Несмотря на разнообразие современных строительных материалов, постройки из дерева не теряют своей популярности. Сруб – это деревянное сооружение из нескольких венцов бруса или бревна, которые скреплены между собой в виде четырехугольника без крыши и напольного покрытия. Городня, повалуша, четверик, пятистенок, шестерик, восьмерик, «в обло», «в чашу», «в лапу», «в ласточкин хвост» – какими только не бывают срубы! Это своего рода заготовка, каркас вашего будущего деревянного дома. На Руси мастера умудрялись делать срубы, соединяя между собой бревна без единого гвоздя.
Когда дом «собран», можно приступать к одному из самых ответственных этапов отделки – шлифовке. Бревна с остатками коры, из которых собирается сруб, выглядят непривлекательно, к тому же подвергаются гниению и воздействию жучков-короедов.
Зачем производить шлифовку:
- Защитить дерево от микроорганизмов, плесени.
- Сделать поверхность гладкой для лучшей адгезии (скрепления слоев лакокрасочных материалов), ликвидировать трещины.
- Придать древесине эстетичный внешний вид, подчеркнув фактуру материала.
- Предотвратить преждевременное старение древесины.
Чем проводится шлифовка сруба
Инструмент для шлифовки сруба должен иметь достаточную мощность, но при этом не быть тяжелым. Оптимальное решение – паркетно-шлифовальная ленточная машинка, имеющая встроенные мешки для сбора опилок и пыли. К сожалению, если дом собран из полукруглого бревна, такой аппарат не справится с шлифовкой. При обработке пазов и торцевых участков в помощь владельцу – угловая шлифовальная машинка, в народе известная как болгарка. Шлифовка проводится с использованием насадок разной зернистости. Мелкоабразивные и крупноабразивные шлифовальные круги применяют поочередно для получения идеально ровной поверхности.
Этапы шлифовки сруба:
- Черновое обдирание коры.
- Средняя обработка – сглаживание древесины грубым абразивом с диаметром зерна 40 и выше.
- Деликатная обработка с использованием мелкозернистой насадки (80-100).
- Финишная шлифовка перед нанесением лакокрасочных материалов.
Когда лучше всего производить шлифовку сруба?
Прежде чем выбирать инструмент, нужно определиться со временем проведения шлифовальных работ. Шлифовка предваряет все остальные отделочные работы: ее проводят до нанесения антисептиков, антипиренов, пропиток и лакокрасочных материалов.
По правилам, производится спустя год после возведения сооружения. За это время происходит процесс усадки – естественного уменьшения объема бревна в связи с высыханием древесины и достижением баланса влажности между волокнами дерева и окружающей средой. За год под влиянием атмосферных явлений сруб темнеет, и шлифовка – необходимый этап его обработки перед дальнейшей отделкой.
Работы по шлифовке сруба выполняют исключительно после полного высыхания дерева. Влажное дерево не позволит шлифовке сделать поверхность идеально гладкой: волокна будут подниматься и сдираться машинкой неравномерно.
Сруб лучше шлифовать в теплую сухую погоду. Оптимальное время – конец весны и лето. Обилие солнечного света и высокая температура при минимальной влажности способствуют высыханию бревен перед шлифовкой. Если наступила пора затяжных дождей, а сруб не шлифован, и, разумеется, возможности высохнуть у него нет, стоит накрыть бревна полиэтиленом или другими укрывными пленками (например, рубероидом) и подождать, пока устоится сухая погода. Как мы писали выше, влага препятствует работе шлифовального аппарата, волокна набухают и приподнимаются. Наемные рабочие могут настаивать на проведении работы в любое время года и в любую погоду, так как ими движет временной лимит. Однако помните: после шлифовки они уедут, а в доме жить и любоваться последствиями шлифовки вам. Истинные профессионалы обязательно предупредят вас о минусах шлифовки во влажную погоду и не приступят к процессу даже в ущерб своему времени.
Интересно, что оптимальное время для сборки сруба – зима, а шлифовочные работы рекомендуется проводить через год после сооружения – выходит, что также зимой. Но выше мы писали о том, что самое удачное время – летний период. К тому же, после шлифовки необходимо обработать поверхность антисептиками, которые работают только при плюсовой температуре. Так как же быть, если возможности отложить шлифовку до теплых времен нет?
Шлифовка сруба зимой
Зимой сконцентрированная в верхних слоях влага замерзает, образуя ледяную корочку. Лед не пропускает глубоко антисептик, который наносится после шлифовки. Поэтому все защитные пропитки теряют свою эффективность. К тому же, волокна древесины расширяются, деформируясь и образуя трещины. С другой стороны, зимой все природные процессы замедляются, плесень и грибок перестают представлять особую опасность для дерева, поэтому работы по обработке антисептиком можно отложить до весны. Но существует другая проблема: отшлифованный сруб без нанесения защитных пропиток пусть и при слабом, но все равно существенном воздействии УФ-лучей может пожелтеть, что приведет к необходимости в повторной шлифовке сруба весной.
Итак, если выхода нет и приступать к шлифовке приходится в зимний период, следует соблюдать особую технологию. Самостоятельно отшлифовать сруб зимой крайне затруднительно, к тому же, даже самый подкованный любитель не застрахован от ошибок, которые со временем сведут все труды на нет. Лучше доверить зимнюю щлифовку специалистам.
При отрицательных температурах запрещена шлифовка на открытом воздухе, поэтому вокруг строения сооружается своеобразный саркофаг – установленные по периметру строительные леса, обтянутые полиэтиленом или другим укрывочным материалом. Однако проблема ледяной корки на поверхности древесины все еще актуальна, поэтому внутрь саркофага с помощью тепловых пушек напускается горячий воздух до достижения нужной температуры. Только после этих процедур производится шлифовка профессиональным оборудованием.
Что касается шлифовки сруба в дождливую погоду , лучше все же избегать сырости в процессе обработки дерева. Влажные волокна набухают и приподнимаются, неравномерно срезаясь шлифовальной машинкой. В случае неизбежности шлифовки в дождь, соблюдается та же технология, что и при зимних работах: предварительное сооружение теплового саркофага.
Важно! Не оставляйте отшлифованную поверхность необработанной. Рекомендуется соблюдать временной интервал не более чем в 48 часов между шлифовкой и нанесением грунтовки и антисептиков, иначе сруб потребует повторной обработки.
Шлифовка – трудоемкий и ответственный процесс, однако, проигнорировав его сейчас, вы потеряете гораздо больше времени и средств в будущем, пытаясь восстановить некогда красивое деревянное здание, потемневшее из-за несвоевременной обработки.
Шлифовать или нет стены из бруса, вопрос у хозяев сразу после строительства перед покраской не встает. А вот как выполнить эти работы самостоятельно или нанять бригаду специалистов думают. Но изучив прейскурант, умельцы выполняют шлифование бруса своими руками. Эта статья расскажет, какой инструмент для шлифовки сруба лучше использовать и как избежать ошибок при работе своими руками.
Статьи в периодических изданиях и сети говорят о том, что шлифовать сухой брус проще, поэтому лучше дому отстояться год или больше после строительство дома из бруса. Но только подумайте, что за это время производят со стенами? Брус растрескается, и даже покрытый всевозможными составами без шлифовки, будет выглядеть неприглядно. Такие стены можно увидеть на многочисленных фото в сети.
Первое что нужно сделать после постройки даже из материала естественно влажности это защитить стены от внешних воздействий. А выполнив покраску без отшлифовки, эти задачи не будут выполнены.
Конечно, обработка естественно влажности сложнее, так как отдельные волокна будут отделяться. Но если покрыть древесину естественной влажности без предварительно шлифовки, то растрескивания не избежать.
Вывод один, шлифовать стены любой влажности нужно сразу после строительства дома. А если собрать дом и закрыть кровлей, законсервировать, то высыхание будет происходить медленно и равномерно. Тем более технология шлифования разработана для различного вида древесины.
Чем полезна отшлифовка?
Шлифовка сруба помогает в следующих случаях:
- Под воздействием солнечных лучей древесина приобретает темно желтый оттенок. Шлифовка возвращает естественный ровный цвет.
- Если не ошлифовать брус перед покрытием пропитка будет поглощаться неравномерно и на стенах образуются пигментные пятна.
- Убирая миллиметр, сверху нейтрализуются поры грибков и плесени уже попавших на древесину.
- Редко можно увидеть завершенное строительство из бруса с чистыми стенами. Шлифовка уберет всю грязь и неровности, стены будут выглядеть как на рекламных фото строительных компаний.
Что понадобится для шлифовки сруба
Для шлифовки сруба из дерева применяют инструменты:
Делая шлифовку своими руками, в основном используют дрель и болгарку. Такой инструмент есть практически у каждого кто осуществлял строительство дома из клееного бруса или другого пиломатериала. Другие описанные инструменты можно взять на прокат или воспользоваться услугами профессионалов, у которых они есть в наличии.
При любой работе по шлифовке нужно использовать маску и респиратор. Древесная пыль очень мелкая и легко проникает в глаза и носоглотку.
Качество работ зависит от выбранного инструмента и жесткости насадок. Для внешней обработки подойдут круги №80 и 120. №80 применяют для отшлифовки грубых частей сруба, 120 убирает грязь и выравнивает поверхность под покраску. Для грубой шлифовки используются №30 и 60. Их же применяют для очищения старых лакокрасочных покрытий.
В любом случае инструмент для шлифовки должен быть легким и мощным. Тяжелый инструмент понижает производительность в 2-3 раза, а маленькая мощность значительно увеличит затрату времени. Как работает и выглядит инструмент можно рассмотреть на фото в сети.
Работы по отшлифовки стен
Перед началом работ по шлифовки стены нужно осмотреть. Если имеются куски «Радиальной структуры», проще говоря, отслаивающиеся, то при шлифовке они будут лохматиться и повреждать инструмент. Такие места обрабатываются клеевым составом, после этого стенам дают просохнуть около суток. Эта технология зарекомендовала себя не только для бруса естественной влажности, но и для камерной сушки. После этого стены шлифуют, начиная с крупных насадок, и заканчивая мелкими. Брус с участками радиальной структуры можно увидеть на одном из фото к данной статье.
После отшлифовки не стоит ждать, а лучше сразу обработать стены специальными составами.
Особое внимание при шлифовке нужно обращать на торцы.
Торцы после строительство дома из профилированного бруса наиболее подвержены всевозможным воздействиям. Влагу они впитывают моментально, а при покрытии расход лакокрасочных составов на торцах выше в 5 раз. Обработку торцов нужно проводить особенно тщательно.
Наши деды для сохранения торцов использовали паяльную лампу или молоток. Обжиг это старый и проверенный метод, который действительно увеличивает срок службы древесины. Но при этом, внешний вид бруса меняется на непривлекательный, как на фото. Молотком обстукивали торцы, для полного соединения волокон и закупоривания каналов. Так поверхность становится твердой и гладкой.
Современные методы и многочисленные насадки позволяют выполнить обработку до полной гладкости торцов. Для этого используют сначала насадку № 35 и постепенно доходят до 120. При правильной шлифовке торцы не будут с такой силой впитывать краску и меньше вероятность их растрескивания. Обрабатывать их нужно специальными составами для торцов. Можно использовать жидкое стекло.
После шлифовки всю пыль со стен нужно тщательно убрать. Особое внимание обращается на соединительные замки. Внутри помещения пыль можно убрать с помощью простого пылесоса и щетки с длинным ворсом. Наружи ее выдувают и счищают той же щеткой.
Обработка углов
Если есть совсем недоступные участки, то можно воспользоваться стамеской или бруском со шлифовальной бумагой.
Шлифовка оцилиндрованного бревна можно осуществлять частичное и цельное. Все зависит от качества материала. Оцилиндрованное бревно попадает к покупателю уже обработанное грунтовками и антисептиками. Этот слой при шлифовке будет снят. Поэтому после шлифования оцилиндрованное бревно сразу покрывают пропитками и антисептиками.
Шлифовать оцилиндрованное бревно нужно сухое, после усадки дома. Перед шлифовкой проверяют конопатку и при появлении щелей делают повторную. Сделать конопатку до шлифования важно, так как при работе ее можно повредить.
Оцилиндрованное бревно обрабатывать грубыми насадками не нужно. Используют для шлифования болгарку, шлейф машинкой работать на округлых поверхностях сложнее. На первом этапе оцилиндрованное бревно шлифуют болгаркой с насадкой № 100. Она поднимет ворсистость. Затем № 125 который выровняет поверхность. Углы и соединительные обрабатывают вручную.
Если выполнить шлифование без ошибок, то поверхность будет выглядеть ровной как на фото и приятной на ощупь.
Какие ошибки допускают, работая самостоятельно
- Работая с инструментами нельзя допускать больших оборотов. Так на стенах будут оставаться неровности и борозды.
- При шлифовании хвойного бруса нужно предварительно удалить остатки смолы. Ели этого не сделать шлифование размажет смолу по поверхности тонким слоем и удалить ее будет практически невозможно.
- Дефекты бруса не промазанные клеевым составом после шлифовки разлохматятся, и будут выглядеть более неприглядно.
- После покрытия лаками или краской на водной основе ворс поднимается. Для полного выравнивания после первого покрытия выполняется повторная шлифовка кругом № 120. Можно воспользоваться составами на химической основе, они не воздействуют на ворс.
- Шлифовку выполняют до основной отделки и установки окон, дверей, потолков. Так легче будет убрать древесную пыль, которой будет много.
Чем быстрее будет выполнена отшлифовка, тем проще будут работы. Со временем древесина твердеет, и производительность будет падать. Старайтесь выполнить шлифовку сразу после или во время строительства.
Деревянный дом, его тепло и сказочный внешний вид – это мечта многих романтиков, желающих возвести не просто жилище, а уютное гнездышко для своей семьи. В большинстве случаев от этой идеи приходится отказаться в пользу более долговечных материалов. Шлифовка сруба и знание, как правильно обработать деревянный бревенчатый дом позволяет развеять все сомнения и предрассудки по поводу древесины.
Особенности
Процесс возведения дома из любого материала всегда очень трудоемок и включает несколько шагов.
Шлифовка – это один из важных этапов отделки бревен, позволяющий уберечь древесину от таких факторов, как:
- гниение;
- появление плесени и грибков, разрушающих природный строительный материал;
- потемнение;
- неровности бревен;
- воздействие влаги и насекомых.
Стоит отметить, что шлифовка нужна вне зависимости от типа бревна. Так, оцилиндрованные и рубленые бревна необходимо шлифовать, несмотря на эстетичный и презентабельный первоначальный вид.
Шлифовка сруба обладает следующими преимуществами:
- дополнительная защита материала;
- улучшение проникновения антисептических и лакокрасочных средств в бревна;
- экономия в расходе лакокрасочных средств;
- удаление грязи с древесины, неизменно сопутствующей при транспортировке.
И все же некоторые недобросовестные мастера пренебрегают шлифовкой, ведь процесс этот довольно трудоемкий, затратный по времени и энергии. Кроме того, проводить ее можно исключительно после полной усадки бревен, что в среднем составляет от полугода до года в зависимости от типа строения. Сократить временные затраты помогает покупка клееного бруса, который уже в процессе изготовления подвергается тщательной просушке, поэтому усадку практически не дает. Шлифование влажной древесины непременно приведет к ее задиранию и повреждению.
Итак, решившись на возведение дома по всем правилам, следует отказаться от заманчивых предложений строительства домов из сруба под ключ. Как правило, они направлены не на многолетнее качество, а на быстроту выполнения, что, так или иначе, сказывается на неприятных сюрпризах в ходе эксплуатации строения. А также не стоит экономить на услугах профессиональных мастеров по шлифованию бревен, ведь оно требует не только должных навыков, но и специальных инструментов и средств защиты своего здоровья.
Когда проводится?
Постройка добротного дома дело небыстрое, поэтому следует запастись терпением, которое впоследствии вознаградится и окупится. Деревянный сруб привозится, монтируется и накрывается кровлей в первый сезон. Сохнуть же он может около года, а порой и двух. Влияет на такой разброс цифр время года рубки, тип древесины и условия хранения.
Особенно стоит акцентировать на этом внимание при приобретении древесины на заказ, ведь, как правило, продавцы предпочитают умалчивать о подобных нюансах.
В течение всего времени сушки и усадки шлифовать дом запрещено. Как утверждают специалисты, покрывать антисептиками дерево также не стоит, так как за год никаких пагубных изменений в структуре произойти не может. Последующая шлифовка с легкостью удалит потемнение и синеву на бревнах, ведь обдирка верхнего слоя составляет от 1 до 2 миллиметров, а в некоторых случаях и более. Установка окон и дверей проводится уже после процедуры.
Инструменты и материалы
Шлифование сруба – это затратный процесс, так как производить его необходимо правильно. Пристальное внимание следует уделить приобретению качественных инструментов, список которых немал. Первым и основным орудием для создания эстетичного вида древесины является болгарка со шлифовальным диском. Стоит отметить, что диапазон цен велик, ведь на рынке представлено как не брендированное, так и профессиональное оборудование. Эксперты советуют остановить свой выбор на золотой середине и по возможности приобрести сразу два инструмента. Такое решение предотвратит потерю времени при смене насадок с крупнозерновой на мелкую. Кроме того, подобные инструменты редко лежат в своем доме без дела, поэтому приобретение хорошей болгарки – это выгодное вложение.
Мощность болгарки должна составлять от 700 до 1000 Вт. Более мощные модели могут доставить немало дискомфорта из-за существенного веса. Лучше всего для обработки дома подойдет легкая модель с удобными ручками и длинным шнуром. Важно помнить, что работа будет производиться преимущественно на весу. Еще одним из аргументов в пользу недорогого инструмента является тот факт, что рабочий ресурс болгарки может закончиться по окончании всех отделочных работ. Оптимальный диск равен 125 мм. Для меньшего засорения забор воздуха должен происходить сзади. Боковой забор при шлифовке дома способен вывести из строя любую болгарку.
Говоря о насадках, следует выбирать пластиковую, нежели более надежную резиновую модель. Нюанс кроется в том, что резина при случайном касании оставит черный след, что непременно подпортит внешний вид сруба. Выбор дисков для болгарки – это еще один шаг к сказочному дому своей мечты.
Так как шлифовка будет проходить в два этапа, в ходе работ понадобятся такие лепестковые диски, как:
- с зерном 40–60;
- с зерном 100–120.
На шлифование поверхности равное 4 м² в среднем уходит один крупно-зерновой диск. Оцилиндрованный брус при данном процессе расходует диски экономичнее, нежели рубленая древесина. Расход мелкозерновых дисков будет напрямую зависеть от качества выполнения работ крупным зерном, поэтому предугадать траты в этом случае непросто. Тем не менее приступая к столь долгой процедуре, следует запастись нужным количеством расходного материала, избежав последующих мучительных поисков нужных инструментов.
Следующее важное, хоть и менее мощное оборудование – это эксцентриковая машинка с мощностью 200–300 Вт. Она отлично подходит для оцилиндрованного ровного бревна. К плюсам модели относится пылесборник, способный существенно улучшить окружающую атмосферу. Круги используются различные. Так, для грубой шлифовки понадобятся модели с зерном 40–60, для более тщательной – 80–100.
Особое внимание при проведении работ уделяют пазам и углам. Для их шлифования применяется старый, но эффективный инструмент – стамеска. Оптимальной шириной считается нож с параметрами 20–25 мм. Использоваться может и болгарка, но с насадками меньшего размера, чем диск. В противном случае прибор будет заклинивать, что впоследствии может привести к его поломке. Торцы шлифуются шлифовальным кругом с наждачкой 40 размера. Отполировать их можно при помощи углошлифовальной машинки.
Идеальной гладкости в этой зоне в большинстве случаев не добиваются, ограничиваясь грубой и средней шлифовкой.
Альтернативным методом шлифовки является пескоструйная и абразивно-струйная обработка, позволяющая добиться состаренного и естественного вида древесины.
Она выполняется с помощью специального и дорогостоящего оборудования, такого как:
- купершлак;
- сода;
- гарнет;
- специализированные виды песка.
Суть данной процедуры обработки заключается в бомбардировке частицами песка с мощным потоком воздуха древесины. Результатом стает чистая поверхность сруба без грибков и плесени даже в мелких трещинах. Стоит отметить, что отшлифовать вручную подобные части сруба практически невозможно. А также не стоит проводить браширование самостоятельно обычным пескоструем, так как он способен побить и испортить внешний вид поверхности.
Бюджетным способом провести браширование является использование нейлоновой щетки. По сравнению с наждачкой нейлоновая щетка на шлифовальной машинке не забивается, что экономит время и количество расходных материалов.
Технология и порядок работ
Процесс шлифовки включает в себя такие шаги, как:
- черновое шлифование;
- средняя обработка;
- тонкая обработка;
- заключительное шлифование перед нанесением лака.
Первым этапом работы является разделение всей поверхности стены на несколько участков , что позволит повысить качество выполнения работ по шлифованию и вовремя покрыть стены лакокрасочными средствами, ведь сделать это на чистой поверхности необходимо в течение 1–3 суток. После разделения на зоны проводится шлифование крупным зерном. Древесина при этом покрывается ворсом, который впоследствии удаляется лепестковыми дисками меньшей зернистости. Процесс тонкой обработки относится к работам стамеской. Заключительная полировка до идеально гладкой поверхности производится своими руками с помощью затирки и наждачной бумаги.
Особенное внимание уделяют стыкам и всем труднодоступным местам.
Обработка после
Когда долгий и трудоемкий процесс шлифовки закончен, наступает время покрытия бревенчатого дома специальными составами и средствами. Как говорилось ранее, делать это нужно сразу после очищения бруса, ведь отшлифованное дерево беззащитно перед любыми опасностями, бактериями и загрязнениями. Покрыть дом снаружи необходимо в несколько слоев и несколькими средствами, которые представлены сегодня в широком ассортименте.
Обработка должна производиться такими слоями, как:
- антисептик;
- антипрен;
- грунтовка;
- лессирующие составы.
Стоит отметить, что обрабатывать дом необходимо и внутри, используя средства на водной или комбинированной основе. Несмотря на более благоприятную среду, брус и бревна, находящиеся в доме, также подвержены грибкам, плесени и размножению вредоносных организмов. Необходимо внимательно ознакомиться с этикеткой и составом продукции для внутренней отделки и убедиться в возможности ее применения внутри дома. Первый и важный слой, который почувствует на себе отшлифованная древесина, включает в себя антисептические средства.
Сегодня они представлены такими двумя видами, как:
- пропитываемые составы;
- покрывные средства.
Первый вид глубоко впитывается в дерево, создавая защитный барьер для плесени и грибка, в то время как второй подвид образует на поверхности пленку, защищающую от влаги и сырости. Нужно отметить, что пропитываемые составы чаще всего являются довольно токсичными веществами, поэтому их использование для внутренней обработки опасно для здоровья. Привлекательный для потребителя вид представляют биовлагозащитные средства, относящиеся к категории антисептиков. Защищая от влаги и грибка, они создают дополнительный декоративный слой, открывающий природную красоту древесины.
Вторым ключевым этапом покрытия дерева является обработка антипренами. Эти средства направлены на придание природному материалу высокой устойчивости к возгоранию. Антипрены подразделяются на солевые растворы и несолевые средства. Солевые растворы при возгорании выделяют газы, которые и предотвращают воспламенение. При применении несолевых средств на поверхности дерева образуется пена, блокирующая любое возгорание.
Важность обработки антипренов переоценить сложно, ведь без должной обработки древесина вспыхнет подобно спичке, приведя к трагедии.
Сегодня известные производители для сокращения числа слоев разработали биопирены, совмещающие в себе свойства антисептиков и антипренов. Использовать их можно как для наружной, так и для внутренней обработки. Покраска дома происходит после грунтовки водорастворимыми составами с помощью лессирующих составов или фасадной краски. Первый вид относится к современным средствам, позволяющим раскрыть красоту сруба с помощью прозрачных видов или разновидностей с многочисленными оттенками, достигающими более 40 тонов. Фасадная краска для внешней отделки выгодно отличается недорогой стоимостью, однако, в большинстве случаев перекрывает природный шарм дерева.
Шлифовка оцилиндрованного бревна своими руками должна происходить по разработанной технологии, согласно конкретным правилам и обязательствам.
Подходящий период для шлифовки
В период изготовления оцилиндрованного бревна дерево остается натурально-влажным. Непросушенная древесина не предназначена для шлифовки, так как такие работы вызовут еще большее «взлохмачивание». Лучшим временем для обработки считается 10-12 месяц после завершения строительства брусового дома, перед началом облицовки.
Шлифовку бревен производят на уже перекрытом здании. В противном случае, дальнейшая отделка не будет достаточно эффективной. Если за прошедший год бревна покроются темным налетом, то их нужно окрасить специальным антисептиком с отбеливающим эффектом. Обработка начинается только после высыхания древесного полотна.
После окончания шлифовки необходимо обязательно обработать полотно обеззараживающим или лакокрасочным составом, иначе дерево вновь потемнеет, и все действия пройдут впустую.
Равноценный оттенок сруба можно получить, если выполнить финишную отделку максимум через четверо суток после окончания шлифовальных мероприятий.
Инструменты для шлифовки
Современный строительный рынок предлагает множество приборов для самостоятельной шлифовки оцилиндрованного бревна, но не все из них способны справиться с задачей на должном уровне.
Оборудование, используемое в работе, должно быть достаточно мощным, но одновременно не слишком тяжелым.
Ленточные шлифмашинки неплохо обрабатывают плоский древесный материал, но не подходят для полукруглых бревен.
Лучше брать болгарку со спецнасадкой для шлифовки, которая выглядит как диск с зафиксированной наждачкой, имеющей форму лепестков. Ее мощность должна быть минимум 0,85 кВт. Удобнее всего использовать диски шириной 12,5 см, хотя можно выбрать и другие модели. Труднодоступные места рекомендуется обрабатывать стамеской.
Для первоначальной, грубой обработки берут лепестковые шлифдиски с грубым зерном (40-60) или простой абразив. Стоит учитывать, что диски придется менять часто: через каждые 3-5 метров. Количество дисков тонкой шлифовки (100-200 мм) зависит от качества первоначальной обработки. Лучше, если они будут на липучке, так их быстрее заменить.
Таким образом, для выполнения качественной шлифовки бревен понадобятся:
- Эксцентриковая шлифмашинка;
- Болгарка с наждачками;
- Стамеска.
Шлифовальные работы вызывают большой объем пыли, поэтому стоит приготовить и индивидуальные защитные средства.
Все оборудование должно быть изготовлено проверенными производителями, гарантирующими его надежность и долговечность.
Очередность шлифовки
Шлифовка бревен считается трудоемким и важным процессом, поэтому рекомендуется соблюдать все ее этапы:
- Работы начинаются с удаления верхнего древесного слоя. Для этого нужно взять насадку с зафиксированной наждачкой с зернами №160-40. Такая обработка закончится образованием ворса.
- Далее происходит чистовая обработка при помощи насадки с зерном №10-8, которая снимает с древесины появившийся ворс.
- На последнем этапе производится завершающее шлифование зернами №6-М63.
Труднодоступные участки лучше обрабатывать тонкими пластиковыми насадками, характеризующимися доступной стоимостью и долговечностью. Труднее всего шлифовать места стыков бревен на углах здания. Здесь можно использовать стамеску с режущей деталью 2-сантиметровой ширины.
Шлифовку оцилиндрованного бревна нужно производить не спеша, в продольном направлении относительно древесных нитей. При этом, не стоит слишком сильно нажимать на шлифовальный инструмент – работа должна идти максимально плавно.
Обработка торцевых элементов
Торцы – это участки с наибольшей подверженностью отрицательным внешним воздействиям. Они быстрее всего впитывают влагу, на них приходится максимальные траты лакокрасочных составов. В связи с этим, торцы дома требуют тщательного подхода к шлифовке.
Наши предки использовали для обработки паяльную лампу и молоток. Обжиг торцов увеличивал срок их службы, но негативно влиял на внешний вид. Обстукивание молотком было направлено на более качественное соединение волокон и блокировки проходов, принимающих на себя атмосферную влагу. Подобные манипуляции делали древесное полотно твердым и «зеркальным».
Сегодня для шлифовки торцов используют несколько насадок. Работы начинают с номера 160, а заканчивают номером 10. Соблюдение всех технологических требований позволяет снизить впитывание влаги, краски, лаков и увеличить время эксплуатации бревенчатого строения.
Шлифовка оцилиндрованного бревна своими руками пройдет «гладко», если прислушаться к советам профессионалов:
- Не стоит включать шлифовальную машинку на слишком большую скорость: это создаст глубокие борозды на бревне.
- Шлифовка смоляной поверхности приводит к ее растиранию и блокирует процедуру ее удаления.
- Места радиальной древесины нужно обязательно обработать клеем и дождаться его высыхания.
- Использование лакокрасочных материалов на водной основе при первичном окрашивании может закончиться поднятием ворса. Исправить ситуацию поможет повторная шлифовка.
- Обработку оцилиндрованного бревна нужно производить до установки дверей и окон.
Шлифовка бревенчатого сруба вполне по силам любому домовладельцу. Но помните, что на нее придется потратить немало времени и сил.
Деревянные строения обладают неоспоримыми достоинствами. Древесина впитывает влагу или высыхает, регулируя уровень влажности в помещениях. Дерево дышит, благодаря чему происходит естественная вентиляция, Дерево удерживает тепло, является отличным звукоизолятором. Но если не ухаживать за срубом, не помогать ему, он может утратить некоторые полезные особенности.
Зачем необходимо шлифовать сруб
На проведении шлифовки настаивают специалисты. Но не все прислушиваются к подобным рекомендациям, считая, что процедура нужны лишь для улучшения внешнего вида строения. А зря.
Шлифовку сруба производят после завершения строительства, или после окончательной усадки дома. Процедура трудоемкая, требующая хорошей физической подготовки. Сразу стоит подчеркнуть о необходимости использования защитных средств, пыль, частицы дерева могут повредить кожу, глаза, дыхательные пути.
Проводить шлифовку обязательно экипировавшись в средства индивидуальной защиты. Это широкие очки с плотно прилегающими боковинами, респиратор, наушники и перчатки.
Цель шлифовки – снять верхний потемневший слой древесины, убрать неровности, сгладить изъяны. Внешний вид строения заметно улучшается, восстанавливается природный золотистый цвет с природным рисунком, убираются технологические следы обработки от кривых спилов, следов рубанка. Бревнам или брусу придается красивая геометрическая форма, округлая или иная.
Древесина избавляется от вредной микрофлоры, обработка избавит в будущем от плесени и грибковых образований. Утративший качество лубяной слой снимается на 2-3см, снимается кора, вычищаются места, где могут размножаться бактерии, образовываться гниль.
Важно ! Главное назначение шлифовки – подготовка к нанесению финишного защитного покрытия. Выровненные стены меньше забирают лакокрасочных материалов, улучшается адгезия поверхности, дерево лучше впитывает пропитку.
Обработка антипиренами, антисептиками сохраняет древесины от негативного воздействия окружающей среды, улучшает её свойства. Шлифованные бревна с защитным покрытием – гарантия долговечности, прочности, высоких эксплуатационных характеристик строения.
Оцилиндрованное бревно иногда имеет залощенные участки, появляющиеся из-за нарушения технологий обработки, эти места отталкивают пропитку, быстро портятся, что может привести к заражению гнилостными образованиями соседних бревен. Тщательная шлифовка избавляет от подобной проблемы.
Какими инструментами лучше вооружиться для шлифовки сруба
Необходимые инструменты для проведения процедуры сегодня приобрести не сложно. Следует вооружиться:
- шлифовальной машиной;
- отрезной машинкой;
- стамеской.
Современная техника, безусловно, облегчает задачу. Шлифмашиной нужно научиться пользоваться, регулируя силу давления. Чрезмерные усилия могут привести к браку, ошибаться нельзя, чтобы не испортить внешность строения. Болгаркой шлифуют углы и межвенцовые впадины, углубления обрабатывают вручную, стамеской. Лучше использовать стамеску шириной 20см.
Важно! Выбирая инструменты, следует обращать внимание на вес, чтобы не сильно нагружать руки, мощность. Инструменты со слабой мощностью будут греться, существенно снижая производительность труда. Качественный инструмент выпускают фирмы Makita, Bosh, DeWalt, также достоин внимания отечественный Интерскол. Техника качественная, долговечная.
Для брусового сруба нужна ленточная шлифовальная машина, ее применение обеспечит ровную поверхность. Оснащенная специальным мешком для сбора пыли машина облегчит последующую уборку помещения. Округлю поверхность бревен ленточной машиной шлифовать, сложно, здесь пригодится болгарка и специальные насадки. Правильная мощность отрезной машинки 600-900 Вт. Насадки с разной степенью зернистости. Первоначально используют крупнозернистую насадку (40), затем берут насадку 80-100. Диск 125мм, частота оборотов 10-12 тысяч, предпочтение отдавать следует машинке с задним забором воздуха и длинным шнуром, обеспечивающим свободу действий.
Важно! Для работы удобнее использовать две машинки, чтобы не перегревать и не менять насадки, сначала работать насадкой с крупным зерном, потом с мелким. Использовать пластиковые насадки, гибкий пластик с абразивным слоем удобнее, не оставляет следов и служит дольше.
Технология процесса шлифовки
Технологический цикл шлифовки состоит их трех этапов:
- чернового;
- основного;
- финишного.
Черновые работы это обдирание поверхности, основной этап заключается в сглаживании неровностей, за финишной обработкой обязательна обработка специальными веществами поддерживающими здоровье древесины.
Процесс шлифовки требует времени, умения. За 2-3 минуты можно обработать 30см бруса. Сильно тормозит процесс вынужденное использование ручного инструмента в местах, где машинка не достает. Скорость обработки во многом зависит от сложности архитектуры и смолистости дерева. Частая смена насадок обязательна, они забиваются, чистить следует уайт-спиритом и металлической щеткой.
Больших размеров поверхности лучше разбивать на участки, каждый участок следует шлифовать в три этапа с завершающей обработкой пропитывающими составами. Если сразу не пропитать участок быстро потемнеет и работу придётся делать заново.
Шлифование оцилиндрованного бревна
Сделать поверхность гладкой и ровной поможет эксцентриковая шлифовальная машина, работа болгаркой требует определенных навыков, без которых можно наделать борозд, углублений. Опция блокировки диска в эксцентриковой машине позволит избавиться от подобных недоразумений. Нужно использовать диски с абразивом 30-60 для первичной обработки и 100-120 для финишной. Требуемая мощность машинки 200-300 Вт.
Шлифовка углов и межвенцовых соединений
Пазы и углы шлифуют отрезной машинкой. Насадку брать нужно меньшего, чем диск размера. Углубления шлифуют стамеской. Некоторые советуют с углов начинать, кто-то считает, что ими следует заканчивать. Принципиальной разницы нет. Важно сразу после финишной шлифовки обработать поверхность защитными составами.
Шлифовка торцов
Для обработки торца бревна потребуется болгарка с абразивом 40. Здесь не требуется финишной шлифовки, идеальной гладкости добиться невозможно. Но обработка грунтами и прочими составами требуется усиленная. Торцы бревен особенно подвержены промоканию.
Шлифовка внутри дома ничем не отличается. Если не планируется дополнительная отделка стен, обработку следует проводить с наибольшей тщательностью.
Обработка клееного или профилированного бруса проще, поверхность ровная, достаточно снять верхний изменивший цвет слой. Изготовленный заводским способом брус, как правило, обработан антипиренами и антисептиками. Этой обработки хватит на год, два. Однако потом придется потрудиться, чтобы вернуть брусу первоначальные качества.
Правильная обработка бруса после шлифовки
Правильная обработка древесины повышает долговечность строения, исключает порчу древесины, снижает затраты на последующее обслуживание и ремонты. На приобретении средств лучше не экономить. Качественные составы, приобретенные в солидных магазинах, гарантируют надежную защиту дерева от природных агрессий, гниения, грибка и плесени. Приобретая защитные смеси, следует обращать внимание на гарантийный срок.
Нанесение пропитки производится вручную, кистью, распылителем. Для повышения эстетических качеств многие используют пропитки с красящими пигментами. Для правильной обработки требуются:
- антисептики;
- антипирены;
- лессирующие составы.
Антисептики блокируют плесень, гниение, антипирены повышают устойчивость к огню, лессирующие составы делают поверхность красивее.
Важно! Предпочтительнее приобретать антисептик Valtti Pohjuste от Tikkurila, Неомид 440, Неомид Bio Color. Антисептик Valtti Color выгодно подчеркивает древесную текстуру. Средства не дешевые, но стоят потраченных денег.
Расход составов примерно 1 литр на 1м² отшлифованной поверхности. Для мытья рук и кистей используют уайт-спирит.
Шлифовка важный этап в строительстве сруба. Можно сделать её своими руками, можно пригласить специалистов. Стоимость работ 300-400 рублей за 1м². Шлифовка большого дома – мероприятие затратное, больших сложностей в работе нет, выбор за вами.