Сделать печь на отработанном масле. Экономичная печь на отработке своими руками

Чтобы сэкономить на отоплении маленького хозяйственного помещения, можно соорудить своими руками

Мазут с давних пор используется человеком, как топливо. Являясь одним из самых тяжелых компонентов нефти, это вещество идет не только на горючее, а также на производство различных масел и других жидкостей нефтехимического производства. Как и все составляющие нефти, мазут и его производные обладают хорошей горючестью с выделением большого количества тепла. Отработанное автомобильное масло должно утилизироваться при помощи сложных технологических процессов. Однако, от него можно получить пользу, осуществив сгорание в самодельной печи на отработке. Чертеж простейшего варианта такой конструкции может выглядеть так, как показано ниже.

Отработанное масло является очень сложным веществом, состоящим из смеси различных углеводородов. Если его поджечь, то выгорят лишь летучие вещества, а все остальное уйдет в отходы. Причем они очень токсичны и их запрещено выбрасывать на обычную на свалку. При нагревании без горения отработка начинает распадаться на многие составляющие, большинство из которых газообразные. Вот они-то, при достаточном доступе кислорода, сгорают полностью, не оставляя вредных веществ. Чтобы такой процесс произошел, необходимо соорудить печь на отработке. Своими руками это можно сделать, например, из старого газового баллона.

Как изготовить своими руками печь на отработке проще всего

Для того, чтобы самостоятельно сделать печку для гаража, которая в качестве топлива будет потреблять отработанное автомобильное масло, нужно найти старый газовый баллон. Перед тем, как начать его разрезать, нужно выпустить весь остаточный газ и слить конденсат. После этого баллон промывают водой, чтобы исключить даже саму возможность воспламенения. Для разборки баллона, нужно спустить с него газ с помощью нажатия на клапан.

Полезный совет! Чтобы убедиться, что газ в баллоне полностью отсутствует, необходимо клапан смазать жидким мылом. Нажимать на клапан необходимо пока мыльный раствор не перестанет пузыриться.

После полного спуска газа, клапан нужно отвинтить. Если сделать это невозможно, то придется в донной части баллона просверлить небольшое отверстие, диаметром 10 мм. Для этого берем дрель и в центре дна сверлим, не нажимая сильно, чтобы не получить искры. Для уверенности место сверления постоянно поливаем водой. Как только отверстие будет готово, внутрь баллона наливают обычную воду и промывают его. Затем воду сливают и размечают места разрезов на баллоне.

При изготовлении из газового баллона печи на отработке своими руками, чертеж которой был представлен ранее, необходимо отрезать нижнюю часть. Ее высота 20 см. К ней приваривают ножки, которые можно сделать с возможностью регулировки для удобства установки на любой поверхности.

Из нижней части делают первичную камеру сгорания. В нее будет заливаться отработанное масло, которое в процессе регулируемого горения будет нагреваться и разлагаться на летучие фракции. Верхнюю часть этой камеры закрывают круглой крышкой из стали толщиной 4 мм. Она обязательно должна легко сниматься при необходимости, так как внутренняя поверхность камеры нуждается в еженедельной тщательной очистке от шлаков.

В середине крышки прорезают отверстие с диаметром 10 – 15 см. На него приваривают трубу длиной 50 см, в которой просверливают множество 10 мм. отверстий. Труба должна быть толстостенная, не менее 4 мм. В этой же крышке сбоку делается отверстие меньшего, до 5 см диаметра. В него вставляют небольшую трубку с заслонкой. Она играет роль горловины для заливки масла и дросселя для управления поступления воздушной смеси в топку.

Так как, созданная своими руками, печь на отработке, нуждается в отводе дыма без выхлопа огня, то из верхней части баллона изготавливают еще одну камеру, в которой отработавшие газы остывают перед вылетом в трубу. Внутри этой камеры имеется перегородка, предотвращающая прямое попадание огня в выхлопную трубу. Раскаленные газы успевают полностью догореть в этой камере пока огибают данную перегородку.

Полезный совет! Высота вытяжной трубы должна составлять 4 м. Это оптимальный размер для обеспечения надлежащей тяги. Она должна быть строго вертикальной, так как любые горизонтальные участки способны накапливать в себе конденсат.

Такая печь работает следующим образом. Через отверстие в камере сгорания заливается отработанное масло на две третьих ее объема. Там оно и поджигается. Когда горение усилится, заслонку прикрывают. Это обеспечивает более экономный расход масла и его полное выгорание. Не сгоревшие сразу фракции при нагревании поднимаются в дырчатую трубу, где контактируют с воздухом, после чего воспламеняются и сгорают, выделяя тепло в большом количестве. Отработанные газы попадают в верхнюю камеру, где происходит их окончательное догорание и выхлоп в трубу.

Так из обычного газового баллона можно сделать печь на отработке. Чертеж со всеми деталями и их размерами можно посмотреть на фото.

Печь на отработке своими руками (видео)

Использование капиллярных технологий при изготовлении печи

Кроме описанного выше простейшего способа изготовления масляной печи, применяют и более усовершенствованные варианты. Одним из них является капиллярная печь на отработке. Своими руками ее сделать тоже под силу каждому, кто умеет обращаться с металлом и инструментами.

Масло в такой конструкции не просто наливают в камеру сгорания, где оно находится в большом количестве, а делают это постепенно путем капельной системы. Этот метод позволяет выгорать маслу с большей отдачей, а его расход снижается до минимума. Отдельно от печи в верхней части устанавливается масляный бак, который патрубком соединен с камерой сгорания печи. В патрубке установлен регулировочный кран, с помощью которого дозируют поступление масла в топку. В остальном конструкция ничем особым не отличается от самой простой печи на отработке. Своими руками чертежи, представленные ниже, помогут сделать такой агрегат без труда.

При изготовлении самодельной печки, которая работает на отработанном масле можно использовать электрические вентиляторы. С помощью них можно не только нагнетать воздушную массу в камеру сгорания, но и отводить горячий воздух от печи, создавая искусственную циркуляцию в помещении, что значительно ускорит процесс его прогрева до нужной температуры. Для этого вокруг основной камеры монтируют кожух, в котором создается поток воздуха при помощи вентилятора. Можно в живую увидеть работу такой, созданной своими руками печи на отработке. Видео всего процесса горения очень интересное и наглядное.

Желание сократить стоимость отопления жилых или подсобных помещений вынуждает их владельцев искать наименее затратные варианты. При этом каждый рачительный хозяин стремится использовать самое доступное и дешёвое топливо, добиваясь максимальной теплоотдачи при его сжигании. Именно поэтому ухудшение ситуации на рынке энергоресурсов привело к появлению многих интересных и производительных отопительных приборов, доступных для повторения в домашних условиях. Одной из таких установок является печь, использующая жидкое топливо. Главное её достоинство заключается в том, что для отопления не придётся использовать дорогостоящее дизельное горючее - самодельный агрегат отлично работает на использованном моторном масле, которое можно за копейки купить в ближайшем автосервисе. Всплеск интереса к самодельным конструкциям печей обычно возрастает с наступлением холодов. Мы же рекомендуем не дожидаться морозов и заняться изготовлением печи своими руками, работающей на отработке, прямо сейчас.

Особенности устройства и использования печей на жидком топливе. Достоинства и недостатки агрегатов

Печь на отработке представляет собой компактный и простой в изготовлении отопительный прибор

Слитое моторное масло представляет собой многокомпонентное вещество, загрязнённое продуктами сгорания автомобильного топлива. Надо сказать, что отработка горит очень плохо, а вот летучие компоненты, которые выделяются при её нагревании, воспламеняются легко и во время окисления кислородом воздуха выделяют тепло в большом количестве. Надо сказать, что особенности сжигания использованных машинных масел в большинстве случаев и предопределяют существующие виды отопительных агрегатов:

печи с капельной подачей жидкого топлива;
модели, использующие наддув и распыление горючего;
двухкамерные агрегаты пиролизного типа.

Кроме того, различают печи с воздушными и водяными теплообменниками, что позволяет устанавливать оборудование этого типа как в технических, так и в жилых помещениях. Сфера применения буржуек, использующих в качестве топлива отработанное машинное или автомобильное масло, чрезвычайно широка:

мастерские и гаражи;
теплицы;
овощехранилища;
производственные помещения и склады;
хозяйственные постройки;
жилые здания (при условии размещения отопительного оборудования в пристройке).

Наличие бесплатного топлива предопределяет популярность печей на отработанном моторном масле у владельцев автомастерских и станций техобслуживания

Разумеется, монтаж подобных печей целесообразнее всего выполнять в автосервисах и на предприятиях с собственным автопарком, что позволит не только утилизировать небезопасную горючую жидкость, но и сэкономить на отоплении.

Котлы и печи с капельной подачей горючего масла

Модели с открытым сжиганием и капельной подачей представляют собой наиболее простые и доступные для изготовления в домашних условиях конструкции. Кроме того, такой способ доставки жидкого топлива в рабочую зону даёт возможность перевести на отработку любую твердотопливную печь или котёл.

Конструктивно установка с капельной подачей состоит из ёмкости для масла, шланга для транспортировки горючего, запирающе-регулирующей арматуры, испарителя и сопла. Работает такая печь просто. Перед розжигом открывают подачу масла, которое самотёком поступает из бачка и капает на поверхность испарителя. Топливо поджигают при помощи ветоши, смоченной в керосине или соляре. Выход на рабочий режим происходит только после того, как рабочая чаша прогреется до 350–400 °С. В этом случае поступающая жидкость мгновенно переходит в газовую фазу и сгорает с высокой температурой. Чтобы увеличить производительность печей, их оборудуют канальными вентиляторами. Обеспечить полноту сгорания отработки удаётся за счёт дожига продуктов сгорания в высокотемпературной зоне с дополнительной подачей воздуха.

Схема работы печей с капельной подачей жидкого топлива

К преимуществам открытого способа сжигания относится простота конструкции и возможность адаптации под уже установленное отопительное оборудование. Что касается недостатков, то они достаточно весомы:

низкий КПД установок;
затруднение с использованием в условиях низких температур, связанное с ухудшением текучести топлива;
высокое содержание вредных веществ в дымовых газах;
сложность в настройке точной подачи топлива;
быстрое образование нагара на дымоходе.

Несмотря на минусы, отдельные конструкции печей с капельной подачей пользуются устойчивой популярностью у домашних умельцев, особенно если речь идёт о переделке твердотопливных котлов на работу с жидким топливом. Одну из таких установок, которую называют печью с пламенной чашей, вы можете видеть на схеме.

Обогревающие агрегаты с горелками

Применение форсунок для сжигания машинного масла даёт возможность поднять КПД агрегатов, а соответственно и их тепловую мощность. Принцип действия приборов заимствован у паяльных ламп и керогазов, которые широко использовались в 50–70 годах прошлого века для приготовления пищи. Он заключается в разогревании жидкого топлива до температуры испарения и его сжигания в отдельной камере с принудительной или атмосферной подачей воздуха. При этом для нагрева следующей порции горючего используется часть тепла, выделяемого при горении масла, дизтоплива или керосина.

Поскольку отработка из автосервиса чаще всего достаётся в виде смеси масел с различной вязкостью, то перед подачей к форсунке её следует подогреть и отфильтровать. Схемы заводской и самодельной конструкций с использованием обоих видов подачи воздуха представлены ниже.

Схема горелки, пригодной для изготовления своими руками

Интересной конструкцией обладает горелка Бабингтона, не требующая предварительной подготовки масла. В ней отработка тонким слоем стекает по округлой чаше. По центру сферы выполнено точечное отверстие, к которому под давлением подаётся воздух. Принцип действия заключается в том, что воздушный поток захватывает с поверхности мельчайшие частицы масла. Дисперсия, которая образовывается на выходе, легко воспламеняется и горит с температурой более 1000 °С.

Принцип действия горелки Бабингтона

Отметим, что в наиболее совершенных горелках предусмотрено многоступенчатое сжигание топлива, которое включает фазы распада, сгорания и дожига продуктов химических реакций непосредственно в факеле.

К преимуществам печей с горелками относятся:

КПД более 90%, недостижимый для других агрегатов на отработке;
высокотемпературное пламя позволяет повысить мощность отопительных установок;
сжигание отработки при 1000 °С и больше даёт возможность получить выхлоп с минимальным содержанием вредных примесей;
универсальность - горелку можно установить на отопительный агрегат любого типа.

В минусы распыляющих устройств можно записать:

усложнённую конструкцию;
необходимость в использовании нагнетательного оборудования;
высокие требования к чистоте топлива, которые вынуждают предварительно фильтровать слитое моторное масло;
потребность в устройстве подогрева жидкого топлива.

Заметим, что большинство отмеченных недостатков касаются наиболее высокотехнологичных горелок. К простым самодельным устройствам предъявляются более низкие требования, однако, при этом проявляются другие недостатки - появление запаха несгоревшего топлива, его разбрызгивание во время розжига, снижение производительности и т. д.

Отопительные приборы с несколькими камерами

В двухобъёмных конструкциях процессы испарения и сжигания отработки происходят в разных камерах. Благодаря этому удаётся достичь высокой температуры и полноты сгорания горючего. Кроме того, характерной особенностью печей этого типа является очень чистый выхлоп - в дымовых газах практически отсутствуют вредные химические соединения.

Конструктивно агрегат состоит из двух вертикально установленных ёмкостей, соединённых между собой при помощи перфорированной трубы увеличенного диаметра (инжектора). Нижняя камера оборудована отверстием для заливки масла. Благодаря установленной заслонке поворотного типа этот проём служит ещё и дозатором поступающего в камеру сгорания первичного воздуха.

Двухобъёмный отопительный прибор состоит всего из нескольких деталей

Несмотря на простую конструкцию, эффективность сжигания отработанного масла находится на уровне лучших образцов промышленного изготовления. Поскольку это заложено самим принципом действия печи, рассмотрим особенности её работы более подробно.

Залитое в нижнюю камеру масло поджигается при помощи промасленной тряпки. После того, как загорится поверхностный слой отработки, приток воздуха уменьшают, получая устойчивое горение. Испаряющиеся с поверхности летучие углеводороды сгорают в вертикальной камере с высокой температурой, что обусловлено притоком воздуха через перфорацию инжектора. Скорость горения в верхней камере снижают принудительным способом, что необходимо для более полного окисления продуктов реакции азотными соединениями. В этой зоне происходит так называемый дожиг выделяющихся газов, благодаря которому они распадаются на безопасные соединения. Врезанный в верхний модуль дымоход обеспечивает необходимую тягу и отводит остаточные газы наружу.

Поскольку теплообменником двухобъёмной печи является верхняя камера, её нередко оборудуют кожухом для принудительной конвекции или рубашкой для подачи жидкого теплоносителя.

Надо сказать, что определяясь с конструкцией для изготовления печки в гараж, мастерскую или теплицу, чаще всего останавливаются на двухобъёмном агрегате. Он имеет достоинства всех печей, описанных выше, и практически лишён недостатков, особенно если речь идёт об использовании отопительного прибора в нежилых помещениях. Что касается изготовления котла для обеспечения теплом загородного дома, то лучше использовать один из приборов, построенных по схеме с пламенной чашей.

Схема буржуйки с пламенной чашей

Изготовление двухобъёмной буржуйки на отработке

Печь, предлагаемая нами к изготовлению, состоит из двух круглых модулей диаметром 350–400 мм, которые соединяются между собой при помощи отрезка металлической трубы диаметром не менее 4 дюймов и длиной 400–450 мм. Боковая поверхность вертикальной камеры покрыта перфорацией в виде отверстий диаметром 8–10 мм, выполненных в шахматном порядке. Внутреннее пространство верхнего модуля разделяет перегородка, в которую ударяются горящие газы, благодаря чему происходит их активное перемешивание и падение скорости горения, необходимое для завершения процессов пиролиза. Дымоход врезают в пространство верхней ёмкости, которое находится за перегородкой. Его высота должна составлять не менее 4 м, причём в месте присоединения должна использоваться толстотелая стальная труба, иначе дымовой канал может прогореть. На высоте 1 м от поверхности печи допускается наращивание дымохода оцинкованной, жестяной или керамической трубой.

Конструкция жидкотопливного агрегата

Установленный на выходе из верхнего модуля горизонтальный участок дымохода будет служить дополнительным теплообменником, поэтому при возможности его делают размером 0.5–0.8 м. Уходящие газы имеют достаточно высокую теплоёмкость, которая будет отбираться конвекцией, а не уходить в атмосферу.

Фотогалерея: чертежи и схемы

Представленные схемы и чертежи описанной конструкции помогут разобраться в особенностях изготовления и позволят определить объём работ и количество материала. Заметим, что точно копировать все размеры нет нужды - достаточно придерживаться основных пропорций и точно соблюдать взаимное расположение деталей.

Схема двухобъёмной печи с основными размерами деталей и узлов Чертёж печи, предназначенной для работы на моторном масле Чертёж печи, предназначенной для работы на моторном масле Чертёж печи, предназначенной для работы на моторном масле

Что понадобится для изготовления печи, работающей на жидком топливе

Как всегда, приступая к работе, требуется подготовить необходимые для постройки печи материалы. Имея под рукой полный комплект заготовок, не придётся тратить время на поиски нужной детали. Это даст возможность построить двухобъёмный отопительный прибор всего за один день. Вот, что для этого понадобится:

листовая сталь толщиной 6 мм;
металлический лист толщиной 4 мм;
труба стальная толстотелая (толщина стенки не менее 4мм) – 1.5 м;
оцинкованная труба для дымохода - 4 м;
уголки стальные (полка 40–50 мм) или труба профильная 40×20 мм длиной 8–1 м.

Также надо заблаговременно подготовить слесарные инструменты. Когда всё необходимое будет под рукой, работа идёт значительно быстрее. Представляем список самого необходимого:

дрель электрическая;
свёрла для работы по металлу Ø6 мм и Ø9 мм;
угловая шлифмашина (проще говоря «болгарка»);
отрезные диски по металлу;
обдирочный круг;
сварочный аппарат;
электроды Ø3–4 мм;
автоген.

Заметим, что сварочные швы агрегата должны обеспечивать его полную герметичность - это необходимое условие безопасности конструкции. Если вы не уверены в себе, как в сварщике, то лучше доверьте эту часть работы профессионалу.

Что надо сделать перед началом сборки печи. Выбор места установки

На подготовительном этапе приступают к раскрою деталей печи согласно предварительно подготовленному чертежу. Делать это лучше всего на аппаратах лазерной или плазменной резки, которые можно найти на металлообрабатывающих предприятиях. Если такой возможности нет, то можно обойтись и простым газовым резаком. Учтите, что заготовки цилиндрических модулей вырезают из металлопроката толщиной 4мм, тогда как детали днища и верха должны быть изготовлены из более толстой стали толщиной 6 мм.

В случае крайней необходимости можно воспользоваться и угловой шлифмашиной, только при этом потребуется долго обрабатывать кромки деталей при помощи зачистного диска или наждачного круга.

Выбирая площадку для установки печи, необходимо руководствоваться не только вопросами практичности, но и нормами техники безопасности. Следует не забывать, что стенки конвекционного прибора во время работы накаляются докрасна, поэтому место для его установки должно удовлетворять нескольким требованиям:

вокруг печи необходимо обеспечить не менее 0.5 м свободного пространства;
помещение должно быть оборудовано приточно-вытяжной вентиляцией;
место установки агрегата должно находиться вдали от зон с интенсивным движением воздушных масс (ветер, сквозняк, работающий вентилятор и т. д.);
над отопительным прибором не должны размещаться полки и ниши;
нахождение рядом с буржуйкой легковоспламеняющихся предметов и горюче-смазочных материалов исключается.

Кроме того, печь на отработке устанавливают таким образом, чтобы не был затруднён монтаж дымовой трубы, а сам дымоход обеспечивал безопасную эксплуатацию обогревающего оборудования.

Пошаговая инструкция по сборке печи для отопления

Подготовленные металлические полосы толщиной 4 мм, из которых будут выполнены боковые стенки модулей и дистанционная проставка нижней ёмкости, сгибают в кольца. Конечно, лучше для этого использовать профессиональный листогибочный станок, но можно воспользоваться и подходящим шаблоном. После этого полосы проваривают в месте стыка сплошным швом. Для изготовления печи на отработке диаметром 30 мм удобно использовать бытовой газовый баллон, отрезав от него два сектора высотой 80–100 мм.
Подготовленные к сборке детали
К нижнему модулю, выполняющему роль камеры сгорания и масляного резервуара, приваривают днище.
При монтаже днища сплошным швом проходят как внешнюю, так и внутреннюю часть ёмкости
Аналогичным образом изготавливают верхнюю ёмкость, используя для боковой стенки металлическую полосу с проёмом под дымоход.
Сборка верхнего модуля
Кроме того, внутрь модуля устанавливают металлическую перегородку шириной 70 мм. Разделив круг на три равные части, её монтируют на границе той трети, что находится со стороны дымохода.
Монтаж перегородки
В проём дымового канала вваривают патрубок длиной 130 мм, отрезанный от стальной трубы диаметром 100 мм. Для того чтобы в него вошёл дымоход, отрезок трубы предварительно разрезают поперёк, а место реза расширяют на 3–4 мм. В образовавшуюся щель устанавливают кусок стальной проволоки, после чего соединение проваривают снаружи сплошным швом.
Дымоход, состоящий из нескольких частей, намного легче устанавливать. Кроме того, его рано или поздно придётся чистить. Вот тут и пригодятся все достоинства конструкции разборного типа.
От стального уголка или профильной трубы отрезают четыре заготовки длиной 20–25 см. Их приваривают к нижней плоскости резервуара для масла. Они нужны в качестве ножек, необходимых для безопасной установки отопительного прибора.
После этого внутрь нижнего модуля устанавливают дистанционную проставку, которая будет удерживать крышку с заправочным отверстием. Главное, при этом обеспечить плотное прилегание всех деталей топливной ёмкости. Конечно, её можно сделать и полностью сварной, однако, рано или поздно нижний модуль придётся чистить от сажи, а делать это, разобрав буржуйку на части, будет намного проще.
Изготавливают трубу инжектора, для чего при помощи электродрели в ней сверлят 6 рядов отверстий, сдвигая каждый из них относительно предыдущего, чтобы получить шахматный порядок перфорации.
На отверстие для заливки масла устанавливают сдвижную заслонку, которая работает так же, как и дверной глазок с поворачивающейся шторкой.
Верхний модуль печи сваривают с крышкой масляного бака посредством установленной между ними перфорированной трубы. При этом важно ориентировать детали не в зеркальном отображении, а со сдвигом верхней ёмкости на 180°.
От точности сборки зависит правильная работа печи

Установку трубы-горелки проводят на ровной горизонтальной поверхности, при использовании уровня. Помните: даже небольшое отклонение от вертикального положения приведёт к тому, что часть газов начнёт уходить наружу, печь будет коптить и не сможет выйти на оптимальный режим работы.
Из стальной трубы сваривают горизонтальное плечо и вертикальное колено, которые присоединяют к выходному патрубку. После установки агрегата на место монтируют дымоход, высотой не менее 4 м.
Вид готового изделия. При желании конструкцию можно доработать дополнительной ёмкостью для отработки в качестве сообщающегося сосуда

Для проверки работоспособности печи в нижнюю ёмкость наливают 0.5–1 л отработанного масла, поджигают горючее и проводят испытания на работоспособность и герметичность установки.

Модернизация жидкотопливных отопительных приборов

Описанная выше конструкция двухобъёмной печи хороша для использования в гаражах, теплицах, мастерских и постройках хозяйственно-бытового назначения, но отнюдь не в домах и на дачах. Для того чтобы агрегат соответствовал требованиям удобства и безопасности, предъявляемым к обогревающему оборудованию жилых помещений, его необходимо доработать. Изменение конструкции прежде всего необходимо для установки печи в пристройке. Чаще всего модернизация касается перевода отопительного прибора из разряда конвекционных в класс водонагревательных. Для этого верхний модуль печи оборудуют внешней водяной рубашкой или встроенным теплообменником, по которому пропускают теплоноситель из отопительной системы загородного дома или дачи. Конечно, лучше предусмотреть возможность подключения водяного контура ещё на стадии проектирования, но можно и доработать уже существующую конструкцию. Всё, что для этого понадобится - та же листовая сталь и стальные трубы диаметром 3/4˝-1˝. Эффективность нагрева жидкого теплового агента увеличится, если внешним кожухом оснастить не только верхний теплообменник печи, но и горизонтальный участок дымохода. Разумеется, перед этим следует обеспечить его полную герметичность.

Доработка отопительного агрегата для подачи тепла в несколько помещений требует установки мощного канального вентилятора

Доработанные таким образом печи запрещается эксплуатировать без включённого вентилятора или циркуляционного насоса. Несоблюдение этого требования может привести к закипанию теплоносителя, разгерметизации или короблению внешнего кожуха.

Особенности розжига и обслуживания печей. Правила безопасной эксплуатации

Перед розжигом печи осматривают нижнюю ёмкость на предмет наличия в ней воды. При необходимости влагу удаляют, после чего через заправочный проём в модуль заливают 1–2 литра отработанного моторного масла. Поджигают горючее через это же отверстие с помощью фитиля из стальной проволоки и промасленной ветоши. После того, как масло разгорится (обычно на это уходит от трёх до пяти минут), отверстие подачи воздуха прикрывают, оставив зазор шириной 1–2 см. Оптимальной регулировкой считается состояние агрегата на грани вскипания жидкого топлива. В этом случае наблюдается интенсивное испарение горючего вещества, благодаря чему печь работает на максимальной мощности.

Периодически днище масляной ёмкости, трубу-горелку и дымоход очищают от продуктов сгорания, для чего используют длинную кочергу и различные скребки. Верхнюю часть конструкции для удаления сажи просто обстукивают. Обслуживание агрегата проводят после полного выгорания топлива из нижней ёмкости.

Следует помнить, что масляная печь, как и другое отопительное оборудование с открытым пламенем, является пожароопасной конструкцией. Во время эксплуатации жидкотопливной буржуйки следует придерживаться правил безопасной эксплуатации:

Подготовка печи к работе обязательно должна включать в себя проверку наличия тяги. Для этого к одному из отверстий горелки подносят зажжённую спичку. Если её пламя отклоняется внутрь, то можно приступать к розжигу. В противном случае потребуется прочистить каналы агрегата и дымоход, чтобы обеспечить нормальное разрежение воздуха.
Запрещается взбалтывать отработку перед заправкой. Вода или тосол, которые попадают в масло, приводят к разбрызгиванию топлива через инжекционные отверстия горелки.
Уровень горючего должен составлять не более ¾ высоты первичной камеры. Заправлять печь лучше предварительно. Это позволит маслу отстояться.
Использовать бензин, растворители и другие легковоспламеняющиеся жидкости для розжига запрещено. Лучше воспользоваться дизтопливом или керосином, которыми смачивают бумагу или ветошь.
Случайно пролитое рядом с отопительным прибором масло необходимо сразу же удалить с пола.
Строго запрещено использовать воду для уменьшения нагрева или прекращения горения масла.

Не следует забывать и о средствах пожаротушения. Рядом с печью обязательно должен находиться огнетушитель и ёмкость с песком.

Видео: печка на отработке своими руками в гараж

Буржуйку, работающую на слитом моторном масле, называют чудо-печкой не случайно. Энергия, которую получают с её помощью, обходится в копейки, причём сам агрегат не требует особого обслуживания и ухода. Построенный своими руками отопительный прибор будет радовать комфортным теплом не один год. Важно только соблюдать точность и аккуратность при его изготовлении, а в процессе использования придерживаться правил безопасной эксплуатации.

Благодаря разносторонним увлечениям пишу на разные темы, но самые любимые - техника, технологии и строительство. Возможно потому, что знаю множество нюансов в этих областях не только теоретически, вследствие учебы в техническом университете и аспирантуре, но и с практической стороны, так как стараюсь все делать своими руками.

С целью обустройства автономной системы отопления многие народные умельцы создают самые различные конструкции. Одной из наиболее продуктивных является печь на отработанном масле, которой пользовались еще в советские времена. КПД этого обогревателя находится на высоком уровне, и даже стремительное развитие технологий не нарушает популярность изобретения.

Печи на отработке отличаются пониженным расходом топлива

История появления масляной печки

История происхождения масляной печки уходит своими корнями в далекие 60-е годы прошлого столетия, когда должность президента Советского Союза занимал Никита Сергеевич Хрущев. Как известно, именно этот человек открыл людям возможность покупать собственные автомобили, осуществил массовый запуск гаражных кооперативов, а также вовсю раздавал участки для развития предприятий. Множество изменений переживало и сельское хозяйство, которое становилось механизированным. И уже в эти времена стали появляться первые ростки экологического мышления.

Гаражные постройки и частные дачи нуждались в полноценном отоплении, а топливо, которое в настоящее время считается большой ценностью и носителем энергии, продавалось по невероятно низким ценам. Однако и тогда люди учились экономить, используя отработанное масляное сырье для различных бытовых целей. Ведь в советские времена за слив отработки можно было получить огромный штраф, который составлял 1\3 часть от месячной зарплаты.

В этом видео вы узнаете, как сделать безопасную печь на отработке:

Использовать в качестве источника тепла уголь было недешево, а газовые баллоны вообще являлись роскошью и экзотикой. Несанкционированная вырубка дров в лесу могла привести к криминальной ответственности, причем тогда все решалось без суда и следствия.

В таких обстоятельствах люди стали искать альтернативные способы обогрева бытовых помещений, что и привело к созданию первой печки на отработке (мазуте). Правда, в то время применялся обиходный варочный прибор - керогаз.

Принцип действия обогревателя обосновывался на дожигании испарившего керосина в специальном резервуаре. В отличие от примуса паяльной лампы, где осуществляется горение сильно нагретых паров, керогаз считался сравнительно безопасным для использования, а любые отклонения от рабочего режима сопровождались специфической вонью и копотью, поэтому вероятность аварий была минимальной.

Масляная печка функционировала по аналогичному принципу, только перед мастерами возникла необходимость полного сжигания загрязненного вязкого топлива в домашних условиях.

Еще одним прародителем обогревательной системы на масле стала газогенераторная установка. Ее активно использовали во время войны, когда лучшие топливные смеси отправлялись на фронт.

Сравнение с современными моделями

Что касается сегодняшних печей, то они вовсе не похожи на старые прототипы, за исключением буржуйки, которая сохраняет изначальный принцип работы. В шестидесятые годы прошлого века сгорание топлива до состояния углекислого газа и водяных паров не считалось чем-то вредным, чего нельзя сказать о нынешнем времени. Сейчас же любые парниковые газы являются опасным врагом экологии, поэтому люди стараются отказываться от систем, загрязняющих окружающую среду. Обеспечить полное дожигание отработки по-прежнему невозможно, но вот достичь максимальной экономичности вполне реально.

Современные масляные печи отличаются от первоначальных

Также в далеком прошлом на рынке не было моторных масел с синтетическими добавками и хитроумными присадками, которые способны в несколько раз сократить расход топлива ДВС, но при неправильном сгорании выделяют канцерогены, токсические вещества и мутагены. Да и люди тогда были более устойчивы к различным окружающим воздействиям, а численность населения примерно в 2,5 раза была меньше, чем сейчас.

И в конце концов, советское машинное масло являлось натуральным нефтяным продуктом, изготовленным на основе насыщенных углеродов, которые не могли достигать высокой температуры горения. Это значит, что появление вредных и опасных окислов азоты в тех обогревателях практически исключалось. Современные установки выбрасывают такие вещества в значительных объемах, что заставляет искать более чистые и альтернативные решения.

Об окислах азота

Любые оксиды азоты - серьезная опасность для человеческого организма. В медицинской отрасли задействуется наиболее слабый из них - закись азота, при соблюдении строгой дозировки и постоянном наблюдении анестезиолога. Если соединить большое количество азота с кислородом, это приведет к непоправимым последствиям. Баки с окислителями для боевых ракет содержат в себе тетраокись азота N204 - довольно едким и ядовитым «собратом» гептила.

Если говорить о масляных печках, то в этом случае важно учитывать такие моменты:

При достижении температуры от 900°C объемы выкидываемых окислов азота достигают максимального уровня.
Если газовоздушная смесь содержит избыток кислорода, то при пиковых температурах он начинает «захватывать» частицы топливного состава, а образованные окислы азота перемещаются по дымовому тракту.
При температуре 600°C активность оксидов азота становится выше, чем у кислорода. Из печки выходит практически безвредный азот, углекислый газ и водяные пары.
При снижении температуры до отметки 400°C окислы приобретают вторую стадию стабильности. Окислить тяжелые органические вещества они уже не могут.

Если у вас есть гараж, значит, имеется и отработка, так в самый раз сделать печь на отработке-экономном варианте топлива

Характер и тонкости работы

Перед тем как создать печь на отработке капельного типа своими руками, важно разобраться с принципом работы системы-капельницы, а также провести несколько расчетов. Масляная печка представляет собой сложную отопительную установку, которая работает на тяжелом, плохо горящем и грязном топливе со специфическим составом. Чтобы достичь полного сгорания смеси, некоторые тяжелые составляющие нужно тщательно расщепить на более легкие. То есть, нужно окислить все добавки, которые не подвластны кислороду.

Процедура подобного расщепления может называться:

Пиролизом.
Плазменным расщеплением.

Для расщепления необходимо задействовать теплоту горения самой топливной смеси, что делает процесс самоподдерживающимся и саморегулирующимся. Однако до этого масло испаряют, а пары нагревают в температурном режиме 300-400°C. В результате произойдет нарастающий пиролиз, который выпалит буквально все сложные частицы. В домашних условиях этого достигают двумя путями.

Как сделать печь на отработанном масле:

Первый принцип

Первая методика плазменного расщепления подразумевает банальное сжигание масла в специальном резервуаре. Разогреваясь до определенной температуры, топливо переходит в газообразное состояние и начинает испаряться. Затем оно проходит через простую вертикальную трубу (допускаются трубы с изгибами).

Такая печь очень удобна в транспортировке

Подача воздуха в емкость с горящим маслом осуществляется с помощью горловины со специальной дроссельной заслонкой. Ее задача заключается в регулировке интенсивности горения без изменения степени сгорания. Чтобы достичь этого, газовоздушную смесь нужно постоянно перемешивать.

На этапе подобной обработки в камеру сгорания периодически подают свободный приток воздуха. Для этого в резервуаре проделывают специальные дыры, а в качестве расширения над камерой сгорания используется либо колпак, либо неполная перегородка.

Следуя чертежу, можно легко сделать печь своими руками

Чертежи печи на отработанном масле своими руками создаются за несколько минут. Главное, понимать основные особенности принципа и следовать за пошаговым руководством.

Недостатки технологии

Каждая печь, работающая по описываемому принципу, имеет массу недостатков.

Среди них следует выделить такие моменты:

Установка работает с открытым пламенем, а зона, к которой можно по неосторожности прикоснуться, раскаляется докрасна. Это значит, что размещать такие обогревательные системы в домах и жилых объектах категорически запрещено. А при монтаже конструкции в гаражных или других бытовых постройках появляется высокий риск пожарной опасности. Чтобы избежать непредвиденных последствий, необходимо дополнительно сооружать отбор и отвод тепла.
Увеличивать размеры самодельной печки для получения тепловой мощности больше 15 кВт бесполезно. Вместо требуемой продуктивности, придется бороться с сильной сажей и чадом.
Потушить печь при превышении допустимой степени горения непросто. Для этого нужно использовать углекислотный огнетушитель, но ни в коем случае не порошковый. Дело в том, что при контакте с раскаленным металлом порошок начнет взрываться.
Еще одним недостатком технологии являются весомые сложности отбора тепла для отопления или ГВС. Из-за чрезмерного остывания наружных частей внутренний температурный режим существенно меняется, что ухудшает показатели КПД, а также приводит к осаждению сажи. Получить большой тепловой потенциал от подобной системы, к сожалению, нельзя.
Заправка резервуара слишком обводненным составом может привести к мгновенному вскипанию, а затем и к взрыву печки.

Подробнее о двухконтурной печи:

Ну и подобная обогревательная система не способна полностью расщепить тяжелые фракции топлива, хотя в плане экономичности она вполне хороша. Любые оставшиеся частицы оседают в шлам в резервуаре, а через 4-5 топок их нужно доставать из емкости, что требует особых усилий.

Второй вариант

При изготовлении печи на масле своими руками по первому принципу можно столкнуться с различными минусами. Но народные умельцы нашли массу выходов из подобной ситуации и стали изобретать продуктивные установки, которые лишены таких минусов. Сегодня масляные печки активно используются в жилых помещениях, кухонном пространстве, гаражах и в любых других постройках. Правда, чтобы создать безопасный механизм придется серьезно потрудиться и проявить определенное мастерство.

По желанию, при изготовлении печи можно организовать место для подогрева пищи

Если учесть вышеизложенную информацию, то становится понятно, что главным источником повышенной опасности печки на саможоге является контейнер с кипящим топливом. Чтобы предотвратить непредвиденное возгорание смеси, ее нужно испарять каким-либо другим методом. При этом зону плазменного расщепления, сгорания и дожигания лучше объединить в факеле пламени, чтобы не влиять на функциональность печи. Также целесообразно сделать так, чтобы печь работала на обводненном источнике энергии. В результате появляется логическая необходимость создать горелку.

Горелки для отработки

Чтобы сделать печь на отработанном масле, важно заранее найти подходящие схемы, чертежи и пошаговые инструкции, а затем пошагово переходить от одного действия к следующему. В промышленных условиях практически любые топливные смеси сжигаются в форсунках. Достичь полного сгорания в факеле можно с помощью 2-3-ступенчатого образования топливовоздушной смеси. Роль форсунки заключается в окончательном сжигании всех частиц, включая льяльные воды судов.

Схема поможет сделать печь на отработанном масле

Чтобы обеспечить стабильную работу механизма, важно не только правильно сварить и изготовить его, но и подобрать правильные материалы.

Также появится необходимость обустроить мини-цех подготовки топливной смеси, который состоит из таких частей:

гомогенизатор;
диспергатор;
насосы;
фильтрующие установки;
системы подогрева.

Также следует подготовить систему автоматического управления всеми этими узлами, иначе функциональные возможности обогревателя окажутся под угрозой. При этом для отработанного масла и такая расширенная конструкция может оказаться недостаточно мощной. Объясняется этот парадокс наличием тяжелым битуминозных составляющих. С целью повышения продуктивности работы форсунку дополняют жаровым кожухом и камерой дожигания с теплоизоляционными элементами.

Как сделать горелку на отработке:

Горелка для отработки считается наиболее простым и доступным для самостоятельного создания вариантом масляного обогревателя. При желании можно изготовить обогревательную систему с высокими показателями КПД своими руками.

Недавно сам сделал печь на отработанном масле. Времени, как и денег, ушло немного. За фото не судите – делал наспех, поэтому особо аккуратничать было некогда. Также такую печь можно топить дровами – большая камера хорошо для этого подходит.

Техника безопасности

Сразу начну с предупреждений и нравоучений. Перед началом работы трезво оцените свои возможности. Помните: такая печь является потенциально опасным оборудованием. Любые ошибки могут привести к трагическим последствиям. Но если вы все сделаете правильно, готовая самодельная печь на отработке ни в чем не будет уступать сертифицированно му обогревателю заводского производства.

Печь я изготавливал сам. Специалистом в сфере отопительных систем я не являюсь и на подобное звание не рассчитываю, инструкцию подаю как есть, можете пользоваться строго под свою ответственность.

Единственное, что могу посоветовать из своего опыта: ни в коем случае не собирайте масляную печь не капельного типа. У подобных агрегатов резервуар для отработки расположен внизу основной части конструкции. Делать это не рекомендуется по той причине, что при нагревании масло становится пожароопасным и в целом непредсказуемым.

Моя работает по очень простому принципу. Производится розжиг. Топливо начинает гореть на поверхности корпуса и раскаляет печку. По ходу процесса через дымоотводящую трубу под воздействием тяги выводятся нефтяные пары.

Конструкция печки включает часть дымохода с множеством отверстий (обычно их до 50). Эта часть агрегата называется горелкой. В такой горелке нефтяные пары перемешиваются с кислородом, поступающим в дымоотводящую трубу под воздействием тяги. В результате их смешивания процесс горения начинает осуществляться гораздо чище и интенсивнее с выделением огромного количества тепла.

Из чего собирать печь?

Для сборки подобной печки я подготовил следующее:

баллон от газа на 50 литров;
стальную трубу. Лучше всего использовать трубу диаметром 10 см. На корпус, горелку и дымоход хватило двух метров изделия;
стальной уголок. Всего у меня ушло немного больше метра уголка на 5 см. Из него я делал подставку под печку, различные внутренние детали теплообменника и дверные ручки;
лист стали. На заглушки и днище верхней камеры ушло около 50 см2 4-миллиметрового листа;
тормозной диск. Я использовал чугунный диск от машины. Главное, чтобы по размеру он свободно входил в баллон;
пустой баллон от фреона. Подойдет стандартный баллон. Главное, чтобы игольчатый вентиль работал. Его я использовал для изготовления топливного бака;
кусок шланга для подачи топлива;
пару хомутов;
кусок полудюймовой трубы. По ней в печку будет подаваться масло;
вентиль на полдюйма;
петли.

Изготовление корпуса

Я использовал б/у-шный баллон. Газа в нем уже не было, но на всякий случай я открыл вентиль и оставил баллон так на улице на ночь.

Потом я осторожно и медленно просверлил в днище баллона отверстие. Чтобы не появлялись искры, я предварительно смочил сверло маслом.

Потом я заполнил баллон водой и слил ее – это убрало остатки газа. Работайте аккуратно, старайтесь не разлить газовый конденсат, т.к. воняет он очень сильно и очень долго.

Потом я вырезал пару проемов. В верхнем проеме я сделаю камеру сгорания и поставлю теплообменник, в нижнем будет горелка с поддоном. Камера вверху специально сделана такой большой, чтобы при необходимости ее можно было топить дровами, прессованными брикетами и т.п.

Потом я еще раз промыл вскрытый газовый баллон от газового конденсата.

Дно камеры топливника и горелка

Затем я сделал дно для верхнего отсека печки. Для этого использовал лист стали 4-миллиметровой толщины.

Горелку решил делать 20-сантиметровой – этого хватит.

По окружности сделал множество отверстий, чтобы воздух мог спокойно попадать к топливу. Когда все отверстия были готовы, я отшлифовал внутреннюю часть горелки. Вы тоже обязательно сделайте это, т.к. на торчках и прочих дефектах начнет активно собираться сажа.

Сначала я вварил горелку в днище верхней камеры, а затем установил их на положенное место. На такую полку печки можно спокойно укладывать . Актуально для случаев, когда нет возможности пополнить запасы отработки.

Изготовление поддона для отработки

Поддон сделал из чугунного автомобильного тормозного диска. Чугун отличается хорошей жаропрочностью, поэтому решил взять именно его.

Внизу приварил днище.

Стальной круг — это днище

Сверху крышку. В ней вы можете видеть ответную часть горелки и проем. Через проем в печку поступает воздух. Я сделал его широким – так лучше. С узким проемом воздушная тяга может быть недостаточно сильной, из-за чего масло не сможет попадать в поддон.

Муфту сделал из 10-сантиметровой трубы, просто разрезав ее по продольной грани. Проем в муфте не заваривал – необходимости в этом нет.

Цены на популярные модели сварочных аппаратов

Сварочные аппараты

Обеспечение подачи масла

Дальше я работал над системой подачи масла. Для этого взял кусок трубы и приварил его к поддону посредством предварительно подготовленного отверстия. Трубу я заранее подрезал, чтобы струя отработки могла нормально проходить через проем в поддоне.

Провел трубку к баку и поставил вентиль.

Обустройство дымохода

Дымоотводящую конструкцию я сделал из 10-сантиметровой трубы. Ничего сверхъестественн ого – трубу просто приварил к отверстию в центре верхушки корпуса.

Дымоход вывел на улицу к крыше через стену. К стене прикрепил кусок металлического листа для противопожарной защиты. Саму трубу лучше пропускать через стену в специальном огнеупорном стакане.

Печку делал для . Водяных батарей у меня в гараже нет, так что я решил, что лучше, чтобы сразу подогревался и циркулировал воздух. Если же у вас есть водяные батареи, то можете отказаться от воздушного теплообменника и просто пустить 4-5 водяных змеевиков через верхнюю камеру, подключив их параллельно. В таком случае конструкцию надо дополнить циркуляционным насосом и вентилятором. Подобное оснащение позволит обогревать печкой хоть весь дом, надо лишь комнату для установки печки выделить.

Вернемся к моему теплообменнику. Его я установил между дымоотводящей трубой и горелкой печки – тут тепла больше всего. К теплообменнику приварил железную пластину. Благодаря ей будет лучше удерживаться пламя. Также она поспособствует распределению огня внутри корпуса печки.

Внутри теплообменника поставил воздушный завихритель. Каких-то инженерных изысков в таком завихрителе нет, зато со своей задачей он справляется на все сто. При работе на максимальной мощности металл корпуса раскаляется до алого цвета, а нагретый выходящий воздух пробивает даже через перчатку. Сам завихритель можете увидеть на фотографии.

Дальше я взял канальный вентилятор и поставил его с одной стороны теплообменника. Кстати, к вентилятору можно подключить термореле для автоматизации. Это позволит самостоятельно устанавливать температуру и экономить ресурсы. Я, например, решил использовать термореле от Autonics – у меня оно просто валялось без дела. Но можно взять и какую-то бюджетную модельку, к примеру, Vemer KLIMA. Его я тоже опробовал, функционирует отлично.

Тепло концентрируется в отсеке топливника.

Для изготовления бака я взял баллон от фреона. Можете за копейки купить его на любом СТО либо в пункте приема металла. Главное, чтобы игольчатый вентиль этого баллона был в исправном состоянии. С его помощью в будущем вы сможете точно контролировать объем подаваемого топлива.

Бак соединил с печкой с помощью шланга. Шланг подключил к вентилю. Сам бак закрепил в перевернутом положении.

Для заливки отработки вырезал в баке отверстие.

Обустройство дверец

Печка почти готова. Остаются последние штрихи. В дверке нижней камеры я вырезал проем, через который воздух может свободно поступать к поддону и горелке печки.

Проем в верхней дверце оснастил упорными пластинами для дополнительной герметизации.

Для верхней дверки собрал простой замок. В процессе нагревания корпус печки «ведет». Чтобы камера сгорания оставалась герметичной, верхняя дверка должна закрываться максимально надежно. Для этого я и сделал замок.

К стене привинтил несколько кусков металлического уголка.

На прикрученный уголок установил печку. Это и удобно (при необходимости можно будет намного легче проводить ревизию), и функционально (потери тепла в грунт уменьшаются).

Как разжигать и останавливать печь?

После множества экспериментов я нашел самый простой и эффективный способ розжига такой печки. Сначала я наливаю в поддон масло. Его не должно быть слишком много. Достаточно, чтобы масло перекрывало дно поддона.

Потом я беру кусок поролона и тщательно смачиваю его бензином или растворителем. Пропитанный поролон кладу в поддон так, чтобы нижняя часть куска погрузилась в масло.

Потом я поджигаю поролон. Он устойчиво горит, даже если тяга становится чересчур сильной. В результате поверхность поддона разогревается до необходимой температуры.

Затем я осторожно открываю вентиль бака с топливом так, чтобы оно начало течь очень тонкой струйкой. Регулируйте подачу отработки максимально осторожно и медленно.

Печка постепенно войдет в рабочий режим. Периодически следите за уровнем отработки в поддоне.

Чтобы остановить такую печку, достаточно попросту перекрыть вентиль на баке с маслом, а потом, когда прекратит течь масло, перекрыть и аварийный вентиль. полностью потухнет в течение 3-5 минут и корпус начнет остывать.

Как чистить печь?

По ходу работы в горелке, дымоотводящей трубе и поддоне печи будет собираться нагар. Естественно, печку можно чистить только после ее остывания.

При чистке я обычно придерживаюсь следующей последовательнос ти:

беру пару-тройку горстей чистого песка либо мелкой щебенки и поочередно забрасываю их в выход дымоотводящей трубы со стороны улицы;
убираю песок или щебенку с сажей из дымоотводящей трубы сквозь верхнюю камеру;
с помощью прутка смахиваю гарь со стенок горелки печки в нижний поддон;
достаю сам поддон и вытрушиваю отходы.

Надеюсь, мой опыт станет вам полезен, и вы сможете так же просто, как и я собрать печку на отработанном масле.

Удачной работы!

Видео – Печь на отработанном масле своими руками

Видео — Различные печи на отработанном масле

Нередко для автолюбителя бывает проблемной ситуация с правильной утилизацией отработанного моторного масла, солярки и прочих горючих элементов с агрегатов и узлов автомобиля. Так почему же не использовать отработку для отопления собственного гаража, тем более её можно заполучить даром, и загрязнения для окружающей среды минимальны. Остаётся только сделать печь, потребляющую такой вид топлива, своими руками. Среди автовладельцев такой вид гаражных печек довольно хорошо изветен и широко используется.

Печи на жидком топливе

Использование таких печей характерно для гаражей, подсобок, дачных домиков и других помещений, в большинстве своём технического и хозяйственного характера, не требующих какой-то особенной чистоты и эстетики.

Достоинства и недостатки

В целом печи работающие на жидком топливе великолепно исполняют своё предназначение, но так же как у печей других типов имеют место свои особенности, включая достоинства и недостатки.

Плюсы

Простая и дешёвая в изготовлении конструкция.
Печи хорошо прогревают небольшие помещения такие как гаражи, подсобки и небольшие дачные домики.
Печь изготовленная по правилам не коптит и почти не даёт гари.
Компактная и мобильная ввиду отсутствия монтажных работ.
Пожаробезопасная при соблюдении соответствующих правил безопасности. Масло очень трудно разжечь, легко воспламеняются только пары.

Минусы

Отработанное моторное масло нужно использовать только фильтрованное, без посторонних примесей, так как может возникнуть взрывопасная ситуация.
Присутствие запаха масла.
Характерное гудение печи.

Виды

Топливом для печей, потребляющих жидкое топливо, служит солярка или отработанное моторное масло. Печи использующие солярку, производятся в основном промышленным способом, хотя встречаются довольно неплохие самодельные образцы, тогда как работающие на отработке, изготавливаются кустарно в обычных гаражных условиях. Для самостоятельного изготовления лучше всего подойдёт печь использующая отработку, ввиду простоты изготовления конструкции и дешевизны материалов, так как в качестве материалов для печи могут выступать отрезки труб различных диаметров либо листы металла в случае с прямоугольными бачками. Также возможно применение отслуживших свой век пропановых баллонов.

Конструкция печи

Конструкция представляет собой два бачка соединённых между собой трубой с перфорацией. У верхнего бачка имеется смещение относительно вертикальной оси нижнего. Лучше всего применять цилиндрическую форму используемых бачков, но на практике очень часто используются прямоугольные бачки и производительность от этого нисколько не страдает. Для придания рабочего вертикального положения на полу помещения конструкцией предусмотрены ножки. Схематическое устройство печи на рисунке ниже:

Система сгорания топлива в печке, работает на принципе пиролиза - сжигания паров топлива. Так как точка возгорания моторного масла сравнительно велика, то для его полноценного сжигания требуется его нагрев с образованием паров, которые впоследствии сгорают в печи. Для достижения этого результата, в нижний бачок через заправочное отверстие заливается отфильтрованная отработка, заполняя его наполовину и разжигается. Для быстрого розжига масла следует воспользоваться доливанием в заправочное отверстие нескольких грамм бензина или растворителя.

В процессе горения бензина, масло нагревается и начинает испарятся с поверхности, затем пары воспламеняются в камере дожига, и температура печи переходит в рабочий режим пиролизного горения. В топливном бачке, одновременно служащим топкой, происходит непосредственное сжигание масла. Воздух необходимый для первичного горения забирается через заправочное отверстие. Для регулировки процесса горения предусмотрена воздушная заслонка. При полностью открытой заслонке расход масла составит около 2 л. в час, тогда как в режиме медленного горения для поддержания рабочей температуры около 0,5–0.7 л. в час.

Самостоятельно сделанная печь на отработке оборудуется вертикальной перфорированной трубой для поступления воздуха который необходим для процесса пиролизного горения. Попавшие в трубу пары масла вперемешку с поступающим воздухом сгорают в ней, а также частично в верхнем баке. Далее продукты горения обходят перегородку и выводятся через дымоход из помещения.

Подготовка чертежа и расчёт параметров

Будем ориентироваться на готовый чертёж печи из отрезков труб, так как этот материал наиболее доступен. Первым делом стоит изучить готовый чертёж и рассчитать количество материала нужного для изготовления маслянной печки. Если нет в наличии точных диаметров что указаны в чертеже это не критично, главное примерное соотношение размеров. Чертёж советую распечатать чтобы всегда был под рукой в процессе сборки печи.

Материалы

В качестве материала для цилиндров в этом примере использован отслуживший свой век пропановый баллон, но вполне сгодятся отрезки металлических труб других диаметров.

Отрезки пропанового баллона (трубы) согласно чертежу.
Труба для камеры дожига. Размеры на чертеже.
Листовая сталь.
Трубки для ножек диаметром 20 мм или уголок.

Инструменты

Для выполнения работ потребуются следующие инструменты:

Сварочный аппарат маска и электроды, пропановый резак (если имеется в наличии).
Болгарка с отрезным и зачистным кругами.
Дрель и сверло диаметром 9 мм.
Молоток, рулетка, карандаш или маркер.
Защита для глаз и рук.

Выбираем место установки

Место установки следует выбирать исходя из месторасположения окон, дверей и печь располагать в противоположном от них углу. Ещё стоит обратить внимание на удобство вывода дымохода наружу. В совокупности эти параметры подбора места для печи играют главную роль. На стенах рекомендуется сделать отражатели из листовой жести или оцинкованной стали для улучшения отдачи тепла в помещение и обеспечения пожарной безопасности. Не стоит забывать и про пожарную безопасность. При установке печи в помещении с деревянным полом следует постелить лист жести на место установки. Для бетонного пола также стоит сделать такую подстилку, так как заправляя масло в бачок высока вероятность его пролить, а на бетонном полу такие следы уже не вывести. Вот в этом случае нас и выручает лист жести, ведь с него не составит труда смахнуть пролившуюся отработку ненужной тряпкой.

Изготовление печи на отработанном масле своими руками

Сварку элементов между собой следует производить так - сначала проходим всю длину стыка точечными прихватками с шагом 3–4 см, затем только провариваем стык полностью. Обязательно следим за качественной проваркой шва, иначе масло будет просачиваться даже в микроскопическую трещинку.

Отрезаем куски труб согласно размерам из чертежа.
Резаком вырезаем круги из кусков листового металла по размерам чертежа. В случае неимения пропанового резака можно прожигать металл электородами. А также можно это сделать и болгаркой, но это довольно долго и небезопасно, так что лучше воспользоваться одним из двух других вариантов.
После вырезания днища для масляного бачка, отрезаем одинаковые куски трубок для ножек и привариваем к нему, это упростит последующую сборку печи. На основание ножек можно приварить квадратные куски стали 5*5 см для лучшей устойчивости.
Привариваем отрезок трубы к днищу для формирования бачка для топлива. Варим сначала прихватами через каждые 3–4 см и затем провариваем стык полностью.

Бачок делается разборным и состоит из двух частей для удобства очистки от нагара. Далее собираем крышку бачка из отрезка трубы и вырезанного круга металла с двумя отверстиями под заправочное отверстие и дожигатель. Внешний диаметр отрезка трубы для крышки должен быть немного меньше внутреннего диаметра бачка, благодаря этому крышка будет свободно его закрывать.

Следющий шаг - приваривание к крышке пиролизного дожигателя с предварительно просверлёными отверстиями в корпусе по схеме в чертеже.
Привариваем основание и стенку верхней части печи. Здесь повторяем действия описанные в пункте 4.
Следующий этап - перегородка. По сути, это просто полоска листовой стали 33*7 см и толщиной 4 мм, но в зависимости от ваших конкретных размеров её размер тоже может меняться. Она приваривается ближе к дымоходному отверстию печки.

Привариваем крышку положив её на верхнюю часть печи.

Осталось приварить патрубок для вывода дымохода. На его роль отлично подойдёт отрезок трубы диаметром 10–12 см. и длиной 13 см. В завершении всей конструкции нужно приварить стальной пруток между верхним и нижним баками, таким образом, обеспечивается дополнительная жёсткость конструкции. После выполнения всех сварочных работ, сварные швы нужно зачистить болгаркой с зачистным диском, от заусенец и острых краёв, дабы не пораниться при дальнейшей эксплуатации печи. Верхнюю часть также можно сделать разборной изготовив её по аналогии с бачком для масла.

По окончании сборки обязательно нужно проверить все сварные швы на герметичность с помощью мыльного раствора и подачи сжатого воздуха в полости печки.

По аналогии можно изготовить печь из листовой стали с той лишь разницей, что немного увеличится количество деталей и сварных операций, Поэтому описывать отдельно её не имеет практического смысла. Ниже представлен чертёж для печи из листовой стали:

Хорошее видео по изготовлению и установке печки на отработке из листового металла

Особенности эксплуатации печки на отработке

Розжиг печи

До розжига печи её сначала нужно заправить отработкой не менее чем в полбака и сверху долить несколько грамм бензина или растворителя. Обычно нагревание до рабочей температуры занимает не более пяти минут. На куске длинной проволоки надо намотать кусок бумаги сделав своеобразный фитиль, поджечь его, и через отверстие для заправки отработки аккуратно поджечь бензин. Бензин разогревает масло до температуры испарения горючих веществ где дальше происходит их воспламенение. В перфорированной трубе образуется устойчивое горение паров масла. Интенсивность горения регулируется прикрытием или открытием заправочного отверстия, откуда непосредственно происходит поддув воздуха.

Видеоинструкция по использованию

Безопасность

Какой бы надёжной ни казалась ваша печь, не стоит забывать и всегда нужно соблюдать, элементарные правила пожарной безопасности:

Не оставляйте горящий очаг надолго без присмотра.
Не устанавливайте печь рядом с легковоспламеняемыми предметами и материалами.
Не располагайте никаких предметов на дистанции ближе чем 0,5 метра от печи.
Регулярно проверяйте дымоход на предмет прохудившихся мест.
В качестве топлива используйте только предварительно отфильтрованную отработку без малейшего присутствия воды.

Чистка и ремонт

Регулярной чистке в нашем случае будет подвергаться только нижний бак, так как там происходит осаждение несгоревших компонентов и копоти. Для очистки бака достаточно снять с него верхнюю часть и доступ открыт. Стенки лучше всего очищать жёстким металлическим предметом наподобие шпателя или же щёткой по металлу. После очистки стенки можно промыть небольшим количеством бензина и после этого высушить. Ставим всю конструкцию на своё место и можно снова пользоваться печью.

Печь на жидком топливе, в частности на отработанном моторном масле, в изготовлении не сложнее обычной дровяной буржуйки, а в чём-то даже и проще её. Любой человек владеющий навыками сварки и работавший с металлом, в состоянии её собрать у себя в гараже, можно сказать, на коленке. В холодное время года такая печка всегда будет палочкой выручалочкой в гараже или на даче.