Самому построить баню из блоков. Строим самостоятельно баню из блоков

После нескольких лет владения дачным участком, я надумал строить свою собственную баню. Запланированные размеры – 5х5,3 м, высота до потолка – 2,25 м. Банька небольшая, семейного типа, с двускатной крышей и небольшой мансардой (высота от пола чердака до конька крыши -1,9 м). Долго думал о материале строительства, решил остановиться на газосиликатных блоках. Из них были выстроены стены бани и фронтоны мансарды. Внутри парная была утеплена стандартным «пирогом» из утеплителя, пароизолятора и вагонки. В комнате отдыха и на мансарде газосиликат обшивался вагонкой, в моечной – облицовывался плиткой.Расскажу про все этапы строительства и внутренней обшивки стен моей бани из газосиликата.

Почему были выбраны газосиликатные блоки?

Когда я только начал строительство, многие соседи по дачному товариществу задавали мне вопрос на тему того, почему я выбрал именно газосиликатные блоки. Как-то все привыкли или к дереву, или к кирпичу. А мои доводы такие:

• Быстрый монтаж. По размеру газосиликатные блоки больше кирпича, поэтому возведение стен из них идет намного быстрее.
• Высокая теплоизоляция. Газосиликат относится к ячеистым бетонам, то есть внутри у него множество воздушных ячеек. Они играют роль теплоизоляторов. Поэтому баня из газосиликатных блоков, в сравнении с кирпичной, прогревается быстрее и дольше удерживает тепло. По теплоизоляционным качествам газосиликат не уступает дереву.
• Огнестойкость. Газосиликатные блоки не горят, в отличие от деревянных конструкций.
• Невозможность гниения.
• Невысокая стоимость, по сравнению с кирпичом, брусом или бревнами.

Кроме того, я неплохо владею навыками кирпичной кладки, поэтому решил, что и с газосиликатными блоками справиться сумею.

Начну по порядку.

Возведение стен постройки

Кладка блоков велась по уже готовому ленточному фундаменту, защищенному двумя слоями гидроизоляции из рубероида. Использовались блоки с размерами 200х300х600 мм. Клал я их на ребро, то есть толщина стен получилась 200 мм.

Возведение газосиликатных стен будет выполняться на ленточном фундаменте

Для кладки использовался цементный раствор, замешанный в пропорции 3:1 (соотношение песка к цементу).

Работа велась по следующему плану.

Этап #1 - укладка первого ряда блоков на фундамент

Начинать укладку я начал с угла, который (по версии лазерного уровня) был самым высоким. На рубероид кельмой наносил раствор (около 5 мм), сверху – прижимал блок. Для лучшего крепления пристукивал блоки ручкой кельмы.

Первый ряд – самый важный, на него будут равняться остальные ряды блоков. Поэтому точность укладки блоков первого ряда нужно постоянно контролировать строительным уровнем в 3-х направлениях.

При необходимости распила блоков, я использовал болгарку с алмазными дисками по бетону. Кстати, видел когда-то, как работники строительной бригады разрезали блоки бензопилой. Получалось очень быстро. Так что, какой из этих инструментов у вас есть, такой и используйте.

Этап #2 - возведение стен

Последующие ряды блоков укладывались со смещением в 15 см. То есть швы вышележащих блоков оказывались сдвинутыми на 15 см, по отношению к нижележащим. Постепенно были выстроены стены на высоту 2,25 м.

Стены бани из газосиликатных блоков выложены до потолка

Этап #3 - возведение фронтонов

Фронтоны строились по тому же принципу, что и стены, на высоту 1,9 м в коньке. Разве что мороки с распилом блоков было побольше!

Фронтоны бани также были выложены из газосиликата

Устройство «пирога» утепления в парилке

Внутренние поверхности бани хотелось бы видеть в деревянной отделке. Практически за бесценок мне удалось купить машину обрезной доски осины толщиной 20 мм, шириной 125 мм. Ее и использовал для отделки, предварительно сгладив поверхности рубанком и шлифмашинкой. Получилась неплохая !

Несмотря на хорошие теплоизоляционные качества газосиликата, дополнительное утепление никогда не повредит. Тем более в парилке, где перепады температур и высокая влажность. Без утепления по газосиликату потекут потоки конденсата. Для блоков это не слишком хорошо, а для вагонки вообще губительно. Сначала покрутит, потом загниет.

Поэтому я решил снабдить парилку традиционным «пирогом» утепления: утеплитель – пароизоляция – вагонка.

Запланированное выполнялось по следующей схеме.

Этап #1 - набивка реек на стены и прокладка утеплителя

Минеральную вату Paroc нужно укладывать по газосиликату, вставляя маты между набитыми рейками.

Рейки 50х50 мм я закреплял на стенах вертикально с помощью саморезов по дереву. Оказалось, что они легко вкручиваются в газосиликат и крепко удерживаются в нем. Между рейками был уложен утеплитель толщиной 50 мм. Я старался укладывать плотно, немного сжимая вату перед установкой в реечное «окно». Тут важно не допустить щелей, иначе мостики холода сведут на нет всю теплоизоляцию.

Укладка утеплителя между набитыми на стене рейками

Этап #2 - устройство пароизоляционного слоя

Для пароизоляции использовалось два материала – пленка Метаспан и фольга. Вначале на рейки я пристрелил Метаспан с нахлестом около 15-20 см. Затем – фольгу, с таким же нахлестом. Стыки и одного, и другого слоя проклеил фольгированным скотчем. Такая пароизоляция не только предотвратит доступ влаги и пара к утеплителю Paroc, но и будет служить неким продолжением утепляющего слоя. Фольгированный пароизолятор Метаспан + алюминиевая фольга будут служить отражающим зеркалом для тепловых инфракрасных лучей, идущих от помещения парной. Лучи будут отправляться назад, соответственно качество теплоизоляции повысится.

Крепление фольгированного пароизолятора Метаспан поверх утеплителя

Этап #3 - выполнение обрешетки для обшивки вагонкой

Чтобы конденсат беспрепятственно стекал по фольге и не впитывался в вагонку, был выполнен вентзазор. Для этого обрешетку пришлось «отодвигать» от фольги с помощью заранее прибитых небольших брусков толщиной 2см.

Таким образом, вначале через фольгу (к рейкам) я прибил бруски, а на них уже закрепил горизонтально обрешетку из досок.

Горизонтальная обрешетка для крепления вагонки выполнена из досок

Этап #4 - обшивка вагонкой

Обшивка вагонкой по обрешетке выполнялась вертикально с помощью небольших гвоздей.

Внутренняя обшивка стен парной осиновой вагонкой

Вначале думал, что ничем обрабатывать вагонку в парной не буду. Но потом решил перестраховаться от всяческих гнилей и покрыл доски одним слоем масла от Тиккурилла «Supi Saunasuoja». Масло бесцветное, но образует на дереве матовую пленку.

На этом оформление стен парилки было закончено.

Облицовка моечной плиткой

В моечной особых перепадов температур наблюдаться не должно, поэтому решил обойтись без особенной гидроизоляции. Просто облицевать газосиликат плиткой – и все.

Купил керамическую плитку повышенной прочности толщиной 8 мм. Укладывал на морозоустойчивый влагостойкий клей. Клей намазывал на стену слоем около 10 мм, к нему прижимал плитку. Все ряды контролировал строительным уровнем по горизонтали и вертикали.

Обшивка комнаты отдыха и мансарды

Для обшивки использовал ту же осиновую вагонку, что и в парной. Только нашивал ее на рейки уже горизонтально. Никакой паро- и теплоизоляции не использовал.

Первым делом закрепил на газосиликатных стенах вертикальные рейки (из досок). К ним гвоздями прибил вагонку.

Вертикальные рейки крепятся на газосиликатных блоках с помощью саморезов по дереву

Обшивка стен комнаты отдыха осиновой вагонкой выполнялась горизонтально

По окончании работ покрыл вагонку антисептической пропиткой «Древнохрон дуб» (Polifarb) в 2 слоя. Второй слой наносил после высыхания первого, то есть на следующий день.

Итоги работы

Выполненная мною обшивка ничем не выдает наличие газосиликатных стен. Зайдя в баню, кажется, что находишься в деревянном срубе. А какие ароматы идут от осиновой вагонки при протапливании парилки!

Вот так выглядит стена у входной двери в комнате отдыха!

В общем, газосиликатные блоки – прекрасный материал для строительства бани. К тому же, недорогой. Строительство газосиликатной бани, по сравнению с деревянным срубом, обойдется намного дешевле.

Баня – это популярное сооружение, которое вполне возможно построить своими руками. На территории такой постройки должно быть тепло, комфортно и безопасно. Для этого необходимо учесть много различных нюансов. Особенно важно знать о плюсах и минусах конструкций, изготовленных из популярных строительных материалов – блоков.

Особенности

Баня не является редкостью в наши дни. Ее строят из разных материалов. Чаще всего, конечно, встречаются конструкции из дерева. Однако за такими строениями необходимо тщательно ухаживать, чтобы они сохранили первозданный внешний вид и не гнили с течением времени. Кроме того, бани из дерева являются пожароопасными, даже если их обработать специальными пропитками.

Прекрасной альтернативой таким требовательным материалам являются блоки.

Их использование в строительстве бань не является редким. Многие хозяева выбирают именно такие материалы, так как они обладают множеством положительных характеристик, а по многим параметрам превосходят дерево.

Главной особенностью строительных блоков является их пористая структура. При этом размеры пор (а также их форма) могут хаотично изменяться по всей площади блока. Благодаря данной отличительной характеристике механические и теплофизические свойства таких строительных материалов не отличаются однородностью. Из-за этого баню необходимо очень тщательно теплоизолировать не только с внутренней, но и наружной стороны.

Стоит отметить, что блоки впитывают в себя влагу, как губка. В летний сезон эта особенность не несет в себе ничего страшного, а вот зимой ранее впитанная вода будет подвергаться замерзанию и увеличиваться в своих объемах. Это может привести к печальным последствиям – разрушению блоков. Конечно, данной проблемы вполне можно избежать. Для этого необходимо обеспечить постройке качественную гидроизоляцию внутри и снаружи.

Плюсы и минусы

Блочные строительные материалы имеют свои плюсы и минусы. Их обязательно нужно знать, если вы планируете использовать блоки в строительстве бани. Для начала стоит рассмотреть подробнее, какими преимуществами обладают подобные элементы.

Выделяются несколько плюсов такого материала, как блоки.

• Конструкция, построенная из блоков, не будет давать усадки, как, например, строения из древесины.
• Парную из блоков можно строить практически сразу после основной отделки.
• На строительство такой бани уйдет минимальное количество времени.
• Произвести все ремонтные работы можно без привлечения сторонней помощи, однако специалисты рекомендуют пригласить хотя бы одного помощника. Так строительство пойдет гораздо быстрее.
• Конечная стоимость блочной бани будет в 2-3 раза ниже, чем в случае со строительством парной из дерева точно таких же размеров.

• Блочные материалы являются абсолютно безопасными для здоровья человека. В их составе нет опасных химических соединений, поэтому даже в условиях повышенных температур они не выделяют вредоносных веществ.
• Блоки имеют относительно небольшой вес. Благодаря данной характеристике можно существенно сэкономить силы и денежные средства на подготовке качественного фундамента.
• Многие потребители выбирают для строительства блочные материалы, поскольку они не поддерживают горение.
• Баня из блоков не подвержена гниению.

• Блоки являются неприхотливыми в уходе. Их не нужно регулярно промазывать антисептическими составами, как в случае с деревянными строениями. Блочные материалы не подвержены образованию плесени и грибка.
• Стены, построенные из такого сырья, являются «дышащими» благодаря своим диффузным свойствам.
• Многие разновидности блоков, например, газосиликатные, могут похвастаться неплохими тепло- и шумоизоляционными свойствами.
• Срок службы качественных блоков является очень долгим.

Как можно заметить, строения из блоков являются весьма долговечными и износостойкими.

В настоящее время многие хозяева выбирают именно блочные материалы для строительства бань (и не только).

Однако у этих изделий есть и свои минусы.

• Блоки впитывают в себя влагу, поэтому бане необходимо обеспечить качественную гидроизоляцию, в противном случае материал может просто разрушиться.
• Бане из блоков необходима пароизоляция. Это объясняется тем, что внутри стен из подобных материалов почти всегда накапливается конденсат, поэтому без пароизолирующих материалов здесь не обойтись.
• Блоки являются долговечными материалами, однако в данном вопросе они уступают кирпичу.
• В составе популярных газосиликатных блоков присутствуют алюминиевая пудра и известь. Данные компоненты уменьшают положительные характеристики материала.

Многих проблем, связанных с блочными банями, вполне можно избежать, если произвести их качественное возведение, а также заранее позаботиться о гидро- и пароизоляции.

Проекты

В настоящее время баня является многофункциональным пространством, которое используют не только для мытья, но и для полноценного отдыха. Исходя из этих целей, разрабатываются современные проекты блочных бань. Кроме основных помещений (парная, помывочная) в данном строении может присутствовать уютная комната отдыха, небольшая терраса, мансарда или бассейн. Размер последнего во многом зависит от габаритов самого сооружения.

Наиболее распространенными являются привлекательные проекты бань, в которых присутствует комната отдыха.

Как правило, она же выполняет роль своеобразной раздевалки.

Чаще всего по своей площади зона релакса превышает остальные помещения. Это объясняется тем, что в комнате отдыха необходимо разместить стол, кресла или стулья и другие необходимые предметы мебели, которым нужно достаточно свободного места.

К наиболее распространенным типам проектов относятся нижеперечисленные варианты.

• Бюджетным и оптимальным вариантом считается блочная баня с размерами 4 на 6 м . При таком строении можно разделить все имеющееся пространство пополам с помощью перегородки. Одну из изолированных половин строения также возможно поделить пополам или в пропорции. В самом большом помещении следует организовать комфортную и привлекательную зону отдыха. Что касается малогабаритных комнат, то в них стоит расположить парилку и помывочную.

Строя блочную баню с комнатой отдыха, обязательно учитывайте, что в постройке должен быть предусмотрен тамбур или небольшой предбанник, разделяющий внутреннюю и внешнюю части сооружения. Благодаря таким дополнениям в помещение не будет проникать холодный и морозный воздух в зимнее время года.

Такую баню можно дополнить мансардой и организовать в ней комфортный второй этаж.

Чаще всего к такому решению обращаются в том случае, если на земельном участке отсутствуют иные жилые пространства. Также нередко к подобным конструкциям обращаются при оформлении участка на даче. Мансарда является прекрасным местом для ночевки после нахождения в зоне отдыха.

• Еще одним популярным и распространенным является проект бани с размером 3 на 5 м . Подобные строения являются достаточно просторными. В них без труда могут париться сразу несколько человек, не испытывая стеснения. Кроме того, подобные постройки нередко дополняются террасами.

Разрабатывая проект бани с размерами 3 на 5 м, необходимо организовать несколько изолированных помещений. Без них получившаяся конструкция будет незавершенной.

Первая комната, в которую будет заходить человек, может представлять собой предбанник. Она должна быть такой, чтобы в ней можно было оставить одежду. В интерьере такой бани необходимо расположить небольшой шкаф, в котором найдется свободное место для хранения всех вещей. Многие хозяева устанавливают в подобных банях дополнительный ящик, в котором отдельно хранят топливо (дрова или уголь).

После предбанника можно обустроить комнату для отдыха.

Даже в проектах очень маленьких бань необходимо предусмотреть это помещение. В условиях постройки 3х5 м в комнате для релакса можно поставить небольшой стол и несколько стульев.

Сразу за комнатой отдыха следует организовать мойку или душевую. Эти пространства необходимы, чтобы пользователи бани могли охладиться после того, как распарят тело. В данных помещениях должен иметь место простой и незамысловатый дизайн интерьера. В них можно расположить несколько небольших лавочек, душ и чистую емкость, наполненную водой. В настоящее время многие хозяева выбирают для обустройства таких пространств одну душевую кабину, отказываясь от классической мойки.

Главным помещением бани является парная. Здесь необходимо расположить печь, а также удобные лавки из дерева. Все перечисленные комнаты должны обязательно находиться в любой бане. Кроме того, постройка с габаритами 3х5 м так же позволяет произвести установку небольшой террасы или мансарды.

• В бане с габаритами 5х4 можно основное пространство выделить под большую комнату отдыха, а остальную площадь оставить для мойки и парной, имеющих примерно одинаковые габариты. Кроме того, подобная постройка выглядит гораздо привлекательнее, если ее дополнить широкой террасой. Аналогичным образом возможно спроектировать баню 4,5 на 4,5 м.

• Уютную баню можно обустроить и в небольшом строении с габаритами 3х4 м (или 4х3 м) . В данном случае основную площадь можно выделить под комнату отдыха и парилку, а для мойки оставить минимальное пространство. Предбанник в подобной бане так же не стоит делать слишком большим.

Сразу после предбанника можно организовать небольшую комнату для релакса и поставить в ней компактный стол, а также пару стульев. Можно обойтись не слишком крупным диваном и расположить перед ним кофейный стол. Эту зону следует отделить от остального пространства перегородкой, а за ней обустроить просторную парилку. Ее можно разделить еще одной перегородкой и оборудовать в получившемся маленьком уголке моечное пространство. В подобных условиях лучше всего будет смотреться узкая душевая кабина.

• Большую баню с размерами 10х4 м получится оформить в любом из перечисленных форматов, однако свободного места для каждого помещения будет оставаться гораздо больше. В подобных условиях удастся обустроить оснащенную большим числом мебели комнату отдыха, следующую за большой мансардой или зоной с наружными беседками.

Также допустимо разделить фронтальное пространство на тамбур и террасу, а после них сформировать комнату отдыха.

За ней следует поставить перегородку, чтобы закрыть три оставшиеся зоны – душевую, парную и санузел (если вы хотите установить его в бане).

Все проекты бань похожи друг на друга. В любом строении должна присутствовать моечная, парная и комната отдыха. Дополнительно постройку можно оснастить просторной мансардой или аккуратной террасой. Некоторые владельцы и вовсе объединяют такие сооружения с гаражом. В данном случае рекомендуется обращаться к специалистам, которые смогут грамотно составить правильные чертежи подобных построек.

Материалы

Существует несколько разновидностей строительных блоков, из которых изготавливаются надежные и долговечные бани. Каждое сырье обладает особыми характеристиками:

Газобетон

Бани довольно часто строят из газоблока. Этот материал очень популярен и доступен.

Он имеет множество плюсов:

• Небольшой вес. Блок с размерами в 30х25х60 см весит всего 30 кг. Если же вы решите в аналогичном объеме уложить кирпич, то вам потребуется 22 элемента, общий вес которых составит 80 кг.

• Высокая проводимость тепла. Газобетон имеет ячеистую структуру, обеспечивающую прекрасный теплопроводящий эффект. Подобный материал отлично сохраняет тепло в помещении, а жарким летом создает приятную прохладу.

• Пожаробезопасность. Газобетонные блоки изготавливаются из минеральных компонентов, которые не являются воспламеняемыми и горючими. По этой причине подобные строительные материалы могут беспроблемно выдерживать воздействие открытого огня в течение 3 часов.

• Морозостойкость. Качественные газоблоки не боятся низких температур.

• Прочностные характеристики.

• Экономичность. Благодаря своим размерам и весу газобетон укладывается намного быстрее и проще, нежели тот же кирпич.

• Легкость обработки. Газобетонным блоком можно придать практически любую форму. Для этого можно использовать обычную ножовку. Данный материал легко разрезается и подвергается сверлению.

• Экологичность. Газобетонные блоки являются экологически чистыми. В них нет токсичных веществ, выделяющихся в условиях высоких температур.

Толщина газоблоков может составлять:

• 75 мм (подходят для дополнительного утепления черновых перекрытий);

• 20-25 мм (используются для хозяйственных и бытовых строений, например, гаражей);

• 375 мм.

Также существует газобетон марки ИНСИ, который широко применяется в строительстве домов.

Такие материалы имеют большие размеры, поэтому на их монтаж уходит не так много времени. Данный материал является автоклавным. Его отличает сейсмоустойчивость и повышенная прочность.

Шлакоблок

Шлакоблоки представляют собой строительный камень, в составе которого присутствуют следующие компоненты:

• вулканический пепел;

• гранитный щебень;

• песок;

• битое стекло;

• керамзит;

• гравий;

• щебень;

• опилки.

Существует несколько разновидностей шлакоблоков:

• Полнотелые и пустотелые. Полнотелые детали отличаются повышенной прочностью. Из них зачастую делают крепкие фундаменты, цокольные этажи и даже колонны. Пустотелые же детали применяются в строительстве стен и перегородок внутри разных помещений.

• Декоративные блоки для облицовки. Эти материалы появились на рынке относительно недавно. Они имеют декоративное покрытие, которое находится только на одной или на двух сторонах блока.

• Перегородочные. Эти шлакоблоки используются в формировании перегородок. Такие материалы обеспечивают точную геометрию перекрытий. Кроме того, в процессе укладки будет существенно экономиться раствор. Монтаж легких перегородочных шлакоблоков занимает мало времени.

• Рваные, колотые. Подобные блоки также имеют декоративное покрытие, однако оно имитирует «рваный» или колотый кирпич. Чаще всего такие материалы применяются для отделки заборов и различных зданий.

• Цветные. Такие шлакоблоки используется так же, как и обычные материалы. Зачастую их применяют при монтаже оград или столбов, выполняющих декоративную функцию. Добиться нужного оттенка можно в процессе изготовления таких шлакоблоков – достаточно добавить в смесь измельченный красный кирпич или разноцветный мел.

• Фундаментные. По-другому такой вид называют искусственным стеновым камнем. Он отличается прекрасными прочностными характеристиками и очень долгим сроком службы.

Газосиликатный

Баню также можно построить из газосиликатных блоков. Отличительной характеристикой этих строительных материалов является то, что в их структуре имеются пустоты, занимающие от 50%. Благодаря этой характеристике блоки имеют небольшой вес, а также не оказывают внушительной нагрузки на фундамент.

Также стоит отметить, что газосиликатные блоки отличаются неплохими звукоизолирующими и тепловыми свойствами, которые обеспечиваются структурой с ячейками.

Баня, построенная из таких материалов, будет долгое время удерживать тепло.

Газосиликатные блоки часто используют при строительстве бань из-за таких качеств:

• пожаробезопасности (не являются горючими);

• повышенной морозостойкости;

• легкой и быстрой укладки;

• простой обработки;

• экологичности;

• повышенной паропроницаемости.

Однако стоит учитывать, что данный материал впитывает влагу, что приводит к повышению его плотности и прочности, а это негативно сказывается не тепловых и звукоизолирующих свойствах блоков.

Пескоблок

Пескоблоки (песчано-цементные блоки) изготавливаются путем смешивания комбинации цемента, песка и воды. Данный состав является стандартным.

Пескоблоки пользуются большой популярностью не только из-за своей экономичности, но и благодаря своим положительным характеристикам:

• Такие блоки отличаются прекрасными прочностными характеристиками. Им не страшны негативные внешние факторы.

• Бани из пескоблока не подвержены образованию ржавчины и гниению.

• Производятся эти строительные материалы из экологически-чистых и безопасных компонентов.

• В этих блоках так же присутствуют пустоты, поэтому они обладают звуко- и теплоизоляционными свойствами.

• Почти не впитывают в себя сырость и влагу.

• Имеют доступную цену.

К минусам цементно-песочных блоков можно отнести их низкую теплопроводность.

Стоит учитывать, что полнотелые пескоблоки имеют более внушительный вес, чем полые элементы. Именно поэтому для таких строительных материалов необходимо подготовить соответствующий фундамент.

Баню можно построить, вставить туда собственноручно сделанные окна и двери, смастерить там просторную бетонную купель, сделать банную мебель. Но сначала надо грамотно поднять стены, настелить пол, зашить потолок, построить печь. Объем информации слишком велик для одной статьи, но постараемся обрисовать все аспекты хотя бы пунктирно.

Особенности русской парилки

Температура тела человека в любой среде не больше 40 0 . Это достигается тем, что при повышении температуры среды человек потеет и отдаёт с влагой излишек тепла в окружающий воздух. Оптимальные для здоровья параметры - сочетание температуры и влажности - могут поддерживаться только в русской бане, и только если она грамотно спроектирована и построена. «Баня - вторая мать», - написано на основании деревянной скульптурки неизвестного художника.

Баня - удовольствие не самое дешёвое, и если заказывать её «под ключ», сумма может оказаться неподъемной. Поэтому мы замахнёмся на строительство бани своими руками. Это вполне доступное дело, если обладать некоторыми навыками крепкого домохозяина: уметь класть кирпич и работать с деревом, быть способным прочитать чертёж и рассчитать необходимые материалы.

Устройство и материал бани

Баня состоит из собственно парной, моечной - где находится купель, бадья для окатывания или душ, и предбанника. Это берёт корни из традиционной русской парной бани. Устройство это известно уже многие века и мало изменилось. Банный домик сейчас ставится на капитальный фундамент, грамотно утеплён, имеет качественную печь с дымоходом, слив в септик.

Предбанник

В нём раздеваются, хранят полотенца, шайки и веники, отдыхают между заходами в парную, он служит преградой холодному воздуху. Там есть окно - из соображений безопасности и для красоты.

Парная

В ней сложена каменка с ёмкостью для воды, построены полати или полок для лежания. Печь обеспечивает равномерный сильный прогрев и воздействие перегретым паром без конвективного перемешивания воздуха.

Моечная

Там тепло от задней стенки печи, и мы охлаждаемся в купели или под душем, продолжая выводить шлаки и токсины из организма.

Какие материалы используются

Теперь предстоит выбрать материал для нашей будущей бани, памятуя о простоте и цене строительства. Баню сейчас можно строить из чего угодно.

Каркасная конструкция

Конечно, можно построить дешёвейшую баню-сэндвич из каркаса, утеплителя и прочих полуфабрикатов. Но такая баня, внешне вполне красивая, окажется совсем недолговечной, так как полностью произолировать её невозможно: внутри будет скапливаться конденсат, что приведёт к быстрому гниению конструкции.

Дерево: брус и бревно

Наиболее традиционный материал - дерево. Вариантов у нас два: ставить баню из бруса или бревна. Это красиво, целесообразно, тепло, но не очень долговечно, дорого и трудно для самостоятельной постройки.

Кирпич

Кирпич почти не даст экономии в средствах. Он прочен, долговечен, термо- и огнестоек, красив, имеет хорошую теплоизоляцию, особенно в пустотелой модификации. Но чем качественнее кирпич, тем дороже будет баня. Строительство удорожит и более массивный фундамент, которого требует кирпичная постройка.

Блоки

Бетонные блоки - это вспененный бетон различного состава. Они появились для того, чтобы улучшить термоизолирующие качества стен и облегчить их возведение. Были найдены специальные пенообразователи. При формовке блока в бетоне путём их добавки проходит химическая реакция - создаются пузырьки газа. Готовый блок гораздо легче сплошного блока того же состава. Поэтому они могут быть сделаны достаточно большими, что сильно ускоряет процесс строительства.

От сорта блока зависит степень термоизоляции, вес и размер блока и конструкция необходимого фундамента.

• Плюсы. Из-за содержания воздуха они обладают прекрасными термоизоляционными свойствами; морозостойки; огнестойки; легко обрабатываются; безмерно долговечны; не подвержены усадке при строительстве; не нуждаются в специальном фундаменте: его можно сложить из тех же блоков.
• Минусы. Они боятся влаги: замёрзшая в порах вода может вообще разрушить блок; поэтому требуют наружной гидроизоляционной обшивки и хорошей внутренней гидро- и термоизоляции. И они хрупкие и плохо выносят сжатие, но в нашей невысокой конструкции это несущественно.

Блоки

Из соображений гармоничного соотношения цены, качества и лёгкости самостоятельной постройки мы остановимся на блоках. Теперь надо выбрать вид блоков для нашей бани.

Виды блоков: бетонные, керамзитобетонные, шлакоблоки, газоблоки и др.

• Фундаментные бетонные блоки лишены воздуха внутри, различаются по размерам. Вес одного блока может достигать двух тонн. Без привлечения автокрана сложить из них фундамент невозможно.
• Газобетонные блоки. Это ячеистый бетон из цемента и кварцевого песка. Воздушные поры распределены по телу блока равномерно. Такие блоки в зависимости от содержания в них воздуха делятся на два типа: низкой плотности (500–600 килограмм на см 3) и высокой теплоизоляции и высокой плотности (900–1000 килограмм на см 3) и меньшей теплоизоляции. Поскольку наша будущая баня - маленькая, нам вполне подойдёт первая разновидность.
• Пенобетонные блоки. Разновидность газобетона: в состав добавляется пена, что уменьшает гигроскопичность блока. У газо- и пенобетона одинаковы стандартные размеры: 600×200×300 мм и полублоки (соответственно) – 600х100х300 мм.
• Газосиликатные блоки. Производятся в автоклавах, поэтому ровные и одинаковые. Имеют белый цвет, что обеспечивает добавляемая в состав известь (более пятой части от бетона). Но она же обеспечивает повышенную гигроскопичность, что требует особенно капитальной гидроизоляции.
• Шлакоблоки. Очень распространённый когда-то материал. В цементно-песочный раствор добавлен шлак. Они дешевле других разновидностей, но очень неровны по размерам, имеют «колючую» поверхность. Кроме того, шлак выделяет вредные газы при нагревании. Поэтому для бань лучше такие блоки не использовать.
• Керамзитобетонные блоки. В раствор вместо шлака добавляется керамзит (обожжённая вспененная глина). Имеет самую низкую из всех блоков гигроскопичность и довольно низкую массу. Тем более, что их часто делают пустотелыми. У керамзито- и шлакоблоков размеры меньше, чем у пенобетонных: 400х200х200 мм и 400х120х200 мм (полублоки).
• Арболитовые блоки (деревобетон). В качестве наполнителя добавлены крупнофракционные опилки. Блок имеет некоторые свойства дерева. Он лёгкий. Лучше теплоизоляционные качества, но ниже водостойкость. Требует хорошей гидроизоляции. Очень популярен в качестве строительного материала. Типоразмер этих блоков - 50х25х30 сантиметров, 50х25х20 сантиметров и 50х20х30 сантиметров.
• Поризованные керамические блоки. При отличных теплоизоляционных и водоупорных качествах крайне редко идут на строительство, чаще на внешнюю облицовку из-за красивого внешнего вида и дороговизны. Их размеры: 510х250х219 мм, 380х250х219 и 510х120х219 мм.

Выбор типа блоков для нашей постройки

Характеристики разных типов блоков сведём в табличку:

Характеристики	Виды бетонов
	Газобетон	Пенобетон	Арболит	Керамзит	Керамика	Шлакоблок
Прочность	20–50 кг/см 2	15–50 кг/см 2	20–50 кг/см 2	50–250 кг/см 2	35–50 кг/см 2	35–100 кг/см 2
Плотность	300–900 кг/м 3	300–900 кг/м 3	600–900 кг/м 3	500–1800 кг/м 3	750–800 кг/м 3	500–1000 кг/м 3
Теплопроводность	0,08–0,20 Вт/(м·°C)	0,14–0,29 Вт/(м·°C)	0,12–0,25 Вт/(м·°C)	0,16–0,85 Вт/(м·°C)	0,14–0,29 Вт/(м·°C)	0,25–0,5 Вт/(м·°C)
Средняя морозостойкость	25 циклов	30 циклов	35 циклов	35 циклов	35 циклов	20 циклов
Средняя цена	3800 руб/м 3	3500 руб/м 3	4500 руб/м 3	3700 руб/м 3	4500 руб/м 3	2700 руб/м 3

Делаем выводы:

• Мы видим, что наиболее плотные, а значит - и наименее теплоизолирующие, и наиболее тяжёлые - шлакоблоки и керамзитоблоки.
• Следует обратить внимание и на другие качества. Именно от способа производства и производителя в первую очередь зависит качество и долговечность блока. Кустарное производство поризованных и газосиликатных блоков невозможно, они требуют дорогих поточных линий. Поэтому их качество и соответствие размерам всегда очень высокое. Чем лучше соответствие блока размерам и его геометрия, тем проще делать кладку, тем эстетичней она выглядит, тем легче её обшивать, тем меньше уйдёт раствора и тем ниже окажется теплопроводность стен - так как у раствора она гораздо выше, чем у блоков.
• Остальные виды блоков часто выпускаются кустарным и полукустарным способом, технология страдает, добавки ингредиентов производится в неточных количествах. Часто в шлакоблоках шлак возмутительно заменяется на кирпичную крошку, крупный песок, перлит, золу и так далее. Поэтому их выбор - некоторым образом лотерея. Желательно перед покупкой сделать у пары блоков анализ на устойчивость к сжатию. Чем выше этот показатель, тем лучше морозостойкость и ниже теплопроводность у всей партии.
• Все керамические, газо- и пено блоки довольно хрупки, поэтому для больших зданий потребуется заливка монолитных поясов из бетона в нашем маленьком банном домике это не понадобится и обязательный ленточный или плитный фундамент.
• Долговечность блоков при соблюдении технологии очень велика. Шлакоблок - самый недолговечный, хотя и самый дешёвый. Его наполнители со временем и от нагревания разлагаются, выделяя вредные газы, и блок разрушается.

Подготовка к строительству

Исходя из всех показателей и нашей покупательной способности, мы выбрали на баню газобетонные блоки, имеющие коэффициент теплопроводности даже ниже, чем липа, размерами 600×200×300 мм.

Выбор размера и проекта

Мы решили строить маленькую недорогую баньку на одну семью из трёх-четырёх человек. Высота бани обычно определяется вашими возможностями, но традиционно от пола до потолка должно быть 220 или 230 сантиметров. Размеры бани возьмём 5,5х5 метров. Рисуем примерный чертёж. Можно визуализировать его на компьютере.

Выбор места

Если участок маленький, то особо выбирать не приходится. Но если он большой, то есть шанс использовать все его плюсы. Простым и дешёвым фундаментом можно ограничиться при хорошем твёрдом грунте и глубоком залегании грунтовых вод. Близкое их залегание можно опознать даже визуально: где на участке вьётся столбиком мошка, там сыро. Согласно СНиПам баня не должна стоять близко к колодцу (баня считается источником загрязнения), дому (во избежание возгорания), туалету и компостной яме (чтобы не размывать их содержимое). До ближайшего дерева от бани должно быть не менее 15 метров.

Согласование проекта будущей бани в административных органах

Без утверждения проекта до начала строительства уже построенную баню по любой жалобе соседей могут снести, и вы потеряете вложенные труд и деньги. Проект должен включать в себя следующие пункты:

Расчёт количества блоков на строительство

Количество материала на блочную баню при столь приблизительном руководстве, какое мы можем дать в одной-единственной статье, точно рассчитать сложно. Можно лишь дать примерную картину. В сети можно найти калькуляторы для расчёта количества блоков. Воспользуемся любым. Двери и окна примем среднего арифметического размера. Стены будем класть в полблока на клей. С учётом принятого проекта, размеров, веса и плотности блоков заполняем таблицу.

Получаем результат.

Строительство бани из газобетонных блоков своими руками

Закупаем рассчитанные стройматериалы. Подготавливаем инструменты.

Необходимые инструменты

• Строительный миксер для размешивания бетона (или ёмкость)
• Сварочный аппарат для сварки арматуры
• Лопаты штыковая и совковая
• Тачка
• Мастерки
• Ковш-гребёнка
• Киянка
• Трамбовка для песка
• Молотки разной тяжести
• Резиновый молоток
• Гвоздодёр, монтировка
• Плоскогубцы
• Кусачки по металлу
• Шпатели
• Гидроуровень или лазерный нивелир
• Болгарка
• Штроборез
• Циркулярная пила
• Электродрель
• Шуруповёрт
• Стамески
• Долота
• Топор
• Рулетка, плотницкий метр
• Лестница
• Строительные козлы
• Козлы для распила бруса и досок

Шаги по строительству

1. Сооружение фундамента
2. Гидроизоляция
3. Утепление пространства под полом
4. Сооружение стока
5. Подъем стен с проёмами под двери и окна
6. Строительство крыши
7. Выбор и установка печи и дымохода, или их постройка
8. Изготовление или покупка дверей и окон
9. Установка дверей и окон
10. Наружная отделка
11. Настилание пола
12. Монтаж потолка
13. Внутренняя отделка
14. Выбор или сооружение и установка банной мебели

Начинаем строительство с выбора типа и заливки фундамента.

Виды и выбор фундамента

• Один из самых простых фундаментов - заглублённый столбчатый. Есть ещё незаглубленная его разновидность, но для блочной бани она уж слишком эфемерна. Делается из готовых бетонных блоков размером 200х200х400 миллиметров. Достоинства - лёгкость сооружения, дешевизна, универсальность для любого грунта. Недостатки: плохо годится для конструкции тяжелее брусовой или бревенчатой; трудней утеплить подпол.
• На ненадёжных почвах и на склонах хорош фундамент столбчатый свайный из асбоцементных труб, забетонированных в почву с каменным наполнителем. Достоинства - сравнительная лёгкость и дешевизна его сооружения, плюс устойчивость к проседанию и оползанию грунта. Недостатки те же, что и у столбчатого.
• Металлический сварной свайно-ростверковый фундамент, тоже для ненадёжных почв. Достоинство - красота и функциональность, высокая прочность. Недостатки те же, плюс дороговизна, к тому же требует спецтехники для изготовления.
• Фундамент - плита. Тоже применяется для мест с неустойчивым или проседающим грунтом, но и в случаях очень большого веса конструкции: например, двухэтажного большого дома. Достоинства: монолитность, тёплый подпол. Недостатки: трудоёмкость, дороговизна.
• Оптимальный для нас вариант - неглубоко заглублённый ленточный фундамент. Размечается на земле фундамент, выкапывается траншея нужной ширины и глубины, делается опалубка, заливается раствором, накрывается плёнкой, сохнет. Достоинства - сравнительная лёгкость и дешевизна его сооружения. Недостаток - нельзя использовать на ненадёжных почвах с близко подходящими грунтовыми водами, глинистых и песчаных. Но в 90% случаев именно его вам посоветуют знатоки, даже в случае не очень благополучной, пучинистой почвы. Можно просто сделать его траншею глубже и шире.

Фундамент

Размечаем траншеи под фундамент, водопровод и канализацию.

Разметка и земляные работы

Размечаем все необходимые участки колышками и бечёвкой. Вбиваем колышки не в предполагаемые углы фундамента и канав, а так, чтобы эти углы образовывались пересекающимися бечёвками.

Важно! Высота колышков должна быть равна предполагаемой высоте цоколя фундамента.

Роем траншеи под фундамент, водоснабжение и канализацию. Роем яму под септик. Как обустраивать септик - тема отдельной статьи.

Важно! Банный сток ни в коем случае нельзя подсоединять к общему септику, тот просто захлебнётся из-за залповых банных сбросов. Нужно выкопать отдельную сливную яму.

Монтаж труб

Монтируем канализацию (стояк и его сообщение с септиком) и водопровод. Для канализации используем полихлорвиниловые трубы диаметром 50 миллиметров.

Важно! Все траншеи для труб роются на 15 сантиметров ниже уровня труб. Туда сначала засыпается песчаная подушка, затем укладывается труба, подсыпается песок и лишь потом траншея закапывается.

Необходимо соблюсти определённые правила.

Основная причина зимнего замерзания стока - неправильная укладка сливной трубы.

• Если она уложена со слишком малым уклоном или волнообразно, обязательно возникнут проблемы. Наклон должен быть не меньше трёх сантиметров на погонный метр, а при волнообразной укладке в нижних изгибах при малом наклоне остаётся вода, которая и замерзает, и наступает цепная реакция: ледяные пробки препятствуют стеканию воды, и труба промерзает уже по всей длине. Кроме того, если уклон малый, то может случиться обычный засор и переставшая течь вода тоже замёрзнет.
• Трубы желательно укладывать ниже точки замерзания грунта.
• То же самое справедливо для труб водоснабжения - кроме уклона.
• Все трубы нужно будет дополнительно утеплить пенопластовой скорлупой.

Опалубка и армирование

Делается прочная опалубка на высоту колышков и бечёвок. Желательно, чтобы она оказалась везде одинаковой по высоте.

Перед укладкой арматуры делаем песчаную подушку толщиной 15 сантиметров. Подтрамбовываем её с небольшим количеством воды.

Можно применить армирование, можно этого не делать. Но армирование - залог и гарантия прочности фундамента.

Заливка фундамента

Раствор изготавливается в строительном миксере из расчёта одна часть цемента М400 на две части песка и пять частей щебня строго на глаз по вязкости.

Заливаем раствор в опалубку, следя за тем, чтоб он заполнял все пустоты. Выравниваем верхнюю поверхность.

Через неделю снимаем опалубку, но фундамент, периодически увлажняя, оставляем на месяц для того, чтоб он набрал крепость.

Возведение стен

Проверяем ровность фундамента. Мы кладём блоки на клей, толщина швов - около трёх миллиметров. Поэтому нужно выровнять раствором фундамент ещё до начала кладки.

Делаем гидроизоляцию: рубероид внахлёст сажаем на битумную мастику. Края подрезаются.

Начинаем кладку первого ряда: с углов, блок должен выступать на 50 миллиметров за края фундамента. Кладём первый ряд не на клей, а на раствор. Высота всех четырёх блоков должна быть идеально одинакова, равняется по лазерному нивелиру и отмечается шнуром.

Даём раствору схватиться пару часов и делаем канавки для укладки армопояса: либо штроборезом, либо болгаркой. По свежим блокам это легко. Канавки отбиваются шнуром заранее.

Канавки очищаются, увлажняются, туда укладывается арматура и фиксируется раствором.

Это делается на первом и последнем рядах и при формировании проёмов. Для них используются U-образные блоки.

Готовим клей согласно руководству производителя. Начинаем выкладывать последующие ряды, нанося клей при помощи ковша-гребёнки. Заканчиваем возведение стен на запроектированной высоте.

Стяжка пола

Выравниваем землю внутри стен на 40 сантиметров от гидроизоляции. Насыпаем песчаную подушку, оттрамбовываем её. Поверх укладываем изоляцию «корытцем» – так, чтобы его «края» были внахлёст на стенах и выше уровня стеновой гидроизоляции. Насыпаем для утепления керамзит и выверяем по лазерному нивелиру его уровень - на 10–12 сантиметров от стеновой гидроизоляции.

Заливаем по керамзиту первую черновую стяжку толщиной 5 сантиметров. Даём схватиться. Заливаем вторую. В предбаннике пол должен быть ровным, а в парной и моечной - с уклоном в сторону трапа.

Печь и выбор камней

Для всех банных печей есть единое условие: удлинение топочного канала, чтобы топочная дверца находилась в предбаннике. Можно поставить металлическую готовую печь, можно самостоятельно сложить кирпичную (что во всех смыслах лучше в силу её более медленного нагрева и более долгой отдачи тепла). Самое сложное - грамотно вывести потом дымоход через крышу, произолировав его специальными металлическими листами и теплоизолятором вермикулитом.

Кровля

Поверх выведенных ровных стен укладываем так называемый мауэрлат из доски 50х300 миллиметров или бруса. Дерево крепим к блокам анкерами.

К мауэрлату монтируем балки - это брус 100х150 мм, положенный на ребро через каждые 90 см. Затем на земле собираем фронтонные стропила из более тонкого бруса и монтируем их на баню.

Собираем стропильную систему. Каждая пара стропил фиксируется между собой досками.

Отделка

Отделка необходима и внешняя, и внутренняя.

Утепление снаружи

Если не делать внешнюю отделку, стены будут просто продуваться. Так что нужно как минимум загрунтовать (грунтовкой Ceresit СТ-17), а затем оштукатурить (СТ-24) слоем толщиной чуть больше полусантиметра. Продолжать отделку можно после установки дверей и окон. Поскольку газобетон - хрупкая структура, окосячки должны быть широкими и крепиться как можно большей площадью к бетону на анкерные болты, и конопатятся джутом или паклей. Более сложное наружное утепление состоит из многих элементов, которые крепятся поверх сделанной обрешётки. Подготовленный фасад можно покрыть пластиковым сайдингом или декоративной штукатуркой.

Утепление внутри

Мастера советуют обшивать парную и баню в целом плитками из вспененного стекла - просто сажая их на клей. Оно термоустойчиво и обладает низкой теплопроводность.

Баню можно построить не только из дерева или кирпича, керамзитобетонные блоки – достойная альтернатива этим строительным материалам. Прежде чем разбираться в том, как построить баню из керамзитных блоков, необходимо выяснить способ производства этого материала, его соответствие стандартам, узнать технические характеристики.

Керамзитобетонные стеновые блоки изготавливают по ГОСТ 33126-2014.

Таблица. Виды блоков по ГОСТ

Вид	Описание
	Может иметь технологические пустоты либо не иметь пустот вовсе. Максимальная масса блока 31 кг.
	Пустоты вертикальные. Могут быть сквозными либо несквозными. Толщина наружных стенок должна составлять более 20 мм.
	Из этих блоков строят несущие стены, в дальнейшем требующие декоративной отделки.
	Блоки имеют меньшую толщину, чем рядовые. Применяются для строительства межкомнатных перегородок.
	Блоки с одной либо двумя декоративными гранями, предназначенные для облицовки фасада. Вариантов фактуры поверхности несколько: гладкая, гранулообразная, "под шубу" (колотая или скальная), рифленая, шлифованная. Блоки изготавливают с примесями цветного цемента или стандартного серого цвета.

На заметку! Можно найти в продаже блоки с прямыми или скругленными углами. Блоки могут иметь прямые (плоские) торцы либо с продольными пазами.

Линейные размеры стеновых блоков

• 288 х 288 х 138;
• 288 х 138 х 138;
• 390 х 190 х 188;
• 290 (288) х 190 х 188;
• 190 х 190 х 188;
• 90 х 190 х 188.

Размеры блоков больше, чем габариты стандартных кладочных кирпичей, следовательно, кладка стен производится в более короткие сроки.

Линейные размеры перегородочных блоков (длина х ширина х высота), мм:

• 590 х 90 х 188;
• 390 х 90 х 188;
• 190 х 90 х 188.

На заметку! В партии керамзитобетонных блоков всегда есть доля брака. Примерно 1/10 часть всего объема – блоки с трещинами. У недобросовестных производителей процент бракованных изделий может быть выше. При расчете количества керамзитобетонных блоков стоит принимать во внимание этот фактор.

При выборе керамзитобетонных блоков следует обращать внимание на такие характеристики, как:

• теплопроводность (А-7);
• морозоустойчивость (от F35 до F50);
• масса (до 27 кг);
• плотность (может доходить до 1900 кг/м 3);
• прочность на сжатие (М-35 или М-100 согласно стандарту);
• радиоактивность.

Кстати! У керамзитобетона хорошие показатели морозоустойчивости (до 50 циклов), но из-за высокой гигроскопичности керамзита уже через 1-2 года при условии частой эксплуатации бани стены могут начать осыпаться (горячий пар из парной будет накапливаться в стенах, замерзать и вновь оттаивать). Чтобы предотвратить разрушение стен, необходимо обустроить эффективную вентиляцию помещений бани, провести утепление и гидроизоляцию стен, сделать декоративную отделку.

Отдельно стоит остановиться на вопросе экологичности керамзитобетонных блоков . Основные «ингредиенты», из которых изготавливают блоки – это цемент, песок, вода и керамзит. Блоки могут быть радиоактивными только при одном условии – если при изготовлении керамзита была использована радиоактивная глина. Однако на производстве глина проходит тщательную проверку качества.

Есть мнение, что при нагреве из керамзита выделяются вредные фумарольные газы. На самом деле газы, содержащиеся в шариках керамзита – это смесь углекислого газа, водяных паров, кислорода, сероводорода, сернистой и соляной кислот. Причем газы эти рассеиваются в атмосферу сквозь микротрещины оболочки керамзита еще до того как произойдет полное остывание гранул после обжига.

Из чего можно сделать вывод: керамзит сам по себе и в составе блоков не является опасным для здоровья строительным материалом . Поэтому строительство бани из керамзитобетонных блоков возможно без каких-либо рисков для посетителей парной. Керамзитобетон – перспективный стройматериал, использование которого позволяет сократить затраты на возведение стен, увеличить темпы строительства, получить в результате долговечную постройку.

На заметку! Керамзитные блоки в Европе именуют «эко-блоками». Керамзитобетонные блоки пришли на смену шлакоблокам и используются более широко благодаря низкой теплопроводности, нетоксичности, биостойкости.

Цены на керамзитные блоки

керамзитные блоки

Видео – Блоки из керамзитобетона. Особенности материала

Видео – Строительство из блоков на основе керамзита

Многощелевой керамзитобетонный блок

Блоки керамзитобетонные многощелевые (калиброванные) отличаются от обычных блоков наличием продольных щелей в верхней части блока, а также пазов и гребней на торцах. Благодаря пазо-гребневому соединению в стенах отсутствуют мостики холода (на вертикальные швы не наносится клеящий раствор).

Продольные щели по всей толщине, за счет них уменьшается теплопередача, блоки имеют выше прочность при таких же показателях теплосбережения, как и блоки с большими пустотами.

Размер блоков для наружных стен:

• 49х30х24 см;
• 49х20х24 см;
• 34х40х24 см.

Еще одна отличительная особенность многощелевых блоков – равномерное распределение тепловых потоков внутри стен. Продольные щели являются препятствием на пути тепловых потоков, позволяют изменять направление воздушных масс.

Блоки с продольными щелями и пазогребневым соединением более актуальны при строительстве стен бани, нежели классические полнотелые блоки. Налицо экономия кладочного раствора и увеличение скорости строительства.

Оптимальный выбор для строительства стен малогабаритной одноэтажной бани – блоки калиброванные толщиной 20 см, ненесущие внутренние перегородки будут усиливать конструкцию бани. Баню в северных регионах либо большой площади рекомендуется строить из блоков толщиной 30 см. Для двухэтажного дома-бани или банного комплекса лучше приобретать блоки толщиной 40 см.

На заметку! Эстонская компания Fibo – производитель керамзитобетонных блоков, зарекомендовавший себя с положительной стороны. Приобретать блоки у производителя всегда выгоднее и безопаснее, чем на строительном рынке.

Строительство бани из калиброванных керамзитобетонных блоков

Строительство начинается с выбора места для будущей бани. Определитесь, где будет расположена баня, каковы будут ее размеры. На этом же этапе желательно провести геологическое исследование грунта, чтобы правильно подобрать тип фундамента, а также правильно обустроить канализацию и подвод труб водоснабжения (при необходимости).

Этап 1. Проектирование

Проектирование – важный этап, пропускать который никак нельзя. Проектирование можно выполнять в одной из специальных компьютерных программ с функцией 3D моделирования.

При проектировании необходимо:

• сделать общий проект коробки бани, отметить назначение и габариты будущих помещений, расположение и размеры оконных и дверных проемов;
• сделать порядовку каждой из стен, чтобы просчитать количество стеновых и перегородочных блоков и раствора. При этом учитывается тип кладки – вполовину блока, в один блок, в два блока. Чем точнее будут расчеты, тем больше удастся сэкономить стройматериалов;
• указать положение коммуникаций;
• сделать расчет армопояса, стропильной системы.

Для примера рассмотрим план просторной бани с большой комнатой отдыха, санузлом, коридором, парилкой и моечной.

В проекте предусмотрена крытая терраса с кирпичными колоннами и местом для установки мангала. Общая площадь такой бани – 44 м 2 . Суммарная площадь коридора, моечной, парилки и с/у – 16,5 м 2 . Площадь комнаты отдыха – 13,6 м 2 . Для бани такой площади потребуется 723 стеновых керамзитобетонных блока полнотелых (при условии, что кладка стен ведется в половину блока, а размер одного элемента 20х20х40 см). Для перегородок понадобится 375 блоков размерами 9х20х40 см. При расчете количества блоков не учитывались дверные и оконные проемы, т.е. сделан запас на отбраковку и возможные отходы в процессе строительства. Раствора понадобится примерно 1 кубометр при условии, что растворные швы будут толщиной 1 см.

В качестве основания рекомендуется столбчатый либо ленточный фундамент (на подвижных пучинистых грунтах лучше заливать монолитную плиту). Столбчатый фундамент для такой бани обязательно должен иметь металлический или железобетонный ростверк. Отдельный фундамент должен располагаться под банной печью. Цоколь из кирпича. Перекрытия – по деревянным балкам. Крыша двускатная чердачная разноуровневая.

Такая баня – отличный вариант для отдыха всей семьей или большой компанией. Но если не позволяет свободное место на участке, из проекта стоит исключить террасу и/или комнату отдыха.

Этап 2. Подготовка. Обустройство фундамента

Подготовительные работы:

• геологические изыскания и выбор типа фундамента;
• разметка и земляные работы;
• прокладка канализационных и водопроводных труб;
• обустройство (заливка) фундамента.

Важно, чтобы фундамент не просто набрал прочность, а постоял и дал усадку. Только в этом случае можно продолжать строительство бани. Верхнюю часть фундамента при необходимости выравнивают тонким слоем бетона.

На фундамент в обязательном порядке необходимо уложить ленту рубероида. Горизонтальная гидроизоляция служит барьером, необходимым для предотвращения проникновения влаги из фундамента в керамзитобетонные блоки.

Этап 3. Кладка несущих стен и перегородок

Первый ряд блоков должен быть уложен в одной плоскости, строго горизонтально. Если фундамент получился неидеально ровным, небольшие погрешности можно нивелировать слоем кладочного раствора толщиной до 2-х см. Клеевой раствор выкладывают кельмой прямо на рубероид, поверх кладут керамзитные блоки.

Калиброванные блоки никогда не пилятся для углов – останутся открытыми пустоты и значительно уменьшится прочность. Если имеется в виду блоки с соединением шип-паз, то они так и кладутся. В дальнейшем фасадные стены из керамзитобетонных блоков обязательно отделываются: штукатурятся, утепляются, и пр. За счет этого убирается шип и паз.

Проверку положения блоков ведут по натянутым шнурам (по углам вертикально вбивают колья, между ними натягивают капроновый шнур, проверив, чтобы он был расположен строго горизонтально). Горизонтальность проверяют пузырьковым уровнем, водяным уровнем, можно применять лазерный нивелир.

Обратите внимание! Кладочный раствор не наносят на торцы блоков. Соединение паз-гребень обеспечивает достаточную герметичность стен. При желании можно нанести тонкий слой раствора на лицевую часть блоков в месте стыковки (шва).

Инструкция по укладке блоков

Шаг 1. Готовят кладочный раствор.

В емкости перемешивают сухие компоненты из расчета:

• 1 часть цемента марки М400;
• 3 части песка (смесь речного просеянного с карьерным).

На этот объем сухих компонентов требуется 0,7 частей воды. При необходимости в воду добавляют противоморозные добавки. В бетономешалку заливают воду, после чего постепенно засыпают сухие компоненты. Расход воды и сухих компонентов указан приблизительно, т.к. влажность песка всегда разная.

Готовый кладочный раствор не должен быть жидким, растекаться. Его готовят достаточно густым, но пластичным.

На заметку! Можно купить готовую сухую кладочную смесь в мешках. В этом случае процесс приготовления следующий: в емкость необходимо залить воду, после чего постепенно засыпать сухую смесь, перемешивая строительным миксером. После перемешивания смесь отстаивают 10-20 минут и вновь перемешивают.

Если раствор расслаивается, значит количество цемента недостаточное.

Цены на цемент М400

цемент М400

Шаг 2. Наносят раствор на гидроизоляционную ленту. Берут угловой блок и наносят тонкий слой раствора на нижнюю его сторону (гладкую, без щелей). Блок устанавливают в проектное положение. Выравнивают блок по натянутой шнурке, проверяют вертикаль и горизонталь пузырьковым уровнем. При необходимости блок подбивают киянкой, чтобы он занял нужное положение.

Устанавливают следующий угловой блок. Проверяют, чтобы верхние их грани лежали в одной плоскости. Продолжают работу, пока все угловые блоки не будут выставлены.

Цены на гидроизоляционную ленту

гидроизоляционная лента

Шаг 3. Начинают укладку промежуточных блоков первого ряда. На ленту гидроизоляции и нижнюю часть блока наносят кладочный раствор. Блок ставят на расстоянии 3-5 см от углового блока. Скользящим движением установленный блок смещают в сторону углового так, чтобы шип и паз соединились без зазора. Блок подбивают резиновой киянкой. Проверяют положение блока по горизонтали, вертикали, следят, чтобы все уложенные блоки находились в одной плоскости. Излишки выдавленного раствора сразу убирают кельмой.

Продолжают укладку первого ряда, оставляя проемы для дверей. Когда первый ряд будет полностью завершен, проверяют общее положение блоков, горизонтальность ряда.

Межкомнатные перегородки строят одновременно с несущими стенами. Блоки первого ряда (и далее каждого нечетного) блоков межкомнатных перегородок соединяют с несущей стеной раствором. Блоки второго ряда (и далее каждого четного) должны входить в кладку несущей стены минимум на половину длины перегородочного блока, для этого в блоках несущей стены делают пропилы.

Шаг 4. Укладывают армирующую сетку. Продолжают укладку блоков с перевязкой швов (сдвиг на половину блока либо сдвиг целого ряда в одну сторону более чем на 10 см).

Важно следить, чтобы толщина шва между рядами была одинаковой, но не менее чем 1 см.

Продолжают строительство стен. Армирующую сетку укладывают на каждый третий ряд, над и под дверными, оконными проемами.

Кладку стен армируют базальтовой сеткой, имеющей большую прочность на растяжение. Сетка небольшой толщины, поэтому кладочные горизонтальные швы на всех рядах будут одинаковыми. Сетку укладывают по всему периметру постройки. Армирование кладки базальтовой сеткой необходимо для равномерного распределения нагрузки и увеличения несущей способности стен постройки, в данном случае бани.

Цены на армирующую сетку

армирующая сетка

Оконные и дверные перемычки

Дверные и оконные перемычки в бане монолитные армированные.

Если перемычка очень длинная, стоит использовать арматуру диаметром 16 и 12 мм (нижние и верхние прутки армокаркаса соответственно).

Для перемычек изготавливают опалубку. Ее сбивают гвоздями из досок. Длинные горизонтальные доски соединяют поперечными брусками, соединяя их гвоздями. Шаг между поперечным брусками от 50 до 80 см. Внутрь опалубки, вплотную к одной из стенок, устанавливают плиты ЭППС («Пеноплэкс») толщиной 50 мм.

Под перемычками устанавливают подпорки. Это могут быть как отрезки досок подходящей длины, так и специальные телескопические (раздвижные) металлические подпорки.

Внутрь опалубки заливают бетонный раствор, протыкая его бруском или куском арматуры в процессе заливки, чтобы в толще бетона не осталось воздушных полостей. Можно использовать вибратор для бетона. Важно сразу выровнять залитый бетон, чтобы в дальнейшем дополнительно не тратить кладочный раствор на выравнивание поверхности перемычки.

Опалубку можно снимать, когда бетон наберет прочность. Период полного застывания бетона длится 21-28 дней. С обеих сторон от перемычки и поверх нее укладывают блоки на раствор, как обычно.

Этап 4. Перекрытие деревянное по балкам

На данном объекте перекрытие по балкам деревянное самонесущее. Под балками нет армопояса. Торцы балок спилены под углом с целью увеличения площади сечения (чтобы балки «дышали»). Все торцы обернуты пергамином, чтобы исключить контакт древесины с влагой.

На заметку! Все деревянные элементы необходимо обрабатывать огнебиозащитными пропитками. Состав наносят на древесину валиком, кистью либо распылителем. Это необходимо для предотвращения появления плесени, грибка на древесине, увеличения срока службы перекрытий.

На ряд блоков под балками настелена армирующая сетка. Балки уложены с шагом 60 см. Торцы балок опираются на блоки верхнего ряда. Фиксацию балок производят путем «защемления» их с двух сторон блоками следующего ряда.

Перед укладкой следующего ряда производят разметку и в блоках вырезают пазы, в которых будут располагаться торцы балок. Укладку ведут по стандартной схеме. При таком методе укладки балки из древесины естественной влажности защищены от деформации (скручивания).

После обустройства межэтажного перекрытия возводят еще три ряда блоков и переходят к заливке монолитного армопояса.

Этап 5. Армопояс

Монолитный армопояс – элемент здания, воспринимающий на себя все нагрузки. Если армопояс отсутствует, залит неправильно, не является монолитным, то под распирающей нагрузкой от стропильной системы, а также при малейших подвижках почвы на стенах из керамзитобетонных блоков образуются трещины.

Армопояс можно изготовить из U-блоков. Блоки устанавливают на клей, в полость закладывают армокаркас и заливают бетон.

Еще один способ – изготовление съемной опалубки из досок, фанеры или ОСП, установка утеплителя толщиной 100 мм, армокаркаса, заливка бетона.

Опалубку сколачивают из досок, к доскам вертикально крепят бруски для жесткости конструкции. Изготовленные щиты опалубки (в рассматриваемом строящемся объекте) стоят на краях керамзитобетонных блоков. Внешнюю и внутреннюю стенки опалубки стягивают шпильками поперек, внутри крепят бруски – распорки.

Арматурный каркас вяжут проволокой. В углах стен арматуру загибают и продолжают за угол на 30-40 см. Чтобы армокаркас не лежал на керамзитобетонных блоках, используют пластиковые фиксаторы.

Бетон подают ведрами или бетононасосом, уплотняют смесь вибратором. Поверхность залитого бетона выравнивают кельмой, гладилками.

Важно! Армопояс должен проходить между этажами, если их больше одного, перед мауэрлатом, причем не только по несущим стенам, но и на внутренних перегородках.

На армопояс укладывают отсечную горизонтальную гидроизоляцию (рубероид или пергамин в два слоя).

Этап 6. Мауэрлат. Стропильная система. Утепление кровли

Стропила опираются на мауэрлат. Мауэрлат – это брус сечением 150х150 мм, уложенный на подготовленный заранее армопояс. Брус крепят к армопоясу шпильками (в мауэрлате и бетоне заранее высверливают отверстие под шпильку) с шагом 50 см. Диаметр шпильки – 12 мм. Перед тем как затягивать гайки, на шпильки надевают шайбы.

Расчет стропильной системы делают с учетом полезной нагрузки, ветровой и снеговой. Шаг между стропилами выбирают из расчета ширины утеплителя минус 1 см. В данном случае шаг между стропилами 59 см, сечение стропил 150х200 мм. Подрезку пяток делают для равномерного распределения нагрузок. Фиксация стропильных ног выполняется гвоздями и скобами.

Шаг опирания стропильных ног с другой стороны отличается от карнизных узлов. Чтобы не делать дополнительный армопояс, делают бетонные вставки по принципу оконных перемычек, стропила опираются на мауэрлат, опирающийся на бетонные перемычки и зажимаются блоками вышележащего ряда.

Когда стропила будут установлены в проектное положение, раскатывают диффузионную мембрану, фиксируют ее строительным степлером. Поверх мембраны к стропилам прибивают бруски. Сечение брусков 40х50 мм, гвозди используют длиной 120 мм. Бруски необходимы для вентиляции подкровельного пространства. Дополнительная вентиляция будет обеспечиваться посредством кровельных аэраторов.

Поверх брусков прибивают обрешетку из досок сечением 30х100 мм. Фиксация выполняется гвоздями. Шаг обрешетки выбран с учетом размеров листов ОСБ, которые в дальнейшем будут уложены на обрешетку. Все торцы листов ОСБ будут опираться на доски, т.е. на жесткое основание. Около карнизного свеса и ближе к коньку (либо месту, где стропила опираются об стену) рекомендуется делать сплошную обрешетку шириной до 0,5 м.

Листы ОСП укладывают на обрешетку с перевязкой швов и температурным зазором 3 мм. Фиксацию выполняют гвоздями. Далее укладывают специальный подкладочный ковер. Полотно расстилают параллельно карнизным свесам, соблюдая разбежность швов, фиксируют скобами.

Для утепления кровли используют минвату. Плиты плотно укладывают между стропил. В сами стропила набивают небольшие гвоздики, между которыми натягивают нить (чтобы под собственным весом минвата не выпала). Далее натягивают пароизоляционную мембрану, пристреливают ее к стропилам скобами. Стыки полотен проклеивают скотчем. Перед финишной отделкой поверх мембраны набивают рейки обрешетки. В бане на чердаке лучшая декоративная отделка – это вагонка либо обрезная доска, обработанная антисептиками.

Остается смонтировать лобовую доску, ветровую планку, водосточную систему и капельник, софиты, произвести укладку мягкой битумной черепицы. Сначала крепится стартовая полоса, затем полосы черепицы фиксируются четырьмя небольшими гвоздиками с отступами от краев по 2 см.

Этап 7. Утепление фасада

Монтаж утеплителя осуществляют снизу вверх на предварительно подготовленные стены.

1. Выполняют грунтование фасада грунтовкой глубокого проникновения.
2. Отрезают кусок армирующей стеклосетки. Замешивают клей для минваты КС-1. Наносят шпателем или полутерком слой клея. Приклеивают сетку в самом низу стены. Наносят еще один слой клея.

   

   

   

3. Клеевой состав сплошным тонким слоем наносят на лист минваты. Поверх сплошного слоя клея наносят еще 5-7 «кучек» клея мастерком.

   

4. Плиты минваты толщиной 50 мм приклеивают к стене с разбежкой швов. Крепление утеплителя дюбель-зонтиками выполняют на следующий день.

   

5. Обратите внимание на примыкание утеплителя к оконному проему. В плитах утеплителя необходимо вырезать куски так, чтобы плита утеплителя в виде буквы Г расположилась около угла оконного проема. Также по углам оконного проема необходимо наклеить отрезки стеклосетки размерами не менее чем 20х30 см. Сначала на минвату наносят слой клея, в клей вдавливают сетку, сверху наносят еще один слой клея.

   

   

   

   

   

6. Для фиксации минваты необходимо закупить дюбель-зонтики длиной равной толщине утеплителя + 50-80 мм. На один квадратный метр утепленной стены устанавливают минимум 8 дюбелей. Через утеплитель перфоратором сверлят отверстия (длина отверстия должна быть на 1-2 см больше чем длина зонтика). В отверстия молотком забивают пластиковые дюбель-зонтики. В зонтики вставляют гвозди из комплекта и забивают молотком так, чтобы шляпка гвоздя и зонтик были утоплены в минвате на 1-2 мм.

   

   Дюбель-зонтик или дюбель-грибок

   

   

   

7. Перед утеплением откосов по трем сторонам окна приклеивают стеклосетку. На стеклосетку клеят отрезки минераловатных плит. Все 4 угла откосов армируют стеклосеткой.

   

8. По всей поверхности стен выполняют армирование стеклосеткой. На углах дверных и оконных проемов крепят перфорированные уголки для соблюдения строгой геометрии.

   

9. Когда клей подсохнет, на стену наносят грунтовку Ceresit CT16, стену штукатурят и окрашивают.

   

Видео – Монтаж штукатурного (мокрого) фасада

Ответы на часто задаваемы вопросы

Как резать блоки?

Керамзитобетон – материал достаточно твердый. Если блоки газосиликатные режут обычной ножовкой, то керамзитобетон – болгаркой (УШМ) с диском по металлу или камню.

Болгарка и ножовка – необходимые инструменты на стройке

Чтобы распилить блок, нужно отметить линию распила, затем выполнить распил углошлифовальной машинкой по периметру блока, а сердцевину придется дорезать ножовкой (у диска болгарки ограниченный диаметр, сразу разрезать блок пополам не получится).

Нюансы строительства в зимний период

Если в холодное время года заливается фундамент, обязательно используют противоморозные присадки для бетона . Без этих присадок вода в бетоне застынет, превратившись в кристаллы льда, еще до того как произойдет застывание фундамента и набор прочности.

Присадки продаются в виде сухих смесей и в жидком виде в канистрах (NitCal K, M25Plus, «МорозСтоп» и другие). Добавляются в бетон в процессе его замешивания. Применяя присадки, можно заливать бетон в опалубку при температуре до -25°С. Расход присадок указывается производителем и зависит от количества цемента и температуры воздуха. Так, при -15°С обычно используют 2 литра жидких присадок на 100 кг цемента, а при температуре 0°С всего 1 литр на то же количество цемента.

Присадки могут применяться и для кладочных растворов с целью повышения пластичности смесей, предотвращения появления высолов на швах.

В зимний период на стройке могут возникнуть проблемы с наличием теплой воды , необходимой для замешивания кладочных растворов и разведения противоморозных присадок. Если на стойке есть отапливаемая бытовка, можно запасать воду в канистрах там. Если бытовки нет, рекомендуем подогревать воду в металлических бочках на обычном костре.

На заметку! В зимний период допустимо класть максимум 5 рядов керамзитобетонных блоков. В противном случае раствор не сможет набрать прочность.

Как минимизировать количество отходов?

В процессе кладки стен часто возникает необходимость блоки распиливать. Рекомендуем не выбрасывать и не раскидывать по строительной площадке отпиленные и незадействованные в работе куски блоков. Складывайте их на отдельный поддон и используйте в дальнейшем при кладке стен. Это позволит сэкономить.

Как обустроить дымоход камина/печи?

Если в бане планируется установка камина или нет желания монтировать металлический сэндвич для каменки, то обустроить дымоход можно уже в процессе возведения стен. Специально для этого используются блоки из вулканической пемзы Isokern . Вулканическая пемза – материал, который прекрасно выдерживает высокие температуры без растрескивания, но плохо переносит влажность, поэтому в дальнейшем будет необходима установка флюгарки и чистовая отделка с защитой от конденсата.

Блоки имеют следующие размеры:

• высота – 250 мм;
• длины сторон – 40х40 см;
• внутренний диаметр – 200 мм.

Дымоход из таких блоков обеспечивает хорошую тягу и позволяет подключить любой тип камина/печи уже после чистовой отделки помещений.

Кладка блоков выполняется с использованием огнеупорной смеси Schiedel Isokern . Смесь продается в мешках по 5 и 25 кг. Замешивают смесь из расчета 5 кг на 1,2 литра воды.

Сухой порошок постепенно добавляют в емкость с водой, перемешивая дрелью с насадкой миксер. После первого перемешивания необходимо выждать 20 минут и снова перемешать готовую смесь. Время жизни готового раствора – 5 часов. Дымоход будет сохнуть в течение трех суток.

Видео – Строительство из керамзитобетона

Рекомендуем ознакомиться с правилами кладки стен из полнотелых керамзитобетонных блоков. вы сможете прочитать о различных вяжущих смесях для керамзитоблоков, видах кладки из блоков, узнаете про нюансы армирования, кладки стен и углов и т.д. Пошаговые инструкции дополнены схемами и видеоуроками.

Баня – место, где люди отдыхают и телом, и душой. Имея на своём участке подобное строение можно весело провести время, приведя своих друзей или родственников, а также восстановить здоровье и хорошее настроение после тяжёлых рабочих будней.

Баню обычно сооружают из натурального экологически чистого дерева. Но в наше время цены на подобные строительные материалы просто заоблачные и не у всех есть на это финансовые возможности. Именно поэтому в «игру» вступают детища индустрии и новых технологий – современные аналоги натуральному сырью. Одним из лучших по праву считается газобетон. Именно о том, как построить баню из газоблока своими руками рассказывается в этой статье.

Баня из газобетона – это очень практично, удобно и дёшево!

Особенности материала

Блоки из газобетона имеют огромное количество преимуществ: они легки, прочны, дёшевы и удобны в обработке. Используя их, как основное строительное сырьё, можно не беспокоиться о пожаробезопасности. Данный материал не горюч, полностью экологичен, то есть при нагревании не выделяет опасных для здоровья человека химических веществ, и за счёт своей ячеистой структуры хорошо сохраняет тепло внутри помещения.

Газобетон – один из видов бетона, который получают впоследствии смешивания цемента, кварцевого песка и газообразующих веществ. Иногда можно встретить газосиликат с добавками гипса или извести для более крепкого раствора, который после застывает и режется на блоки необходимого размера.

Баня, построенная из этого материала при правильной изоляции способно находиться в эксплуатации долгие годы (до 100 лет). Благодаря своим особенностям при строительстве фундамента можно неплохо сэкономить, так как нагрузка на него в разы ниже, нежели при использовании обычного кирпича или дерева.

Привлекательным при использовании данного материала является то, что все работы осуществляются в небольшой промежуток времени. Из газосиликата можно соорудить баню любой сложности, при этом, не нанимая команду профессиональных строителей. Можно не сомневаться, что помещения быстро нагревается и способно долго удержать высокую температуру даже в самое холодное время года.

Из минусов – это большой коэффициент гидрофобности, то есть уровня поглощения влаги. Поэтому при внутренней облицовке здания важно обратить внимание на качество и количество гидроизоляции. Внешние стены специалисты предлагают обрабатывать специальной водоотталкивающей грунтовкой. Поэтому внутри бани рекомендуется обустройство сухой парилки (сауны), а не обычной русской парной. Но, несмотря на это, газоблоки не плесневеют и не страдают от грызунов, мелких насекомых и грибка.

Без дополнительного укрепления армированными поясами баня из газоблока имеет низкую несущую способность, а при малейшей ошибки или неровности при строительстве фундамента в стенах могут образоваться трещины, так же само, как из-за использования для крепления блоков обычного раствора, вместо специального клея. Будьте осторожны!

Подготовительные работы

Первым этапом при строительстве бани из газобетона составления плана будущей постройки и списка планируемых работ – это в разы ускорит процесс. Но перед этим важно подготовиться, а именно приобрести необходимые инструменты и научиться правильно выбирать качественное сырьё, ведь как говорится «скупой платит дважды».

Необходимые инструменты и материалы:

• Штроборез. Используется для создания специальных каналов, в которые, для укрепления конструкции, укладывают арматуру;
• Электродрель. Помогает высверлить отверстия для различных нужд;
• Электрофреза . Используется для обработки пазов при укладке той же арматуры или электропроводки;
• Ножовка . Нужна для обрезки блоков в случае, когда они имеют неровную геометрию;
• Резиновый молоток ;
• Уровень . Проверяется ровность расположения блоков;
• Каретки и ковши для клеевого раствора . Используют для нанесения клеевого раствора на горизонтальные и вертикальные поверхности газоблоков;
• Тёрка. С помощью неё разглаживают стены перед нанесением штукатурки;
• Другие разметочные инструменты ;
• Цемент ;
• Песок ;
• Строительный клей ;

При выборе газобетонных блоков обратите внимание на:

• Цвет. Если цвет однородный это говорит о более высоком качестве блоков;
• Размер. Все приобретённые блоки в идеале должны быть одного размера, если Вы не планируете создавать какой-нибудь необыкновенный дизайн;
• Форма. Каждый блок должен быть симметричным, иметь гладкие и ровные края;

*Чем дешевле цена, тем менее качественной формы будут блоки.

• Состояние. Естественно на материале не должно быть никаких трещин, сколов и других деформаций;
• Способ хранения. Газосиликатные блоки по правилам транспортировки и эксплуатации должны быть герметично упакованы в полиэтилен.

Первый этап: составление плана

Составление плана будущей бани очень важный этап, так как именно сейчас необходимо определится с внешним видом, учесть все особенности и характеристики данного материала, продумать обустройство паро- и гидроизоляции всех помещений. Как уже говорилось, лучше всего в бане из газобетона будет наличие сухой парной.

Обычно составлением подобного проекта занимаются профессиональные строительные агентства, при этом размеры и форму постройки человек может выбрать самостоятельно. Одним из ключевых моментов на данном этапе будет герметизация дверных и оконных проёмов. Их можно оббить специальной тканью, которая в разы снизит уровень поглощения влаги. Также можно установить специальные мембраны, которые будут выводить пар лишь в одну сторону, а также вентилируемые фасады.

Учтите также:

• наличие предбанника, комнаты отдыха, душевой, собственно самой парилки, их расположение и габариты;
• обустройство водостока и подвод других коммуникаций;
• тип фундамента (ленточный, гнездовой, монолитный и так далее);
• перечень всех используемых материалов, как для внешней, так и для внутренней облицовки;
• вид печи, её размеры, расположение и материал для облицовки;

*Если планируется капитальное строительство бани общей площадью более 50 квадратных метров или с наличием нескольких этажей лучше обратиться к специалистам, а не пытаться составить проект самому.

Второй этап: строительство фундамента

Как и при строительстве любого другого здания, первым и самым важным этапом будет возведение фундамента. Особенностью газосиликатных блоков является то, что на обустройстве фундамента можно довольно-таки неплохо сэкономить.

Обычно используют ленточный фундамент та как он надёжнее, хотя с этой задачей отлично справиться и гнездовой. Всё зависит от личных предпочтений и финансовых возможностей хозяина.

При монтаже ленточного фундамента не забудьте просверлить отверстия для подвода коммуникаций

Пошаговая инструкция:

1. Подготовка и выравнивание поверхности почвы;
2. Проведение разметки относительно проекта бани;
3. Формирование траншеи глубиной 50 см – 70 см и шириной 30 см;
4. Укладка на дно слоя песка и щебня высотой 15-20 см;
5. Заливка цементного раствора толщиной 15-20см;
6. Установка деревянного опалубка из листов ОСП, фанеры и так далее.
7. Иногда для более надёжной и крепкой конструкции используют армированные пояса . По всему периметру собирается каркас из металлических прутьев и соединяется между собой проволокой;
8. Заливается цементным раствором. Для маленькой баньки подойдёт высота около 80 см;
9. Оставляют фундамент на несколько дней до полного засыхания бетона. После проводятся работы по гидроизоляции с использованием рубероида (рулонного кровельного материала изготовляемого пропиткой специального картона легкоплавкими битумами из нефтепродуктов).

Так же неплохим вариантом будет установка монолитного фундамента. Этот способ менее трудоёмкий но более дорогой из-за большого количества используемого раствора и других материалов.

1. Вырывается котлован по всей площади будущей постройки на глубину от 80 см;
2. На дно укладывается слой песка (10-15 см), выравнивается и утрамбовывается;

*Используйте уровень для более точного вычисления.

1. Сверху засыпается слой щебня (10-15 см), равняется и трамбуется;
2. Устанавливается опалубка по всему периметру бани;
3. Фундамент заливают большим количеством (из-за чего и вызвана такая глубина котлована) бетонного раствора;
4. После полного засыхания фундамента его изолируют от влаги тем же рубероидом.

Третий этап: возведение стен

Газобетонные блоки начинают укладывать по углам строения, а между ними натягивают нить – это своеобразный ориентир, который предотвратит неровную укладку стен.

Первый ряд укладывается на раствор и вручную выравнивается, чтобы в дальнейшем блоки не сошли в сторону. Как только цемент полностью засох, сдувается вся пыль, блоки очищаются и обрабатываются тёркой. Второй, как и все остальные ряды, укладывается на специальный строительный клей. Толщина слоя не должна превышать 7 мм.

Раствор используйте для крепления первого ряда. Для остальных лучше подойдёт клеевой раствор

*Если площадь бани до 20 квадратных метров, то допускается толщина стен в пол блока, в других же случаях толщины одного блока достаточно.

Блоки укладываются ребром, стыки старайтесь делать как можно меньше, ведь от этого напрямую зависит теплопроводность бани. Постоянно проверяйте ровность стен горизонтальным и вертикальным уровнем, в случае чего подровняйте блоки при помощи резинового молотка.

На каждом четвёртом ряду укладывается армированный пояс. При помощи ручной фрезы в блоках по периметру вырезается небольшая траншея, глубина которой соответствует диаметру металлических прутьев. Они должны быть полностью погружены в углубление и залиты раствором.

Кладка проводиться с перевязкой на пол блока при помощи клеевой каретки или ковша. А сама укладка должна быть выполнена таким образом, чтобы вертикальные швы предыдущего ряда не совпадали с последующим. Для обустройства оконных и дверных проёмов использую бетонный пояс из U-образных блоков. Сначала под проёмами устанавливаются временные опорные конструкции, а после в лоток изделия устанавливается арматура и заливается бетоном.

Последний ряд газобетонных блоков укрепляется монолитным поясом жёсткости, который помогает более надёжно зафиксировать мауэрлат и другие составляющие стропильной системы.

Четвёртый этап: кровля

Перед возведением крыши необходимо предусмотреть бетонный армирующий пояс, на котором должны быть установлены проволочные скрутки укреплённые анкерами. Пояс заливают по всему периметру, в самой же стяжке делаются закладки (специальные шпильки) для крепления мауэрлата. Они помогают более надёжно зафиксировать крышу и обеспечить её устойчивость к сильным ветрам. На стропила набивается деревянный каркас. После чего на неё монтируют покрытие крыши. Покрытие может быть разным. Зависит от финансового состояния и личных предпочтений хозяина.

Рассмотрим на примере двускатной крыши:

1. Устанавливается стропильная система, в которую входят стропильная нога, основание и ригель, из обрезной доски 4х10 см;
2. Сначала собираются фронтовые треугольники бани;
3. Выполняется обрешётка. Её делают либо сплошной, либо деревянные брусья располагают на расстоянии от половины до одного метра;
4. Настилается пол чердака, в котором заранее делаются отверстия для вентиляции;
5. Обшивается фронтон;
6. На каркас укладывается гидроизоляция и сверху крыша покрывается кровельным материалом.

Чистовой потолок монтируется изнутри. В банях, в отличие от обычных жилых домов, обязательным является пароизоляция потолка, так ка горячий пар поднимается вверх.

Пятый этап: завершительные работы

После того, как будут завершены все строительные работы можно преступать к внешней и внутренней облицовке здания. Отличным вариантом для внешней отделки будет использование винилового сайдинга, который обладает отличными техническими характеристиками, выглядит солидно, модно и оригинально. Также стены можно вручную покрыть вагоночными досками или декоративным кирпичом.

Стоит сказать, что прокладка внутренних коммуникаций в данном случае намного легче, ведь этот материал хорошо поддаться обработке, нежели строения из дерева. Пол в бане можно сделать деревянным или из кафеля. Но перед использованием чистовой отделки стены и потолок покрываются специальными гидроизолирующими материалами. Для внутренней отделки бани лучше всего подойдёт вагонка из ольхи, лиственницы, липы. А деревянный каркас, на который крепиться вагонка, можно использовать в качестве ещё одного слоя утеплителя и вентиляции.

*Если для внутренней облицовки стены можно покрыть шпаклёвкой, то снаружи этого делать не рекомендуется.

Также очень часто для внутренней отделки используется фольга , как самоклеющаяся, так и обычная. Она нужна для создания эффекта термоса. Баня с такой отделкой будет намного быстрее нагреваться и дольше держать тепло. При использовании обычной фольги стыки заклеиваются специальным алюминиевым скотчем. После монтируется деревянный каркас и устанавливается чистовая отделка.

Вместо фольги также можно покрыть внутренние стены после слоя гидроизоляции жидким стеклом.

Вагонка из липы имеет отличный аромат, правда потребуется должный уход за ней иначе очень скоро она потеряет свой привлекательный вид.

Вагонка из ольхи придаст сладковатый коньячный аромат, правда цена этого материала в разы выше.

Доски из осины прослужат намного дольше, но её горьковатый запах понравиться далеко не всем посетителям. Существует ещё большое количество различных вариаций вагон и каждый сможет найти себе вариант по душе.

Для внутренней отделки также можно использовать штукатурку:

1. Стены подготавливаются, поверхность очищается от строительной пыли, убирается весь мусор и остатки клея;
2. Стены обрабатываются водоотталкивающей грунтовкой в два-три слоя;
3. Устанавливаются маяки;
4. По ним крепится арматурная сетка;
5. Поверх неё наноситься первый слой штукатурки;
6. После полного засыхания наноситься финишный закрепляющий слой.

Полы можно уложить как после отделки стен, так и до. В зависимости от выбранного материала проводятся работы по установке печи, проводке коммуникаций и электропроводки.

Финансовые затраты

От того, насколько сложным будет проект, зависит и стоимость строительных работ. В среднем при возведении небольшой бани, цена за квадратный метр равняется 10 000 рублей. Чем сложнее проект, тем выше цена. В случае, когда Вы не пользуетесь услугами профессиональных строителей, основной графой расходов будет покупка строительных материалов.

Если Вы используете в качестве основного материала газобетон вместо натурального дерева, то конечная стоимость строительства падает чуть ли не в три раза. Чтобы баня из газоблока служила Вам долгие годы, необходимо крайне трепетно отнестись к выбору материала. О том, на что обратить внимание при покупке говорилось ранее.

Сауна из газосликата дешевле обычной бани из дерева в 2-3 раза!

Но за проектирование будущей постройки придётся заплатить в любом случае. Многочисленные положительные отзывы от застройщиков говорят о том, что даже неопытный домашний мастер сможет построить неплохую баню из газоблоков своими руками.

Подытожим

Если Вы хозяин загородного дома или дачи, то строительство бани – это то, о чём Вы должны задуматься в первую очередь при обустройстве приусадебной территории. Ведь тогда Вы точно сможете насладиться оздоровительными процедурами в парной столько, сколько захотите, тем более что, воспользовавшись советами и правила, представленными в данной статье, Вам не составит труда построить сауну своими руками, которая будет служить многие годы и радовать каждый день.

← Вернуться