоваться водорастворимым лаком, время высыхания которого составляет не более 30 минут.

Сборка каркаса

Перед применением клея для фиксации торцов всех элементов конструкции, рекомендуется собрать его «на сухую». Необходимо проследить, чтобы все детали каркаса были подогнаны без зазоров.

Если всё отлично сходится, можно приступать к сборке каркаса при помощи клея. Для укрепления можно использовать металлические уголки 4х4, которые крепятся к внутренним углам.

Дно ящиков можно сделать из фанеры или из листа ДСП. Выбранный материал нужно только положить на мебельные уголки, прикреплённые внизу на каркас.

Монтаж сиденья

Из такого же листа фанеры или ДСП, из которого было вырезано дно для ящиков, можно сделать основание для сиденья по размерам, что указаны в чертеже. Ход работы:

Шаг 1. Берём поролон и вырезаем из него кусочек, который должен быть на 2–3 см больше основания со всех сторон.

Шаг 2. Приклеиваем поролон к ДСП.

Шаг 3. Вырезаем по контуру ватин и приклеиваем его к сидушке тем же клеем.

Шаг 4. С помощью строительного степлера прикрепляем обивочную ткань.

Получился отличный угловой диван, который может стать украшением любой кухни.

Как сделать оригинальный угловой диван из поддонов

Прямое предназначение деревянных паллет -

транспортировка грузов. Но эта простая конструкция может послужить надёжным материалом для изготовления мебели.

Возможно, такой диван поместится не в каждой кухне, но он также отлично подойдёт и для беседки в саду, тем более диван из паллет не отличается особой сложностью при сборке.

Отбор и подгонка поддонов

Первым делом нужно осмотреть поддоны, которые будут использоваться для изготовления мебели, на наличие сколов и повреждений, чтобы не случилось неприятностей во время эксплуатации.

По размерам паллет конструируется угловой диван. Если пространство позволяет, можно сделать мебель из цельных поддонов, а иначе придётся прибегнуть к помощи циркулярной или ручной пилы.

Соединение деталей

Сделать уголок для кухни или беседки не составит труда, ведь для этого нужно всего лишь соединить готовые детали между собой шурупами.

Чтобы сделать спинку, необходимо поддон в вертикальном положении присоединить к основанию. На этом сборка завершена.

Фото – самодельный уголок кухни: чертеж и размеры, схема, пошаговая инструкция

Мастер-класс по изготовлению кресла из пластиковых бутылок с пошаговыми фото

Для создания мебели из старой пластиковой тары ее потребуется большое количество. Все зависит от размеров, выбранной для изготовления мебели.

Вам будет интересно: Как сделать кресло для куклы из пластиковых бутылок: подробное руководство с пошаговыми фотографиями

Сам процесс изготовления:

МК по созданию дивана из пластикового мусора

Сам процесс:

Вам будет интересно: Декоративное дерево своими руками: пошаговый МК по изготовлению топиария с фото и видео

Этот диван будет ярким примером того, что мебель может быть не только дешевой, но и очень красивой!

Разнообразие идей для домашнего рукоделия

Существует большое количество технологических приемов для домашнего рукоделия, которые позволяют сделать интерьер не только более декоративным, но и функциональным.

Соединив торцами между собой спилы толстых веток, получают подставку под горячее. Подобное изделие можно изготовить даже из сложенной в несколько слоев бумаги. Получившиеся полоски склеивают по спирали или формируют изделия в форме квадрата, ромба, прямоугольника.

Доступна для домашнего рукоделия даже техника фотокопирования, позволяющая переводить рисунки на ткань. К требующей обновления ткани крепят рисунок лицевой стороной. С обратной стороны его прижимают гладильным прессом или утюгом, до полного перевода изображения. Остается лишь высушить и проутюжить изделие.

• Из обычной стеклянной бутылки красивой формы получают необычные вазы. Для этого внешнюю поверхность бутылки, по спирали, нужно плотно обернуть декоративной веревкой, зафиксировав её на клей.

Если возиться с веревкой и клеем желания нет, можно раскрасить бутылки в яркие цвета, задекорировать их в технике декупаж или сделать на них интересную роспись.

• Простор для творчества безусловно предоставляет: бетон, гипс и глина. Из этих материалов делают неповторимые лепные элементы для оформления интерьера. Из них также создают красивые садовые светильники, оригинальные вазы, причудливые подсвечники, эксклюзивные статуэтки и прочий декор.

• Подобное рукодельное творчество сможет стать не только отличным украшением для домашнего интерьера, но и быть полезным в быту. К примеру, для безопасного передвижения по придомовой территории в темное время суток, садовые светильники можно разместить вдоль дорожек и тропинок.

Домашнее рукоделие является увлекательным видом деятельности. Из многообразия идей несложно подобрать вариант, подходящий для конкретного интерьера, чтобы привнести в него нотку индивидуальности в виде оригинального самодельного изделия.

Пробуйте, экспериментируйте и у Вас обязательно все получится.

Уют и комфорт в квартире во многом зависит от качества мебели. Неоспоримые преимущества имеет эксклюзивная мебель, сделанная самостоятельно. Поэтому вопрос о том, как изготовить красивый, качественный и надежный угловой диван своими руками, является актуальным для многих.

Чем хорош диванчик собственного изготовления?

Сразу следует отметить, что изготовление углового дивана представляет собой процесс не очень сложный. Хорошо справиться с ним в состоянии любой человек, имеющий минимальный уровень подготовки в отрасли мебельного производства. К тому же, данная задача не требует применения слишком сложных профессиональных инструментов. Диванчик в гостиную, выполненный самостоятельно, по своему качеству даже превзойдет некоторые из предложений, встречающиеся в современной мебельной промышленности.

Какие же преимущества характерны для собственноручного изготовления?

• Существенная экономия денежных средств. Изделие, выполненное своими руками, обойдется вам как минимум в три раза дешевле, чем готовый аналог из мебельного салона.
• Изготавливая угловой диван своими руками, вы гарантируете максимально строгий контроль качества.
• Вы абсолютно свободны в выборе дизайна, формы, размеров и цвета будущей мебели.
• Сам процесс изготовления является очень увлекательным – поэтому он принесет вам массу морального удовольствия.

Подбираем подходящие материалы

От того, насколько ответственно вы подойдете к подбору материалов, зависит качество, надежность и долговечность будущей конструкции.

Если это ваш дебют в изготовлении мебели, ни в коем случае не надо использовать слишком дорогие материалы, а также те, которые отличаются повышенным уровнем сложности в обработке.

Из материалов вам потребуются:

• качественный брус с сечением 30х50 мм – лучше всего использовать брус из сосны или других хвойных пород;
• фанера из березовой древесины;
• ДВП и ДСП;
• саморезы или шурупы, подходящие для работы с деревом;
• гвозди;
• синтепон, ватин и поролон для наполнения;
• клей, предназначенный для работы с поролоном;
• столярный клей;
• поролоновая крошка;
• ткань для обивки мебели;
• подъемный механизм;
• прочные мебельные ножки – их высота должна составлять приблизительно 5 см.

При создании углового дивана соблюдайте определенные правила, благодаря которым он получится более прочным и долговечным. Для того чтобы надежно и качественно скрепить детали данной конструкции между собой, следует применять исключительно саморезы. Если вместо них использовать обычные гвозди, мебель может очень быстро расшататься и прийти в полную негодность.

Некоторые виды деталей нужно соединять при помощи высококачественного столярного клея. Если вы собираетесь применять неламинированные плиты, обязательно покройте их слоем лака – это позволит предотвратить распространение вредного формальдегида по воздуху.

Какие инструменты необходимы?

Чтобы выполнить угловой диван своими руками, вам потребуется следующий набор инструментов:

1. пила с ручным механизмом действия;
2. электрическая дрель с функцией регулировки скорости вращения – ее можно применять, как шуруповерт;
3. швейная машина;
4. специальный степлер для обработки мебели;
5. хорошо заточенный нож для разрезания поролона.

Процесс изготовления

Прежде чем приступить к изготовлению, нужно определить, какой будет его конструкция и где вы планируете его расположить.

Чтобы сделать даже простейший вариант для комнаты или для кухни, чертежи должны быть максимально точными и подробными.

Процесс создания состоит из нескольких этапов, к которым относятся:

• изготовление подлокотников;
• сборка левой и правой частей;
• заполнение каркасов поролоном;
• обивка тканью.

Использование поддонов

В настоящее время все больше и больше людей задаются вопросом, как сделать качественный и привлекательный угловой диван из поддонов. Процесс изготовления такой мебели является более простым, чем в первом случае.

Для этого вам потребуются поддоны квадратной или прямоугольной формы, в также комплект инструментов, состоящий из пилы, ножовки, молотка, отвертки. Для изготовления диванной спинки следует использовать качественные доски. Кроме того, необходима качественная фурнитура, наполнитель и обивочная ткань.

1. Приступая к работе, поддоны необходимо надлежащим образом подготовить – тщательно очистить, выровнять все неровности и замазать трещинки. Для этих целей используется грунтовка.
2. После высыхания этих деталей следует прикрутить ножки к боковым сторонам двух поддонов. Можно в качестве ножек использовать небольшие брусочки из древесины.
3. Для качественной сборки углового дивана необходимо прочно скрепить поддоны между собой при помощи саморезов. Рекомендуется дополнительно использовать клей для древесины непосредственно в местах стыков.
4. При помощи прочного металлического крепежа прикрепить к поддонам спинку, изготовленную из доски.
5. В завершение следует выполнить качественную обивку.

Диван, созданный своими руками, – это особый предмет мебели, который непременно порадует всех ваших домочадцев!

Материалы и инструменты, необходимые для создания пледа по технике пэчворк

Плед на диван своими руками можно изготовить на основе цельного полотна ткани и ватинового или другого утеплителя, при этом толщину ватина или синтепона следует выбирать согласно будущему назначению изделия и климатических условий.

Итак, для работы нам понадобятся:

• полотно ватина или другого утеплителя, размером, совпадающим с изготавливаемым изделием;
• ткань для подкладки;
• лоскутки для пэчворка;
• ткань для обтачки изделия.

Инструменты:

• швейная машинка и утюг;
• швейные принадлежности (иголки, нитки, ножницы, булавки и др.);
• измерительный инструмент;
• белая мерсеризованная нить для декора.

Инструкция по изготовлению

Перед тем как изготовить пледы на диван своими руками в технике пэчворк, необходимо позаботиться о достаточном количестве лоскутков разной расцветки, которых, к слову, всегда достаточно у любой хозяйки.

• Нарезаем 288 квадратных лоскутков, размер которых должен составлять 8х8 см.
• Сострачиваем по два квадрата в нужной последовательности с припуском на швы по 5 мм. Все швы заглаживаем в одну сторону. Сострачиваем блоки, попарно подбирая цвета по тону согласно выбранному цветовому решению. В результате должно получиться 72 квадрата.
• Собираем все блоки в единое полотно, периодически заглаживая швы в правую и левую сторону.
• В итоге получается цельное полотно, выполненное в выбранной цветовой гамме.

Соединение всех элементов покрывала

Стяжка покрывала

Обтачка покрывала по кромке

Теперь вы знаете, как сделать покрывало на диван самостоятельно. Попробуйте воспользоваться приведенной инструкцией и техникой исполнения пэчворк. Достаточно небольшого опыта и усидчивости, и вы без особых затрат получите модный и оригинальный аксессуар, который не только сможет украсить вашу гостиную, но и согреет в холодный зимний вечер.

Диванчик – вид мебели очень необходимый, поэтому он имеет широкое распространение. Поскольку мебельные магазины не всегда могут предложить именно то, что хотелось бы купить в данный момент, то покупатели не способны иногда сделать подходящий выбор.

Вместе с тем у людей возникает мысль сделать диван на кухню своими руками. Эта идея порой перерастает в мечту, поскольку она может показаться непосильной. Если сразу отметить для себя, что для ее воплощения не понадобятся какие-либо особые материалы и инструменты, то можно сделать своими руками свой диван по собственным размерам.

Вот как раз тогда и приходит на помощь мужская сообразительность, хватка, знание и мастерство, чтобы сделать собственноручно неповторимый шедевр, то есть диванчик для кухни собственного дома. Главное, что вы будете знать наверняка все его преимущества, материалы, из которых он сделан, затратив при этом очень мало денег и выбрав расцветку дивана на свой вкус.

Выбор дизайна диванчика на кухню

Перед началом работ, связанных с изготовлением дивана, следует спроектировать его внешний вид. Следует помнить, что условия изготовления дома не позволят вам сделать что-то очень сложное. Своими руками реально создать простой, но комфортный диванчик для кухни.

Обычно диванчик имеет раму, установленную на ножки. Иногда используется роликовый механизм. Откидные сиденья дивана позволяют иметь доступ к его нишам, которые могут находиться с боковой стороны, в форме небольших ящиков. Их можно устроить и сверху на спинке дивана.

Планировать размеры дивана следует с большой ответственностью, поскольку если он не войдет в подготовленный участок кухни, то все труды окажутся напрасными. Все необходимые размеры следует выбирать индивидуально, согласуя их со своими пожеланиями, увлечениями и размерами площади помещения кухни. Этот шаг предусматривает наличие подготовленного заранее чертежа для изготовления мягкой мебели.

Далее посещают магазин стройматериалов. Если выполнять работы по монтажу дивана планируется впервые, то наиболее удобным вариантом будет конструирование складной, а не угловой конструкции. Каркас модели дивана состоит из рамы прямоугольной формы на ножках, которая имеет подходящий размер.

Для изготовления каркаса можно использовать брус. Лучше всего подойдут сосновые брусья, которые закрепляют шурупами. Крепеж обычно располагают на разном уровне, иначе начнут образовываться продольные трещины. Для придания каркасу наибольшей прочности следует прикрутить бруски к углам рамы, которые имеют кубическую форму.

В качестве крепежного элемента используют шурупы. Днище конструкции дивана будет составлять фанера, лист которой будет по своим размерам соответствовать площади рамы. Лист фанеры должен быть прибит гвоздями, которые тоже не следует размещать на одном уровне. Процесс изготовления дивана обычно делится на три этапа:

1. Подготовка материалов с инструментами, которые необходимы.
2. Изготовление каркаса.
3. Обивка дивана.

Вам может быть интересно: Как выбрать стол на кухню: дельные советы

Рассмотрим каждый из этих этапов подробнее.

Вернуться к оглавлению

Подготовка необходимых материалов

Сделать диванчик самому возможно и без использования каких-то особенных материалов, подготовив только обычные сосновые брусья с листами фанеры. Вначале диванчик необходимо детально запроектировать на листе бумаге. Потребуется учесть каждую деталь, например уровень наклона диванной спинки, конкретную высоту ножек, общие размеры конструкции и др.

Требуется учесть, что достаточная нагрузка будет приходиться на спинку и ножки дивана, поэтому он должен иметь прочное основание.

Запас прочности спинки и сиденья должен соответствовать, а ножки дивана должны быть крепко закреплены. Следует помнить о том, что размер малого поперечного сечения каждого бруса должен составлять 60х60 мм, а толщина листа фанеры может быть равной, около 12 мм. Это распространенные виды материалов, которые предлагает любой из строительных магазинов по приемлемым ценам.

Среди необходимых материалов обычно выделяют шурупы и стальные уголки, а среди инструментов – пилу и шуруповерт. Лучше всего обивку дивана осуществлять поролоном, синтепоном и гобеленом. Укреплять ткань можно, смастерив чехлы на молнии. Для изготовления каркаса понадобится купить брусья, которые будут отличаться от жестких пород дерева и не иметь каких-либо дефектов. Все деревянные элементы следует покрыть лаком, сохраняющим красоту внешнего вида дерева.

Вернуться к оглавлению

Основные этапы сборки дивана

Выделяют следующие основные элементы дивана:

1. Перила.
2. Подушку.
3. Каркас.
4. Ножки.

Создание дивана условно возможно поделить на 4 шага:

1. Сборка рамы дивана. Для каркаса из дерева следует подготовить брусья, которые должны быть без видимых дефектов и гладкими. Их изготавливают из более крепких пород дерева. Приготовленными инструментами осуществляют распил брусьев. Далее выполняют скрепление рамы. Если одних саморезов будет недостаточно для крепления, то лучше все соединения обработать специальным клеем для дерева, который является нетоксичным и наибольшим образом подходит для данной древесной породы.
2. Создание сидений и спинки диванчика. Сделать сиденье дивана возможно, применяя поролон, что более экономно. Можно использовать его аналоги: пенополиуретан или холлофайбер. Последний материал обладает достаточной эластичностью, но в то же время и гибкостью, способен быстро восстановить свою форму, не впитывает воду. Если наполнитель сдвигается по каркасу, то его следует наклеить на раму.
3. Обшивка диванчика. Для обшивки возможно выбрать кожу либо гобелен, что является более экономным из вариантов. Тут все находится в зависимости от пожеланий и платежных способностей. Чтобы обшить диван, раскраивают материал, лучше всего обработать его края и с применением строительного степлера осуществить фиксацию обшивки на деревянных деталях дивана. Достаточно обтянуть диванчик один раз, и потом не придется растрачивать средства на его повторную обтяжку. Сделать это возможно и без помощи других. Можно обтянуть диванчик, как указано выше, а можно сделать для него чехлы, для чего необходимо изготовить мягкие сиденья, которые будут представлять собой отдельные подушечки.
4. Финишная обработка. Все видимые деревянные элементы дивана лучше всего обрабатывать морилкой и лаком, необходимо сделать это сразу еще до начала сборка каркаса.

Вернуться к оглавлению

Вам может быть интересно: Как правильно произвести сборку и монтаж кухонного гарнитура

Подготовка каркаса и спинки из бруса и фанеры

Подготовить необходимый комплект инструментов следует самостоятельно. Он должен включать:

1. Ножовку (возможно, электроножовку, что еще лучше). Главное – не забывать о ширине пропила.
2. Электродрель.
3. Фрезер.
4. Шуруповерт.
5. Рулетку и см.
6. Карандаш.
7. Линейку.
8. Наждачную бумагу.
9. Ножницы.
10. Резак для резки поролона.
11. Степлер строительный. Не считая железных креплений, можно применять клей, который будет объединять каждый из элементов между собой. Это сделает конструкцию безопаснее и прочнее. Следует проклеить соединения подходящим клеем, который станет идеальным для выбранной древесной породы. Иначе на изготовленном диване будет неудобно сидеть.

https://сайт/youtu.be/As_14476OTc

С целью сборки дивана из брусков потребуется сделать три аналогичных рамы, которые будут иметь размер 72х1860 мм. Крепления угловых элементов производят идентично, то есть посредством установки на шип на клею. Из 2 рам составляют основание диванчика. Рамы следует скрепить между собой за счет 4 брусков 60х60 мм, длина которых около 200 мм. При этом высота каркаса составит 320 мм.

Часть дивана, на которой будет лежать матрац, необходимо закрыть клееной фанерой, то есть крышками из нее. К ее каркасу следует укрепить петли. Третью раму необходимо обложить доской, как и боковые стенки дивана. Спинку закрепляют к стенке на 5-6 петель, гарантирующих несущую способность, равную 150-200 кг. Спинка в разложенном состоянии должна опираться на стойки с двух сторон.

По окончании изготовления каркаса дивана можно начать сооружение спинки. Это осуществляется в таком же порядке, как и сиденье. Поскольку модель дивана на кухню будет складной, то спинка должна быть крепко зафиксирована. Это делается с использованием железных уголков с толстыми стенками. Спинку не рекомендуется делать четко вертикальной.

Без кухонного уголка – углового диванчика в дополнение к и , стульям или скамье – современный быт уже немыслим. Сделать кухонный уголок своими руками имеет смысл не только ради экономии денег: далеко не всякая из продажных моделей точно встанет в свободный угол кухни, а подходящая по размерам может не подойти по дизайну или цене. Кухонный уголок предмет мебели не из сложных, но начинающий мастер, не оснащенный как следует довольно дорогим оборудованием, на пути его воплощения в изделие наткнется на множество подводных камней . Эта статья о том, как их обойти и все-таки сделать уголок в кухню в домашних условиях, не уступающий фабричному.

Примечание: секрет уюта, который создает кухонный уголок – в его эстетической самодостаточности. Угловой диванчик со столиком и табуретами/скамьей предмет мебели самозонирующийся, он создаст область спокойствия и благорасположения, своего рода виртуальный эркер или альков, и в чистом поле или сарае.

Какой делать

Сделать кухонный уголок возможно в разных видах исполнения. Главные требования к кухонному уголку – компактность, удобство (эргономичность) и гигиеничность в условиях кухни. Нам еще нужно добиться максимальной экономии денежных средств, материалов и труда, работая общедоступным инструментом. Исходя из этого, выберем, какой из них можно сделать проще и лучше.

Основные виды кухонных уголков показаны на фото. Поз. 1 – эркерный уголок, круглый или граненый. Каждому седоку на уровне колен отводится оптимальная ширина сиденья ок. 400-450 мм. Эркерный уголок исключительно удобен и уютен, но, увы, сложен, дорог и требует для себя обширной кухни.

В кухню современной квартиры повыше среднего класса поместится полуэркерный уголок: боковые секции прямые, а ширина угловой на уровне колен 200-300 мм, поз. 2. Человеку средней комплекции сидеть в углу полуэркерного уголка почти так же удобно, как в эркерном. В кухне обычных габаритов чаще всего вместо полуэркерных ставят уголки со скошенным углом; в них на колени седока приходится 150-200 мм, поз. 3. Особо уже не повертишься, но, спокойно сидя, мыслей, куда коленки девать, не возникает.

Любители в малогабаритную кухню чаще всего делают уголки прямые, поз. 4, с клином спинки в углу, поз. 5, и со скошенной спинкой, поз. 5. Их удобство, технологическая сложность и стоимость в этом ряду нарастают, но у прямых кухонных уголков есть общее положительное свойство: если вместо пары табуретов с длинной стороны кухонного стола скамья высоты такой, как и сиденья уголка, то, отодвинув стол и придвинув скамью, можно получить спальное место шириной 600-850 мм. Очень дорогие и снабженные сложными механизмами фирменные кухонные уголки со спальным местом ничуть не удобнее, см. рис. слева. Свойством трансформации в спальное место без дополнительных приспособлений обладает и уголок со скошенным углом, если углы сиденья комплектной лавки соотв. образом скошены.

Примечание: на рис. справа извращенное порождение современного маркетинга – дорогой прямой кухонный уголок. На самом деле прямой уголок самый неудобный из всех. Намного неудобнее ближайшего родственника – уголка с клином в спинке. Прямой кухонный уголок хорошо подходит разве что сажать в угол нежелательного гостя. Но уйти по-английски тот не сможет, придется отодвигать хозяев.

Уголки со скошенным углом и спинкой часто дополняют столиком и/или баром в углу, поз. 7-9. Первые два не вариант: доставать что-либо из-за спины неудобно, а столкнуть или опрокинуть ненароком легко. Если уж хозяева твердо подвержены предрассудкам и сажать в угол никого не хотят, то лучше в углу оборудовать мини-сервант с ларем и баром, как на поз. 9.

На поз. 6, 7 и 8 показаны уголки с т. наз. висячим углом, т.е. не имеющим отдельной опоры. Кухонные уголки с висячими углами, выполненные из ЛДСП, ничуть не менее прочны и долговечны, чем с опорными, но в производстве дешевле и технологичнее. Однако они не могут быть модульными (см. ниже), т.к. изначально выполняются только правыми или левыми. Для потребителя же дешевизна их кажущаяся, т.к. уголок с висячим углом не может транспортироваться собранным и требует сборки на месте.

Модульные уголки

Кухонные уголки из не соединенных между собой предметов мебели (модульные, см. рис.) хороши в производстве и продаже: нет нужды делать правые и левые исполнения. Ценят их и любители часто переставлять мебель; модульные кухонные уголки неплохо смотрятся в квартирах-студиях лаконичных стилей, таких как лофт, хайтек, минимализм. Но функционал с эргономикой у модульных кухонных уголков, попросту говоря, никакие – ничего в них не положишь, и сидеть в углу неудобно.

Примечание: модульными выполняются и кухонные уголки традиционного вида, из 3-х отдельных предметов – пары диванов и угла. Правыми или левыми их расставляют, поворачивая угол на 90 градусов, а один из диванов на 180. Однако такие уголки дороже, т.к. требуется лишний материал на угол и его конструкция усложняется. В домашних условиях сделать модульный кухонный уголок очень трудно, т.к. к требуемой точности сопряжения деталей в пределах 1-го предмета (см. далее) добавляется и точность сопряжения предметов между собой.

Как надо и не надо

Первая ошибка при проектировании кухонного уголка – стол к нему на ножках и прямые фасады сидений, поз. 1 на рис. Секрет уюта и самозонирования кухонного уголка в его компактности и удобстве, а тут стол толком не придвинешь, и его ножки путаются в коленках 3-х сидящих. Уголок для кухни нужно делать под стол балочно-щитовой конструкции, поз. 2 и 3, а фасады сидений либо скошенными (поз. 2), либо с приподнятыми днищами ларей под сиденьями, поз. 3.

Вторая ошибка – не делайте под сиденьями выдвижных ящиков, поз. 4 и 5. Они мешают друг другу, портят пол. Чтобы добраться до содержимого ящиков, нужно далеко отодвигать стол и становиться на колени. Если дом содержат горничная с экономкой, а хозяину до их забот дела нет, то кухонный уголок с выдвижными ящиками дело вкуса. А нам для себя нужно делать уголок в кухню с ларями под откидными или съемными сиденьями.

За дело!

Какой вам в кухню уголок лучше подойдет – на ваше усмотрение. А мы здесь посмотрим, с какими трудностями придется столкнуться, делая его дома без опыта, и как с ними справиться. Разбор пойдет на примере известной в рунете конструкции, чертежи которой приведены ниже; основные материалы – ламинированная и простая шлифованная ДСП толщиной 16 мм.

С одной стороны, этот уголок требует минимальных затрат материалов, труда и может быть сделан гораздо более удобным, см. далее. С другой – прототип ориентирован на промышленную технологию, конструкция его рациональна и хорошо проработана, но нам нужно получить изделие не хуже, собирая его дома на колене и на весу. Именно этот образец выбран еще и потому, что способен приобрести все лучшие качества уголка со скошенным углом, плюс возможность служить спальным местом, но технологически ненамного сложнее прямого уголка. Кроме того, к нему есть в общем-то правильная спецификация с ведомостями материальной и на фурнитуру, см. рис. справа.

Примечание: если будете сверяться/ориентироваться по прочим источникам с описаниями данного образца, имейте в виду – в части их, и немалой, на чертежах деталей размеры даны вперемешку для диванов длиной 100 и 60 см. Собрать в изделие вырезанные по ним заготовки, разумеется, невозможно.

К примеру, в верхнем ряду рис. с чертежами даны схемы сборки, ясные как день фабричному технологу. Но как с ними быть, не располагая производственным оборудованием? Рассматриваемый образец – щитовой коробчатой конструкции, аналогичной силовой схеме с несущей обшивкой в авиастроении. Коробчато-щитовые конструкции максимально экономят материал и труд, давая в результате очень прочные изделия, но к технологии их изготовления предъявляется ряд специфических требований. Тут полно невидимых каверз, но справиться с ними можно, и мы это сделаем. Сначала для диванов, в такой последовательности:

1. Подбор крепежных элементов;
2. Подгонка размеров под конкретное помещение;
3. Раскрой ЛДСП и ДСП на заготовки, разметка и сверловка отверстий;
4. Подрезка кромок скошенных деталей и кромление;
5. Обтяжка деталей, для которых она требуется, мягкой обшивкой;
6. Сборка.

Далее посмотрим, как можно упростить изготовление угловой секции (угла) и сделать ее удобнее. Исходная конструкция – модульная, но у нас-то в квартире углы стен сами собой местами не меняются. Зная точно, где встанет уголок, будет он правым или левым, угол можно будет сделать висячим (см. далее), а это намного упростит и удешевит работу.

Крепеж

Основные крепежные элементы данного кухонного уголка, воспринимающие эксплуатационные нагрузки – мебельные винты конфирматы и стальные уголковые соединители; шканты играют вспомогательную роль, удерживая детали от смещения. В спецификации выше дана ведомость фурнитуры для сборки в промышленных условиях, но для домашнего исполнения кое-что в ней придется изменить.

Примечание: в изделиях из ЛДСП и ДСП заменять конфирматы саморезами по дереву для соединения деталей сквозь пласть в кромку возможно изредка. В данном изделии – ни коем случае нельзя, т.к. доски очень тонкие, 16 мм. Саморезами по дереву крепятся к деталям соединительные уголки, см. далее.

Конфирматы

Указанный в спецификации типоразмер конфирматов 7х50 максимально допустимый для данной толщины ДСП/ЛДСП. Это дает возможность перевозить модули уголка в собранном виде и несколько удешевить его, т.к. необходимость сборки на месте отпадает, а любой из модулей заносит руками в квартиру человек с физическим развитием офисного типа. Но разметка и сверловка под максимально толстый крепеж нужны также производственной точности (см. далее), которой, работая дома руками, не добиться. Напр., сможете ли вы, работая ручной электродрелью, подавать сверло перпендикулярно или параллельно пласти доски с отклонением в сторону не более 0,1 мм? Вопрос риторический. Поэтому под ручную работу при условии, что изделие не будет транспортироваться на далекие расстояния с тряской и толчками, типоразмер конфирматов нужно уменьшить до 6х50 или даже 5х60. В противном случае, т.е. если брать крепеж по промышленной спецификации, часть деталей при сверловке или сборке может расслоиться. Если ДСП/ЛДСП взяты экологичных марок E0 или E1, то расслоится обязательно, так что ДСП/ЛДСП нужно брать бытовой марки E2, а если хочется E0/E1, то толщину досок нужно увеличить до 24/20 мм, подкорректировав соотв. размеры, см. ниже.

Важное значение для прочности соединения конфирматами имеет высота шейки винта H, см. поз. 1 на рис. H должна в точности равняться толщине накладной доски, справа на поз. 1. Иногда H указывается 3-й цифрой в наименовании типоразмера винта, т.е. на нужны будут конфирматы 6х50х16 или 5х60х16 для исходной конструкции или 6х50х24/6х50х20 либо 5х60х24/5х60х20 в случае применения досок большей толщины.

Сверло под конфирматы нужно брать точно для данного типоразмера винта. Высота его юбки должна равняться H (в центре на поз. 1), диаметр быть равным диаметру тела винта без резьбы, а длина спиральной части сверла L (без режущего наконечника) быть равной полной длине резьбовой части винта. Если пятка винта упрется в остаточную коническую лунку в отверстии, то скрытое расслоение в тонких досках гарантировано, а его распространение наружу только вопрос времени. Небольшого.

Шканты

Во всех источниках по теме рассматриваемого кухонного уголка с завидным постоянством, но без должного понимания в качестве иллюстраций даются фото деревянных шкантов. Это в данном случае грубая ошибка. Деревянные шканты предназначены для соединения деревянных деталей: они усыхают вместе с основным материалов, и соединение держится прочно долгие годы. Или века, если мебель делал выдающийся мастер.

ДСП/ЛДСП не усыхают и поэтому соединяются пластиковыми шкантами. Если взять чуть более дорогие пропиленовые, то отпадает необходимость в достаточно трудоемком и требующем повышенной аккуратности проклеивании соединений. По указанным выше причинам диаметр шкантов под ручное изготовление нужно уменьшить до 6 мм, оставив их длину той же. В кромках досок отверстия под шканты насверливаются только по кондуктору (поз. 4 на рис.); диаметр – 5,3 мм, глубина сверления 22 мм в кромках и 12 мм в пластях.

Сиденья (см. далее) можно делать не откидными, а съемными, поставив на шканты с округлыми головками для разъемных соединений (вверху на поз. 2). Это позволит отказаться от довольно сложной установки рояльных петель, расходов на них и крепеж для них. А если уголок вздумают переставлять впопыхах, то уменьшается вероятность его повреждения: схватились за сидушку, не подумав, она и осталась в руках, а диван не подпрыгнул и ни обо что не ударился. Доставать же что-то из ларя под сиденьем на рояльных петлях ничуть не удобнее, т.к. крышка-сиденье откидывается менее чем на 90 градусов. Проще ее снять и прислонить к спинке, чем рыться в ларе, придерживая крышку рукой. Но в рассматриваемой конструкции это, к сожалению, невозможно, см. далее.

Прочие шканты для нашего кухонного уголка лучше взять с планшайбами, внизу на поз. 2. Толщина шайбы 0,5-0,7 мм; поначалу такие зазоры не будут видны. Спустя некоторое время шайбы вдавятся в ДСП (детали туго стянуты конфирматами), зазоры сойдутся, и все изделие приобретет дополнительную прочность. Еще одно преимущество шкантов данного типа – разное рифление на длинной и короткой частях, что обеспечивает еще более высокую прочность соединения без опасности расслоения досок. Нужно только подобрать шканты требуемого типоразмера: с 20-мм длинной частью и 10-мм короткой (под 16-мм доски). Для досок 20/24 мм длинная часть нужна 30 мм, а короткая 12/16 мм.

Уголки

Для рассматриваемой конструкции понадобятся стальные равнобокие угловые соединители 30х20х2 (под крепеж наискось) или 30х15х2 под крепеж в ряд. Первая цифра обозначает длину полок уголка, вторая их ширину, третья – толщину материала. Уголки при сборке частично придется подгибать, для монтажа наклонных деталей, поэтому брать их нужно белые или серые из вязкой «сырой» или умеренно отожженной стали. Наличие выштамповки жесткости на сгибе для подгибаемых уголков недопустимо, поз. 4 на рис. Внутренние и внешние сгибы уголков должны быть гладкими, без надрывов и морщин. Желтоватые с пятнами цветов побежалости уголки из пережженной стали если и согнутся, то потом треснут. Черные фосфатированные уголки из т. наз. пересушенной стали очень прочны, но при подгибании сразу ломаются.

Примечание: пластиковые мебельные уголки, чтобы вы знали, можно подгибать, хорошенько прогрев бытовым феном на полной мощности. Но пластиковые уголки служат не более 3-5 лет, а потом пересыхают и трескаются.

Размеры

Обратимся снова к рис. с чертежами (продублирован справа). Размеры там исправлены: черным цветом даны дли дивана длиной 1 м; красным и синим рядом с «черными» для малого диванчика длиной 60 см. Зеленые отметки пригодятся позже, когда доберемся до углового сиденья.

«Красные» размеры базовые: к ним нужно прибавлять недостающее от 600 мм для диванов большей длины. Напр., для дивана длиной 1,3 м к «красным» размерам нужно прибавить по 700 мм. Наибольшая возможная длина дивана данной конструкции 1,5 м. «Синие» размеры актуальны для диванов длиной до 750 мм. Если диван длиннее, вместо «синих» размеров нужно брать «черные».

6-я позиция

На чертежах нет 6-й детали. Это заготовка сиденья, простая доска безо всяких там дырок. Ее длина равна длине продолин дивана (968/568 мм на чертежах) минус двойная толщина обивочной ткани, она держится в пределах 1-3 мм. Толщина оптимальных в кухне флока и микрофибры ок. 1,5 мм с учетом складок, поэтому в данном варианте исполнения длина сиденья будет 965 мм для большого дивана и 565 мм для малого. Минимальная ширина сиденья 297 мм, с учетом обивки тканью и установки на рояльные петли, см. далее. Если габариты кухни позволяют, ширину сиденья можно увеличивать, тогда спереди образуется его свес. С рассматриваемым далее вариантом углового сиденья максимальная ширина сидений диванов 444 мм; тогда скос сиденья угловой секции уменьшается. Ширину спального места в таком случае можно получить до 900 мм.

Раскрой и распиловка

Распиловка листов ДСП/ЛДСП на заготовки деталей делается электролобзиком по контуру. Контур наводится по шаблону, поэтому пилку лобзика нужно вести по внутреннему краю его линии. Верхние и нижние кромки деталей 2 (фасад ларя) и 8 (основа спинки) на рис. с чертежами необходимо срезать наискось, для чего нужен лобзик с наклоняемым башмаком или надо будет купить башмак к имеющемуся. Угол наклона фасада ларя 10 градусов, а спинки 5 градусов. Шкалы некоторых башмаков градуируются в единицах относительного наклона; для угла в 5 градусов это 0,085, а для 10 градусов 0,177. Не 0,175, как может показаться, поскольку относительный наклон не что иное, как тангенс соотв. угла.

Пилку лобзика для подрезки скашивают внутрь от подрезаемой кромки. На дет. 2 (фасад) верхнюю кромку подрезают с лица, чтобы нетронутым остался верхний наружный угол, а нижнюю наоборот, с испода (изнанки), чтобы не срезать внутренний нижний угол. Кромки спинки, т.к. ее она наклонена обратно фасаду, подрезают в обратном порядке: верхнюю с тыла, а нижнюю спереди.

Кромление

Свободные кромки деталей кухонного уголка нужно прикрыть чем-то в общий тон. Кромление кухонной мебели ПВХ кромкой Т-образного профиля нежелательно не потому, что паз под кромку нужно выбирать фрезерной машиной, а потому, что в зазорах кромки будет скапливаться грязь. Кстати, по этой же причине столик в кухню желательно делать под готовую столешницу из постформинга: она вообще не требует кромления и снабжена каплесборником.

Видимые и доступные для прикосновения кромки кухонной мебели закрывают лентой из пластика сложного состава ABS (АБС, акрилонитритбутадиенстирол) толщиной до 2 мм, а тыльные и приходящиеся над полом – крепированной бумажной лентой. АБС абсолютно безопасен, гигиеничен и экологичен, из него делают и медицинское оборудование. Кромки АБС и бумажные выпускаются сухими и самоклеящимися. Первые предназначены для промышленного применения с отдельной подачей клея, так что себе нужно брать самоклеящиеся. Кромление кухонного уголка самоклеящимися кромками делается так:

• Ленту кромки отрезают от рулона на нужную длину плюс 2-3 см. Длины криволинейных кромок удобно измерять портновским метром.
• От конца отрезка отлепляют 2-4 см защитной пленки, не касаясь пальцами клеевого слоя.
• Накладывают конец ленты на кромку ровно вдоль и прижимают.
• Придерживая ленту рукой, другой рукой вытягивают из-под нее защитную пленку за первоначальный «хвостик». Лента должна сама ложиться на кромку.
• Когда лента вся на кромке, ее прокатывают резиновым валиком.

В общем, процедура та же, что и при качественной поклейке самоклейкой. К слову, это неплохой вариант отделки, если вы решите весь кухонный уголок сделать из недорогой шлифованной ДСП: видимых частей в нем немного, а фактурную самоклейку под акриловым лаком от натурального дерева не сразу отличит и опытный столяр. Поклейка самоклейкой производится после распиловки и подрезки кромок перед кромлением. Внутренность ларя в таком случае можно просто отлакировать.

Разметка и сверловка

Точность разметки деталей коробчато-щитовых конструкций из ДСП/ЛДСП требуется не хуже +/-0,5 мм, но как ее выдержать на кромках и шлифованном ДСП, если размер волоконец материала того же порядка? На фабрике с этим проблем нет, там и разметка как таковая отсутствует – кроят и сверлят станки-автоматы. В кустарном производстве пользуются шаблонами, но, чтобы выверить каждый, приходится испортить до 2-3 заготовок. Для штучного производства в домашних условиях так неприемлемо хотя бы потому, что шаблонов нужно много и времени на их изготовление понадобится столько, что проще готовый уголок купить. Да еще и качество изделия из деталей, размеченных по шаблонам, оказывается в лучшем случае на 3+.

Во-первых, разметку отверстий на деталях кухонного уголка из ДСП/ЛДСП нужно делать т. наз. разметочным штангенциркулем с острыми губками для измерения наружных размеров и верньером для точной установки каретки (слева на рис.) Опытные слесари иногда делают разметочный штангель из обычного, остро и очень аккуратно заточив на мелком наждаке плотно сведенные наружные губки, но выставлять каретку инструмента вручную точно по нониусу трудно.

Примечание: электронными штангелями, в т.ч. разметочными (справа на рис.) на деле пользоваться оказывается не так удобно, а точность разметки выходит хуже. Тут электроника пока не догнала старую добрую механику.

Далее, разметку отверстий на всех деталях делают с испода. Размечая несимметричные боковины, учтите это, чтобы не вышло в зеркальном отражении. Зеркально размечаются, понятное дело, правая и левая боковины.

Затем между центрами крайних отверстий под крепление сопряженной детали конфирматами в кромку проводят осевые линии и от них отбивают в стороны по половине ширины присоединяемой доски. По осевой линии отбивают вынос присоединяемой детали и также отмечают, чтобы получился контур ее кромки. На исподе каждой доски нужно таким образом отметить контуры всех присоединяемых кромок, это нужно для точной сборки. Точность отбивки кромок требуется +/-0,5 мм, что в данном случае обеспечивается слесарным уголком с миллиметровыми делениями и стальной слесарной линейкой.

Сверловка

Сверление глухих отверстий под шканты производится сразу по требуемому диаметру на нужную глубину, как описано выше. Но вот отверстия под конфирматы пока сверлим только сквозь пласти досок и только спиральной частью сверла, т.е. не на полный диаметр. Досверлим полностью потом, в порядке сборки, так весь кухонный уголок получится без перекосов и щелей.

Обивка и обтяжка

Полностью обтянуть перед сборкой у диванов нужно спинки с сиденьями, а из деталей углового сиденья также сегменты спинки по отдельности. Об обтяжке и сборке угла кухонного уголка мы поговорим далее, а пока ограничимся диванами.

Отличный для интерьерной мебели холлофайбер в кухонную подходит плохо, в тамошнем микроклимате он не особо гигиеничен. Мягкую набивку кухонной мебели делают из поролона низкой проницаемости марок EL2240, EL2540, EL2842, EL3050, EL3245, EL3550 и EL4050. Первые 2 цифры характеризуют жесткость, а последние 2 означают плотность в кг/куб. м. Несущая способность в пределах этого ряда растет от 60 до 120 кг на кв. м, это значит, что данный материал способен неопределенно долгое время выдерживать такой вес, полностью распрямляясь по снятии нагрузки. Универсальным является поролон EL2842; низшие марки идут на спинку, EL3050 и EL3245 на сиденье, а EL3550 и EL4050 предназначены для мебели в общественных зданиях или для особо грузных седоков.

Толщина слоя поролона нужна 20-40 мм. Резать такой ровно рекомендуется нагретой нихромовой нитью. Сделать также своими руками станок для резки пенопласта и поролона несложно, но это все-таки лишняя работа. К тому же, чтобы станок был безопасен, нить нужно запитывать от источника электропитания 12В 5А, а это работа уже посерьезнее или солидный расход денег. Однако нарезать кусков поролона с достаточно ровными кромками можно и проще:

1. Вдоль линии реза приклеивают скотчем стальную слесарную линейку;
2. Рез ведут новым, абсолютно острым монтажным ножом в несколько приемов по линейке;
3. Для первого надреза лезвие выдвигают на 5-7 мм, а обоймой ножа опираются на линейку. Присмотритесь к своему ножу – конец его обоймы сведен углом, это как раз для таких случаев;
4. Для последующих надрезов лезвие выдвигают больше на ту же величину, пока весь пласт не будет перерезан.

Сиденья кухонного уголка обтягиваются поролоном с подворотом по переднему краю. На подворот нужно дать припуск в 2-3 толщин доски. Листы поролона для спинок вырезаются точно по размерам основы. Приклеивается поролон 88-м клеем, подвороты клеятся последними. Если сиденье с выносом, то его переднюю кромку перед поклейкой лучше скруглить, а припуск поролона дать в 4-5 толщин доски, см. рис. справа. Сидеть на такой сидушке будет гораздо удобнее.

Обтяжка

Обычные обивочные ткани в качественной кухонной мебели используются редко, т.к. быстро пропитываются чадом и пачкаются. Кожзам гигиеничнее, но сидеть на нем в жару неприятно, а ставить в кухне кондиционер никак не желательно по многим причинам. Обшить кухонный уголок лучше всего флоком или микрофиброй.

Флок выпускается однотонным и расцвеченным, гладким и с тиснением, слева и в центре на рис. Грязь запутывается в его волокнах, не мигрируя обратно, и удаляется в процессе обязательной регулярной чистки не реже раза в 2-3 мес. Служит флоковая обивка кухонной мебели до 10 лет и более.

Микрофибра действует по тому же принципу, но ее волокна представляют собой регулярные сплетения тончайших волоконец. Микрофибра как бы втягивает в себя грязь и прочно удерживает ее; первоначально этот материал был разработан для чистки оптических стекол. Микрофибра выпускается только однотонной скромных расцветок (справа на рис.); в уходе во все время эксплуатации не нуждается. К сожалению, материал этот дорог и служит не более 3-5 лет, а потом нужно полностью менять обивку: чистке микрофибра не подлежит, т.к. при этом нарушается ее структура.

Крепят обивку из флока и микрофибры как обычно, мебельным степлером к исподу основы. Складки на углах проклеивают 88-м клеем: складку отворачивают, капают клея на прилегающую к основе ткань, выдерживают до отлипа и отвернутую складку прижимают. Клеить ПВА не надо, он может дать видимые снаружи пятна.

Сборка

Перед окончательной сборкой на ножки боковин ставят подпятники. Подойдут любые шириной в толщину доски, но все же лучше вместо рекомендованных авторами исходной конструкции поставить круглые с резьбовыми или шкантовыми головками: меньше будет закутков для скопления грязи. Шкантовые подпятники дешевле резьбовых, и ставить их проще: в кромке ножки сверлят лунки под шканты (6 мм в данном случае), и подпятники просто заталкивают на места.

Как собирать самодельную коробчато-щитовую мебель без перекосов, щелей и не пользуясь сложным производственным оборудованием, это вопрос, как говорится, еще тот. В данном случае не обойтись без пары угловых мебельных струбцин, см. рис. справа. Сварочные угловые струбцины с общим зажимом не годятся, ими невозможно точно свести соединяемые детали, а при помощи мебельных это не так уж сложно:

• Ставят шканты в дет. 4 на чертеже, слегка подбивая резиновым молотком или киянкой;
• Одну из боковин (детали 1 на чертеже) и заднюю стенку ларя (дет. 4) стягивают струбцинами так, чтобы кромка дет. 4 вошла в отмеченный для нее контур на исподе дет. 1;
• Досверливают отверстия под конфирматы и завинчивают их;
• Не снимая струбцин, ставят на шканты дет. 3 – днище ларя;
• Верхнюю струбцину снимают и переставляют на дальний угол деталей 3 и 4;
• Соединяют детали 3 и 4 (с досверливанием отверстий под конфирматы). Струбцину с их угла тут же снимают, иначе она в диване так и останется;
• Снимают оставшуюся струбцину (не забудьте!), ставят дет. 5 (нижнюю стяжку спинки) и присоединяют к дет. 4;
• Ставят дет. 2 – фасад ларя;
• Присоединяют вторую боковину, не завинчивая конфирматы до конца. Нужно только наживить, чтобы головки шкантов немного вошли в лунки;
• Собирают спинку (врезка справа внизу на рис. с чертежами) и ставят на место, следка раздвинув боковинки спинки. Дотягивают конфирматы на 2-й боковине;
• Навешивают на рояльных петлях сиденье, см. далее.

Тут возможен вопрос: а зачем струбцины, если шканты уже есть? Шканты не направляющие, угол они не держат и во время сборки на весу могут выломаться. С учетом еще и того, что разметка и распиловка делались вручную, без струбцин никак не обойтись. Добросовестные профессиональные сборщики мебели струбцинами пользуются вовсю, а нам-то к чему под себя халтурить?

Сиденья

Поставить сиденья на шканты с округлыми головками в нашем случае не получится, т.к. фасад ларя скошен. Если же ограничиться шкантами на кромке задней его стенки, то их быстро выломают даже снимая крышку-сиденье аккуратно. Сиденья диванов кухонного уголка навешиваются на рояльных петлях, но брать 1-2 длинных (поз. 1 на рис.) не стоит: навесить на таких крышку ларя так, чтобы и ложилась на место ровно и откинутой не перекашивалась, без специальной оснастки сложно. Нужно взять 3-4 коротких петли под крепление в ряд, поз. 2. Петли под крепление зигзагом (поз. 3) не годятся – как их крепить к 16-мм доске? То же относится к карточным петлям, поз. 4, настойчиво рекомендуемым рядом авторов.

Крылья петель сидений должны быть шириной в толщину доски. Сначала петли ставят на сиденье, ровняя края крыльев по нижнему обрезу доски вместе с обивкой. Затем нужен помощник: он будет держать сиденье, а мастер выровняет край крыла одной из крайних петель по нижнему обрезу доски нижней стяжки спинки (дет. 5 на чертежах) и наживит парой саморезов, не дотягивая их до конца. Потом так же наживляется другая крайняя петля, а после того крепятся на полный натяг остальные и дотягиваются крайние. Помощник все это время держит сиденье откинутым.

Угол

Угловой модуль исходной конструкции довольно сложен (поз. 1 на рис.), не вполне удобен и не очень гигиеничен: по зазору между спинкой и сиденьем пыль и крошки будут сыпаться как раз туда, откуда их трудно убирать. Поскольку а нашем случае весь уголок делается по месту постоянной эксплуатации, целесообразнее будет соорудить к нему висячий угол, наглухо скрепленный с диванами. Чертежи его 5-ти деталей – сиденья, опорной планки и 3-х сегментов спинки – даны на рис. Скос углового сиденья при сиденьях диванов по 400 мм шириной выходит 210 мм, а это считай что полуэркер, помещающийся в малогабаритной кухне. Скос может быть прямым, выпуклым и вогнутым. Удобнее всего немного выпуклый скос, но тогда нельзя будет приставить скамейку, чтобы устроить спальное место. Спинке придан развал вверх, что еще более улучшает эргономику.

Размеры сегментов спинки нужно обязательно выверять по месту по след. причинам. Первое, на малых деталях сильно сказывается толщина обшивки. Поскольку диваны обшиты ранее, к началу изготовления угловой секции эта величина будет известна. Второе, все накопившиеся в диванах погрешности размеров сойдутся в одно именно в углу.

И еще, обшивать сиденье и сегменты спинки по пласти нужно свободно, без натяга, чтобы спинка при сборке не перетянула ткань. Нижние кромки сегментов нужно скосить внутрь на 2 мм (под угол в 10 градусов, это с запасом). Верха сегментов могут быть фигурными (варианты на поз. 4 и 5 рис.), лишь бы контуры в точках сопряжения сходились.

Примечание: задние опорные стойки можно не ставить, если нет подходящих обрезков и седоки менее 100 кг весом. Если же ставить, то крепятся они парами конфирматов сквозь пласть в кромку. Пятка нижней опоры заклеивается обрезком АБС и просто стоит на полу.

Уголки в уголке

Есть у этого уголка и 2 секрета. Первый – закуток под сиденьем. С точки зрения домашнего животного это надежное и на безопасном отдалении от основного домика запасное логово. А с точки зрения хозяев – не доставляющее им лишних хлопот.

Второе. Средний сегмент спинки эксплуатационных нагрузок не несет. Если поставить его вместо саморезов на штыри на трении, в полости за ним образуется тайник. Только нужно будет еще к обивке нижней кромки пришить направленный наружу язык-лямку из прочной ткани, а угловую секцию с тыла зашить ДВП. Закрывая тайник, язык подворачивают внутрь, чтобы не был виден. Чтобы открыть тайник, язык нужно поддеть и вытянуть вилкой или чем-то наподобие. Снимают сегмент, потянув за язык и верх спинки. От опытного домушника или профессионального обыска этот тайник вряд ли что скроет, но от воришки-дилетанта или не в меру любопытных домочадцев вполне надежен.

По старинке

Кухонный уголок из дерева смотрится шикарно в любой обстановке, сделан ли он из массива ценных пород или досок от негодных строительных поддонов – паллет, см. рис. И сделать деревянный кухонный уголок своими руками может оказаться не сложнее и не дороже, чем описанный выше.

Чтобы начать столярничать по древесине, а не по вязкой и хрупкой ДСП, не обязательно сразу покупать дорогостоящую триаду фуговальный станок – ручная фрезерная машина – шлифмашина. Можно обойтись традиционным ручным (и энергонезависимым!) ручным инструментом. Обработка им небольших деталей в штучном производстве нередко оказывается легче и быстрее, чем переналадка машины на следующую операцию.

Для начала кроме электролобзика (мы не педанты, этот инструмент не очень дорог, часто нужен и лучше лучковой пилы во всех отношениях) понадобится обычный столярный рубанок, ручной фуганок и набор рашпилей по дереву. На первых порах хватит одного т. наз. кабинетного рашпиля, плоско-выпуклого с зауженным концом, справа на рис.:

Также нужны будут отборные (ударение на «ы») рубанки-зензубели прямой и скошенный (слева на рис.) Прямым зензубелем снимают фальцы и выбирают пазы вдоль волокон, а косым поперек и застругивают торцы.

Для первичной обработки сучковатой древесины нужен рубанок-шерхебель, в центре. Шерхебелем работают с небольшим скольжением вбок, как бы и срезая, и подрезая сучки. В шерхебель можно превратить обычный рубанок, поставив в него нож-«железку» со скругленным лезвием.

Малость наловчившись, можно будет пополнить инструментальный парк еще 3-4 видами отборных рубанков со сменными железками к ним, см. след. рис. Присмотритесь к антикварной мебели: она сделана именно таким инструментом, а не современными машинами с фасонными фрезами.

Последний момент – сборка (сплачивание) из досок мебельных щитов, они же мебельный массив. По идее, для этого нужны специальные приспособления – ваймы – по 3 на столешницу, по 4 на боковины шкафа и по 2 на меньшие щиты. Тут, во-первых, одну вайму можно заменить парой губок с обоймами для крепления на штанге, а на штангу пойдет отрезок бруса подходящей под обоймы толщины, см. рис; обычно 60 мм. Комплекты губок для вайм и длинных струбцин-стяжек продаются отдельно.

Наконец, для кухонного уголка широких щитов не нужно; чаще всего требуется щит на 3-4 доски. В таком случае щит из досок можно собрать вообще без специальной оснастки, см. видео:

(1 оценок, среднее: 5,00 из 5)

← Вернуться