Vystužené tkaninami. Termosetové syntetické živice pôsobia ako spojivo. A nie je také dôležité, ktorý textolit sa berie do úvahy. Čo to je, je celkom ľahké pochopiť, dokonca aj z popisu.

Niektoré parametre a vlastnosti

Podľa charakteru vlákien sa PCB delia do niekoľkých skupín.

1. Čadičové textolity na báze
2. Uhlíkové textolity z uhlíka.
3. Azbestové lamináty s azbestovými vláknami.
4. Lamináty zo sklenených vlákien vyrobené zo sklenených vlákien rôznych typov.
5. Organotextolity vyrobené z umelých a
6. Samotný textolit, vlákna tu sú bavlna

Existujú aj iné odrody. Kepr, satén, ľan sú typy tkania, ktoré rozlišujú samotné nite. Plošná hustota, hrúbka, počet nití na jednotku dĺžky v smere osnovy a útku tkaniny, štruktúra a hrúbka nite alebo kúdele môžu byť rôzne. Existuje špeciálna technológia, vďaka ktorej sa získava textolit. Už sme prišli na to, čo to je.

Ak má byť pevnosť medzivrstvy obzvlášť vysoká, používajú sa tkaniny viacvrstvového typu. Niekedy existujú produkty, kde sú vlákna vyrobené z niekoľkých druhov materiálov.

Na čo by ste si ešte mali dať pozor?

Dôležitá je aj výrobná technológia, množstvo a vlastnosti spojiva, vlastnosti samotnej tkaniny, povaha vlákien - parametre, ktoré určujú, aké vlastnosti bude mať samotný textolit. Čo sa týka samotného výrobného procesu, je založený na vrstvení navíjania alebo kladenia látok, kedy sa na tŕň nanáša spojivo v tvare výrobku. Fóliovaný textolit sa vyrába rovnakým spôsobom. Ďalej prebieha tvarovanie. Okrem toho musia byť textolitové platne, platne alebo listy podrobené mechanickému spracovaniu.

Nielen tkaniny sa môžu meniť v zložení, ale aj väzbové prvky, ktoré zohrávajú úlohu impregnácie plniva. Túto úlohu najčastejšie plní termoset, fóliový textolit nie je výnimkou.

O prednostiach a iných parametroch

Existuje množstvo vlastností, ktoré sú vlastné takému materiálu, akým je textolit. Čo to je, je ľahké pochopiť z popisu jeho charakteristík.

1. Rozsah prevádzkovej teploty je od -40 do +105 stupňov, ak je aktuálna frekvencia približne 50 Hz, zostáva
2. Textolit je dobré dielektrikum, čo z neho robí nenahraditeľného pomocníka v elektrotechnickom a energetickom priemysle.
3. Jednoduchosť opracovania.
4. Vysoká pevnosť.
5. Nízka hustota.
6. Nízky koeficient trenia.

Ďalšie informácie

Listový textolit sa používa v mnohých sférach života. Môže to byť konštrukčný, antifrikčný, trecí, elektroizolačný, tepelne izolačný a rádiotechnický materiál.

V mnohých ohľadoch je to uľahčené schopnosťou ľahko prenášať mechanické zaťaženie, dokonca aj dosť vážne. Preto je široko používaný najmä v elektrotechnickom priemysle. Na základe DPS sa vyrábajú rôzne diely s konštrukčným určením.

Aplikácie a nové príležitosti

Na výrobu krúžkov, púzdier sa používa okrasný textolit. Čo to je, sa dá pochopiť aj bez špeciálnych slovníkov. Tento materiál je možné vidieť aj v tlmiacich paneloch a dištančných podložkách.

V prevodovkách, v distribučných mechanizmoch rôznych motorov, v prevodovkách je často zrejmá prítomnosť kužeľových a čelných ozubených kolies na báze takého materiálu, ako je textolit. Cena je rôzna. Prvky odstredivých čerpadiel a turbín sú textolitové ložiská. Textolit môže úspešne nahradiť getinax ako materiál na výrobu elektroizolačných dielov. Bázy pre dosky plošných spojov vyrobené z DPS sú vyrobené v elektronike. Okrem toho sa na moderných turnajoch stáva základom pre výrobu zbraní textolit - jeho použitie je celkom neočakávané.

Trochu o značkách

Existuje aj druh textolitu, ktorý sa nazýva asboplast a rozlišuje sa samostatne. Je to ohňovzdorný a odolný materiál, ktorý odolá teplu až do +250 stupňov. Líši sa chemickou odolnosťou, antikoróznymi a elektrickými izolačnými vlastnosťami. Typ spojiva a plniva do značnej miery určuje, aké vlastnosti bude mať konkrétny výrobok. Napríklad antofylitové azbestové materiály poskytujú vysokú odolnosť voči kyselinám. Spôsob výroby a stupeň plnenia môžu tiež ovplyvniť existujúce parametre. V každom prípade sa všetko určuje individuálne, toto by sa malo dodržiavať samostatne.

Dobrý deň, milí čitatelia blogu. Teraz je vonku nádherné počasie a ja mám skvelú náladu. Dnes vám chcem povedať o tom, ako môžete vyrábať vysoko kvalitné dosky plošných spojov doma.

] Vo všeobecnosti spôsob výroby dosiek plošných spojov pomocou laserová žehlička nenáročný. Jeho podstata spočíva v spôsobe nanášania ochranného vzoru na fóliový textolit.

V našom prípade najskôr pomocou tlačiarne vytlačíme ochranný vzor na fotopapier, jeho lesklú stranu. Potom sa v dôsledku zahrievania žehličkou zmäknutý toner vypráža na povrch PCB. Prečítajte si podrobnosti o tejto akcii ďalej ... ALE v nasledujúcich článkoch nájdete ešte viac užitočných informácií z oblasti rádioamatérskych technológií, takže sa určite prihláste.

Tak poďme na to.

Na výrobu dosky pomocou technológie LUT potrebujeme:

1. fóliou potiahnutý textolit (jedno- alebo obojstranný)
2. laserova tlačiareň
3. kovové nožnice
4. lesklý fotopapier (Lomond)
5. rozpúšťadlo (acetón, alkohol, benzín atď.)
6. brúsny papier (s jemným brúsnym papierom, nulový papier je v poriadku)
7. vŕtačka (zvyčajne motor s klieštinovým skľučovadlom)
8. zubná kefka (veľmi užitočná vec nielen pre zdravie zubov)
9. chlorid železitý
10. skutočný výkres dosky nakreslený v Sprint-Layout

Príprava PCB

Vezmeme do rúk kovové nožnice a vystrihneme kúsok DPS na veľkosť nášho budúceho plošného spoja. Zvykol som rezať textolit pílkou na kov, ale ukázalo sa, že to nie je také pohodlné v porovnaní s nožnicami a textolitový prach bol veľmi nepríjemný.

Výsledný prírez plošného spoja opatrne obrúsime brúsnym papierom - nula, kým sa neobjaví rovnomerný zrkadlový lesk. Potom navlhčíme kus látky acetónom, alkoholom alebo iným rozpúšťadlom, dôkladne utrieme a odmastíme našu dosku.

Našou úlohou je očistiť našu dosku od oxidov a „spotených rúk“. Samozrejme, potom sa snažíme nedotýkať sa našej dosky rukami.

Príprava výkresu dosky plošných spojov a prenos na textolit

Predkreslený výkres plošného spoja vytlačíme na fotopapier. Okrem toho v tlačiarni vypneme režim úspory tonera a kresba sa zobrazí na lesklej strane fotografického papiera.

Teraz vyberieme žehličku spod stola a zapojíme, necháme zohriať. Čerstvo vytlačený list papiera položíme na textolit vzorom nadol a začneme žehliť žehličkou. Pri fotopapieri, na rozdiel od pauzovacieho papiera, nie je potrebné stáť na ceremónii so samolepiacou podložkou, „liezť“ žehličkou, kým papier nezačne žltnúť.

Tu sa nemôžete báť preexponovať dosku, alebo to prehnať s tlakom. Potom, čo vezmeme tento sendvič s vyprážaným papierom a odnesieme ho do kúpeľne. Pod prúdom teplej vody začnite končekmi prstov rolovať papier. Ďalej vezmeme do rúk pripravenú zubnú kefku a dôkladne ňou prejdeme po povrchu dosky. Našou úlohou je odlúpnuť bielu kriedovú vrstvu z povrchu kresby.

Dosku osušíme a dôkladne skontrolujeme pod jasnou lampou.

Často sa kriedová vrstva odlupuje prvýkrát pomocou zubnej kefky, ale stáva sa, že to nestačí. V tomto prípade môžete použiť elektrickú pásku. Belavé vlákna sa prilepia na elektrickú pásku a zanechajú našu šatku čistú.

Leptacia doska

Na prípravu leptacieho roztoku potrebujeme chlorid železitý FeCL3.

Tento zázračný prášok v našom rozhlasovom obchode stojí asi 50 rubľov. Nalejte vodu do nekovovej nádoby a nalejte tam chlorid železitý. Zvyčajne sa jedna časť FeCL3 odoberie na tri časti vody. Ďalej ponoríme našu dosku do nádoby a dáme jej čas.

Doba leptania závisí od hrúbky fólie, teploty vody a čerstvosti pripraveného roztoku. Čím je roztok teplejší, tým rýchlejšie prebehne proces leptania, no zároveň v horúcej vode existuje možnosť poškodenia ochranného vzoru. Proces leptania sa tiež urýchľuje miešaním roztoku.

Niekto si na to prispôsobí „žiarovku“ z akvária, alebo pripevní vibračný motorček z telefónu. Leptanú dosku vyberieme a opláchneme pod tečúcou vodou. Leptací roztok nalejeme do téglika a schováme pod vaňu, hlavné je, že ho manželka nevidí.

Toto riešenie sa nám bude hodiť neskôr. Naleptanú šatku očistíme od ochrannej vrstvy tonera. Používam na to acetón, ale zdá sa, že alkohol alebo benzín tiež nie sú zlé.

Vŕtanie dosky

Leptaná a lúpaná doska potrebuje vŕtanie, pretože nie vždy je možné použiť povrchovú montáž. Mám v zásobe malý vrták na vŕtanie dosky. Ide o motor typu DPM s klieštinovým skľučovadlom namontovaným na hriadeli. Bral som to v obchode s rádiom za 500r. Ale myslím, že na to môžete použiť akýkoľvek iný motor, napríklad z magnetofónu.

Dosku vŕtame ostrým vrtákom, pričom sa snažíme zachovať kolmosť. Pri výrobe obojstranných dosiek je obzvlášť dôležitá štvorcovosť. Na vŕtanie nepotrebujeme dierovanie, keďže otvory vo fólii sa vytvorili automaticky pri leptaní.

Dosku prechádzame nulovým brúsnym papierom, odstraňujeme otrepy po vŕtaní a pripravujeme sa na pocínovanie našej dosky.

Pocínovanie dosky

Snažím sa získať svoje nástenky a robím to z niekoľkých dôvodov:

• Pocínovaná doska je odolnejšia voči korózii a po roku už na vašom zariadení neuvidíte žiadne stopy hrdze.
• Vrstva spájky v tlačenom vzore zväčšuje hrúbku vodivej vrstvy, čím znižuje odpor vodiča.
• Na pocínovanej doske je jednoduchšie spájkovať rádiové súčiastky, pripravené povrchy prispievajú ku kvalitnému spájkovaniu.

Dosku odmastíme a očistíme od oxidu. Použijeme acetón a potom ho na sekundu doslova ponoríme do roztoku chloridu železitého. Vytočenú dosku natrieme tavidlom. Ďalej vyberieme výkonnejšiu spájkovačku a po napísaní malého množstva spájky na hrot rýchlymi pohybmi prechádzame po dráhach nášho vytlačeného vzoru. Zostáva len trochu chodiť s brúsnym papierom cez kresbu, a ako výsledok dostaneme krásny, lesklý šál.

Kde si môžete kúpiť

Kde si môžete kúpiť fóliou laminovaný textolit? Áno, nie však len textolit, ale aj iné nástroje rádioamatérskej tvorivosti.

V súčasnosti s tým nemám žiadne problémy, keďže v mojom meste je niekoľko slušných rádií. Tam kupujem textolit a všetko, čo sa vyžaduje.

Kedysi, keď v mojom meste nebola žiadna normálna predajňa rádií, som si všetok materiál, náradie a súčiastky rádia objednal z internetového obchodu. Jedným z týchto internetových obchodov, kde nájdete textolit a nielen Dessie's obchod, mimochodom o ňom dokonca hovorím.

Vlastné PCB

Existujú situácie, keď existuje výkres dosky plošných spojov, ale absolútne sa nechcete zaoberať technologickými problémami, ale doska plošných spojov je skutočne potrebná. Alebo sa stane, že vám nevadí pokúsiť sa pochopiť všetky tajomstvá tohto procesu, ale nie je čas na zlo a nie je známe, k čomu to povedie (prvý výsledok nie je vždy blízko ideálu) V tomto Prípade, môžete to urobiť jednoduchšie, môžete získať vysoko kvalitný výsledok.

Takže POZOR!!! Ak máte záujem o PCB na mieru, určite si prečítajte!

Takže sme sa oboznámili s metódou výroby dosiek plošných spojov vlastnými rukami doma. Nevyhnutne prihlásiť sa na odber nových článkov , pretože v budúcnosti bude veľa zaujímavých a užitočných vecí.

Okrem toho sa relatívne nedávno objavil ďalší progresívny spôsob prihlásenia sa na odber prostredníctvom formulára e-mailovej poštovej služby, tento spôsob je pozoruhodný tým, že každý, kto sa prihlási, dostane DARČEK!!!, a tento darček nepochybne ocení každý rádioamatér. Takže ľudia si predplaťte a získajte pekné bonusy, takže vitajte.

Takže zostavte svoje zariadenia, urobte to dosky plošných spojov, a Technológia LUT vám pomôže.

S pozdravom Vladimír Vasiliev.

Odporúčam pozrieť si dobrý výber videí o každej fáze LUT - technológie.

Domáci textolit

Tu vám poviem, ako vyrobiť textolit vlastnými rukami. Veci sú veľmi užitočné. Je odolný, neabsorbuje vlhkosť, odolný, ľahko spracovateľný.
V skutočnosti je to plast, ale plast je vystužený vláknami tkaniny, čo dodáva nielen dodatočnú pevnosť, ale aj krásu, takže sa pokúsime postarať o krásu výsledného materiálu.

Textolit sa teda skladá z lepidla (epoxidovej živice) a bavlnenej tkaniny. Napadlo ma zmiasť sa s výrobou DPS, keď som hľadal niečo na výrobu rukoväte na nôž, narazil som na kus obyčajnej továrenskej DPS, myslím, že vyjde dobrá rukoväť, ale farba a textúra vôbec mi nevyhovoval, tak som sa rozhodol, že skúsim spraviť niečo krajšie
Epoxidová živica sa dá ľahko kúpiť, prvá látka, ktorá ma napadla, boli staré džínsy, navyše boli z jednej strany modré a z druhej biele, potom vznikol zaujímavý vzor podobný kresbe stromu.
Vzal som si džínsy, nastrihal som ich na kúsky veľkosti, ktorú som potreboval, potom som na stôl rozprestrel lepiacu fóliu, odrezal 2 drevené bloky, aby sa medzi ne neskôr upol budúci textolit, zabalil som ich do lepiacej fólie a POTOM dal na jedno použitie. lekárske gumené rukavice a začal pripravovať epoxidové lepidlo. Varil som epoxid v obyčajnej plechovke. Väčšina ľudí ignoruje pokyny na obale epoxidu. Snažia sa pridávať viac tvrdidla, viac, aby rýchlejšie vytvrdlo, nikto nepovažuje za potrebné ho zohrievať vôbec, avšak s nárastom množstva tvrdidla lepidlo síce rýchlejšie tvrdne, stáva sa kameňom, je krehkejšie. , menej elastické, čím trpí pevnosť, navyše čím pomalšie bude vytvrdzovanie, tým lepšie lepidlo nasýti látku. Teraz o zahrievaní - zahriate zložky lepidla sa nielenže ľahšie vyberajú z fliaš a miešajú, zahriate lepidlo látku lepšie nasýti. vo všeobecnosti je vhodné udržiavať lepidlo počas procesu lepenia v MIEROM zahriatom stave. Hneď poviem, že som podcenil nasiakavosť látky a musel som lepidlo 2x premiešať, to je teoreticky nežiaduce, pretože nech sa snažíte akokoľvek presne dávkovať zložky, pomery sa budú pravdepodobne mierne líšiť, a vo vysledku su vlastnosti vysledneho produktu trosku odlisne, ale v praxi si to nemyslim.aby to malo nejaky badatelny rozdiel, ale predsa.
Späť k nášmu pocínovanému epoxidu
Bral som kúsky džínsov po jednom, namáčal som ich do téglika s lepidlom, ktoré sa v lepidle trocha „triasli“, prešiel som ich medzi prstami, aby som odstránil prebytočné lepidlo, a položil som ich na jednu z tyčí zabalených v potravinovej fólii. Nerovnú stranu som dal na špinavú stranu, prednú stranu na prednú stranu, v mojom prípade sa tým zväčšila budúca kresba detailu a bola zreteľnejšia.. Zároveň sa treba snažiť, aby tam nebol vzduch. bublinky medzi klapkami..
Vo všeobecnosti tu môžete zapnúť fantáziu naplno a využiť rôzne kombinácie látok, kombinácie vrstiev, môžete skúsiť namočiť čokoľvek. Predstavte si, že niekto z vašej domácnosti kráča po dome so slovami „kde sú moje obľúbené teplé ponožky“ a vy so spokojným pohľadom pokrčíte plecami, v rukách krútite nožom s rukoväťou z domáceho textolitu a vložíte ho do puzdra. , čo boli v minulom živote niekoho čižmy :) ) Alebo povedzme, že si z akéhokoľvek oblečenia, ktoré má pre vás nejaký symbolický význam, ale ktoré si nikdy neoblečiete, môžete vyrobiť rukoväť noža s príbeh, niečo ako talizman ;)
Po položení poslednej chlopne som celý tento "sendvič" stlačil druhou tyčou zabalenou vo fólii, navrchu som ho obalil lepiacou fóliou a upol do zveráka (to spôsobí vytekanie prebytočného epoxidu, treba dávať pozor aby sa nedostal zverák a všetko okolo) dosť silno stlačené, po ktorom sa nechá 12 hodín osamote na stlačenie, môžete tiež použiť svorky alebo vyvŕtať otvory do tyčí, aby ste ich stiahli pomocou skrutiek, alebo vytvorením krúžkov zo silného lana a položte ich na okraje tyčí, utiahnite ich skrútením pomocou, povedzme, dvoch 150 mm klincov. Vo všeobecnosti, kto má aké schopnosti a kto je pohodlnejší.
Po úplnom vytvrdnutí je textolit pripravený na použitie v akomkoľvek projekte.
Mám takúto rukoväť

Getinax- listový materiál: na lisovanom papieri impregnovanom bakelitovým lakom. Pre použitie pri nízkych frekvenciách sa getinax vyrába s hrúbkou 0,2 až 50 mm, pri vysokých frekvenciách; - od 0,4 do 3,8 mm. Ten sa vyznačuje nízkymi dielektrickými stratami. Okrem toho vyrábate fóliou potiahnutý (jedno- a obojstranný) getinax. Tento materiál doma je vhodný na výrobu nielen dosiek s plošnými spojmi, ale aj puzdier na surfovanie, puzdier malých vystužených blokov; steny a priečky z filtrovaného getinaxu sú spojené spájkovaním.

Dekoratívny plast predstavujú getinax s ozdobným, často jednostranným povlakom. Krytina môže mať iný vzor, ​​vrátane imitácie textúry cenného dreva. Vyrábajú sa aj plechy s jednofarebným povlakom rôznych farieb a odtieňov.Použitie plastov v amatérskych konštrukciách umožňuje dať dobrý vzhľad predným panelom, prístrojovým skriniam atď.. Treba mať na pamäti, že plast s jednou - jednostranný povlak má tendenciu sa deformovať v dôsledku rôznych mechanických namáhaní vznikajúcich v základni plastu a v povlaku. Vplyvom teploty a vlhkosti prostredia sa veľkosť deformácie v čase mení, najmä pri veľkých dieloch. Preto je vhodné zlepiť predné panely, dvierka rôznych skriniek z dvoch kusov plastu, vystrihnúť ich z plechov, symetricky zdeformované a lepšie s vydutím smerom k ozdobnému náteru, aby odtrhové zaťaženie pôsobilo v do stredu listov, a nie na ich okraje.

Ak sa pri výrobe predných panelov gravíruje na svetlo sfarbený plast, odstráni sa dekoratívna vrstva na tmavú základňu, nápisy sú kontrastné bez dodatočného tónovania.

Textolit- lisovaná bavlnená látka impregnovaná bakelitovým lakom. Textolit sa vyrába vo forme plechov s hrúbkou 0,5 až 50 mm a tyčí s priemerom 8 až 60 mm. Z plechov sa vyrábajú rôzne montážne lišty a dosky, upevňovacie prvky, z tyčí sú opracované upevňovacie stĺpiky, puzdrá, valčeky, násady nástrojov a ďalšie diely.

Laminát zo sklenených vlákien je textolit na báze sklolaminátu, má zvýšenú mechanickú pevnosť, najmä ohyb. Vyrába sa vo forme plechov s hrúbkou 0,5 až 2,5 mm. Najviac sa používa fóliovaný laminát zo sklenených vlákien (jedno- a obojstranný). Používa sa rovnakým spôsobom ako getinax. V prípade potreby je možné sklolaminátovú dosku rozvrstviť.

Treba mať na pamäti, že prach, ktorý vzniká pri spracovaní (rezanie, pilovanie, brúsenie) sklolaminátu je zdraviu veľmi škodlivý. Preto by mala byť práca a čistenie pracoviska v respirátore alebo aspoň vo viacvrstvovom gázovom obväze.

Organické sklo- termoplastický plast je rozšírený a dostupný materiál. Vyrába sa v dvoch hlavných značkách - TOSP a SOL.

TOSP sklo existujú bezfarebné a farebné priehľadné, ako aj farebné nepriehľadné. Farba: červená, oranžová, žltá, zelená, modrá. Líši sa odolnosťou voči agresívnemu prostrediu.

Sklo značky SOL- len bezfarebný transparentný, má lepšie elektroizolačné vlastnosti a tým pádom aj nízku nasiakavosť, preto sa horšie farbí do hĺbky.

Organické sklo leštené ručne čistou a suchou handričkou alebo handričkou so zubným práškom. Na získanie lesklého zrkadlového povrchu sa organické sklo nakoniec leští jemnozrnnými leštiacimi zmesami, napríklad pastou GOI. Dobré výsledky dáva aj použitie zubnej pasty.

Na mechanické leštenie by sa mal použiť polooválny kruh vyrobený z bavlny a nie z vlnenej látky, pretože neopatrným ostrým pritlačením dielu na vlnený rotujúci kruh možno leštený povrch ľahko roztaviť. Je veľmi ťažké a niekedy nemožné odstrániť takúto chybu.

Celuloid niekedy sa amatéri stále používajú na dekoratívnu úpravu váh, menoviek, prvkov a detailov puzdier. Tento materiál je možné identifikovať podľa vône gáfru, ktorá je obzvlášť viditeľná, ak prejdete pilníkom alebo čepeľou noža pozdĺž okraja listu. Pri zahriatí na 90-100°C celuloid zmäkne a stane sa plastickým a po ochladení opäť stvrdne. Diely vyrobené z celuloidu sú pevne zlepené nitro lepidlom a sú dobre vyleštené. Celuloid je ale horľavý a navyše vplyvom slnečného žiarenia žltne, preto je možné celuloid podľa možnosti nahradiť iným, jemu podobným, ale nehorľavým a odolnejším plastom - triacetátovým filmom. Triacetátové filmy sa zvyčajne vyrábajú priehľadné. Technológia farbeného celuloidového a triacetátového filmu je uvedená nižšie.

Rozloženie listového materiálu. Odporúča sa urobiť označenie najskôr na samostatnom hárku papiera (najlepšie s milimetrovou mriežkou) v mierke 1: 1. Všetky obrysové čiary budúcej časti sú aplikované na list, sú označené otvory a ďalšie prvky. Výkres sa upevní na obrobok a potrebné body sa pomocou dierovača zošikmia k materiálu, do ktorého sa potom vyvŕtajú otvory. Tento spôsob ryhovania zachováva hladký povrch obrobku bez škrabancov.

Na označovanie otvorov na termoplastoch, najmä na organickom skle, je lepšie použiť nie hrotník, ale špeciálny nástavec na hrot spájkovačky alebo špeciálny vymeniteľný hrot. Studne sú hladké, organické sklo nepraská. Hĺbka otvorov závisí od trvania dotyku dýzy s dielom, od teploty dýzy a je určená empiricky. Pre otvory s priemerom I - 10 mm by uhol ostrenia dýzy mal byť 30-45 ° a pre otvory s priemerom 15-25 mm - 100-1200.

Pri výrobe okrúhlych dielov sa značky vyrábajú pomocou značkovacieho kompasu. Aby noha kompasu nezanechala stopu v strede kruhu, mala by byť nainštalovaná v strede zapichnutom do žuvačky. Týmto spôsobom môžete označiť časti zložitejšieho tvaru, ak sú jeho prvkami kruhové oblúky.

Rezanie listového materiálu možné s rôznymi nástrojmi v závislosti od konkrétnych podmienok, konfigurácie dielu, triedy materiálu atď. Najvýhodnejšie sú špeciálne frézy vyrobené zo starého listu píly.

Fréza je vedená pozdĺž okraja pevne stlačeného pravítka a viac ako raz. Po prehĺbení frézy o 0,2-0,3 mm je možné pravítko odstrániť. Po vykonaní rezu v tretine hrúbky plechu opilujte list pozdĺž okrajov pílkou na železo, otočte obrobok a opakujte operáciu na zadnej strane. Potom položte list na stôl tak, aby sa línia rezu zhodovala s okrajom stola, a rozlomte list. Zlomenina sa spracuje plochým pilníkom. Fréza, ktorej konštrukcia je opísaná v článku 6.14, vám umožňuje rezať okrúhle otvory s veľkým priemerom.

Podrobnosti o komplexnej konfigurácii sa musia rezať priamočiarou pílou pomocou pílového listu na kov.

Plexisklo je možné rezať obyčajným závitom č.00. Niť sa ťahá v pílke na železo alebo v priamočiarej píle. Režte rovnakým spôsobom ako pílou na železo. Táto metóda sa dá použiť na tvarové rezanie organického skla s veľkou presnosťou. Na tvarové rezanie môžete použiť aj kúsok nichrómového niklového drôtu s priemerom 0,2-0,3 mm, natiahnutý na izolátoroch v pílke alebo priamočiarej píle a pripojený k elektrickej sieti cez znižovací transformátor a nastaviteľný autotransformátor. Teplota drôtu musí byť zvolená empiricky zmenou napätia, ktoré je naň aplikované.

Rezanie skla sa vykonáva diamantovou alebo sklenenou rezačkou. Táto operácia je jednoduchá a samozrejmá. Ak nemáte po ruke správny nástroj, môžete použiť kremennú dosku z chybného rezonátora s úlomkom korundového kameňa (z tyče alebo kruhu) alebo dokonca úlomkom pilníka. Niekedy je však potrebné vyrezať zo skla kus nepriameho usporiadania. Na tento účel sa aplikuje obrys potrebného tvaru alebo sa pod sklo umiestni kresba na papieri, ale v oboch prípadoch tak, aby jedna strana kresby bola na okraji obrobku. Táto hrana sa vypiluje trojuholníkovým osobným pilníkom alebo diamantovým pilníkom. Potom rozžeraveným (pri plnej žiare) bodnutím horiaceho zariadenia pomaly, začínajúc od rezu, nakreslite nakreslený obrys. Pod rozžeraveným bodnutím sa nepretržite vytvára trhlina, viditeľná voľným okom. Ďalej sa prebytočné sklo na malých miestach odlomí pomocou klieští (lepšie ponorením skla do vody). Hrany je možné obrúsiť brúsnou lištou. Potom je potrebné pohár povariť vo vode aspoň hodinu a nechať vychladnúť vo vode, aby sa odstránilo zvyškové mechanické namáhanie. V opačnom prípade sa môžu objaviť praskliny.

Namiesto horáka môžete použiť špeciálne pripravené uhoľné tátoše. Brezové uhlie sa rozdrví na jemný prášok a miesi na hustú a teplú pastu a ešte lepšie na arabskú gumu. Z výslednej cestovitej hmoty vyvaľkáme tenké tyčinky. Vysušené tyčinky sú pripravené na použitie. Kliešť dreveného uhlia sa zapáli, nafúkne, nanesie na okraj pohára a vedie pozdĺž obrysu vzoru za výslednou trhlinou.

Vŕtanie skla vždy urobte cez prípravok (kovovú platňu s hrúbkou 4-5 mm s otvorom zodpovedajúcim priemeru vrtáka), pevne pritlačený na sklo.Sklo by malo ležať na tvrdom a rovnom povrchu. Vŕtajte s ručnou vŕtačkou jedným z nasledujúcich spôsobov bez silného tlaku a zníženia tlaku pri výstupe vrtáka.

1. spôsob... Vŕtané konvenčným vrtákom. Ale opäť sa predtvrdne, na čo sa hrot vyrobí rozžeravením, potom sa rýchlymi pohybmi vtlačí do pečatného vosku, kým sa pečatný vosk neprestane topiť. Miesto vŕtania musí byť neustále navlhčené nasledujúcim zložením (v hmotnostných frakciách): gáfor - 8, terpentín - 12, éter - 3.

2. spôsob... Vŕtajte plochým vrtákom naostreným špachtľou (najlepšie kalenou), otáčajte vrtákom striedavo jedným a druhým smerom. Ako emulziu možno použiť silikátové lepidlo (tekuté sklo). Emulziu vymeňte hneď, ako sa zakalí.

3. spôsob. Vrták môže byť medená rúrka s vhodným priemerom, na konci mierne rozšírená pomocou dierovača alebo iného vhodného nástroja. Na miesto vŕtania sa nanesie niekoľko kvapiek silikátového lepidla so šmirgľovým práškom (najlepšie korund). Počas vŕtania sa zmes pravidelne obnovuje.

4. spôsob. Ak je to potrebné, vyvŕtajte otvor s priemerom 6,5 mm ako vrták, môžete použiť karbidový valček z frézy na sklo a upevniť ho na osi nitu v drážke tyče alebo rúrky s priemerom 4-5 mm ( Obr. 1). Miesto vŕtania je navlhčené vodou. Vyvŕtanie otvoru do 6 mm skla touto metódou trvá 4-6 minút.

Obr. Valčeková vŕtačka na rezanie skla: 1 - karbidový valec, 2 - os nitu, 3 - tyč alebo rúrka

5. spôsob. Miesto na skle, kde chcete urobiť dieru, dôkladne umyte od nečistôt a mastnoty benzínom, acetónom alebo alkoholom. Potom sa naleje mokrý jemný piesok a do vlhkého piesku sa urobí lievik palicou nabrúsenou do tvaru zrezaného kužeľa, ktorý vyberie sklo. Do takto pripravenej formy sa naleje roztavené olovo alebo spájka. Po 2-3 minútach sa piesok a kužeľ stuhnutého olova alebo spájky odstránia - v skle bude priechodný otvor. Ak má sklo pozastavenú tepelnú pevnosť, mali by ste sa pokúsiť zvýšiť tepelný šok. Za týmto účelom môžete urobiť nasledovné: najprv zväčšite hĺbku lievika na 20-30 mm, aby hmota roztaveného kovu mala vyššiu tepelnú kapacitu; po druhé, položte pohár na vankúš z rovnakého vlhkého piesku a vytvorte lievik zodpovedajúceho priemeru v mieste budúceho otvoru; po tretie, predbežne, ak je to možné, ochlaďte piesok a sklo; po štvrté, použite žiaruvzdornejší kov, ako je zinok. Treba mať na pamäti, že na takéto spracovanie sa hodí sklo malej hrúbky (do 3-3,5 mm).

Vŕtanie plastov... Pri vŕtaní otvorov do plastu, najmä do dekoratívneho lamina a getinaxu, dochádza často k odštiepeniu materiálu na zadnej strane. Aby ste tomu zabránili, mali by ste najskôr použiť vŕtačku, ktorej priemer je približne polovica požadovaného. Potom vrtákom, ktorého priemer je o 0,5-1,0 mm väčší ako požadovaný a uhol ostrenia 60-90°, sa získané otvory zapustia na oboch stranách a nakoniec sa vystružia vrtákom požadovaného priemeru. . Táto metóda úplne eliminuje riziko triesok a trhlín a umožňuje získať presné, čisté otvory, ktoré nevyžadujú žiadne ďalšie spracovanie.

Závit v plastoch možno vykonávať aj domácim kohútikom. Na tento účel vezmite oceľový kolík, skrutku alebo svorník s požadovaným závitom a odrežte koniec (2-5 mm) do kužeľa. Hlava skrutky (skrutka) sa odreže pomocou vŕtačky pomocou trojuholníkového pilníka a brúsnym kotúčom zodpovedajúceho profilu sa vykonajú 3 až 4 rezy pozdĺž 6. triedy, aby sa získali rezné hrany.

Stopku vyrobeného kohútika je možné nabrúsiť pomocou kľúča alebo vyrezaním štrbiny šírky 2-4 mm vložiť kovovú tyč a spájku.

Celkom uspokojivé výsledky, najmä pri závite M4 a menej, je možné dosiahnuť bez pílenia rezných hrán, ale odpílením skrutkového závitu alebo ": kolíkov na oboch stranách." Aby bol závit odrezaný čistejší, je potrebné „pretiahnuť“ závit závitníka vyrobeného pomocou príslušného vtáka alebo matice. Vlásenka, skrutka alebo vtip sa berie so závitom; nie vrúbkovaný

Ohýbanie termoplastického plošného materiálu(organické sklo, polystyrén, vinylový plast atď.) je možné vykonať iba zahrievaním materiálu a dobrý ohyb správneho tvaru sa dosiahne iba pri rovnomernom zahriatí plechu v ohybe na oboch stranách v šírke 5 -15 mm, v závislosti od hrúbky plechu.

Na ohrev sa na plastovú fóliu obojstranne pozdĺž línie ohybu nanesú pásy požadovanej šírky z tenkej hliníkovej fólie a pritlačia sa. Konce pásikov sú pripojené na svorky znižovacieho transformátora (6-15 V), ktorého sieťové vinutie je pripojené cez laboratórny autotransformátor a je zvolené požadované napätie. Neprehrievajte, pretože to môže výrazne zmeniť priehľadnosť alebo farbu materiálu pozdĺž línie ohybu. Hneď ako sa materiál zahreje, fólia sa odstráni, plech sa ohne do požadovaného uhla a obrobok sa pridrží, kým úplne nevychladne.

getinax, plast, textolit, plexisklo, sklolaminát, celuloid, plasty, polystyrén, vinyl plast, nylon, nylon, dederón, akrylát atď. - spracovanie, výroba umeleckých remesiel a suvenírov

Termoplastický odliatok... Surovinou na odlievanie sú druhotné suroviny z polyamidov (staré nylonové pančuchy, handry z nylonu, silon, dederon, dacron, rybárske žily a pod.), akryláty (akryloplasty, organické sklo), polystyrén. Na nylonových pančuchách je potrebné odstrihnúť švy, špičku a pätu, pretože sa často vyrábajú s pridaním iného materiálu.

Surovina sa dôkladne zbaví tuku v 10% roztoku sódy pri teplote 50-60 °C počas 1 hodiny, potom sa premyje v teplej vode, vysuší, rozdrví (pevný materiál sa rozdrví na častice menšie ako 5 mm) a naložené do lisovacieho stroja.
Konštrukcia domáceho lisu je znázornená na obr. 2. Lisovací stroj je vyrobený z kusu mosadznej rúrky s spájkovaním
m zdola nadol. V hornej časti potrubia je v špeciálnych štrbinách umiestnená priečka so stredovým závitovým otvorom M10 alebo M12, do ktorej je zaskrutkovaná vlásenka ohnutá v tvare G (môžete použiť skrutku zo svorky). Pomocou tohto čapu alebo skrutky sa v potrubí pohybuje piest, ktorý vytláča zmäknutý materiál cez vtok do formy pripravenej na odlievanie.

Obr. Dizajn domáceho lisu

Suroviny mäknú pri teplote 30-200 °C. Na zahriatie vnútorného objemu lisu sa na vrstvu sľudy pod jeho základňou uhádne narovnaná špirála z domáceho elektrického sporáka. Špirála je obalená pastou vyrobenou zo sľudy alebo azbestových triesok a silikátového lepidla. Potom sa valec omotá azbestovou šnúrou a nainštaluje na drevenú podložku, pod ktorú sa umiestni azbestový list.Pre reguláciu teploty ohrevu je špirála pripojená k elektrickej sieti cez LATR a izolačný transformátor (aby sa zabezpečila el. bezpečnosť).

Na získanie rôznych dekoratívnych lemov je potrebné vyrobiť matrice požadovanej konfigurácie. Matrica je naskrutkovaná na vtokový kanál. Vytlačená hmota nadobúda profil otvoru matrice. Hmota uvoľnená zo zvlákňovacej dýzy sa musí ochladiť vo vode. Týmto spôsobom je možné získať rôzne izolačné podložky a lemovky z polychlorovenylu. Teplota mäknutia polychlorovenylu je 30-100 °C.

Odlievanie z plastov na zubné protézy. Plasty na zubné protézy z akrylovej skupiny (napríklad protakryl) sú vynikajúcim materiálom na výrobu rukovätí a kľúčov, klzných ložísk, dekoratívnych prvkov a mnohých ďalších detailov.

Protakryl- samotvrdnúci plast na báze akrylových polymérov, typu prášok-kvapalina. Tento plast je odolný voči oderu (nie je horší ako nylon) a má vysokú priľnavosť. Robí dobré klzné ložiská pre miniatúrne mechanické zariadenia (motory, prevodovky atď.), ktoré nevyžadujú mazanie a pracujú dlho bez viditeľného opotrebovania. Elektrické vlastnosti tohto materiálu (bez plniva) sú o niečo vyššie ako u organického skla.

Zlievárenské formy na získavanie dielov z tohto plastu môžu byť vyrobené z cínu, papier-mâché dreva (odsek 4.16, recept 6), hliny, plastelíny, sadry a iných materiálov.

Zo sadry sa získajú dostatočne odolné formy na opakované použitie; výrobný proces: vyznačuje sa nízkou pracovnou náročnosťou. Sadra sa vopred preoseje, mieša sa v studenej vode, kým nevznikne krémová pokladňa. Polovica škatule vhodnej veľkosti sa umyje sadrou. Model je po namazaní hustým mydlovým roztokom napoly zalisovaný do tekutej sadry, aby sa dal neskôr vybrať bez zničenia formy. Po vytvrdnutí pozdĺž okrajov formy, bez toho, aby ste sa dotkli obrysu modelu, vyvŕtajte 2-3 plytké otvory, ktoré budú viesť deň druhej polovice formy. Táto polovica formy vrátane vodiacich otvorov sa vymastí hustou mydlovou vodou a vysuší. Potom sa druhá dávka sadry miesi a naleje do krabice. Po stuhnutí sadry sa polovice formy opatrne oddelia a model sa vyberie.

Potom sa obe polovice formy opatrne nanesú antiadhéznym prostriedkom: namažú sa silikónovým olejom alebo sa rozotrie grafitovým práškom. O niečo horšie výsledky dáva obyčajný slnečnicový olej. Pripravený plast sa naleje do prvej a druhej polovice formy a obe polovice sa zložia do vodidiel. Formulár je pevne utiahnutý svorkou alebo obalený tenkým drôtom a vložený do misky so studenou vodou. Voda sa pomaly zahreje a privedie do varu

Tepelné spracovanie častí vyrobených z protakrylu takýmito metódami sa vykonáva po dobu 1,5 až 2 hodín a je lepšie to urobiť 1 až 2 dni po naliatí plastu do formy, to znamená pri predbežnej polymerizácii v hlbokých vrstvách. z plastu je úplne dokončená.

Na konci tepelného spracovania sa forma ochladí, otvorí a vyrobený diel sa z nej vyberie. V prípade potreby sa diel dodatočne spracuje. Na zvýšenie odolnosti foriem sa do sadry pridáva drvený azbest.

Pri výrobe dávky dielov je potrebné použiť kovovú formu. V tomto prípade je model zozbieraný z hliníka alebo duralu. Prvá polovica formy je odliata z olova alebo jelenice (tlačiarskej zliatiny), druhá polovica je odliata zo zliatiny olova a nízkotaviteľnej zliatiny na zubné protézy (alebo nízkotaviteľnej spájky) v pomere 1:1.

Ak je potrebné vyrobiť duplikáty akéhokoľvek plastového dielu, tak sa najskôr vyrobí sadrová forma podľa originálu a odleje sa olovený duplikát dielu. Kovová forma je vyrobená z duplikátu) „jedna polovica je vyrobená zo zliatiny olova a spájky s nízkou teplotou tavenia, druhá polovica je vyrobená z spájky s nízkou teplotou topenia.

Domáce "plasty" Používajú sa pri výrobe konštrukčných detailov zariadení (puzdrá, škatule, platne, rámy), rôznych pomocných dielov (stojany, konzoly, spony), rukovätí rôznych nástrojov, ako aj na šitie otvorov v brúsnych kotúčoch atď.

Tieto plasty sú vhodné v tom, že sa nepoužívajú na materiály, ale na hotové diely. To výrazne znižuje zložitosť procesu. Je pravda, že musíte vyrobiť model alebo formu, ale to sa vyplatí v jednoduchosti spracovania hotového dielu. Model (tvar) je vyrobený z ľahko spracovateľného materiálu, ako je mäkké drevo, polystyrén, a pokrytý tenkou vrstvou parafínu alebo voskovej pasty, pripravenej ako na voskovanie dreva.

Príprava a manipulácia s takýmito plastmi nie je náročná. Nižšie sú uvedené niektoré recepty:

1. recept Sklolaminát a epoxidové lepidlo sú vynikajúce materiály na výrobu rôznych puzdier, ozdobných platní, rámov.

Model je pokrytý parafínom alebo obyčajným papierom, pripevnite ho akýmkoľvek lepidlom na čo najmenšie plochy, napríklad na niekoľkých bodoch, aby sa hotový výrobok ľahšie stláčal. Potom sa položí prvá vrstva sklolaminátu a na ňu sa nanesie lepidlo; položte ďalšiu vrstvu a uistite sa, že je dobre nasýtená lepidlom. Impregnácia sa zlepší, ak sa sklolaminát stlačí (vyhladí alebo akoby prepichne) tvrdou kefou mierne namočenou v acetóne. Neodporúča sa klásť naraz viac ako 4-6 vrstiev sklolaminátu.Pre vytvrdnutie epoxidového lepidla je potrebné urobiť expozíciu. Pred pokračovaním v práci sa povrch brúsi brúsnym papierom, kým sa nezistia vlákna zo sklenených vlákien, inak ďalšie vytvorené vrstvy vrátane tmelu dobre nepriľnú. Prípravu na ďalšiu fázu poťahovania si zjednodušíte, ak pri dokončovacích prácach poslednú vrstvu poprášite drevitou múčkou – nasušte jemne preosiate piliny alebo aj obyčajnú múku, najlepšie ražnú.

2. recept. Domáci "textolit" môže byť vyrobený na bežnom tkaninovom základe, impregnovanom lepidlom. Používa sa tesárske alebo kazeínové lepidlo, ale vždy s prídavkom antiseptického činidla. Namiesto lepidla môžete použiť zahustený nitrolak alebo nitro farbu.

Puzdrá na prístroje, rôzne kryty, zadné steny a ďalšie diely sú vyrobené z domácich DPS. Na malé detaily použite bavlnený alebo hodvábny úplet (dobré sú staré, ale čisté tričká, košele atď.). Pre veľké konštrukcie je lepšie použiť pytlovinu.

Látka je pretiahnutá cez model, chránená pred priľnavosťou látky, zaháknutá a namazaná lepidlom; potom natiahnite ďalšiu vrstvu látky atď. Lepidlo na drevo sa najlepšie používa horúce. Látku je vhodné upevniť pomocou sťahovacích klincov, pretože sa ľahšie odstraňujú pri pripevňovaní ďalšej vrstvy. Prebytočný materiál na zaoblení tvaru sa odreže háčikom, aby sa látka na strihových líniách dala zošiť a aby sa spoje vrchnej vrstvy nezhodovali so švami spodnej. Každá nasledujúca vrstva sa po odstránení nechtov, ktoré upevnili predchádzajúcu vrstvu, stiahne a pripevní klincami. Takže sa položí 4-8 vrstiev a suší sa 8-10 dní.

Ďalej sa obrobok bez odstránenia z modelu natmelí na krk zmesou horúceho tesárskeho lepidla s mastencom a nakoniec sa vysuší. Môžete použiť iný tmel vyrobený na drevo alebo pripravený podľa jedného z receptov uvedených v tabuľke. 5.1. Vrstva tmelu by nemala byť väčšia ako 0, "2-0,3 mm, to znamená, aby sa skryli všetky nezrovnalosti a štruktúra materiálu Úplné vysušenie nastane za 20-25 dní, po ktorých už nehrozí žiadne nebezpečenstvo deformácie. obrobky. Vysušený obrobok očistite brúsnym papierom, odrežte na ňom okraj a vyberte z modelu.Odoberte opatrne pomocou širokého dláta ako páky.Obrobok môžete od modelu oddeliť prejdením napr. pravítko medzi nimi .Odstránený obrobok sa napenetruje a nalakuje obojstranne nitro laky alebo nitro farby s príslušným základným náterom, keďže rýchlo schnú a diel sa nestihne deformovať.Po lakovaní sa diel vyleští do zrkadlového lesku .

3. recept. Podomácky vyrobený "plast" z pásikov papiera sa dá použiť na výrobu puzdier, krytov puzdier, zadných stien zložitých profilov, guľových puzdier na reproduktory. Pre malé štruktúry môžete použiť pásy novinového papiera, pre veľké - tenké tapety.

Model sa pokryje tenkou vrstvou parafínu a nanesie sa naň prvá vrstva pásikov papiera namočených v horúcej vode. Potom prilepte pásy papiera pre ďalšiu vrstvu. Môžete použiť rôzne lepidlá, ale uprednostňovať by sa malo tesárske alebo kazeínové lepidlo s povinným pridaním antiseptík.
Papier necháme dobre nasiaknuť lepidlom. Ak papier absorboval lepidlo, znova sa potiahne. Ďalšia vrstva pásov sa lepí kolmo na pásy predchádzajúcej vrstvy. Po nalepení 4-5 vrstiev týmto spôsobom sa medzisušenie vykonáva počas dňa. Postup sa niekoľkokrát opakuje, kým sa nedosiahne požadovaná hrúbka. Vysušený obrobok sa ďalej spracováva rovnakým spôsobom, ako je odporúčané v 2. receptúre.

4. recept Dôkladne premiešajte 65 hmotnostných frakcií jemných pilín a 35 magnezitu. Zmes sa naleje do 0,1 34-n roztoku chloridu horečnatého a mieša sa do homogénneho pastovitého stavu. Hlavnou metódou získavania polotovarov z tohto „plastu“ je odlievanie do foriem a foriem. Po stuhnutí získava „plast“ dostatočne vysokú pevnosť a zároveň sa dobre spracováva: ľahko sa píli, vŕta a brúsi. Zvyčajne sa používa na výrobu: regálov, konzol, na vypĺňanie otvorov v brúsnych kotúčoch atď.

5. recept. Malé piliny a mletý mastenec sa zmiešajú v hmotnostnom pomere 5: 2, nalejú sa pripraveným lepidlom na drevo (konzistencia kyslej smotany) a dôkladne sa premiešajú, kým nevznikne cesto. Je žiaduce zaviesť do zmesi OD-0,5 hmotnostný podiel hliníka alebo hliníka, ktoré zabránia vzniku plesní a tým zachovajú pevnosť „plastu". Aby bol „plast" plastickejší, je potrebné zaviesť Do toho 0,5 hmotnostného podielu prírodného vysychavého oleja.

Stolárske lepidlo môžete nahradiť kazeínovým lepidlom, do ktorého je potrebné zaviesť antiseptické činidlo.
Tento „plast“ je menej odolný ako recept 4. Môže sa použiť na výrobu dielov, ktoré nie sú vystavené veľkému mechanickému zaťaženiu, platní, rámovania, rôznych dekoratívnych prvkov atď. Ak je to žiaduce, "plast" môže byť natretý pridaním anilínového farbiva požadovanej farby do jeho zloženia.

Po vysušení sa vyrobený diel v prípade potreby tmelí, obrúsi a natrie a tmel je lepšie pripraviť na základe lepidla, ktoré bolo použité na výrobu samotného "plastu".

Odolnejší a rýchloschnúci „plast“ sa získa, ak sa namiesto lepidla použije zahustený alebo zahustený nitrolak (nitro farba). Diely z tohto „plastu“ sa vyrábajú aj pitím.

6. recept V deň výroby papier-mâché sa novinový papier rozdrví, uvarí sa vriacou vodou a nechá sa 1-2 dni v horúcej vode. Keď sa vytvorí suspenzia jemnej konzistencie, voda sa odfiltruje a hmota sa vysuší. Sušené: hmota sa ľahko zmení na prášok, ktorý slúži ako základ pre papier-mâché. Prášok (10 hmotnostných frakcií) sa zmieša s jemne preosiatou kriedou alebo mastencom (3) a zaleje sa pastou vyrobenou zo suchého stolárskeho kúsku: (2) a pšeničnej múky (3). Na antiseptické ošetrenie pridajte do pasty 0,2 hmotnostného zlomku hliníka alebo kamenca draselného. Hmotu je možné farbiť anilínovými farbivami.

Pripravená hmota sa aplikuje na model, predtým pokrytý parafínom. Časti môžu byť odlievané do foriem alebo foriem. Po úplnom zaschnutí sa diel ošetrí brúsnym papierom tak, aby nezostali žiadne nepravidelnosti, natrie sa základným náterom a natrie.

7. recept."Plast" s lepšími mechanickými vlastnosťami ako papier-mâché možno získať použitím nasledujúcich zložiek (v hmotnostných frakciách): suchá papierová drť - 5; stolárske lepidlo (suché) - 28; jemná preosiata krieda - 60; glycerín - 2,5; etylalkohol - 3,5; suchý okr-1,0. Suchá papierová kaša sa zaleje teplým roztokom lepidla na drevo, za stáleho miešania sa pridáva krieda, glycerín, lieh a okrová hmota. Po dôkladnom premiešaní by sa vám výsledná hmota nemala lepiť na ruky. Ďalší postup je podobný príprave a spracovaniu „plastu“ opísanému v 5. alebo 6. recepte.

8. recept... "Plast" s dobrými izolačnými vlastnosťami je možné pripraviť zo 60 hmotnostných frakcií tvarohu a 40 nehaseného vápna.

Čerstvý tvaroh sa zabalí do čistej utierky a vloží sa na niekoľko hodín pod lis, aby sa dobre vytlačil. Vylisovaný tvaroh sa rozdrví a naleje do hlbokej sklenenej nádoby, vápno sa dôkladne rozomelie a po malých častiach sa pošle do tvarohu, pričom sa hmota mieša drevenou tyčinkou. Pri reakcii s limetkou vytvára tvaroh kazeínovú hmotu - hustý "sirup", ktorý rýchlo tuhne. "Sirup" sa naleje do foriem. Formy by mali byť namazané vazelínou alebo olejom. Kazeínový „plast“ je odolnejší, ak stvrdne pod tlakom.

Treba mať na pamäti, že pri nekvalitnom nehasenom vápne dochádza k tuhnutiu hmoty pomaly a je sprevádzané hojným uvoľňovaním vlhkosti, ktorej prebytok je potrebné odstrániť. V tomto prípade by mal byť pomer zložiek objasnený empiricky.
Farbenie celuloidových a triacetátových filmov sa môže uskutočniť ich varením počas niekoľkých hodín vo vode obsahujúcej organické farbivo na tkaniny, ako je anilín. Táto metóda je však namáhavá a nie vždy dáva požadovaný farebný odtieň. Jedným zo spôsobov povrchového farbenia týchto materiálov je ich spracovanie v horúcom roztoku kyseliny octovej obsahujúcom farbivo. Ak je fotografický film natretý, potom je predbežne upravený látkami, ktoré rozkladajú želatínu, napríklad horúcim alkalickým roztokom. Odstránenie emulzie je možné urýchliť vyčistením filmu kefou.

Koncentrácia roztoku farbiva a približný čas farbenia sú uvedené v tabuľke. 1. Farbivo sa naleje veľkým množstvom prevarenej horúcej vody a mieša sa, kým sa nedosiahne homogénna hmota (infúzie). Potom do pasty pridajte zvyšok horúcej vody a 50 ml kyseliny octovej (95 %). Namiesto kyseliny môžete vziať 60 ml octovej esencie v 940 ml vody alebo 550 ml stolového octu (9%) v 450 ml vody. Roztok sa prefiltruje cez niekoľko vrstiev gázy, naleje sa do smaltovanej panvice a prikryje sa vekom. Pred lakovaním je potrebné povrch prebrúsiť, odmastiť benzínom alebo alkoholom a vysušiť. Je tiež užitočné dodatočne opláchnuť výrobok v horúcom práškovom roztoku na: pranie tkanín z prírodného hodvábu (2 hmotnostné frakcie prášku na 100 vody) a potom v teplej vode. Produkt sa ponorí do roztoku farbiva, zahreje sa na 40-50 ° C a uistite sa, že sa nedotýka dna misky.

Hĺbkové farbenie organického skla umožňuje získať rovnomerný a pevne natretý povrch pri zachovaní textúry materiálu. Farbenie sa vykonáva vo vodno-alkoholických roztokoch dispergovaných farbív.Proces je jednoduchý a umožňuje získať šťavnaté odtiene.

Pred lakovaním je potrebné povrch výrobkov dôkladne očistiť, inak sa nemusí dosiahnuť rovnomerná farba a tón. Povrch sa utrie mäkkou handričkou namočenou v benzíne alebo alkohole, vysuší a ponorí na 15 minút do vodného roztoku čistiaceho prostriedku. Teplota roztoku by mala byť v rozmedzí 50-60 ° C. Potom sa produkt dôkladne opláchne v studenej vode a ihneď sa prenesie do roztoku farbiva, ktorý sa pripraví nasledovne: 5-15 g dispergovaného farbiva sa mieša, kým nevznikne homogénna hmota (pasta) (pri výbere farby môžete podľa tabuľky 4 1), 2-3 g neutrálneho pracieho prášku (na pranie tkanín z prírodného hodvábu) a 20-30 g alkoholu (etyl, butyl alebo benzyl) a pridajte horúcu vodu na objem rovnajúci sa 1 litru. dôkladné premiešanie, roztok sa prefiltruje cez dvakrát preloženú nylonovú tkaninu (môžete použiť nylonovú pančuchu) ...

Jednou z podmienok dobrého vyfarbenia je ochrana roztoku pred kontamináciou, jeho neustále miešanie počas prevádzky, periodická filtrácia pri opakovanom použití a pridávanie alkoholu pri spotrebovaní roztoku.Sýtosť farby závisí nielen od teploty roztoku, ale aj od teploty roztoku. ale aj na dĺžke farbenia. Na dosiahnutie priemernej sýtosti farby by mal byť čas farbenia 15-20 minút.

Na konci farbenia sa produkt dôkladne opláchne v studenej vode a vysuší.

Farbenie by sa malo vykonávať v riadoch vyrobených z materiálov odolných voči aplikovanému farbivu (sklo, porcelán), inak farba nemusí byť šťavnatá a riad sa poškodí. Môžete použiť aj smaltovaný riad.
Povrchové zafarbenie organického skla umožňuje získať film obsahujúci farbivo a priamo spojený s povrchom organického skla, pretože zloženie použitých farbív zahŕňa látky, ktoré rozpúšťajú sklo. Povlak je odolný a dobre leštený. Existuje veľa receptov na farbenie, z ktorých dáme päť najprijateľnejších v amatérskej praxi.

1. recept. Farbivo požadovanej farby zo sady anilínových farbív sa rozpustí v kyseline octovej a postupne sa pridáva, kým sa nedosiahne požadovaný odtieň farby. Roztoky sa prefiltrujú a zmiešajú v objemovom pomere 1:1 so zmesou toluénu (70 % obj.) a dichlóretánu (30 %). Vzniknutá zmes sa opäť prefiltruje a organické sklenené hobliny sa v nej rozpustia v takom množstve, aby sa výsledné farbivo dalo nastriekať rozprašovačom. Farbivo sa nanáša na povrch organického skla v niekoľkých vrstvách v intervaloch 10-15 minút.

2. recept. Zmiešajte 30 % (objemových) dichlóretánu, 60 % benzénu a 10 % kyseliny octovej. V tomto zložení rozpustite farbu. Roztok sa prefiltruje a pridajú sa k nemu hobliny alebo piliny organického skla. Farbenie sa vykonáva aj striekacou pištoľou.

3. recept. V 10 objemových dieloch octovej esencie rozpustím 1 diel pasty na guľôčkové perá. Pri menšom množstve pasty roztok horšie zmáča lakovaný povrch. Na získanie sýtejšej farby sa zvýši obsah prechodu v roztoku. Prekrývajúce sa guľôčkové perá môžete použiť tak, že ich narežete na 6-10 mm kúsky a vložíte ich do liekovky s octovou esenciou. Aby sa urýchlilo rozpúšťanie pasty, fľaša sa musí pravidelne energicky pretrepávať.

Farbivo sa na sklo nanáša jemným štetcom pozdĺžnymi neprekrývajúcimi sa ťahmi. Farbivo dobre tečie a vytvára jednotnú vrstvu.

4. recept. V 6 objemových dieloch octovej esencie rozpustite 1 diel pilín alebo hoblín z organického skla a pridajte pastu na guľôčkové perá. Je lepšie aplikovať kompozíciu pomocou sprejovej fľaše.

5. recept Požadované množstvo pasty na guľôčkové pero rozpustite v dichlóretáne. Naneste * roztok na povrch dielu: pomocou striekacej pištole, ale môžete použiť aj mäkkú kefku alebo mäkkú handričku.
Výrobky natreté podľa uvedených receptúr sa sušia minimálne deň Všetky operácie je potrebné vykonávať vonku alebo v digestore. Pripravené farbivá musíte skladovať v dobre uzavretej nádobe (lepšie s mletým korkom)

Farbenie organického skla v mliečnej farbe sa vyrába ponorením do koncentrovanej kyseliny sírovej na 1-10 minút. (Sklo TOSP, odolné voči agresívnemu prostrediu, nie je možné takto ošetrovať.) Pri držaní 1-3 minúty povrch organického skla nestráca lesk a získava mliečnu farbu. Ak sa sklo ďalej leptá, jeho povrch zbelie a mierne zmatní. S predĺžením času vystavenia kyseline sa biela vrstva stáva hrubšou. Ak táto vrstva nie je dostatočne hlboká, proces sa môže zopakovať. Po spracovaní v kyseline sa organické sklo dôkladne premyje tečúcou vodou a vysuší. Opatrne opláchnite, pretože vytvorená vrstva je mäkká a môže sa ľahko poškodiť. Treba si uvedomiť aj to, že mechanická pevnosť povrchovej vrstvy pri hĺbkovom spracovaní je nedostatočná aj po vysušení. Aby na výrobku zostali priehľadné oblasti, sú tieto povrchy potiahnuté tenkou vrstvou vosku. Po opláchnutí a vysušení sa vosk odstráni

Ak sa doba leptania predĺži, napríklad až na 20-30 minút, potom sa po zaschnutí povrch zvrásni a získa taký vzhľad, ako keby bol pokrytý moaré lakom. Takto spracované plexisklo je možné farbiť vyššie popísaným spôsobom.
Farbenie izolácie montážnych drôtov typu MGSHV, MGV a PMV (biela PVC izolácia) je možné vykonať vo vodnom roztoku farbiva na nylon, vlnu alebo bavlnenú tkaninu a pri použití farbiva na vlnu alebo bavlnenú tkaninu, farba izolácie sa líši od farby farbiva. Napríklad v čiernom farbive sa izolácia drôtu zmení na oranžovú, v modrej alebo nevädzovej modrej - žltej.

Roztok farbiva sa pripraví rozpustením balíčka farbiva v 2-3 litroch teplej vody. Cievka drôtu, ktorý sa má natrieť, sa ponorí do roztoku zahriateho na 85-90 °C. Farba je určená kontrolným kusom toho istého drôtu, ktorý sa periodicky odstraňuje z roztoku.Na konci farbenia sa drôt premyje v studenej tečúcej vode.

Aby sa roztok nedostal pod izoláciu, pred lakovaním by mali byť konce drôtu utesnené. Na tento účel sa izolácia na koncoch roztaví v plameni alebo sa konce na niekoľko sekúnd ponoria do lepidla Unicum, Moment-1 alebo BF a vysušia sa.

Poznámka:

Malá doska zo sklenených vlákien sa môže oddeliť od rohov jemným nožom a rozdeliť na dve tenké dosky.

Sklolaminát potiahnutý jednostrannou fóliou je možné vyrobiť obojstranne, ak dva prírezy zlepíte epoxidovým lepidlom alebo v extrémnych prípadoch lepidlom BF-2. Lepené plochy je potrebné dôkladne očistiť hrubým brúsnym papierom. Ak je materiál hrubý, môžete najskôr odlaminovať jeho najtenšie listy (s. 4.22).
Po dvoch tepelných šokoch a zaschnutí sa sľuda ľahko lepí na platne do hrúbky 0,02 mm. K tomu je potrebné minerál zohriať na 400-600 °C, ihneď ochladiť vo vode a operáciu zopakovať.

Pri výrobe: a opravách rôznych zariadení a nástrojov, najmä spájkovačiek, je niekedy potrebné ohnúť sľudové tesnenie s malým polomerom ohybu. Aby sa sľuda stala pružnejšou, nelámala sa a nedrobila, treba ju kalcinovať, zahriať do svetložltej farby a nechať pomaly vychladnúť.

Lepenie nepodobných plastov, ako je organické sklo alebo polystyrén s celuloidom, je komplikované tým, že dichlóretán, ktorý rozpúšťa organické sklo a polystyrén, nerozpúšťa celuloid a acetón (rozpúšťadlo celuloidu) organické sklo nerozpúšťa. Zmes lepidla pripraveného s acetónom a lepidla s dichlóretánom neposkytuje vysokú priľnavosť. Pevnosť lepeného spoja, ktorá sa rovná pevnosti lepených materiálov, je možné dosiahnuť, ak je celuloidová časť namazaná acetónovým lepidlom a časť vyrobená z organického skla alebo polystyrénu dichlóretánom. Po zaschnutí lepidla sa každý diel opäť namaže príslušným lepidlom a pritlačí sa k sebe. Konečné sušenie sa uskutočňuje pri teplote miestnosti počas 4 hodín.

Pri nedostatku dichlóretánu je možné malé kúsky organického skla prilepiť aerosólovým odpudzovačom hmyzu - dichlórvosom. Malo by sa pamätať na to, že toto "lepidlo" nie je menej toxické ako dichlóretán. Preto sa práca vykonáva iba vonku pri dodržaní pravidiel manipulácie s dichlórvosom a výsledná zmes sa po vytvrdnutí dôkladne umyje kefou s mydlom a vodou.

Cesnaková šťava dobre priľne na tesné, rovné povrchy zo skla a plastu. Za týmto účelom namažte časti, ktoré sa majú zlepiť, narezaným strúčikom cesnaku. Oblasť lepenia zostáva priehľadná.
Fluoroplast nie je zlepený žiadnym z doteraz používaných lepidiel v každodennom živote.

Na lepenie alebo lepenie dielov z mikroporéznej gumy sú najvhodnejšie lepidlá "Moment-1", 88N, "Unicum"), pretože vytvárajú "flexibilný" lepiaci šev.

Starým gumeným výrobkom je možné vrátiť ich mäkkosť a pružnosť ponorením na 20-30 minút do slabého roztoku čpavku alebo na 1-2 hodiny do čistého petroleja. Treba pamätať na to, že dlhý pobyt gumy v petroleji ju nielen zmäkčí, ale výrazne zväčší aj jej objem. Zmäkčenú gumu opláchnite v teplej vode so saponátom a utrite dosucha.
Postup praskliny v organickom skle sa dá zastaviť, ak sa na konci praskliny vyvŕta otvor s priemerom 2-3 mm.
Organické sklo niektorých značiek po niekoľkohodinovom varení vo vode získa mliečnu farbu, jedna!" je potrebné zabezpečiť, aby sa materiál pri zahrievaní nedeformoval.

Sklo je možné leštiť pomocou sady abrazívnych práškov. Škrabance a iné poškodenia na skle sa predbežne prebrúsia - najskôr hrubozrnným, potom jemnozrnným práškom. Potom sa povrch vyleští pastou, ktorá sa pripraví zmiešaním jemnozrnného brusiva s hustým lubrikantom. Môžete tiež použiť vodnú suspenziu. Ak nie sú žiadne prášky, potom je na brúsenie vhodná jemnozrnná korundová vodotesná koža a na leštenie - pasta GOI, zelený kajkový kvašový krokus (kalcinovaný a drvený oxid železitý).

Okrúhle poháre je možné rezať pripevnením valčeka z rezačky skla na jednu špongiu použitej stash-en1girkul. Druhá špongia musí byť podopretá na skle cez podložku a gumenú podložku. Valec sa niekoľkokrát valcuje v kruhu, potom sa 3 až 4 tangenty nakreslia obyčajným rezačom skla, čo uľahčuje štiepanie skla pozdĺž hraníc rezov. Ostré hrany čistite pilníkom, prejdite brúsnym kameňom pod vodu (alebo pod tečúcu vodu).

Aby sa kovové pravítko pri rezaní skla alebo plastu nekĺzalo, stačí naň prilepiť pár kúskov tenkej gumy.

Prilepením lepiacej pásky alebo dokonca mokrých novín pozdĺž drážky vytvorenej rezačkou skla je menej pravdepodobné, že poklepanie zničí sklo.

Aj tie najmenšie kúsky skla na pracovisku sa dajú odstrániť kúskom plastelíny.
Ak sa pri rezaní gumy pravidelne maže čepeľ noža mydlom, bude to ľahšie vyriešiť a okraje budú hladšie.
Živice s plnivami a farbivami sú dobré materiály na odlievanie za studena. Z neho môžete urobiť presnú kópiu zlomenej rukoväte alebo inej časti zariadenia, vyrobiť nové. Miniatúrne zástrčky je možné prispájkovať priamo na koniec drôtu pomocou špeciálnych tvarov). V mnohých prípadoch si vystačíte s formičkou z plastelíny, do ktorej urobíte odtlačok želanej časti.

Vytlačená obvodová doska Je dielektrická základňa, na ktorej povrchu a v objeme sú nanesené vodivé cesty v súlade s elektrickým obvodom. Doska plošných spojov je určená na mechanické upevnenie a elektrické spojenie medzi sebou spájkovaním vodičov na nej inštalovaných, elektronických a elektrických výrobkov.

Operácie vyrezania polotovaru zo sklenených vlákien, vŕtanie otvorov a leptanie dosky s plošnými spojmi na získanie dráh nesúcich prúd, bez ohľadu na spôsob kreslenia vzoru na doske plošných spojov, sa vykonávajú pomocou rovnakej technológie.

Technológia manuálnej aplikácie
stopy PCB

Príprava šablóny

Papier, na ktorý sa kreslí rozloženie DPS je väčšinou tenký a pre presnejšie vŕtanie otvorov, najmä v prípade použitia vlastnoručne vyrobenej domácej vŕtačky, aby vrták neviedol do strany, si ho treba vyrobiť viac hustý. Aby ste to dosiahli, musíte nalepiť vzor dosky plošných spojov na hrubší papier alebo tenkú hrubú lepenku pomocou akéhokoľvek lepidla, napríklad PVA alebo Moment.

Rezanie obrobku

Vyberie sa predlisok z fóliou potiahnutých sklených vlákien vhodnej veľkosti, na predlisok sa nanesie šablóna dosky s plošnými spojmi a po obvode sa obkreslí fixkou, mäkkou jednoduchou ceruzkou alebo nakreslením čiary ostrým predmetom.

Ďalej sa sklolaminát nareže pozdĺž čiar nakreslených pomocou kovových nožníc alebo sa vyreže pílkou na kov. Odstrihnite rýchlejšie nožnicami a nie je žiadny prach. Treba si však uvedomiť, že pri strihaní nožnicami sa sklolaminát silno ohýba, čím sa trochu zhoršuje pevnosť lepenia medenej fólie a ak je potrebné prvky spájkovať, môžu sa pásy odlepiť. Preto, ak je doska veľká a má veľmi tenké stopy, je lepšie ju odrezať pílkou na kov.

Šablóna vzoru dosky plošných spojov sa na vyrezaný obrobok nalepí pomocou lepidla Moment, ktorého štyri kvapky sa nanesú na rohy obrobku.

Pretože lepidlo tuhne za pár minút, môžete okamžite začať vŕtať otvory pre rádiové diely.

Vŕtanie otvorov

Najlepšie je vŕtať otvory pomocou špeciálnej mini vŕtačky s tvrdokovovým vrtákom s priemerom 0,7-0,8 mm. Ak nie je k dispozícii mini vŕtačka, potom môžete vyvŕtať otvory pomocou vŕtačky s nízkym výkonom s jednoduchým vrtákom. Ale pri práci s univerzálnou ručnou vŕtačkou bude počet zlomených vrtákov závisieť od pevnosti vašej ruky. Jedna vŕtačka určite nestačí.

Ak sa vrták nedá upnúť, potom môžete jeho driek obaliť niekoľkými vrstvami papiera alebo jednou vrstvou šmirgľového plátna. Je možné pevne navinúť závit na drieku na závit tenkého kovového drôtu.

Po ukončení vŕtania sa skontroluje, či sú vyvŕtané všetky otvory. To je jasne vidieť, ak sa pozriete na dosku plošných spojov vo svetle. Ako vidíte, nechýbajú žiadne vynechané diery.

Topografická kresba

Aby boli miesta fólie na sklolamináte, ktoré budú vodivými dráhami, chránené pred zničením pri leptaní, musia byť prekryté maskou, ktorá je odolná voči rozpusteniu vo vodnom roztoku. Pre pohodlie pri kreslení stôp je lepšie ich vopred načrtnúť pomocou mäkkej, jednoduchej ceruzky alebo značky.

Pred aplikáciou značiek je nevyhnutné odstrániť stopy lepidla Moment, ktorým bola šablóna DPS prilepená. Keďže lepidlo nie je veľmi tvrdé, dá sa jednoducho odstrániť rolovaním prstom. Povrch fólie je potrebné odmastiť aj handrou s akýmikoľvek prostriedkami, napríklad acetónom alebo bielym alkoholom (tak sa nazýva rafinovaný benzín), použiť môžete aj akýkoľvek prostriedok na umývanie riadu, napríklad Ferry.

Po označení stôp dosky plošných spojov môžete začať kresliť ich vzor. Na kreslenie stôp je vhodný akýkoľvek vodotesný smalt, napríklad alkydový smalt série PF, zriedený na vhodnú konzistenciu rozpúšťadlom bieleho alkoholu. Stopy môžete kresliť rôznymi nástrojmi - skleneným alebo kovovým perom, lekárskou ihlou a dokonca aj špáradlom. V tomto článku vám ukážem ako kresliť dráhy DPS pomocou kresliaceho hoblíka a baleríny, ktoré sú určené na kreslenie na papier tušom.

Predtým neexistovali počítače a všetky kresby sa kreslili jednoduchými ceruzkami na papier Whatman a potom sa preložili atramentom na pauzovací papier, z ktorého sa robili kópie pomocou kopírok.

Kreslenie začína kontaktnými podložkami, ktoré kreslí baletka. K tomu je potrebné nastaviť medzeru posuvných čeľustí kresliaceho pera baleríny na požadovanú šírku čiary a pre nastavenie priemeru kruhu nastavte druhú skrutku posunutím kresliaceho pera smerom od osi otáčania.

Ďalej sa balerínkino pero na kreslenie naplní štetcom farbou na dĺžku 5-10 mm. Na nanesenie ochrannej vrstvy na dosku plošných spojov je najvhodnejšia farba PF alebo GF, ktorá pomaly schne a umožňuje pokojnú prácu. Dá sa použiť aj farba značky NTs, ale ťažko sa s ňou pracuje, pretože rýchlo schne. Farba by mala dobre priľnúť a neroztierať sa. Pred kreslením treba farbu rozriediť na tekutú konzistenciu, po troškách do nej za intenzívneho miešania pridávať vhodné rozpúšťadlo a skúšať maľovať na zvyšky sklolaminátu. Na prácu s farbou je najvhodnejšie naliať ju do fľaštičky s lakom na manikúru, v zákrute ktorej je štetec odolný voči rozpúšťadlám.

Po nastavení letového ovládača baleríny a získaní požadovaných parametrov linky môžete začať s aplikáciou kontaktných plôšok. Za týmto účelom sa ostrá časť osi vloží do otvoru a základňa baleríny sa otáča v kruhu.

Pri správnom nastavení hoblíka a požadovanej konzistencii farby sa okolo otvorov na doske plošných spojov získajú kruhy dokonale okrúhleho tvaru. Keď balerína začne slabo kresliť, zvyšná suchá farba sa z medzery pera odstráni handričkou a pero sa naplní čerstvou. na načrtnutie všetkých otvorov na tejto doske plošných spojov v kruhoch stačili len dve doplnenia letového podávača a nie viac ako dve minúty času.

Keď sú kruhové podložky na doske nakreslené, môžete začať kresliť vodivé dráhy pomocou ručne kresleného hoblíka. Príprava a úprava ručného dokrmovacieho zariadenia sa nelíši od prípravy baleríny.

Jediné, čo je navyše potrebné, je ploché pravítko s kusmi gumy s hrúbkou 2,5-3 mm, prilepené na jednej zo svojich strán pozdĺž okrajov, aby sa pravítko počas prevádzky nekĺzalo a sklolaminát bez toho, aby sa dotkol pravítka , môže popod ňu voľne prejsť. Drevený trojuholník sa najlepšie hodí ako pravítko, je stabilný a zároveň môže slúžiť ako opora ruky pri kreslení plošného spoja.

Aby sa doska plošných spojov pri kreslení stôp nešmýkala, je vhodné ju položiť na list brúsneho papiera, čo sú dva listy brúsneho papiera znitované k sebe papierovými stranami.

Ak sa pri kreslení ciest a kruhov dotýkajú, nemali by ste podnikať žiadne kroky. Farbu na plošnom spoji je potrebné nechať zaschnúť do stavu, kedy pri dotyku nešpiní a pomocou ostria noža odstrániť prebytočnú časť kresby. Aby farba schla rýchlejšie, je potrebné dosku umiestniť na teplé miesto, napríklad v zime na vykurovaciu batériu. V lete - pod lúčmi slnka.

Keď je vzor na doske plošných spojov úplne aplikovaný a všetky chyby sú opravené, môžete pristúpiť k jeho leptaniu.

Technológia kreslenia dosiek plošných spojov
pomocou laserovej tlačiarne

Pri tlači na laserovej tlačiarni sa obraz vytvorený tonerom z fotovalca, na ktorý laserový lúč obraz namaľoval, elektrostaticky prenáša na papierový nosič. Toner je na papieri pridržiavaný iba elektrostatikou. Na fixáciu tonera sa papier navíja medzi valcami, z ktorých jeden je tepelná pec vyhrievaná na teplotu 180-220 °C. Toner sa roztopí a prenikne do štruktúry papiera. Po vychladnutí toner stvrdne a pevne priľne k papieru. Ak sa papier opäť zahreje na 180-220 °C, toner sa opäť stane tekutým. Práve táto vlastnosť tonera sa využíva na prenos obrazu prúdových ciest na dosku plošných spojov v domácich podmienkach.

Keď je súbor s doskou plošných spojov pripravený, musíte ho vytlačiť pomocou laserovej tlačiarne na papier. Upozorňujeme, že obrázok dosky plošných spojov pre túto technológiu musí vyzerať zo strany inštalácie dielov! Atramentová tlačiareň nie je na tieto účely vhodná, pretože funguje na inom princípe.

Príprava papierovej šablóny na prenos návrhu na DPS

Ak vytlačíte nákres dosky plošných spojov na obyčajný papier pre kancelársku techniku, tak vďaka svojej poréznej štruktúre toner prenikne hlboko do tela papiera a pri prenose tonera na dosku plošných spojov väčšina zostane v novinách. Okrem toho bude ťažké odstrániť papier z dosky plošných spojov. Budete ho musieť dlho namočiť vo vode. Preto na prípravu fotomasky potrebujete papier, ktorý nemá poréznu štruktúru, napríklad fotografický papier, podklad zo samolepiacich fólií a etikiet, pauzovací papier, stránky z lesklých časopisov.

Ako papier na tlač návrhu DPS používam pauzovací papier zo starých zásob. Pauzovací papier je veľmi tenký a nedá sa naň priamo vytlačiť šablóna, zasekne sa v tlačiarni. Ak chcete tento problém vyriešiť, pred tlačou na pauzovací papier požadovanej veľkosti naneste do rohov kvapku akéhokoľvek lepidla a prilepte ho na hárok kancelárskeho papiera A4.

Táto technika umožňuje vytlačiť návrh dosky plošných spojov aj na ten najtenší papier alebo fóliu. Aby bola hrúbka tonera na obrázku maximálna, pred tlačou je potrebné nakonfigurovať „Vlastnosti tlačiarne“ vypnutím úsporného režimu tlače a ak táto funkcia nie je dostupná, vyberte najhrubší typ papiera, napr. ako kartón alebo niečo podobné. Je celkom možné, že prvýkrát nebudete mať dobrú tlač a budete musieť trochu experimentovať a vybrať najlepší režim tlače pre laserovú tlačiareň. Vo výslednej tlači výkresu by mali byť stopy a kontaktné podložky dosky plošných spojov husté bez medzier a rozmazania, pretože retušovanie v tejto technologickej fáze je zbytočné.

Zostáva orezať pauzovací papier pozdĺž obrysu a šablóna na výrobu dosky s plošnými spojmi bude pripravená a môžete prejsť na ďalší krok, preniesť obrázok na sklolaminát.

Prenos kresby z papiera na sklolaminát

Prenos návrhu PCB je najdôležitejším krokom. Podstata technológie je jednoduchá, papier so stranou tlačeného vzoru stôp dosky plošných spojov sa nanesie na medenú fóliu sklolaminátu a s veľkou námahou sa lisuje. Ďalej sa tento sendvič zahreje na teplotu 180-220 °C a potom sa ochladí na teplotu miestnosti. Papier sa odlepí a dizajn zostane na DPS.

Niektorí remeselníci navrhujú preniesť kresbu z papiera na dosku plošných spojov pomocou elektrickej žehličky. Skúsil som túto metódu, ale výsledok bol nestabilný. Je ťažké súčasne zahriať toner na požadovanú teplotu a rovnomerne stlačiť papier po celom povrchu dosky plošných spojov, keď toner vytvrdzuje. Výsledkom je, že vzor nie je úplne prenesený a vo vzore stôp dosky s plošnými spojmi sú medzery. Žehlička sa možno dostatočne nezohrievala, aj keď bol regulátor nastavený na maximálnu teplotu žehličky. Nechcelo sa mi otvárať žehličku a prestavovať termostat. Použil som preto inú technológiu, ktorá je menej prácna a poskytuje stopercentné výsledky.

Na výrez na veľkosť plošného spoja som nalepil pauzovací papier s natlačeným vzorom a odmastil acetónom. Na pauzovací papier som položil pätky listov kancelárskeho papiera, aby bol tlak rovnomernejší. Výsledný balík bol položený na list preglejky a pokrytý listom rovnakej veľkosti na vrchu. Celý tento sendvič bol upnutý maximálnou silou v svorkách.

Zostáva ohriať vyrobený sendvič na teplotu 200 ° C a vychladnúť. Na ohrev je ideálna elektrická rúra s regulátorom teploty. Vytvorenú štruktúru stačí umiestniť do skrinky, počkať na dosiahnutie nastavenej teploty a po pol hodine dosku vybrať, aby vychladla.

Ak nie je k dispozícii elektrická rúra, môžete použiť aj plynovú rúru nastavením teploty pomocou gombíka prívodu plynu pomocou vstavaného teplomera. Ak nie je teplomer alebo je pokazený, môžu pomôcť ženy, vhodná je poloha gombíka regulátora, pri ktorom sa koláče pečú.

Keďže konce preglejky boli ohnuté, pre každý prípad ich zovrel ďalšími svorkami. aby sa zabránilo takémuto javu, je lepšie upnúť dosku plošných spojov medzi plechy s hrúbkou 5-6 mm. V ich rohoch môžete vyvŕtať otvory a upnúť dosky plošných spojov, dosky dotiahnuť skrutkami a maticami. M10 bude stačiť.

Po pol hodine je štruktúra dostatočne vychladnutá na to, aby toner vytvrdol, dosku je možné vybrať. Už pri prvom pohľade na odstránenú dosku plošných spojov je jasné, že toner prešiel z pauzovacieho papiera na dosku dokonale. Pauzovací papier prilieha tesne a rovnomerne pozdĺž čiar vytlačených stôp, krúžkov a označovacích písmen.

Pauzovací papier sa ľahko odlepil takmer zo všetkých stôp dosky plošných spojov, pauzovací papier sa odstránil vlhkou handričkou. Ale napriek tomu to nebolo bez medzier na niekoľkých miestach tlačených tratí. Môže k tomu dôjsť v dôsledku nerovnomernej tlače tlačiarne alebo zvyškov nečistôt alebo korózie na fólii zo sklenených vlákien. Medzery je možné prelakovať akoukoľvek vodeodolnou farbou, lakom na nechty alebo vyretušovať fixkou.

Aby ste si overili vhodnosť fixky na retuš plošného spoja, treba si ňou nakresliť čiary na papier a papier navlhčiť vodou. Ak čiary nie sú rozmazané, potom je fixka vhodná na retuš.

Najlepšie je leptať DPS ​​doma v roztoku chloridu železitého alebo peroxidu vodíka s kyselinou citrónovou. Po leptaní možno toner ľahko odstrániť z vytlačených stôp pomocou tampónu namočeného v acetóne.

Potom sa vyvŕtajú otvory, pocínujú sa vodivé dráhy a kontaktné podložky, utesnia sa rádiové prvky.

Doska s plošnými spojmi s nainštalovanými rádiovými komponentmi nadobudla túto podobu. Výsledkom je napájacia a spínacia jednotka elektronického systému, ktorá dopĺňa bežné WC s bidetovou funkciou.

Leptanie DPS

Na odstránenie medenej fólie z nechránených oblastí sklolaminátu s fóliou pri domácej výrobe dosiek plošných spojov používajú rádioamatéri zvyčajne chemickú metódu. Plošný spoj sa vloží do roztoku na leptanie a chemickou reakciou sa meď, ktorá nie je chránená maskou, rozpustí.

Recepty na morenie

V závislosti od dostupnosti komponentov používajú rádioamatéri jedno z riešení uvedených v tabuľke nižšie. Roztoky na morenie sú zoradené podľa obľúbenosti pre ich použitie doma rádioamatérmi.

Názov riešenia	Zlúčenina	množstvo	Technológia varenia	Dôstojnosť	Nedostatky
Peroxid vodíka plus kyselina citrónová	Peroxid vodíka (H 2 O 2)	100 ml	Rozpustite kyselinu citrónovú a kuchynskú soľ v 3% roztoku peroxidu vodíka	Dostupnosť komponentov, vysoká rýchlosť leptania, bezpečnosť	Neuložené
	Kyselina citrónová (C6H8O7)	30 g
	kuchynská soľ (NaCl)	5 g
Vodný roztok chloridu železitého	Voda (H 2 O)	300 ml	Chlorid železitý rozpustite v teplej vode	Dostatočná rýchlosť leptania, opakovane použiteľné	Nízka dostupnosť chloridu železitého
	Chlorid železitý (FeCl 3)	100 g
Peroxid vodíka plus kyselina chlorovodíková	Peroxid vodíka (H 2 O 2)	200 ml	Nalejte 10% kyselinu chlorovodíkovú do 3% roztoku peroxidu vodíka	Vysoká rýchlosť leptania, opakovane použiteľné	Vyžaduje sa vysoká presnosť
	kyselina chlorovodíková (HCl)	200 ml
Vodný roztok síranu meďnatého	Voda (H 2 O)	500 ml	Stolovú soľ rozpustite v horúcej vode (50-80 °C) a potom síran meďnatý	Dostupnosť komponentov	Toxicita síranu meďnatého a pomalé leptanie, až 4 hodiny
	Síran meďnatý (CuSO 4)	50 g
	kuchynská soľ (NaCl)	100 g

Leptanie dosiek plošných spojov do kovové riady nie sú povolené... Na to musíte použiť nádobu vyrobenú zo skla, keramiky alebo plastu. Je dovolené vypustiť použitý moriaci roztok do odtoku.

Leptací roztok peroxidu vodíka a kyseliny citrónovej

Roztok na báze peroxidu vodíka s rozpustenou kyselinou citrónovou je najbezpečnejším, cenovo najdostupnejším a rýchlo fungujúcim riešením. Zo všetkých uvedených riešení je toto podľa všetkých kritérií najlepšie.

Peroxid vodíka je dostupný v každej lekárni. Predáva sa vo forme tekutého 3% roztoku alebo tabliet nazývaných hydroperit. Na získanie tekutého 3% roztoku peroxidu vodíka z hydroperitu je potrebné rozpustiť 6 tabliet s hmotnosťou 1,5 gramu v 100 ml vody.

Kryštály kyseliny citrónovej sú dostupné v každom obchode s potravinami v 30 alebo 50 gramových vrecúškach. Kuchynskú soľ nájdete v každej domácnosti. 100 ml leptacieho roztoku stačí na odstránenie 35 µm medenej fólie zo 100 cm 2 PCB. Spotrebovaný roztok sa neskladuje a nedá sa znova použiť. Mimochodom, kyselina citrónová môže byť nahradená kyselinou octovou, ale kvôli jej štipľavému zápachu bude musieť byť doska s plošnými spojmi vyleptaná vonku.

Roztok na morenie chloridu železitého

Druhým najobľúbenejším moriacim roztokom je vodný roztok chloridu železitého. Predtým to bolo najobľúbenejšie, pretože chlorid železitý sa dal ľahko získať v akomkoľvek priemyselnom podniku.

Leptací roztok nie je náročný na teplotu, leptá dostatočne rýchlo, ale rýchlosť leptania klesá, keď sa chlorid železitý v roztoku spotrebuje.

Chlorid železitý je veľmi hygroskopický, a preto rýchlo absorbuje vodu zo vzduchu. V dôsledku toho sa na dne plechovky objaví žltá kvapalina. To neovplyvňuje kvalitu súčiastky a takýto chlorid železitý je vhodný na prípravu moriaceho roztoku.

Ak sa použitý roztok chloridu železitého skladuje vo vzduchotesnej nádobe, môže sa znovu použiť. Na regeneráciu stačí do roztoku naliať železné klince (okamžite sa pokryjú voľnou vrstvou medi). Pri kontakte s akýmkoľvek povrchom zanecháva ťažko odstrániteľné žlté škvrny. V súčasnosti sa roztok chloridu železitého na výrobu dosiek plošných spojov používa menej často kvôli jeho vysokým nákladom.

Leptací roztok na báze peroxidu vodíka a kyseliny chlorovodíkovej

Vynikajúce morenie, poskytuje vysokú rýchlosť morenia. Kyselina chlorovodíková sa za intenzívneho miešania naleje do 3% vodného roztoku peroxidu vodíka tenkým prúdom. Je neprijateľné naliať peroxid vodíka do kyseliny! Ale kvôli prítomnosti kyseliny chlorovodíkovej v leptacom roztoku je potrebné dávať veľký pozor pri leptaní dosky, pretože roztok leptá pokožku rúk a kazí všetko, na čo sa dostane. Z tohto dôvodu sa doma neodporúča používať moriaci roztok s kyselinou chlorovodíkovou.

Leptací roztok na báze síranu meďnatého

Spôsob výroby dosiek plošných spojov pomocou síranu meďnatého sa zvyčajne používa vtedy, keď nie je možné vyrobiť leptací roztok na báze iných komponentov z dôvodu ich nedostupnosti. Síran meďnatý je toxická chemikália a je široko používaný na kontrolu škodcov v poľnohospodárstve. Navyše doba leptania plošného spoja je až 4 hodiny, pričom je potrebné udržiavať teplotu roztoku na 50-80°C a zabezpečiť stálu zmenu roztoku pri leptanom povrchu.

Technológia leptania dosiek plošných spojov

Na leptanie dosky v ktoromkoľvek z vyššie uvedených leptacích roztokov je vhodný sklenený, keramický alebo plastový riad, napríklad z mliečnych výrobkov. Ak nemáte po ruke vhodnú veľkosť nádoby, môžete si vziať akúkoľvek škatuľku z hrubého papiera alebo lepenky vhodnej veľkosti a vyložiť jej vnútro plastovou fóliou. Do nádoby sa naleje leptací roztok a na jej povrch sa umiestni doska s plošnými spojmi vzorom nadol. Vďaka silám povrchového napätia kvapaliny a nízkej hmotnosti bude doska plávať.

Pre pohodlie môžete korok prilepiť z plastovej fľaše do stredu dosky lepidlom. Zástrčka bude súčasne slúžiť ako rukoväť a plavák. Hrozí ale, že sa na doske vytvoria vzduchové bubliny a meď nebude na týchto miestach skorodovať.

Aby ste zabezpečili rovnomerné leptanie medi, môžete dosku plošných spojov položiť na dno nádoby, vzorovať hore dnom a občas miskou zavrtieť rukou. Po chvíli, v závislosti od leptacieho roztoku, sa začnú objavovať miesta bez medi a následne sa meď úplne rozpustí po celom povrchu DPS.

Po konečnom rozpustení medi v leptacom roztoku sa doska plošných spojov vyberie z kúpeľa a dôkladne sa opláchne pod tečúcou vodou. Toner sa zo stôp odstráni handrou namočenou v acetóne a farba sa dobre odstráni handrou namočenou v rozpúšťadle, ktoré bolo pridané do farby, aby sa získala požadovaná konzistencia.

Príprava dosky plošných spojov na inštaláciu rádiových komponentov

Ďalším krokom je príprava dosky plošných spojov na inštaláciu rádioelementov. Po odstránení farby z dosky je potrebné cestičky spracovať krúživým pohybom jemným brúsnym papierom. Nemusíte sa nechať unášať, pretože medené pásy sú tenké a môžete ich ľahko obrúsiť. Stačí len niekoľko prechodov nízkotlakovým abrazívom.

Dráhy s prúdom a kontaktné plôšky dosky s plošnými spojmi sú ďalej potiahnuté tavidlom na báze alkohol-kolofón a namäkko spájkované elektrickou spájkovačkou. aby otvory na DPS neboli utiahnuté spájkou, musíte trochu nabrať na hrot spájkovačky.

Po dokončení výroby dosky s plošnými spojmi zostáva iba vložiť rádiové komponenty do určených pozícií a prispájkovať ich vodiče na miesta. Pred spájkovaním musia byť nohy dielov navlhčené tavivom z liehu a kolofónie. Ak sú nožičky rádiových komponentov dlhé, potom ich treba pred spájkovaním narezať bočnými frézami na dĺžku výstupku 1-1,5 mm nad povrch dosky plošných spojov. Po dokončení inštalácie dielov je potrebné odstrániť zvyšky kolofónie pomocou akéhokoľvek rozpúšťadla - alkoholu, bieleho alkoholu alebo acetónu. Všetky úspešne rozpúšťajú kolofóniu.

Implementácia tohto jednoduchého kapacitného reléového obvodu od sledovania dosky plošných spojov po vytvorenie funkčného prototypu netrvala dlhšie ako päť hodín, oveľa menej ako rozloženie tejto stránky.

Návrat