Опалубку можно сделать различными способами. Основные этапы процесса зависят от формы опорной конструкции, характеристик грунта, будет ли она съемной или несъемной. Изложенная информация поможет изучить виды опалубки для фундамента и правильно сделать каркас с учетом сопутствующих факторов.
Требования к опалубке и варианты ее обустройства
Возведение фундамента - емкий процесс, требующий весомых затрат финансов, сил и времени. Поэтому прочность каркаса имеет огромное значение. Нарушение его целостности приведет к дополнительным незапланированным расходам и значительно увеличит период строительства. Сделать под фундамент качественную опалубку позволит учет факторов, влияющих на устойчивость конструкции:
- Качество пиломатериалов. Досок с одинаковыми характеристиками не существует. Расположение сучков или пороки развития могут снизить предполагаемую прочность.
- Показатели бетона. Вязкость раствора для фундамента влияет на силу воздействия изнутри опалубки. Нагрузки на каркас зависят от наличия арматуры, скорости заливки фундамента и вариантов его трамбовки.
- Погодные условия. Жара или минусовые температуры меняют показатели прочности опалубки под фундамент.
Замечание! Ввиду наличия множества объективных и субъективных причин, определяющих надежность опалубки под фундамент, будет правильно сделать каркас с увеличенным запасом прочности.
Согласно СНиП максимальный прогиб досок, предназначенных для каркаса, составляет:
- для подземной части фундамента - 1/250 длины;
- для фундамента над поверхностью - 1/400 длины.
Выбор материала зависит от кратности его применения. Повторное использование предполагает установку щитов из обрезной доски высокого качества или ламинированной фанеры, обладающей водоотталкивающими свойствами. Одноразовое применение позволяет сделать опалубку из материалов низкого качества:
- необрезной доски;
- клееной фанеры;
- обрезков ДСП.
По вариантам установки встречается два вида опалубки: съемная и несъемная . В первом случае каркас демонтируется после застывания бетона и может использоваться повторно или расходоваться на другие нужды строительства. Для несъемной конструкции применяют древесный материал или пенополистирол, обладающий высокими показателями теплоизоляции. Когда фундамент наберет прочность, траншею с несъемной опалубкой засыпают землей.
Каркас для ленточной опорной конструкции
Возведение тяжелых зданий нуждается в обустройстве надежной опорной конструкции. Для этих целей оптимально подходит ленточный фундамент. Единого алгоритма как правильно сделать каркас под заливку бетона не существует. Каждый мастер вносит свои корректировки. Приведем один из множества возможных вариантов. Для изготовления использовались доски обрезные 2 сорта толщиной 25 мм.
Работа начинается с подготовки щитов, размеры которых ориентированы на глубину и длину траншеи. Избегайте громоздких габаритов, лучше сделать элементы опалубки, не превышающие в длину 3-4 м. Для соединения щитов подойдут эти же обрезные доски или рейки, тонкие рейки фиксируются ребром.
Замечание! По вопросу использования крепежных деталей среди мастеров не угасает полемика. Для одних удобней и дешевле пользоваться гвоздями, другим практичней и быстрей скрепить щиты саморезами.
Следующий этап оформления опалубки для монолитного фундамента - монтаж щитов в траншею. Для этого потребуются угловые подпорки и колышки для вбивания в грунт. Подпорки правильно сделать двухсторонние с промежутком 0,5-0,7 м. Избежать смещения опалубки во время крепления поможет установка между параллельными щитами распорок, которые впоследствии остаются в фундаменте.
Колышки располагаются по углам траншеи, между ними натягивается веревка. Ее высота превышает часть будущего фундамента, возвышающегося над землей. Затем идет установка остальных колышек. После монтажа одного ряда щитов опалубки, они закрепляются колышками. Со вторым рядом поступают аналогичным образом. Обязательно сверяются все разметки фундамента.
В качестве горизонтальных распорок между щитами опалубки применяются пластиковые трубки, металлические прутья или деревянные рейки. Промежуток между распорками составляет 1 м, они не подвергаются распирающей силе залитого фундамента, а только облегчают монтажный процесс опалубки.
После определения требуемой ширины в верхней части каркаса, щиты соединяются между собой рейками, чтобы предотвратить деформацию конструкции. Максимальный промежуток между рейками - 0,5 м. Если высота наземной части фундамента превышает 50 см, доски опалубки через две связываются между собой. Затем концы проволоки закрепляются на внешних вертикальных стойках.
Совет! Правильно сделать скручивание с небольшим натяжением. Это обеспечит цокольной части фундамента ровные стены.
В процессе демонтажа опалубки проволока отрезается и остается в фундаменте. Для установки подпорок на щит прибивается короткий брусок для упора. Нижней частью подпорки опалубки упираются в колышки. Места стыков щитов обязательно поддерживаются подпоркой.
В опалубке, расположенной над поверхностью земли, устанавливаются отрезки труб ПВХ. После заливки фундамента они будут выполнять функцию вентиляционных продухов или служить для прокладки коммуникаций. При отсутствии труб сделать технические отверстия можно с помощью деревянных коробов, которые впоследствии из фундамента уберутся.
На заключительном этапе основательно проверяется прочность установки опалубки. Даже при значительном механическом воздействии она не должна шататься. После устранения всех недочетов можно переходить к заливке фундамента.
Нюансы изготовления опалубки под столбчатый фундамент
Легкие постройки не нуждаются в обустройстве монолитной конструкции и могут довольствоваться установкой столбов в качестве опоры. Опалубка для столбчатого фундамента также бывает съемной и несъемной. В качестве несъемного материала применяют:
- рубероид, форма которого сохраняется за счет арматурного каркаса;
- различные трубы: асбестоцементные, металлические, ПВХ.
Сделать каркас столбчатого фундамента своими руками можно из различных материалов. Наиболее востребованным вариантом являются доски толщиной до 40 мм (чаще достаточно 25 мм), ширина которых варьируется от 100 до 150 мм. Кроме этого, подойдет:
- плотная ламинированная фанера, обладающая водоотталкивающими свойствами;
- стальные листы, из которых с помощью уголков на болтах формируется короб.
Алгоритм установки каркаса для столбчатой опорной конструкции намного проще подготовительного этапа заливки ленточного фундамента. Ключевые моменты процесса:
- Под столбы готовятся ямы соответствующих размеров.
- На дне обустраивается дренажная подушка.
Совет! Чтобы наземная часть столбчатого фундамента обладала гладкой поверхностью, доски следует ошкурить. Альтернативный подход - закрепить внутри деревянного короба с помощью степлера клеенку или полиэтилен.
- Первоначально по углам будущей опалубки с внешней стороны вбиваются бруски.
- Под них готовятся щиты, размеры которых соответствуют расчетам проектной документации.
- Короб опалубки и ранее вбитые бруски фиксируются между собой гвоздями или шурупами.
- Если будущие столбы обладают внушительными размерами, каркас необходимо дополнительно укрепить подпорками с внешней стороны или стянуть стенки короба между собой шпильками.
Монтаж опалубки проводится с неукоснительным соблюдением вертикального уровня столбчатой конструкции. Важно избежать наличия между досками щелей свыше 4 мм. Это спровоцирует утечку бетонного раствора и ухудшение прочности фундамента. Высота опалубки должна превышать уровень заливаемого бетонного раствора.
Ступенчатый фундамент: как сделать каркас
Периодически возникают ситуации, когда требуется формирование опорной конструкции ступенчатой формы. Конструкция опалубки ступенчатого фундамента зависит от возлагаемых на нее задач:
- Строительство здания ведется на склоне. Тогда каркас формируется уступами с учетом крутизны склона.
- Требуется сделать короб под столб, который обладает широким основанием, а каждый следующий уровень меньше предыдущего.
Ключевые моменты работы для обустройства фундамента, изображенного на фото выше:
- Выемка почвы осуществляется с нижней отметки вручную и проводится ярусами. Таким образом, каждый уступ сохранит под собой материковый грунт.
- Избежать осыпания земли между ступенями позволит укрепление вертикальной стенки щитами опалубки.
- Траншея под фундамент выкапывается поэтапно.
- Монтаж опалубки проходит в соответствии с проектными чертежами. Соблюдение размеров каждой ступени обязательно.
- Каркасы следует сделать сплошными. Каждый из них обладает распорками, торцевыми деталями, подкосами и усиливающими стойками, зафиксированными вертикально.
- Участки уступов оснащают несъемными щитами, которые подрезаются по высоте ленточного фундамента.
Чтобы сделать опалубку для опоры, изображенной на фото ниже, первоначально закрепляют угловые щитки и монтажные уголки.
Щитки фиксируют натяжными струбцинами, с помощью пружинных скоб они соединяются между собой. Затем на каркас первого уровня навешивают схватки следующего яруса. На завершающем коробе устанавливают опалубку стакана. Для проведения работ потребуется два человека.
Подготовка каркаса перед заливкой монолитной плиты
Чрезвычайно массивные здания или проблемный грунт вынуждает прибегнуть к обустройству сплошной плиты фундамента. Процесс это трудоемкий, провести его в одиночку не представляется возможным. Для плиты также необходимо сделать опалубку, в качестве материала подойдут деревянные щиты.
Замечание! Если заниматься каркасом нет возможности, и его функции будут выполнять стенки котлована, потребуется провести гидроизоляцию поверхностей с применением полиэтилена или рубероида.
Опалубка для плитного фундамента устанавливается по периметру будущего строения. Ее основной задачей является сохранение формы основания до полного застывания бетона. Сделать каркас можно из обрезных досок, но при этом следует следить за отсутствием щелей на стыках. Чрезвычайно удобно применять для этих целей инвентарные щиты. Оптимально сделать опалубку из хвойных пород дерева ввиду чрезвычайной прочности материала. В качестве распорок и других дополнительных элементов подойдет лиственница.
Древесина должна быть сырой, иначе доски быстро впитают влагу из бетонного раствора, в результате чего показатели прочности бетона ухудшатся. Чтобы уменьшить адгезию бетона с внутренней поверхностью опалубки, древесину обрабатывают глиняным раствором или маслом. Это способствует формированию гладкой поверхности плиты монолитного фундамента.
Сделать своими руками опалубку проще всего для столбчатого основания, далее по сложности следует ленточный и плитный фундамент. Оформление ступенчатой конструкции лучше доверить профессионалам.
Важный этап при возведении фундамента – устройство опалубки. Опалубка – это форма, в которую заливается бетон, она устанавливается непосредственно после подготовки площадки и траншеи для фундамента. Статья расскажет вам, как правильно сделать опалубку для фундамента.
Опалубка может быть съемной и несъемной. Несъемную опалубку выполняют в том случае, когда не требуется удаление материала с поверхности фундамента. В качестве примера можно привести щиты из фиброволоконнойили полистирольной плиты, часто применяемые для – они одновременно служат утеплителем.
В частном строительстве обычно используется ленточный фундамент, для его возведения используют съемную опалубку из готовых металлических щитов, фанеры или досок. Требования к ней весьма высоки:
- Опалубка должна быть достаточно прочной, чтобы выдержать давление бетона на стенки;
- Размеры опалубки должны быть строго выдержаны;
- В ней не должно быть щелей, через которые может вытечь раствор;
- Крепление элементов производят так, чтобы опалубку можно было разобрать при застывшем фундаменте.
Покупные металлические щиты имеют высокую прочность и гладкую поверхность, они легко крепятся с помощью болтового соединения и быстро снимаются с готового фундамента, оставляя гладкую и ровную поверхность. При этом у них есть один недостаток – цена. Для фирм-застройщиков, возводящих десятки домов за сезон, затраты на приобретение щитов оправданы, но при возведении фундамента своими руками целесообразнее собрать дощатую или фанерную опалубку.
Устройство дощатой опалубки
Опалубка из досок или фанеры, сделанная своими руками, представляет собой щиты на каркасе из брусков, которые скрепляют между собой в единую конструкцию. Щиты укрепляют с помощью стяжек, укосов и хомутов. Щиты устанавливают в подготовленную траншею так, чтобы все крепежные элементы оказались снаружи, а изнутри получилась ровная и максимально ровная поверхность необходимой формы.
Для разборной опалубки подходит обрезная доска, можно второго сорта, или березовая фанера. Толщина материала – от 10 мм. Каркас щитов собирают из бруска 40х60 мм. Укосы, хомуты и стяжки можно выполнять из любых подручных материалов, обычно для этой цели используют остатки досок или бруска. Главное – обеспечить достаточную прочность и качественно закрепить их.
Внутренняя поверхность опалубки из неструганной доски будет недостаточно гладкой, но если вы планируете утепление фундамента или его внешнюю отделку, это обстоятельство пойдет скорее на пользу – штукатурный раствор и клей значительно лучше ложатся на слегка шероховатую поверхность.
Технология выполнения опалубки из досок или фанеры
- Готовят материал для щитов. Бруски нарезают на одинаковые отрезки, на полметра длиннее высоты фундамента. Одну сторону брусков затачивают – с их помощью щиты забивают в грунт. Доски или фанеру также нарезают по размеру щитов. Доски тщательно подгоняют, чтобы не оставлять щелей. Толщину материала выбирают в зависимости от размера фундамента и, соответственно, толщи бетона, которая будет давить на опалубку. В большинстве случаев достаточно досок толщиной 24-36 мм.
- Выкладывают на ровной поверхности бруски на расстоянии одного метра, выравнивают их по верхнему краю, сверху кладут доски или фанеру и закрепляют гвоздями или саморезами. Шляпка крепежных элементов должна располагаться именно с внутренней стороны щита, иначе выступающее острие гвоздя или самореза серьезно затруднит съем опалубки.
- При выполнении фундамента с расширением в нижней части щиты упирают в опорную доску, при этом нет необходимости втыкать их в грунт, и брусок обрезают по ширине щита.
- Размечают участок, натягивая капроновую бечевку между вбитыми в грунт брусками. По разметке копают траншею необходимой глубины, выполняют песчано-гравийную подсыпку.
- Устанавливают опорную доску при необходимости, а после нее – щиты, закрепляя их к доске или вбивая заостренной частью в землю. При этом используют отвес и уровень, добиваясь максимально ровного положения щитов.
- Между собой щиты скрепляют с помощьюотрезков доски, прибивая их с внешней стороны к брускам щитов. Стороны опалубки скрепляют хомутами – П-образными конструкциями из бруска или досок, не позволяющими сторонам опалубки расходиться при заливке бетона.Углы дополнительно скрепляют досками, закрепляя их на саморезы.
- Если щиты недостаточно устойчивы, их также закрепляют распорками из отрезков бруска изнутри и укосами снаружи. Укосы – это брусок, срезанный под углом в 45 градусов и установленный враспор между грунтов и щитом.
- Дно и стенки опалубки из досок выстилают плотной полиэтиленовой пленкой, чтобы избежать просачивания раствора и преждевременного испарения цементного молочка.
- Устанавливают из прутка и . Выравнивают поверхность, накрывают пленкой и выдерживают до схватывания бетона.
- Снимать опалубку можно тогда, когда между досками и бетонным фундаментом появится небольшой зазор. При снятии щитов необходимо слегка простукивать их с внешней стороны резиновым молотком, это позволит снять опалубку с наименьшими усилиями. Сначала убирают стяжки, укосы, хомуты. После этого поочередно убирают щиты.
- Если использовалась пленка, ее можно не убирать с поверхности фундамента до его полного высыхания – это предотвратит преждевременное пересыхание верхнего слоя и позволит бетону набрать максимальную прочность.
Щиты для опалубки из фанеры и досок можно использовать многократно, при этом для облегчения их снятия лучше каждый раз выстилать опалубку пленкой. Опалубка может быть также комбинированной – такой тип опалубки часто применяют в сыпучих грунтах при выполнении или заглубленного фундамента. В этом случае подземную часть выполняют несъемной из асбестоцементных труб или полистирольных листов, а надземную – съемной, из досок или фанеры.
Видео — как сделать опалубку для фундамента
Объясняется его высокой надёжностью и лёгкостью в возведении. Даже человек, не имеющий большого строительного опыта, с лёгкостью может залить площадку под гараж или забор. Знания об установке опалубки никогда не будут лишними и позволят вам правильно рассчитать необходимое количество материала для заливки. Поэтому сегодня поговорим о том, как своими руками сделать опалубку для ленточного фундамента.
Термин «опалубка» обозначает специальное строительное заграждение, с помощью которого осуществляется формовая заливка бетона. В процессе жидкий раствор выливается в заготовленную форму, вибрируется специальными устройствами для уплотнения и удаления пузырьков воздуха, приводящим к внутренним разрушениям, и оставляется до затвердевания.
При этом опалубка позволяет придавать будущему фундаменту различные формы и конфигурации, а также, при выполнении ее с определенной точностью, позволяет получить ровную горизонтальную поверхность ленточного фундамента, готовую к кладочным работам.
Виды опалубки
По классификации опалубку можно разделить на несколько групп: по материалу, способу изготовления, съёмности или несъёмности.
Металлическое опалубочное ограждение обладает высокой надёжностью, способно выдержать большой объём заливаемого бетона, собирается в кратчайшие сроки. Сборка любой необходимой фигуры, будь то квадрат или прямоугольник, производится за несколько элементарных операций. Специальные крепления позволяют сдвигать и раздвигать металлические листы, давая необходимый объём для заливки. К минусам данного типа можно отнести высокую стоимость. Данное оборудование в основном применяется на крупных стройках и в специализированных строительных бригадах, профиль которых заливание фундаментов.
Для людей, которым опалубка необходима для единичного использования, прекрасно подойдёт деревянный вариант. Процесс сборки занимает больше времени по сравнению с металлическим аналогом, однако стоимость используемого сырья в несколько раз ниже.
Существует также вариант несъемной опалубки, которая представляют собой блоки из пенополистирола, в которые заливается бетон. Такой вид опалубки является одновременно и утеплителем для фундамента. Данное средство устанавливается в необходимом месте, в полости заливается , после чего вся система остаётся на месте. Фундамент подобного рода является одним из самых ровных и с уверенностью удерживает пальму первенства в ранге бюджетного.
Бюджетная опалубка
Если на стройке остро стоит вопрос о том, из чего сделать опалубку для фундамента максимально дешево, то наиболее дешёвым средством создания такой конструкции является использование старых дверей. Данный способ идеален для небольших объёмов заливки, позволяет снизить затраты на изготовление в разы. Сборка и подгонка имеет некоторые сложности, так как выпуклости дверей не позволяют заливать абсолютно ровный фундамент сразу, однако это проблема легко устранима. Огромным преимуществом дверной опалубки является монолитность конструкции, что позволяет снизить затраты на распорочный материал.
Изготовление опалубки своими руками
Первым шагом, перед тем как приступить к работе над самой опалубкой, является подготовка земельного участка. После выкапывания траншеи можно производить расчёт требуемого материала. Использование листов из клееного дерева средней толщины позволит вам максимально быстро собрать конструкцию под требуемые размеры. Использование досок возможно, однако это способ обладает несколькими минусами:
- невысокая точность боковой поверхности фундамента при конечном результате;
- высокая вероятность прорыва раствора при чрезмерном давлении на один участок;
- длительная сборка.
Если вы решили строить опалубку из досок, тогда для проведения работ нужно использовать обрезную доску с толщиной от 40 мм. Доски с меньшей толщиной могут легко прогибаться от давления бетона, что сведет на нет все усилия и затраты. Доски же со слишком большой толщиной приведут к излишним затратам, хотя на несущую способность опалубки это не повлияет. Поэтому, какую доску использовать для опалубки, каждый строитель решает сам, опираясь на бюджет и на технические характеристики будущего фундамента.
Как правило, внутренняя полость опалубки, выполненной и досок, застилается слоем парниковой пленки, которая препятствует вытеканию бетона через щели между досок.
При использовании листов нагрузка распределяется равномерно, что позволяет избежать избыточного давления на конкретных участках. Важным компонентом является достаточное количество распорочного материала. Поговорим подробнее о нем.
Специальные приспособления и упоры, которые будут подпирать опалубку снаружи и стягивать изнутри, позволят избежать разрушения конструкции. Как правило, для укрепления опалубки ленточного фундамента используются шпильки, которые устанавливаются внутрь опалубки, закрепляются снаружи гайками и служат для удержания конструкции от давления бетона изнутри.
Вторым элементом для укрепления опалубки являются укосины, которые устанавливаются снаружи с шагом в 1-1,5 метра по всей длине опалубки с обеих сторон. Данные опоры придают дополнительную устойчивость всей опалубке.
Опалубка для нестандартных форм
Колонны, закругления и иные конструкции или их отдельные элементы требуют особого подхода. Для данных мест рекомендуется использовать пластиковые или металлические вставки, которые с максимальной точностью сохранят предполагаемую форму и эстетический вид. Укрепление дополнительными распорками никогда не будет лишним — вы полностью исключаете риск протечки.
Отдельно стоит сказать про обеспечение технологических отверстий в фундаменте. К таким отверстиям относят продухи и выводы для труб коммуникаций. Для этого в опалубке делают специальные закладные гильзы из пластиковых труб, которые после позволяют получить сквозные отверстия в фундаменте.
Заключение
Фундамент — основа любой конструкции и залог её длительного срока службы, поэтому стоит максимально ответственно относиться к его подготовке и заливке. Небрежное отношение и использование ненадлежащих материалов автоматически снижает срок эксплуатации в несколько раз. Каждый хозяин в начале процесса строительства хочет в конечном результате получить крепкое и красивое строение, которое послужит ему и его детям.
Не стоит пренебрегать информацией от профессионалов при самостоятельной стройке. Наличие опытного мастера в бригаде поможет вам правильно распределить имеющиеся ресурсы и сделать прочную основу для будущего дома. Важной деталью при заливке является армирование — создание сетки из металлических прутов, которые создают мощный каркас для укрепления. Учёт всех нюансов от выбора сырья до произведения процесса наполнения коробки бетоном обязателен для получения требуемого результата.
Напоследок предлагаем вам наглядно посмотреть на самостоятельное возведение опалубки для ленточного фундамента:
- Проведение строительных работ
Каждому дому необходимо прочное основание. В качестве устойчивой поверхности выступает фундамент. Однако чтобы сделать сооружение самостоятельно, необходимо знать как основные аспекты работы, так и мелкие нюансы.
Устройство ленточного фундамента.
Так, конструкция опалубки для ленточного фундамента нужна для хорошей фиксации и быстрого завершения строительных работ.
Возведение основания - процесс долгий и трудоемкий. Поэтому на предварительном этапе необходимо составить план строения и рассчитать все финансовые затраты. Только после этого можно приступать к монтажу конструкции.
Конструкция ленточного фундамента
Подземная конструкция здания необходима для прочности и долговечности всего сооружения. Она принимает на себя все нагрузки. Поверхность ленточного фундамента расположена в верхней плоскости, над землей. Нижняя часть соприкасается с основанием. Ее называют подошвой ленточного фундамента.
Схема ленточного фундамента с ростверком.
Возведение конструкции любой человек может выполнить самостоятельно, если будет следовать технологии. Ленточные основания применяют в строительстве частных домов, коттеджей, сооружений с кирпичными или каменными стенами, гаражей и открытых пространств. Существуют и другие виды фундамента. Однако ленточные конструкции отличаются высокой степенью прочности и хорошими эксплуатационными свойствами.
Ленточный фундамент бывает монолитным и сборным. Первые конструкции применяют в обустройстве загородной территории. Сборные элементы изготавливают на заводе. Они представляют собой железобетонные блоки, которые монтируют с помощью крана. Как правило, подобные изделия используют в строительстве крупных промышленных или торговых объектов.
Существует еще одна классификация ленточного фундамента. Они бывают заглубленные и мелкозаглубленные. Первые конструкции являются более прочными и используются в строительстве сооружений с тяжелыми перекрытиями.
Схема гидроизоляции ленточного фундамента.
Такой вид ленточного фундамента можно применять на пучинистом или слабопучинистом грунте. Его монтируют на 25-30 см ниже уровня промерзания грунта. К тому же использование такого основания позволяет построить подвальное помещение на участке.
Мелкозаглубленное сооружение является неотъемлемым атрибутом для строительства небольших домов и легких строений. Так, с его помощью возводят здания из дерева, пенобетона, кирпича или каркаса. Для монтажа подобного ленточного фундамента необходимо вырыть траншею глубиной 50-70 см. Специалисты рекомендуют делать конструкцию на слабопучинистом грунте.
Не следует использовать ленточный фундамент на глубоко промерзающей и сильно вспучивающейся поверхности. Для этих целей рекомендуется делать строительные работы с другим видом покрытия.
Устройство опалубки для монтажа
Схема опалубки ленточного фундамента.
Качество монтажа зависит от различных деталей. Так, конструкция опалубки фундамента влияет на устойчивость и прочность всего сооружения. Изделия могут быть съемными и несъемными. Зачастую для несъемных элементов применяют конструкции из пенополистирола. Такие блоки широко применяются в строительстве, обладая высокими теплоизоляционными характеристиками. Очень часто их используют в районах с суровым климатом.
Несъемные изделия монтируют с помощью специальных пазов и замков. Такая фиксация обеспечивает крепкую опору и высокую прочность. Однако применение этих материалов способствует значительным финансовым затратам. Поэтому многие домовладельцы очень часто используют в строительстве другие виды конструкций.
Съемные изделия можно изготовить самостоятельно или приобрести уже готовые. В качестве материала могут выступать пластик, дерево, стекловолокно или металл. Готовые изделия быстро собираются. Модули обеспечивают ровную поверхность контура для заливки фундамента. Основание по периметру участка получается гладким.
Схема армирования ленточного фундамента.
Популярным и наиболее экономичным вариантом изготовления основы является деревянный контур. Конструкцию выполняют из брусков, фанерных листов и досок. Фиксируют подобные изделия с помощью гвоздей, шурупов и проволоки. Эти элементы отличаются простотой сборки и экономической выгодностью применяемых материалов.
При строительстве опалубки для ленточного фундамента необходимо следить за швами и местами стыка. Крупные щели более 3-4 мм будут способствовать проникновению бетонного раствора наружу. Поэтому монтаж деревянных изделий должен происходить внахлест - так швы будут герметичными.
Специалисты рекомендуют выбирать материалы шириной не более 150 мм. Оптимальным вариантом считается толщина досок в пределах 25 мм. При строительстве опалубки фундамента рекомендуется выбирать влажные доски. Они не нарушают процесс застывания бетонного раствора и способствуют сохранению прочности контура. Если строители будут использовать сухие доски, то высока вероятность того, что материалы станут впитывать всю влагу из бетона.
Проведение строительных работ
На начальном этапе строительства необходимо расчистить участок, удалить грязь и мусор. Рекомендуется сделать разметку нужной территории с помощью колышков и веревки. Для этого можно сделать схему или макет расположения сооружения. На его основе строителям будет легко рассчитать необходимые материалы и затраты на строительство фундамента. Особое внимание при разметке участка следует уделить углам. Они должны быть ровными и составлять 90°. Площадка для строительства дома должна быть на 3-5 м больше, чем предполагаемые габариты здания.
Схема укладки ленточного фундамента.
По периметру участка необходимо вырыть траншею. Эту работу можно выполнить вручную или с помощью экскаватора. Особое внимание необходимо уделить дну. Оно должно быть выровнено и расчищено. В основание укладывают «подушку» из песка с добавлением мелкого гравия. Поверхность рекомендуется тщательно утрамбовать. Чтобы обеспечить участок гидроизоляционными свойствами, на дно укладывают полиэтиленовую пленку.
На следующем этапе делают опалубку. Для этого деревянные доски, смоченные водой, фиксируют к стенам траншеи. Чтобы конструкция была прочной и надежной, делают специальные распорки. Деревянные брусья должны на 30-50 см выходить за уровень основания. Чтобы строение было долговечным, рекомендуется использовать отвес. С его помощью нужно следить за вертикальным положением стенок.
При проведении этих строительных работ не следует забывать об отверстиях для канализационных и водопроводных труб. А арматура, собранная по всему периметру, позволит укрепить сооружение. Для этого изделия фиксируют в два вертикальных ряда. После чего их укрепляют горизонтальной арматурой. Установка конструкций производится с допустимым шагом в 10-25 см. Расположение, а также диаметр изделий может варьироваться в разных пределах. Для того чтобы рассчитать возможные варианты, рекомендуется сделать проект строительных работ.
Заливка бетонного раствора производится слоями. Если участок имеет большую площадь, не обойтись без помощников. Слои должны быть равномерными, их толщина варьируется в пределах 15-25 см. Каждый слой необходимо тщательно разровнять и утрамбовать. Отдельное внимание уделяют опалубке. Стены конструкции нужно простукивать, чтобы раствор равномерно распределялся внутри полости.
После того как раствор засохнет, можно снять опалубку. Наружные стенки рекомендуется промазать битумной мастикой. Поверхность необходимо обработать гидроизоляционным материалом. Некоторые хозяева для этих целей выбирают рубероид. Также полости можно обработать глиной или полимерными смесями.
Особенности выполнения монтажа
Расчет ленточного фундамента.
Изготовление опалубки является важным и ответственным моментом при строительстве фундамента. Ведь если делать монтаж без каркаса, то поверхность может получиться непригодной для проведения дальнейших манипуляций. Поэтому следует с особым вниманием подойти к проведению подобной работы.
Таким образом, для проведения строительных работ, понадобятся:
- бетонная смесь;
- вместительная емкость;
- лопаты;
- бетономешалка;
- материалы для опалубки (дерево, металл, пластик и т. д.);
- гвозди;
- проволока;
- арматура;
- саморезы;
- шуруповерт;
- молоток;
- строительный уровень.
Вертикальные оси контура не должны сильно отклоняться. Допустимые погрешности варьируются в пределах 5-10 мм. Для точности проведения работ нужно использовать отвес и строительный уровень. Если замечено значительное отклонение, рекомендуется укрепить конструкцию с помощью наклонных подкосов и продольных досок. Они позволят сделать контур ровным.
Специалисты рекомендуют при монтаже смачивать бетонную поверхность. Так фундамент не будет трескаться и повреждаться. Особенно следует уделить внимание этой процедуре в солнечную и жаркую погоду. В зимнее время не рекомендуется производить монтаж. Если все-таки строительные работы происходят в холодный период, то необходимо позаботиться об утеплении материалов. Для этого можно использовать стекловату, солому или опилки.
Монтаж собственными руками позволяет сделать фундамент надежным и долговечным. А планирование всей работы помогает учесть все необходимые детали и возможные изменения. Строительство основы позволяет возвести дом в кратчайшие сроки. Для этого нужно запастись нужными материалами. Чтобы процесс происходил в регламентируемых рамках, рекомендуется на подготовительном этапе просчитать возможные экономические затраты.
Установка опалубки для ленточного фундамента – особенности строительных работ (видео)
Установка опалубки для ленточного фундамента является ответственным и необходимым мероприятием в строительстве дома. От тщательности монтажа зависит надежность и прочность конструкции.
Приняв решения построить, что-либо мы задаемся вопросом, как правильно сделать опалубку для фундамента своими руками? Ведь именно фундамент под деревянный дом будет основой будущего сооружения. Итак, какие виды опалубки существуют и как правильно выбрать нужный и более подходящий для нас вариант.
Виды опалубочных конструкций
Главная цель опалубки, это придание будущему строению прочности и его структурного вида. Задачи, с которыми необходимо справится опалубке, довольно просты:
- Она должна выдержать давления бетонного раствора на свои основы.
- Не изменить заданную форму в процессе формирования фундамента для сруба.
- Просто и доступно возводиться, и быть герметично изолирована от грунта (не допускать утечки бетонной смеси).
Материал, из которого возводится опалубка, различен, это может быть многоразовый деревянный или стальной каркас или едино кратно используемая конструкция, повышающая общую стойкость фундамента и, являясь его непосредственной основой (ярким примером несъемной опалубки является столбчатый фундамент из металлических труб).
Данный тип опалубки выгоден простотой монтажа и скоростью возведения и после заливания бетоном остается неотъемлемой частью фундамента. Для несъемной опалубки обычно применяют подручный материал, и в зависимости от варианта возводимого фундамента это может быть ДВП, ДСП, металлический каркас или пенополистирол. Еще одним из вариантов является столбчатый фундамент из труб,при котором в качествеопалубки выступаюттрубы (асбестовые, металлические.) диаметром 150-200мм.
Очевидным плюсом такой опалубки является возможность укрепить фундамент за счет используемого материала (особенно для столбчатого фундамента и в случае применения железобетонных плит).
Такая опалубка более проста в монтаже и требует меньше земельных работ (ведь вам не придется впоследствии ее снимать). Не нужны будут и дополнительные опоры и распорки при сборе опалубки.
Типы и особенности возведения несъемной опалубки:
Металлическая
Самый дорогим, но довольно универсальным видом является опалубка, сделанная из стальных листов толщиной от 1 до 2мм. Плюсы:
- Подобная опалубка легко принимает нужную форму фундамента из-за возможности выгнуть стальной лист под нужным вам углом.
- Хорошая гидроизоляция фундамента.
- 3. Для металлической опалубки монолитный фундамент и ленточный будет идеальным вариантом (арматурный каркас может привариваться прямо к опалубке).
- В случае если фундамент будет сильно выступать над уровнем грунта, простота в обработке внешней стороны.
Минус – стоимость и еще раз стоимость.
Железобетонная
Относительно дорогой вариант. Плюсы: в зависимости от толщины бетонных плит может заметно сократить расход бетона, не потеряв при этом своей прочности.
Минусом: тяжесть плит, а если плиты не монолитны и высоты одной плиты не достаточно, то потребуются дополнительные распорки.
Рисунок №1
Пенополистирол
Донный вариант один из самых практичных. Опалубка собирается из отдельных блоков (рис 1), которые четко фиксируются между собой. Плюсы:
- Легкость монтажа
- Возможность предать необходимую форму (закругление, угол)
- Гидроизоляция и утепление
К минусам можно отнести сложность подбора некоторых элементов (тех самых углов и закруглений) и не самую низкую цену.
Деревянная
Рисунок №2
Это может быть как доска, так и листы фанеры. Плюсы: цена и доступность материала, простота монтажа и отсутствие необходимости приобретать дополнительное оборудование для монтажа. Минусы: возможно из-за различных габаритов применяемого материала придется применять дополнительные средства соединения и усиления опалубки (рис 2).
Из подручных материалов
Это может быть шифер, профнастил, трубы (для столбчатого фундамента) или любой подходящий материал который может обеспечить нужную форму и предотвратить утечку цемента из опалубки. Плюсы: Главным и наверно единственным плюсом является дешевизна возведения. Минусы: Сложность при сборке, особенно если применяется разный материал. Утечки бетонной смеси. Слабая несущая мощность, вряд — ли у вас получится соорудить достаточно высокий и прочный корпус для опалубки, а потому стоит ограничиться лишь небольшими строениями. Может также понадобится дополнительные опоры и расклинки.
Как правильно сделать опалубку для фундамента? Своими руками несъемная опалубка сооружается в несколько следующих этапов.
Этап первый. Земельные работы.
Рассчитав (об этом этапе подробно будет написано ниже) необходимую мощность будущей опалубки, роется траншеи (не забудьте учесть толщину опалубки). Совет: можете оставить запас в 1-2,5 см между опалубкой и грунтом (это упростит монтаж и после расклинки опалубки, это пространство засыплется грунтом).
Рисунок №4
Далее дно траншеи засыпается щебнем или песком (рис 3) и трамбуется либо применяется бетонная подготовка (фундаментная стяжка). Делается это для уменьшения потерь бетона при заливке фундамента. В случае если основы фундамента будет усилен армированными прутьями, то их нужно вогнать в землю именно на этом этапе.
Второй этап. Возведение элементов опалубки
Для несъемной опалубки он сводится к подгону ее элементов и возводится конструкция в соответствии с выбранным материалом. На этом этапе формируется арматурный каркас (если он предусмотрен).
По завершению всех приготовлений происходит заливка опалубки бетоном и если ваши расчеты оказались верны, то через 25-30 дней вы пожжете приступать к дальнейшему строительству.
Съемная деревянная опалубка
Рассмотрим один из доступных и практичных видов опалубки (рис 4). Съемная деревянная опалубка имеет ряд преимуществ и, хотя появились более современные материалы, именно дереву отдают преимущества большинство людей.
Причины, по которым стоит ее выбрать:
Хоть стоимость материала, может быть, порой высока, повторное использование опалубки, а также возможность применить доску, например, для укладки пола и сооружения других деревянных конструкций полностью ее окупают. В целях экономии такую опалубку можно напросто взять в аренду и после вернуть.
- Если для сооружения опалубки применяется деревянный материал одного типа (только доска, фанера и т.д.) её несложно подогнать (всегда можно отпилить лишнее).
- Простота в возведении (все необходимые инструменты наверняка есть у вас или ваших соседей). По сути, в самом простом варианте она может быть сделана только с применением молотка и пилы.
Минусы:
- Сложность при построении закруглений.
- При большом количестве заливаемого раствора, опалубку нужно будет усилить распорками.
- Могут возникнуть сложности при придании опалубке строго вертикального положения (например, если доска была прибита не совсем ровно).
Итак, как правильно сделать опалубку для фундамента своими руками, не допустив ошибок и просчетов .
После разметки и подготовки строительной площадки. В углы будущей опалубки вбиваются деревянные бруски (к ним будет крепиться конструкция), так чтобы в процессе строительства опалубки они остались с ее внешней стороны. Далее по замерам подготавливаются деревянные шиты и постепенно с помощью шурупов или гвоздей соединяются с брусками формируя тем самым каркас.
Если обьем заливаемого раствора будет велик, то для укрепления конструкции стоит вбить дополнительные распорки с внешней стороны на расстоянии 70-90 см друг от друга. Еще один способ – это стянуть стенки опалубки между собой шпильками (но стоит помнить, что тогда после разбора конструкции в ней останутся отверстия, что может ограничить ее дальнейшее применение).
При монтаже обязательно следите, чтоб опалубка была в строго вертикальном положении! Не допускайте больших щелей в конструкции и при необходимости заделывайте их подручными средствами (если расстояния между сегментами опалубки 4мм и более – это уже утечка раствора в будущем).
Совет: для того, чтоб внутренняя сторона опалубки была гладкой, а также для устранения мелких утечек раствора, можно с помощью стиплера прибить к ней строительную клеенку или целлофан.
Относительно новый вид опалубки и весьма универсальный и удобный в обращении.
Ввиду короткого времени использования и немалой цене, пока еще мало распространен в частном строительстве.
Достоинства:
- Материал хорошо держит тепло и не пропускает влагу (у вас не будет отсыревших углов)
- Возможность заказать любую форму блоков позволить дать волю вашей фантазии при построении фундамента.
Рисунок №5
Очень простая сборка. Блоки крепятся к арматуре (установленной в основных узлах будущего здания рис 5) и между собой блоки соединяются металлическими скобами (рис 6). Иногда допустимо соединение специальной пеной.
- С помощью такой опалубки можно полностью построить все здание, постепенно накладывая на уже имеющиеся блоки, новые и заливая их бетоном
- Ввиду особенности конструкции отсутствуют утечки бетона, и опалубка получается идеально ровной (при правильной сборке конечно).
Недостатки:
Данная опалубка является несъемной и одному человеку (ввиду большой затраты времени и недостатка опыта) стоит ограничиться лишь заливкой фундамента на ее основе.
Наверняка этот вопрос мучает многих энтузиастов и экспериментаторов — как правильно сделать опалубку для фундамента своими руками придав при этом её круглую форму?
Основные подготовительные работы для фундамента будут те же, что и для других типов опалубок, а вот к выбору материала стоит отнестись серьёзней.
- Пластик
Если конструкция не будет внушительной, и вы решили построить, например беседку, то вполне подойдет пластик. Он обладает достаточной гибкостью и при необходимости его можно выгнуть с помощью небольшого нагрева, но прочность такой опалубки невелика.
- Доски
Рисунок №7
Такая опалубка будет набираться по принципу бочки (рис 7) и при необходимости может быть усилена с обеих сторон колышками, вбитыми на небольшом расстоянии друг от друга (10-20 см). Если это несъемная опалубка, то ее можно формировать постепенно — сделать небольшую часть опалубки и закрепить ее небольшой стяжкой и так далее (совет: можно просто вкопать доски, ниже уровня «подушки фундамента», это будет дольше, но позволит сделать опалубку более ровной). А после сборки, если между нижней внешней частью опалубки и грунтом остался зазор, засыпать его гравием или песком. Данный вид может выдержать большие нагрузки.
- Фанера
Как и пластик, весьма слабый вид материала, к тому же фанере не всегда получится придать необходимую форму.
- Пенополистирол
Можно заказать нужные вам параметры блоков, так вы сэкономите деньги и силы, но это обойдется дорого вашему кошельку.
- Металл
Листья стали толщиной в 1мм могут также применяться для такой опалубки. Но без помощи дополнительных инструментов вы в одиночку вряд ли сможете придать ей нужную форму.
Совет: можно поискать готовые каркасы для съемной круглой опалубки и если посчастливится, то найти нужный диаметр.
Ленточный фундамент до сих пор является одним из самых распространенных способов заливки основы под будущее строение. Принцип довольно прост, на песчаную подушку заливается стяжка, после формируется арматурный каркас и заливается бетонной смесью. Но какую опалубку предпочтительней выбрать для него?
Как ни странно, но если грунт достаточно прочен и фундамент будет утоплен в землю, можно и вовсе обойтись без опалубки, достаточно просто вырыть траншею — конечно это редкость.
В других случаях подойдет любой из способов опалубки представленный выше, все зависит от вашей фантазии, имеющихся материалов и доступных денежных средств, а главное «правильных рук».
И все же при постройке опалубки большинство отдают предпочтение деревянному каркасу. Возможно дело в цене и простоте строительства, у каждого свои плюсы, но факт остается фактом (наверняка неспроста). Возможно, эта статья позволить самим более точно определится, что вам по душе.
Видео:
Расчет опалубки фундамента
Все в первую очередь зависит от выбранного материала.
Итак, приведем пример «классической» деревянной опалубки. Стандартом длины покупной доски принято считать 6 метров, ширина помет быть 100-150 мм, толщина не менее 25мм. Теперь периметр фундамента делим на длину доски (6), а высоту делим на ширину доски (0.10-0.15),полученные результаты перемножаем и узнаем количество необходимых досок. Для справки в среднем 1м.куб может содержать от 42 (ширина 100мм) до 64 (при 150мм) досок. Цена за 1 куб составляет 5300-6500 рублей. К цене на саму опалубку стоит добавить стоимость бруса для ее крепления и распорок для усиления, что может составлять в различных случаях дополнительные 3000-4000 руб.
- Металлическая. Высчитывается по тому же принципу что и деревянная исходя из параметров листа 1*1500*2500 мм. Продается весом по цене от 36000-38000 руб/тонна.
- Опалубка из пенополистирола должна высчитываться специалистом исходя из плана фундамента. При сложных узлах цена будет не намного ниже металлической. А если проект очень замысловат, то и в процессе монтажа вам может понадобиться помощь профессионала.
- Не стоит забывать, что к любой из видов опалубок стоит добавить стоимость расходных материалов: гвоздей и скоб, арматуры и распорок. Также нужно учесть применения дополнительного инструмента, который возможно придется приобретать.
Совет: Самым экономным (вопреки устоявшемуся мнению и если конструкция фундамента позволяет) не задаваться вопросом, как правильно сделать опалубку для фундамента своими руками, а просто взять ее в аренду на ближайшей строительной площадке. Это сбережет вам время и силы и поможет избежать некоторых ошибок.